Какой высоты должен быть фундамент для бани: Высота фундамента для бани от земли, глубина заложения

Содержание

Высота фундамента для бани от земли, глубина заложения

Ввиду того, что возможна некоторая путаница при использовании строительных терминов непрофессионалами, есть смысл посвятить целую статью определению и раскрытию таких понятий, как «высота фундамента для бани от земли», «глубина фундамента для бани», особенно в приложении к различным обстоятельствам, а именно: типу почв, типу самого фундамента, материала стен.

Все эти факторы влияют на конкретные цифры высоты и глубины.

Начнем мы с определений.

Терминология: высота фундамента для бани и глубина

Основание для здания условно можно разделить на части: надземную и подземную.

Высотой фундамента считается та его часть, которая располагается над поверхностью грунта, а ее значение определяется отсчетом от этой поверхности. Глубиной заложения определяется та его часть, которая расположена в почве, и в этом случае также подразумевается отсчет от грунтовой поверхности.

Основное предназначение высоты основания – это предотвращение соприкосновение низа строения с почвой. Это нужно для предупреждения нежелательных последствий разрушительного характера, причинами которых могут быть: усадка здания, влага и другое.

Глубина залегания основания под баню во многом зависит от таких факторов: масса постройки, вид почвы, на которой она расположена.

Углубление призвано, также, обезопасить сооружение от негативного воздействия, вызванного некоторыми особенностями, проявляющимися при промерзании грунта.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором говорится о том, на какую глубину надо закладывать основание, и объясняются причины такого выбора.

Теперь рассмотрим зависимость высоты и глубины от уже упоминавшихся факторов.

От чего зависят глубина и высота фундамента от земли

Систематизируем уже известное. На вертикальный размер фундамента влияют:

  • материал;
  • грунт;
  • наличие/отсутствие подвала;
  • высота снежного покрова;
  • интенсивность осадков;
  • уровень грунтовых вод;
  • глубина промерзания.

Материал, из которого создается основание бани, достаточно разнообразен: это может быть железобетон, сталь, дерево, кирпич, камень, асбоцементные трубы.

Свайные опоры (из стали или железобетона) обычно делаются не менее 1,5 метров, а при необходимости длина сваи может достигать и 9 метров. Большая часть, разумеется, находится под землей.

Железобетонный плитного типа имеет толщину 10-30 см, но часто дополняется ребрами жесткости, с которыми общая толщина может достигать 50 и более см.

Железобетонный ленточного типа заглубляется либо на 20 см глубже плодородного слоя, либо на 20 глубже толщи промерзающего грунта — это дает разницу, в среднем, в 1,5 метра. Основным фактором является пучинистость грунта.

Столбчатые опоры, которые делаются из кирпича, камня, дерева, асбоцементных труб или железобетона, заглубляются так же, как ленточный фундамент: либо мелко, если грунт не промерзает, либо глубоко, если он пучинистый.

Итак! Следовательно, материал влияет на размеры фундамента только опосредованно, через форму.

Грунт — куда более влиятельный фактор, потому что именно он является определяющим для типа фундамента, а значит, и для его вертикальных размеров.

Важнее всего несущая способность грунта.

Здания весят много, поэтому слабый грунт под их весом проседает, что приводит к деформации и разрушению конструкции. Фундамент нужен для того, чтобы передать нагрузку от здания более плотным слоям грунта с наибольшей несущей способностью.

Почти такое же значение имеет глубина промерзания грунта в данной местности. Если почва сложена глинистыми, суглинистыми и другими пучинистыми грунтами, это означает, что объем грунта возрастает, когда вода в нем обращается в лед, и сокращается, когда лед тает, что ведет к сдвигам по вертикали и по горизонтали. К тому же сдвигам неравномерным.

Поэтому фундаменты заглубляют ниже уровня промерзания грунта — это дает надежную опору на несущий слой и способность сопротивляться подвижкам почвы. Хотя последнее утверждение верно для тяжелых зданий, но легкие все же страдают от пучения почвы, поэтому нуждаются в дополнительной защите.

Все это означает, что на плотном грунте с хорошей несущей способностью, сложенным, к примеру, из крупного песка с гравием, можно делать мелкозаглубленные основания бани любого типа, тогда как проблемная почва — пучинистая или слабая требует заглубления до несущего слоя.
Так грунт влияет на высоту и глубину фундамента.

Подвал в здании сказывается таким образом: отсчет фундамента вниз начинается от его основания. В принципе, подвальное помещение правильно считать частью заглубленного фундамента.

Еще один фактор — уровень грунтовых вод. По правилам строительства нужно закладывать подошву фундамента выше уровня, до которого поднимается вода в грунте.

Но это далеко не всегда бывает возможно. Ведь грунтовые воды могут быть выше уровня промерзания грунта, а это создает противоречие с правилом, говорящим, что основание  закладывается ниже уровня мерзлого грунта. В подобных случаях строительство резко дорожает, потому что нужно решать задачу отвода грунтовых вод и повышения стойкости фундамента.

Последние два фактора (высота снежного покрова и интенсивность осадков в данной местности) сказываются не столько на глубине заложения, сколько на высоте фундамента.

Вы помните, что та часть фундамента, которая возвышается над землей, одной из своих функций имеет защиту стен от влаги. Поэтому при выборе высоты стоит опираться на статистические данные, говорящие о высоте снежного покрова в самую снежную зиму. Фундамент должен быть

на 10 см выше этой отметки.


ВАЖНО!
Если снега выпадает мало, то отталкиваться надо от минимальной высоты в 30 см.

Что же касается интенсивности осадков, то чем она выше, тем больше потребность в отмостке и организации ливневых стоков и дренажа. При этом, конечно, высота намокания наземной части здания должна быть меньше высоты фундамента.

Теперь самое время подробнее рассмотреть зависимость величины фундамента от его типа.

По типам фундаментов

Что касается типов, то разные типы можно рассмотреть подробно в соответствующем разделе сайта.

Ленточный

Этот тип передает нагрузку на грунт в виде ленты, опоясывающей периметр здания и проходящей под перегородками внутри. Конструкция более устойчива в том случае, если делается из монолитного железобетона, и менее устойчива при изготовлении из готовых блоков.

Глубина зависит от уровней: грунтовых вод, промерзания почвы, залегания несущего слоя. Правила следующие: фундамент заглубляется на 10-20 см в несущий слой, при этом желательно, чтобы его подошва была выше УГВ и ниже границы мерзлого грунта.

Минимальная высота ленточного фундамента — 20 см, но она должна быть больше там, где высокий снежный покров и обильные осадки.

Мелкозаглубленный

Такой тип имеет общий вертикальный размер 50-70 см, что за вычетом 20-30 см высоты дает 20-50 см заглубления в грунт. Обычно делается заглубление на 20 см ниже границы плодородного слоя. См. фото со схемой выше.

Глубокозаглубленный

Определяющий фактор — глубина несущего слоя, потом — глубина промерзания. Выше уже говорилось о правилах. Понятно, что если несущий слой лежит в 2 метрах от поверхности, а глубина промерзания 1,5 метра, то заглублять придется на 2,2 метра, а не на 1,7.

Столбчатый мелкозаглубленный

Вариантов столбчатого основания больше двух, но мы рассмотрим только тот, что в заголовке. Для полного заглубления используются те же таблицы промерзания грунта и результаты геоисследований, что и для ленточного фундамента (и по тем же правилам).

Для бани чаще делают мелкозаглубленный фундамент, высота которого над землей составляет 20-30 см, а глубина заложения — 40-60 см. Следовательно, вертикальный размер одного столба — от 60 до 90 см.

ВАЖНО! Собираясь копать ямки для столбов, не забывайте увеличить глубину на толщину песчано-гравийной подушки.

Свайный

Сваи могут быть стальными и железобетонными, последние делятся на буронабивные и готовые. Расскажем о винтовых и буронабивных подробнее.

Буронабивной

Бурение скважины не так трудоемко, чтобы отказываться от полного заглубления даже для бани, если грунт того требует. Поэтому глубина заложения буронабивных фундаментов обычно полная — с проникновением на 20 см в несущий слой. Точные показатели зависят от условий конкретного участка, но максимальная не превышает 5 метров.

Что касается высоты буронабивного фундамента, то она обычно составляет от 20 см и более.

Винтовой

Этот тип свай используется в качестве фундамента на вечной мерзлоте, а также на самых слабых грунтах, у которых несущий слой находится на значительной глубине. Поэтому минимальная длина сваи 165 см, а максимальная — 9 метров.

Высота, на которую оголовки свай поднимаются над землей, составляет не менее 20 см, что оговорено СНиПами, на деле же она может различаться для каждой сваи, потому что их часто ставят на рельефе с существенными перепадами высот.

Плитный

Для этого фундамента обычно роется котлован, который частично заполняется песчано-гравийной подушкой, после чего наступает черед самой бетонной плиты, которая заливается тут же в опалубку (иногда после черновой стяжки). Плитный фундамент сильно заглубляться будет только в том случае, если служит основанием подвала. В противном случае верх плиты совпадает с уровнем земли.

ВАЖНО! Когда речь заходит о высоте плитного фундамента, то подразумевается толщина плиты.

Величина же этой толщины зависит от того, какова несущая способность грунта и вес здания. Плита делается тем толще, чем больше вес здания и чем меньше несущая способность грунта (не обязательно, чтобы эти параметры сопутствовали друг другу).

Минимальная толщина — 10 см. Этого достаточно для самых легких построек. Тяжелая постройка может потребовать 20-30 см плиты с двойным армированием внутри.

Так мы подходим к еще одному важному фактору — весу здания. А он, в частности зависит от материала стен.

Особый вид, основание под печь бани, рассматривается в отдельной статье.

По типу материалов стен

Деревянная баня: сруб, брус

Дерево относится к числу материалов, наиболее чувствительных к воздействию влаги. Поэтому для него будет актуально увеличение высоты фундамента любого типа — чем выше, тем меньше стены оказываются доступны для атмосферных осадков.

Что же до глубины заложения, то здесь снова первичной будет несущая способность грунта, которая соотносится с суммарной нагрузкой на него (вес бани — кровля, стены, перекрытия, оборудование, люди).

Каркасная, щитовая

К этим конструкциям относится то же, что говорилось о дереве. Если есть возможность поднять фундамент повыше над уровнем земли — лучше это и сделать.

Сами же по себе каркасная и щитовая баня относятся к легким конструкциям, поэтому (если грунт позволяет), под них можно делать мелкозаглубленные фундаменты любого типа.

Пеноблочная

Вот что происходит с пеноблоком от влажности

Ячеистые бетоны, из которых делаются блоки, бывают двух типов: пеноблоки и газосиликатные блоки. Первые относительно стойки к влаге, а вот вторые ею просто пропитываются. Но защищать от воды стараются и те, и другие. Поэтому увеличенная высота фундамента и здесь может помочь.

Пеноблоки — легкий материал, поэтому нагрузка таких стен на фундамент невелика. Это значит, что на прочном грунте лучше делать под такую баню мелкозаглубленный фундамент.

Из прочих блоков, кирпича

Другие блочные материалы — кирпич, шлакоблоки — весят гораздо больше. Поэтому для них требуется и более прочное основание. На высоту будет влиять просадочность грунта и вес бани. Ведь помимо защиты от осадков высота фундамента способна покрыть постепенную усадку грунта. Так что даже для кирпича высокий фундамент не помешает.

Глубина заложения для таких строений предпочтительна полная.

***
Итак, высота фундамента для бани определяется в первую очередь высотой снежного покрова, а какой глубины должен быть фундамент под баню — несущей способностью грунта. Все остальные факторы либо будут производными, либо окажут меньшее влияние. Не экономьте на фундаменте там, где природа против вас.

Узнайте больше в разделе о фундаментах для бань:

 

инструкция по определению величины ленточного и столбчатого основания

Строительство каждой постройки берёт своё начало с возведения фундаментного основания. Данный этап является одним из важнейших, поэтому необходимо отнестись к его выполнению со всей ответственностью. Перед тем, как вы начнёте возводить фундамент, следует осуществить все необходимые расчёты. К их числу относится такой параметр, как высота фундамента для бани. Данное значение подбирают в соответствии с установленными нормативами и требованиями. Именно таким образом можно говорить о постройке по-настоящему надёжной и долговечной конструкции.

Особенности фундамента и определения его высоты

Фундаментное основание реализует достаточно важные функции. Так, он представляет собой основу для любого здания, включая хозяйственные постройки и, конечно же, баню. Именно данный элемент должен выдерживать всю нагрузку, оказываемую всей постройкой. Качественно выполненное возведение этой составляющей определяет качество всего сооружаемого здания. В связи с этим, особое внимание следует уделять грамотному выполнению расчётов, связанных с высотой фундаментной основы. От того, какой высоты должен быть фундамент, зависит многое.

Стоит также отметить и то, что фундамент способен обеспечить должный уровень защищённости стен постройки от отрицательного влияния излишней влаги. В то же время, данный элемент нередко реализует функции цоколя. Порой такая конфигурация значительно лучше, нежели две отдельно расположенных.

Такой параметр, как высота фундаментного основания, является одним из важнейших. Объясняется это тем, что в ходе эксплуатации постройка нередко даёт некоторую усадку, которая иногда весьма существенна. Здесь раскрывается ещё одна задача фундамента, которая заключается в защите дома от разрушительных процессов, вызванных усадкой. Для бани и других деревянных зданий неплохим решением станет основа столбчатого типа. Его назначение заключается в предотвращении соприкосновения низа постройки с грунтом. В противном случае, при непосредственном воздействии грунта могут быть вызваны негативные процессы.

При ответе на вопрос о том, какая высота фундамента для бани должна быть рассчитана, следует принимать во внимание ряд факторов и условий. К их числу можно отнести следующие:

  1. Исходные материалы, из которых будет возведено здание;
  2. Вид и состояние грунта
  3. Предусмотрено ли дальнейшее оборудование подвального помещения;
  4. Средняя высота снежного покрова в данной местности;
  5. Интенсивность осадков;
  6. Уровень заглубления грунтовых вод;
  7. Глубина точки замерзания грунта.

Если обратиться к установленным нормам и стандартам, то такой показатель, как высота фундаментного основания должна быть более двадцати сантиметров, не меньше. Как становится понятно, это минимальная высота фундамента под баню и другие типы построек. На самом же деле, данный показатель редко бывает менее тридцати сантиметров, а ещё чаще – значительно больше. Так, к примеру, если имеет место глинистая почва, то в данном случае значение высоты фундаментной основы нередко достигает и девяносто сантиметров. Что же касается песчаного типа грунта, то фундамент редко превышает по своей высоте пятьдесят сантиметров. Когда будете рассчитывать высоту основания, не забудьте также и об учёте разновидности опорной конструкции.

Высота ленточного фундамента

Основание ленточного типа представляет собой равномерно загруженную стенку, которая обычно возводится под каждой из стен дома. Подобная разновидность фундамента используется, преимущественно, в тех случаях, когда возникает необходимость в возведении тяжёлых построек. Перечислим некоторые особенности, которые присущи ЛФ-основанию:

  • Рассматриваемое сооружение может быть двух видов, включая монолитные и сборные разновидности; 
  • Для возведения такого типа конструкции применяют такие материалы, как бетон и железобетон.
  • Ж/б основание отличается лучшими прочностными показателями, поскольку содержат в себе армирующую конструкцию;
  • ЛФ основание сборного типа используется чаще всего в целях многоэтажного строительства;
  • Фундамент монолитного типа лучше использовать на пучинистой почве. Что касается сборных конструкций, то в данном случае их применение нежелательно;
  • Фундаментное основание ленточного типа может быть эффективно защищено от осадков и сточных вод, для этого обустраивают отмостку.

С целью возведения фундамента такого типа могут использоваться две технологии. Причём, в рамках первого метода выкапывают траншею. После следует обложить боковые стенки с помощью рубероида. Далее на дно следует насыпать песчано-гравийный слой, после чего можно перейти к заливке бетонным раствором.

Использование второй технологии актуально в тех случаях, когда планируется оборудовать подвал. В рамках данного способа следует обустроить большой котлован. Бетонную смесь в данном случае заливают в предварительно обустроенную опалубочную конструкцию.

Такой параметр, как высота ленточного фундамента, в данном случае составляет тридцать сантиметров, причём отсчёт ведётся от поверхности грунта. Кроме всего прочего, обязательным условием является обустройство качественной паро- и гидроизоляции. Также фундамент в некоторых случаях требует и наружного утепления.

Важно грамотно и качественно выполнить строительные работы. Объясняется это тем, что от этого будут зависеть прочностные характеристики постройки, а также её долговечность. Крайне рекомендуется с самого начала осуществлять строительные работы с соблюдением технологических требований. В противном случае, в будущем можно столкнуться с необходимостью в дорогостоящем ремонте.

Высота столбчатого основания

Что касается фундамента столбчатого типа, то он представляет собой отдельно погруженные в почву столбы. Их обычно монтируют в тех точках, где пересекаются стены постройки. В качестве основания служит нижняя часть столбовой опоры. Что касается верхней его части, то он представляет собой оголовок. Каждый из оголовков должен располагаться на одном уровне. В таком случае высота фундамента над землёй находится в диапазоне от сорока и до пятидесяти сантиметров.

С целью обустройства столбового фундаментного основания доступны к использованию опоры, обладающие круглой, прямоугольной и квадратной формой. Что касается их диаметра, то данное значение начинается от пятнадцати сантиметров и выше. Столбовые опоры могут изготавливаться из различных материалов. Сюда можно отнести древесину, бетонную смесь и кирпич. Если вы решитесь на использование дерева в качестве основного материала, то помните о том, что оно требует обработки антисептическим составом. Вне зависимости от того, какой будет ширина и высота фундамента, дистанция между опорами находится в диапазоне от ста пятидесяти до двухсот пятидесяти сантиметров.

Рассматриваемая разновидность фундаментной основы представляет собой отличный вариант для малоэтажного строительства, отличающегося малыми нагрузками на основание. Актуально его использование и при строительстве бани. Столбовые опоры могут быть выполнены также из бутобетона и кирпича. Если вы выберите такой тип основания, то высота фундамента под баню в таком случае должна быть более пятидесяти сантиметров. При необходимости возведения многоэтажной постройки на столбовой основе, следует значительно увеличить значения его высоты и глубины.

Высота фундамента для бани

Возведение бани обычно осуществляется на фундаментных основаниях ленточного и столбового типов. В любом случае, фундамент таких типов должен быть глубже точки замерзания почвы на двадцать сантиметров. Это условие необходимо учитывать при расчёте высоты фундамента для подобного рода сооружений. Что касается той части основания, которая будет возвышаться над поверхностью земли, то её высота также должна быть не менее двадцати сантиметров. Учитывать следует и такой показатель, как высота подушки фундамента.

Стоит помнить также о том, что высота фундамента определяется исходя из такого параметра, как вес стен. Только в том случае, если будут учтены все факторы и параметры, можно быть уверенным в качестве выполнения фундаментного основания в частности и, следовательно, в долговечности всей постройки в целом. Не забывайте об этом и у вас всё обязательно получится.

Какой высоты должен быть фундамент для бани из бруса?

Строительство бани необходимо начинать с разработки проекта, в котором требуется учесть результаты предварительных инженерных изысканий, рассчитать оптимальные размеры, подобрать материалы и обозначить местоположение строения, определить, какой фундамент лучше для бани.

Конструктивные особенности бани

Баня относится к вспомогательным надворным постройкам и обладает целым рядом конструктивных особенностей. В частности, при строительстве бани следует учесть вопросы водоснабжения, канализации, электропитания и отопления. Следует учитывать также и режим эксплуатации бани — круглогодичный или сезонный. Летняя баня требует меньших затрат на ее возведение и эксплуатацию, а для круглогодичного использования банного помещения необходимо особенное внимание уделить теплоизоляции постройки, а также защите водоснабжения и канализации от промерзания.

В качестве материала для возведения бани используется брус, бревно, кирпич, камень или пеноблок. Для летней бани допустимо использование каркасной основы с обшивкой стен пиломатериалом. Внутренние перегородки могут быть изготовлены из бруса, тонких бревен, досок или древесноволокнистых плит. При монтаже бани следует особое внимание уделять правилам пожарной безопасности и гидроизоляции деревянных стен. Еще 1 архиважный момент — организация правильной вентиляции для удаления продуктов сгорания топлива в печи.

Исходя из размеров банного помещения, массы стен и печи, места расположения, качества грунта и климатических особенностей региона закладывается фундамент под баню. Какой лучше, дешевле и проще изготовить фундамент, определяется в процессе разработки проекта, проведения инженерных изысканий и составления сметы.

Определить, на какой фундамент лучше ставить баню, можно после принятия решения о размерах строения и материале для его изготовления. Особого внимания требует проверка качества грунта, определение уровня грунтовых вод и глубины промерзания. Глубина закладки фундамента помимо плотности грунта также определяется уровнем грунтовых вод и глубиной промерзания земли в зимний период.

В зависимости от этих параметров глубина закладки фундамента может составлять от 50 см при плотном грунте, низком уровне грунтовых вод и небольшой глубине промерзания, до 100 см и более при большой глубине промерзания и высоком уровне грунтовых вод. Определить уровень грунтовых вод и глубину промерзания можно при помощи закладки пробного шурфа в летний и зимний период. Для исключения вспучивания основы закладка фундамента производится ниже глубины промерзания грунта.

Правила выбора фундамента для бани

Выбрать, какой фундамент лучше для бани из бруса можно после составления проекта. Например, для бани небольших размеров, стены которой сложены из брусьев средней толщины, можно использовать свайный или столбчатый фундамент. В случае использования толстых тяжелых брусьев можно изготовить ленточные бетонные фундаменты. Этого же типа может быть фундамент для бани из бревна. Какой лучше использовать материал для его изготовления, определяют в процессе составления сметы.

