Какая арматура нужна для ленточного фундамента двухэтажного дома: Какая арматура нужна для ленточного фундамента двухэтажного дома

Содержание

Диаметр арматуры для ленточного фундамента под одно- и двухэтажный дом

Армирование является обязательным этапом возведения ленточного фундамента, металлический каркас обеспечивает нужную прочность. Пояса закладываются как минимум в два слоя, нижний компенсирует нагрузки на изгиб и снижает риск подвижек при морозном пучении грунта, верхний принимает на себя вес постройки. Несмотря на всю экономичность ленточных типов оснований, расход арматуры при их обустройстве все равно высокий, для снижения затрат ее советуют покупать оптом. Расчет необходимого количества проводится на стадии проектирования, его главная цель – подбор правильного сечения продольных, поперечных и вертикальных прутьев и определение их суммарного метража и веса.

Оглавление:

  1. Как подобрать диаметр прутьев?
  2. Технология усиления фундамента
  3. Расчет для ленточного основания
  4. Способы вязки

Рекомендации по выбору диаметра арматуры

Для вязки каркаса используются стержни с гладким и периодическим профилем, вторая разновидность является единственно приемлемой для продольных элементов, первая подходит только в качестве монтажной. При выборе диаметра учитывается назначение и вес постройки, минимум составляет, в мм:

  • 10 – для легких построек типа летней кухни или бани.
  • 12 – для продольной арматуры ленточных оснований стандартных жилых построек.
  • 14 и выше – при закладке фундамента под кирпичный дом (или здание из камня) свыше 1 этажа.
  • 16 – при возведении домов на сложных грунтах или этажности выше 2. Требуемый тип профиля во всех вышеперечисленных случаях – рифленый или ребристый.
  • 6-10 – рекомендуемый интервал для монтажной арматуры (вертикальных и поперечных). Допускается использование гладкого профиля.

Применение прутьев с большим диаметром экономически нецелесообразно, с меньшим – не допускается нормами СНиП. Минимальное соотношение арматуры (продольной) для ленточного фундамента составляет 0,1 % от площади сечения бетонного монолита. Для основ высотой в 1 метр и шириной в 40 см это значение равняется 4 см2, чему вполне соответствует схема из 4 стержней диаметром в 12 мм. Превышать эту норму можно, уменьшать – нельзя ни в каких случаях. Сечение одного стержня находится по стандартной формуле S=π·R2. Требования к проволоке для вязки, поперечным и вертикальным элементам мягче, нагрузка на них меньше в разы, их основная цель – поддержка каркаса.

Схема армирования

Число располагаемых продольных прутьев зависит от ширины ленточного фундамента, в индивидуальном строительстве распространены два варианта: с четырьмя и шестью стержнями. Вторая система актуальна при превышении размеров монолита свыше 50 см. Это обусловлено основными требованиями к размещению арматуры, согласно СНиП 52-101-2003: расстояние между продольными линиями не должно превышать 40 см; рекомендуемый промежуток между элементом металлического каркаса и краем бетона – 5-7 см.

Утапливать стержни в центр нельзя, равно как и допускать их расположения вблизи грунта из-за возрастания риска коррозии. Добавочный прут крепят ровно посередине, расстояние между нижним и верхним поясом варьируется в пределах 60-80 см, такая схема идеально подходит для фундамента одноэтажного дома высотой не более 1 м. Поперечные и вертикальные стержни перекрещивают между собой в одном узле, интервал размещения составляет от 30 до 80 см, для удобства расчета его часто принимают равным 50.

Особого внимания требуют углы, на участках перераспределения напряжения каркас усиливается загнутыми прутьями. Рекомендуемые схемы включают анкеровку Г-образными или П-образными элементами, или загиб продольного ряда. Поддерживающая арматура укладывается в верхнем поясе, минимальная длина одной стороны – 50 см. Также на этих участках сокращается интервал размещения продольных прутов, шаг для фундаментов стандартного сечения – 25 см. Выполнение этих условий актуально даже при строительстве легких построек типа бани, обычной связки проволокой в углах недостаточно.

Расчет арматуры для ленточного фундамента

Исходными данными являются геометрические размеры будущей основы. Расчет проводится на стадии проектирования дома, одновременно с составлением схемы расположения прутьев. Процесс начинается с выбора диаметра, для ленточного типа фундамента допускается использование разного типа метизов для продольных (основных) рядов и вертикальных с поперечными. Закладываемый минимум для горизонтальных несущих стержней – 12 мм, исключение делается для легких построек типа бани (но не менее 10 мм). Применяется арматура одинакового сечения с одной маркой стали, при избытке допускается укладка изделий с большим диаметром для формирования нижнего ряда.

Зная величину периметра ленты и число прутьев, на первый взгляд, найти общий метраж легко. Но расчет усложняется из-за необходимости использования цельной арматуры. В идеале продольные пруты неразрывны, при связке двух отрезков короче, чем длина стены, допустимый минимум запаса составляет 30 см. Загнутые элементы для усиления углов не уступают в диаметре, их общий метраж зависит от числа поворотов, в расчет включают участки соприкосновения с внутренними несущими стенами.

Требуемая длина для поперечных и вертикальных стержней также рассчитывается согласно выбранной схеме. Самый простой путь – подсчитать метраж на один стык и умножить его на число узлов. Даже при условии соединения каркаса сваркой арматура для фундамента не режется в обрез, учет нахлестов и запусков обязателен. Точно учесть величину выступающих отрезков невозможно, для упрощения расчета их принимают равными 10 % от общего метража монтажных прутьев.

Найти суммарную длину металлопроката для ленточного фундамента недостаточно, цены на эти изделия чаще указываются для одной тонны. Вес у стержней разного диаметра отличается, величина относится к регламентированной, перерасчет провести легко. Продукция приобретается с запасом, излишки допустимы, недостача – нет.

Нюансы вязки арматуры

Сварочное соединение для каркасов ленточных фундаментов не подходит: помимо увеличения затрат оно не обеспечивает достаточную надежность, стыки со временем подвергаются коррозии. Единственно возможным способом фиксации считается обвязка пластиковыми хомутами или стальной проволокой. Ее расчет несложный: число узлов умножают на длину отрезка, требуемого для обхвата прутьев и закрутки концов (обычно это 30-50 см), полученный метраж переводится в кг.

Рекомендуемое сечение проволоки при диаметре арматуры от 12 мм варьируется в пределах 1,2-1,4 мм. Для вязки используются крючок и плоскогубцы или специальный пистолет (дорогой инструмент, но оправданный при больших объемах работ).

Какую арматуру использовать для фундамента дома

Для заливки фундамента в современных домах применяется железобетон, представляющий собой бетон, укрепленный арматурным каркасом. При правильном подборе и расчете материалов удается получить действительно прочное и надежное основание.

Арматура каких типов может быть использована при заливке фундамента 

Ни для кого не секрет, что фундамент заливается из цементного состава – бетона. И несмотря на высокую долговечность и прочность данного материала, он является весьма хрупким, а потому для его упрочнения используется специальная арматура. Еще на этапе проектирования специалисты определяют класс арматуры для фундамента. 

 

Если ранее при заливке фундаментов использовались исключительно металлические прутки, то сегодня это далеко не единственный вариант. В качестве укрепления фундаментной подошвы в наши дни используется два вида арматуры:

 

·         Металлическая — классический вид арматуры, представляющий собой прутья, изготовленные из стали. Их самым распространенным вариантом являются стержни с круглым сечением. Чтобы улучшить прочностные характеристики таких прутков, на их поверхность наносится винтовая ребристая поверхность.

·         Относительно недавно стали изготавливать арматуру из стеклопластика. Несмотря на то, что изобретение композитных прутков относится к 70-м годам прошлого века, активно использоваться они стали лишь в последние годы. И сегодня такие изделия отличаются постепенным вытеснением своих металлических аналогов. Их изготавливают из высокопрочного стеклопластика, что обеспечивает основные преимущества таких прутков, заключающиеся в надежной коррозионной стойкости.

 

Какой вид арматуры лучше 

С появлением стеклопластикового аналога многие люди стали задаваться вопросом: какая арматура лучше? На самом деле, идеального варианта пока еще не изобрели, а потому однозначно ответить на этот вопрос не представляется возможным: оба вида прутков имеют свои недостатки. И одним из основных минусов стеклопластиковой арматуры является относительно недавнее начало ее применения. Поэтому пока сложно говорить о ее прочности и долговечности.

 

Решая, какую выбрать арматуру, необходимо в первую очередь обратить внимание на диаметр прутков:

 

1.       Для металлических вариантов сечение может составлять в пределах 5-32 мм;

2.       Стеклопластиковые прутки обычно изготавливаются в диаметре 4-20 мм.

 

Для обеспечения сооружению необходимых прочностных характеристик следует подобрать правильный диаметр арматурных прутьев. При этом нужно учесть размеры и вес здания, тип фундамента, наличие сезонных деформаций, тип грунта и т. д.

 

Для частного дома чаще всего выбираются стальные пруты, диаметром 10-16 миллиметров. Такие прутки обладают достаточной прочностью, чтобы выдержать нагрузку, оказываемую зданием в один-два этажа.

 

Металлические прутки могут иметь как гладкую, так и ребристую поверхность. Стержни первого типа используются чаще всего в роли соединительных перемычек, а потому они не испытывают основные нагрузки от здания. Ребристые варианты предназначены для зон, в которых присутствуют растягивающие нагрузки.

 

Также при выборе арматуры следует учитывать и разницу в марке стали. К примеру, прутки могут быть изготовлены из низколегированной или углеродистой стали.

Варианты сборки металлического каркаса 

Прутья используются не по отдельности, а из них формируется общая конструкция – арматурные каркасы для фундамента, обеспечивающий дополнительную прочность бетона. Такой система подлежит сборке, после чего устанавливается в опалубку. Процесс сборки может предусматривать различные варианты:

 

1.       Точечная сварка. Этот вариант используется при промышленном строительстве, позволяя быстро и надежно скреплять прутья в общую конструкцию. Но у данной методики присутствуют свои нюансы. К примеру, сварке подлежат лишь те стержни, у которых имеется маркировка «С». Помимо этого, сварка обеспечивает жесткий тип скрепления, что является недостатком конструкции, поскольку при постоянных нагрузках необходимы незначительные люфты в соединениях, которые будут сглаживать деформацию. При сварке это исключается, к тому же, первоначальная прочность прутков также несколько снижается.

2.       Избежать вышеописанных недостатков позволяет технология вязки. Такое армирование фундамента арматурой предполагает использование специально предназначенной вязальной проволоки. Посредством нее создаются специальные петли, которые закручиваются на пересечении стержней. В отличие от первого варианта, такие арматурные каркасы получаются с люфтом, что является лучшим вариантом. К тому же, такие прутки не теряют прочностных характеристик. Изготавливать подобные конструкции можно не только из металлических, но и из стеклопластиковых стержней.

Как армируется фундамент

Технология укладки прутьев зависит от типа фундамента, выбранного изначально. Поэтому схема для каждого вида может быть различной. Рассмотрим более подробно нюансы выбора арматуры и конструкций каркаса в каждом конкретном случае.

 

Особенности арматуры для ленточных оснований 

 

Это наиболее популярный тип основания, поскольку стоимость ленточного фундамента является ниже плитного, но при этом он позволяет обустроить цокольный этаж. Ленточный фундамент должен быть рассчитан таким образом, чтобы его высота значительно превышала длину. В сравнении с плитами лента является менее подверженной изгибам и деформациям, а потому прутья для ленточного фундамента можно выбирать с меньшим сечением. Обычно для подобного типа основания используется армирование с сечением в 10-12 миллиметров.

 

Независимо от высоты ленты, ее обустройство осуществляется с использованием двух армирующих поясов. При этом размещать каркас необходимо на расстоянии около 50 миллиметров от поверхности бетона. Это позволит арматуре принять на себя максимальную нагрузку, появляющуюся при деформациях основания.

 

Поскольку вертикальные стержни и поперечины нагрузки не несут, а необходимы лишь для скрепления конструкции, то для них может использоваться более тонкая арматура с гладкой поверхностью.

Если лента имеет в ширину 40 см, то достаточно будет установить два продольных прута сверху и столько же снизу по всей поверхности ленты. Если же речь идет о слабых почвах с большой подвижностью, то в таких случаях арматура для ленточных фундаментов должна использоваться в большем количестве, в среднем 3-4 прутка.

 

Армирование плитного фундамента

 

Строительство плитного фундамента – это наиболее дорогостоящий вариант, поскольку он предусматривает наибольшее количество стройматериалов. В то же время, именно плитный фундамент является наиболее прочным и надежным вариантом.

 

В данном случае используются стержни, имеющие диаметр 12-16 миллиметров и ребристую поверхность. Окончательный диаметр выбирается, исходя из мощности здания и типа грунта, на котором оно будет построено. Следует помнить, что чем в более тяжелых условиях проходит строительство, тем толще должны быть стержни.

 

Процесс армирования предусматривает укладку двух стальных поясов, созданных посредством скрепления арматурных стержней под прямым углом. Таким образом получается ячеистая конструкция, каждая клетка которой имеет размер 20 см.

Свайный фундамент 

Свайный фундамент цена которого является наиболее приемлемой, является отличным решением для каркасно-щитовых зданий, одноэтажных построек и коттеджей с мансардой. Для изготовления столбчатых оснований обычно используются пруты, диаметром 10-12 мм. При этом их поверхность должна быть ребристой. В качестве горизонтальных перемычек можно использовать прутки, толщиной 4-6 мм. На них не будет приходиться давления, они необходимы лишь для того, чтобы создать единую конструкцию.

 

В зависимости от диаметра столба, форма может предполагать использование 2-4 прутьев. В некоторых случаях количество стержней может быть увеличено. По длине они должны строго соответствовать высоте самого столба. Прутья следует располагать таким образом, чтобы они находились не ближе 5 см к стенке сваи.

Какое количество арматуры необходимо для создания надежного фундамента

 

Прежде, чем начать армирование арматурой, необходимо закупить ее в нужном количестве. И каждый вид основания требует определенного количества данного стройматериала. Все правила подсчета прописаны в соответствующих нормативных документах.

 

Какую арматуру используют для ленточного фундамента? Пнормам СНиП относительное содержание несущих продольных стержней должно превышать 0,1% от общей площади сечения всей железобетонной конструкции. Говоря простым языком, здесь сопоставляется площадь ленты и общая площадь сечения стержней.

Для определения количества арматуры для плитных оснований используются те же нормы расчета. Лучше всего доверить эту работу профессионалам, ведь при недостаточной прочности ленточного фундамента или другого вида основания под угрозой находится все здание.

Профессиональные работы по заливке ленточных и других фундаментов и строительству домов 

Если вас интересует строительство фундамента в Подмосковье, то вам следует обратить свое внимание на компанию ИнноваСтрой. Наши специалисты уже не первый год занимаются выполнением подобных работ, а потому способны провести их на высшем уровне.

 

ИнноваСтрой – это компания, в которой работают высококвалифицированные специалисты различных областей. Опытные проектировщики смогут создать проект здания с нуля или же подобрать для вас оптимальный типовой вариант.  Мы сможет произвести расчет прочности ленточного фундамента или другого типа конструкции, учитывая все соответствующие факторы, что позволит построить по-настоящему надежный и долговечный дом.

 

Специалисты ИнноваСтрой способны выполнить весь спектр проектировочных и строительных работ, начиная от создания проекта и заканчивая строительством жилья под ключ.

Какая арматура нужна для ленточного фундамента

Ленточный фундамент — сплошная железобетонная конструкция в виде ленты, которая проходит по периметру строения и полностью принимает нагрузку здания. Этот вид основания отличают высокая прочность и надежность, долговечность. Он прекрасно подходит для влажных почв, пучинистых и слабых грунтов, высокого уровня грунтовых вод. За счет свойств конструкция выдерживает высокие нагрузки и уменьшает глубину промерзания почвы, что положительно влияет на теплоизоляцию. Ленточный фундамент выбирают для домов с подвалом, цокольным или подземным этажом.

Монтаж ленточного фундамента достаточно простой, но при этом трудоемкий. Кроме того, он требует большое количество строительных материалов, в том числе и арматуры. Отметим, что армирование обязательно используется при строительстве данного типа основания, поэтому без арматуры здесь не обойтись. Давайте рассмотрим, какая арматура нужна для ленточного фундамента.

Технология установки ленточного фундамента

Прежде чем определить, какую арматуру использовать для фундамента дома, нужно понять, как правильно устанавливать ленту. Сначала расчищают и выравнивают участок, делают разметку с помощью колышков и веревки. На подготовленном месте выкапывают траншею или котлован, причем рыть начинают с самой низкой точки участка. Для небольших домиков или бани достаточно глубины в 40 сантиметров. Если вы еще не выбрали проект загородного дома, много интересных готовых вариантов дач и коттеджей, вы найдете в каталоге “МариСруб”.

В траншею укладывают песчаную подушку с гравием высотой 15 сантиметров, поливают прохладной водой и трамбуют. Песок с гравием используются, чтобы равномерно распределить вес дома на площадь подошвы фундамента. Затем укладывают гидроизоляцию, для этого подойдет специальный текстиль или пленка, обычный рубероид. В завершении делают опалубку из досок, брусков или фанеры.

После проделанных работ приступают к армированию. Металлическая арматура для ленточного фундамента защищит бетон от разрывов при дальнейшей эксплуатации конструкции. Она увеличивает прочность материала и помогает справиться с нагрузкой. Подробности, как правильно делать армирование, читайте ниже.

После установки армированной сетки в опалубку заливают бетонную смесь и оставляют до полного высыхания. После того, как бетон застынет, опалубку снимают, основание покрывают гидроизоляцией и при необходимости утепляют. Мы узнали основные этапы монтажа ленточной конструкции, а теперь рассмотрим расчет арматуры для ленточного фундамента.

Как рассчитать арматуру

Расчет количества арматуры для ленточного фундамента проводят в зависимости от размеров основания. Для этого длину стороны основания умножают на количество лент и на число прутьев в поясах сетки. Как правило, для укладки арматуры используют два пояса по две штуки в каждом. Однако при слабых грунтах лучше делать по 3-4 прутка в каждом ряду. А число лент зависит от количества несущих стен.

Например, для ленточного фундамента 10х10 с двумя внутренними стенами количество арматуры рассчитывают так:

длина стороны в 10 метро Х 6 (4 основные и 2 внутренние стены-ленты) Х 4 (по два прутка в двух поясах) = 240 метров.

Для установки армированной сетки также потребуется вспомогательная вертикальная арматура, которую рассчитывают в зависимости от ширины и высоты фундамента. Вертикальное армирование обеспечивает жесткость конструкции и предотвращает появление трещин на стенах основания. Для расчета общую длину ленты умножают на 5,4.

Например, для фундамента с шириной ленты в 40 см и двумя несущими внутренними стенами по 10 см количество дополнительной вертикальной арматуры рассчитывают так:

общая длина ленты 60 метров (40+2х20) Х 5,4 = 324 метра.