Какой фундамент лучше для бани из пеноблоков, тоже не сложно определить. В этом случае можно использовать комбинированную конструкцию, включающую элементы свайных и ленточных фундаментов. Для внешней несущей стены бани используется ленточный фундамент, а для внутренних перегородок можно использовать сваи или несущие столбики. Кроме того, ленточные фундаменты при сравнительно небольших затратах труда на их изготовление и требуемого материала могут использоваться и для бань, сложенных из кирпича или камня.

Наиболее простым в изготовлении является мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани. Какой лучше выбрать материал для ленты фундамента, определяется плотностью типом грунта и наличием близкорасположенных грунтовых вод. Оптимальным для большинства строений из бруса, бревна, кирпича или пенобетона является глубина закладки подошвы порядка 30-50 см.

Свайные фундаменты

В том случае, если грунтовая основа в месте возведения бани мягкая, влажная и склонная к осыпанию, то может потребоваться фундамент с большим заглублением. В этом случае можно использовать металлические винтовые сваи, представляющие собой стальные трубы с режущими лопастями на конце.

При установке такая свая выравнивается вертикально по отвесу и ввинчивается в грунт до упора в плотный или каменистый слой, располагающийся ниже уровня промерзания. Расстояние между сваями выбирается, исходя из размеров бани. Сваи устанавливаются по углам строения и в опорных точках с максимальной нагрузкой. После установки сваи обрезают до высоты 20-30 см и заливают бетоном, предварительно вставив в них крепежные резьбовые шпильки диаметром 15-20 мм и длиной 40-50 см, на которые впоследствии при помощи гайки будет крепиться опорный брус.

Аналогично изготавливается свайный фундамент из асбоцементных труб диаметром порядка 20-30 см. Трубы устанавливаются в вертикально пробуренные скважины глубиной не менее 2 м и заливаются бетоном. В трубы перед заливкой бетона устанавливается 3-4 прута арматуры и крепежная резьбовая шпилька. Количество труб определяется размерами банного помещения и величиной нагрузки на фундамент. К недостаткам свайных фундаментов можно отнести их слабую сопротивляемость к горизонтальным подвижкам грунта.

Массивный фундамент

Если в месте строительства бани грунт очень слабый и склонный к вспучиванию и подвижке, то в качестве фундамента для строительства используется сплошная армированная бетонная плита толщиной 20-40 см. При заливке сплошного фундамента следует выкопать котлован, выровнять и утрамбовать его основание. На дно котлована насыпается подушка из песка и гравия толщиной порядка 10-30 см, на которую укладывается арматурный каркас и производится заливка бетонной смеси.

При изготовлении сплошного фундамента до заливки бетона необходимо предварительно смонтировать сливные и водопроводные трубы. Бетон для сплошного, свайного или ленточного фундамента изготавливается из цемента высоких марок, обеспечивающих термостойкость и водостойкость фундаментной основы. Достоверно выяснить, какой цемент лучше для фундамента бани, можно при помощи справочника по строительным материалам, где кроме марки цемента указываются и его эксплуатационные характеристики.

Как правило, для изготовления цементного раствора и бетона для фундаментов в строительной практике используется цемент марки 150 или 200.

Подготовка площадки под фундамент

Выбор места для бани напрямую зависит от условий водоснабжения и канализации. Удобным местом для постройки бани станет ровная площадка с небольшим возвышением относительно надворного участка на расстоянии в 15-30 м от искусственного или естественного водоема. Независимо от типа фундамента площадку необходимо тщательно разметить и выровнять, предварительно оценив плотность грунта.

После предварительной разметки и выравнивания площадки можно определить, на каком фундаменте лучше строить баню. Если грунт достаточно прочный с низким уровнем залегания грунтовых вод, то выбор типа фундамента определяется только материалом изготовления стен постройки и их массой. При этом необходимо учесть вес кровли и сезонную снеговую нагрузку.

Для выравнивания и предварительной разметки площадки под строительство бани могут потребоваться следующие инструменты:

  • разметочные колышки;
  • разметочный шнур или проволока;
  • теодолит;
  • рейка;
  • совковые и штыковые лопаты;
  • лом;
  • топор или бензопила;
  • рулетка.

Изготовление фундамента

После предварительной разметки, планировки и выравнивания площадки под фундамент можно приступать к закладке фундамента. Рассмотрим процесс изготовления ленточного фундамента с малой глубиной заложения, как наиболее распространенного и пригодного для возведения стен бани из любого материала.

Ленточный фундамент с малым заглублением представляет собой бетонную ленту шириной около 30 см, уходящую в грунт на глубину 30 — 50 см, верхний край которой находится выше поверхности грунта на 15-20 см, образуя цокольную часть строения.

Для проведения работ необходимы следующие инструменты:

  • разметочные колышки;
  • мерный шнур или проволока;
  • строительный уровень;
  • отвес;
  • штыковая и совковая лопата;
  • молоток;
  • пила ножовка по дереву;
  • пила ножовка по металлу;
  • пассатижи;
  • строительный вибратор;
  • бетономешалка.

На размеченной под строительство при помощи колышков и шнура площадке выкапывается траншея. Ее глубина 0,5 м, ширина — около 30 см. Дно траншеи засыпается слоем песка толщиной 10 см и трамбуется. Поверх песчаной подушки насыпается слой гравия (10 см) и утрамбовывается так, чтобы песок и гравий образовали единую смесь.

Согласно плану в специальные углубления укладываются сливные и водопроводные трубы, а также, при необходимости, трубы для электропроводки. Для организации слива обычно используется сливной колодец, располагающийся на расстоянии 3-5 м от стены бани. Сливные трубы укладывают с уклоном в сторону сливного колодца для организации самотека воды. В местах прохождения трубы через бетонную ленту фундамента на поверхность трубы наматывается несколько слоев гидроизоляционного материала, чтобы не повредить поверхность трубы в процессе заливки бетона в опалубку.

По краям траншеи устанавливается опалубка из досок шириной 20 см, образующая верхнюю цокольную часть фундамента. Доски закрепляются при помощи распорок и колышков, вбитых в грунт. В углах доски дополнительно скрепляются гвоздями или вязальной проволокой. Вертикальность стенок траншеи и расположение опалубки проверяется отвесом, горизонтальное положение края опалубки корректируется при помощи строительного уровня.

В подготовленную траншею с установленной опалубкой укладывается 2-3 контура арматуры диаметром 10-15 мм. Вертикальные отрезки арматуры соединяются с горизонтальными прутьями при помощи вязальной проволоки. Шаг крепления вертикальных прутьев не должен превышать 0,5 м. Концы горизонтальных арматурных прутьев не должны находиться в углах здания, для чего при монтаже арматура изгибается так, чтобы концы прутьев находились не ближе 0,5 м от угла здания.

Прутья опалубки укладываются так, чтобы они не выступали из бетона. В противном случае арматура будет подвержена коррозии, что может послужить причиной нарушения целостности ленты фундамента под нагрузкой в процессе его эксплуатации.

После окончания монтажа и проверки прочности крепления арматуры в траншею заливается бетон, из которого при помощи строительного вибратора удаляются пузырьки воздуха. Поверхность бетона выравнивается и закрывается гидроизоляционным материалом для защиты от атмосферной влаги и прямых лучей солнца. Через 10-14 дней после полного затвердения бетона можно удалить опалубку и начать возведение стен бани.

В случае, если внутренние перегородки бани легкие, нет необходимости использовать в качестве их опоры ленточный фундамент. Для уменьшения трудозатрат и экономии материала в точках пересечения внутренних перегородок можно использовать элементы столбчатого фундамента. Для изготовления несущих опорных столбиков под внутренние перегородки бани можно использовать жженый кирпич или бетон. Размер фундаментных столбиков из кирпича обычно составляет 0,5х0,5 м, из бетона  — 0,6х0,6 м.

Если для отопления бани используется печь-каменка большой массы, то для ее установки необходимо изготовить отдельный фундамент, который можно сделать в виде сплошной бетонной плиты или изготовить комбинированную конструкцию в виде кирпичных заглубленных столбов, пространство между которыми также выкладывается кирпичом на цементном растворе.

С качественной и крепкой основы начинается любое строительство. Она служит для обеспечения надежности постройки и не должна реагировать на любые воздействия окружающей среды. При ее неправильном устройстве возведенное здание не сможет прослужить долго.

Схема устройства фундамента.

При обустройстве фундамента следует учитывать влияние всех внешних факторов: промерзания почвы в данном регионе, характера почвы и ее структуры, глубины залегания глубинных вод и глубины промерзания почвы, размеры и высота самой постройки.

Траншея под фундамент.

При закладке фундамента для бани следует внимательно рассмотреть все эти вопросы и выбрать из существующих вариантов укладки тот, который наиболее подходит. Строительный мир знает несколько способов устройства фундамента:

  • ленточный;
  • столбчатый;
  • плавающий;
  • свайно-винтовой;
  • винтовой.

Наиболее распространены первые два вида. Следует рассмотреть способы устройства этих двух вариантов фундамента, их преимущества и возможные недостатки.

Устройство столбчатого фундамента

Установка опоры столбчатого фундамента.

В качестве строительного материала могут применяться такие материалы: древесина, бетон или строительный камень (кирпич). Следует заметить, что использование более крепкого и надежного строительного материала приводит к длительной эксплуатации и отсутствию вложений на капительный ремонт в течение всей службы здания. Такой тип фундамента применяют для зданий, размеры и вес которых незначительны.

Каждый из используемых материалов имеет свои особенности:

  1. Древесина используется в настоящее время очень редко из-за своей недолговечности. Но для временных и нетяжелых строений или примыкающих летних пристроек она вполне подходит. Перед установкой деревянных столбов их следует обработать специальными растворами или пропитками, которые предотвратят их гниение и разрушение, а обработка гидроизолирующими мастиками продлит их срок службы. Диаметр используемых столбов не может быть меньше 0,20-0,25 м, высота над уровнем земли от 20 см;
  2. Бетонное основание для столбов может быть каркасным, монолитным или состоять из готовых бетонных блоков. Ограничением высоты основания служат размеры используемых блоков. Основу под них делают в виде ступеней. Она может быть из хорошо утрамбованного песка, смоченного водой, или бетона невысокой марки. Ширина столбов не может быть менее 38-40 см.
  3. Из камня или кирпича, используемого при создании столбчатого фундамента, выкладываются столбы шириной не менее 40 см.

Схема столбчатого фундаментного блока.

Располагают столбы на равномерном расстоянии друг от друга, от 1 до 2,5 м, но не растягивают их более, чем на 3 м.

Следующий этап возведения состоит из соединения столбов ростверком. Его можно делать из прочного деревянного бруса, обработанного гидрофобизаторами и растворами против гниения и разбухания или, что долговечнее — железобетонным монолитным каркасом. Он может быть высоким, на 40-70 см выше нулевой отметки или низким и лежать на грунте.

Столбчатый фундамент для бани используют там, где уровень промерзания почвы превышает 1 м и устройство ленточного фундамента считают экономически невыгодным.

Вернуться к оглавлению

Устройство ленточного фундамента

Схема глубокозаглубленного ленточного фундамента.

Другим, наиболее популярным, выступает ленточный фундамент. Это вид достаточно универсальный и размеры предполагаемой постройки не влияют на его выбор, подходит он под любые виды построек: жилые дома, небольшие хозяйственные постройки, в том числе бани и ограждения на прилегающем участке.

Перед началом проведения работ проводят анализ почвы и определяют глубину ее промерзания. После определения уровня замерзания грунта следует произвести выемку всего насыпного или почвенного слоев, поскольку они обладают очень низкой степенью несущей способности. Оставляют только такие пласты, как песок, глина или суглинистые слои.

Сначала следует произвести предварительные расчеты и определить размеры будущего фундамента. Ширина в основном идет стандартная и равняется 40 см. А вот с глубиной приходится немного посчитать, для строительства двухэтажного дома глубина фундамента должна быть ниже промерзания почвы на 50-60 см, то есть высота фундамента будет равна: глубина промерзания + 600 мм + 300 мм (часть конструкции, которая возвышается над землей). Для более легких и простых зданий, таких как баня или иная хозяйственная постройка, глубина залегания может не превышать 50-60 см, то есть 500 мм — залегание вглубь и 300 мм — надземная часть.

Вернуться к оглавлению

Этапы создания ленточного фундамента:

Схема монтажа фундамента.

  1. На предполагаемом месте производят разметку для ровной и правильной выемки грунта. Это делают при помощи забитых колышков или натянутых строительных нитей. В любом случае, отбивают две стороны земляного рва.
  2. Следующим этапом следует устроить подушку для заливки. Для нее можно использовать мелкий или крупной фракции песок. Толщина этого слоя может быть в пределах 30 или 40 см, засыпка слоя осуществляется в несколько слоев и каждый слой заливается водой и хорошо трамбуется.
  3. Утрамбованный слой засыпается щебнем или гравием. Но следует учесть, что ни песок, ни гравий не должны иметь инородных примесей (частиц земли или глины и т.п.). Это слой рекомендуют насыпать до 15 см.
  4. Затем утрамбованные слои заливают слоями бетона. Для экономии раствора его могут бутовать, т.е. укладывают камни (бут) в залитую смесь из песка и цемента. Таким образом, доходят до уровня земли.
  5. При заливке надземной части фундамента для бани потребуется опалубка. Она устанавливается по обе стороны от ленты фундамента и надежно фиксируется со всех сторон. В качестве опалубки могут применяться деревянные доски, соединенные между собой, листы влагостойкой OSB или готовая опалубка, которая продается в каждом строительном магазине.

Деревянный столбчатый фундамент. Вариант I: 1 – столб из бревна; 2 – гидроизоляция; 3 – бетонная опора; 4 – песчаная подушка. Вариант II: 1 – столб из бревна; 2 – гидроизоляция; 3 – скоба; 4 – деревянная опора; 5 – песчаная подушка.

Надземную часть фундамента для бани при желании можно армировать: в нижнем и верхнем слоях заливаемого цоколя устанавливается арматура. Диаметр материала применяют различный, но оправданные и экономически обоснованные размеры для маленьких и нетяжелых строений — 10-12 мм. Для соединения стальных прутьев можно применять как сварку аппаратом, так и вязальную проволоку.

Но при укладке арматуры следует контролировать, чтобы металл не касался земли и не соприкасался с наружными стенками опалубки. В противном случае влага вызовет коррозию и ускорит разрушение всего металлического каркаса. При применении деревянных досок и брусков для соединения пытаются соорудить более плотную и ровную конструкцию, поскольку через имеющиеся отверстия будет просачиваться заливаемый бетон, а неровности и наплывы сделают последующую отделку цоколя более трудоемкой и затратной.

При завершении ленточного фундамента для бани не следует забывать и о горизонтальной гидроизоляции основания. Ее можно сделать из слоя рубероида или полиэтиленовой пленки высокой плотности, гидроизоляционных мастик. Рубероид можно применять на любых основах: стеклохолст или полиэстер. Раньше при возведении построек использовался рубероид на основе картона, пропитанного битумом (смолой).

Заливка ленточного фундамента под баню может происходить в нескольких вариантах:

  • при заливке не используется опалубка и ограничением для бетона служит земля;
  • когда устанавливается опалубка и для подземной части. Снимать ее рекомендуют не раньше, чем 2-3 недели. И после произвести засыпку пространства, которое образовалось между залитым основанием и грунтом. Засыпка и утрамбовка происходит по такому же принципу, как и для подушки под бетон (несколько раз поливать водой и трамбовать).

Вернуться к оглавлению

Технология приготовления бетона

Поперечное сечение ленточного незаглубленного фундамента.

Главным показателем крепкого фундамента служит качественный бетон. Чтобы его приготовить, следует соблюсти некоторые рекомендации:

Берется в необходимых пропорциях очищенный сухой песок и цемент. Перемешивается в чистой емкости до однородной массы.

К однородной массе добавляют чистый, без посторонних включений гравий или щебень. Опять тщательно перемешивается.

Добавляется вода. При соединении с водой есть некоторые хитрости. В холодное время года воду лучше брать нагретую до температуры 40-50°С, такая температура придает готовому раствору вязкость. При работах в жаркое время, наоборот, лучше брать холодную воду, чтобы предотвратить чрезмерно быстрое высыхание раствора.

Заливку лучше производить небольшими партиями, чтобы залитые слои не превышали слоя в 15 см. После каждой заливки проводится утрамбовка смеси, по всей поверхности залитого фундамента под баню должна выступить вода.

При проведении работ во время жаркой погоды поверхность раствора следует присыпать слоем опилок или накрыть плотной мешковиной. Чтобы залитый слой бетона не дал трещины, его периодически поливают водой (через каждый 3-4 ч на протяжении недели). В течение 3-4 недель необходимо поддерживать бетон во влажном состоянии, для этого его периодически поливают водой и накрывают полиэтиленовой пленкой.

Вернуться к оглавлению

Необходимый инструмент

Схема ленточного фундамента из блоков ФБС.

При возведении фундамента понадобится такой инструмент:

  • строительный или водяной уровень;
  • штыковая и совковая лопата;
  • мотыга или кирка;
  • ведро и строительная тачка;
  • кувалда или трамбовочная машина;
  • бетономешалка или удобная емкость для замешивания раствора;
  • щетка и ведро или шланг;
  • кельма каменщика или мастерок;
  • болгарка или угловая шлифовальная машинка с кругами по бетону и металлу;
  • молоток и гвозди, или шуруповерт и сверла;
  • ножовка или электролобзик;
  • линейка или строительная рулетка;
  • кисти для мастик.

Инструменты можно приобретать по мере их надобности и технических пожеланий или пристрастий владельца.

При создании фундамента для бани следует помнить, что если чересчур экономить на начальном этапе строительства и таким образом ставить под угрозу надежность и целостность возводимого здания, в будущем может возникнуть необходимость более дорогостоящего и трудоемкого ремонта.

Ввиду того, что возможна некоторая путаница при использовании строительных терминов непрофессионалами, есть смысл посвятить целую статью определению и раскрытию таких понятий, как «высота фундамента для бани от земли», «глубина фундамента для бани», особенно в приложении к различным обстоятельствам, а именно: типу почв, типу самого фундамента, материала стен.

Все эти факторы влияют на конкретные цифры высоты и глубины.

Начнем мы с определений.

Терминология: высота фундамента для бани и глубина

Основание для здания условно можно разделить на части: надземную и подземную.

Высотой фундамента считается та его часть, которая располагается над поверхностью грунта, а ее значение определяется отсчетом от этой поверхности. Глубиной заложения определяется та его часть, которая расположена в почве, и в этом случае также подразумевается отсчет от грунтовой поверхности.

Основное предназначение высоты основания – это предотвращение соприкосновение низа строения с почвой. Это нужно для предупреждения нежелательных последствий разрушительного характера, причинами которых могут быть: усадка здания, влага и другое.

Глубина залегания основания под баню во многом зависит от таких факторов: масса постройки, вид почвы, на которой она расположена.

Углубление призвано, также, обезопасить сооружение от негативного воздействия, вызванного некоторыми особенностями, проявляющимися при промерзании грунта.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором говорится о том, на какую глубину надо закладывать основание, и объясняются причины такого выбора.

Теперь рассмотрим зависимость высоты и глубины от уже упоминавшихся факторов.

От чего зависят глубина и высота фундамента от земли

Систематизируем уже известное. На вертикальный размер фундамента влияют:

  • материал;
  • грунт;
  • наличие/отсутствие подвала;
  • высота снежного покрова;
  • интенсивность осадков;
  • уровень грунтовых вод;
  • глубина промерзания.

Материал, из которого создается основание бани, достаточно разнообразен: это может быть железобетон, сталь, дерево, кирпич, камень, асбоцементные трубы.

Свайные опоры (из стали или железобетона) обычно делаются не менее 1,5 метров, а при необходимости длина сваи может достигать и 9 метров. Большая часть, разумеется, находится под землей.

Железобетонный плитного типа имеет толщину 10-30 см, но часто дополняется ребрами жесткости, с которыми общая толщина может достигать 50 и более см.

Железобетонный ленточного типа заглубляется либо на 20 см глубже плодородного слоя, либо на 20 глубже толщи промерзающего грунта — это дает разницу, в среднем, в 1,5 метра. Основным фактором является пучинистость грунта.

Столбчатые опоры, которые делаются из кирпича, камня, дерева, асбоцементных труб или железобетона, заглубляются так же, как ленточный фундамент: либо мелко, если грунт не промерзает, либо глубоко, если он пучинистый.

Итак! Следовательно, материал влияет на размеры фундамента только опосредованно, через форму.

Грунт — куда более влиятельный фактор, потому что именно он является определяющим для типа фундамента, а значит, и для его вертикальных размеров.

Важнее всего несущая способность грунта. Здания весят много, поэтому слабый грунт под их весом проседает, что приводит к деформации и разрушению конструкции. Фундамент нужен для того, чтобы передать нагрузку от здания более плотным слоям грунта с наибольшей несущей способностью.

Почти такое же значение имеет глубина промерзания грунта в данной местности. Если почва сложена глинистыми, суглинистыми и другими пучинистыми грунтами, это означает, что объем грунта возрастает, когда вода в нем обращается в лед, и сокращается, когда лед тает, что ведет к сдвигам по вертикали и по горизонтали. К тому же сдвигам неравномерным.

Поэтому фундаменты заглубляют ниже уровня промерзания грунта — это дает надежную опору на несущий слой и способность сопротивляться подвижкам почвы. Хотя последнее утверждение верно для тяжелых зданий, но легкие все же страдают от пучения почвы, поэтому нуждаются в дополнительной защите.

Все это означает, что на плотном грунте с хорошей несущей способностью, сложенным, к примеру, из крупного песка с гравием, можно делать мелкозаглубленные основания бани любого типа, тогда как проблемная почва — пучинистая или слабая требует заглубления до несущего слоя. Так грунт влияет на высоту и глубину фундамента.

Подвал в здании сказывается таким образом: отсчет фундамента вниз начинается от его основания. В принципе, подвальное помещение правильно считать частью заглубленного фундамента.

Еще один фактор — уровень грунтовых вод. По правилам строительства нужно закладывать подошву фундамента выше уровня, до которого поднимается вода в грунте.

Но это далеко не всегда бывает возможно. Ведь грунтовые воды могут быть выше уровня промерзания грунта, а это создает противоречие с правилом, говорящим, что основание  закладывается ниже уровня мерзлого грунта. В подобных случаях строительство резко дорожает, потому что нужно решать задачу отвода грунтовых вод и повышения стойкости фундамента.

Последние два фактора (высота снежного покрова и интенсивность осадков в данной местности) сказываются не столько на глубине заложения, сколько на высоте фундамента.

Вы помните, что та часть фундамента, которая возвышается над землей, одной из своих функций имеет защиту стен от влаги. Поэтому при выборе высоты стоит опираться на статистические данные, говорящие о высоте снежного покрова в самую снежную зиму. Фундамент должен быть на 10 см выше этой отметки.


ВАЖНО!
Если снега выпадает мало, то отталкиваться надо от минимальной высоты в 30 см.

Что же касается интенсивности осадков, то чем она выше, тем больше потребность в отмостке и организации ливневых стоков и дренажа. При этом, конечно, высота намокания наземной части здания должна быть меньше высоты фундамента.

Теперь самое время подробнее рассмотреть зависимость величины фундамента от его типа.

По типам фундаментов

Что касается типов, то разные типы можно рассмотреть подробно в соответствующем разделе сайта.

Ленточный

Этот тип передает нагрузку на грунт в виде ленты, опоясывающей периметр здания и проходящей под перегородками внутри. Конструкция более устойчива в том случае, если делается из монолитного железобетона, и менее устойчива при изготовлении из готовых блоков.

Глубина зависит от уровней: грунтовых вод, промерзания почвы, залегания несущего слоя. Правила следующие: фундамент заглубляется на 10-20 см в несущий слой, при этом желательно, чтобы его подошва была выше УГВ и ниже границы мерзлого грунта.

Минимальная высота ленточного фундамента — 20 см, но она должна быть больше там, где высокий снежный покров и обильные осадки.

Мелкозаглубленный

Такой тип имеет общий вертикальный размер 50-70 см, что за вычетом 20-30 см высоты дает 20-50 см заглубления в грунт. Обычно делается заглубление на 20 см ниже границы плодородного слоя. См. фото со схемой выше.

Глубокозаглубленный

Определяющий фактор — глубина несущего слоя, потом — глубина промерзания. Выше уже говорилось о правилах. Понятно, что если несущий слой лежит в 2 метрах от поверхности, а глубина промерзания 1,5 метра, то заглублять придется на 2,2 метра, а не на 1,7.

Столбчатый мелкозаглубленный

Вариантов столбчатого основания больше двух, но мы рассмотрим только тот, что в заголовке. Для полного заглубления используются те же таблицы промерзания грунта и результаты геоисследований, что и для ленточного фундамента (и по тем же правилам).

Для бани чаще делают мелкозаглубленный фундамент, высота которого над землей составляет 20-30 см, а глубина заложения — 40-60 см. Следовательно, вертикальный размер одного столба — от 60 до 90 см.

ВАЖНО! Собираясь копать ямки для столбов, не забывайте увеличить глубину на толщину песчано-гравийной подушки.

Свайный

Сваи могут быть стальными и железобетонными, последние делятся на буронабивные и готовые. Расскажем о винтовых и буронабивных подробнее.

Буронабивной

Бурение скважины не так трудоемко, чтобы отказываться от полного заглубления даже для бани, если грунт того требует. Поэтому глубина заложения буронабивных фундаментов обычно полная — с проникновением на 20 см в несущий слой. Точные показатели зависят от условий конкретного участка, но максимальная не превышает 5 метров.

Что касается высоты буронабивного фундамента, то она обычно составляет от 20 см и более.

Винтовой

Этот тип свай используется в качестве фундамента на вечной мерзлоте, а также на самых слабых грунтах, у которых несущий слой находится на значительной глубине. Поэтому минимальная длина сваи 165 см, а максимальная — 9 метров.

Высота, на которую оголовки свай поднимаются над землей, составляет не менее 20 см, что оговорено СНиПами, на деле же она может различаться для каждой сваи, потому что их часто ставят на рельефе с существенными перепадами высот.

Плитный

Для этого фундамента обычно роется котлован, который частично заполняется песчано-гравийной подушкой, после чего наступает черед самой бетонной плиты, которая заливается тут же в опалубку (иногда после черновой стяжки). Плитный фундамент сильно заглубляться будет только в том случае, если служит основанием подвала. В противном случае верх плиты совпадает с уровнем земли.

ВАЖНО! Когда речь заходит о высоте плитного фундамента, то подразумевается толщина плиты.

Величина же этой толщины зависит от того, какова несущая способность грунта и вес здания. Плита делается тем толще, чем больше вес здания и чем меньше несущая способность грунта (не обязательно, чтобы эти параметры сопутствовали друг другу).

Минимальная толщина — 10 см. Этого достаточно для самых легких построек. Тяжелая постройка может потребовать 20-30 см плиты с двойным армированием внутри.

Так мы подходим к еще одному важному фактору — весу здания. А он, в частности зависит от материала стен.

Особый вид, основание под печь бани, рассматривается в отдельной статье.

По типу материалов стен

Деревянная баня: сруб, брус

Дерево относится к числу материалов, наиболее чувствительных к воздействию влаги. Поэтому для него будет актуально увеличение высоты фундамента любого типа — чем выше, тем меньше стены оказываются доступны для атмосферных осадков.

Что же до глубины заложения, то здесь снова первичной будет несущая способность грунта, которая соотносится с суммарной нагрузкой на него (вес бани — кровля, стены, перекрытия, оборудование, люди).

  • Выбираем какой фундамент лучше для бани из сруба или бруса. Как не ошибиться с выбором, как приспособиться к особенностям грунта?
Каркасная, щитовая

К этим конструкциям относится то же, что говорилось о дереве. Если есть возможность поднять фундамент повыше над уровнем земли — лучше это и сделать.

Сами же по себе каркасная и щитовая баня относятся к легким конструкциям, поэтому (если грунт позволяет), под них можно делать мелкозаглубленные фундаменты любого типа.

Пеноблочная

Вот что происходит с пеноблоком от влажности

Ячеистые бетоны, из которых делаются блоки, бывают двух типов: пеноблоки и газосиликатные блоки. Первые относительно стойки к влаге, а вот вторые ею просто пропитываются. Но защищать от воды стараются и те, и другие. Поэтому увеличенная высота фундамента и здесь может помочь.

Пеноблоки — легкий материал, поэтому нагрузка таких стен на фундамент невелика. Это значит, что на прочном грунте лучше делать под такую баню мелкозаглубленный фундамент.

Из прочих блоков, кирпича

Другие блочные материалы — кирпич, шлакоблоки — весят гораздо больше. Поэтому для них требуется и более прочное основание. На высоту будет влиять просадочность грунта и вес бани. Ведь помимо защиты от осадков высота фундамента способна покрыть постепенную усадку грунта. Так что даже для кирпича высокий фундамент не помешает.

Глубина заложения для таких строений предпочтительна полная.

***
Итак, высота фундамента для бани определяется в первую очередь высотой снежного покрова, а какой глубины должен быть фундамент под баню — несущей способностью грунта. Все остальные факторы либо будут производными, либо окажут меньшее влияние. Не экономьте на фундаменте там, где природа против вас.

Узнайте больше в разделе о фундаментах для бань:

  • Какой лучше;
  • Как залить;
  • Как сделать;
  • Своими руками.

Глубина в зависимости от типа грунта

Прежде проведения технических работ по установке фундамента под баню, нужно провести

геологическое изыскание .

В зависимости от выявления точного типа грунта, его несущих свойств, возможностей изменения количественных параметров в результате тектонических изменений, определяется наилучший материал для фундамента, а главное, высчитывается его глубина залегания. Правильный расчёт глубины залегания, в некоторых случаях, спасёт фундамент и стены бани от проседания, трещин, перекоса, деформации.

Мелкие и пылеватые песчаные грунты способствуют сильной усадке фундамента бани. Чтобы уменьшить или нивелировать этот процесс, глубина залегания фундамента может быть значительно увеличена. Вместо намечающихся 50 см глубины, целесообразно будет её увеличение до 70-100 см. С увеличением глубины залегания фундамента пропорционально растёт сопротивляемость сжатию. Данная величина в мелких песках примерно в два раза ниже, чем в крупных. Для того, чтобы восполнить недостающую несущую мощность, увеличивают глубину фундамента в два раза.

Гравелистые и крупные песчаные грунты являются довольно надёжными по несущим качествам. Песчаные грунты не пучинистые, поэтому вне зависимости от количества осадков в год, глубины промерзания, можно выбрать любой тип фундамента под баню. Крупные песчаные грунты дают незначительную усадку, по сравнению с мелкими. На них будет легко осуществима постройка мелкозаглублённого фундамента, размером от 20 до 50 см.

Песчаный грунт не удерживает воду, а значит является лёгкой почвой. На ней можно возвести свайный или столбчатый фундамент. Глубина залегания столбов примерно 1,5 м.

Скальные грунты обладают лучшими несущими качествами из всех других типов грунтов. Они практически не дают усадку, выдерживая вес довольно масштабных конструкций. Скальные грунты не являются пучинистыми, так как не задерживают воду в порах. Глубина промерзания грунта при постройке фундамента не будет учитываться. В составе грунта нет избыточной влаги, поэтому они не будут расширятся вследствии преобразования воды в лёд. На скальных грунтах можно более экономично установить фундамент.

Скалистая местность выступает непоколебимым основанием для здания, поэтому там всегда возводятся мелкозаглублённые или незаглублённые фундаменты (менее 20 см).

Глинистые грунты, в отличие от большинства других, имеют мелкопористую структуру. Главным недостатком глинистых грунтов является их способность к процессу вспучивания. Близость грунтовых вод, обильное количество осадков способствуют быстрому скапливанию воды в порах грунта. С наступлением минусовой температуры, вода превращается в лёд. Плотность воды, после превращения в лёд, увеличивается, что ведёт к расширению объёма всей почвы. Изменения в объёме почвы оказывают дополнительную нагрузку на фундамент, провоцируя его деформацию, растрескивание, перекос, поднятие здания бани.

Расчёты по заглублению фундамента на глинистых почвах ведутся с учётом глубины промерзания. Строить фундамент нужно ниже уровня промерзания почвы, тогда нагрузки будут оказываться только на боковые стенки фундамента, исключается давление на основу фундамента. К примеру, глубина промерзания почвы равна 1,5 м, значит фундамент залегает на расстояние от 1,6 м. Высокий уровень грунтовых вод не позволит сделать необходимое углубление фундамента.

Основание фундамента на отступе не ниже, чем 0.5-1 м. Достаточное расстояние потребуется при капиллярном поднятии воды в грунтах и на случай непредвиденного повышения уровня воды вследствии сильных паводков или затяжных ливней. Для отвода лишней воды из грунта устраивают дренажную систему вокруг фундамента. Прорывают траншею в глубину обязательно больше, чем основание фундамента. Прокладывают фундамент по периметру трубой и выводят её в инсекционный колодец. Вода не будет скапливаться и замерзать в порах грунта, также проведётся автоматический слив лишней воды, в случае сильного поднятия уровня грунтовых вод.

При установке дренажной системы глубину фундамента можно изменять, учитывая несущие свойства грунта и не тектонические параметры, которые также важны для вычисления глубины фундамента под баню.

Какие камни для бани

лучше? Ответ на этот вопрос вы узнаете, прочитав данную статью.

А в этой статье рассказывается про металлические печи для бани.

Глубина залегания зависит от типа фундамента

Столбчатый фундамент образован горизонтальными столбами, расположенными по контуру образования стен бани. Главным достоинством считается высокая износостойкость, пригодность для многих типов грунта и экономичность. Внимания заслуживает его универсальность. В зависимости от материала для стен бани, можно использовать бетонные, деревянные, кирпичные столбы. Стандартная длина столбов от 2 м. Он закладывается на 1-1.5 м. Существует мелкозаглубленный столбчатый фундамент, занимающий в высоту всего 50-70 см. Закладывается на 40-60 см.

Свайный фундамент готовится к постройке бурением скважин. Закладывается несколькими способами. Самый лёгкий — заливка бетонной смеси в предварительно вырытые скважины, с помощью ручного бура. Закладываются деревянные и стальные сваи. Главное достоинство свайного фундамента — залегание основы ниже уровня промерзания почвы. Команда работников сможет осуществить монтаж свай всего за 1-2 дня. Глубина залегания определяется для каждого строения, максимальная — более пяти метров.

Винтовой фундамент получил своё название благодаря технологии изготовления. Винтовые сваи напоминают форму шурупа, благодаря специальным лопастям легко ввинчиваются в землю. Постройка фундамента на винтовых сваях имеет много преимуществ. Для такого фундамента не нужно рыть траншею и даже выравнивать землю. Подходит для всех типов грунтов, исключая скалистый. Срок службы более 100 лет. К недостаткам относят средние несущие качества.

Сваи устанавливаются в определённом порядке. Расстояние между сваями не должно быть меньше 3 м. Сваи залегают в землю, по меньшей мере, на 1,5 м. Максимальная глубина свайного фундамента 2,4-2.6 м, так как самая большая длина сваи 3 м. Если требуемая глубина больше, чем обозначенная, сваи можно нарастить с помощью железобетона.

Плитный фундамент состоит из монолитной железобетонной плиты. Её минимальная толщина всего 15 см.

Мелкозаглублённый фундамент закладывают в землю на 30-40 см.

Плавающие фундаменты — разновидность плитного мелкозаглублённого фундамента. Отличается от других фундаментов наличием рёбер жесткости — плотному заложению арматуры по всему периметру плиты.

Особенность плавающей плиты — возможность передвижения. В отличие от других типов фундамента плавающая плита не конкурирует с напирающими силами грунта, а немного перемещается по мере их поднятия в холодный сезон, вследствии опускания с приходом весны.

Плавающий фундамент станет прекрасным выходом из сложной ситуации, связанной с особенностями грунта. При близком прохождении грунтовых вод и высоким уровнем промерзания почвы, плавающий фундамент строят на поверхности. Минимальное углубление фундамента составляет всего 40 см.

Глубина ленточного фундамента под баню

Классическая глубина ленточного фундамента состоит из двадцатисантиметровой, хорошо утрамбованной песчаной подушки. Выше расположен фундамент 60 см в высоту: 40 см залегают в грунте, а остальные 20 см выходят на поверхность. Поскольку ленточный фундамент стал самым популярным, универсальным вариантом основания бани, правильное высчитывание его глубины требуется изучить более детально.

В первую очередь, отталкиваются от свойств грунта. Часто встречающиеся проблемы, связанные со строением почвы, при проектировке фундамента, как раз влияют на глубину его застройки. Угроза появления трещин возникает при возведении на скалистом грунте. В этом случае используют мелкозаглубленный или незаглубленный фундамент. Земля, склонная к вздутию, требует глубокого погружения фундамента ниже уровня промерзания. Возможность провала фундамента свойственна мелкопесчаным почвам. При застройке фундамента на таком грунте проектируется глубокий фундамент для увеличения сопротивляемости сжатию.

Другие параметры влияющие на глубину фундамента

Глубина фундамента зависит от материала, из которого изготавливаются стены для бани. Каменная баня требует от 1 м, лучше от 1.5 м. Баня из брёвен или бруса также нуждается в фундаменте не ниже 1 м. Кладка стен из шлакоблока в 1.5 раз легче кирпичной, поэтому фундамент можно закладывать от 0.5 м. Газобетонные и пенобетонные блоки нуждаются в фундаменте глубиной от 40 см.

Значительное влияние на глубину залегания фундамента под баню оказывают тип грунта, вид фундамента, материалы для изготовления стен и фундамента.

Сопоставив все факторы, оказывающие влияние на глубину его залегания, определив необходимую глубину для конкретного фундамента, можно приступать к этапу его возведения.

Размеры фундамента для бани - глубина, высота

При строительстве бани, очень важно правильно выбрать размеры фундамента. Иными словами – глубину его заложения, высоту, ширину и площадь. Почему это важно? За первый год почва под зданием сжимается, под воздействием массы здания, и происходит усадка фундамента. Если она будет неравномерной - это приведет к трещинообразованию в основании и стенах, их перекашиванию и разрушению постройки.

Фундамент способен оседать неравномерно из-за разных воздействий, в числе которых:

  • в зимний период пучинистый грунт выталкивает его участки наверх с разной силой;
  • фундамент расположен на неплотном грунте;
  • фундамент сооружен не строго горизонтально;
  • слишком велика нагрузка на почву.

Глубина, на которую должен закладываться фундамент

Правильная глубина заложения фундамента должна выбираться таким образом. Если почва местности пучинистая – основание необходимо закладывать немного ниже уровня ее промерзания. Например, в Средней полосе РФ - это 1.4/1.5м (точка промерзания почвы – 1.2м).

На слабопучинистых и непучинистых грунтах делаются незаглубленные фундаменты. При этом основание постройки должно располагаться на плотном, хорошо слежавшемся грунте, вследствие этого фундамент надо закладывать ниже 0.5/0.7м. При этом, слой рыхлой почвы удаляется, дно траншеи либо котлована выравнивается по горизонтали. Затем насыпается песчано-гравийная подушка, которая тщательно трамбуется.

Как определяется площадь фундамента

Теперь о том, как найти наилучшие размеры фундамента под баню. Правильная площадь основания подбирается таким образом, чтобы почва не проседала под массой здания. Грунт может проседать под весом бани, когда давящая нагрузка на него излишне велика.

Данную нагрузку можно уменьшить, если увеличить площадь основания. В случае с ленточным фундаментом, чтоб получить необходимую площадь, увеличивают его ширину. Если будет сооружаться столбчатый фундамент, то увеличивается  число столбов, а также их ширина и длина.

С тем чтобы фундамент был гарантированно надежным, его площадь должна удовлетворять следующему неравенству:

площадь фундамента (в квадратных сантиметрах) * на несущую способность почвы (кг/см²) > массы дома (в килограммах).

Когда определяются размеры фундамента для бани, то несущая способность почвы зависит от ее типа. Определить его можно по соответствующим таблицам. В проектной документации несущую способность почвы называется «расчетное сопротивление грунта».

Масса здания складывается из массы фундамента, кровли, стен, перекрытий, помимо этого - веса снежного покрова на крыше, предметов, оборудования и людей, находящихся в здании одновременно. 

Массу снега на кровле можно рассчитать, исходя из таблиц удельного веса снежных покровов по регионам РФ, например, в Средней полосе - это 100кг/м².

Массу людей, предметов и оборудования в большой бане можно рассчитать так же, как и для городской квартиры, используя формулу:

400кг/м² * на общую площадь помещения (в квадратных метрах).

Когда в бане предполагается установить бассейн, его также необходимо добавить к ее общей массе. 

Если предполагается строительство небольшой баньки, которую будет посещать малое количество людей и которая не будет оснащена тяжелым оборудованием, то формулу можно изменить:

200кг/м² * на общую площадь помещения (в квадратных метрах)

В итоге всех вычислений можно найти, какие должен иметь размеры ленточный фундамент. Как правило, ширина его варьируется от 25 до 50см, высота колеблется от 50см до 80см.

Высота фундамента под баню

Неоспоримым фактом является то, что надёжность постройки полностью зависит от крепости и качества фундамента. Осуществить же его заливку вполне подвластно своими руками. Это даст возможность сохранить значительные денежные средства семейного бюджета.

Чтобы быть уверенными в результате, необходимо воспроизвести правильные размеры фундамента под баню. На них в свою очередь влияют состав почвы, тип конструкции, её часть и толщина планируемых стен. В этой статье мы рассмотрим различные вариации.

Фото ленточного фундамента

Факторы, влияющие на высоту и ширину фундамента

Итак, в первую очередь следует обратить внимание на почву.

Влияние грунта

Подготовка участка твёрдой земли

Тип и состав основания влияет и на размеры фундамента для бани и на его вид, ленточный или свайный.

Для ленточного замечательно подойдут:

  • каменистый грунт;
  • песчаное основание;
  • сухие суглинки.

Столбчатый целесообразен при:

Прочные породы дают возможность углубления траншеи лишь на 50 см, а мягкое нестабильное основание требует в два раза большего расстояния, не менее одного метра. Над землёй в обоих случая необходимо, чтобы бетон возвышался на 30 см над зоной промерзания почвы.

Не меньше, чем 30 см над землёй

Таким образом, размер фундамента под баню в высоту выходит около 80 см при стабильном плотно грунте и около 130 см в мягкой рыхлой почве.

Ширина фундамента для бани от основания не зависит, на неё значительное влияние оказывают тип конструкции и ширина стен. Рассмотрим более подробно.

Влияние вида фундамента

В этом разделе речь пойдёт о том, какую вы будете использовать конструкцию: ленточную или свайную. Рассмотрим для начала их преимущества и недостатки:

Ленточный

Представляет собой монолитную бетонную структуру по всему периметру здания.