Для связывания арматуры в сетку используют специальную проволоку. Сварочный аппарат применять нельзя, так как в местах сварки со временем появится коррозия! Для армирования выбирают стальную вязальную проволоку с диаметром 0,8-1,2 мм. Для одного соединения применяют четыре связки длиной по 0,3 метра. Таким образом, для одного соединения потребуется 1,2 метра вязальной проволоки. Рассчитав нужное количество соединений, узнаете общую длину требуемой проволоки.

Какую арматуру выбрать

Для строительства ленточного фундамента обычно используют стальную арматуру класса А2, которая имеет маркировку А300. Кроме того, подходят материалы класса А3 (А400), А5 (А800) и А6 (А1000). Такая арматура за счет рифленой поверхности хорошо сцепляется с бетоном и эффективно усиливает фундамент.

Основную арматуру выбирают только с рифленой поверхностью, а дополнительные прутья можно брать и с гладкой. Рассчитать диаметр материалов нужно по параметрам конструкции ленты. Но обычно диаметр арматуры для ленточного фундамента составляет 12-14 мм, вспомогательной — варьируется в пределах 4-10 мм.

Сегодня производители предлагают арматуру из стеклопластика. Это современные материалы с высокой прочностью и надежностью, но весят они гораздо меньше, поэтому количества арматуры потребуется больше. Поэтому эксперты рекомендуют выбирать традиционные материалы из стали. Мы определили, какую арматуру использовать для ленточного фундамента, а далее рассмотрим технологию установки и вязки.

Схема армирования

Для частного загородного дома используют две схемы армирования, которую выполняют четырьмя или шестью стежками. Второй вариант используют для фундамента шириной более 0,5 метров.

В грунт траншеи забивают прутья арматуры длиной, равной глубине фундамента. На дно опалубки выкладывают гидроизоляционные материалы и кладут кирпичи. Сверху устанавливают армированную сетку или каркас. Для вязки каркаса стержни арматуры связывают в квадратные ячейки, которые связывают проволокой.

Длина стороны ячейки составляет 30-60 см. Сетку устанавливают в 50-70 мм от краев траншеи. Сетку укладывают в два ряда по две-три нитки. Ряды крепят к вертикальным штырям с помощью вязальной проволоки. После армирования не забудьте сделать вентиляционные и канализационные отверстия, лишь затем заливайте опалубку бетоном.

Мастера “МариСруб” подберут подходящий тип фундамента, выполнят армирование и монтаж конструкции, рассчитают количество строительных и расходных материалов, установят вентиляционные и канализационные системы. Качественно и надежно строим деревянные дома из бревна и бруса под ключ или под усадку!

Расчет арматуры для фундамента: сколько нужно

Расчет арматуры для фундамента позволяет рационально использовать материал и создать качественную и долговечную конструкцию. Объясняется это следующим: избыток металла в каркасе основания строения станет последствием того, что стоимость конструкции может существенно вырасти.

Противоположная ситуация, когда количество арматуры на 1 м3 бетона меньше нужного, сделает фундамент дома слабым и не способным вынести нагрузки, связанные с давлением строения и грунта. Это может привести к серьёзным последствиям.

Методы армирования

Прежде всего необходимо разобраться с вопросом, каким образом будет выполняться армирование конструкции. На сегодняшний момент используется 2 схемы, различающихся между собой количеством металлических стержней:

  • 4 горизонтальных рядов.
  • 6 горизонтальных рядов.

Выбор одной из схем определяется в СНиП 52-101-2003, в котором говорится следующее: «Интервал между прутками арматуры в ленточном фундаменте, расположенными параллельно не должен превышать величину 400 мм.

Расстояние между каждымм прутком и краем бетонного каркаса основания устанавливается 60 – 70 мм».

Согаласно приведённому выше документу, рассчитать количество арматуры для строения достаточно просто. Например, для оснований ширина которых превышает 0,5 м целесообразно использовать металлизированный каркас, состоящий из 6 продольных рядов.

Таким образом, нужно учитывать, расчет арматуры для ленточного фундамента определяется только согласно регламентированной схеме.

Вычисление диаметра

Толщина металлического прута должна составлять не менее 0,1 % от сечения фундамента

Если с количеством всё ясно, возникает следующий вопрос: какой диаметр арматуры необходимо использовать для создания качественного и надежного основания дома? Для этого существует требование СНиП 52-101-2003, в котором раскрываются требования к данной ситуации. Согласно документу, диаметр арматуры для фундамента берётся из 2 коэффициентов: минимальное сечение (толщина) продольных прутьев ленточной конструкции должно равняться 0,1% от всего сечения железобетона. Такого требования придерживаются когда высчитывают диаметр прутьев.

Диаметр арматуры для ленточного фундамента подбирается исходя из того, куда именно она будет установлена. В зависимости от места её предназначения могут измениться и требования к её сечению. Более точная информация приведена в следующей таблице.

Условия использованияСечение, мм
1Вертикальная с высотой продольного сечения ленты менее 0,8м6
2Вертикальная с высотой ленты более 0,8 м8
3Поперечная6

Выполняя расчет количества арматуры для фундамента одно-или двухэтажного дома, преимущественно берутся прутки толщиной 8 мм. Аналогичная ситуация для гаражей, бань и других малоэтажных построек.

Продольная арматура

Для вычисления площади сечения фундаментной ленты понадобится умножить его ширину на высоту. К примеру, если ширина 450 мм, а высота 1000 мм, искомая величина составит 45000 мм2. Согласно вышеупомянутому СНиП, коэффициент берётся равный 0,1 %, потому полученная ранее цифра умножается на это соотношение. Получается 45000 мм2 * 0.1 = 45 мм. Таким образом диаметр продольной арматуры на ленточный фундамент указанного размера должен быть не менее 4,5 см.

Преимущественно все фундаменты имеют стандартные размеры, потому со временем была разработана таблица, позволяющая определить сечение арматурного прутка для любых размеров оснований. В ней указано соотношение диаметра с площадью поперечного сечения стержня, в зависимости от количества прутьев.

Величины приведены в средних коэффициентах, поскольку полученные результаты были округлены в большую сторону. Измерения приведены в сантиметрах.

Получив расчетную площадь поперечного сечения арматурного ряда, равным 4,5 см при ширине основания в 45 см, допускается использование метода армирования 4 прутьями. В таблице находится графа, в которой приведена величина значения для данного случая. Она составляет 4,52 см2.

Для вычисления того, какая арматура нужна для ленточного фундамента, усиленного 6 стержнями, понадобится произвести аналогичные действия. Разница заключается лишь в том, что величина берётся из столбца с цифрой 6. Более сложные конструкции определяются аналогично.

Диаметр арматуры для плитного фундамента, как и для ленточного, берётся единый. Если имеются стержни меньшего сечения, они закладываются в нижний ряд.

Общее количество стержней

Количество металлических стержней зависит от периметра фундамента

Перед началом строительства возникает вопрос, сколько нужно арматуры на весь объём фундамента?

Тема достаточно актуальна, так как при возникновении ситуации, когда металл закончился, а работа не выполнена, возникнет простой, а за доставку дополнительной недостающей партии придётся заплатить отдельно.

Определяется это число таким образом:

  1. Находится длина периметра основания при площади строения 10 * 10 (10*4 = 40), величина составит 40 м.
  2. Так как требуется выполнить расчет для 4-стержневой конструкции, полученное ранее число умножается на 4 (40 * 4 = 160), итого 160 м.
Прутья арматуры соединяются внахлест

Для возведения фундамента дома размером 10 * 10 м требуется 160 м арматурного стержня. Однако эта величина без учёта стыковки прутьев, потому и случаются такие ситуации, когда все действия по определению количества были выполнены верно, а рассчитанного металла не хватило.

Вопрос того, как соединять прутья металла в каркасе фундамента, является одним из важных. Осуществляется это внахлёст с напуском друг на друга. При сечении, равном 10 мм, длина соединения делается такой: 10 мм * 30 = 300 мм. Последующий расчет количества арматуры выполняется исходя из числа соединительных швов. Подробнее о расчетах смотрите в этом видео:

Сделать это можно двумя способами. Первый подразумевает грамотно составленную схему, в которой указывается расположение прутков и количество соединений. Второй метод несколько проще: если арматура уже рассчитана ранее описанными способами, к полученному числу добавляется 10 – 15%.

Поперечная и вертикальная

Как рассчитать арматуру для ленточного фундамента, расположенную поперечно или вертикально? Для этого используется уже проверенная схема. Из неё можно определить, что для заполнения одного прямоугольника потребуется 2,5 м (0.35 * 2 + 0.90 * 2 = 2,5). Нужно учитывать, что величина 0,3 и 0,85 берутся с запасом. Это нужно для того, чтобы концы стержней немного выходили за основной периметр границ.

В случае плиточного фундамента все несколько проще, арматура вяжется сеткой

Среди частых ошибок малоопытных людей, занимающихся вязкой армированного каркаса для ленточного фундамента, происходит установка арматуры на дно траншеи. Некоторые для устойчивости конструкции вбивают её в грунт. В этих случаях расход арматуры на куб бетона увеличится, потому при средней величине вертикальных прутьев 0,9 м нужен небольшой запас, равный 10% от общей длины.

Чтобы облегчить себе задачу в большом количестве цифр, можно просто начертить схему основания, отметить на ней места расположения прямоугольников, а потом просто подсчитать их количество. Таким образом, определяется величина поперечных и вертикальных стоек для бетонного фундамента ленточного типа.

После того как все нюансы разобраны, рассчитать арматуру в фундаменте можно за несколько минут.

При этом нужно учитывать, чем больше площадь будущего строения, тем большее количество металла понадобится для армирования каждого кубического метра.

Только после этого можно отправляться в магазин и заказывать армированные стержни. Это позволит снизить вероятность ошибок, указанных в начале статьи, и даст гарантию того, что через несколько лет не придётся делать капитальный или частичный ремонт фундамента.

Диаметр арматуры для ленточного фундамента

Основой любого прочного здания строения является правильно устроенный фундамент. На протяжении всего срока службы постройки на него будут оказывать влияние разные внешние факторы: масса от кровли и стен здания, пучение грунта, в зимний период вес выпавшего снега. В результате фундамент может деформироваться, проседать и со временем может начать трескаться, что станет причиной разрушения всего здания.

Почему нарушается целостность фундамента и как это предотвратить?

Бетон, по своим свойствам, хрупкий и неэластичный материал, и при нагрузке он начинает трескаться и деформируется. На различных участках фундамента давление на него неравно, по этой причине и внутренние напряжения в нем отличаются.

В результате появляется участки с зонами сжатия и растяжения, вот на отрезках максимального растяжения на фундаменте и образуются трещины, если его армирование выполнено неправильно.

Важно! Использование арматуры необходимого сечения, усилит ленточный фундамент, и он будет способен выдержать нагрузку строения, и не произойдет его дополнительной усадки.

Внутри бетона создают стальной каркас, на который передается давление. А так как металл способен хорошо переносить давление на растяжение, бетонный фундамент легче переноси внешние воздействия.

Виды арматуры

Как основную арматуру для фундаментов применяют изделия класса А2: А 300, А3 – А400, А5 – А800, А6 – А1000. Прутья этого материала производят из прочной стали горячей прокатки, с поверхностью, покрытой специальным рифлением, благодаря которому материал прочно сцепляется с бетоном. Как дополнительную поддержку по вертикали используют стержневую гладкую арматуру горячей прокатки с маркировкой А240 класса А1.

Чаще всего основную арматуру устраивают из прутка диаметром 10-14 мм, но лучше для этой цели подойдет материал толщины, заранее просчитанной во время проектирования здания. Для очень тяжелых построек, применяют изделия до 22 мм диаметром. Сечение вспомогательной арматуры принимается в пределах 4-10 мм.

Материал разных марок бывает как рифленый, так и без каких-либо насечек, для основной арматуры подходят исключительно рифленые прутья, для вспомогательной можно использовать как рифленые, так и гладкие изделия.

Традиционно производят арматуру из прочного металла, но недавно на рынке появилась и из новейшего материала – стеклопластика. По словам профессионалов, они по прочности не хуже металла, а масса меньше кроме того этой арматуре не страшна коррозия.

Расчет арматуры необходимой для устройства фундамента

Учитывая рекомендации специалистов, при 40 см ширине ленты фундамента, между продольно расположенными прутьями арматурного каркаса необходимо по горизонтали расстояние 30 см и пустое пространство 5 см по обеим сторонам.

С учетом состава грунта на участке, нагрузки на фундамент и глубины траншеи, между прутьями по вертикали необходимо пространство в пределах 10-30 см.

Расчет необходимого количества арматуры

Подсчитывают общую длину стен. К примеру, у дома основание 6 м шириной, 12 м длиной и есть 6 м перегородка, общая длина (12+6)х2+6=42 м.

  1. В основном применяют 4-х стержневую систему для арматурного каркаса, значит, общую длину необходимо умножить на 4 = 168 м;
  2. Необходимо принять в расчет напуск прутов на стыках, по этой причине к общей длине материала добавляют 10-15%, в результате выходит 168+ 17=185 м длина основной арматуры, расположенной по горизонтали арматурного каркаса;
  3. После этого подсчитывают необходимое количество прутов, расположенных по вертикали и поперек фундамента. Ширина фундамента равна 35 см, и 90 см его высота. Подсчитываем сечение, которое равно 35х2+90х2=250 см, это значит, нам необходимо использовать 2,5 м прута на каждые 50 см длины фундамента;
  4. Делим общую длину наружных стен на 50 см и сколько на них необходимо таких отрезков: 12 м: 50 см, результат 24 штуки, учитываем по углам 2 дополнительных = 26 шт;
  5. Таким же образом рассчитываем, сколько потребуется по длине перегородки 6 м, результат около 10 шт;
  6. Подсчитываем общую сумму 26х2 + 10х3 = 82 шт;
  7. По расчетам на 1 отрезок в 50 см необходимо 2.5 м арматуры, рассчитываем общее количество необходимого материала: 82 шт. х 2,5 м результат = 205 м.

Во время подсчетов не забывайте, что в отдельных случаях вертикальные прутья арматуры для устойчивости слегка заглубляют в грунт, по этой причине их высоту необходимо увеличить на необходимую величину. Чтобы не путаться во множестве данных сделайте схему, указав участки, где будут все места соединений арматуры, где разместятся ее вертикальные и горизонтальные прутья.

Расчет диаметра прутьев арматуры

По требованиям СП 52-101-2003, наибольшее расстояние между проходящими параллельно нитками арматуры, не должно превышать 40 см. Между боковой частью фундамента и крайним прутом арматуры 5 см. При ширине основания здания свыше 50 см, рационально для армирования применять схему с 6 стержнями.

Расчет сечения прутьев в арматурном каркасе

Диаметр этой арматуры нужно выбирать с учетом данных таблицы:

Расположение арматурыНаименьшее сечение прутьев
Вертикальное при высоте фундамента до 80 см6 мм
Вертикальное при высоте фундамента свыше 80 см8 мм
Поперечные прутья6 мм

При возведении 1-2 этажных зданий, обычно, для поперечного и вертикального армирования применяют прутья 8 мм сечением, и этого для ленточных фундаментов небольших зданий достаточно.

Сечение продольных прутьев

По требованиям СНиП 52-01-2003, наименьший диаметр продольных прутьев для ленточного фундамента должен быть 0,1% от сечения ленты основания. Площадь среза фундамента подсчитать просто — высоту ленты умножают на ее ширину, к примеру, для ленты 1 м высотой и 40 см шириной, сечения составляет 4000 см2, для нее подбирают арматуру со срезом равным 0,1% от сечения ленты 4000 см2 / 1000 = 4см2.

Чтобы не высчитывать диаметр каждого прута, можно взять информацию из таблицы. Она облегчит подбор арматуры для фундамента по сечению. В таблице есть мизерные неточности в результате округления чисел, их можно не учитывать:

Сечение прута, ммТребуемый диаметр прута арматуры см2, с учетом их количества в ленте фундамента
123456789
60,280,570,851,131,411,71,982,262,54
80,51,011,512,012,513,023,524,024,53
100,791,572,363,143,934,715,506,287,07
121,132,263,394,525,656,797,929,0510,18
141,543,084,626,167,699,2310,7712,3113,85
162,014,026,038,0410,0512,0614,0716,0818,10
182,555,097,6310,1812,7215,2717,8120,3622,90
203,146,289,4212,5615,7118,8521,9925,1328,28
223,807,6011,4015,2019,0022,8126,6130,4134,21
254,919,8214,7319,6324,5429,4534,3639,2744,18

Внимание: При протяженности фундамента до 3м, наименьшее сечение продольных прутьев должно быть 10мм. Если протяженность фундамента превышает 3м, то наименьшее сечение прута 12мм. В результате мы получили минимальную площадь диаметра арматуры на срезе ленточного фундамента.

Если фундамент здания 40 см шириной, то достаточно армировать его 4 стержнями. Находим в таблице столбик с 4 стержневой арматурой, и выбираем самое удобное для ваших условий значение. В результате определяем, что для основания высотой 1 м и 40 см шириной, с армированием 4 прутками, то лучше всего подходит арматура 12мм сечением, ведь 4 стержня этого диаметра сечением 4,52 см2.

Подсчет требуемого диаметра для каркаса из 6 прутков выполняют аналогичным образом, единственное отличие в том, что данные берут из столбика для 6 стержней.

Продольную арматуру при устройстве ленточного диаметра берут только одинаковую, если у вас материал с разным сечением, то более толстые стержни располагают в нижнем ряду.

Цены на арматуру

Арматуру реализуют в бухтах и прутках, точные цены на материал зависят от расстояния от склада и размера партии. При подсчете необходимого для строительства количества материала, ее учитывают в метрах. Во время приобретения арматуры, ее стоимость рассчитывают в тоннах.

Для более ясного представления о стоимости материала, необходимо принимать в расчет такие показатели:

  1. Разновидность арматуры, необходимой для возведения здания (стальная, базальтовая или стеклопластиковая).
  2. Диаметр, класс и марка материала.
  3. Масса 1 погонного метра арматуры, которая измеряется в килограммах.
  4. Количество погонных метров материала в 1 тонне.
  5. Стоимость ее за 1 метр.

Чтобы точно подсчитать, во сколько вам обойдется 1 м арматуры, потребуется знать стоимость ее 1 тонны, которую делят на количество метров в 1 тонне. В среднем арматура стоит от 7 р/кг до 25 р/кг.

Статья была полезна?

0,00 (оценок: 0)

Как рассчитать количество арматуры для заливки фундамента?

Казалось бы, всем понятно, что прочность и долговечность фундамента — это основа будущего дома. Ошибки, допущенные на этапе проектирования, армирования и заливки фундамента, в дальнейшем исправить практически невозможно. Поэтому во избежание трещин в фундаменте под действием нагрузок и движения грунта необходимо правильно рассчитать количество бетона, который будет работать на сжатие, а также количество и диаметр арматуры, которая будет работать на растяжение. В комплексе правильный расчет арматуры и четкое выполнение работ согласно проекту обеспечит вашему дому надежный фундамент на долгие годы.

Фундаменты бывают разные, и расчет арматуры для каждого из них проводится по отдельной схеме:

  1. Ленточный фундамент — наиболее популярный вид фундамента для частных домов.
  2. Свайный буронабивной — используется на слабом грунте при глубине промерзания до 1,5 метров.
  3. Свайно-ростверковый — это сочетание свай и железобетонной ленты, которое обходится дешевле ленточного фундамента, но при этом отлично себя показывает на склонах и при подвижной почве.
  4. Столбчатый фундамент — применим для легких домов и построек.
  5. Плитный фундамент – самый прожорливый в плане использования бетона и арматуры фундамент, который очень дорого обходится в частном домостроении.