Плюсы
  • Очень высокая прочность. Без труда выдерживает двухэтажные постройки.
  • Дополнительная теплоизоляция. Имеет более высокую значимость в нашем случае, так как для полноценного функционирования бани или сауны необходима оптимально высокая способность хранить тепло внутри помещения.
  • Возможность создания в дальнейшем погреба или подпола.
Минус
  • Более высокая цена конечного результата из-за использования большего количества строительных материалов.

Свайный

В этом случае бетонирование используется частично, методом создания колон на одинаковом друг от друга расстоянии.

Плюсы
  • Значительная экономия , так как отсутствует потребность в повсеместной заливке цемента.
  • Предпочтителен при постройке сауны на склоне или в низине.
Минус
  • Обладает меньшим запасом прочности .

Совет: при планировке небольшой бани из лёгкого материала рекомендуется использовать свайный фундамент.
Выйдет такой проект намного дешевле, а большого давления на основание всё равно не будет.

Ширина фундамента под баню в ленточном исполнении должна быть больше планируемых стен на 10 см. При этом под внутренними перегородками можно делать его такой же толщины, как и они сами.

Размер фундамента под баню в виде столбов зависит также и от величины самого здания. При маленькой конструкции можно устанавливать сваи 20 см на 20 см через каждые полтора метра, а при большой – 40 см на 40 см через каждые три метра. В длину они должны быть не менее метра при любом типе грунта.

Особенности основания под печь

Отдельно следует разобрать изготовление фундамента под печь. В этом случае инструкция слегка отличается от заливки общего основания.

Рассмотрим два варианта отличающихся применяемым материалом:

Металлическая печь

Железная печка для обогрева

Чтобы разобраться с размерами в данном случае, рассмотрим весь ход установки:

  • Копаем полуметровое углубление. Ширина и длина при этом зависят от размеров данной модели печи.
  • Засыпаем щебень слоем в 25 см.
  • Тщательно утрамбовываем.

Совет: для трамбовки рекомендуется использовать виброплиту.
Это намного увеличит качество подушки.

  • Заливаем сверху тонкий слой густого цемента.
  • Ждём 24 часа.
  • Укладываем слой гидроизоляции: рубероид или полиэтиленовую плёнку толщиной 3 мм.
  • Заливаем всю яму бетонным раствором. Состав смеси: цемент песок и гравий в пропорциях 1:2,5:4.
  • При необходимости поднять печное основание до высоты общего фундамента используем обожжённые кирпичи.

Кирпичная печь

Печка из кирпича

Основание под кирпичную конструкцию требуется намного более прочное из-за добавочного веса:

  • Углубление в почве делаем на 70 см.
  • Ширину и длину копаем на 10 см больше, чем сама печь. Это позволит создать разграничительную прослойку для защиты бетона от движений почвы.
  • Дно засыпаем пятнадцатисантиметровым слоем песка, смачиваем и тщательно трамбуем.
  • Сверху песка сыпем щебень и тоже трамбуем.
  • Затем ещё раз повторяем создание песчаного слоя.
  • После оседания всей подушки устанавливаем по периметру ямы деревянную опалубку.
  • Внутрь помещаем конструкцию из соединённых мягкой проволокой металлических прутьев. Это значительно увеличит прочность бетона.

Совет: не используйте сварку для соединения арматуры.
При этом нарушается эластичность металла.

  • Заливаем раствор бетона. Формулу его изготовления используем такую же как и при установке железной печки.

  • Через трое суток снимаем детали опалубки.
  • Обрабатываем сверху гудроном.
  • Зазоры между массой бетона и землёй засыпаем гравием вперемешку с песком.

Совет: не связывайте фундаменты банной печи и всего здания.
Потому что они могут произвести разную усадку и разрушить друг друга.

Вывод

Крепкое основание очень важно для прочности всей постройки. Поэтому делать его надо качественно. Работы несложно выполнить самостоятельно, что позволит значительно сэкономить.

Также для большей экономии в некоторых случаях можно использовать монтаж свайного фундамента, а не ленточного.

Готовая баня на столбчатом фундаменте

От качества и плотности грунта, выбора типа заливки, толщины предполагаемых стен зависят размеры: фундамент для бани рассчитывается исходя из этих параметров. Тут важно помнить, что более глубокая и широкая конструкция будет надёжнее, но дороже. Следует стараться найти баланс, используя предложенные в статье рекомендации.

Необходимо отметить, что бетонное основание под печь имеет свои особенности в закладке и должно быть отдельным от общей структуры. Его ширину и глубину определяет материал изготовления: металл или кирпич.

Главная страница » Фундамент для бани » Что такое “высота фундамента бани” и “глубина заложения”? Что принимать в расчет?

Ввиду того, что возможна некоторая путаница при использовании строительных терминов непрофессионалами, есть смысл посвятить целую статью определению и раскрытию таких понятий, как «высота фундамента для бани от земли», «глубина фундамента для бани», особенно в приложении к различным обстоятельствам, а именно: типу почв, типу самого фундамента, материала стен.

Все эти факторы влияют на конкретные цифры высоты и глубины.

Начнем мы с определений.

Терминология: высота фундамента для бани и глубина

Основание для здания условно можно разделить на части: надземную и подземную.

Высотой фундамента считается та его часть, которая располагается над поверхностью грунта, а ее значение определяется отсчетом от этой поверхности. Глубиной заложения определяется та его часть, которая расположена в почве, и в этом случае также подразумевается отсчет от грунтовой поверхности.

Основное предназначение высоты основания – это предотвращение соприкосновение низа строения с почвой. Это нужно для предупреждения нежелательных последствий разрушительного характера, причинами которых могут быть: усадка здания, влага и другое.

Глубина залегания основания под баню во многом зависит от таких факторов: масса постройки, вид почвы, на которой она расположена.

Углубление призвано, также, обезопасить сооружение от негативного воздействия, вызванного некоторыми особенностями, проявляющимися при промерзании грунта.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором говорится о том, на какую глубину надо закладывать основание, и объясняются причины такого выбора.

Теперь рассмотрим зависимость высоты и глубины от уже упоминавшихся факторов.

От чего зависят глубина и высота фундамента от земли

Систематизируем уже известное. На вертикальный размер фундамента влияют:

  • материал;
  • грунт;
  • наличие/отсутствие подвала;
  • высота снежного покрова;
  • интенсивность осадков;
  • уровень грунтовых вод;
  • глубина промерзания.

Материал, из которого создается основание бани, достаточно разнообразен: это может быть железобетон, сталь, дерево, кирпич, камень, асбоцементные трубы.

Свайные опоры (из стали или железобетона) обычно делаются не менее 1,5 метров, а при необходимости длина сваи может достигать и 9 метров. Большая часть, разумеется, находится под землей.

Железобетонный плитного типа имеет толщину 10-30 см, но часто дополняется ребрами жесткости, с которыми общая толщина может достигать 50 и более см.

Железобетонный ленточного типа заглубляется либо на 20 см глубже плодородного слоя, либо на 20 глубже толщи промерзающего грунта – это дает разницу, в среднем, в 1,5 метра. Основным фактором является пучинистость грунта.

Столбчатые опоры, которые делаются из кирпича, камня, дерева, асбоцементных труб или железобетона, заглубляются так же, как ленточный фундамент: либо мелко, если грунт не промерзает, либо глубоко, если он пучинистый.

Грунт – куда более влиятельный фактор, потому что именно он является определяющим для типа фундамента, а значит, и для его вертикальных размеров.

Важнее всего несущая способность грунта. Здания весят много, поэтому слабый грунт под их весом проседает, что приводит к деформации и разрушению конструкции. Фундамент нужен для того, чтобы передать нагрузку от здания более плотным слоям грунта с наибольшей несущей способностью.

Почти такое же значение имеет глубина промерзания грунта в данной местности. Если почва сложена глинистыми, суглинистыми и другими пучинистыми грунтами, это означает, что объем грунта возрастает, когда вода в нем обращается в лед, и сокращается, когда лед тает, что ведет к сдвигам по вертикали и по горизонтали. К тому же сдвигам неравномерным.

Поэтому фундаменты заглубляют ниже уровня промерзания грунта – это дает надежную опору на несущий слой и способность сопротивляться подвижкам почвы. Хотя последнее утверждение верно для тяжелых зданий, но легкие все же страдают от пучения почвы, поэтому нуждаются в дополнительной защите.

Все это означает, что на плотном грунте с хорошей несущей способностью, сложенным, к примеру, из крупного песка с гравием, можно делать мелкозаглубленные основания бани любого типа, тогда как проблемная почва – пучинистая или слабая требует заглубления до несущего слоя. Так грунт влияет на высоту и глубину фундамента.

Подвал в здании сказывается таким образом: отсчет фундамента вниз начинается от его основания. В принципе, подвальное помещение правильно считать частью заглубленного фундамента.

Еще один фактор – уровень грунтовых вод. По правилам строительства нужно закладывать подошву фундамента выше уровня, до которого поднимается вода в грунте.

Но это далеко не всегда бывает возможно. Ведь грунтовые воды могут быть выше уровня промерзания грунта, а это создает противоречие с правилом, говорящим, что основание закладывается ниже уровня мерзлого грунта. В подобных случаях строительство резко дорожает, потому что нужно решать задачу отвода грунтовых вод и повышения стойкости фундамента.

Последние два фактора (высота снежного покрова и интенсивность осадков в данной местности) сказываются не столько на глубине заложения, сколько на высоте фундамента.

Вы помните, что та часть фундамента, которая возвышается над землей, одной из своих функций имеет защиту стен от влаги. Поэтому при выборе высоты стоит опираться на статистические данные, говорящие о высоте снежного покрова в самую снежную зиму. Фундамент должен быть на 10 см выше этой отметки.

Что же касается интенсивности осадков, то чем она выше, тем больше потребность в отмостке и организации ливневых стоков и дренажа. При этом, конечно, высота намокания наземной части здания должна быть меньше высоты фундамента.

Теперь самое время подробнее рассмотреть зависимость величины фундамента от его типа.

По типам фундаментов

Ленточный

Этот тип передает нагрузку на грунт в виде ленты, опоясывающей периметр здания и проходящей под перегородками внутри. Конструкция более устойчива в том случае, если делается из монолитного железобетона, и менее устойчива при изготовлении из готовых блоков.

Глубина зависит от уровней: грунтовых вод, промерзания почвы, залегания несущего слоя. Правила следующие: фундамент заглубляется на 10-20 см в несущий слой, при этом желательно, чтобы его подошва была выше УГВ и ниже границы мерзлого грунта.

Минимальная высота ленточного фундамента – 20 см, но она должна быть больше там, где высокий снежный покров и обильные осадки.

Мелкозаглубленный

Такой тип имеет общий вертикальный размер 50-70 см, что за вычетом 20-30 см высоты дает 20-50 см заглубления в грунт. Обычно делается заглубление на 20 см ниже границы плодородного слоя. См. фото со схемой выше.

Глубокозаглубленный

Определяющий фактор – глубина несущего слоя, потом – глубина промерзания. Выше уже говорилось о правилах. Понятно, что если несущий слой лежит в 2 метрах от поверхности, а глубина промерзания 1,5 метра, то заглублять придется на 2,2 метра, а не на 1,7.

Столбчатый мелкозаглубленный

Вариантов столбчатого основания больше двух, но мы рассмотрим только тот, что в заголовке. Для полного заглубления используются те же таблицы промерзания грунта и результаты геоисследований, что и для ленточного фундамента (и по тем же правилам).

Для бани чаще делают мелкозаглубленный фундамент, высота которого над землей составляет 20-30 см, а глубина заложения – 40-60 см. Следовательно, вертикальный размер одного столба – от 60 до 90 см.

Свайный

Сваи могут быть стальными и железобетонными, последние делятся на буронабивные и готовые. Расскажем о винтовых и буронабивных подробнее.

Буронабивной

Бурение скважины не так трудоемко, чтобы отказываться от полного заглубления даже для бани, если грунт того требует. Поэтому глубина заложения буронабивных фундаментов обычно полная – с проникновением на 20 см в несущий слой. Точные показатели зависят от условий конкретного участка, но максимальная не превышает 5 метров.

Что касается высоты буронабивного фундамента, то она обычно составляет от 20 см и более.

Винтовой

Этот тип свай используется в качестве фундамента на вечной мерзлоте, а также на самых слабых грунтах, у которых несущий слой находится на значительной глубине. Поэтому минимальная длина сваи 165 см, а максимальная – 9 метров.

Высота, на которую оголовки свай поднимаются над землей, составляет не менее 20 см, что оговорено СНиПами, на деле же она может различаться для каждой сваи, потому что их часто ставят на рельефе с существенными перепадами высот.

Плитный

Для этого фундамента обычно роется котлован, который частично заполняется песчано-гравийной подушкой, после чего наступает черед самой бетонной плиты, которая заливается тут же в опалубку (иногда после черновой стяжки). Плитный фундамент сильно заглубляться будет только в том случае, если служит основанием подвала. В противном случае верх плиты совпадает с уровнем земли.

Величина же этой толщины зависит от того, какова несущая способность грунта и вес здания. Плита делается тем толще, чем больше вес здания и чем меньше несущая способность грунта (не обязательно, чтобы эти параметры сопутствовали друг другу).

Минимальная толщина – 10 см. Этого достаточно для самых легких построек. Тяжелая постройка может потребовать 20-30 см плиты с двойным армированием внутри.

Так мы подходим к еще одному важному фактору – весу здания. А он, в частности зависит от материала стен.

По типу материалов стен

Деревянная баня: сруб, брус

Дерево относится к числу материалов, наиболее чувствительных к воздействию влаги. Поэтому для него будет актуально увеличение высоты фундамента любого типа – чем выше, тем меньше стены оказываются доступны для атмосферных осадков.

Что же до глубины заложения, то здесь снова первичной будет несущая способность грунта, которая соотносится с суммарной нагрузкой на него (вес бани – кровля, стены, перекрытия, оборудование, люди).

Каркасная, щитовая

К этим конструкциям относится то же, что говорилось о дереве. Если есть возможность поднять фундамент повыше над уровнем земли – лучше это и сделать.

Сами же по себе каркасная и щитовая баня относятся к легким конструкциям, поэтому (если грунт позволяет), под них можно делать мелкозаглубленные фундаменты любого типа.

Пеноблочная

Вот что происходит с пеноблоком от влажности

Ячеистые бетоны, из которых делаются блоки, бывают двух типов: пеноблоки и газосиликатные блоки. Первые относительно стойки к влаге, а вот вторые ею просто пропитываются. Но защищать от воды стараются и те, и другие. Поэтому увеличенная высота фундамента и здесь может помочь.

Пеноблоки – легкий материал, поэтому нагрузка таких стен на фундамент невелика. Это значит, что на прочном грунте лучше делать под такую баню мелкозаглубленный фундамент.

Из прочих блоков, кирпича

Другие блочные материалы – кирпич, шлакоблоки – весят гораздо больше. Поэтому для них требуется и более прочное основание. На высоту будет влиять просадочность грунта и вес бани. Ведь помимо защиты от осадков высота фундамента способна покрыть постепенную усадку грунта. Так что даже для кирпича высокий фундамент не помешает.

Глубина заложения для таких строений предпочтительна полная.

***
Итак, высота фундамента для бани определяется в первую очередь высотой снежного покрова, а какой глубины должен быть фундамент под баню – несущей способностью грунта. Все остальные факторы либо будут производными, либо окажут меньшее влияние. Не экономьте на фундаменте там, где природа против вас.

При строительстве бани, очень важно правильно выбрать размеры фундамента. Иными словами – глубину его заложения, высоту, ширину и площадь. Почему это важно? За первый год почва под зданием сжимается, под воздействием массы здания, и происходит усадка фундамента. Если она будет неравномерной — это приведет к трещинообразованию в основании и стенах, их перекашиванию и разрушению постройки.

Фундамент способен оседать неравномерно из-за разных воздействий, в числе которых:

  • в зимний период пучинистый грунт выталкивает его участки наверх с разной силой;
  • фундамент расположен на неплотном грунте;
  • фундамент сооружен не строго горизонтально;
  • слишком велика нагрузка на почву.

Глубина, на которую должен закладываться фундамент

Правильная глубина заложения фундамента должна выбираться таким образом. Если почва местности пучинистая – основание необходимо закладывать немного ниже уровня ее промерзания. Например, в Средней полосе РФ — это 1.4/1.5м (точка промерзания почвы – 1.2м).

На слабопучинистых и непучинистых грунтах делаются незаглубленные фундаменты. При этом основание постройки должно располагаться на плотном, хорошо слежавшемся грунте, вследствие этого фундамент надо закладывать ниже 0.5/0.7м. При этом, слой рыхлой почвы удаляется, дно траншеи либо котлована выравнивается по горизонтали. Затем насыпается песчано-гравийная подушка, которая тщательно трамбуется.

Как определяется площадь фундамента

Теперь о том, как найти наилучшие размеры фундамента под баню. Правильная площадь основания подбирается таким образом, чтобы почва не проседала под массой здания. Грунт может проседать под весом бани, когда давящая нагрузка на него излишне велика.

Данную нагрузку можно уменьшить, если увеличить площадь основания. В случае с ленточным фундаментом, чтоб получить необходимую площадь, увеличивают его ширину. Если будет сооружаться столбчатый фундамент, то увеличивается число столбов, а также их ширина и длина.

С тем чтобы фундамент был гарантированно надежным, его площадь должна удовлетворять следующему неравенству:

площадь фундамента (в квадратных сантиметрах) * на несущую способность почвы (кг/см²) > массы дома (в килограммах).

Когда определяются размеры фундамента для бани, то несущая способность почвы зависит от ее типа. Определить его можно по соответствующим таблицам. В проектной документации несущую способность почвы называется «расчетное сопротивление грунта».

Масса здания складывается из массы фундамента, кровли, стен, перекрытий, помимо этого — веса снежного покрова на крыше, предметов, оборудования и людей, находящихся в здании одновременно.

Массу снега на кровле можно рассчитать, исходя из таблиц удельного веса снежных покровов по регионам РФ, например, в Средней полосе — это 100кг/м².

Массу людей, предметов и оборудования в большой бане можно рассчитать так же, как и для городской квартиры, используя формулу:

400кг/м² * на общую площадь помещения (в квадратных метрах).

Когда в бане предполагается установить бассейн, его также необходимо добавить к ее общей массе.

Если предполагается строительство небольшой баньки, которую будет посещать малое количество людей и которая не будет оснащена тяжелым оборудованием, то формулу можно изменить:

200кг/м² * на общую площадь помещения (в квадратных метрах)

В итоге всех вычислений можно найти, какие должен иметь размеры ленточный фундамент. Как правило, ширина его варьируется от 25 до 50см, высота колеблется от 50см до 80см.

Какой высоты должен быть фундамент для бани?

Ввиду того, что возможна некоторая путаница при использовании строительных терминов непрофессионалами, есть смысл посвятить целую статью определению и раскрытию таких понятий, как «высота фундамента для бани от земли», «глубина фундамента для бани», особенно в приложении к различным обстоятельствам, а именно: типу почв, типу самого фундамента, материала стен.

Терминология: высота фундамента для бани и глубина

Основание для здания условно можно разделить на части: надземную и подземную.

Высотой фундамента считается та его часть, которая располагается над поверхностью грунта, а ее значение определяется отсчетом от этой поверхности. Глубиной заложения определяется та его часть, которая расположена в почве, и в этом случае также подразумевается отсчет от грунтовой поверхности.

Основное предназначение высоты основания – это предотвращение соприкосновение низа строения с почвой. Это нужно для предупреждения нежелательных последствий разрушительного характера, причинами которых могут быть: усадка здания, влага и другое.

Глубина залегания основания под баню во многом зависит от таких факторов: масса постройки, вид почвы, на которой она расположена.

Углубление призвано, также, обезопасить сооружение от негативного воздействия, вызванного некоторыми особенностями, проявляющимися при промерзании грунта.

Теперь рассмотрим зависимость высоты и глубины от уже упоминавшихся факторов.

От чего зависят глубина и высота фундамента от земли?

Систематизируем уже известное. На вертикальный размер фундамента влияют:

  • материал;
  • грунт;
  • наличие/отсутствие подвала;
  • высота снежного покрова;
  • интенсивность осадков;
  • уровень грунтовых вод;
  • глубина промерзания.

Материал, из которого создается основание бани, достаточно разнообразен: это может быть железобетон, сталь, дерево, кирпич, камень, асбоцементные трубы.

Свайные опоры (из стали или железобетона) обычно делаются не менее 1,5 метров, а при необходимости длина сваи может достигать и 9 метров. Большая часть, разумеется, находится под землей.

Железобетонный плитного типа имеет толщину 10-30 см, но часто дополняется ребрами жесткости, с которыми общая толщина может достигать 50 и более см.

Железобетонный ленточного типа заглубляется либо на 20 см глубже плодородного слоя, либо на 20 глубже толщи промерзающего грунта – это дает разницу, в среднем, в 1,5 метра. Основным фактором является пучинистость грунта.

Столбчатые опоры, которые делаются из кирпича, камня, дерева, асбоцементных труб или железобетона, заглубляются так же, как ленточный фундамент: либо мелко, если грунт не промерзает, либо глубоко, если он пучинистый.

Итак! Следовательно, материал влияет на размеры фундамента только опосредованно, через форму.

Грунт – куда более влиятельный фактор, потому что именно он является определяющим для типа фундамента, а значит, и для его вертикальных размеров.

Важнее всего несущая способность грунта. Здания весят много, поэтому слабый грунт под их весом проседает, что приводит к деформации и разрушению конструкции. Фундамент нужен для того, чтобы передать нагрузку от здания более плотным слоям грунта с наибольшей несущей способностью.

Почти такое же значение имеет глубина промерзания грунта в данной местности. Если почва сложена глинистыми, суглинистыми и другими пучинистыми грунтами, это означает, что объем грунта возрастает, когда вода в нем обращается в лед, и сокращается, когда лед тает, что ведет к сдвигам по вертикали и по горизонтали. К тому же сдвигам неравномерным.

Поэтому фундаменты заглубляют ниже уровня промерзания грунта – это дает надежную опору на несущий слой и способность сопротивляться подвижкам почвы. Хотя последнее утверждение верно для тяжелых зданий, но легкие все же страдают от пучения почвы, поэтому нуждаются в дополнительной защите.

Все это означает, что на плотном грунте с хорошей несущей способностью, сложенным, к примеру, из крупного песка с гравием, можно делать мелкозаглубленные основания бани любого типа, тогда как проблемная почва – пучинистая или слабая требует заглубления до несущего слоя. Так грунт влияет на высоту и глубину фундамента.

Подвал в здании сказывается таким образом: отсчет фундамента вниз начинается от его основания. В принципе, подвальное помещение правильно считать частью заглубленного фундамента.

Еще один фактор – уровень грунтовых вод. По правилам строительства нужно закладывать подошву фундамента выше уровня, до которого поднимается вода в грунте.

Но это далеко не всегда бывает возможно. Ведь грунтовые воды могут быть выше уровня промерзания грунта, а это создает противоречие с правилом, говорящим, что основание закладывается ниже уровня мерзлого грунта. В подобных случаях строительство резко дорожает, потому что нужно решать задачу отвода грунтовых вод и повышения стойкости фундамента.

Последние два фактора (высота снежного покрова и интенсивность осадков в данной местности) сказываются не столько на глубине заложения, сколько на высоте фундамента.

Вы помните, что та часть фундамента, которая возвышается над землей, одной из своих функций имеет защиту стен от влаги. Поэтому при выборе высоты стоит опираться на статистические данные, говорящие о высоте снежного покрова в самую снежную зиму. Фундамент должен быть на 10 см выше этой отметки.

ВАЖНО! Если снега выпадает мало, то отталкиваться надо от минимальной высоты в 30 см.

Что же касается интенсивности осадков, то чем она выше, тем больше потребность в отмостке и организации ливневых стоков и дренажа. При этом, конечно, высота намокания наземной части здания должна быть меньше высоты фундамента.

Теперь самое время подробнее рассмотреть зависимость величины фундамента от его типа.

По типам фундаментов

Ленточный

Этот тип передает нагрузку на грунт в виде ленты, опоясывающей периметр здания и проходящей под перегородками внутри. Конструкция более устойчива в том случае, если делается из монолитного железобетона, и менее устойчива при изготовлении из готовых блоков.

Глубина зависит от уровней: грунтовых вод, промерзания почвы, залегания несущего слоя. Правила следующие: фундамент заглубляется на 10-20 см в несущий слой, при этом желательно, чтобы его подошва была выше УГВ и ниже границы мерзлого грунта.

Минимальная высота ленточного фундамента – 20 см, но она должна быть больше там, где высокий снежный покров и обильные осадки.

Мелкозаглубленный

Такой тип имеет общий вертикальный размер 50-70 см, что за вычетом 20-30 см высоты дает 20-50 см заглубления в грунт. Обычно делается заглубление на 20 см ниже границы плодородного слоя. См. фото со схемой выше.

Глубокозаглубленный

Определяющий фактор – глубина несущего слоя, потом – глубина промерзания. Выше уже говорилось о правилах. Понятно, что если несущий слой лежит в 2 метрах от поверхности, а глубина промерзания 1,5 метра, то заглублять придется на 2,2 метра, а не на 1,7.

Столбчатый мелкозаглубленный

Вариантов столбчатого основания больше двух, но мы рассмотрим только тот, что в заголовке. Для полного заглубления используются те же таблицы промерзания грунта и результаты геоисследований, что и для ленточного фундамента (и по тем же правилам).

Для бани чаще делают мелкозаглубленный фундамент, высота которого над землей составляет 20-30 см, а глубина заложения – 40-60 см. Следовательно, вертикальный размер одного столба – от 60 до 90 см.

ВАЖНО! Собираясь копать ямки для столбов, не забывайте увеличить глубину на толщину песчано-гравийной подушки.

Свайный

Сваи могут быть стальными и железобетонными, последние делятся на буронабивные и готовые. Расскажем о винтовых и буронабивных подробнее.

Буронабивной

Бурение скважины не так трудоемко, чтобы отказываться от полного заглубления даже для бани, если грунт того требует. Поэтому глубина заложения буронабивных фундаментов обычно полная – с проникновением на 20 см в несущий слой. Точные показатели зависят от условий конкретного участка, но максимальная не превышает 5 метров.

Что касается высоты буронабивного фундамента, то она обычно составляет от 20 см и более.

Винтовой

Этот тип свай используется в качестве фундамента на вечной мерзлоте, а также на самых слабых грунтах, у которых несущий слой находится на значительной глубине. Поэтому минимальная длина сваи 165 см, а максимальная – 9 метров.

Высота, на которую оголовки свай поднимаются над землей, составляет не менее 20 см, что оговорено СНиПами, на деле же она может различаться для каждой сваи, потому что их часто ставят на рельефе с существенными перепадами высот.

Плитный

Для этого фундамента обычно роется котлован, который частично заполняется песчано-гравийной подушкой, после чего наступает черед самой бетонной плиты, которая заливается тут же в опалубку (иногда после черновой стяжки).

Плитный фундамент сильно заглубляться будет только в том случае, если служит основанием подвала. В противном случае верх плиты совпадает с уровнем земли.

ВАЖНО! Когда речь заходит о высоте плитного фундамента, то подразумевается толщина плиты.

Величина же этой толщины зависит от того, какова несущая способность грунта и вес здания. Плита делается тем толще, чем больше вес здания и чем меньше несущая способность грунта (не обязательно, чтобы эти параметры сопутствовали друг другу).

Минимальная толщина – 10 см. Этого достаточно для самых легких построек. Тяжелая постройка может потребовать 20-30 см плиты с двойным армированием внутри.

Так мы подходим к еще одному важному фактору – весу здания. А он, в частности зависит от материала стен.

По типу материалов стен

Деревянная баня: сруб, брус

Дерево относится к числу материалов, наиболее чувствительных к воздействию влаги. Поэтому для него будет актуально увеличение высоты фундамента любого типа – чем выше, тем меньше стены оказываются доступны для атмосферных осадков.

Что же до глубины заложения, то здесь снова первичной будет несущая способность грунта, которая соотносится с суммарной нагрузкой на него (вес бани – кровля, стены, перекрытия, оборудование, люди).

Каркасная, щитовая

К этим конструкциям относится то же, что говорилось о дереве. Если есть возможность поднять фундамент повыше над уровнем земли – лучше это и сделать.

Сами же по себе каркасная и щитовая баня относятся к легким конструкциям, поэтому (если грунт позволяет), под них можно делать мелкозаглубленные фундаменты любого типа.

Пеноблочная

Ячеистые бетоны, из которых делаются блоки, бывают двух типов: пеноблоки и газосиликатные блоки. Первые относительно стойки к влаге, а вот вторые ею просто пропитываются. Но защищать от воды стараются и те, и другие. Поэтому увеличенная высота фундамента и здесь может помочь.

Пеноблоки – легкий материал, поэтому нагрузка таких стен на фундамент невелика. Это значит, что на прочном грунте лучше делать под такую баню мелкозаглубленный фундамент.

Из прочих блоков, кирпича

Другие блочные материалы – кирпич, шлакоблоки – весят гораздо больше. Поэтому для них требуется и более прочное основание. На высоту будет влиять просадочность грунта и вес бани. Ведь помимо защиты от осадков высота фундамента способна покрыть постепенную усадку грунта. Так что даже для кирпича высокий фундамент не помешает.

Глубина заложения для таких строений предпочтительна полная.

***
Итак, высота фундамента для бани определяется в первую очередь высотой снежного покрова, а какой глубины должен быть фундамент под баню – несущей способностью грунта. Все остальные факторы либо будут производными, либо окажут меньшее влияние. Не экономьте на фундаменте там, где природа против вас.

Смотрите также:
  • Как правильно построить фундамент дома?
  • Как защитить фундамент дома?
  • Виды фундамента под дом
  • Как утеплить фундамент частного дома?
  • Фундамент частного дома своими руками
  • Как рассчитать стоимость фундамента под дом?
  • Фундамент для бани: как сделать своими руками

    Каждый строительный проект уникален. В том числе фундамент под баню, который решено устроить собственными силами. Его тип зависит от климатической зоны, грунтов, гидрологического режима, сейсмической активности. Всё это определяется комплексным геологическим исследованием грунта.

    Содержание статьи

    Определение типа фундамента

    Исходя из состава грунта, его сопротивлению нагрузкам, общие рекомендации выглядят так.

    • На текучих и текуче-пластичных грунтах (супеси, суглинки, глины стекают по наклонной поверхности, не раскатываются в жгут, прилипают) с показателем пластичности JL от 0,75 до 1, 0 и более: плитная основа.
    • Туго-пластичные и твёрдые грунты (супеси, суглинки, глины рассыпаются при ударе или с трудом разминаются). JL 0 — 0,5: ленточный, столбчатый фундамент;
    • На песчаных грунтах – винтовые сваи.
    • На торфяном грунте толщиной более 3 м – забивные или винтовые сваи.

    Там где грунт отсутствует и скальные, крупнообломочные породы, выходят на поверхность, они сами могут служить фундаментом.

    Инженерно-геологические изыскания требуют финансовых затрат, конкретно для бани их проводят нечасто. Пользуются результатами исследований своего, соседних участков. Если имеется газопровод – отчёт по изысканиям есть у эксплуатантов.

    Перед выбором проводится предварительный расчёт. Основные величины, которые используются: глубина фундамента под баню и нагрузка.

    Глубина заложения

    Сезонное промерзание грунта – основной показатель, который надо учитывать. Зависимость его от уровня грунтовых вод и снегового покрова нормируется СНИП 23-01-99 (Строительная климатология). Уже затем рассматривается нагрузка, глубина фундамента примыкающего строения, залегание инженерных коммуникаций.

    Глубина сезонного промерзания грунта, в см
    Омск, Новосибирск220
    Тобольск, Петропавловск210
    Курган, Кусентай200
    Свердловск, Челябинск, Пермь190
    Сыктывкар, Уфа, Актюбинск, Оренбург180
    Киров, Ижевск, Казань, Ульяновск170
    Самара, Уральск160
    Вологда, Кострома, Пенза, Саратов150
    Тверь, Москва140
    Петербург, Воронеж, Волгоград, Гурьев120
    Псков, Смоленск, Курск110
    Таллин, Харьков, Астрахань100
    Минск, Киев, Ростов на Дону90
    Фрунза, Алма-Ата80
    Калининград, Симферополь, Севастополь70

    Карта и таблицы промерзания по городам России также помогут определить искомый показатель, причём в зависимости от типа грунта. Там, где возможно морозное пучение грунта и его осадка при оттаивании, для проектирования фундамента надо руководствоваться главой 14 СНИП 2.02.01-83. Баня – строение с нерегулярным отоплением. Это также надо учесть при расчётах: малозаглубленный тип с утеплёнными цоколем и отмосткой не спасёт при пучении.

    Нагрузки

    Сборная нагрузка складывается из веса основы, строения и его содержимого.

    1. Вес монолитного ленточного фундамента равен объёму железобетона, умноженному на его плотность: 2500 кг/м3.
    2. Вес стен, перегородок, цоколя, печи, перекрытия, кровли, фронтонов. Определяется аналогично.
    3. Временные нагрузки: люди, вода, снег на кровле. В районах с сильными ветрами следует добавить и этот показатель.

    Полученную величину делят на площадь основания фундамента. Это и есть R – рассчитанное сопротивление 1,55 (условно) кгс/см2, 15,5 тс/м2, 155 кН/м2, 155 кПа. Его умножают на коэффициент надёжности – 1,3.

    Расчётное сопротивление конкретного грунта определяется с помощью таблиц в СП 22.13330.2011. Так, для суглинка это 1,8 — 2,8 кгс/см2. Разнофракционного песка – 3 — 5 кгс/см2. Если рассчитанный показатель ниже расчётного нормативного – решение верное. Выше – просадка основы, а вместе с ней строения, неизбежна.

    Фундамент под баню: какой лучше?

    Ответ очевиден. Тот, который соответствует грунтам, климатическим условиям и необременителен по финансам, трудозатратам. Немаловажна и доступность материалов, строительной техники для этих работ. Основные виды.

    • Ленточный.
    • Плитный.
    • Столбчатый.
    • Свайный.

    Каждый имеет преимущества и недостатки. Рассмотрим подробно каждый из них. Подготовка площадки общая, изложена в СП 31-105-2002.

    Ленточный фундамент для бани

    Простой, традиционный и экономически эффективный вид – ленточный, в различных вариантах.

    • Монолитный ленточный пояс. Армированный бетон.
    • Сборный ленточный. Материал – фундаментные блоки ФБС, строительные бетонные.
    • Бутобетонный. Бутовый камень, бетон.
    • Кирпичный. Только глиняный обожжённый кирпич.
    • Ячеистобетонный. Пеноблоки марки не менее D 1000.
    • Свайно-ленточный. Заглублённый бетонный ростверк на сваях.

    Выбор делается исходя из доступности материалов, расходов на их приобретение и доставку.

    Монолитный

    Бетонный армированный ленточный фундамент для бани – самый распространённый вариант. Доступен повсюду, прощает небольшие ошибки при устройстве. Требует достаточно много материалов.

    • Песок для подушки, засыпки пазух.
    • Щебень.
    • Доски обрезные с внутренней стороны.
    • Бруски для столбиков, подкосов.
    • Арматура или сетка.
    • Плёнка полиэтиленовая.
    • Гвозди, саморезы.
    • Проволока вязальная.

    Инструменты, используемые при кладке фундамента: 1 — мастерок; 2 и 3 — расшивки; 4 — лопата; 5 — трамбовка; 6 — молоток-кирочка; 7 — отвес; 8 — рулетка; 9 — метр; 10 — угольник; 11 — уровень.

    Бетон для фундамента бани предпочтителен заводской: он не бывает плохого качества. При его отсутствии придётся устраивать маленький бетонно-растворный узел. Бетономешалка, склад цемента, инертных материалов, ёмкости для воды и бетона.

    Ленточный фундамент для бани своими руками: пошаговая инструкция включает много достаточно трудоёмких этапов, поэтому при возможности надо использовать готовый бетон.

    Выбор глубины заложения и ширины, подушка

    Определяется по таблицам, зависит от климатических условий, грунтов, нагрузки.

    Дальнейшая технология зависит от глубины. В зависимости от неё основы бывают мелко- средне- и глубоко заглублённые. Последний вариант используют при строительстве больших банных комплексов.

    При выборе между мелко-или средне заглублённым следует учесть, что средний можно не армировать, а фундамент мелкого заложения армируется всегда.

    Ширина ленты для бани выбирается и в зависимости от толщины стен. Уже на этом этапе надо чётко представлять не только материал стен, но и его физические размеры. У бруса они стандартные: ширина фундамента под него может быть равна ширине бруса. Половые лаги – на подвесных кронштейнах, закреплённых на первом венце с обязательной гидроизоляцией.

    Бревно может быть диаметром от 24 до 36 см (будет очень эстетично выглядеть). Но каждый сантиметр ширины – это как минимум сотня килограммов бетона. В среднем ширина фундамента принимается большей ширины стен на 150 – 200 мм.

    Материал фундаментаРекомендуемая ширина ленточного фундамента
    Длина стены до 3 мДлина стены более 3 м
    Глиняный кирпич600700
    Монолитный бетон400450
    Железобетонные блоки400450
    Бутобетон500600

    На этом этапе производится расчистка участка, его выравнивание. Разметка производится с помощью шнура, отрезков арматуры или кольев, водяного уровня. После этого отрывают траншею. Плодородный слой складируют отдельно.

    На дно траншеи по геотекстилю (препятствует смешиванию песка с грунтом) укладывается подушка из песка с обязательным упрочнением проливом воды и последующей трамбовкой. Поверх песка укладывается и утрамбовывается щебень или гравий. Особое внимание уделяют равномерной толщине подушки. Она определяется как три ширины фундамента, но на практике в пределах 20-30 см. На подушку укладывается гидроизоляция.

    Устройство опалубки

    Самый ответственный этап: её прочность обеспечивает успех всего процесса. Экономия материалов на этом этапе недопустима. Бюджетный вариант – обрезная доска 2,5 — 4 мм шириной 10 — 15 см. Её следует защитить от загрязнения п/э плёнкой (она же предотвратит утечки цементного молочка). После демонтажа опалубки доски используются по прямому назначению. Также подойдёт фанера или ОСБ толщиной 1 — 2 мм.

    Использовать несъёмную опалубку, готовые металлические щиты также не возбраняется. Всё зависит от финансовых возможностей застройщика. Требуется устроить продухи, предусмотреть место подвода электрокабеля, воды, выхода в канализацию.

    Опалубка выставляется по отвесу, проверка диагоналей обязательна.

    Самые распространённые ошибки: большое расстояние между вертикальными столбиками, слабое крепление подкосов, высота опалубки располагается на высоте заливки бетона.

    Установка арматуры

    Небольшой размер бани позволяет вязать арматурный каркас на удобной площадке, затем опускать его в траншею.

    Для горизонтальной части каркаса используется периодическая арматура d12 -16 мм. Для вертикальных стержней катанка 6-8 мм. Горизонтальных стержней в верхнем и нижнем поясе – по 2. Вертикальные и поперечные стержни располагаются с шагом 50 см.

    На углах, примыканиях арматура соединяется вязальной проволокой с нахлёстом до 70 см. Сваривать элементы пояса не рекомендуется. Арматура выставляется и закрепляется на фиксаторах так, чтобы вся она оказалась внутри бетонной ленты, на расстоянии 5 – 7 см от любой её грани.

    Заливка бетона

    При возможности заказать миксер и принять его непосредственно на месте работ, это надо сделать. Непрерывной заливкой обеспечивается максимальная прочность, тогда как залить фундамент под баню бетоном собственного производства за один день (этого требуют правила) бывает затруднительно. Слои по 20 –30 см, обязательно штыкуются или проходятся вибратором.

    Самая распространённая марка бетона для фундамента бани – М200, М400. На стройплощадке его приготавливают из 1 части цемента М400, 3 частей песка, 4 частей щебня.

    Во избежание растрескивания поверхности от быстрой потери влаги, ленту закрывают плёнкой и в течение 3-4 суток поливают водой. Полную прочность фундамент наберёт после 28 дней, через 14 дней – 90%. В это время можно начинать возводить стены.

    Готовую ленту нельзя оставлять не укрытой на зиму: мороз и неравномерное оттаивание может её сломать.

    После снятия опалубки пазухи между фундаментом и лентой надо заполнить песком. Это уменьшит касательные силы пучения. Неплохо также сделать теплоизоляцию по внешнему периметру ленты: зимой в бане будет ощутимо теплее.

    Плюсы такого фундамента: простая технология, надёжность, долговечность. Минусы – большая трудоёмкость.

    Сборный ленточный из блоков ФБС, бетонных и керамзитобетонных малоразмерных

    Довольно распространённый тип. Не так трудозатратен, как заливной, но для монтажа ФБС требуется тяжёлая строительная техника.

    Блоки ФБС

    Рационально использовать, когда под баней по проекту предусмотрен подвал или полуподвал. В этом случае блоки исполняют роль фундамента и подвальных стен.

    Так, ФБС 24-3-6 при длине 2380, ширине 300 (идеально для бани) и стандартной высоте 500 мм способен выдержать любую нагрузку. Это пропаренный и провибрированный в заводских условиях железобетон. В сочетании с доборным блоком (марка 8,9) обеспечит любую конфигурацию фундамента.

    Устанавливается на песчаную подушку. Такой фундамент не требует опалубки. Стыки между блоками заполняются пескобетоном. Наружная сторона обязательно гидроизолируется и утепляется экструдированным полистиролом (пеноплексом) толщиной 50 мм.

    Блоки устанавливаются с перевязкой. Если фундамент останется на зиму, под блоками – во избежание усадки – следует устроить армированный пояс.

    Фундамент из полнотелых бетонных, керамзитобетонных строительных блоков

    Размер: 39х19х18,8 см. Также укладывается на подушку из песка через гидроизоляцию. Без поперечной перевязки. Вместо неё на первый ряд укладывается армирующая сетка. Три – четыре ряда достаточно, чтобы фундамент под баню из блоков хорошо держал небольшое строение.

    Такой вариант подходит для крепких грунтов.

    Бутобетонный фундамент

    Лента из бутобетона позволяет обойтись без арматуры: её роль как раз и выполняет камень. Используется там, где бут доступен. Подготовка траншеи, опалубки – аналогична бетонной ленте. Первый слой на подушке – бетон.

    В него укладываются промытые мокрые камни без внутренних трещин (проверяется ударом молотка). Оптимальный диаметр составляет треть ширины ленты.

    Далее заливается следующий слой, вновь укладываются камни. Основное правило: между ними должно быть 5-сантиметровое расстояние, залитое бетоном. Раствор приготовляется из 3 частей песка и 1 части цемента М400 или 500.

    По достижении проектной высоты верхний слой бетона выравнивается по отметкам.

    Кирпичный

    Используется только полнотелый глиняный обожжённый кирпич. Это прочный материал, но отлично впитывает влагу. Поэтому изоляция от неё обязательна. Применяется в основном там, где много старого кирпича, который можно очистить от приставшего раствора. Новый кирпич для таких целей использовать нерационально.