Чтобы материал был более полезен для тех, кто пытается произвести расчет количества и диаметра арматуры самостоятельно, мы проведем расчет на примере ленточного фундамента под дачный дом 6 на 8 метров, а потом сравним расход арматуры на этот же проект с плитным и столбчатым фундаментом.


Металлобаза «Аксвил» продает оптом и в розницу:

• АРМАТУРУ РИФЛЕНУЮ А3 • ВЯЗАЛЬНУЮ ПРОВОЛОКУ • СВАРНУЮ СЕТКУ

Первый поставщик проката. Низкие оптовые и розничные цены. Консультация по выбору. Оформление заказа на сайте и в офисе. Нарезка в размер. Доставка по Беларуси, в том числе, и в выходные дни.

 

Схемы армирования ленточного фундамента

Для расчета количества и диаметра арматуры в первую очередь нужно определиться со схемой армирования фундамента. В зависимости от нагрузки на фундамент и пучинистости грунта для строительства частных домов чаще всего применяют армирование:

  1. Четырьмя стержнями арматуры;
  2. Шестью стержнями арматуры;
  3. Восемью стержнями арматуры.

Как же определиться со схемой армирования, чтобы она была достаточно надежной, но в то же время не излишне затратной?

Согласно правилам по проектированию и строительству (СП 52-101-2003), максимальное расстояние между продольными стержнями арматуры должно быть не более 40 см. А также арматурные стержни должны отстоять от края опалубки, верха и низа мелкозаглубленного ленточного фундамента на 5-7 см. 

Исходя из этих данных, если проектом предусмотрен ленточный фундамент шириной 50 см, то лучше всего подойдет армирование в четыре стержня:

5+40+5=50 см.

При более широком фундаменте будет целесообразно использовать схему армирования 6-8 стержнями.

Расчет диаметра продольной арматуры

От диаметра арматуры зависит прочность всей конструкции: чем толще арматура, тем прочнее. При выборе ее толщины стоит ориентироваться на вес дома и тип грунта. Если грунт плотный, то под нагрузкой от дома он будет меньше деформироваться, а значит, от плиты требуется меньшая устойчивость.

Второй фактор — это вес здания. Если вы собираетесь построить легкий деревянный дом или гараж, то устойчивость такому дому может обеспечить и арматура диаметром 10 мм. Но если это капитальное строение в несколько этажей, то может потребоваться арматура 14-16 мм. Это все учитывается на этапе разработки проекта и отражается на глубине и ширине фундамента. Далее стоит полагаться на строительные нормы, которые зависят от ширины и высоты фундамента.

Согласно правилам по проектированию и строительству (СНиП 52-01-2003), минимальная площадь сечения продольной арматуры в ленточном фундаменте должна составлять 0,1% от общего поперечного сечения железобетонной ленты.

Для того, чтобы посчитать площадь поперечного сечения фундамента, нужно его ширину умножить на высоту. Допустим, высота нашего фундамента 80 см. Тогда при ширине 50 см поперечное сечение даст:

80*50=4000 см2

Тогда суммарная площадь поперечного сечения арматуры получится:

4000*0,1%=4 см2

При схеме армирования в 4 стержня и известной площади суммарного поперечного сечения арматуры в ленточном фундаменте мы можем определить диаметр продольной арматуры по таблице:

Казалось бы, при площади поперечного сечения арматуры в 4 см2 и 4 стержнях можно сделать вывод, что вам хватит и десятки. Но в таблице видно, что 4 стержня диаметром 10 мм имеют площадь поперечного сечения 3,14 см2. Не попадитесь на эту удочку и не допустите глупых математических ошибок при расчете фундамента вашего дома.

Выбрав столбец с 4 стержнями арматуры, нам нужно найти значение, наиболее приближенное к 4 см2, но не менее того. Поэтому нам подойдет значение 4,52 см2 и, соответственно, арматура 12 мм в диаметре.

Согласно таблице, при 4 стержнях площадь их поперечного сечения будет 4,52 см2 при диаметре арматуры 12 мм. Это наиболее ходовой тип арматуры, применяемый для армирования ленточных фундаментов малоэтажных строений.

Рассчитать диаметр арматуры при схеме армирования шестью или восемью стержнями можно аналогичным образом, найдя необходимой значение в соответствующей колонке.

Также правилами регламентируется минимальный диаметр арматуры в зависимости от ее длины: При длине фундамента до 3 м этот минимум составляет 10 мм, а при длине от 3 м — 12 мм.

Также отметим, что продольная арматура железобетонной ленты должна быть одинакового диаметра. Если же вы строите сарай или баню из остатков арматуры, то стержни большего диаметра должны оказаться в нижней части армокаркаса.

Расчет диаметра поперечной и вертикальной арматуры

Продольная арматура для ленточного фундамента должна быть рифленой, тогда как поперечная и вертикальная арматура может быть гладкой.

Рассчитать диаметр поперечной и вертикальной арматуры можно без сложных вычислений. Стоит ориентироваться на данные таблицы:

В нашем случае при высоте фундамента 80 см для поперечной и вертикальной арматуры можно брать гладкие стержни 6 мм в диаметре. Если же вы строите, скажем, двухэтажный коттедж, то для поперечной и вертикальной арматуры будет достаточно прутьев диаметром 8 мм.

Расчет количества продольной арматуры

Очень часто при возведении фундамента в разгар стройки становится понятно, что арматуры не хватает. Или же наоборот: после приемки работ оказывается, что несколько десятков погонных метров арматуры осталось, а ведь она не копейки стоит. А потом еще придется думать, куда ее пристроить. Поэтому так важно на этапе проектирования и планирования точно рассчитать количество необходимой арматуры для заливки фундамента.

К примеру, наш дачный дом имеет вот такую схему фундамента:

При фундаменте 6*8 нам потребуется посчитать периметр основания и добавить к нему длину несущих стен, под которыми также будет возводится фундамент. В нашем случае периметр равен:

 6+8+6+8=28 м

К периметру прибавим еще длину несущей стены:

28+6=34 м

Полученную цифру нам необходимо умножить на количество стержней в схеме армирования, в нашем случае на 4:

34*4=136 м

При расчете арматуры необходимо помнить, что обычно она поставляется в стержнях длиной 3-6 метров. Далеко не каждый поставщик металлопроката имеет возможность поставлять арматуру длиной 0,5 до 11,7 метров. Чаще всего на месте арматуру приходится резать в размер и стыковать внахлест, как показано на схеме.

При стыковке арматуры нужно помнить, что соседние прутья должны соединяться не строго друг над другом. Расстояние между соседними соединениями стержней арматуры должно составлять 1,5 длины нахлеста, но не менее 61 см.

Нахлест рассчитывается исходя из диаметра арматуры, умноженного на 30. В нашем случае это:

12*30=360 мм (36 см)

Чтобы добавить припуски с учетом нахлеста, можно:

  1. Посчитать количество стыков;
  2. Прибавить 10-15% к общей сумме длины арматуры.

Мы воспользуемся вторым способом и прибавим к нашей цифре 10%:

136+136*0,1=149,6 м

Учитываем то, что в угловой части фундамента арматуру придется изгибать  с загибом длиной 0,5 м. Итого на каждый угол придется 4 м таких выпусков или 20 м всего на весь фундамент. Прибавляем это количество к метражу ребристой арматуры:

149,6+20=169,6 м

Итого, для ленточного фундамента дачного дома 6*8 нам потребуется около 170 метров рифленой арматуры диаметром 12 мм.

Расчет количества вертикальной и поперечной арматуры

После того, как мы определились, сколько нам нужно купить рифленой арматуры 12 мм, нам нужно рассчитать, сколько потребуется гладкой арматуры диаметром 6 мм.

Взглянем на схему поперечного сечения фундамента:

Периметр каждого прямоугольника, который опоясывает продольную арматуру, в нашем случае составит:

40+70+40+70=220 см (2,2 метра)

Если взглянуть на припуски в местах соединения и учесть, что некоторые строители вертикальную арматуру вбивают в землю для устойчивости армокаркаса, то к этой сумме смело можно прибавлять сантиметров 20.

220+20=240 см (2,4 м)

Теперь нам нужно подсчитать, сколько таких прямоугольников разместится в нашем фундаменте. Это можно сделать двумя способами:

  1. Просто поделив длину нашего периметра и несущих оснований на расстояние между перемычками;
  2. Начертив схему фундамента и подсчитав места связок на чертеже.

Мы попробуем подсчитать количество связывающих колец на плане фундамента. Связки продольной арматуры вертикальными и поперечными прутьями необходимо производить каждые полметра (допустимо расстояние 0,3-0,8 метра). К тому же, на углах у нас разместится по две таких связки.

Сперва посчитаем, сколько таких опоясывающих прямоугольников поместится на стене 8 метров. Как видно из схемы, на восьмиметровой стене уже есть 6 угловых элементов. А если принять во внимание, что такие перемычки необходимо делать через каждые полметра, то на ней необходимо будет разместить еще 12 таких соединений. То же самое на второй восьмиметровой стене.

(6+12)*2=36 штук

Оставшиеся три стены по 5 метров предполагают еще по 9 перемычек:

9*3+36=63 перемычки

Получается, нам нужно длину гладкой арматуры, необходимой для фиксации в неподвижном состоянии продольной арматуры, умножить на количество таких соединений:

2,4*63=151,2 м

Получается, что для фундамента нашего дачного домика нам потребуется примерно 170 метров рифленой арматуры диаметром 12 мм и 150 гладкой арматуры диаметром 6 мм.

Учитывайте также, что в процессе работы часто остается много коротких стержней, непригодных для дальнейшего использования, поэтому к полученной цифре лучше прибавить еще процентов 10.

170+170*0,1=187 метров диаметром 12 мм

151,2+151,2*0,1=166,22 метров диаметром 6 мм

Зачастую поставщики считают количество арматуры не метрами погонными, а тоннами, поэтому на заключительном этапе подсчета вам может потребоваться перевести эти данные из расчета, что вес 1 мп рифленой арматуры 12 мм в диаметре равен 0,89 кг, а гладкой арматуры 6 мм в диаметре — 0,222 кг.

Итого:

187*0,89=166,43 кг

166,22*0,222=39,9 кг

Расчет количества вязальной проволоки

В места пересечения продольных, поперечных и вертикальных прутьев стыки связываются проволокой. Сварка при армировании фундамента крайне нежелательна, так как ухудшает свойства металла в местах соединения и может вызвать трещины при вибрации.

Рассчитать количество вязальной проволоки можно, зная количество стыков и длину проволоки, которая потребуется на каждый стык. Как правило, на каждый стык необходимо 15 см проволоки, сложенной вдвое, итого 30 см (0,3 м).

Ранее мы подсчитали, что в нашем фундаменте будет 63 перемычки, в каждой из которых 4 соединения для связки проволокой.

63*4=252 соединения

Далее нам необходимо количество соединений умножить на длину проволоки, необходимой для  каждого соединения:

252*0,3=75,6 метров

Если вы не имеете навыков вязки арматуры, то лучше вязальной проволоки взять с запасом, так как в неумелых руках даже обожженная проволока часто ломается.

Таким образом, для ленточного фундамента 6*8 с несущей стеной нам потребуется 166,43 кг рифленой арматуры диаметром 6 мм и 40 кг гладкой арматуры, а также 75,6 метров вязальной проволоки.

Расход арматуры в сравнении с плитным и столбчатым фундаментом

А теперь попробуем подсчитать, сколько бы нам понадобилось арматуры, если бы мы выбрали плитный или столбчатый фундамент.

Примерный расчет арматуры для плитного фундамента

Плитный фундамент состоит из двух арматурных сеток, связанных между собой. Для него, как правило, используется рифленая арматура диаметром 12 мм.

Ячейка между продольными и поперечными стержнями арматуры в сетке представляет собой квадрат 20*20 см. При фундаменте 6*8 нам потребуется узнать, сколько прутьев арматуры ляжет вдоль каждой стены с шагом в 20 см.

6/0,2=30 штук по 8 метров

8/0,2=40 штук по 6 метров

Если мы суммируем полученные цифры, мы получим количество прутков на одну сетку.

30*2+40*2=140 штук

В нашем варианте идеально было бы заказать 80 прутков длиной 6 метров и 60 прутков длиной 8 метров. Но чаще всего арматура продается длиной 3-6 метров, поэтому ее придется стыковать внахлест. Допустим, если заказать всю арматуру длиной 6 метров, то к 140 нужно будет прибавить еще 30 на наращивание по длинной стороне, которые потом разрежутся на трехметровые стержни с запасом на связку внахлест.

140+30=170 штук

170*6=1020 м рифленой арматуры

После этого необходимо соединить верхнюю и нижнюю сетку вертикальными стержнями, которых будет ровно столько, сколько пересечений продольной и поперечной арматуры.

30*40=1200 соединений

Допустим, высота плитного фундамента 20 см, то, соблюдая отступ от верха и низа бетонной плиты по 5 см, мы получим расстояние между верхней и нижней сеткой арматуры в 10 см.

1200*0,1=120 метров вертикальной арматуры

Общее количество арматуры для плитного фундамента составит:

1020+120=1122 метра погонных,
что в 6 раз больше, чем для ленточного фундамента.

Вязальной проволоки также нужно в несколько раз больше, так как в каждом месте, где пересекаются два горизонтальных и один вертикальный стержень, получится по два узла проволоки. Таких пересечений у нас 1200 в верхней сетке и столько же в нижней. На каждый узел необходимо в среднем 30 см вязальной обожженной проволоки.

1200*2*0,3=720 метров вязальной проволоки,
что в 10 раз больше, чем для ленточного фундамента на тот же дачный дом.

Примерный расчет арматуры для столбчатого фундамента

В принципе, для легкого дачного дома подойдет и столбчатый фундамент.

Для армирования свай достаточно арматуры диаметром 10 мм. Для вертикальных прутков используется ребристая арматура, горизонтальные прутки применяются только для того, чтобы связать их в единый каркас. Обычно арматурный каркас для столбика состоит из 2-4 прутков, длина которых равна высоте столба. Если диаметр столба превышает 20 см, то надо использовать больше стержней, равномерно распределяя их внутри столба. Для армирования 2-метрового столба диаметром 20 см можно ограничиться четырьмя прутками из арматуры диаметра 10 мм, которые расположены на расстоянии 10 см друг от друга и перевязаны в четырех местах гладкой арматурой диаметром 6 мм.

Предположим, что сваи для фундамента нашего дачного дома будут диаметром 200 мм с интервалом в 1,5 метра.

Делим периметр основания на шаг между сваями и получаем их количество:

34/1,5=22,6

Округляем до 23 столбов.

Свая будет армироваться тремя прутами рифленой арматуры и четырьмя хомутами — из гладкой. Посчитаем, сколько нужно рифленой арматуры на один столбик высотой 1,5 метра с выпуском под ростверк 0,3 м:

(1,5+0,3)*3=5,4 м

На все сваи уйдет:

5,4*23=124,2м рифленой арматуры

Для армокаркаса будет использоваться гладкая арматура, согнутая в окружность. Длина этой окружности с запасом составит:

3,14*0,2=0,628 м

Таких хомутов на одну сваю потребуется, как минимум, 4:

0,628*4=2,512 м

На все 23 столба гладкой арматуры потребуется:

2,512*23=57,776 м ≈58 м

Для расчета вязальной проволоки нам нужно посчитать количество соединений в наших столбах. Три прутка рифленой арматуры соединяются с четырьмя опоясывающими кольцами гладкой арматуры в шести местах:

3*4*0,3=3,6 метра проволоки на каждый столб

3,6*23=82,8 метра проволоки

Итого на свайный фундамент нашего дачного домика 6*8 потребуется около 125 метров погонных рифленой арматуры и 58 м гладкой арматуры, а также 83 м вязальной проволоки, что, конечно, получится экономичнее, чем ленточный фундамент и вполне подойдет для каркасного дачного дома.

Выводы:

 

В общем, совсем не сложно самостоятельно рассчитать количество и диаметр арматуры, необходимой для заливки фундамента. Особенно, при наличии проектно-сметной документации. Используя данный материал, вы без проблем сможете довольно точно рассчитать количество арматуры для заказа, чтобы потом не переплачивать за повторную доставку или излишний металлопрокат, оставшийся после стройки.

Сравнение расчетов количества арматуры для разных видов фундамента показало, что для дачного дома лучше всего подходят столбчатый и ленточный фундамент. А уж какой из них выбрать, будет зависеть от материала стен, кровли, перекрытий и количества этажей дома, пучинистости грунта и личных предпочтений.

 

Металлобаза «Аксвил» предлагает купить рифленую арматуру А3 и гладкую арматуру А1, вязальную проволоку, по безналичному и наличному расчету, оптом и в розницу с доставкой по Беларуси.

Глубина ленточного фундамента для двухэтажного дома из бруса

какова должна быть глубина и ширина мелкозаглубленного фундамента

В большинстве случаев, когда речь идет о фундаменте, подразумевается ленточный тип.

Он самый распространенный, обладает оптимальным сочетанием эксплуатационных качеств и экономичности возведения.

Кроме того, ленточные основания имеют массу вариантов конструкции, что расширяет их возможности и позволяет выбрать наиболее удачный вариант.

Такие качества сделали ленту признанным лидером среди всех альтернативных вариантов.

Несмотря на некоторые отрицательные стороны, этот вид фундамента является наиболее предпочтительным при зданий разного назначения, в особенности — для частных домов.

Содержание статьи

Виды ленточного фундамента для дома из бруса

Характерной особенностью деревянных домов является малый вес. Материал обладает отличными теплосберегающими свойствами, поэтому создание толстых стен нецелесообразно.

Кроме того, удельный вес дерева значительно меньше, чем у кирпича, бетона или иного плотного материала.

Поэтому нагрузка на основание существенно уменьшается, что делает возможным использование облегченного варианта фундамента.

Для дома из бруса подойдут:

Первый вариант позволяет получить достаточно надежное основание, обходясь меньшими объемами земляных и строительных работ. При этом, имеются некоторые ограничения, связанные с гидрогеологическими условиями, сложным составом грунта, наличием и глубиной залегания грунтовых вод.

Второй вариант требует больших трудозатрат и расхода денег, поэтому для брусовых домов он считается нерациональным и применяется только в сложных условиях.

ВАЖНО!

Однозначно определить наиболее удачный тип фундамента на основании материала стен нельзя. Необходимо рассматривать конкретные условия и факторы, влияющие на выбор типа ленты.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент отличается от классического варианта малой глубиной погружения в грунт. Традиционный тип требует погружения на уровень ниже точки промерзания. Это требует создания траншеи глубиной 2 м и более.

Увеличивает размер ленты, автоматически повышая расход строительных материалов и денег. Мелкозаглубленные основания погружают на относительно малую глубину, не превышающую уровня перемерзания грунта.

Вариант привлекательный, но он может создать проблемы с морозным пучением, поэтому необходимо предварительно изучить гидрогеологическую обстановку на участке, узнать глубину залегания грунтовых вод, разведать состав почв и прочие данные.