    На дно подготовленной траншеи устанавливается опалубка. В неё по гидроизоляции заливается бетон на высоту 10 см и ширину большую на 12 см, чем ширина кирпичного фундамента. Через неделю приступают к кладке по любой схеме.

    Между первым и вторым, предпоследним и последним рядом кирпича укладывают армирующую сетку или арматурные стержни. Это придаст дополнительную жёсткость. После того, как кирпичная кладка набрала прочность, её гидроизолируют в местах соприкосновения с грунтом.

    Ячеистобетонный

    Прочный фундамент для бани из пеноблоков можно возвести только из блоков марки D 1000 с прочностью 50 кг/см2. Большой размер 600х300х300 и сравнительно небольшой вес – 39,6 кг – позволяют быстро выполнить кладку без привлечения техники.

    Технология укладки аналогична кирпичной – с заливкой бетонного пояса по подбетонку. Каждый ряд и углы армируются. Гидроизоляции следует уделить самое серьёзное внимание. Высокая влагопроницаемость – главный недостаток пеноблоков.

    Свайно-ленточный

    Мелкозаглубленный вид. Применяется на уклонах и почвах со слабой пучинистостью. Представляет собой бетонную ленту, усиленную по углам и примыканиям заливными армированными сваями. Глубина их заложения – 0,5 м ниже уровня промерзания почвы.

    Устройство такого фундамента.

    1. Заливная свая. 2. Фундаментная лента. 3. Песчано-гравийная подушка. 4. Каркас из арматуры. 5. Опалубка для сваи.

    Арматурные каркасы ленты и сваи связаны между собой: это обязательное условие штатной работы всего фундамента.

    Порядок работ

    В подготовленной для ленты траншее размечаются места для свай. Грунт выбирается садовым буром и засыпается песком на 20 см с последующей трамбовкой. Опалубка полученного цилиндра производится любым гибким материалом, чаще всего рубероидом.

    Круглый арматурный каркас вяжут из 10 или 12 арматуры и проволоки-катанки 6 мм. Высота каркаса: до верхней части арматурного каркаса ленты. Скважина заливается, штыкование обязательно. Все остальные работы аналогичны заливке ленточного фундамента.

    Плитный фундамент для бани

    Применяется на любых грунтах, в том числе на плывунах и торфяниках, при высоком уровне грунтовых вод. Не даёт усадку, стоек к морозному пучению. Но применять этот тип на крепких устойчивых почвах не имеет смысла.

    Представляет собой железобетонную плиту на искусственно созданном основании. Это «плавающая» конструкция: подвижки грунта при замерзании-оттаивании происходят вместе с плитой.

    Заливка фундамента под баню в виде плиты позволяет расположить его над поверхностью грунта, при этом сама плита будет играть роль цоколя. Если разместить её ниже точки промерзания, это будет пол подвала, утопить в грунт – будет полуподвал.

    На слабых грунтах песчано-гравийная подушка обязательна. Если грунтовые воды близки к поверхности, сначала засыпают щебень, затем песок слоем по 10 см. Их трамбуют и разделяют – во избежание смешивания – геотекстилем.

    На большеразмерных фундаментах для большей жёсткости рекомендуется 10-сантиметровый слой тощего бетона. Подушку закрывают гидроизоляционными материалами не менее чем в 2 слоя.

    Плита имеет толщину до 25 см. В зависимости от этого формируют арматурный (d 10-16 мм) каркас так, чтобы он был полностью скрыт в бетоне. Стержни вяжут или сваривают.

    После этого собирают опалубку и производят заливку бетоном М300 с водопроницаемостью не менее W8 и морозостойкостью F200. Выравнивают бетон по заранее установленным маякам: горизонтальность можно обеспечить только так.

    Выдерживают бетон под плёнкой не менее 2 недель с проливом в течение первой недели.

    В последнее время в коттеджном строительстве получил распространение такой вид, как утеплённая шведская плита. По песчано-гравийной основе укладывается жёсткий утеплитель толщиной до 200 мм. В местах опирания стен и перегородок его толщина – до 100 мм. Если в бане планируется тёплый пол, то такая конструкция себя оправдает.

    Недостатки: высокая стоимость и трудоёмкость. Невозможность заливки на склонах: плита может съехать вместе с баней.

    Столбчатый фундамент для бани

    На вопрос, как сделать фундамент под баню максимально бюджетным, есть простой ответ: поставить её на столбики.

    Сделать столбик можно из множества доступных материалов.

    • Деревянное бревно или брус.
    • Железобетонная свая, заборный столб, пасынок для столбов воздушных линий.
    • Гранитные камни.
    • Кирпич железняк.
    • Строительные блоки.

    Буронабивные столбики устраивают бурением скважины расчётного диаметра, её армированием и заливкой бетоном. Опалубить скважину можно трубой, листом, бочкой. Для обратной засыпки используют песок.

    Целесообразно использовать ручной бур ТИСЭ. Особенность его в том, что он позволяет сделать уширение – подошву – на дне скважины. Это значительно повышает несущую способность фундамента.

    Глубина заложения столбиков – ниже точки промерзания плюс 50 см. Слой песка, щебня для пучинистых грунтов – не менее 15 см.

    Столбчатые фундаменты мелкого заложения устраивают из ж/б колец КС 7.9, диаметром 70 или 90 см. Их вкапывают на глубину до 1 м, заполняют утрамбованным послойно песком. Сверху укладывается ж/б плита 100 — 120 мм. По ней устраивается ростверк.

    Надёжный столбчатый фундамент для бани готов.

    Свайно-винтовой фундамент

    Винтовые сваи в малоэтажном строительстве стали применяться сравнительно недавно. Их преимущества позволяют предположить, что уже через 5 – 10 лет они полностью вытеснят традиционную ленту.

    1. Подходят для любых грунтов.
    2. Сроки монтажа: 1 рабочая смена для бригады из 3 -5 человек.
    3. Снижение сметной стоимости.
    4. Возможность повторного использования.

    Такой фундамент для бани успешно противостоит сезонным движениям грунта. Не реагирует на подтопления, безальтернативен на склонах, что полностью удовлетворяет естественное желание разместить баньку поближе к воде. Единственные недостатки – сложность погружения в крупнообломочные грунты, скалу, невозможность устройства подвала.

    Устройство

    Конструктивно свая представляет собой трубу с лопастями в нижней части. Винтовой наконечник может быть сварной (СВС), литой (СВЛ), узколопастный (СВЛШ, СВСМ), широколопастной (ВСЛ, СВЛ, ВСГ). Литые наконечники используется при установке опор ЛЭП, других ответственных сооружений на каменистых участках.

    Для бани рекомендуются недорогие сваи СВС. Стенка трубы – не менее 3,5 мм, диаметр – от 40 до 140 мм. В верхней части выполнено сквозное отверстие для вкручивания в грунт. В комплекте оголовок, который служит опорой для ростверка.

    Расчёт

    Производится по СНиП 2.02.03-85, свайные фундаменты. Логика расчёта: определяется площадь лопасти (для сваи d 108 с лопастью 300 мм – 706 см2). По таблицам определяется несущая способность грунта. Для суглинка это 6 кг/см2. Результат перемножения этих величин даёт результат: 4,235 тонны выдержит 1 свая.

    Количество, диаметр свай определяются исходя из сборной нагрузки. Ориентиром служат такие данные.

    • D 57 мм – возведение ограждений с шагом 0,5 — 2 м.
    • D 76 мм – для хозяйственных построек, небольших бань; шаг 1 — 3 м.
    • D 89 мм – баня, лёгкий каркасный дом; шаг 2 — 4 м.
    • D 108 мм – дома из бруса, камня, одно- и многоэтажные; шаг 2 — 5 м.

    Более крупные – для промышленного строительства. Расстояние между элементами для бань принимается от 2 до 3 м.

    Длина сваи выбирается так, чтобы её лопасти углубились в прочный грунт не менее чем на 0,5 м. Также важно, чтобы верхняя граница лопасти прошла отметку нормативной глубины промерзания. Надо учесть и то, что верхняя часть трубы с монтажным отверстием перед установкой оголовка срезается.

    Высота сваи от поверхности – 0,5 м и более. Так уменьшается степень намокания стен от дождя и снега, сруб на высокой основе выглядит более эстетично. Толщина стенки сваи коррелируется с её длиной и рассчитывается на заводе-изготовителе.

    Количество определяется количеством углов, перегородок. Если банная печь весит менее 300 кг, под её центром устанавливается дополнительная свая. Если более 300 – сваи устанавливаются по её углам. Естественно, общая нагрузка на сваи не должна превышать расчётную.

    Установка

    Производится в любое время года, не требует земляных работ. Правильная разметка участка и проверка диагоналей – важная процедура, так как отклонение даже на миллиметр создаст проблемы при возведении стен. Распространённый способ: устанавливается первая свая, затем размечается всё поле.

    Основная задача при вкручивании – вертикальная ориентация. Для этого один рабочий постоянно по уровню контролирует положение трубы. В случае необходимости корректирует его вручную.

    Угловые сваи должны стоять строго вертикально. Если промежуточные немного ушли в сторону, их можно использовать. Поэтому при непрофессиональной установке желательно начинать с тех, которые находятся между угловыми.

    Способы установки свай.

    Вручную

    Инструменты: лом, 2 отрезка трубы 2,5 -3 м, рулетка, специальный двусторонний уровень или два обычных.

    Для облегчения установки рекомендуется выбрать садовым буром меньшего диаметра направляющую лунку глубиной 20-30 (в зависимости от глубины заложения трубы). Выбирать грунт на большую глубину категорически запрещено: этим снижается несущая способность сваи. Для более лёгкого захода в лунку заливается вода.

    Лом вставляется в монтажное отверстие, два или четыре человека вкручивают сваю с помощью удлинённых рычагов.

    Ручной механизированный

    Электродвигатель мощностью не менее 2 кВт соединён с повышающим редуктором и отрезком трубы большего, чем свая диаметра. От проворачивания такой механизм удерживается длинным рычагом: тем же ломом с трубой.

    Такой способ самый подходящий там, где – из-за небольшого расстояния свайного поля от строений, ограждений – ручная закрутка невозможна.

    Специальным механизмом

    Типа ГЗУ «Геркулес» или устройством, закреплённым на самоходной технике. Плюс такого способа: быстрая установка свай. Минус – не всегда имеется возможность подъехать к месту установки, в летнее время самоходная техника частыми переездами значительно повредит грунт.

    Устройство ростверка

    После установки и обрезки сваи заливаются бетоном или песчано-цементной смесью. Цель – защитить внутреннюю полость от попадания влаги. Прочность свайного поля заливка не увеличивает, поэтому можно обойтись и без неё.

    На подготовленную сваю устанавливается оголовок с площадкой, устраивается ростверк – элемент, принимающий и равномерно распределяющий нагрузку по периметру строения.

    Наиболее распространены такие его виды.

    • Бревенчатый или брусовой.
    • Из стального фасонного проката: швеллера или двутавра.
    • Железобетонный (монолитный или сборный).

    Для бани предпочтительны два первых варианта. Металлический соединяется с оголовком сваркой, деревянный – болтами или кронштейнами через гидроизоляцию. Надземные части свай и ростверк окрашиваются, обрабатывается антисептиками.

    Расстояние между ростверком и грунтом – забирка – закладывается штучным материалом или устраивается завалинка.

    Фундамент готов к возведению стен.

    Заключение

    Решать, какой фундамент лучше для бани, надо только на основе точных знаний о грунтах и уровне воды на конкретном месте. Баня – лёгкое сооружение, поэтому делать основу с двойным, тройным запасом прочности не имеет смысла.

    Здание в ванне

    Здание в ванне

    Роберт Г. Уилкин, P.E.

    CBI недавно попросили оценить подвал красивого здания 1800-х годов, построенного из гальки, с фундаментом из полевого камня, чтобы подвал можно было использовать для работы в переполненном рабочем месте. Подвал большой, с хорошей высотой, но всегда сыро, а на бетонном полу иногда бывает проточная вода. Нас попросили определить источник влаги и порекомендовать ремонт, чтобы просушить подвал, чтобы его можно было использовать для хранения и будущих офисов.

    Здание расположено на возвышении, но через дорогу от участка есть холм. Всегда считалось, что уровень грунтовых вод высокий и спускается с холма, из-за чего подвал становится влажным.

    Мы заметили несколько проблем, которые необходимо рассмотреть. В полевом камне есть несколько открытых стыков, и уплотнители вокруг оконных рам нуждаются в ремонте. Стены могут подавать воду в подвал через каменную кладку. Земля вокруг фундамента находится на оптимальном уровне и с годами имеет уклон в сторону фундамента.Не так много места, чтобы откосить грунт от фундамента без значительных выемок грунта. Ведущие кровли проводят воду с крыши под землю, но неизвестно, куда ведут трубы и являются ли трубы водонепроницаемыми. Все эти проблемы могут добавить воду в подвал либо через каменную стену фундамента, либо в почву, вызывая повышение уровня воды в подвале.

    Мы договорились о проведении раскопок вдоль внешней стены стены, а также в подвале. Мы обнаружили, что в подвале стояла ванна из жесткой желтой глины.«Наши раскопки снаружи не обнаружили вообще никакой свободной воды, на глубине более фута ниже плиты перекрытия. Мы заметили, что каменная стена была очень грубой снаружи с открытыми швами между камнями. Казалось, что раскопки были выкопаны, оставив вертикальную стену из жесткой желтой глины, а камни были уложены с внутренней стороны стены, что не было неожиданностью.

    Внутри мы обнаружили, что бетонная плита пола толщиной 2 дюйма была уложена прямо на глину. Когда мы проводили раскопки вдоль внешней стены, мы обнаружили, что в глине нет проточной воды, но вода начала просачиваться из стены и заполнять выемку.

    Причина сырости в подвале была определена в том, что дождь и поверхностная вода просачивались в каменный фундамент и стекали вниз по непроницаемой глине, где она была захвачена без возможности стекания. Эта вода делала бетонный пол влажным и повышала относительную влажность в подвале, поскольку вода испарялась, и это был единственный выход для нее. В очень сырую погоду вода заполняла все пустоты в основании стен и проливалась на пол.

    Наилучший метод гидроизоляции подвала - это установка дренажного дренажа вокруг фасада здания для сбора воды из почвы и нанесение гидроизоляционной мембраны снаружи стены фундамента для предотвращения попадания воды в подвал.Однако после испытаний на ямах мы отметили, что с этим подходом были проблемы. Было определено, что это не грунтовая вода, а вода, просачивающаяся через каменную стену из источников, расположенных в основном над землей. Внешний дренаж фундамента не сможет перехватить всю воду, попадающую в каменную стену, до глины под полом. Нанесение непрерывной гидроизоляционной мембраны на грубую внешнюю поверхность стены потребовало бы торкретбетона, распыления на бетон для сглаживания поверхности стены (для принятия гидроизоляции) и широкой выемки глубиной 9 футов для этого.

    Мы пересмотрели наше мышление и порекомендовали внутренний водосток под плитой пола и по всему периметру подвала как доступный. Мы также рекомендовали нанести слой цементного раствора на заделанные каменные швы вместе с внутренней поверхностью каменной кладки, чтобы направить воду в канализацию. Эта система будет собирать любую воду, достигающую глины, и направлять ее из здания. Новая бетонная плита поверх пароизоляции завершила внутреннюю гидроизоляцию.

    Мы также рекомендовали собирать воду, стекающую с крыши, в желоба и водосточные трубы, используя новые подземные трубопроводы, направленные в сторону от здания. Из-за непроницаемой глинистой почвы вокруг здания вода с крыши не может хорошо просачиваться через глину и, вероятно, способствует влажности подвала.

    К счастью, здание находится над обрывом ручья в нескольких сотнях футов от него. Отвод воды из подвала и с крыши может быть направлен в эту область с помощью каменного водостока для ограничения эрозии и должен находиться на значительном удалении от т заболоченных земель, что позволяет минимально допустить отток.

    Как добавить санузел на фундамент из бетонной плиты - Дом модернизированный

    Добавление новой ванной комнаты в ваш дом - это проект, который вам наверняка понравится. К сожалению, добавить такую ​​комнату намного сложнее, чем добавить еще одну спальню или новый шкаф. Это особенно верно, если у вас фундамент из бетонных плит, поскольку сам фундамент дома может быть препятствием для прохождения водопровода.

    Если вы хотите добавить ванную комнату к дому с фундаментом из бетонных плит, будьте готовы прорезать бетон, чтобы получить доступ к водопроводам вашего дома.Для этого вам нужно будет определить местонахождение линий водоснабжения по чертежам вашего дома, с помощью рулетки определить расположение линий и пометить их мелом, как только вы будете готовы соединить линии.

    Большинство экспертов скажут вам, что выполнение любого вида пристройки дома потребует серьезного планирования и тщательных расчетов. Если вы планируете сделать новую ванную комнату с фундаментом из бетонных плит, вам нужно будет знать, что вас ждет - и почему, возможно, лучше оставить это профессионалам.

    Не хочешь делать это сам?

    Получите бесплатные предложения с нулевыми обязательствами от ближайших к вам профессиональных подрядчиков.

    НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

    Какие проблемы возникают при добавлении ванной комнаты к дому с бетонной плитой?

    Самая большая проблема, с которой вы столкнетесь с любой пристройкой дома, - это умение работать с фундаментом. С санузлом проблем много. Самые большие проблемы, на которые следует обратить внимание, включают:

    • Вам нужно будет найти водопроводные линии, но не увидеть их. Обрезание неправильной области может вызвать серьезные проблемы.
    • Вам также нужно будет прорезать бетон, чтобы получить доступ к водопроводам и подключить их. У вас должен быть достаточный поток, чтобы ваш дом оставался безопасным и гигиеничным.
    • Кроме того, вам нужно будет заделать отверстия в бетоне. Это не весело, но все же нужно сделать. Если вы хотите, чтобы ваш дом был в безопасности, необходимо, чтобы фундамент из бетонных плит был прочным.
    • Также потребуются все стандартные шаги по добавлению комнаты. Наряду с сантехническим аспектом вашей ванной комнаты, вы все равно должны иметь в виду, что также потребуются регулярные шаги по расширению комнаты, включая укладку гипсокартона, добавление структурных опор и расширение фундамента вашего дома.

    Это проект, который вам следует делать самостоятельно?

    Скажу честно. Для подавляющего большинства людей, занимающихся ремонтом своими руками, это , а не . В большинстве ситуаций лучше нанять команду профессионалов для выполнения этой работы просто потому, что она включает в себя исследование дома, наличие мощных резаков для бетона и подключение воды к вашей системе, чтобы вы могли предотвратить растрескивание бетона.

    Все перечисленные выше задачи необходимо выполнять безупречно, чтобы не повредить фундамент. Если у вас нет опыта резки бетона и тяжелых измерений, вам не следует пытаться это сделать самостоятельно. Здесь важна точность, и если вы не чувствуете, что обладаете необходимыми навыками, лучше всего действовать интуитивно.

    Сколько стоит проложить новые водопроводы в дом с бетонной плитой?

    Если вы решите добавить новую ванную комнату в дом с фундаментом из бетонных плит, вам придется добавить в дом водопровод.В сантехнике это называется «грубой» установкой. Установка новых черновых трубопроводов водопровода будет стоить от 1500 до 4000 долларов без включения каких-либо приспособлений.

    Как добавить сантехнику в новую комнату, если у вас фундамент из бетонных плит?

    Есть два способа добавить новую ванную комнату в ваш дом, по крайней мере, когда дело доходит до сантехники. Первый вариант - добавить новые водопроводы в фундамент из бетонной плиты и установить электрическую часть надземных коммуникаций.Другой вариант - отказаться от большинства водопроводных труб в пользу унитаза с мацерационным насосом и удлинителя от водопровода над вашим домом.

    В этой статье мы объясним, как это сделать традиционным способом. Использование надземной сантехники и жевательного туалета поможет вам вообще этого избежать.

    Что нужно для добавления новых водоводов в фундамент из бетонных плит?

    Если вы хотите установить водопровод и инженерные сети традиционным способом, вам понадобятся следующие инструменты:

    • Пила по бетону
    • Защитное снаряжение
    • Водопровод
    • Самовыравнивающийся бетон
    • Трубопровод
    • Мел

    Как добавить сантехнику в новую комнату, если у вас фундамент из бетонных плит

    Если вы хотите избежать неудобств, связанных с жевательным туалетом, вам нужно будет сделать следующие вещи после того, как вы составите основную структуру комнаты.После того, как вы собрали каркас комнаты и расширили фундамент для пристройки дома, вам нужно будет сделать следующее:

    1. Выясните, где находятся водопроводы в другой вашей ванной комнате, и отметьте это. Составьте план того, как вы собираетесь проложить водопровод в новую ванную комнату. Отметьте место, где вам нужно будет разрезать, чтобы получить доступ к трубе. Наденьте защитный материал.
    2. При необходимости удалите материалы над водопроводной линией и сливной линией в другой комнате. Вам также потребуется заменить их позже. Будьте к этому готовы.
    3. Используя резак по бетону, прорежьте фундамент в том месте, где вы отметили вещи. Осмотрите трубопровод, чтобы убедиться, что он подходит для новой ванной комнаты.
    4. При необходимости проложите новые водопроводные линии через пол. Куда должны идти ваши водопроводные линии, будет зависеть от планировки вашей ванной комнаты. Добавьте также свои линии HVAC, если они будут проходить через пол.
    5. Добавьте самовыравнивающийся бетон после того, как все будет установлено, чтобы удалить любые трещины или зазоры, и закройте область вокруг вашей ватерлинии. Тада, все готово.

    Лучше иметь надземный водопровод, если у вас бетонный фундамент?

    Вообще говоря, разработка наземного водопровода - лучший способ сэкономить деньги на установке новой ванной комнаты, а также сохранить неповрежденным фундамент. Даже если вы все делаете правильно, правда в том, что сверление отверстий в фундаменте ослабит его. Это может привести к проблемам в будущем.

    Не хочешь делать это сам?

    Получите бесплатные предложения с нулевыми обязательствами от ближайших к вам профессиональных подрядчиков.

    НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

    Связанные вопросы

    Можете ли вы установить новую ванную комнату в любом месте вашего дома?

    Благодаря передовым инженерным технологиям можно установить ванную комнату в любом месте вашего дома, если вы можете себе это позволить. Некоторые варианты обустройства ванных комнат дороже других. Если вы хотите установить новую ванную комнату на бетонной плите, вам, возможно, придется заплатить больше, чем если бы вы пытались добавить новую на втором этаже.

    Каков самый большой недостаток покупки дома из плит?

    Самый большой недостаток - бетонные плиты склонны к растрескиванию и разрушению. Если вы решите купить дом из плит, имейте в виду, что вам может потребоваться отремонтировать его в будущем. Игнорирование трещин в плите может вызвать серьезные риски для структурной целостности вашего дома, и, к сожалению, цена ремонта фундамента из бетонной плиты может быть очень высокой.

    Можно ли смывать тампоны в унитазе Saniflo?

    Мацерирующий туалет Saniflo не предназначен для работы с чем-либо, кроме фекалий, мочи и небольших кусочков туалетной бумаги.Смыв женских товаров или салфеток в унитазе может вызвать засорение, а также отказ двигателя. Чтобы избежать звонка сантехнику (или, что еще хуже, замены мотора), не смывайте женские изделия в унитаз.

    Шумны ли унитазы с мацерацией?

    Вопреки распространенному мнению, унитазы с мацерацией не слишком громкие или шумные. После промывки большинство людей будет слышать только тихий гул мотора, когда сантехническое оборудование прокладывает себе путь через промытый материал. Большинство людей этого не замечают, так что разговор не останавливается.

    Насколько полезна добавление ванной комнаты в ваш дом?

    Пристройка новой ванной комнаты в среднем увеличивает стоимость дома примерно на 23 283 доллара.

    Подготовка хорошей основы или подушки для спа

    Спа требует прочного ровного фундамента. Спа нельзя ставить на траве! Место, где находится спа, должно выдерживать вес спа, воды и тех, кто ею пользуется. Если фундамент недостаточен, он может сместиться или осесть, что вызовет серьезную нагрузку на корпус и раму спа.Многие спа наполнены водой, и люди могут весить более 5000 фунтов!

    Итак, что мне использовать для включения моего спа?
    На самом деле есть много вещей, которые можно использовать. Мы собираемся называть все эти поверхности спа-площадкой. Подушка для спа может быть изготовлена ​​из древесины, обработанной давлением, синтетической древесины, бетона, кирпича или цементных блоков для террасы. Толщина твердой цементной подушки должна быть не менее 4 дюймов. Это то, чем средний домовладелец, возможно, не захочет заниматься. Подставка для спа должна быть не меньше размера спа.Если вы собираетесь заливать цементную подушку, сделайте ей небольшой уклон, чтобы вода не собиралась под спа. Уклон 3/4 дюйма в цементной подушке шириной 10 футов вполне достаточно.

    Если вы используете кирпичи или блоки для террасы, они должны быть установлены на основании не менее 3 дюймов из песка, мелкого гравия или щебня. Перед нанесением агрегатной основы необходимо удалить дерн и корни. Помните, что база должна находиться под всем спа. Не пропускайте каждый второй блок !!! При использовании кирпичей или блоков нет необходимости наклонять подушку, потому что вода будет стекать между блоками.

    Строительство или использование существующей палубы
    Многие СПА размещены на существующих палубах. Большинство новых колод, созданных для программирования, будут поддерживать все, кроме самых больших спа. Лучше всего поговорить с лицензированным строителем дома или архитектором, чтобы быть уверенным. В общем, если у вас есть колода или вы собираетесь построить новую колоду, следующие параметры будут поддерживать большинство джакузи.

    Всегда используйте обработанный пиломатериал для настила. Используйте балки пола размером 2 x 10 дюймов на центрах 16 дюймов и металлические подвесы для балок, чтобы поддерживать их.Используйте металлические шпильки или болты с квадратным подголовком для всех основных соединений балок, балок и коллектора. Гвозди и шурупы для настила не выдерживают нагрузки. Если пролет превышает 10 футов, вы захотите поставить центральную балку на полпути между пролетом. Столбы, которые удерживают настил, обычно изготавливаются из обработанного пиломатериала 4 ″ x 4 ″ или 4 ″ x 6 ″ и отстоят друг от друга не более чем на 8 дюймов. Эти столбы следует вклеивать в землю с помощью опорной площадки под столбом. Это не даст столбу утонуть с годами.

    Есть также опорные блоки, которые вы можете приобрести, поговорите со своим строительным поставщиком.Что касается поверхностных досок, не имеет значения, используете ли вы древесные плиты или новую синтетическую древесину для настила. Выбор остается за вами. Помните: спа тяжелые, ваша колода должна выдерживать не менее 140 # на квадратный фут, что равняется нагрузке в 6860 фунтов! Звучит как большой вес, и это так, но очень легко построить деревянную колоду, которая выдержит этот вес и многое другое. Есть много книг по сборке колод. Купите один у своего строительного поставщика; они того стоят.

    Сборная подушка для спа
    У вас нет времени или энергии, чтобы самому изготовить подстилку для спа? Альтернатива есть.Это сборная переносная подставка для гидромассажной ванны. Эта подушка изготовлена ​​из полиэтилена высокой плотности, прошедшего испытания на раздавливание с плотностью более 5000 фунтов на квадратный фут. EZ Pad прочный и долговечный, с отличной устойчивостью к ударам и истиранию. Эта светло-серая подушка не требует обслуживания. Вы можете разместить подушку EZ на любом хорошо дренированном участке, включая траву, грязь, песок и гравий. Это также простой способ расширить патио или палубу. Колодка состоит из 4 частей и подходит для большинства внедорожников. Подушку можно собрать и поставить на место менее чем за полчаса.Начните наслаждаться своим новым спа еще раньше!

    Что нужно знать

    Вот как решить, должен ли ваш новый дом стоять на плите

    Подумываете о строительстве дома своей мечты, пенсионного или пустого дома для ночлега или первого дома - если вы только начинаете жизнь самостоятельно, возможно, с молодой семьей? Одно из первых решений, которое вам нужно будет принять, - это на каком фундаменте построить дом.

    Фундамент дома - это основная несущая часть конструкции, и его опоры должны проходить под землей на глубину, превышающую региональную линию промерзания.Для жилищного строительства различают три основных типа фундаментов:

    • Плита

    • Подвал

    • Crawl Space.

    Независимо от того, какой тип вы выберете, фундамент дома имеет три основные обязанности:

    Здесь мы обсудим наиболее распространенный тип фундамента: перекрытие.

    Важно помнить, что основы вечны. Поэтому мы рассмотрим как плюсы, так и минусы плиточного фундамента, чтобы вы могли решить, подходит ли вам такой фундамент.

    Этот загородный дом в стиле ранчо с 3 спальнями и 2,5 ванными комнатами спроектирован с бетонной плитой в качестве стандартного фундамента. Только дома, построенные на бетонной плите, могут казаться такими низкими к земле и иметь беспрепятственный вход (то есть с одной ступенькой или без нее) (План № 196-1206).

    Что такое плитный фундамент?

    Фундамент из плит - это большая толстая бетонная плита, которая используется в качестве фундаментной основы дома, которая является самой низкой несущей частью здания и простирается ниже уровня земли.

    Обычно он имеет толщину не менее четырех дюймов в центре, хотя иногда может достигать шести дюймов. Однако края - или опоры - плиточного фундамента толще, чем центр, и проходят ниже линии промерзания, чтобы обеспечить дополнительную прочность и устойчивость по периметру, поскольку обычно именно здесь будут опираться несущие стены дома.

    Термин «фундамент из монолитных плит» может звучать так, как будто это что-то из каменного века, но «монолитный» просто означает монолитный.Заливка бетона за один раз делает фундамент из плит привлекательным вариантом для проектов DIY, таких как сарай для инструментов или домик у бассейна.

    Однако при строительстве дома требуется небольшая подготовка, для которой нужен профессионал.

    Building It

    Для начала подрядчики будут заливать бетонные нижние колонтитулы примерно на 24–48 дюймов ниже предполагаемого уровня отделки (или глубже, если линия промерзания уходит глубже), что с точки зрения непрофессионала является высотой поверхности земли после завершения всех работ.

    После нижних колонтитулов подрядчики могут добавлять минимум два слоя бетонного блока.

    Как только это установлено, строители могут добавлять все внутренние трубопроводы. Обычно строители должны установить дренажные трубы и вентиляционные отверстия, которые соединяются с линиями канализации или септика, большей частью линий водоснабжения, а иногда и некоторыми электрическими трубопроводами до того, как будет залит последний слой бетона. Это означает, что водопроводные трубы и трубопроводы фактически встроены в плиту.

    Плавающая плита

    Вы можете услышать о «плавающей плите», когда собираетесь купить или построить дом.

    Как правило, под последним слоем бетона также имеется слой гравия толщиной от четырех до шести дюймов, часто с пластиковым листом толщиной в несколько миллиметров, чтобы изолировать влагу. Это сопровождается сеткой и стальной арматурой.

    Это известно как плавающая плита, потому что она «плавает» на поверхности почвы, в то время как глубокий бетон по краям плиты удерживает ее на месте. Если вы живете в более холодном климате, эти края должны быть достаточно глубокими, чтобы оставаться ниже линии мороза в зимние месяцы.

    Здесь деревянная опалубка для плитного фундамента ждет заливки бетона. Внутри формы - слой щебня, пластиковая пароизоляция, слой утеплителя, а также сетка из стальной арматуры и толстой проволочной сетки для армирования. Фундамент по периметру проходит ниже линии промерзания (фото : © Андрей Цынхарюк / 123RF ).

    Преимущества

    Вот некоторые из причин, по которым вам может быть полезно выбрать фундамент из плит:

    1.Низкая стоимость

    Если вы ограничены в средствах, фундамент из плит может отлично подойти, потому что зачастую это самый дешевый вариант фундамента.

    По состоянию на 2020 год монолитный фундамент из плит в среднем стоит около 4–5 долларов за квадратный фут. Для сравнения: ползунок стоит около 7 долларов за квадратный фут, а подвал - около 18 долларов за квадратный фут. Благодаря этому вы можете легко сэкономить от 30% до 70% на стоимости строительства фундамента.

    Помимо относительно недорогой установки, плиточный фундамент также экономит ваши деньги за счет снижения ваших счетов за электроэнергию в долгосрочной перспективе.Это связано с тем, что между землей и домом нет места, поэтому вам не нужно платить за обогрев или охлаждение «потраченного впустую пространства» - при условии, что плита изолирована от земли под ней.

    Если вы пытаетесь сэкономить на стоимости строительства дома, вы можете подумать о небольшом доме, таком как этот: 1-этажный, 3-комнатный, 2-ванный, 1260 кв. Футов. Дом в загородном стиле, стандартная планировка которого с плиточным фундаментом - самый дешевый вариант (план № 178-1175).

    2.Требуется небольшое обслуживание

    Поскольку фундамент из плит практически не требует обслуживания, строители часто видят в этом еще большую экономию в долгосрочной перспективе.

    Поскольку их конструкция проста, мало что может пойти не так. Таким образом, если бетонные плиты построены правильно (что обычно и бывает), они прослужат не менее 50 лет, а, скорее всего, намного дольше. В то же время домовладельцам действительно не нужно много делать, за исключением периодических проверок, чтобы убедиться, что на них нет трещин.

    3.Сильный

    Есть несколько причин, по которым фундамент может быть слабым или поврежденным, но плиточному фундаменту их удается избежать. Например:

    • Холодный стык. Холодный шов - это слабое место в бетоне, вызванное слишком длительным перерывом между заливкой слоев бетона.

    • Шов. Шов - это место соединения двух отдельных частей фундамента.

    Поскольку фундамент из плит представляет собой один элемент, залитый сразу, ни один из этих недостатков отсутствует, что делает фундамент жестким, устойчивым и прочным.

    Бетон для плиты обычно укладывается за одну заливку, поэтому рабочие должны работать быстро, чтобы размазать влажный бетон и затереть его, пока он не схватился слишком сильно (фото : © sommersby / 123RF ).

    4. Экономия времени

    Это относительно быстрый процесс строительства плиточного фундамента.

    Фактически, после завершения подготовительных работ (таких как уплотнение почвы, насыпание гравия и т. Д.) Вы можете фактически залить бетонный фундамент всего за несколько часов.

    Тем не менее, важно помнить, что, хотя фактическая заливка занимает всего несколько часов, из-за толщины бетона все же требуется несколько дней для высыхания. Тем не менее, время завершения строительства по-прежнему быстрее, чем у любого другого типа фундамента.

    5. Доступ с земли

    При выборе типа фундамента следует учитывать доступность дома. Поскольку здесь нет подвала или места для ползания, которое поднимает входную дверь как минимум на 18 дюймов над уровнем земли, дома с плиточным фундаментом расположены ближе к земле или на уровне земли, что уменьшает или устраняет количество ступенек, необходимых для доступа к дом.

    Это 3 спальни, 2 ванные, 1693 кв. Фута. дом, спроектированный для строительства на плите, находится на уровне земли, с минимальной «погодной ступенькой», предотвращающей попадание снега или воды в дом, у входной двери (план №204-1000).

    Недостатки

    Хотя фундамент из плит является популярным и экономичным выбором, у него есть несколько недостатков, которые следует учитывать.

    1. Для систем отопления, вентиляции и кондиционирования требуется больше места на полу

    Поскольку под домом нет места, где можно было бы спрятать водонагреватели, системы отопления помещений и кондиционеры для кондиционеров, эти приборы часто находят дом на первом этаже здания с плиточным фундаментом.

    Несмотря на то, что они не слишком большие по размеру, они занимают место, которое могло быть использовано для чего-то другого. Однако по большому счету это может быть довольно незначительным недостатком.

    Этот дом в акадском стиле с 3 спальнями и 2 ванными комнатами (вверху) предназначен для плитного фундамента. Поскольку его площадь 1600 кв. Футов. План этажа (внизу) показывает, что нет места, предназначенного для водонагревателя или системы (ов) отопления / охлаждения. Вы можете поставить водонагреватель и небольшую систему отопления в складское помещение в задней части гаража, жертвуя местом для хранения.Если система отопления слишком велика для этого помещения, вы также можете установить систему приточного воздуха на чердаке. В противном случае вам придется вырезать дополнительное пространство на плане этажа (план № 142-1063).

    2. Дорогой ремонт

    Это главный недостаток бетонных подушек: они не гибкие для работы. Есть как минимум два случая, когда вам придется столкнуться с дорогостоящим ремонтом.

    Что-то идет не так с утилитами

    Как уже упоминалось, при строительстве фундамента из плит водопровод и электропроводка проходят под (или внутри) плиты.Так что, если что-то пойдет не так, вы получите больший счет, потому что ремонтнику нужно пробить плиту, чтобы найти проблему.

    Однако в последние годы были внесены улучшения с появлением таких вещей, как водопроводные линии из сшитого полиэтилена (водопровод Pex), поэтому потребность в таком серьезном ремонте не так высока, как в прошлом.

    Что-то идет не так с самим фондом

    Фундамент из плит может треснуть.Это редкое явление, но все же случается. И когда это действительно произойдет, его устранение, вероятно, будет стоить тысячи долларов - и немало сбоев.

    Готовая бетонная плита станет прочным основанием для дома. Но обратите внимание на водопроводные линии, идущие от поверхности бетона. Если что-то пойдет не так с водопроводными или сливными линиями, исправить это не так просто, как это было бы с подвальным помещением или фундаментом подвала - скорее всего, сломав плиту отбойным молотком, чтобы устранить проблему (фото : © Leonid Еремейчук / 123РФ ).

    3. Стоимость при перепродаже

    Как уже упоминалось, фундамент из плит может прослужить не менее 50 лет при минимальном техническом обслуживании или ремонте; однако, если вы продаете дом со старым монолитным плиточным фундаментом, то есть дом, в котором нет новой сантехники Pex и т.п., то покупатели могут рассматривать недвижимость в более негативном свете, потому что они предполагают, что дорогостоящий ремонт может быть совсем рядом. угол.

    Вам нужен фундамент из плит?

    После рассмотрения всех плюсов и минусов необходимо принять во внимание еще несколько факторов, касающихся плиточного фундамента.

    Главный из них - климат. Особенно в Соединенных Штатах существует разница в популярности типов фундаментов в зависимости от климата региона.

    Например, в более умеренном климате установка фундамента из монолитных плит может повысить общую энергоэффективность. В пустынном климате для этой цели лучше всего подойдет ползун, в то время как в условиях морозного климата это, вероятно, подвал.

    Еще одно соображение - это топография и почвенные условия. Например, в районах с высоким уровнем грунтовых вод предпочтительнее использовать фундамент из плит и подползников.То же самое верно в районах с песчаными почвами, например в пустынях, или в районах, где коренная порода находится близко к поверхности земли, например в горных районах.

    Исследование Национальной ассоциации домостроителей показало, что в 84% домов на верхнем Среднем Западе были подвалы, но менее чем в 1% домов в Техасе, Луизиане и Оклахоме.

    Обязательно поговорите со своим риэлтором и подрядчиком о том, какие передовые методы подходят для вашего района, особенно о местном климате и топографии, и всегда консультируйтесь с местными инженерами относительно лучших фундаментов для вашего конкретного участка здания.

    Монолитный фундамент из плит - недорогой, прочный, долговечный и простой в установке вариант фундамента. Но если что-то пойдет не так, исправить это непросто. Однако преимущества плиточного фундамента, как правило, значительно перевешивают риски, поэтому это такой популярный выбор.

    Все, что вам нужно знать о канализации подвала

    Фото: istockphoto.com

    Возможно, неудивительно, что подвалы с большей вероятностью будут поглощать воду, чем любая другая часть вашего дома, потому что они ниже уровня земли, т.е.е., расположенный ниже поверхности земли. Хотя дренажные устройства не исключают полностью возможность затопления (да, некоторые из них в конечном итоге выходят из строя), их обычно делают во время строительства нового дома, чтобы не допустить застоя воды внизу. В более старых домах, построенных на до , требующих дренажа подвала, существует еще больший риск попадания воды, а останутся в подвале.

    И, как только ваш подвал проникнет, задерживающаяся влага может нанести ущерб различным способами, от поврежденного имущества до роста плесени.

    СВЯЗАННЫЕ С: Как: Осушить влажный подвал

    Строите ли вы новый дом и знакомитесь с вариантами гидроизоляции или решаете проблемы с водой в вашем текущем месте, получите 411 о методах дренажа, которые могут помочь предотвратить - даже исправить - влажный подвал.

    1. Плитка для наружного дренажа

    Плитка для наружного дренажа, установленная по внешнему периметру фундамента, представляет собой высокоэффективный способ сбора и отвода грунтовых вод с до , когда они могут просочиться в ваш подвал.После того, как фундаментные стены будут залиты, подрядчик разместит гибкую перфорированную водосточную трубу по всему периметру фундамента в нижней части стены. Гравий, размещенный вокруг и сверху трубы, отфильтровывает грязь. Затем труба собирает все водные бассейны на дне фундаментных стен и направляет их в сборную яму, где она перекачивается обратно на поверхность с помощью отстойника (более подробно обсуждается ниже).

    Во многих общинах действительно требуется установка дренажной плитки.Но даже если это не регулируется вашими правилами, разумно установить его при строительстве дома.

    ПЛЮСЫ И МИНУСЫ НАРУЖНОЙ ДРЕНАЖНОЙ ПЛИТКИ
    • Pro: Относительно недорого при установке на начальном этапе строительства. В то время достаточно легко получить доступ к нижней части фундаментных стен. Если по нормам требуется наружная водосточная плитка, подрядчик учтет это в стоимости строительства фундамента, вероятно, добавив к счету от 700 до 1000 долларов.Стоимость одних материалов (для домашних мастеров) начинается примерно с 200 долларов (без отстойника) и увеличивается в зависимости от размера фундамента.
    • Pro: Эффективно отводит грунтовые воды от фундамента, чтобы они не просачивались в подвал.
    • Con: Дорого, если установить после постройки дома. Вся земля вокруг дома должна быть выкопана на глубину до основания (обычно от восьми до девяти футов ниже уровня земли). Планируйте потратить от 8000 до 15000 долларов, в зависимости от размера фундамента, на то, чтобы подрядчик выкопал грунт вокруг фундамента, выкопал яму для сбора и установил дренажную плитку вокруг существующего дома.
    • Con: Со временем имеет тенденцию к засорению, если подрядчик не использует достаточный гравий под, над и вокруг перфорированной трубы.

    2. Внутренние французские водостоки

    Внутренние французские водостоки часто устанавливаются, когда существующие дома начинают испытывать проблемы с водой в подвале. Но если вы живете в районе, где много дождя, не помешает установить его и при строительстве дома. Подобно плитке для наружного дренажа, во внутреннем французском водостоке есть перфорированная труба, по которой вода поступает в сборную яму, откуда ее можно перекачать на поверхность.Этот тип водостока расположен по внутреннему периметру подвала и находится ниже уровня пола. Опять же, труба должна быть окружена гравием или щебнем, чтобы частицы грязи не просачивались сквозь нее. Траншея примерно 1 фут шириной и 1 фут глубиной необходима для укладки дренажной трубы и гравия. В то время как некоторые стоки закрыты решеткой, которую можно снять для будущего обслуживания, другие остаются открытыми, если подвал используется только для хранения. Когда желательна отделка подвала, стены обычно обрамляют изнутри водостока, что немного уменьшает квадратные метры, но удерживает сливной канал вне жилого помещения.