Тем не менее, для легких построек применение мелкозаглубленного ленточного фундамента считается наиболее рациональным решением.

Как выбрать бетон

Оптимальный выбор материала — бетон марки М300. Более тяжелые марки используются для многоэтажных жилых или промышленных зданий. Применение менее плотных и прочных марок нецелесообразно, так как никакой экономии или преимуществ практически не достигается, но запас прочности основания исчезает.

Поэтому на практике никто не задумывается над выбором, применяя проверенный и надежный вариант.

Глубина заложения

Мелкозаглубленные основания обычно погружают на глубину 40-70 см. Это усредненное значение, но на практике необходимо рассматривать состав грунта, нагрузки пучения и прочие критерии. Чем больше отрицательных факторов, тем глубже следует погружать ленту.

При этом, надо учитывать величину морозного пучения, создающего высокие нагрузки на боковую поверхность ленты и вынуждающего усиливать фундамент. Иногда решением проблемы становится уменьшение основания, снижающее нагрузки и уравновешивающее их по всей длине ленты.

Необходимо также учитывать размер цоколя, который рекомендуется делать не менее 30-40 см.

Общая схема монтажа

Ход работ по порядку:

  1. Подготовка площадки, удаление верхнего слоя почвы и выравнивание поверхности.
  2. Разметка траншеи.
  3. Рытье траншеи на заданную глубину.
  4. Засыпка песчаной подушки.
  5. Установка опалубки.
  6. Создание армпояса.
  7. Заливка бетона, выдержка.
  8. Завершение работ.

Порядок действий при создании ленточного основания практически никогда не меняется, что делает его более понятным и повышает надежность результата.

Ширина ленточного фундамента для бруса

Ширина ленты — величина, требующая . Методика и специфика этого мероприятия не позволяют получить правильные результаты без опыта и подготовки. Обращение к специалистам — оптимальный вариант решения вопроса, но это потребует определенной платы и займет неизвестное количество времени.

Обычно вопрос решают путем использования онлайн-калькуляторов, получая вполне качественные расчеты, либо поступают «как все», принимая ширину ленты минимум на 10 см больше, чем толщина стен. В любом случае, делать ленту уже 30 см не рекомендуется, поскольку во время эксплуатации возможно появление дополнительных нагрузок.

Также возможно изменение гидрогеологических условий, что требует наличия некоторого запаса прочности и устойчивости.

Гидроизоляция

Гидроизоляция производится с целью отсечь влагу от бетонной ленты. Это позволит сохранить ее в нормальном состоянии, предотвратить разрушение материала замерзшей водой в зимнее время. Также гидроизоляция помогает улучшить микроклимат в доме, исключить намокание стен под действием капиллярного впитывания.

Для дома из бруса это очень важно, так как древесина склонна к гниению, что заставляет относиться к гидроизоляции с повышенной ответственностью.

Существует два типа :

  • Вертикальная. Наносится на боковые поверхности ленты, как снаружи, так и изнутри. Используются разные материалы — пропитки, обмазки, рулонные и т.д.
  • Горизонтальная. Применяют нижнюю гидроизоляцию, отсекающую песчаную от ленты, и верхнюю, разделяющую бетон и древесину. Чаще всего, в обоих случаях используется двойной слой рубероида.

Выбираем бетон и арматуру

Для мелкозаглубленного ленточного фундамента можно использовать более легкий тип бетона — М200. При этом, значительной разницы в стоимости не получится, а прочность ленты будет ниже, чем при использовании оптимального варианта — бетона марки М300. Фундамент — ответственный элемент постройки, который требует использования максимально надежных материалов.

Выбор арматуры обусловлен шириной ленты. На практике обычно исходят из соотношения 30 см ширины — 12 мм диаметр стержней. Соответственно, 40 — 14, 50 — 16 и т.д. Обычно проблем не возникает, но для желающих уточнить свой выбор существует вариант .

Вычисляется площадь сечения ленты. Суммарная площадь сечения арматуры составляет 0,1 % от сечения ленты. Полученное значение делится на 4 или 6 (количество рабочих стержней в армпоясе). После этого по таблицам СНиП определяют наиболее подходящий диаметр стержней.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Использовать более толстые стержни можно, но более тонкие прутки выбирать не следует.

Подушка под фундамент

Песчано-гравийная подготовка выполняет дренажные и выравнивающие функции. Дно траншеи не имеет идеальной поверхности, поэтому слой засыпки позволяет получить горизонтальную и ровную опорную площадку для заливки ленты.

Вода, попадающая в слой, проходит в нижние слои и либо впитывается в грунт, либо выводится по дренажной системе за пределы траншеи.

Стандартный вариант засыпки — песчаная подготовка толщиной 10-15 см, слой мелкого щебня 10-15 см и поверхностный выравнивающий слой песка. Используется чистый речной песок, не содержащий органических включений.

Каждый слой тщательно трамбуется до степени максимальной плотности. Критерием определения качества трамбовки является отсутствие следов обуви при ходьбе по засыпке.

Монтаж опалубки

Опалубка — это форма, в которую заливается бетон. Она собирается из обрезных досок толщиной 25-40 мм. Щиты изготавливают вне траншеи, но в непосредственной близости от нее для удобства переноски и установки.

Собранные щиты опускают в траншею, выравнивают по осям и скрепляют распорками. Они определяют ширину ленты. Снаружи щиты фиксируются вертикальными планками, вбитыми в грунт, а также используются упоры, обеспечивающие неподвижность опалубки при заливке бетона.

Армирование

Специфика бетона состоит в отсутствии устойчивости к осевым нагрузкам на растяжение. Материал способен переносить гигантские давления, но при изменении вектора нагрузок он сразу ломается. Для укрепления ленты внутрь устанавливается армпояс, собранный из металлических ребристых стержней.

Каркас состоит из горизонтальных (рабочих) и вертикальных (вспомогательных) стержней. Рабочие прутки выполняют функции армпояса, обеспечивая целостность ленты и принимая на себя все нагрузки.

Вертикальная арматура нужна только для поддержки рабочих стержней в нужном положении до момента заливки бетона, поэтому ее толщина меньше. Допускается использование гладких прутков. Для сборкит каркаса используется специальная мягкая проволока, но допускается также применение сварки.

Заливка

Бетон для можно замешивать самостоятельно, но это весьма трудоемкая и длительная задача. Проще и правильнее приобрести нужное количество готового бетона, который доставят прямо на площадку и произведут заливку из миксера.

Качество материала, изготовленного на промышленном оборудовании, в любом случае будет выше, чем кустарно сделанный бетон. Заливку также удобнее делать из миксера, так как это быстрее, что в результате обеспечит равномерное качество бетонной ленты в любом участке.

ВАЖНО!

Нельзя заливать бетон в одном месте, надеясь, что он разольется по всей опалубке. Надо подходить к ней с разных точек и равномерно заливать материал. Это позволит получить отливку с одинаковыми свойствами.

После заливки надо в течение 3 дней поливать отливку водой каждые 4 часа, а потом, в течение недели, трижды в сутки. Снимать опалубку можно через 10 дней, но окончательное затвердение произойдет через 28 дней.

Конечные работы

Завершение работ состоит в нанесении гидроизоляции, засыпке пазух и прочих работах с готовой лентой. Кроме гидроизоляции часто устанавливают утеплитель для фундамента (соответствующая марка ЭППС).

Для засыпки пазух лучше всего использовать чистый песок, чтобы обеспечить впитывание воды и оперативный отвод ее через дренажный канал.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как положить ленточный фундамент для деревянного дома из бруса:

Заключение

Строительство частного дома из бруса позволяет использовать облегченный вариант основания — мелкозаглубленный ленточный фундамент. При вполне достаточных несущих способностях он дает значительную экономию по всем позициям — денег, труда, времени работы.

Полученный результат полностью готов к выполнению своих функций, способен обеспечить надежную и прочную опору для брусового частного дома.

 

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Фундамент

— Преимущества и недостатки

Строительство дома — очень важный момент в жизни каждого человека. Все знают, что хороший фундамент — это ключ к строительству дома, который прослужит долгие десятилетия. Существует несколько типов фундаментов, но здесь мы рассмотрим только фундаментные полосы. Мы поговорим об их основных характеристиках, преимуществах и недостатках.

Фундаментные основы на самом деле довольно просты. Для его создания не требуется никакого специального оборудования или специальных навыков.Вы можете сделать всю работу по его строительству самостоятельно. Вы строите его в несколько этапов:

  • Рытье траншеи
  • Монтаж опалубки
  • Установка армированного материала
  • Теплоизоляция и гидроизоляция
  • Подготовка и заливка бетона

Этот тип фундамента часто используется для строительства частных домов и зданий. Ленточные фундаменты выдерживают большие нагрузки, поэтому можно построить дом из шлакоблоков, кирпича, камня, бетона и других тяжелых материалов.Они используются в тех случаях, когда строящийся дом должен иметь подземные пространства.

Большинство людей доверяют этот последний этап профессиональным строителям.


ВНИМАНИЕ!

Для получения подробной информации об особенностях конструкции ленточного фундамента, преимуществах, недостатках, строительных материалах, оптимальной глубине укладки и ширине стены, ожидаемом сроке службы и возможных проблемах строительства, перейдите по ссылке « ЛЕНТОЧНЫЕ ФУНДАМЕНТАЦИИ ».


Преимущества ленточных фундаментов:

  • Способность выдерживать большие нагрузки.
  • Простота сборки, нет особых требований к обучению персонала.
  • Очень долгий срок службы.
  • У них есть подтипы, из которых вы можете выбрать тот, который вам нужен для определенных целей.
  • Цена намного ниже, чем у монолитных конструкций, хотя ленточные фундаменты не уступают им по прочности.
  • Вы можете намного лучше утеплить полы, если используете ленточный фундамент.

Недостатки ленточных фундаментов:

  • Не подходит для любого типа почвы.
  • Вы должны заполнить всю партию за один раз, но приготовить такое количество бетона самостоятельно довольно проблематично.
  • Работы по заливке бетона выполняются довольно прилично, поэтому без помощи не обойтись.

Учитывая вышеизложенное, можно сказать, что этот тип фундамента имеет гораздо больше преимуществ, чем недостатков.

Подводя итог, можно сказать, что ленточные фундаменты подойдут для многих зданий и являются оптимальными конструкциями, которые вы можете построить самостоятельно.

Похожие сообщения:

Услуги технического письма для строительной промышленности.Нажмите здесь для подробностей.

Наймите Tech Writer

,

фундаментных систем и типов почвы

Системы фундаментов и типы грунтов

идут рука об руку, поскольку тип грунта, с которым вы столкнетесь на своем участке, определит наилучшую систему фундаментов, которую вы можете использовать для своего проекта.

Пренебрежение к исследованию грунтовых условий на вашем участке — одна из самых ранних и дорогостоящих ошибок, которые может сделать самосоздатель.

Если вы еще не приобрели свой участок, взгляните на этот контрольный список строительного участка, чтобы убедиться, что вы проявляете должную осмотрительность в отношении различных факторов (включая тип почвы) как можно лучше, прежде чем совершать покупку.

Вы можете либо проконсультироваться с местными властями или строительным инспектором, либо провести исследование почвы. Исследование почвы может стоить всего 500 фунтов стерлингов, но перед началом работы выявляет все серьезные проблемы, что может сэкономить вам 1000 фунтов.

Всегда полезно выделить как минимум 10% вашего бюджета на непредвиденный фонд, если у вас возникнут непредвиденные проблемы с типом почвы.

Здесь мы объясняем типы почв, с которыми вы можете столкнуться, и систему фундаментов, которую вы должны выбрать.

Готовы начать выкладывать? Ознакомьтесь с этим пошаговым руководством по созданию фундаментов.

Какие типы почв можно найти на моем участке?

Если вы еще не знаете тип почвы вашего участка, хорошей отправной точкой будет позвонить в местный орган управления строительного контроля. Они могут дать вам представление о типичном типе почвы в области, которую вы строите, и типе фундамента, который подходит.

Большинство местных органов власти выпускают информационный бюллетень о типичных фундаментальных решениях для различных типов почв, обычно встречающихся в этом районе.

Другим полезным источником информации является документ А, утвержденный в Строительных документах A: 2004 , в котором перечислены семь типов почвы плюс условия недр и практические полевые испытания, которые помогут вам определить тип почвы.

Камень

Включает в себя:

  • известняк
  • гранит
  • песчаник
  • сланец
  • твердый твердый мел

Эти породы обладают высокой несущей способностью. Камень, возможно, просто должен быть раздет назад и выровнен, чтобы построить из.

Камень может быть непроницаемым, поэтому верхний слой почвы, вероятно, потребует дренажа, так как невозможно построить отвалы для отвода дождевой или поверхностной воды. Возможности дренажа вне сети также будут очень ограничены.

Мел

Если мел не слишком мягкий, ширина 450 мм для малоэтажных зданий, как правило, приемлема. Глубина основания должна быть ниже любого замерзания (700 мм). Если мел мягкий, его нужно будет раскопать, пока не будет достигнут твердый мел.

Меловые почвы могут быть подвержены эрозии, поэтому будьте осторожны с впадинами или пещерами.

Гравий и песок

Сухой плотный гравий или гравийно-песчаные грунты обычно подходят для полосовых фундаментов. Как правило, глубина 700 мм является приемлемой, если грунт имеет достаточную несущую способность.

Если уровень грунтовых вод высокий (т.е. гравий погружен в воду), несущая способность уменьшается вдвое, поэтому важно поддерживать фундаменты как можно выше. Может пригодиться неглубокая, усиленная, широкая полосовая основа.

Песок достаточно хорошо удерживается вместе, когда он влажный, уплотненный и однородный, но траншеи могут разрушаться, и поэтому укладка листа часто используется для удержания грунта в траншеях до тех пор, пока не будет залит бетон.

Глина

Первый слой глины 900-1200 мм подвержен движению из-за расширения и усадки в зависимости от содержания влаги, поэтому обычно необходимо выкапывать фундаменты на глубину, на которой содержание влаги в глине остается стабильным , Британский стандарт 8004 рекомендует минимальную глубину 1 м для фундамента. Но если поблизости есть или были деревья, может потребоваться глубина до 3 м.

В глине, до бетонирования фундаментов, траншею часто защищают от вздутия путем выравнивания ее сжимаемым слоем (например, глиняной плиткой).

Твердая глина поверх мягкой глины

Иногда приемлемо традиционное полосовое основание, но важно не переусердствовать, так как это может увеличить нагрузку на более мягкую глину под ним. Распространенным решением является рытье фундаментов с широкими полосами со стальной арматурой, однако может потребоваться инженерное основание.

Торф

Торф и рыхлый заболоченный песок являются очень бедными недрами. Если торф можно зачистить, чтобы найти подходящую несущую поверхность глубиной не менее 1,5 м, то могут подойти ленточные фундаменты. Скорее всего, потребуется усиленная основа плота.

Заполненный грунт

Там, где грунт был предварительно выкопан и засыпан, как правило, необходимо копать до уровня ниже области заполнения.

Наклонные участки

Наклонные участки требуют ступенчатого фундамента.Рекомендации приведены в Строительных правилах.

Нужно ли обследовать почву?

Исследования почвы могут оказаться очень полезными, но не являются обязательным условием. Большинство участков начинаются без формального исследования почвы, полагаясь вместо этого либо на знания дизайнера, либо на местный опыт строительного инспектора.

Процесс включает в себя вырытие ям в различных точках на участке и экстраполяцию результатов в каждой лунке, чтобы принять условия недр на всем участке.

Типы фундаментных систем

Стандартная процедура состоит в том, чтобы укладывать как можно меньше твердого бетона в траншеи, а затем наращивать их в кладке до уровня земли, где стены переходят в кирпич или камень или что-либо из выбранной внешней облицовки. быть. Это известно как полоса .

Для одноэтажных строительных стрипов основания обычно имеют ширину 450 мм и глубину не менее 200 мм, а для двух этажей шириной 600 мм и глубиной 200 мм.

Фундаменты с глубокими полосами: В тех случаях, когда для того, чтобы достичь почвы с подходящей несущей способностью, необходимо, чтобы ленточные фундаменты находились на более низком уровне, можно вырыть более широкую и более глубокую траншею, а фундаментные полосы вырыть и вылить на более низком уровне. Стены тогда построены до уровня земли в каменной кладке.

Фундаменты с широкой полосой : Если почва мягкая или с низкой несущей способностью, можно использовать фундамент с широкой полосой, чтобы распределить нагрузку по большей площади, усиленной сталью, чтобы снизить нагрузку на м².

Схемы ленточных фундаментов (слева) и фундаментов для траншеи (Изображение предоставлено: Строительство домов и ремонт)

Широко используемая альтернатива — это фундамент для траншеи, где траншеи заполнены уже приготовленным бетоном чуть ниже уровня земли. Стальная арматура может быть добавлена ​​в местах, близких к деревьям. Хотя этот метод экономит трудозатраты, он увеличит общую стоимость ваших фондов. Чуть выше уровня земли, фундаменты покрыты влагонепроницаемым слоем, а затем фиксируется первый этаж.

По сравнению с фундаментами с глубокими полосами, заполнение траншеи сводит к минимуму ширину копания, а также трудозатраты и материалы, необходимые для возведения кладки ниже уровня земли, компенсируя стоимость дополнительного бетона.

( БОЛЬШЕ: Сколько будут стоить мои фундаменты?)

Если у вас есть участок, где грунт считается сложным, то стандартные фундаменты с полосами или желобом вряд ли подойдут. Есть альтернативные варианты, но они значительно дороже.

Копать глубокие траншеи и заполнять их большим количеством бетона, и, возможно, добавлять листы полистирола рядом с траншеями, чтобы действовать как скользящая мембрана, может быть простым решением.

Но если вам придется копать глубиной более 2,5 м, то это решение становится непрактичным. Мало того, что количество бетона, необходимое для заполнения траншеи, станет чрезмерно дорогим, но работа на такой глубине может оказаться опасной.

Если сайт требует глубоких оснований более чем в двух местах, то теперь обычно используется другое

. Кадр за кадром: одноэтажное или двухэтажное обрамление

В одноэтажном жилище вам, очевидно, не нужно беспокоиться об уровне пола над головой, поэтому инженерные и конструктивные элементы могут не совпадать с тем, что вам понадобится для поддержки второго этажа.

Со второй историей, вы должны построить ее из более крупного пиломатериала для поддержки второго этажа. В дополнение к более крупным пиломатериалам, необходимо несколько предметов, чтобы придать дому дополнительную поддержку при обрамлении второго этажа.

«Все дома спроектированы конструктивно, и в одноэтажном доме у вас не будет почти такой же структуры, как у многоэтажного дома. Там будет намного больше якорей, ремней, стяжек и балок работа «, сказал плотник Джерри Миллер.

Несмотря на то, что для учета дополнительного веса второго этажа необходимы опоры первого этажа, стены в значительной степени такие же, как и в одноэтажных домах.Это означает, что потолочные перекрытия первого этажа также будут служить перекрытиями второго этажа. Это будет относиться к каждой последующей истории, независимо от того, сколько у вас дома.

Кроме того, если у вас есть две истории в вашем доме, вам нужен способ перемещаться между ними. Это означает добавление лестницы — и новый набор проблем в процессе разработки. Задача состоит в том, чтобы убедиться, что все материалы для пола учитываются, потому что к тому времени, когда все каркасные и готовые материалы находятся на лестнице, вы не можете иметь отклонение более чем на 3/8 от верха до низа каждого подступенка, что критическая проблема.Большинство строительных инспекторов очень разборчивы в этом.

Создание лестницы для двухэтажного дома — прекрасный пример того, почему мы продолжаем подчеркивать «точность», когда речь идет о каркасном доме. А поскольку лестница необходима для многоэтажного дома, вам нужно нанять субподрядчика, который специализируется на лестнице.

Рекомендации по строительству: Коды для жилых лестниц могут широко варьироваться от города к городу — все, начиная от высоты, ширины и глубины отдельных ступеней, а также от размера площадки и поручней, должно соответствовать определенным рекомендациям.Несоблюдение этих требований приведет к задержкам в строительстве. Избегайте этой общей головной боли, убедившись, что ваш строитель и субподрядчик по лестнице проверяют коды лестницы для вашего района — и включают их в свою работу.

,

Как сделать опоры для жилых домов максимум в два этажа?

🕑 Время чтения: 1 минута

Возведение фундаментов жилых домов максимум двухэтажных относительно несложно. Это связано с тем, что прилагаемая нагрузка мала, поэтому проблемы, связанные с подстилающим грунтом, могут быть решены должным образом с хорошей степенью уверенности.

Строительные нормы и правила ACI 332.1R-06 содержат надлежащие рекомендации относительно определения размеров и конструкции фундамента, подходящего для двухэтажного жилого дома.

Толщина стены определяет ширину фундамента. Обычно опора удлиняется на 100 мм с каждой стороны. Однако, если несущая способность почвы ниже ожидаемой, для решения проблемы ширину следует увеличить. Несущая способность 96 кПа считается достаточной для фундамента жилого дома с максимум двумя этажами.

Обычно достаточно толщины основания около 200 мм или 250 мм.

Шпоночные пазы

Шпоночный паз предназначен для противодействия боковым нагрузкам в нижней части стены.Если работы по заливке начинаются до строительства плиты, то необходимо предусмотреть шпоночный паз. Типичный размер шпоночного паза составляет 2,5 см в глубину и от 2,5 до 3,8 мм в ширину.

В качестве альтернативы можно использовать дюбель в качестве шпоночного паза. Минимальная конструкция дюбеля — это размещение стержня № 13 (№ 4) на расстоянии 61 см по центру. Вставьте дюбели на 15 см в основание и на 30 см над основанием.

Рисунок 1: Шпоночный паз для опоры

Проходки

Для перекрытия проходов или траншей под фундаментом необходимо предусмотреть продольную арматуру, простирающуюся на 61 см с обеих сторон проходки.Обеспечьте как минимум два стальных стержня № 13 (№ 4). Если траншея или пролёт проникновения превышает 91 см, вычислите требуемую площадь армирования.

Рисунок 2: Проникновения под ногами

Земляные работы

Глубина основания должна превышать линию промерзания строительной площадки; в противном случае рассмотрите возможность защиты от замерзания. Если глубина выемки превышает указанную глубину, заполните ее бетоном или специальным заполнителем.

Используйте арматуру в основании для перекрытия коротких мягких участков на выемке грунта.Вы можете использовать просверливание почвы для определения различных типов почвы, например песка, глины и ила.

Просверлите минимум два отверстия на максимальной площади 150 м 2 . Глубина просверливания должна быть около 1,5 м от нижней части основания. Отчет по исследованию почвы должен содержать информацию о несущей способности почвы, типе почвы и местонахождении почвенного слоя.

Предотвратить укладку насыпи на дно выемки фундамента, так как сложно проверить качество насыпного материала и добиться надлежащего уплотнения с помощью имеющегося оборудования для испытаний и уплотнения, работающего на большинстве строительных площадок жилых домов.

Если невозможно предотвратить поступление заполняющего материала, используйте песок или гравий и плотно утрамбуйте его, чтобы получить требуемый удельный вес.

На дне котлована не должно быть стоячей воды, грязи, насыщенного или рыхлого грунта и материалов, смытых с основанием.

Наконец, если ожидается мороз, используйте солому, минеральную вату, листы полистирола, одеяло или войлочную изоляцию или полиэтиленовые пленки, чтобы избежать замерзания земли. Замерзшую землю нужно либо удалить, либо нагреть, чтобы удалить наледь.Если толщина мерзлого грунта не превышает 5 см, то тепла от бетона достаточно для устранения промерзания.

Типы форм

Дерево, алюминий, сталь, металлические ткани, синтетические ткани или пластмассовые формы могут использоваться для изготовления опор. Иногда траншею для фундамента также можно использовать как форму.

Выкопайте траншею в земле, чтобы сохранить желаемую форму во время укладки бетона. Разместите и утрамбуйте бетон до желаемого уровня.

Рисунок-3: Деревянная опора Fomwork

Арматура

Продольная арматура иногда используется для перекрытия мягких участков и мелких траншей или для увеличения прочности в узких выемках. Обеспечьте поперечное армирование при низкой несущей способности грунта, высоких нагрузках на стены или по указанию проектировщика.

Кроме того, используйте деформированные стальные прутки марок 280 или 420, а рекомендуемые размеры прутков — № 13 (№ 4) и № 16 (№ 5). Наконец, обеспечьте минимальное бетонное покрытие 7.6 см до низа и по бокам. Полосы должны перекрываться минимум на 30 дБ.

Рисунок-4: Усиленная опора

Укладка бетона

Укладка бетона для опор может выполняться любым обычным методом, включая прямой желоб, тачки, кран, насос или конвейер. Величина осадки бетона фундамента не должна превышать 15 см. Тем не менее, величина осадки 20 см для бетона, содержащего высокодисперсные водоредуцирующие добавки, является приемлемой.

Минимальная прочность бетона на сжатие должна быть не менее 17 МПа в течение 28 суток.Рассмотрите более прочные смеси в бедных почвах, где требуется поперечное армирование.

Рисунок 5: Укладка бетона

По сути, непрерывный фундамент и подушечный фундамент — это два распространенных типа фундаментов, используемых для жилых домов с максимум двумя этажами.

Непрерывные опоры

Непрерывные опоры, которые называются ленточными опорами, проходят по длине стены плюс небольшое расстояние от края стены. Ширина выходит за пределы обеих сторон фундаментной стены.

Если непрерывные опоры выходят за край стены на размеры, превышающие толщину фундамента, может потребоваться поперечное армирование.

Рисунок 6: Ленточная опора

Подушечка опоры

Подушечная или раздвижная опора передает сосредоточенные нагрузки, например, в колонне, на почву. Иногда подушечное основание может быть монолитно отлито с непрерывным основанием в местах, где балка сидит на стене и создает более высокую сосредоточенную нагрузку, особенно когда высота стены равна 1.2 мес. Ширина и глубина опор подушек определяются передаваемой через них нагрузкой и несущей способностью грунта.

Рисунок 7: Опора подушечки

Утолщенная плита

Утолщенная плита или основание лопаты монолитно монолитно с плитой перекрытия. Это утолщенная часть вдоль одного края или в какой-то точке в середине плиты перекрытия. Основание лопаты предназначено для поддержки несущей стены внутри здания, а также в качестве альтернативы опорным колоннам.

Рисунок 8: Утолщенная плита

Лечение и защита

Защищайте бетон от замерзания до тех пор, пока он не достигнет прочности на сжатие 3,5 МПа. Защитите бетон полиэтиленом или другим замедлителем влажности от ветра и солнца, чтобы избежать чрезмерного высыхания.

Рисунок 9: Отверждение полосовой подошвы

Дренажная система освобождает опоры от бокового давления, которое может возникнуть из-за скопления воды в почве. Кроме того, это снижает вероятность проникновения воды через трещины или пересечение фундамента и стены.

Поэтому разместите дренаж на всех основаниях, прилегающих к внутреннему жилому помещению или складскому помещению, как показано на Рисунке 10, за исключением случаев, когда почва хорошо дренирована естественным образом. Слив представляет собой дренажную трубу из ПВХ или глиняную трубу с прорезями.

Иногда его устанавливают вместе с основанием. Поместите верхнюю часть дренажной системы ниже верхней части внутренней плиты. Накройте дренажную систему гравием и фильтровальной бумагой. Слейте сточную воду в отстойник или ливневую канализацию.

Рисунок 10: Детали дренажа, обеспечиваемого пластиковой системой

Часто задаваемые вопросы

Насколько глубок фундамент двухэтажного дома?

Обычно достаточно толщины основания около 200 мм или 250 мм.

Какой должна быть ширина ленточного фундамента?

Толщина стены определяет ширину фундамента. Обычно опора удлиняется на 100 мм с каждой стороны. Однако, если несущая способность почвы меньше ожидаемой, увеличьте ширину, чтобы решить эту проблему. Несущая способность 96 кПа считается достаточной для фундамента жилого дома с максимум двумя этажами.

Для чего нужен шпоночный паз в фундаменте жилых домов?

Шпоночный паз предназначен для противодействия боковой нагрузке внизу стены.Если работы по заливке начинаются до строительства плиты, то необходимо предусмотреть шпоночный паз. Типичный размер шпоночного паза составляет 2,5 см в глубину и от 2,5 до 3,8 мм в ширину.

Какие основные типы фундаментов рассматриваются для жилых домов с максимальной высотой в два этажа?

1. Ленточный фундамент (непрерывный фундамент)
2. Пусковой фундамент
3. Утолщенная плита

Для чего нужен дренаж фундамента?

Дренажная система освобождает опоры от бокового давления, которое может возникнуть из-за скопления воды в почве.Кроме того, это снижает вероятность проникновения воды через трещины или пересечение стен основания.

Подробнее

Типы фундаментов зданий и их применение [PDF]

Что является подкреплением и когда оно необходимо?

Почему рушится фундамент здания?

Есть несколько причин, по которым фундамент здания может разрушиться.

Реактивные грунты

Чаще всего проблема связана с перемещением высокореактивных грунтов.Это движение включает усадку (что приводит к оседанию) или расширение (что вызывает вспучивание). Когда сохраняются засушливые условия, почвы постепенно теряют влагу и усыхают. Когда уровень влажности повышается, например, в течение продолжительных периодов влажной погоды, почвы набухают — иногда на несколько сотен процентов.

Как усадка, так и расширение грунта могут нарушить целостность фундамента, что приведет к пучению, проседанию и видимым трещинам в фундаменте и стенах.

Плохо уплотненная засыпка

Если площадка подвергалась засыпке, иногда используемый материал недостаточно уплотняется, чтобы выдержать вес конструкции над ним.В этих случаях часто возникают проблемы с фундаментом. Проблема может быть связана с плохо уплотненным наполнителем, использованием нескольких наполнителей или и тем, и другим.

Эрозия площадки

Эрозия может истирать почву вокруг фундамента до такой степени, что фундамент становится структурно нарушенным. Эрозия может возникать из-за ряда источников, таких как прорыв водопровода или другой неконтролируемый поток воды, неадекватный дренаж и т.п.

Обрыв склона

Обрыв склона связан с движением земли под уклон.Это может быть медленный отказ, известный как «ползучесть», или внезапный отказ, который является «оползнем». Если уклон выходит из строя из-за ползучести, для устранения проблемы можно использовать подкладку. Однако это очень специфично для сайта и требует экспертной оценки.

Транспирация (иначе деревья)

Деревья являются важным фактором разрушения фундамента. Все растения удаляют влагу из почвы. Это известно как испарение. Большие деревья, удаляющие влагу из почвы, могут значительно ускорить усадку почвы.Когда деревья расположены слишком близко к зданиям, это может привести к расширению или усадке почвы, достаточной для повреждения фундамента.

Проект фундамента

В меньшей степени проект исходного фундамента мог быть неадекватным. Это могло произойти из-за того, что свойства грунта не были должным образом изучены при первоначальном проектировании фундамента — это означает, что фундамент не соответствует условиям. Однако в соответствии с современными строительными нормами это не проблема.

Фундаменты для недорогих зданий

https://doi.org/10.1016/j.jcde.2016.09.002Получить права и контент

Основные моменты

В анализе используются две разные системы фундаментов, а именно; прямоугольные ленточные фундаменты и гнутые ленточные фундаменты соответственно.

Программное обеспечение для анализа методом конечных элементов ADINA используется для моделирования и анализа структурных и геотехнических характеристик обоих типов оснований с акцентом на влияние изменения формы основания и типа грунта (Ks) на напряжения и грунт. поселок.

Результаты показали, что максимальное значение контактного давления снизилось примерно на 38% для гнутого ленточного фундамента по сравнению с традиционным ленточным фундаментом в жестком глинистом грунте и примерно на 25% в плотном песчаном грунте при увеличении вертикальной статики. нагрузки до пикового значения.

Уменьшение степени армирования между двумя типами опор составляет около 26% в пользу гнутых ленточных опор. При этом общая стоимость бетона для гнутого ленточного фундамента меньше прямоугольного примерно на 18%.Таким образом, сложенная форма экономичнее обычного прямоугольного ленточного фундамента.

Реферат

Достижение экономичного и безопасного проектирования конструкций рассматривается как необходимое условие для инженера-строителя. Рыночные цены на арматурную сталь за последние годы на международном уровне резко выросли. Таким образом, целью данной статьи является не просто снижение доли арматурной стали в фундаментах каркасных конструкций, а, скорее, минимизация этого соотношения за счет выбора наиболее эффективной формы опор (гнутых ленточных опор).Складчатые опоры использовались как альтернатива обычным прямоугольным ленточным опорам. Высота исследуемой модели — десять этажей. В анализе используются две различные системы фундамента, а именно: прямоугольные ленточные фундаменты и гнутые ленточные фундаменты соответственно. Обе формы фундаментов будут спроектированы как сплошные фундаменты с решетчатой ​​формой под зданием. Также представлено сравнение между двумя системами в отношении бетонных секций и коэффициента армирования при одинаковых приложенных нагрузках.Программное обеспечение для анализа методом конечных элементов ADINA используется для моделирования и анализа структурных и геотехнических характеристик обоих типов фундаментов с акцентом на влияние изменения формы фундамента на напряжения в бетонном теле фундамента и подстилающих грунтах. В результатах исследований представлены внутренние напряжения в области основания и грунта, а также распределение контактного давления для усиленного гнутого ленточного фундамента, опирающегося на различные типы грунта. Также изучается влияние угла наклона складывания и типа почвы на результаты.Результаты показали, что гнутые ленточные опоры эффективны для уменьшения количества необходимого армирования, и такая эффективность в уменьшении требуемой стальной арматуры в опорах зависит от приложенных нагрузок на опоры и, в некоторой степени, от типа и свойств почвы. Уменьшение степени армирования между прямоугольными и фальцевыми типами фундаментов составляет около 26% в пользу гнутых ленточных фундаментов. Сравнительное экономическое исследование показывает, что общая стоимость железобетонного профиля для гнутых ленточных фундаментов меньше традиционного примерно на 18%.Эта разница в стоимости обоих типов опор в основном связана с относительно меньшей степенью армирования сталью, необходимой для складчатого типа по сравнению с прямоугольными. Таким образом, гнутый ленточный фундамент экономичнее прямоугольного ленточного фундамента.

Графический реферат

Ключевые слова

ADINA

Конечный элемент

Гнутый ленточный фундамент

Напряжение

Расчетное

Рекомендуемые статьи Цитирующие статьи (0)

© 2016 Society for Computational Design and Engineering.Издательские услуги Elsevier.

Рекомендуемые статьи

Ссылки на статьи

Бетонные фундаменты — SANS10400-Строительные нормы ЮАР

A Руководство по укладке бетона

Аккуратно выкопанные траншеи под фундамент со стальной арматурой.

Фундамент бетонный

Это руководство поможет строителям-владельцам закладывать фундаменты. Эти фундаменты предназначены для внешних кирпичных стен вокруг нового дома или для расширения существующего дома.

Требования NHBRC (Совета национальной ассоциации строителей жилищного строительства) для фундаментов домов:

Для одноэтажных зданий с черепичной или листовой крышей в стабильных почвенных условиях минимальная ширина ленточного фундамента должна составлять 500 мм для внешних стен и 400 мм для внутренних стен. Если в доме требуется железобетонная крыша, минимальная ширина внешних стен составляет 750 мм, а внутренних — 600 мм.

Траншеи

Траншеи на наклонной поверхности могут быть ступенчатыми с перекрытием не менее 400 мм.Уклон траншей не должен превышать 1:10 уклона.
Минимальная глубина траншеи ленточного фундамента должна быть не менее 400 мм ниже исходного уровня земли.
Средняя минимальная толщина фундамента должна быть не менее 200 мм. Прочность бетона, используемого для неармированного ленточного фундамента, должна быть не менее 15 МПа или выше. Для двухэтажного здания на усиленный фундамент потребуется 25–30 МПа.
Боковые стороны траншеи должны быть как можно ближе к вертикали. Обрежьте боковые стороны котлована, чтобы на боковых поверхностях не было залитых бетоном отверстий.Это потребует больше бетона, чем предполагалось, и будет пустой тратой.
Когда вы закончите земляные работы, измерьте фактическую глубину, ширину и длину траншеи и вычислите фактический объем бетона, который вам понадобится. Всегда добавляйте дополнительные 10%, чтобы учесть потери и непредвиденные обстоятельства. Смотрите наши таблицы здесь: Бетонные смеси по весу и объему

Размещение

При укладке бетона следует учитывать несколько моментов.
Очистите выкопанный грунт от краев траншеи, чтобы он не упал обратно в траншею и не загрязнил бетон.Если вы используете тачки для переброски цемента, поместите доски по краям, где есть мягкая подстилка, например, наполнитель, чтобы предотвратить падение рыхлой почвы в траншеи из-за веса тачек.
Осторожно смочите траншеи траншеи перед укладкой бетона, чтобы избежать утечки влаги из бетонной смеси в окружающую почву, так как это может ослабить фундамент.
Уплотните бетон, чтобы удалить пузырьки воздуха. Это повысит плотность и прочность.

Отверждение

Свежий бетон необходимо предохранять от слишком быстрого высыхания. Как только бетон схватится, аккуратно обрызгайте фундамент водой. В жарких и сухих местах бетон можно накрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить слишком быстрое высыхание бетона. Удалите пластик и время от времени распыляйте воду на бетон, чтобы предотвратить его слишком быстрое высыхание. Когда бетон теряет влагу слишком быстро из-за испарения или поглощения окружающей почвой, он дает усадку, и если бетон не податлив, он треснет.Смотрите нашу статью о сушке в холодную погоду.

Как скоро можно начинать кладку фундамента?

Через 48 часов после укладки бетона. Вы можете построить первые 500 мм кирпичной кладки выше уровня земли. Затем необходимо тщательно намочить бетон и засыпать траншеи землей. Через семь дней после укладки бетонных фундаментных полос они должны быть достаточно прочными, и ваши стены можно будет возводить до уровня крыши. На этом этапе бетон должен достичь 60% окончательной прочности.

фундаментов для деревянного каркасного строительства | Блог

Существует несколько различных типов фундаментов для деревянных каркасных конструкций, и то, что используется, будет зависеть от типа желаемой конструкции. При добавлении деревянной отделки или несущих конструкций к существующему зданию, как правило, достаточно нынешнего фундамента. Хотя древесина твердых пород, такая как дуб, является тяжелым материалом, фундамент, предназначенный для поддержки бетона или кирпича, должен быть достаточно прочным.Однако при строительстве новой конструкции необходимо оценить выбранное место, чтобы убедиться, что используются подходящие фундаменты. Во время планирования следует проконсультироваться со специалистом по контролю за зданием, чтобы убедиться в соблюдении строительных норм. Это может быть человек, назначенный отделом планирования местных властей или независимый утвержденный инспектор. Часть A (Структура) действующих строительных норм касается фундаментов и регулярно обновляется, поэтому каждую новую работу следует оценивать индивидуально.

Тип используемого фундамента зависит от трех основных факторов — типа грунта, размера конструкции и используемых материалов.Различные типы грунта имеют разные допуски на несущую способность, и это необходимо учитывать, чтобы обеспечить безопасную и устойчивую конструкцию. Размер самой конструкции будет определять нагрузки, которые она оказывает на землю под ней, а неравномерное распределение веса может привести к обрушению. Наконец, если конструкция построена исключительно из твердой древесины, не всегда будет нужен фундамент, аналогичный комбинации кирпича и твердой древесины. Есть две группы фундаментов: мелкие и глубокие, и выбор того, какой из них будет, будет зависеть от перечисленных выше факторов.

Фундаменты мелкого заложения

Они состоят из трех типов — подушечка, ленточный и плотный. Неглубокие фундаменты обычно используются там, где нагрузки, создаваемые конструкцией, относительно низки по сравнению с несущей способностью почвы под ними.

Падовые основания

Они используются для поддержки отдельных колонн или столбов, например, при строительстве декоративной садовой арки или беседки. Под местом расположения каждого столба выкапывается квадратное или прямоугольное отверстие и заливается бетон, чтобы создать седловой камень при установке.Затем столб садится на него, чтобы выдержать его вес. Бетон является предпочтительным материалом из-за его прочности и потому, что при застывании он не впитывает воду, которая может замерзнуть и расколоть опору. Седельные камни обычно имеют коническую форму, так как более широкое основание более эффективно распределяет вес. Иногда они имеют прямые края, если они должны быть размещены рядом с существующей конструкцией, например, в качестве опоры для гаражных ворот. Этот тип фундамента особенно прост и подходит для многих декоративных проектов на открытом воздухе.

Ленточные фундаменты

Ленточные фундаменты на сегодняшний день являются наиболее распространенным типом фундаментов, используемых для деревянных каркасных зданий. Они состоят из непрерывной ровной бетонной полосы в качестве основы для линейной конструкции, такой как стена или ряд дубовых балок. Затем поверх полосы ниже уровня пола следует уложить трехуровневый слой кирпича. Ленточные фундаменты лучше всего подходят для грунтов с хорошей несущей способностью и обычно не требуют использования железобетона. Это делает их проще и быстрее строить, чем другие фундаменты.Они лучше всего подходят для относительно легких нагрузок, таких как внутренние конструкции или внешние постройки, такие как большие летние дома. Сама полоса должна доходить минимум до 75 мм по обе стороны от стены, которую она поддерживает, а ее глубина будет зависеть от веса конструкции. Опять же, по этому поводу следует проконсультироваться с инспектором здания.

Плотный фундамент

Этот тип фундамента состоит из «плота» из железобетонных плит одинаковой толщины на уплотненном твердом основании.Они проходят по всей площади конструкции, чтобы равномерно распределять вес здания. Плотные фундаменты используются на более рыхлых грунтах с низкой несущей способностью, где в противном случае потребовались бы особенно глубокие ленточные фундаменты. Это может сделать их более дешевым и эффективным выбором, поскольку исключаются обширные раскопки. Бетонные плиты армированы сталью для дополнительной прочности и предотвращения растрескивания под напряжением. Они также могут быть отлиты с утолщенными участками, где требуется дополнительная поддержка.Фундаменты этого типа должны проектироваться инженером-строителем с учетом специфики работы. Этот тип фундамента может быть необходим при строительстве более крупных объектов, таких как гаражи или большие пристройки с деревянным каркасом.

Глубокие фундаменты

Для участков почвы с особенно низкой несущей способностью потребуется более глубокий фундамент для передачи нагрузок на более прочные слои ниже.

Свайный фундамент

Свайный фундамент состоит из длинного тонкого элемента, обычно сделанного из стали, но иногда из дерева.Эта свая затем передает нагрузку на фундамент на более твердый слой почвы или породы, обладающий достаточной прочностью, чтобы поддерживать ее. Свайные фундаменты обычно используются для больших конструкций с очень высокими нагрузками и поэтому редко используются при строительстве зданий с деревянным каркасом. Подобные работы должны выполняться специализированными строительными фирмами. Однако тем, кто хочет осуществить проект по благоустройству дома, фундаментальные работы не требуются.

Как видно из описанных выше типов, фундаменты для зданий с деревянным каркасом относительно просты в строительстве.В результате они не должны представлять реальных проблем для заказчика, обладающего хотя бы небольшими навыками и способностями в строительстве. Даже если нанимаются профессионалы, большинство из них относительно недороги и быстро собираются из-за их простой конструкции. Это означает, что нет причин откладывать улучшение внешнего вида и функциональности вашей собственности с помощью сделанной на заказ конструкции из деревянного каркаса. Взгляните на наши сделанные на заказ здания с дубовыми каркасами.

Как построить подвал, подземное помещение или дом — требования, фундамент, стены, крыша и гидроизоляция — оценка QS


Как построить подземное помещение, дом, подвал или бункер
  • Предварительные условия и строительные нормы
  • Проект цоколя
  • Земляные работы подвала
  • Подвальное основание и надстройка
  • Крыша подвала / верхний этаж
  • Подземная конструкция крыши подвала и дренажные системы
  • Дренажные трубы, обратное заполнение и гидроизоляция подпорных стен

Подвал ниже уровня земли

В жилом и коммерческом строительстве подземные помещения или здания называются подвалами.В военных действиях бункеры обычно строятся под землей в виде замаскированных укрепленных камер, которые скрывают и защищают людей от бомб, ракет и пуль, выпущенных с самолетов противника. В роскошных и эксклюзивных роскошных домах богатых и богатых очень часто можно найти подземный подвал, небольшую подземную комнату для хранения вина. Тем не менее, погреба имеют скромное начало, начиная с 1700 г. до н.э. в древнем ближневосточном городе Тель-Кабри, но, вероятно, они существовали намного раньше, чем в различных местных культурах.До появления холодильников обычные сельские жители, жившие в холодном климате, вырыли и построили подвалы для хранения корнеплодов, овощей, фруктов, мяса и другой сельскохозяйственной продукции.

Строительные нормы и правила подвала

Прежде чем приступить к строительству подземного помещения на жилом или коммерческом участке, вы должны ознакомиться со строительными нормами вашего города. Как и для любого нового дома, пристройки или пристройки, разрешение на строительство требуется для постройки подвала, независимо от того, является ли он частью дома.Однако законы о зонировании для конкретных территорий могут запрещать использование подземных построек. Узнайте, разрешены ли подвалы в вашем районе. Горизонтальное и вертикальное расширение вашей жилой собственности регулируется законами о зонировании, которые могут запрещать или ограничивать использование подземных построек в определенном месте, так же как многоэтажные здания могут быть ограничены в определенных областях. Если вы все же получите разрешение на строительство, подвал нельзя будет построить так, как вы хотите. Существуют правила и нормы, которым вы должны следовать, чтобы обеспечить безопасность и соблюдение не только конструкции конструкции, но и водоотвода, вентиляции, водопровода, отопления, гидроизоляции, изоляции, контроля влажности, риска затопления, высоты потолка, освещения, пожарной безопасности, стены. проемы (выход), доступ (лестница), стены для вечеринок (фундамент), подготовка и отделка площадки.В отличие от обычных надземных построек, на отделку и перепланировку подвала практически всегда требуется разрешение.

Строительство подвала или подземного помещения требует тщательного планирования, обусловленного многочисленными нормативными актами, прилагаемыми к нему. Самый большой риск, влияющий на плохо построенный подвал, — это риск затопления и проникновения влаги. Таким образом, контроль влажности / воды и дренаж являются решающим фактором при проектировании подвала. Еще один важный фактор — стены и фундамент.Стены подвала не похожи на обычные стены над уровнем земли, на них действуют боковые нагрузки от грунта. Стены подвала подвергаются действию горизонтальных сил, вызванных давлением грунта и воды, что повышает вероятность оседания грунта. Чем глубже подвал ниже уровня земли, тем выше боковые силы, воздействующие на стены. Таким образом, стены подвала должны быть построены как подпорные стены, чтобы выдерживать боковое давление грунта.

Предварительное обследование участка

Предварительные исследования площадки, включающие инженерно-геологический отчет и оценку риска наводнений, должны быть выполнены до начала проектирования фундамента, включая проверку местоположения существующих подземных инженерных коммуникаций, водотоков, прилегающих зданий (партийные стены и т. Д.) и так далее. Подземный профиль почвы, рельеф местности, топография, дренажные системы участка, уровень грунтовых вод, водоносные горизонты, местные особенности выпадения осадков, таяние снега и история наводнений важны при принятии решения о том, следует ли вам строить подвал или нет.

Инженер должен определить глубину твердого слоя почвы с гораздо более высокой несущей способностью для фундамента фундамента (например, кристаллическое / осадочное горное основание, твердая глина, илистая глина и илистая песчаная глина).

Риски затопления

Подвалы уязвимы для затопления и повреждения от различных источников воды, таких как подземные воды, поверхностные воды, канализация и противоток сточных вод, из-за того, что их полы находятся намного ниже базовой отметки наводнения (BFE).Структурные дефекты, такие как трещины в стенах подвала, пола, дренажных и канализационных трубах, могут привести к просачиванию грунтовых вод, а также протеканию заглушек для очистки и обрушению / засорению дренажных отверстий.

Оконные колодцы для подвалов подвержены затоплению, особенно если стоки забиты. Если стоки забиты, вода поднимется до уровня окна, просачиваясь через подоконник и рамы. Убедитесь, что вертикальная впускная дренажная труба и крышка решетки не забиты и не заблокированы мусором, мусором, листьями и почвой.Чтобы мусор и мусор не попали в оконный колодец и не засорили слив, следует установить крышку оконного колодца, желательно прозрачную крышку, пропускающую солнечный свет в подвал. Оконные колодцы построены не только для отвода паводковой воды, но и для обеспечения пути эвакуации через выходное окно, которое должно быть достаточно большим, чтобы позволить взрослому человеку пролезть через него в случае пожара или другого бедствия.

Проход, вид подвала (2) CUT

Как построить подземное помещение или подвал

1 — Проект цоколя

После того, как вы ознакомились со стандартными строительными нормами и правилами и провели обследование местности (включая оценку риска наводнений), вам следует приступить к проектированию своего подвала или подземного помещения.Основные и функциональные характеристики подвала:

  • Несущие подпорные стены (построенные из монолитного железобетона или залитых цементным раствором блоков CMU), включая перфорированные дренажные трубы из ПНД по внешнему периметру и заполнение.
  • Фундамент железобетонный
  • Плита перекрытия железобетонная
  • Гидроизоляция пола и стен
  • Выходные окна (оконный люк / световой колодец)
  • Проем для лестницы и крыши
  • Наружная лестница в подвал выхода
  • Крыша: Если подвал находится под одноэтажным или многоэтажным домом, верхние этажи одновременно будут использоваться как крыши подвала.Верхние этажи представляют собой железобетонную плиту, перекрытие из деревянных балок или пол из стальных балок.
  • Крыша бункера: если подвал не прикреплен к какому-либо верхнему этажу (то есть открытому подвалу), вам нужно будет построить крышу бункера.
  • Изоляция и гидроизоляция кровли
  • Отделка стен (гипсокартон, обрамление, теплоизоляция и внутренняя гидроизоляция)
  • Отделка полов
  • потолок
  • Входная дверь / дверь в подвал
  • Трап наружной лестничной клетки подвала
  • Водоотливная насосная система
  • Трап внутренний
  • Камера сгорания / топка

При проектировании подвала ваши структурные инженерные чертежи, а также архитектурный план должны соответствовать следующим условиям, предписанным различными муниципальными строительными нормами до утверждения.Это не единственные нормативные требования, которым вы должны соответствовать, существуют коды для других элементов, фурнитуры, установок и ситуаций, которым вы должны соответствовать в зависимости от конструкции вашего подвала.

Проход, вид подвала (3) CUT

Проход, вид подвала (5) CUT

Требования к плану цокольного этажа для утверждения:

План цокольного этажа должен иметь размеры и масштаб с указанием и обозначением всех комнат по имени e.грамм. спальня, ванная комната, кладовая, гостиная и так далее.

Используя соответствующие электрические символы, на плане должно быть показано расположение электрического распределительного щита (распределительного щита), розеток, выключателей, осветительной арматуры, детекторов дыма, вентиляторов и других установок.

Используя соответствующие архитектурные символы и графики, план должен показывать расположение дверей и окон, а также их размер. Лестницы, пути пожарных выходов, выходы и оконные колодцы должны быть указаны на чертежах с указанием их размеров.

Используя соответствующие архитектурные / инженерные символы, должно быть показано положение сантехнической арматуры и приспособлений, а также любых установок HVAC, таких как водонагреватели, печи, радиаторы и кондиционеры. Должно быть указано расположение печей, каминов, вытяжных вентиляторов, каналов, пожарных спринклеров, раковин, душевых, ванн и туалета.

В тех случаях, когда производятся изменения, дополнения или сносы, на плане должно быть указано положение существующих и новых дверей, окон и стен.Необходимо показать новые электрические, HVAC, механические и сантехнические установки. Должны быть показаны структурные изменения, такие как проемы в стенах, полу и крыше, а также расположение балок, колонн, перемычек, коллекторов, стоек и балок перекрытий.

В целом архитектурные схемы и таблицы со спецификациями предметов должны быть предусмотрены на плане подвала. Должна быть указана высота от пола до потолка, а также размер и код продукта изоляции стен и потолка.

Проход, вид подвала (2) CUT

Минимальный внутренний размер и площадь помещения:

Жилая площадь, занимаемая людьми в подвале, должна составлять минимум 70 квадратных футов по внутреннему периметру комнаты, а минимальная длина каждой стороны комнаты должна составлять 7 футов.Коридоры, проходы и лестницы внутри подвала должны быть шириной не менее 36 дюймов.

Высота потолка в жилых комнатах, коридорах и коридорах должна быть не менее 7 футов. Потолок в ванных комнатах, туалетах, прачечных и других нежилых помещениях должен быть не менее 6,203 футов в высоту.

Санузел должен быть установлен в туалетной комнате, обеспечивая минимальное свободное пространство 15 дюймов от центральной линии туалета и места до боковых стен, а также минимум 21 дюйм от передней части туалета. / С.

Душевые кабины должны иметь минимальную внутреннюю общую площадь пола 900 квадратных дюймов и размеры основания не менее 30 x 30 дюймов, измеренные от стены до стены.

Лестница должна иметь минимальный зазор по высоте 6,203 фута (2000 мм), измеренный по вертикали от потолка до нижней площадки или от носа проступи до воображаемой продольной линии, параллельной скату лестницы и над ним.

Подвальный оконный колодец Lightwell Detail_4

Требования к выходному окну:

Аварийный выход — это средство эвакуации или выхода из подвала в случае пожара или стихийного бедствия.Во всех подвалах должен быть предусмотрен эвакуационный выход через выходное окно. Если в подвале есть спальни, разделенные внутренними стенами и окруженные ими, в каждой спальне должно быть собственное выходное окно. В оконный колодец открывается выходное окно, в котором должно быть достаточно места для выхода на открытый воздух.

Размер проема выходного окна в свету

Согласно нормам США по строительству подвала, минимальный размер выходного окна в подвале должен составлять 5.7 квадратных футов с чистым отверстием шириной не менее 20 дюймов и высотой 24 дюйма. В метрических единицах это преобразуется в чистый оконный проем с минимальным размером 0,53 квадратных метра, что соответствует минимальной ширине 508 мм и минимальной высоте 610 мм. В Канаде некоторые провинциальные и муниципальные кодексы могут иметь разные требования, например, в Альберте минимальный размер выходного оконного проема составляет 3,77 кв. Фута (0,35 м2), минимальная ширина — 15 дюймов (380 мм), минимальная высота — 592 мм. .В Соединенном Королевстве минимальный размер открываемой площади для выходного окна составляет 0,33 м², а размеры окна должны быть не менее 450 x 450 мм в высоту (18 x 18 дюймов в высоту). Просто убедитесь, что соблюдены минимальная площадь прозрачного проема, а также ширина и высота. При проектировании окна подходящего размера отрегулируйте ширину и высоту проема соответствующим образом, пока не будет получена минимальная площадь.

Подоконник Egress

Подоконник для выходного проема должен находиться на расстоянии не менее 44 дюймов от уровня чистового пола (коды подвала США).Это примерно то же самое, что и нормы Великобритании, которые предписывают минимальную высоту 1100 мм (44 дюйма) от поверхности пола.

Подвальный оконный колодец Lightwell Detail_8

Требования к оконным колодцам

Если выходящий подоконник расположен на уровне земли или уровне грунта, необходимо вырыть оконный колодец и соорудить перед окном. Глубина или высота оконного колодца должна начинаться не менее чем на 6 дюймов ниже подоконника. В некоторых муниципальных кодексах округов минимальная глубина от порога до дна скважины составляет 3.От 5 до 4 дюймов. Боковые стенки оконного колодца должны выступать не менее чем на 4 дюйма над уровнем земли.

Нижняя часть оконного колодца должна быть не менее 9 квадратных футов. Размеры пола (ширина и продольная сторона) оконного колодца должны быть не менее 36 × 36 дюймов. Ширину оконного колодца следует измерять от внешней стороны стены подвала до внутренней стороны стены оконного колодца.

Лестница должна быть установлена ​​внутри оконного колодца на стороне, обращенной к окну, где глубина колодца превышает 44 дюйма (1100 мм).Минимальная ширина лестницы должна быть 12 дюймов (305 мм), и она должна иметь горизонтальные перекладины, расположенные на расстоянии не более 18 дюймов (457 мм) между ними и от нижней перекладины до пола. Однако, согласно OSHA, ступеньки лестницы должны располагаться на расстоянии не менее 10 дюймов (250 мм) от центра до центра и не должны превышать максимальное расстояние в 14 дюймов (360 мм). Лестница должна позволять пассажирам или беглецам встать на ступеньки и беспрепятственно выбраться наружу. Следовательно, между лицевой стороной лестницы и стеной оконного колодца должно быть предусмотрено расстояние от 3 до 6 дюймов.Не рекомендуются навесы или любые покрытия оконных колодцев, которые нельзя открыть изнутри без усилий, усилий или использования какого-либо ключа или инструмента. То же самое относится к оконным сеткам, решеткам, решеткам и дверям подвала. Двери и окна должны легко и легко открываться изнутри без использования каких-либо ключей, инструментов, инструментов или сложных навыков.

Подвальное окно колодец Lightwell Detail_9

Подвальный оконный колодец Lightwell Detail_10

Подвальный оконный колодец Lightwell Detail_11

Подвальный оконный колодец Lightwell Detail_12 CUT

Подвальный оконный колодец Lightwell Detail_13 CUT

Подвальный оконный колодец Lightwell Detail_15

Подвальный оконный колодец Lightwell Detail_16

Дымовая сигнализация

Строительные нормы и правила гласят, что жилища должны быть защищены от возгораний с помощью дымовых извещателей.Это включает и подвалы. Дымовые извещатели должны быть установлены в каждой спальне или спальне. Сигнализаторы не должны быть съемными устройствами, они должны быть постоянно подключены к электрической цепи здания и соединены друг с другом, чтобы при обнаружении дыма сирены сразу срабатывали. Там, где есть прибор или печь, использующая твердое сгоревшее топливо (например, уголь, дрова, кокс, древесный уголь или антрацит), следует установить сигнализацию угарного газа.

Механическая вентиляция и отопление

Если окна не установлены в ванных комнатах и ​​туалетах, эти помещения должны механически вентилироваться с помощью вытяжного вентилятора и системы воздуховодов, предписанных строительными нормами, обычно это вентилятор с номиналом от 50 до 80 кубических футов в минуту и ​​воздуховоды с минимальным диаметром 4 дюйма.Но расход воздуха, измеряемый в кубических футах в минуту, будет определяться размером вашей ванной комнаты. Примерно 1 кубический фут в минуту требуется на квадратный фут вашего пола. Умножьте это значение на квадратные метры вашего пола, чтобы найти требуемый показатель кубических футов в минуту вашего вытяжного вентилятора.

Домашние системы отопления, такие как печи, бойлеры, тепловые насосы, радиаторы, водонагреватели и резервуары для горячей воды, не должны устанавливаться или располагаться в жилых помещениях, включая ванную и туалет. К ним нельзя заходить из любого жилого или жилого помещения, такого как спальня, кухня или гостиная.Системы отопления должны располагаться в отдельном отдельном помещении. Камера сгорания должна быть изолирована, проветривается и защищена огнестойкой дверью.

Проход, вид подвала (3b) CUT

Топка или обогреватель внутри топочной камеры должны управляться выключателем, установленным в дверном проеме (на стене возле дверного косяка). Выключатель должен легко отключать систему в случае аварии. В целях безопасности и чрезвычайных ситуаций не рекомендуется устанавливать выключатель рядом с печью или котлом.Еще одно безопасное место для установки топочного выключателя — под лестницей в подвал.

Как построить подземное помещение, дом, подвал или бункер

Как только ваши планы подвала будут одобрены муниципалитетом или городским советом, вам следует приступить к постройке подвала. Ниже приводится пошаговая процедура строительства или программа работ для подвала:

Подвал ниже уровня земли

1 — ПОДВАЛЬНЫЕ ЗЕМЛИ
Расчистка площадки

Очистить участок от всей растительности, мусора, мусора, кустарников, кустов и травы, включая вырубку деревьев и выкорчевывание корней.Прежде чем копать землю, позвоните местным муниципальным инспекторам или операторам коммунальных служб (бесплатный телефонный номер 811 в США), чтобы они приехали и идентифицировали подземные коммунальные услуги, такие как водопроводные, газовые и канализационные трубы.

Разметка уровней и профилей

Когда ваша строительная площадка станет чистой, приступайте к разметке уровней на земле, используя профильные доски и веревки. Найдите опорную точку или опорную линию, от которой вы можете провести свои измерения и отметить углы столбиками.

Планировка — это в основном перенос чертежей здания (плана этажа) на реальную площадку, где будет построен дом. В этом случае мы переносим на участок план цокольного этажа. Нам нужно будет отметить положение углов подвала кольями, а также очертить внешние стены с помощью струн, проходящих между столбами.

Обозначение контура здания позволяет увидеть, где на этом месте будут раскопки. На ровной и ровной поверхности раскопку можно начинать с любой точки вдоль струн.На холмистой или холмистой местности со средними и крутыми склонами вы должны установить колья внизу склона, а также на верхнем крае и середине склона. Вам нужно будет начать раскопки с самой низкой отметки (самой низкой точки) по направлению к более высоким точкам. Целью срезания склона является получение плоской и ровной поверхности, на которой можно вырыть фундамент для открытого подвала или выкопать огромную яму, если вы строите подземный подвал ниже уровня полосы.

Как видите, при строительстве подвала всегда требуются массовые раскопки, которые могут включать выемку открытого грунта на склоне холма.Для этой работы вам нужно будет нанять бульдозер и экскаватор.

Выемка грунта до пониженного уровня

Когда вы строите подвал для пешеходов или пешеходов, расположенный на холмистой или наклонной поверхности, вам нужно будет сократить уклон и любую возвышенность до меньшего уровня. Следуя разметке линий и столбов на участке, начните раскопку с самой низкой отметки с помощью бульдозера. Обрезайте склон, пока не дойдете до кольев на верхнем крае.Выкопанный материал вывозите на тележку и складывайте в отвалы на участке. После срезания откоса у вас должно получиться достаточно ровное основание (пониженный уровень), с которого можно начинать раскопки подвала.

Выкопать яму подвала

Глубина котлована в подвале будет определяться проектными чертежами, а также условиями участка на основе предварительных исследований. Допустим, у вас высота подвала от пола до потолка составляет 2450 мм, а высота подвала составляет 305 мм над уровнем земли.Подпорные стены подвала имеют толщину 204 мм и высоту 2500 мм, опираясь на опоры толщиной 380 мм и шириной 1220 мм. Пол представляет собой железобетонный плотный фундамент с толщиной кромки 230 мм и плитой толщиной 100 мм.

Насыпные земляные работы — первый этап:

Вашим первым этапом земляных работ будет выемка грунта от уровня земли до нижней части подпорных стен ЖБИ. Следовательно, глубина выемки будет 2500 — 305мм = 2195мм

Допустим, общая площадь пола вашего подвала составляет 5372 мм x 5054 мм в ширину, а опоры подпорной стены выступают на 178 мм от стены.Рассчитать площадь нужно исходя из проекции фундаментов:

Длина: 5372 мм + 178 (2) = 5728 мм

Ширина: 5054 мм + 178 (2) = 5410 мм

Площадь поверхности выемки подвала будет 5728 x 5410 мм в ширину, а кубический объем выемки грунта будет 5728 x 5410 x 2195 мм в глубину.

Выкопайте яму с помощью экскаватора и выгрузите выкопанный материал за пределами ямы в отвалы.

Опора земляных работ для выемки котлована:

Опора земляных работ, также известная как опалубка или опалубка, необходима, когда глубина котлована / котлована составляет 1500 мм или более.Внутри котлована по периметру установить опору земляных работ. Траншейные ящики, сгребающие опалубки и гидравлические опалубочные системы подходят для больших и широких ям, таких как земляные работы подвала.

Разработка траншеи под фундамент — второй этап:

Выкопка котлована до дна подпорных стен из ЖБИ дает вам опорную базу (пониженный уровень), с которой вы можете начать рытье траншеи под фундамент с высокой точностью. Это опоры подпорной стены.Выкопайте траншеи для фундаментов толщиной 380 мм и шириной 1220 мм по внутреннему периметру котлована с выгрузкой извлеченного материала на отвалы в центре котлована.

ровное и компактное дно траншей:

Выровняйте и уплотните дно траншей до 95% модифицированной плотности ASSHTO, разрушая негабаритный материал и равномерно распределяя выкопанный материал по поверхности. Нанесите немного почвенного инсектицида на края и дно траншей.

Пескоструйная обработка:

Нанесите слой песчаной заглушки толщиной 50 мм на уплотненные поверхности дна траншеи.Если грунт слабый, уложите слой слабого бетона (грунтбетона) прочностью 10 МПа или ниже.

2 — ПОДВАЛЬНАЯ ПОДСТАВКА И НАДСТРОЙКА
Опалубка железобетонных опор:

В зависимости от устойчивости и связности почвы вам может потребоваться опалубка, а может и нет. Установить опалубку монолитных железобетонных фундаментов. Опалубка потребуется с обеих сторон опор, а высота опалубки должна быть равна или немного выше толщины бетонных опор.Опалубку следует оставить на месте, пока бетон не затвердеет.

Железобетонные опоры

Перед тем, как заливать бетон в опалубку для фундаментов, необходимо разместить на поверхности несколько вертикальных распорок арматуры, расположенных соответствующим образом на подходящем расстоянии друг от друга. Вертикальные распорки используются для подвешивания горизонтальных арматурных стержней или проволочной сетки на подходящей высоте над землей или поверхностью. Это обеспечивает зазор, который будет заполнен бетонным покрытием.Бетонное покрытие защищает арматуру от коррозии, атмосферных воздействий и повреждений. Существуют различные типы арматурных прокладок, также известных как защитные блоки, в том числе пластиковые прокладки и обычно используемые прокладки для стульев из бетона и проволоки. Прокладки из бетонных блоков обычно размещаются на расстоянии 500, 600 или 700 мм друг от друга для железобетонных оснований и плит.

Минимальное бетонное покрытие для железобетонных опор составляет 50 мм, поэтому вам следует использовать вертикальные распорки, соответствующие этому требованию.

Укладка арматурных стержней для опор и опорных стен:

После размещения и установки распорок, вы должны положить стальные арматурные стержни на распорки, привязанные в подходящих местах.

При укладке стальной арматуры не забудьте включить L-образные вертикальные стальные дюбели для бетонных стенок. Эти заглушки для стен будут выступать из опор, и они должны быть размещены на высоте 16 дюймов по периметру опоры. Для соединения утолщения края фундамента плота с укороченной стенкой и опорой L-образные горизонтальные стальные дюбели устанавливаются на месте с шагом 16 дюймов о / с по периметру опоры с минимальным нахлестом в 24 дюйма в плиту плота.

Заливка влажного монолитного бетона для опор:

Залить монолитный товарный бетон (прочность 25 МПа +) под и поверх арматуры.Вибробетон должен легко течь, заполняя пространство под арматурой. Уплотните влажный бетон с помощью погружного игольчатого вибратора. В качестве альтернативы для уплотнения бетона можно использовать стальные или деревянные утрамбовочные стержни, но лучше всего использовать механическое уплотнение с помощью игольчатого вибратора. При использовании механического уплотнения соблюдайте меры предосторожности, чтобы избежать чрезмерного уплотнения. Уплотнение устраняет пузырьки воздуха, что необходимо для производства плотного и непроницаемого бетона.

Ж / д коридор Подвал Подземный элемент_5 CUT

Ж / д коридор, подвал, подвал, деталь_3 CUTB

Опалубка железобетонных стен:

Опалубка для опалубки стены:

Стены-заглушки, также известные как стволовые стены, строятся, когда опоры залиты на место, высушены и затвердеют.У вас должны быть стальные дюбели для стен, торчащие из опор после того, как они будут установлены на место. Для возведения глухих стен необходимо сначала установить опалубку по периметру фундамента подвала. Двусторонняя опалубка необходима для удержания бетонной засыпки, а внутреннее расстояние должно соответствовать ширине бетонной стены (204 мм). Типичная стена ствола имеет высоту от 1,65 до 4 футов (от 500 до 1200 мм), поэтому ваша опалубка также должна быть примерно такой же высоты.

Опалубка для стен надстройки:

После того, как стволовые стены построены, вашим следующим шагом будет строительство надстроек, которые буквально увеличивают высоту стены.Опять же, необходимо установить двухстороннюю опалубку на высоту фундамента (2500 мм).

Вам также необходимо установить опалубку для проемов в стенах, таких как окна и двери:

  • Гладкая опалубка до краев оконного проема выхода (≤ 300 мм), не более 2000 м в обхвате.
  • Гладкая опалубка до краев дверного проема (≤ 300 мм), не более 2000 м в обхвате.

Стеновые железобетонные стены

Заливка мокрого бетона в опалубку стволовых стен:

Залить монолитный товарный бетон (прочность 35 МПа +) внутрь опалубки для стен ствола.Вибрируйте и уплотните влажный бетон вокруг арматуры с помощью погружного вибратора. Вибробетон вязкий, легко заполняет пространство. В качестве альтернативы для уплотнения бетона можно использовать стальной или деревянный утрамбованный стержень, хотя механическое уплотнение с использованием игольчатого вибратора дает гораздо лучшие результаты. При использовании механического уплотнителя соблюдайте меры предосторожности, чтобы избежать чрезмерного уплотнения. Уплотнение устраняет пузырьки воздуха, что необходимо для производства плотного и непроницаемого бетона.

Ж / д коридор, подвал, подземелье, деталь_2 CUT

Ж / д коридор Подвал Деталь подземный CUT

Проход с высоты подвала (1) CUT

Проход с высоты подвала (2) CUT

Стены надстройки железобетонные

Стены надстройки подвала должны иметь минимальный дорожный просвет 1 фут (305 мм) над уровнем земли.

Укладка арматурных стержней для стен надстройки:

Установите горизонтальные и вертикальные арматурные стержни для стен подвала. Вертикальные стальные дюбели должны быть привязаны к дюбелям в стене ствола, и они должны быть расположены на расстоянии 16 дюймов o / c по периметру стены. Горизонтальные стальные дюбели должны быть привязаны к вертикальным дюбелям и размещены на высоте 16 дюймов по высоте стены.

Заливка мокрого бетона в опалубку для стен надстройки:

Залить монолитный товарный бетон (прочность 35 МПа +) внутрь опалубки стен подвала.Вибрируйте и уплотните влажный бетон вокруг арматуры с помощью покерного вибратора. Вибробетон вязкий, легко заполняет пространство. В качестве альтернативы для уплотнения бетона можно использовать стальной или деревянный утрамбовочный стержень, хотя механический уплотнитель более эффективен. При использовании покерного вибратора соблюдайте меры предосторожности, чтобы избежать чрезмерного уплотнения. Уплотнение устраняет пузырьки воздуха, что необходимо для производства плотного и непроницаемого бетона.

Ж / д коридор Подвал Деталь_3 CUTA

Железобетонная плита фундамента плотина

Подвалы подземные строятся на плотном фундаменте, железобетонной плите с краевыми утолщениями (балками) по периметру.Минимальная толщина бетонного основания или плиты составляет 4 дюйма (100 мм), но для плотного фундамента рекомендуется 150 мм. Утолщенная кромка (балка) должна иметь минимальную глубину от 225 до 305 мм, если она несущая, и не менее 120 мм, если она не несущая. Плотный фундамент для этого подвала будет ненесущим, построен в пределах внутреннего периметра подпорных стен ЖБИ и опирается на несущие опоры подпорных стен.

Выровняйте выемку грунта под поверхностным слоем:

Выровняйте и уплотните почву под поверхностными слоями до 95% Модифицированная плотность ASSHTO с помощью мини-вибрационного катка, разрушая негабаритный материал и равномерно распределяя выкопанный материал по поверхности, включая увлажнение почвы и добавление подходящего материала при необходимости, уплотнение почвы в Слоями 150 мм, пока земля не станет твердой и устойчивой.Распылите на вырытые поверхности одобренные почвенные инсектициды или средства защиты от термитов.

Избыточный вынутый грунт из отвалов, хранящихся на территории, будет использован для усиления грунтовых образований под поверхностными слоями.

Грубое заполнение подосновы (твердый материал):

После того, как выровненная поверхность под полом будет выровнена и утрамбована, следует приступить к укладке слоя грубой засыпки под основание толщиной 150 мм (например, материала G5, гравия, щебня, кирпича или бетона).Распределите, выровняйте и уплотните крупный заполнитель одним слоем толщиной 150 мм до 100% плотности Mod AASHTO при OMC, стабилизированной для достижения UCS> 1,0 МПа через семь дней.

Засыпка песком

Нанесите слой песчаной заглушки или выравнивающего слоя 50 мм поверх гравийной засыпки.

ДПМ

Поверх песка поместите влагостойкую подложку, известную как пароизоляция или влагонепроницаемая мембрана (DPM). Это может быть пластиковая пленка из ПВХ толщиной 10 мил или один слой зеленой полиэтиленовой водонепроницаемой пленки толщиной 250 микрон, заклеенный внахлест самоклеящейся лентой из ПВХ.

Арматура

В надземном слое на ленточном фундаменте для армирования бетонных плит обычно используют сварную сетку из проволоки. Это тканевое армирование раскатывается и кладется поверх ДПМ. В подземных подвалах и сверхмощных коммерческих сооружениях арматурные стержни (стальные дюбели) укладываются перпендикулярно друг другу в виде сетки и связываются друг с другом стяжками из мягкой стали. Стальные дюбели уложены крест-накрест в обе стороны на расстоянии 16 дюймов (406 мм) друг от друга.Один или два слоя стальной стержневой сетки обычно устанавливаются в поверхностном слое перед заливкой влажного бетона. Горизонтальные L-образные дюбели, торчащие из нижней части стенок стержня из ж / б, привязаны к дюбелям плиты для создания жесткой непрерывной конструкции фундамента, которая может выдерживать осадки, вызванные подъемными, боковыми и сдвигающими земными силами.

При установке арматуры на горизонтальных грунтовых поверхностях стержни должны быть уложены на вертикальные распорки, как упоминалось ранее, чтобы обеспечить бетонное покрытие, а также вертикальное позиционирование по высоте (подвешивание).

Заливка влажного монолитного бетона для поверхностных слоев

Залить монолитный товарный бетон (прочность 30 МПа +) под и поверх арматуры для поверхностных слоев. Вибрируйте и уплотните влажный бетон вокруг арматуры с помощью покерного вибратора. Вибробетон вязкий, легко заполняет пространство. В качестве альтернативы для уплотнения бетона можно использовать стальной или деревянный утрамбовочный стержень, хотя механический уплотнитель более эффективен. При использовании покерного вибратора соблюдайте меры предосторожности, чтобы избежать чрезмерного уплотнения.Уплотнение устраняет пузырьки воздуха, что необходимо для производства плотного и непроницаемого бетона.

Отделка верхней поверхности бетонной плиты:

Пока бетон еще влажный и вязкий, выровняйте поверхность с помощью выравнивающей доски. По истечении как минимум 30-45 минут, когда поверхность перестанет кровоточить, вы можете нанести цементно-песчаную стяжку толщиной от 35 до 55 мм (смесь 1: 3) или покрыть поверхность деревянной теркой или стальным шпателем в соответствии с вашими требованиями. Дайте бетонной поверхности затвердеть, используя отвердитель на водной основе из акрилового сополимера с минимальной степенью удержания влаги 90% в течение 72 часов.

ПОДВАЛЬНАЯ СТУПЕНЬ И ЛЕСТНИЧНЫЙ СЛИВ

Ступеньки выхода в подвал Деталь_3 CUT

Ступеньки для выхода в подвал Деталь_4 CUT

Ступеньки для выхода в подвал Деталь_5 CUT

Ступеньки для выхода в подвал Деталь_6 CUT

Ступеньки для выхода в подвал Деталь_8 CUT

Ступеньки для выхода в подвал Деталь_10

Ступеньки для выхода в подвал Деталь_12 CUT

Ступеньки для выхода в подвал Деталь_13 CUT

Ступеньки для выхода в подвал Деталь_14 CUT

Ступеньки для выхода в подвал Деталь_15 CUT

3 — ПОДВАЛЬНАЯ КРЫША / ВЕРХНИЙ ЭТАЖ

В многоэтажном доме первый этаж может быть построен поверх цокольного этажа, при этом первый этаж также выполняет функции верхнего этажа и потолка цокольного этажа.Если цоколь одноэтажный, у него будет своя крыша, которая обычно представляет собой железобетонную плиту.

Железобетон в подвесной плите

Для конструкции стены подвала требуется двухсторонняя железобетонная плита (верхний этаж или крыша). Будет построена двухсторонняя подвесная бетонная плита, опирающаяся на все четыре стороны стен подвала. Двусторонние плиты передают нагрузки в обоих направлениях перпендикулярно друг другу.

Гладкая опалубка для перекрытий перекрытия

Гладкая опалубка для перекрытий перекрытия (≤ 300 мм), подпираемая на высоте не более 3000 мм.

Опалубка гладкая к краям подвесного перекрытия

Гладкая опалубка для кромок подвесного перекрытия высотой не более 300 мм.

Гладкая опалубка до краев проема лестницы

Гладкая опалубка до краев проема лестницы (≤ 300 мм), не более 2000 м в обхвате.

Армирование подвесной бетонной плиты

Поместите несколько вертикальных распорок усиления на горизонтальную опалубку, равномерно распределив их по поверхности на расстоянии 500, 600 или 700 мм друг от друга.

Положите основные стержни (натяжную сталь) поверх распорок вдоль более короткого пролета плиты. Положите распределительные стержни поверх основных стержней в более длинном пролете перекрытия. Свяжите верхнюю и нижнюю планки в местах пересечения проволочными стяжками из мягкой стали.

Заливка мокрого бетона в опалубку подвесных перекрытий

Залить монолитный товарный бетон (прочность 30 МПа +) под и поверх арматуры для подвесных плит в опалубке. Вибрируйте и уплотните влажный бетон вокруг арматуры с помощью покерного вибратора.Вибробетон вязкий, легко заполняет пространство. В качестве альтернативы для уплотнения бетона можно использовать стальной или деревянный утрамбовочный стержень, хотя механический уплотнитель более эффективен. При использовании покерного вибратора соблюдайте меры предосторожности, чтобы избежать чрезмерного уплотнения. Уплотнение устраняет пузырьки воздуха, что необходимо для производства плотного и непроницаемого бетона.

Подвал ниже уровня земли

КОНСТРУКЦИЯ ПОДЗЕМНОЙ КРЫШИ И ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ

Подвал под садом — это цокольный этаж, который полностью погружен под землю и не имеет верхнего этажа.Крыша находится на уровне земли или немного выше уровня земли. Строительство крыши для подвального помещения под садом является сложной задачей и требует тщательного планирования из-за того, что крыша находится ниже BFE (базовой отметки затопления), которая подвергает подвал затопление.

Наилучший способ спланировать наводнение и отвод поверхностных вод при строительстве подвального помещения под садом — это строительство подвала с наружной стеной, ведущей на наружную лестницу из бетона, кирпича или камня.Не рекомендуется устанавливать внешнюю дверь на крышу, то есть через проем внутренней лестницы.

Сразу за входом через внешнюю дверь на нижней площадке наружной лестницы устанавливается либо решетчатый дренажный канал (траншейный дренаж), либо решетчатый квадратный дренаж для сбора и отвода поверхностных стоков в канализацию или водосборную яму во время дождя или наводнения. .

В подвале под садом также должна быть установлена ​​отстойная насосная система под подвалом для сбора избыточной воды, вызванной высоким уровнем грунтовых вод и наводнениями.Водоотливной насос откачивает воду из облицовочной плитки подпорных стен, подпольных водостоков, внутренних водостоков в полу и любых подземных просачиваний. Рекомендуется установить водостоки на плите цокольного этажа, особенно там, где вероятны утечки воды и конденсация, например, в камере сгорания, где бытовые системы отопления, такие как печи, бойлеры, тепловые насосы, радиаторы, водонагреватели и т. Д. установлены резервуары для воды. Внутренние водостоки в полу также могут быстро отвести воду из подвала в случае затопления и сильных дождей.

Гидроизоляция плоской железобетонной крыши подвала:

В современной плоской крыше используется система теплой кровли вместо традиционной системы холодной кровли. Существует два типа теплой кровли: обычная теплая кровля и перевернутая теплая кровля.

Обычная теплая кровля состоит из 4 слоев, не считая потолка и обрешетки. Это, начиная с верхнего уровня:

  • Гидроизоляция
  • Теплоизоляция
  • Пароизоляционный слой
  • Бетонная плита перекрытия
  • Перекрытие и обрешетка, закрепленная под плитой

Как и обычная теплая кровля, перевернутая теплая кровля имеет слой гидроизоляции, теплоизоляции и пароизоляции над бетонной кровельной плитой, но разница заключается в порядке этих слоев.В перевернутой теплой кровле теплоизоляция находится поверх гидроизоляционного и пароизоляционного слоя. Кроме того, в перевернутой теплой крыше на теплоизоляцию кладут некоторый балласт (тяжелые грузы), например, промытые камни, самоуплотняющееся бетонное покрытие, бетонные блоки для мощения, тонкую кирпичную брусчатку (облицованный кирпич) или бетонную плитку, чтобы удерживать ее внутри. поместите и не допускайте уноса ветром. Поверх теплоизоляции можно накрыть геотекстильную ткань, чтобы предотвратить ее повреждение балластом.

Еще один важный слой, который может быть не столь очевидным, но общим для всех типов плоских бетонных крыш, — это цементная стяжка или раствор, который наносится на деревянную бетонную плиту с плавающим покрытием под наклонным / наклонным углом для отвода поверхностных стоков дождевой воды в бункер. голова и водосточная труба. Водосточная система требуется для всех плоских крыш, где парапетная стена ограждает конструкцию крыши.

ДРЕНАЖНЫЕ ТРУБЫ ЗАПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ К ОПОРНЫМ СТЕНАМ Перфорированные дренажные трубы из ПНД

(диаметром не менее 4 дюймов) прокладываются под дном и за фундаментом подпорной стены во время строительства.Дренажные трубы под земляным полотном прокладываются до заливки железобетонной плиты, а трубы за подпорными стенами укладываются перед завершением строительства до выполнения обратной засыпки.

Перед укладкой перфорированных дренажных труб из ПНД поверх уплотненного земляного полотна укладывается геотканевая мембрана или ткань (фильтровальная ткань). Поверх фильтровальной ткани помещается слой песка (толщиной не менее 32 мм), который выполняет функцию выравнивающего слоя или подушки для дренажных труб. Дренажные трубы прокладываются над песчаным дном с подходящим уклоном и покрываются гравием или каменной кладкой 8 мм, обеспечивая покрытие не менее 6 дюймов (152 мм) вокруг трубы и над ней.После этого гравийную засыпку оборачивают фильтровальной тканью, чтобы мелкие частицы почвы не забивали свободный дренажный материал.

За фундаментом подпорной стены поверх геотканевой ткани кладется зернистая засыпка, гравий или любая проницаемая засыпка (шириной около 12 дюймов), заполняющая рабочее пространство до высоты подвала на естественном уровне земли. Стороны котлована подвала должны быть уплотнены и засыпаны выкопанным материалом, хранящимся на месте, перед заполнением рабочего пространства гранулированной / проницаемой засыпкой.Уплотните вынутые поверхности до плотности минимум 95% по мод. AASHTO, добавив немного извлеченного естественного грунта, хранящегося на месте, и уплотнив засыпку до тех пор, пока стороны не станут твердыми и устойчивыми.

Помните, что целью гранулированной / проницаемой засыпки за подпорными стенками является перехват подповерхностной воды с высокого уровня грунтовых вод и ее отвод через перфорированные дренажные трубы из ПНД, проложенные под землей. Наружные стороны подвала с засыпкой на уровне земли должны иметь уклон от стен с минимальным уклоном от 3 до 5% (от 3 до 6 дюймов на 10 футов).Боковые стороны можно вымостить слоем бетонной плиты, брусчатки, асфальта или водонепроницаемого материала. Край тротуара должен сливать поверхностные стоки дождевой воды в U-образный дренажный канал, по которому дождевая вода направляется в водосборную яму или канализацию.

Гидроизоляция наружных сторон стен подвала

Гидроизоляция подвала, также известная как цистерна подвала в Великобритании, заключается в том, что стены гидроизолированы с помощью влагостойкого барьера. Существуют различные типы гидроизоляционных материалов или методов, пять основных типов:

  • Вяжущие материалы на основе цемента (это особый тип цементно-песчаной стяжки, раствора или суспензии, смешанных с добавками, повышающими водонепроницаемость и водонепроницаемость).
  • Листы или полиэтиленовые пленки DPM (например, полипропиленовые или полиэтиленовые листы внахлест, заклеенные липкой лентой из ПВХ на стыках).
  • DPM на жидкой основе (Наносится в жидком виде на бетонные стены с помощью кисти или валика. Начните с нанесения грунтовочного слоя, улучшающего сцепление, затем нанесите два слоя жидкого DPM. Дайте покрытию затвердеть и затвердеть. защитная резиновая пленка.) Примеры гидроизоляционных мембран на жидкой основе включают жидкости на основе полиуретана и эпоксидной смолы.
  • Битумное / асфальтовое покрытие — Обычно используется на плоских бетонных крышах, этот метод гидроизоляции также может применяться на бетонных стенах. Распылите на поверхности жидкое битумное покрытие, затем положите поверх покрытия листы битумной мембраны. Следует покрыть битумным покрытием, чтобы предотвратить повреждение солнечным светом.
  • Бентонитовые геосинтетические футеровки — Этот метод гидроизоляции состоит из слоя водостойкого бентонита, зажатого геотекстильной мембраной, чтобы выдерживать повреждения, вызванные механической и химической коррозией / эрозией под землей.Вкладыши из бентонитовой глины обычно используются для создания самовосстанавливающихся водонепроницаемых уплотнений в прудах, каналах, лагунах, плотинах, тростниковых зарослях, вкладышах для свалок и искусственных озерах. В качестве альтернативы можно использовать гораздо лучшую инновационную форму бентонита, такую ​​как бентонит натрия, вместо глиняных вкладышей. Гидратация происходит, когда бентонит натрия вступает в контакт с водой, впитывает воду и набухает до восьмикратного своего первоначального объема. Образовавшийся в результате коллоидный натрий действует как превосходное подземное гидравлическое уплотнение при расширении, создавая непроницаемый барьер, который активно закрывает поры, отверстия, трещины и зазоры, где бы они ни возникали.

Связанные


Виды и стоимость строительства фундамента

Фундаментные системы в здании

Существует две классификации фундаментов в строительстве: фундаментов глубокого заложения, и фундаментов глубокого заложения. Эти категории относятся к глубине грунта, на котором формируется фундамент. Неглубокий фундамент может быть построен на глубине всего один фут, тогда как глубокий фундамент формируется на глубине 10-300 футов.Таким образом, неглубокий фундамент используется для проектов, которые представляют собой небольшие или легкие здания, и глубокие фундаменты для более крупных застроек или застроек на склоне холма или на бедных почвах.

Фундамент мелкого заложения

Неглубокие фундаменты обычно располагаются менее чем на шесть футов ниже самого нижнего готового этажа конструкции. Эти системы используются, когда почва, расположенная близко к поверхности земли, имеет достаточную несущую способность, а нижележащие более слабые пласты не приводят к чрезмерной осадке.Это наиболее часто используемые системы фундаментов для небольших жилых и деревянных конструкций. В результате в строительстве бывает несколько типов фундаментов мелкого заложения. Их часто называют раздвижными опорами, потому что они распределяют большие нагрузки по большему объему почвы.

Глубокие основания

В случаях, когда неглубокий фундамент невозможен, необходим глубокий фундамент. Глубокие фундаменты — это структурные элементы, которые используются для передачи нагрузок от слабых и сжимаемых грунтов на более прочный слой, обычно расположенный на значительной глубине под землей.Эти фундаменты также могут вместо этого использовать трение земли, прилегающей к нему, для поддержки. Нагрузка вышеупомянутой конструкции передается на эти элементы с помощью бетонных элементов на уровне поверхности, таких как профилированные балки или свайные заглушки. Глубокие фундаменты рекомендуются при больших расчетных нагрузках (4 этажа +) и там, где плохой грунт присутствует на небольшой глубине.

Типы фундаментов мелкого заложения

Неглубокие фундаменты или опоры являются важной частью фундамента строительства, особенно там, где почва проблематична.Фундаменты — это структурные элементы, которые переносят нагрузки грунта от колонн, стен или боковые нагрузки от грунтовых подпорных конструкций. Опоры должны быть спроектированы так, чтобы предотвращать и минимизировать оседание фундамента, а также обеспечивать безопасность от опрокидывания и скольжения. Размер опор будет зависеть от типа и величины конструкции. При строительстве и установке фундаментов важно привлекать профессионалов, чтобы обеспечить правильную опору и структуру фундамента.

Изолированные насыпные или подушечные фундаменты — один из наиболее распространенных типов фундаментов, используемых в строительстве.Они используются под отдельными колоннами или другими точками нагрузки, каждая из которых имеет свою опору. Фундамент может быть квадратной или прямоугольной бетонной подушкой, а размер рассчитывается исходя из нагрузки на колонну и безопасной несущей способности почвы.

Комбинированные опоры используются для поддержки двух или более колонн, расположенных близко друг к другу в ситуациях, когда в противном случае их основания перекрывались бы. Термин «комбинированный» происходит от комбинации изолированных опор, однако конструкция фундамента отличается.Форма комбинированного фундамента обычно прямоугольная и необходима только тогда, когда точки нагрузки находятся близко друг к другу.

Ленточные или непрерывные опоры используются под линиями, нагруженными повсюду. Чаще всего это происходит под несущими стенами или поперечными стенками и обычно имеет форму буквы «L» или перевернутой буквы «T». Эти типы фундаментов могут также поддерживать отдельные колонны, расположенные вдоль этих линий, но при большой нагрузке в этих точках может быть дополнительная ширина.

Фундаменты из матов требуются, когда на площадь действует множество различных нагрузок, вызывающих перекрытие нескольких отдельных фундаментов. Этот тип фундамента принято использовать при строительстве подвальных помещений, так как плита цокольного этажа будет выступать в качестве фундамента. Их также можно увидеть на участках с плохой почвой, чтобы бетонный пол не растрескивался. Фундаменты из матов распространяются по всей площади здания, чтобы выдерживать большие структурные нагрузки от колонн и стен, и имеют тенденцию быть глубже, чем типичная бетонная плита перекрытия (12 дюймов +, а не 4-5 дюймов).Затем вес конструкции равномерно распределяется по почве под ним. Этот тип фундамента обычно дешевле и проще в реализации, чем многие отдельные опоры, особенно когда точки нагрузки не определены выше.

Типы глубоких оснований

Свайный фундамент — это тип глубокого фундамента, сооруженного из бетона или стали в виде тонкой колонны или цилиндра. Свайный фундамент используется для передачи тяжелых нагрузок от конструкции на твердые породы глубоко под землей.Они предназначены для поддержки конструкции и передачи нагрузки на желаемой глубине, обычно в три раза превышающей ее ширину [6]. Свайные фундаменты используются для крупных сооружений и там, где неглубокий грунт не может противостоять оседанию или поднятию. Свайные фундаменты можно классифицировать следующим образом:

  • Шпунтовые сваи: для обеспечения боковой поддержки
  • Несущие сваи: используются для передачи вертикальных нагрузок от конструкции на грунт
  • Концевые опорные сваи: нижний конец сваи опирается на слой прочной почвы или камня.Свая находится в переходном слое слабого и прочного грунта.
  • Фрикционные сваи: передает нагрузку здания на почву за счет силы трения между поверхностью сваи и окружающей почвой.

Просверленные валы, также известные как кессоны, представляют собой еще один тип глубокого фундамента с монолитным элементом большой емкости, формируемым с помощью шнека. Буровые валы не только обеспечивают структурную опору, но и удерживают грунт.Сверло используется для создания отверстия необходимого диаметра и глубины. При необходимости на этом этапе используется обсадная колонна или буровой раствор, если скважина нуждается в дополнительной опоре, чтобы оставаться открытой. Затем в яму опускается стальная арматура во всю длину, после чего заливается бетоном. Готовый фундамент может выдерживать нагрузки от конструкции за счет сопротивления вала, сопротивления пальцев ног или их комбинации. Буровые валы способны переносить большие нагрузки на колонны, чем свайный фундамент.

Финансовые последствия мелкого и глубокого фундамента

Фундамент сооружения можно считать одной из самых важных частей сооружения, поскольку это фундамент, на котором все будет построено.Существует множество маркеров, которые определяют тип фундамента, необходимого для конструкции. При оценке затрат на фундамент следует учитывать следующие важные факторы:

  • Испытания почвы, дренаж и влажность: Перед началом любого проектирования или строительства рекомендуется нанять профессионального инженера-геолога для проверки почвы на месте. Это обеспечит выбор правильной техники в зависимости от содержания почвы. После заливки фундаментные плиты и места для подполья необходимо заделать для защиты от воды и влаги.
  • Глубина: склоны холмов часто требуют более глубокого фундамента, чтобы избежать дополнительной нагрузки, способствующей оползню. В более холодном климате и влажной почве может потребоваться более глубокий фундамент для защиты от повреждений от замерзания и оттаивания. Чем глубже фундамент, тем выше общая стоимость
  • Тип: Фундамент из бетонных плит может стоить от 4500 до 21000 долларов в зависимости от проекта. — Фундаменты из монолитных плит дешевле, так как заливается только монолитный бетон.- Фундаменты неглубокого заложения находятся в среднем ценовом диапазоне, поскольку строителям необходимо вырыть ямы и залить их бетоном, а также соединить их с конструкцией выше. — Подпорная стена и глубокие фундаменты являются одними из самых дорогих для фундаментов, потому что для их строительства требуется больше земляных работ, оборудования и материалов, а они, как правило, являются более сложными.
  • Строительные нормы и правила, разрешения и местные сборы: важно учитывать, как местные правила повлияют на цену проекта.Размер и площадь проекта будут влиять на цену. Добавление элементов и получение необходимых разрешений в соответствии с местными строительными нормами также может увеличить расходы на проект.

Лучший способ защитить свой дом — это нанять лицензированного и надежного строителя для установки или ремонта фундамента. Это обеспечит безопасность вашего дома или строительной конструкции. Здесь, в Design Everest, мы можем помочь вам найти опытного строителя для вашей собственности. Свяжитесь с нами сегодня по телефону 877-704-5687.

Источники:
[1] https://www.newhomesource.com/guide/articles/solid-foundation
[2] https://theconstructor.org/geotechnical/shallow-foundations-types/5308/
[3] http://www.understandconstruction.com/types-of-foundations.html
[4] https://theconstructor.org/geotechnical/types-of-deep-foundation/7252/
[5] https: // www.homeadvisor.com/cost/foundations/
[6] https://civiltoday.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.