    ЗА И ПРОТИВ ВНУТРЕННЕЙ ФРАНЦУЗСКОЙ ДРЕНАЖНОЙ КОРОБКИ
    • Pro: Экономически выгодно, если она будет установлена ​​во время строительства вашего подвала; это добавит к основному счету от 1500 до 2000 долларов.
    • Pro: Собирает грунтовые воды из-под цокольного этажа и направляет их в сборную яму через отстойник, откуда они откачиваются на поверхность.
    • Con: Внутренний французский водосток удаляет грунтовые воды только из-под цокольного этажа.Он не помешает воде просачиваться сквозь трещины в стенах подвала.
    • Con: Установка внутренней французской канализации в существующем подвале - крупный проект. Бетон должен быть разбит, что требует просверливания пола и использования отбойного молотка. Планируйте потратить от 7000 до 15000 долларов или больше, в зависимости от размера вашего подвала и толщины существующего бетона.

    Фото: istockphoto.com

    3. Сливы в полу

    Сливы в полу чаще всего устанавливают во время первоначального строительства, часто в хозяйственных помещениях, для слива излишков воды в подвале.Бетонный пол вокруг водостока плавно наклоняется к нему, способствуя тому, чтобы вода собиралась и стекала наружу. Согласно местным нормам, в большинстве домов, построенных сегодня, требуется наличие дренажа в полу, ведущего в сборную яму, где водоотливной насос переносит воду на поверхность. (Раньше в домах могли быть стоки в полу, которые были подключены к основной канализационной системе, но теперь это редко разрешается, потому что канализационный коллектор может дублировать слив в полу и даже с неприятной проблемой затопления на больше ). МИНУСЫ НАПОЛЬНОГО СЛИВА

    • Pro: Незаменим для сбора воды из многочисленных источников.Есть ли у вас протекающий водонагреватель, капающая конденсационная линия центрального кондиционера или осушитель воздуха в подвале (который может удалять более галлона воды в день из влажного воздуха).
    • Pro: Считается стандартом в новом строительстве, поэтому вам не придется доплачивать за его установку, если вы строите дом.
    • Con: Трудно установить эффективный слив в полу в существующих подвалах. В отличие от нового строительства, в котором подрядчик по бетону просто спроектировал бы пол с пологим уклоном к сливу, существующие подвальные этажи обычно делают ровными - другими словами, вода не будет естественным образом стекать в слив.Разбивка бетона и выемка грунта для установки новой дренажной линии могут быть дорогостоящими, начиная с 5000 долларов и выше, в зависимости от местоположения дренажа и количества бетона, который необходимо выломать для прокладки новой линии (до приемной ямы).
    • Con: Установка сливного отверстия в полу не предотвратит протекание воды через стены подвала.

    Фото: istockphoto.com

    Давайте не будем забывать о дренажных насосах

    Как упоминалось ранее, каждый тип дренажа подвала, перечисленных выше, направляет воду в сборную яму, откуда она должна быть откачана на поверхность.Войдите в отстойник. Хотя это не роскошный прибор, он - это , жизненно важный для удаления воды из подвала или вдоль внешних стен, и он может быть в двух основных конфигурациях: погружной и на пьедестале.

    Фото: istockphoto.com

    ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ

    Погружные насосы помещаются в приемную яму, расположенную ниже уровня пола. Большинство ям составляют примерно два фута шириной и полтора фута глубиной, хотя можно установить ямы глубиной до трех футов, если в вашем районе есть проблемы с грунтовыми водами.Небольшая яма заполнится быстрее, в результате чего насос будет работать чаще, но более глубокую яму сложнее очистить и поддерживать. Когда вода в сборной яме достигает определенного уровня (обычно нескольких дюймов), включается водоотливной насос и перекачивает воду по трубе или шлангу на поверхность вашего двора, где она стекает естественным путем.

    Погружные насосы для отстойников являются более мощными из двух вариантов, и их цена отражает это. Будьте готовы заплатить от 100 до 400 долларов за сам насос (см. Пример на Amazon) и еще от 600 до 1500 долларов за рабочую силу, чтобы его профессионально установили.Эти затраты, однако, не отражают затраты на строительство новой дренажной системы.

    НАСОСЫ ПОДЪЕМНИКА

    Насос поддона прикрепляется к опоре и находится в среднем на 4–8 дюймов над приемной ямой. Поплавок - как и в бачке унитаза - поднимается вместе с уровнем воды, а затем, когда он достигает определенной высоты, включает водоотливной насос, чтобы вытолкнуть воду на поверхность.

    Пьедестальные отстойники (см. Пример на Amazon) немного дешевле погружных, их стоимость от 80 до 200 долларов, хотя профессиональная установка все равно добавит еще от 600 до 1500 долларов.В качестве менее мощного водоотливного насоса вы можете обновить его, если в подвале много воды.

    Независимо от того, какой тип насоса вы выберете, имейте в виду, что необходимо предусмотреть возможность подключения устройства к электрической розетке, защищенной выключателем прерывателя цепи замыкания на землю (GFCI). Длина шнура варьируется от пяти до 25 футов. Если выходное отверстие расположено на некотором расстоянии от насоса, необходимы более длинные шнуры, поскольку использование удлинителей не рекомендуется.Выход GFCI гарантирует, что насос отключится, чтобы предотвратить поражение электрическим током, что представляет собой риск, если проводка насоса неисправна и утечка электричества в воду. Всегда рекомендуется отключать питание насоса перед тем, как прикасаться к насосу или воде, окружающей насос.

    Предотвращение попадания воды в подвал

    Лучший способ не допустить попадания воды в подвал - уменьшить ее количество. Используйте эти советы в сочетании с любым типом канализации подвала, чтобы сохранить подвал сухим.

    1. 1. Уберите фундаментные насаждения. Необходимость поливать кусты и кустарники вокруг фундамента приводит к насыщению почвы рядом с фундаментом, которое в конечном итоге может проникнуть в ваш подвал через трещины.
    2. 2. Выровняйте двор так, чтобы он находился под уклоном от дома. Внесите дополнительную землю, чтобы поднять уровень почвы рядом с фундаментом на двухпроцентном уклоне (как минимум) от фундамента, чтобы направить дождь в сторону от дома.
    3. 3.Установите водосточную систему и убедитесь, что она не забита. Рабочие желоба необходимы для сбора дождевой воды с крыши и ее направления в водосточные трубы и подальше от фундамента.

    Найдите профессионалов в области гидроизоляции подвала

    Получите бесплатные оценки от профессионалов рядом с вами.

    +

    4 отличные идеи основания и фундамента для гидромассажной ванны

    Скоро прибудет твоя гидромассажная ванна, и ты очень обрадовался. Ваши самые пушистые полотенца готовы, и вам не терпится отмокнуть.Однако вы не поставили подставку, на которой она могла бы сидеть.

    Ой, ну, наверное, можно поставить прямо на лужайке, да?

    К сожалению, ставить гидромассажную ванну прямо на траву было бы большой ошибкой. Прежде чем вы начнете пользоваться гидромассажной ванной, абсолютно необходимо создать для нее прочную основу.

    Здесь мы покажем вам четыре фантастических идеи основания и фундамента для гидромассажной ванны, чтобы вы могли в полной мере насладиться гидромассажной ванной:

    1. Гравий.
    2. Бетон / цемент.
    3. Профнастил.
    4. Готовая база.

    Готовы создать прочную, долговечную основу для вашей гидромассажной ванны? Просто продолжай читать.

    Почему важно основание гидромассажной ванны?

    Перед тем, как мы начнем, давайте рассмотрим, почему вы должны сделать основу для своей гидромассажной ванны.

    Прежде всего, это вес вашей гидромассажной ванны: даже если вы купите относительно небольшую гидромассажную ванну, она все равно будет весить тысячи фунтов.

    В конце концов, всего один галлон воды весит 8.34 фунта. В стандартной гидромассажной ванне на 400 галлонов получается 3 336 фунтов воды, не считая самой гидромассажной ванны.

    Излишне говорить, что гидромассажная ванна, которая весит тысячи фунтов, не будет ровно стоять на траве или грязи. Скорее, он значительно утонет, разрушив при этом ваш двор.

    Вы также должны учитывать ущерб, который ваша гидромассажная ванна получит, если ее поставить на траву или грязную поверхность.

    Даже в засушливом климате нижние слои почвы остаются влажными, и со временем эта влага нанесет ущерб структурной целостности вашей гидромассажной ванны.

    Помните, несмотря на то, что гидромассажные ванны рассчитаны на удержание воды, их внешние поверхности не рассчитаны на длительное воздействие воды.

    Теперь, когда вы знаете, почему так важно создать основу для гидромассажной ванны, давайте рассмотрим четыре лучших идеи основы и основы.

    1. Гравий

    Благодаря низкой стоимости и способности обеспечивать постоянный дренаж, гравий является популярным выбором среди многих владельцев гидромассажных ванн.

    Однако имейте в виду, что вы не можете просто насыпать слой гравия на лужайку и на этом закончить: эффективная и высококачественная основа потребует немного больше работы.

    Чтобы создать гравийную основу для гидромассажной ванны, начните с расчета площади земли, которую займет ваша гидромассажная ванна.

    Затем наметьте в своем дворе участок, достаточно большой, чтобы его вместить, плюс несколько дополнительных дюймов по бокам для хорошей меры.

    Затем выкопайте яму глубиной шесть дюймов в отмеченной области, убедившись, что дно должно быть как можно более ровным и гладким.

    Выстелите дно ямы ландшафтной тканью, затем засыпьте первые четыре дюйма ямы мелким гравием.

    Сверху засыпать мелким гравием, например мелким гравием, и разгребать граблями до получения однородной массы.

    2. Бетон / Цемент

    Вы, наверное, слышали как о бетонных, так и о цементных основаниях для гидромассажных ванн. На самом деле цемент - это ингредиент бетона, а также вода и такой заполнитель, как камень, песок или гравий.

    Хотя бетонные основания немного дороже, чем только гравий, они все же очень доступны по цене, а также сверхпрочные и долговечные.

    Когда бетонное основание будет построено, вам не придется долго-долго думать о нем.

    Процесс создания бетонного основания очень похож на процесс создания гравийного основания: вам нужно начать с выкопанной области, достаточно большой для дна вашей гидромассажной ванны, хотя вам не нужно копать так глубоко - четырех дюймов будет достаточно.

    Затем используйте доски размером 2 x 4 дюйма, чтобы построить каркас внутри ямы.

    Наконец, засыпьте дно ямы примерно 2,5 см песка, затем залейте все количество бетона. Разгладьте влажный бетон доской, затем гладильной теркой, а затем затиркой затирите поверхность после того, как она начнет схватываться.

    Чтобы получить более подробное описание процесса, просто выполните быстрый поиск в Интернете - многие исчерпывающие руководства по этой теме легко доступны.

    3. Профнастил

    Если вы планируете разместить гидромассажную ванну на уже существующей террасе, у нас есть для вас хорошие новости: база для вашей гидромассажной ванны уже построена!

    Тем не менее, абсолютно необходимо, чтобы ваша колода была оценена профессионалом, прежде чем ставить на нее гидромассажную ванну.

    В конце концов, существовавший ранее деревянный настил может не выдержать полную гидромассажную ванну весом в тысячи фунтов.

    В зависимости от грузоподъемности вашего настила, вероятно, потребуется усилить его дополнительным каркасом, включая дополнительные балки.

    Обычно это должен делать профессионал, хотя вы можете сделать это своими руками, если у вас есть некоторый опыт строительства и армирования.

    4. Готовая база

    Если мысль об усилении настила, заливке гравия или смешивании бетона вас не привлекает, возможно, вам стоит подумать о покупке сборного основания.

    Эти базы могут стоить от 100 до 600 долларов в зависимости от выбранного вами поставщика, хотя большинство из них доступны по цене от 150 до 200 долларов.

    Хотя готовое основание может быть дороже, чем основание из гравия, бетона или палубы, сделанное своими руками, оно также может сэкономить вам много времени и дать вам душевное спокойствие.

    Это особенно верно, если у вас мало или совсем нет опыта в ландшафтном дизайне или базовом строительстве.

    Независимо от того, какой тип базы вы выберете, самое важное - установить базу с самого начала.С установленным основанием ваша гидромассажная ванна может обеспечить надежное расслабление и развлечение на долгие годы.

    Добавление ванной комнаты в подвал: особые соображения

    Добавление ванной комнаты в подвал не только немного облегчит вашу жизнь, но и повысит стоимость вашей собственности. Если вы превратили готовый подвал в запасную спальню, игровую комнату или тренажерный зал, ванная комната в подвале позволит вам наслаждаться этим пространством, не таща вверх по лестнице, когда зовет природа.

    Каким бы умным ни казался этот проект по благоустройству дома, строительство ванной комнаты в подвале - это не то, к чему спешить. Некоторые проблемы усложняют проекты подземных водопроводов по сравнению с проектами на верхних этажах. Решите эти проблемы до того, как начнете, и все у вас все получится.

    Даже если вы раньше строили ванную комнату в своем доме, дополнительная сложность подземной сантехники означает, что добавление ванной комнаты в подвал - это работа, которую лучше всего доверить сантехнику.Тем не менее, знакомство с требованиями проекта упростит работу с вашим подрядчиком над созданием именно того дизайна ванной комнаты, который вам нужен. Знание того, что влечет за собой добавление ванной комнаты в подвал, также поможет вам спланировать свой бюджет.

    Соображения по конструкции

    Вашим первым шагом должно быть обращение в местную строительную администрацию. В любом строительном проекте, особенно в подвале, вероятно, будут существовать постановления о зонировании и ограничения на действия, которые вам нужно будет учитывать.

    В идеале старайтесь располагать новую ванную комнату как можно ближе к существующей сантехнике и электропроводке. Лучше всего расположить ванную комнату в подвале прямо под ванной этажом выше. Это упрощает и удешевляет подключение коммунальных служб.

    Следующее, что вам нужно - это выбрать тип ванной комнаты. Вам нужна полноценная ванная комната с ванной или стоячим душем, или же вам достаточно полуванны с туалетом и раковиной.

    Поскольку в подвалах обычно бывает сыро и холодно, вы можете отказаться от ванны или душа, если в этом нет особой необходимости.

    Если вы хотите, чтобы место было чистым, подумайте об экономичном угловом душе, а не о ванне. Также уделите особое внимание отоплению и гидроизоляции. Абсолютно необходим мощный вентилятор для удаления влаги.

    Включение прачечной при добавлении ванной комнаты в подвал - еще один вариант, но он вносит дополнительные сложности. Вам понадобится слив в полу, чтобы избежать перелива и доступа к внешней стене для вентиляционного отверстия сушилки.

    Рекомендации по дренажу

    Дренаж является наиболее важным фактором при добавлении ванной комнаты к подвальным помещениям.Стандартная надземная сантехника ванной комнаты отводит сточные воды под действием силы тяжести. Гравитация обеспечивает толчок, известный как «падение» или «наклон», который перемещает отходы по трубам. В ванной в подвале должно быть достаточно падения, чтобы слить воду из туалета, раковины, ванны или душа.

    При осмотре вашего подвала на предмет установки новой ванной комнаты ваш подрядчик сначала рассмотрит два основных вопроса.

    1. Глубина водопровода - Если ваш существующий водоотвод достаточно глубокий, чтобы создать достаточный провал для водостока, строительство ванной комнаты будет относительно простым.В противном случае вам нужно будет рассмотреть некоторые альтернативы стандартным туалетам с гравитационным питанием.
    2. Размер трубы - Если существующие трубы слишком малы, сантехнику потребуется установить трубы большего размера, чтобы оставить место для канализации подвала.

    Канализационная труба может быть достаточно глубокой, чтобы водопровод в подвальной ванной мог работать под действием силы тяжести, как и надземный водопровод. Ваш местный отдел общественных работ может предоставить вам информацию о глубине вашей канализационной линии.Если у вас есть септик, вам нужно будет выяснить, достаточно ли глубокие септические линии в вашем доме; эта информация, вероятно, у вас под рукой.

    На самом деле, если ваш дом был построен с намерением установить ванную комнату на цокольном этаже, возможно, в нем уже есть водопроводные трубы. Это значительно упрощает установку.

    Даже если ваши дренажные линии достаточно глубокие, есть некоторые особые соображения. Ваш сантехник должен будет определить скорость потока, чтобы убедиться, что ее достаточно для удаления отходов.Если вы используете городскую канализацию, вам понадобится обратный клапан, чтобы сточные воды не попадали в унитаз. Для установки этого клапана может потребоваться разрешение, поэтому ваш сантехник должен знать об этом до начала проекта.

    Если ваши дренажные линии недостаточно глубоки, чтобы обеспечить достаточное падение, вам предстоит дополнительная работа. Возможно, вам придется удалить часть цокольного этажа и выкопать землю под ним. Однако для некоторых домов этого все равно будет недостаточно для достаточного падения, но это не значит, что вы должны отказываться от своего проекта.Чтобы добавить ванную комнату в подвал, как эта, требуется специально разработанное оборудование, но это все же выполнимо.

    Варианты подвального туалета

    В зависимости от имеющейся сантехники у вас есть несколько вариантов комодов для вашей новой ванной комнаты.

    Унитаз с подачей под давлением - Хотя ваши дренажные линии могут быть технически глубокими для самотечной канализации, падение все же в подвале не такое сильное, как на верхних этажах. Вместо того, чтобы рисковать засорением со стандартной сантехникой, выберите унитаз с давлением воздуха, который заставляет отходы перемещаться по трубам.

    Унитаз с восходящей промывкой - Унитаз с восходящей промывкой представляет собой автономное устройство, которое устанавливается на полу, поэтому для его установки не нужно снимать бетон или выкапывать грунт. Линии водопровода проходят вверх через стену к потолку подвала и там соединяются с линией канализации или септика. Это один из самых простых вариантов добавления санузла к подвальным помещениям.

    Некоторые из этих моделей имеют функцию измельчения, которая измельчает отходы для предотвращения засорения. Старые модели мацерации с восходящей промывкой полагались на давление воды для этого измельчения, что вызывало проблемы с запахом и переливом.Новые модели работают на электричестве, что устраняет эти проблемы.

    Канализационно-эжекторные системы
    - Канализационно-эжекторные резервуарно-насосные системы предназначены для перекачивания сточных вод вверх в канализацию или септик. Они похожи на небольшие септики, в которых временно хранятся отходы. Они бывают как в наземной (отдельно стоящей), так и в подземной версиях. Надземные модели располагаются на полу, поэтому для их установки не требуется земляных работ. Унитаз расположен над закрытым резервуаром и насосным агрегатом.Ваша раковина и ванна или душ также могут стекать в этот резервуар.

    Также доступны подземные канализационно-эжекторные системы. Эти устройства включают резервуар и насос, которые находятся в яме под полом вашего подвала. Это позволяет вашим светильникам стекать в агрегат под действием силы тяжести. Однако, поскольку они требуют раскопок, их установка требует больше усилий, чем надземные модели.

    Компостные туалеты - Одно из самых экологически чистых решений. Компостные туалеты практически не используют воду и превращают ваши отходы в компост, который можно использовать для декоративных растений.С другой стороны, они предназначены только для туалетных отходов (но не для сточных вод раковины или душа) и требуют хорошей наружной вентиляции.

    Установка ванны или душа

    Установка ванны или душа в подвале сопряжена со многими из тех же проблем, что и установка унитаза. Возможно, вам придется разбить пол и выкопать грунт для установки сантехники. И здесь опять же, при наличии водопроводных трубок, душ можно установить так же, как и в любой другой комнате. В качестве альтернативы вы можете подключить душ к унитазу со смывом или системе выброса сточных вод.

    Рекомендации по освещению
    Хорошее освещение в ванной комнате является обязательным условием комфорта, но в подземных ванных комнатах в этой области вы столкнетесь с определенными проблемами. Если вы располагаете ванную комнату в подвале напротив наземной внешней стены, воспользуйтесь возможностью, чтобы в комнату проникал естественный свет. Стеклянные окна - это один из простых способов впустить дневной свет без ущерба для конфиденциальности. Кроме того, выбирайте яркие потолочные светильники и светильники для умывальника.

    Добавление ванной комнаты к подвальным помещениям придает законченным подвалам дополнительный штрих, заставляя их чувствовать себя так же, как и на любом другом уровне вашего дома.При правильной планировке, оснащении и декоре ваша ванная комната в подвале может быть такой же роскошной, как и ваша основная ванная комната.

    Однако построить ванную комнату в подвале - непростая задача даже для относительно опытного энтузиаста, занимающегося благоустройством дома. Если игнорировать любые аспекты, которые отличают подземные ванные комнаты от надземных, это может привести к дорогостоящему беспорядку.

    Помимо поиска сантехника для вашего проекта строительства подвала, вы также можете обратиться к строительному подрядчику для оформления стен в ванной комнате.Однако, если у вас есть опыт строительства, вы можете сделать это самостоятельно. С другой стороны, с сантехникой нельзя рисковать.

    Чтобы привести ванную комнату в подвале как можно быстрее, удобнее и по доступной цене, наймите профессионального сантехника, который сделает эту работу. Если вы готовы добавить ванную комнату в свой готовый подвал, свяжитесь с нами в Black Diamond Plumbing & Mechanical.

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *