Ленточный фундамент под баню 6х4 своими руками: Ленточный фундамент для бани. Строительство ленточного фундамента под баню 6х4

Устройство ленточного фундамента под баню 6х4 своими руками

Установка фундамента под постройку — очень важный и ответственный этап в строительстве даже такого небольшого объекта, как баня размером 6х4. Но, зная все тонкости работы, можно вполне справиться и самому с этой работой, не прибегая к помощи дорогостоящих специалистов.

Вначале надо определиться с выбором типа фундамента, в зависимости от состава почвы, близости грунтовых вод, климатических условий, планировки строения, использования строительных материалов для бани. В целях экономии иногда выбирают более дешёвые варианты: свайные или столбчатые фундаменты. Но они заметно проигрывают по многим качествам ленточным фундаментам, которые отличаются большой прочностью и надёжностью, хорошо сохраняют тепло, что очень важно для бани, где надо поддерживать высокотемпературный режим. Более высокая стоимость ленточного фундамента и трудоёмкость его установки оправдывается высоким качеством и длительностью в эксплуатации.

Виды ленточных фундаментов

• Ленточно-свайные устанавливаются на пучинистых и слабых грунтах или, если планируется создать полуподвальное помещение.
• Поверхностные — самая малозатратная и простая конструкция. Применяется на твёрдых почвах, при отсутствии близко к поверхности грунтовых вод, для лёгких сооружений.

• Заглубленные подходят для зданий с тяжёлыми стенами, особенно на сложных грунтах, промерзающих и влажных.

• Мелкозаглубленные — наиболее рентабельный вариант. Отличаются надёжностью в сочетании с низкой стоимостью. Особенно подходят для местностей, где высокие грунтовые воды, пучинистые почвы.

Подготовка к работе. Разметка участка

Перед установкой фундамента для бани необходимо провести подготовительные работы: расчистить участок от мусора, убрать растительность (кустарники и слой травы), выровнять поверхность. Затем, с помощью рулетки, верёвки и колышков, наметить расположение будущих стен.

Намеченные углы и контуры фундамента должны получиться идеально ровные. Для фундамента под внешние стены отмечается ширина на 10-20 см больше планируемой толщины стены, плюс ещё 5-10 см. Под внутренние перегородки, при твёрдом грунте, можно делать ширину и поменьше. Желательно, одновременно наметить фундамент и для будущей печки.

Рытьё каналов для заливки бетоном

По намеченным линия выкапываются траншеи глубиной, в зависимости от выбранного вида фундамента. Для ленточно-свайных и заглубленных — от 1,5 метра, мелкозаглубленных — около 70 см (если земля мягкая, то не менее 1 метра, при твёрдой породе можно 50 см), для поверхностных — 40 см. Глубину траншеи необходимо рассчитывать и по толщине промерзания грунта в данной местности. Глубина должна быть на 20 см ниже этого уровня. Дно траншеи делается обязательно ровным.

Создание подушки

На дне траншеи выкладывается сначала слой песка, толщиной 10-20 см, а затем такой же слой щебня. Песок надо хорошо разровнять и полить водой для его уплотнения. После полного высыхания сверху насыпается щебень, плотно утрамбовывается и выравнивается.

Установка опалубки

По размеру будущего фундамента устанавливается опалубка из фанеры или обрезной доски. Для экономии можно временно использовать или толстую фанеру, предназначенную для сплошного настила под мягкое покрытие крыши, или обрезную доску, подготовленную для обрешётки крыши под металлочерепицу.

Высота опалубки делается на 10 см выше уровня заливки бетоном. Щиты для опалубки можно собирать при помощи гвоздей или шурупов. Важно только, чтобы их шляпки находились с внутренней стороны конструкции, чтобы опалубку можно было бы потом легче снять. Щиты нужно укрепить деревянными распорками, тогда они не опрокинуться при заливке тяжёлым бетоном.

Гидроизоляция

Для изоляции от влаги, на дне траншеи можно выложить рубероид или полиэтиленовую плёнку. Опалубку надо тоже покрыть плёнкой или пергамином с помощью строительного степлера, чтобы её не повело от воды, и для защиты от протекания бетона через щели.

Создание армирующего каркаса

Для обеспечения прочности фундаменту, внутри опалубки устанавливается металлический каркас. В качестве арматуры выбирают горячекатаный прут, толщиной не менее 1,2 см, с антикоррозийным покрытием. Соединяется конструкция с помощью металлической проволоки. Нельзя использовать сварку, потому что тогда в этих местах металл потеряет прочность.

Металлический каркас должен быть снизу выше основания на 7-10 см (для этого под прутья подкладываются кирпичи), до листов опалубки не доходить на 5 см и сверху закрываться слоем бетона в 5 см. Тогда вся арматура будет внутри монолита.

Металлический каркас составляют из ячеек в 30-35 см. Сначала в дно вбиваются вертикально металлические прутья в два ряда по краям опалубки. Затем на кирпичи выкладываются горизонтально прутья, составляющие нижний ярус, и закрепляются проволокой. Потом крепится верхняя арматура. Эти два ряда соединяются короткими поперечными перемычками.

Подготовка отверстий для вентиляции и коммуникаций

После установки арматуры надо сделать проёмы для вентиляции и проведения коммуникационных систем. Для создания вентиляционного отверстия кусок пластиковой трубы закрепляют выше уровня грунта, для коммуникаций — ниже (потом трубу можно будет откопать для проведения через неё нужных коммуникаций). Подготовить отверстия заранее гораздо легче, чем потом делать их в готовой стене.

Бетонирование фундамента

Для заливки ленточного фундамента используется бетон марки не ниже м400, потому что для несущей конструкции требуется более прочный материал. Расход на ведро цемента: три ведра щебня и два — песка. Можно использовать состав из 2 вёдер цемента и одного -песка. В холодное время года добавляется пластификатор.

Все компоненты смешиваются в сухом виде, а затем разбавляются водой. Затем готовый раствор заливается в опалубку. Для монолитности, желательно это делать за один приём, или делать слои бетона не менее 20 см. Для выхода воздуха из смеси надо воспользоваться вибратором или постучать по опалубке.

Фундамент полностью затвердевает через 3 недели. За это время в сырую прохладную погоду его надо укрывать плёнкой, а в сухую, жаркую — поливать периодически водой, чтобы не растрескивался. Когда фундамент будет готов, надо покрыть его гидроизоляционным слоем и можно начинать возводить стены.

Фундамент под баню 6х4

От крепости и надежности основания конструкции будет зависеть долговечность всей бани. Ленточный фундамент под баню 6х4 своими руками выбирается наиболее часто, особенно если грунт песчаный, а участок ровный. Ленточный фундамент будет стоить довольно дорого, и работы будут достаточно длительными и трудоемкими, однако надежность такого типа основания перекрывает все недостатки.

Ленточный фундамент под баню 6х4 настолько прочен, что может спокойно выдержать баню в 2 этажа. Ленточная конструкция отличается низкой теплопроводностью, а это особенно важно, ведь в бане будут повышенные температуры. Ленточная конструкция дает возможность создания погреба или же подпола.

Для того, чтобы заметно сэкономить, можно сделать мелкозаглубленный вариант. Объем бетонной стяжки здесь будет значительно меньшим, что закономерно снизит расходы, а прочность такого фундамента окажется вполне достаточной для одноэтажного строения.

Перед началом работ важно привести участок в порядок, очистить его от всякого рода мусора, полностью ликвидировать травяной покров и разровнять территорию. После подготовительной стадии необходимо качественно сделать разметку. У ленточного фундамента должны быть идеально правильные углы, ведь от этого будет зависеть надежность всей конструкции. Разметка выполняется при помощи нейлоновой веревки, рулетки, колышков, ватерпаса.

Сначала отмеряется один из углов. От него в обе стороны натягивается веревка на расстояние, равное длине стен. В полученных местах забиваются колышки. После того, как аналогично установлены метки, обозначающие все стены, необходимо проверить, насколько стены перпендикулярны.

Для того, чтобы не пришлось вымерять углы, лучше использовать для проверки теорему Пифагора.

Следующий этап – разметка внутренних стен и местоположения печи.

Когда разметка полностью готова, по ней выкапываются траншеи для будущей заливки бетона.

Если почвы имеют мягкий состав, то ленточный фундамент под баню 6х4 своими руками должен быть заглублен не менее, чем на метр. Если же грунт достаточно твердый, то достаточным будет заглубление на полметра.

Ширина канала для заливки бетона считается несколько сложнее. Если почвы твердые, то к ширине внешней стены добавляется 15 см, если мягкие – 25 см. Траншеи для внутренних перегородок могут быть и более узкими, однако если грунт мягкий, то лучше оставить ширину такой же, как и для внешних стен.

Вначале в траншею засыпается 20-сантиметровая подушка из песка и гравия. Она нужна для предотвращения деформаций, термоизоляции бетона, амортизации давления, защиты от влажности.

Для того, чтобы очертить фундамент под баню 6х4 ленточный, конструируется деревянная опалубка. Внутри нее делается армирование, которое повышает прочность и эластичность бетона. Далее после тщательного перемешивания заливается бетон, заводской или собственноручно составленная смесь из цемента, щебеня и песка. После заливки бетон накрывается полиэтиленовой пленкой, которая периодически смачивается до полного застывания. После того, как бетон высохнет, опалубка снимается, а фундамент покрывается слоем гидроизоляции.

инструкция по шагам, возможные ошибки, фото

Размер 4х6 м оптимально подходит для строительства частной бани в плане вкладываемых средств и усилий и считается стандартным. В сети достаточно готовых проектов, чертежей и видео-инструкций, позволяющих сделать фундамент для этой постройки своими руками, чаще всего специалисты советуют залить ленточный мелкозаглубленный тип. Технология возведения простая, к важным нюансам относят выбор правильной толщины дренажной подушки, контроль размеров и уровня, использование качественного раствора, армирование конструкции, трамбовку и уплотнение каждого слоя.

Оглавление:

1. Виды фундаментов и критерии выбора
2. Технология заливки ленточного основания
3. Полезные рекомендации от специалистов
4. Какие ошибки часто допускаются?

Выбор фундамента

Основными критериями служат условия участка и материал стен, с учетом этих данных для бани размером 4х6 м подбирается один из следующих типов:

1. Ленточный – универсальный вариант, востребованный владельцами частных домов. Технология его возведения ценится за надежность, экономичность и простоту, фундамент представляет собой цельную армированную полосу бетона с глубиной заложения до 40 см.

2. Цельнозаливной или плитный, представляющий пласт раствора, залитого поверх дренажной подушки. Для бань выбирается редко из-за высоких затрат, исключение составляют постройки 4х6м с несущими конструкциями из тяжелых стеновых блоков.

3. Столбчатый, с закладкой опор с глубиной ниже уровня промерзания по периметру и углам. Такое основание советуют залить при возведении одноэтажных бань из сруба 4х6 или других легких стройматериалов, для двухэтажных и каменных оно не подходит.

4. Свайный и свайно-ростверковый, из-за дороговизны и необходимости задействования спецтехники выбирается редко, исключение делается при строительстве на неровном или рыхлом участке, высоком подъеме грунтовых вод. Минимальная глубина свай составляет 2,5 м, сделать такой фундамент своими силами невозможно, требуется как минимум 3 человека.

В итоге владелец будущей сауны останавливается на столбчатом или ленточном основании, оптимальными в плане затрат и вложенных сил. Работы начинают с подготовки чертежа с учетом ожидаемого вида из окна, расположения дверей, дровницы, внутренних несущих стен и канализации, возможного сопряжения с другими постройками: бассейном, верандой. Рассчитывается площадь фундамента для бани: размеры периметра известны (4х6 м), ширину находят путем деления всех ожидаемых нагрузок (веса конструкций, ветровых и снеговых) на несущие способности грунта (справочная величина). Размещение согласовывается с владельцами соседних участков, установленный законом минимум между банями и их постройками составляет 8 м, что не всегда возможно.

Пошаговая технология заливки на примере ленточного фундамента

Рекомендуемая схема действий включает следующие этапы:

1. Расчистка строительной площадки.

2. Разметка будущего фундамента под баню: начиная с внутреннего угла по периметру 4×6, с пометкой несущих стен и проверкой по диагонали (допустимое отклонение составляет 20 мм). Для обозначения используются колья длиной не менее 70 см и веревка, по краям предусматривается запас около 10 см. На этом этапе важно проверить ровность углов и отсутствие перекосов по диагонали, все габариты измеряются несколько раз.

3. Копка траншеи под ленточный фундамент: глубина включает высоту ленты, дренажную подушку и 10 см запаса на осыпающийся грунт, ширина – на 15 см выше расчетной. Выкопанная земля ссыпается вглубь будущей бани.

4. Засыпка гравийной-песчаной подушки – не менее 10 см на каждый слой с тщательной трамбовкой. На пучинистых грунтах толщина песка возрастает до 50 см, это учитывается на предыдущем этапе.

5. Установка опалубки, с этой целью используются сбитые деревянные щиты толщиной от 3 см без крупных щелей. По периметру обновляют и перепроверяют разметку основания, по углам вбивают колья или жесткие пруты. Высота опалубочных конструкций зависит от размеров ленты, над уровнем грунта они поднимаются на 10-15 см. На этом этапе закладывают вентиляционные и канализационные отверстия (при необходимости). Для исключения перекоса между щитами закрепляют деревянные бруски одинаковой длины.

6. Засыпка битого кирпича на дно.

7. Сборка и укладка арматурного каркаса. Для фундамента под баню подходят металлические прутья с диаметром от 12 до 16 мм, соединяемые с помощью проволоки или пластиковых хомутов. Каркас проще сделать снаружи, далее его размещают так, чтобы металл не касался будущих краев ленты (рекомендуемый отступ составляет не менее 5 см).

8. Приготовление и распределение бетона внутри опалубки. Ленточное основание под баню можно залить готовым бетоном или сделать его самому. Рекомендуемые пропорции для самостоятельного замеса: 1:3:3,5:0,5 (цемент:песок:щебень:вода). Отзывы о допустимой прочности расходятся, нормативный минимум для готового бетона – М150, но практика показывает, что лучше выбрать более высокую марку. Раствор заливается слоями по 20 см, каждый из них слегка трамбуется (крепкой палкой, дрелью или молотком выбиваются пузыри воздуха), после чего без перерыва приступают к следующему, верхний тщательно разравнивается.

9. Снятие опалубки через 1 неделю. Вызревание бетона (3-4 недели).

По аналогичной схеме можно залить фундамент для бани своими руками при выборе столбчатого типа. В этом случае меняется 3 пункт пошаговой инструкции: вместо траншеи выкапываются углубления для закладки квадратных опор. Рекомендуемый размер столбцов по углам составляет 40х40 см, боковых – 25х25, глубина подбирается из учета уровня грунтовых вод и 15 см гравийной прослойки. Опоры возводят из ж/б, жженого кирпича, камня, забетонированных асбестоцементных труб диаметром от 20 мм.

Рекомендации

Для снижения риска перекоса бани и поднятия ленточного фундамента на пучинистых грунтах следует сделать более толстую песчаную подушку: не менее 50 см в сравнении с обычными 20. В стандартных условиях основание не утепляют и гидроизоляцию выполняют самую простую: обмазывают битумными мастиками верхнюю сторону бетонного массива. На участках с риском подтапливания рекомендуют залить раствор поверх пенополистирольных плит и утеплить (или как минимум изолировать от влаги) вертикальные стенки.

Многие считают теплоизоляцию фундамента для бани излишней, но ее применение сокращает расход топлива на прогрев помещений, поддерживает стабильную температуру и увеличивает срок службы конструкций. Защита с внутренней стороны – обязательный этап, проводится одновременно с утеплением полов.

Распространенные ошибки

Главная опасность связана с выбором неправильного типа основания или недостаточной глубиной заложения. Баня – легкая постройка, даже на водонасыщенных и пучинистых грунтах многих проблем удается избежать увеличением толщины засыпки песчаной подушки. При сомнении в своих силах при оценке почвы или расчете параметров фундамента лучше обратиться к специалистам. Также к грубейшим нарушениям технологии заливки относят:

• Сварку армирующих прутьев между собой, единственно верным соединением служит обвязка проволокой или хомутами.
• Использование бетона с маркой прочности ниже М150.
• Приготовление и заливку раствора в холодное время года или прерывание процесса. На стандартное ленточное основание 4х6 м без несущих стен уходит чуть больше 5 м3 бетона, важно провести этот этап в один день.
• Зимовка ненагруженного фундамента. Без консервации, утепления и возведения несущих стен ее перенесут только свайные и столбчатые основы, ленточные и плитные деформируются под воздействием морозного пучения грунта.

Ленточный фундамент своими руками — Статьи о строительстве домов и бань из бруса в Екатеринбурге

Опорные конструкции зданий в средних широтах проектируются и возводятся в соответствие с требованиями СНиП 31-105-2002, 2.02.01-83 (Свод правил СП 22.13330.2011). Построить ленточный фундамент для бани своими руками, обеспечив при этом требуемую несущую способность, вполне возможно, если строго придерживаться технологии работ. Основание принимает на себя нагрузку от строительных конструкций и равномерно перераспределяет ее на грунт.

Устройство ленточного фундамента для бани самостоятельно на естественных основаниях предполагает его отливку из бетона в опалубку с армированием стальным или композитным прутом. Опорные конструкции закладываются под несущими стенами, перегородками, печами и дымовыми трубами. Основание здания должно обеспечивать необходимые технико-экономические характеристики в период его строительства и эксплуатации. Наша компания предлагает готовые строительство по типовым проектам домов в короткие сроки.

Расчет фундамента на примере бани 6×4 метра

Разработка опорной конструкции осуществляется с учетом информации о результатах инженерных изысканий, назначения строения, действующих нагрузок и влияния окружающей застройки. При проектировании ленточного фундамента банирасчеты производятся на основании технического задания, которое должно содержать исходные данные. В числе прочих факторов принимаются во внимание сведения о климатических условиях местности, в частности глубины промерзания грунтов и залегания грунтовых вод.

В процессе расчетов определяются размеры глубина залегания, высота и ширина ленточного фундамента для бани достаточные доя восприятия нагрузок от строительных конструкций. На основании данных о сечении опорной конструкции возможно самостоятельно провести расчет потребного количества материалов и объемов земляных работ.

В качестве примера определим размер ленточного фундамента для бани 3×6 м, расчет выполняется в следующем порядке:

Вычисляем общую длину опорной конструкции с учетом одной перегородки, делящей строение на предбанник и парную. В нашем случае требуется решить выражение: L= (3+6) ×2+3= 21 м

Определяем площадь сечения ленты фундамента по формуле: S=h×b,

где h –глубина заложения и b – ширина основания, которая зависит от количества этажей и варьируется в пределах от 250 до 450 мм.

Минимальный объем земляных работ, и требуемое количество бетона рассчитываем по формуле: V₁=S×L.

Дополнительно обсчитываем фундамент под печь для бани:  V₂=h ×s_п,

где s_п – площадь основания печи.

Установив точные размеры ленточного фундамента под баню, определяем полный объем земельных работ: V= V₁ + V₂.

Аналогично тому, как рассчитывается ленточный фундамент для бани 3х6 своими руками проводятся вычисления для оснований под строения размером 6х4 и 6х6.

Расчет необходимого количества арматуры

Проект бани предусматривает использование нужного количества арматуры, которое определяется из расчета прокладки четырех прутков продольно. Они в сечении являются вершинами прямоугольника. Поперечные связи делаются с установленным интервалом из металлопроката или композита и соединяют стороны фигуры по периметру. В среднем на баню потребуется не менее 120 м прутка сечение 8-10 мм.

Расчет требуемого количества материалов для гидроизоляции

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани 3на4 метра нуждается в гидроизоляции, которая выполняется из рубероида. Данного материала понадобится минимум 10-12 рулонов в зависимости от глубины заложения и других размеров опорной конструкции. Ко всему вышеперечисленному понадобятся обрезные доски, бруски и гвозди для устройства опалубки под заливку бетона.

Глубина заложения фундамента

При строительстве дома из древесины не требуется большого сечения опорной конструкции.
Для ленточного фундамента бани глубина заложения определяется с учетом следующих факторов:

• расположения здания относительно других строений и инженерных коммуникаций;
• рельефа местности проектируемого и существующего;
• геологических и гидрогеологических условий местности;
• глубины промерзания грунтов в холодное время года.

Брус профилированный обладает небольшой удельной массой и нагрузки опорную конструкцию невелики. Мелкозаглубленный ленточный фундамент под баню из древесины является наилучшим вариантом. Строительство опорных конструкций данного типа особенно оправдано с экономической толки зрения, обеспечивая возможность экономии материалов и финансовых средств.

Самостоятельно рассчитать ленточный фундамент под баню по глубине заложения можно исходя из нормативного показателя сезонного промерзания грунтов. Данный параметр определяется как среднее арифметическое результатов фактических наблюдений за предыдущие 10 лет. Глубина заложение фундамента напрямую зависит от состава грунтов основания и для отапливаемых помещений она должна быть достаточной, чтобы исключить возможность морозного пучения.

Высота фундамента

Этот показатель определяется от планировочного уровня земли на площадке, где размещается строение. Минимальная высота ленточного фундамента бани, стены которой делаются из деревянного бруса, должна быть больше 250 мм. Это необходимо защиты ограждающих конструкций от воздействия влаги. Знание данного параметра в сочетании с глубиной заложения позволит точно рассчитать ленточный фундамент бани и установить потребное количество материалов.

Для отапливаемых помещений высота основания должна быть достаточной для обеспечения комфортных условий для человека исключающей возможность образования сквозняков. Уровень пола в бане с ленточным фундаментом устанавливается по верхней кромке опорной конструкции или цоколя при наличии последнего. Большая высота основания позволит снизить влияние земли и сделает помещение более теплым.

Подготовка и разметка площадки

Как делать ленточный фундамент под баню и с чего следует начинать, имея на руках проект и чертежи?
На первом этапе производится подготовка и разметка площадки в таком порядке:

• С участка удаляется плодородный слой почвы, растительность, остатки корней и мусор.
• Если под зданием располагаются инженерные коммуникации, то в местах пересечения траншей с опорной конструкцией канавка заполняется грунтом или бетоном.
• На площадке при необходимости предусматривается дренаж.

Как сделать ленточный фундамент под баню правильно и точно? Для этого необходимо произвести разметку участка с использованием колышков, шнура, рулетки и уровня. При выполнении данной операции необходимо строго выдерживать расстояние до других строений на участке и внешних ограждений. Не допускается нарушение красных линий. На этом этапе строительства бани 6х4 фундамент ленточный необходимо тщательно проверить длину диагоналей, которые должны быть одинаковыми.

Земляные работы

Выемка грунта по заранее размеченным линиям осуществляется обычно вручную с использование шанцевого инструмента. Глубина траншей выбирается с учетом необходимости отсыпки гравийно-песчаной подушки под ленточный фундамент бани, толщина которой должна быть не менее 200 мм. Основание хорошо утрамбовывается и проливается водой для осадки грунта.

Для того чтобы сделать ленточный фундамент бани достаточно надежным необходимо исключить возможность осыпания траншей в период проведения работ. Для этого проводятся мероприятия по укреплению стенок разными способами и удаление грунта на достаточное расстояние от котлована. При проведении земляных работ следует быть внимательным, чтобы исключить возможность повреждения подземных коммуникаций.

Устройство опалубки

Для изготовления вспомогательных конструкций удобно использовать готовые щиты из обрезных досок толщиной не менее 25 мм. В процессе самостоятельного устройства опалубки под ленточный фундамент под баню необходимо точно выдерживать его размеры в соответствии с проектом. Конструкция устанавливается на подготовленную подушку и тщательно закрепляется в вертикальном положении с использованием откосов. Щиты соединятся между собой в верхней части брусками с интервалом в 800 – 1000 мм, чем обеспечивается необходимая прочность для форм.

На данном этапе устройства ленточного фундамента под баню своими руками необходимо обеспечить точное положение верхней кромки опалубки. Она должна образовывать строго горизонтальную плоскость на установленной высоте от планировочного уровня земли. Достигается это путем использования гидравлического уровня и тонкого шнура, по нему осуществляется выравнивание щитов опалубки.

Гидроизоляция и армирование

Усиление фундамента для бани 4х6 ленточного осуществляется при помощи стального или композитного прутка. Внутри опалубки устанавливается пространственная конструкция из арматуры, состоящей из четырех продольных прутков. Между собой они соединяются поперечинами с использованием электросварки или связываются мягкой проволокой. Последняя технология более доступная и не требует применения специального оборудования.

Опорная конструкция нуждается в защите от воздействия влаги, содержащейся в почве. Как правильно сделать ленточный фундамент под баню и обеспечить необходимую гидроизоляцию?
Устройство водонепроницаемого слоя на поверхности основания возможно двумя способами:

• Укладкой рубероида в опалубку непосредственно перед заливкой в нее бетонных смесей.
• Оклеиванием стенок фундамента после снятия щитов с использованием расплавленной смолы или других материалов.

Выбор технологии нанесения гидроизоляционных покрытий выбирается исполнителем работ с учетом технических возможностей и сложности выполняемых операций.

Заливка фундамента

Этот процесс осуществляется с применением готовых смесей либо путем их приготовления на строительной площадке. Как залить ленточный фундамент под баню и сделать это правильно? Вопрос этот достаточно сложный, с одной стороны, использование товарного бетона, доставляемого бетономешалкой значительно ускорить процесс. С другой стороны, самостоятельное приготовление цементно-песчаных смесей обеспечивает значительную экономию средств.

Какой бетон нужен для ленточного фундамента бани? В соответствии с действующим СНиП материал для опорной конструкции должен относится к классу прочности не ниже В 15. Использование такого бетона позволит обеспечить необходимую прочность опорной конструкции. Заполнение опалубки бетоном осуществляется по всей конструкции равномерно до верхней кромки.

Как правильно залить ленточный фундамент под баню? В процессе заполнения опалубки бетоном необходимо тщательно следить, чтобы в основании не оставалось пустот. Для этого применяются стальные щупы, которыми протыкается масса и направляется в нужные места. По окончании процесса заливки необходимо проследить, чтобы не было деформации опалубки и смещения щитов.

Выдержка фундамента для осадки

Время необходимое для полного застывания бетона составляет не менее 24 часов. В ходе строительства ленточного фундамента бани необходимо учитывать, что конструкцию необходимо выдержать в течение определенного периода. Продолжительность высыхания сильно зависит от температуры окружающей среды и наличия ветров. Смесь набирает марочную прочность примерно за четыре недели при 20 °C.

Для защиты бетона от пересыхания рекомендуется его сверху засыпать опилками и смачивать водой. По мере готовности основания с него снимается опалубка и осуществляется обратная засыпка фундамента грунтом до планировочного уровня. Для получения профессиональной консультации как правильно поставить баню на ленточный фундамент следует обратиться к специалистам нашей компании. 

ленточный мелкозаглубленный, 4х6 своими руками, какой лучше, столбчатый, свайный, как залить, частями

Баня, это постройка, которая в обязательном порядке должна присутствовать на любом приусадебном участке. Фундамент для бани это первое с чего начинается строительство.

Варианты фундамента для бани

Основные типы фундаментов для установки на них бани — это ленточный мелко заглубленный, свайно-винтовой и столбчатый. Для придания постройке оригинального внешнего вида, в некоторых случаях в качестве тумб могут применяться комли деревьев, но это уже скорее исключение, чем правило.

Какой лучше фундамент под баню выбрать зависит в первую очередь от типа почвы, на котором планируется строительство. Если местность болотистая или имеет сложный рельеф, идеальный вариант — это обустроить свайный фундамент для бани, при этом ростверк должен быть расположен выше уровня грунта.

Такая конструкция надежно удерживает сруб бани. Еще одно преимущество такого вида фундамента — это его открытость, благодаря чему, потоки воздуха, проходящие под полом бани, хорошо его высушивают, тем самым предотвращают его повреждение от сырости. Минус конструкции в том, что для того, чтобы пол в моечной или парной был теплым, его необходимо дополнительно утеплять.

Для той местности, где грунт мало пучинистый, песчаный, популярностью пользуются мелкозаглубленный ленточный и столбчатый фундаменты. Столбчатый фундамент под баню используется для снижения затрат на строительство, т. к. обустройство ленточного обходится на порядок дороже.

Преимущество ленточного фундамента — это минимальное давление на почву, закрытое подпольное пространство, в результате чего пол в бане будет намного теплее. Для того чтобы подпольное пространство просыхало, в ленточном фундаменте делают продухи. При желании, это пространство можно засыпать сыпучим утеплителем и сделать гидроизоляцию со стороны пола, что увеличит тепловые характеристики бани.

Ленточный фундамент под баню стоит выбрать и в том случае, когда баня делается не из дерева, а из кирпича или пеноблоков, ввиду того, что такая конструкция будет иметь гораздо больший вес по сравнению с деревянным срубом. Так как баня — это небольшая и не сложная постройка, сделать её можно своими силами. Давайте рассмотрим подробнее, как построить фундамент  ленточного типа  для бани 4х6 своими силами.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент  для бани 4х6 своими руками

Основным этапом строительства фундамента для бани является расчет материалов и прочностных характеристик конструкции. И если рассчитать прочность достаточно сложно, такие расчеты проводятся профессионалами с учетом плотности и влажности грунта, климатических и прочих условий, то количество необходимых материалов вполне возможно вычислить самостоятельно.

Расчет количества материалов

Для этого необходимо заранее определиться с габаритами будущей конструкции, после чего вычислить объем фундамента по формуле из школьного учебника.

Когда объем известен, подсчитать необходимое количество материалов для изготовления требуемого количества бетонной смеси не составит труда, так как в интернете множество онлайн калькуляторов, которые предлагают такие услуги и с их помощью очень легко выполнить расчет мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Следующий этап после проведения расчета — это подготовка к проведению работы.

Подготовительный этап

На этом этапе необходимо расчистить участок под строительство и приготовить инструмент. Для изготовления ленточного фундамента под баню своими руками, потребуется иметь:

• Рулетку, для измерения необходимого расстояния;
• Строительный уровень, для контроля установки опалубки и выравнивания плоскости фундамента;
• Бензопилу, для распиловки досок и изготовления опалубки;
• Шуруповерт, для монтажа опалубки;
• Лопаты, для выборки грунта и приготовления замеса;
• Бетоносмеситель электрический или механический;
• Необходимые материалы — песок, цемент, щебень и бутовый камень, тоже необходимо приготовить заранее.

Разметка фундамента для бани

Разметка расположения фундамента — один из важных этапов процесса возведения основания для бани. Для её проведения потребуется приготовить достаточное количество деревянных колышков, которыми будут обозначаться углы постройки. После того как колышки заготовлены, можно приступать непосредственно к проведению разметки.

Сначала нужно определиться с положением фундамента относительно других построек, находящихся на участке. Затем отмечается первая сторона постройки и устанавливаются колышки, обозначающие её границы. Далее от колышков откладывается расстояние, равное второй стороне. Это расстояние необходимо временно обозначить, установив колышки от руки так, чтобы их можно было легко вынуть и перенести.

Теперь, когда известно расстояние обеих сторон, нужно выровнять диагонали. Для этого поочередно измеряются диагонали и переносятся колья. После того как диагонали выровнены, необходимо ещё раз проконтролировать длину каждой из сторон.

Важно: ни в коем случае не стоит пренебрегать равенством диагоналей, т. к., в случае пренебрежения этим требованием, фундамент будет иметь форму ромба, следовательно, и углы постройки будут не по 90°. В дальнейшем, такие неровности конструкции отразятся при укладке сруба и строительстве крыши.

После того, как наружная разметка проведена, необходимо провести и внутреннюю. Для этого от каждой из сторон отмеряется расстояние равное ширине будущего фундамента и натягивается шнурка.

Выборка грунта

Для организации мелко заглубленного фундамента не требуется выбирать грунт на большую глубину. Глубина посадки не принципиальна, главное — это оборудовать под ним песчаную подушку для компенсации вспучивания грунта, а также устроить вокруг фундамента теплую отмостку.
Ширина отмостки должна быть равна глубине промерзания почвы в том месте, где проводится строительство.

Песчаная подушка

Для изготовления подушки песок насыпается на дно траншеи, после чего его необходимо разровнять и утрамбовать. Слой песка должен быть не менее 15 см. Для лучшего уплотнения песок в траншее нужно обильно пролить водой и еще раз утрамбовать.

Установка опалубки

Перед тем, как залить фундамент под баню, необходимо выставить опалубку. Для мелко заглубленного фундамента ее можно изготовить из обрезного теса. Для этого его нарезают на отрезки необходимой длины, равной длине каждой из сторон. Затем, при помощи молотка и гвоздей, сколачиваются щиты из одинаковых отрезков досок. В качестве перемычек на щиты, удобно использовать короткие отрезки теса.

Необходимо заготовить щиты как на наружную сторону, так и на внутреннюю. После того как они готовы, можно устанавливать опалубку по размерам, обозначенным кольями. Сначала выставляется и закрепляется при помощи деревянных кольев и распорок наружная сторона, после внутренняя. Для фиксации ширины обе стороны опалубки фиксируются между собой на определенном расстоянии при помощи поперечной рейки и саморезов. Сделать это необходимо в нескольких местах.

Последний этап подготовки опалубки — это установка внутрь неё арматуры и разметка при помощи шнурки, натянутой по всей протяженности опалубки, верхнего уровня заливки бетона. Конечно, многие игнорируют этот процесс ввиду того, что нагрузка на фундамент небольшая. Но технология предусматривает усиление фундамента арматурой, чтобы снизить нагрузки и увеличить прочность конструкции.

Как правильно вязать арматуру читайте здесь.

Приготовление бетона и заливка ленточного фундамента

Как правило, в зависимости от того, какая необходима прочность бетона, пропорция смеси песка, щебня и цемента может значительно различаться. Для выбора прочности и, соответственно, марки бетона, необходимо рассчитать вес будущей постройки. Вес деревянной бани небольшой — подойдет бетон марки М100 (маркировка бетона означает вес, который он может выдержать на один квадратный сантиметр в килограммах).

Пропорция для приготовления бетона М100 следующая: 1 кг цемента, 5 кг песка и 7 кг щебня. Для удобства приготовления раствора можно заранее взвесить по одной лопате каждого из компонентов и перевести пропорцию в количество лопат. Это позволит гораздо быстрее производить замесы.

Для приготовления смеси желательно использовать бетономешалку и приготавливать смесь по следующему алгоритму:

1.    В бетономешалку наливается необходимое количество воды;
2.    Засыпается и перемешивается цемент;
3.    Далее можно накидывать песок и щебень.

Такой порядок позволяет хорошо промесить раствор и избежать прилипания цемента на стенки бетономешалки. Для транспортировки и заливки раствора в опалубку лучше использовать строительную тележку. Раствор выливать прямо в нее и уже после раскидывать по опалубке.
Заливать бетон необходимо максимально внимательно, стараясь избегать раздавливания опалубки.

Для экономии материала, в качестве наполнителя, в бетон можно добавлять бутовый камень.

Можно  заливать фундамент частями, главное придерживаясь нескольких правил:
Заливать следующую часть с перерывом не более 8 часов зимой, 4 часа весной или осенью, 3 часа летом.
Если вы не успеваете в это время, то  дождитесь полного схватывания бетона, это 3-е суток минимум.
Желательно лить слоями, используя хорошее вертикальное армирование.
Если вы не рассчитали количество бетона, оставьте косой срез 45 градусов для увеличения площади сцепления.
Следующими этапами будут гидроизоляция и утепление фундамента.

Вывод

Строительство фундамента для бани процесс хоть и тяжелый, но не настолько сложный, как кажется. Справиться с ним может даже человек, далекий от строительства. Главное, правильно провести разметку и выставить опалубку.

Полезное видео

Устройство ленточного фундамента для бани своими руками:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

[Решено] Как правильно залить фундамент под баню

Как правильно залить фундамент под баню

Обустройство фундамента – один из первых и наиболее важных этапов выполнения строительных работ. В собственном фундаменте нуждается любая постройка, будь то легкий сарай из досок, компактная баня, небольшой каркасный дом или огромный частный особняк из каменных материалов.

Как правильно залить фундамент под баню своими руками

Среди всех существующих разновидностей опорных конструкций наибольшую популярность получили ленточные фундаменты: они подходят для использования в самых разнообразных условиях, отличаются сравнительной простотой обустройства и в целом добросовестно справляются со всеми возлагаемыми на них задачами.

Файл для скачивания: СНиП 3.02.01-87 ЗЕМЛЯНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ

СНиП 3.02.01-87

Ознакомившись с нижеизложенной информацией, вы получите полное представление о существующих разновидностях ленточных фундаментов и сферах их применения, требованиях к подобного рода конструкциям, изучите теоретические аспекты в отношении каждого ключевого этапа возведения такой опоры и пошаговую практическую инструкцию с иллюстрациями.

Основные требования к ленточным фундаментам

Главной характеристикой ленточного фундамента является глубина его залегания. При выборе подходящего значения учитывается, во-первых, характер грунта на строительной площадке, во-вторых, тип постройки, для возведения которой обустраивается бетонная опора. Информация в отношении этих моментов приведена в следующей таблице.

Таблица 1. Необходимая глубина залегания ленточного фундамента для бани, см

Возводящаяся постройка	Каменистая почва	Плотные глинистые и суглинистые грунты	Песчаники, состоящие из слежавшегося сухого песка	Илистые грунты, мягкие песчаники	Очень мягкие песчаники, илистые почвы, супеси	Торфяные грунты
Компактная одноэтажная баня	20	30	40	45	65	Ленточный фундамент не применяется
Дом-баня с мансардой	30	35	60	65	85	Ленточный фундамент не применяется

В таблице приведены усредненные значения. В целом необходимую глубину ленточного фундамента лучше уточнять в индивидуальном порядке, в полной мере оценивая особенности климата в месте проведения строительных работ и характеристики непосредственно площадки (тип почвы, глубина прохождения подземных вод и т.п.).

Виды ленточных фундаментов

В настоящее время существует достаточно много разновидностей ленточных фундаментов. Они применяются при выполнении разных строительных работ и имеют ряд конструктивных отличий, но возводятся в целом по аналогичной технологии.

Наиболее простая разновидность рассматриваемой опоры – ленточный монолитный пояс.

Ленточный монолитный пояс

Конструкция применяется преимущественно на участках с высоким уровнем грунтовых вод при возведении небольших легких построек. Хорошо подойдет для компактной каркасной бани, к примеру, 3х3 или 4х4, не создающей существенной нагрузки на основание.

Второй тип – незаглубленный ленточный фундамент. По сути, представляет собой тот же ленточный монолитный пояс, только непосредственно бетонная часть конструкции здесь поставлена на ребро.

Незаглубленный ленточный фундамент

Данная разновидность фундамента характеризуется увеличенной высокой прочностью на изгиб, что позволяет ставить на опору более серьезные по своим характеристикам постройки, к примеру, из оцилиндрованного бревна.

Важно! На монолитный пояс и мелкозаглубленный фундамент никакие каменные постройки ставить нельзя.

Третья разновидность рассматриваемых опор – мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Конструкция применяется преимущественно на участках, где уровень грунтовых вод проходит на глубине более 1 м. Примерно половина высоты бетонной части заглубляется в землю. Если грунтовые воды проходят выше упомянутой отметки, смысла в обустройстве мелкозаглубленной ленты не будет: в данном случае придется делать дренаж, что чревато дополнительными трудовыми, финансовыми и временными затратами.

Четвертый тип – Т-образный ленточный фундамент.

Т-образный ленточный фундамент

Первая лента здесь лежит на боку, вторая – стоит на ребре. Подобная связка образует очень жесткую конструкцию. На такой фундамент можно ставить каменные дома. Смысла в применении Т-образного фундамента при возведении небольшой частной бани, как правило, нет. Рекомендованное заглубление – от 1 м. Важным условием при обустройстве такой опорной конструкции является отсутствие грунтовой воды по всей глубине заложения ленты, т.к. под давлением жидкости фундамент деформируется и разрушится, что сделает эксплуатацию установленного сверху строения невозможной.

Пятая разновидность рассматриваемого основания – ленточный заглубленный фундамент.

Ленточный заглубленный фундамент

Минимальное заглубление – 1,5 м. Конкретное значение определяется глубиной промерзания грунта – основание бетонной конструкции должно находиться ниже упомянутого показателя.

Регионы	Глубина промерзания грунта, см
Воркута, Сургут, Нижневартовск, Салехард	240
Омск, Новосибирск	220
Тобольск, Петропавловск	210
Курган, Кустанай	200
Екатеринбург, Челябинск, Пермь	190
Сыктывкар, Уфа, Актюбинск, Оренбург	180
Киров, Ижевск, Казань, Ульяновск	170
Самара, Уральск	160
Вологда, Кострома, Пенза, Саратов	150
Воронеж, Пермь, Москва, Санкт-Петербург, Новгород, Рязань, Тамбов, Тула, Ярославль	140
Волгоград, Курск, Смоленск	120
Псков, Астрахань	110
Белгород, Курск, Калининград	100
Ростов	90
Краснодар	80
Нальчик, Ставрополь	60

Видео – Виды ленточных фундаментов

Теоретические аспекты самостоятельного обустройства ленточного фундамента

Прежде чем приступать к рассмотрению пошаговой технологии самостоятельной заливки фундамента под баню, вам рекомендуется подробно изучить теоретические аспекты, ключевые требования и сопутствующие замечания в отношении проведения каждого этапа предстоящей работы.

Разметка площадки

После определения подходящих параметров ленточного фундамента в соответствии с условиями конкретного строительного мероприятия (информация по этому поводу приводилась в таблице и на схемах существующих разновидностей опоры), приступают к разметке участка, предварительно очистив его от мусора и в целом всего, что может мешать выполнению дальнейших работ.

Помимо мусора, удаляется верхний шар грунта на глубину порядка 12-15 см. Разметка в целом выполняется традиционным способом: в углах будущей конструкции вбиваются деревянные или металлические колышки и между ними натягивается веревка. Последняя позволит проще
ориентироваться при определении направления фундаментной полосы.

Очень удобным вариантом является выполнение разметки с использованием обноски. Пример разметки с использованием подобных приспособлений показан на следующем изображении.

Разметка площадки

Разметка начинается с обозначения внешнего контура основания. В рассматриваемом примере размечается фундамент для бани размерами 5х6 м. По всем сторонам участок для обустройства основания должен быть минимум на 40-50 см шире непосредственно опорной конструкции.

Конкретно в данном примере размеры размечаемой площадки составили 6,6х7,6 м. Расчет ведется по теореме Пифагора, в соответствии с которой квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Гипотенуза (АС) для этого примера рассчитывается следующим образом: √(5600²+6600²). В результате получается значение равное 8656 мм.

Проводим базовую линию, равную одной из сторон будущего основания. В рассматриваемом примере в качестве базового определен отрезок AD, равный 5600 мм. Чаще всего при выполнении данного мероприятия первой размечается самая важная сторона будущей постройки – ее делают параллельной некоторому направлению, к примеру, линии другого здания, ограждения и т.п. Для примера определим как важную линию АВ, обустраиваемую параллельно
по отношению к дому на отдалении 5 м от него. Угловую точку А отдаляем на 2 м от ограждения. Из т. А откладываем отрезок AD и вбиваем в его крайних точках колышки либо арматуру.

Для определения точки B нам понадобится пара веревок. На концах каждой веревки делаем петли. Набрасываем первую петлю на колышек/прут, обустроенный в месте расположения точки D. По длине используем такие веревки, чтобы после их натяжения между осями вбитых колышков были обеспечены значения равные упомянутым ранее 6600 мм и 8656 мм, в соответствии с приведенным выше чертежом.

После натяжения веревки чертим на земле дуги. Первой чертим дугу радиусом 6600 мм из т. А, вторую – 8656 мм из т. D. В месте пересечения начерченных дуг и находится т. B. Здесь и надо вбить второй колышек/прут.

Для определения точки С используем эту же технологию. Разница лишь в том, что из т. А проводится дуга по длине диагонали, из т. D – по стороне прямоугольника. Замеряем диагонали полученного прямоугольника. В идеале их длина должна быть одинаковой. Максимально допустимое отклонение – 1-1,5 см. Веревку для разметки натягиваем, отступив от грунта вверх порядка 20-25 см, последовательно обходя каждый брусок/стержень. При такой высоте натяжения шнура он не будет мешать монтажу обносок.

Для определения оставшихся внешних узловых точек попросту измеряем отрезки либо же используем вышерассмотренную технологию в соответствии с чертежом фундамента, ориентируясь по веревкам. Внутренний контур, а также узловые точки несущих стен размечаются после обустройства обноски.

Разметка

Приступаем к установке обноски. Она обеспечит временное обозначение осей за пределами траншеи и позволит контролировать нулевой уровень конструкции. Помимо этого, наличие обноски делает проведение всех подготовительных мероприятий более простым и удобным.

Монтаж обносок осуществляется по всему периметру вокруг опорной конструкции. Между каждой стороной периметра и устанавливаемыми обносками выдерживается расстояние порядка 1-1,5 м, чтобы не возникало неудобств в процессе выполнения земляных работ.

Находим наивысшую угловую точку нашей площадки, к примеру, А. Здесь будет установлена первая обноска. Берем три бруса (достаточно размерами 10х10 см) и вбиваем их в землю в соответствии с чертежом. Важно обеспечить максимально надежную фиксацию столбиков. С помощью карандаша или другого подходящего приспособления наносим на столбик метку нулевого уровня будущей бани. Чтобы это сделать, отступаем от земли 60 см вверх и наносим линию, обозначающую нулевой уровень.

Вооружившись шуруповертом и уровнем, фиксируем на вбитых столбиках пару досок размерами 4х15 см. Важно, чтобы верхние грани закрепленных досок строго совпадали с нанесенным ранее нулевым уровнем и располагались в единой горизонтальной плоскости. В аналогичном порядке монтируем столбики и доски в каждом углу и по протяженности периметра. Нулевой уровень переносим на каждый установленный столбик, ориентируясь на нулевой уровень самой первой обноски. В завершении убеждаемся, что верхние грани закрепленных досок располагаются в единой горизонтальной плоскости. Для этого используем уровень.

Приступаем к окончательной разметке. Сначала поочередно натягиваем веревки по наружному контуру. Чтобы это сделать, заводим веревку на верхние кромки противоположно расположенных обносок и натягиваем ее, ориентируя строго по веревке нижнего контура. После окончательного выравнивания, вбиваем в доски гвозди и качественно завязываем шнуры. По такой же схеме размечаем весь наружный контур. В результате верхний контур должен совпасть с нижним. Убеждаемся в равности наших диагоналей. При отсутствии отклонений, натягиваем оставшиеся веревки вдоль крайних кромок стенок возводящейся опорной конструкции. Отмечаем на обносках требуемую толщину стенок и ширину промежутков между ними, вбиваем гвозди, натягиваем и завязываем веревки.

Выполнение разметки внешних и внутренних стен здания

Выполнение разметки внешних и внутренних стен здания. Схема

Разметка осуществляется в таком порядке до обозначения всех углов

На этом же этапе можете разметить фундамент для банной печи. В соответствии с требованиями строительной технологии, между опорами печи и основной постройки не должно быть жесткой связи. Справившись с разметкой, приступайте к проведению земляных работ.

Рытье траншеи

В соответствии с разметкой роется траншея на предварительно определенную глубину – рекомендации по этому поводу приводились ранее.

Рытье траншеи

Вид вырытой траншеи

Требований и рекомендаций на этом этапе немного:

• копать начинайте от нижнего угла опорной конструкции – так вы добьетесь одинаковой глубины котлована по всей его протяженности;

• старайтесь, чтобы стенки траншеи были максимально вертикальными и ровными. В местах осыпания грунта установите временные подпорки;

• регулярно проверяйте глубину котлована и показатели уклона его дна на отсутствие перепадов.

Выкопав котлован, приступайте к обустройству засыпки. Толщина песчаной подушки – от 15-20 см. Засыпка проливается водой и тщательно утрамбовывается. Благодаря этому элементу конструкции будет обеспечено правильное распределение нагрузок от будущего строения на опорную конструкцию. Вид засыпки в составе конструкции показан на следующем изображении.

Вид засыпки в составе конструкции

Важно! Засыпка делается в несколько слоев. Рекомендованная толщина каждого слоя – 5 см.

На готовую песчаную подушку укладывается слой рубероида. Материал обеспечит защиту засыпки от размывания и предотвратит просачивание бетонной смеси в песок во время заливки фундамента.

На фото — рубероид под армированием

Дополнительно рубероид возьмет на себя функции гидроизоляции нижней части опорной конструкции. Для большей эффективности, изоляционный материал следует завернуть на стены котлована примерно на 15-20 см.

Опалубка

Установка опалубки — один из важнейших этапов рассматриваемой работы.

Опалубка

Конструкция может быть разборной (демонтируется спустя 3-10 дней после заливки бетона) или несъемной (остается в составе фундамента, обеспечивая его дополнительное утепление).

Для изготовления разборной опалубки используются деревянные доски. Отдельные элементы скручиваются шурупами в щиты нужных размеров. Готовые щиты вертикально устанавливаются в траншею. От высоты выступа опалубки над поверхностью грунта напрямую зависит высота надземной цокольной части. Как правило, придерживаются показателя от 35-40 см.

На фото бота опалубки с перемычками и установленными подпорками

Скрепление отдельных щитов осуществляется по их поперечинам. С наружной стороны элементы подпираются кусками деревянного бруса. Обязательно контролируйте, чтобы верхняя часть опалубки находилась в единой горизонтальной плоскости, т.е. не было перепадов по высоте, иначе фундамент тоже получится неровным.

В готовую опалубку настилается плотная полиэтиленовая пленка, закрывающая конструкцию изнутри. Полиэтилен крепите к торцевым сторонам щитов опалубки.

В готовую опалубку настилается плотная полиэтиленовая пленка, закрывающая конструкцию изнутри

Для сборки несъемной опалубки используются пенополистирольные блоки. Элементы устанавливаются друг на друга. Скрепление отдельных блоков осуществляется посредством зубчатых вырезов и пазов. В продаже доступны блоки разных размеров, что позволяет подобрать их для любого фундамента.

Для сборки несъемной опалубки используются пенополистирольные блоки

Блоки не нуждаются в дополнительном скреплении. Распорки также не нужны.

Армирование

Армирование выполняется с использованием стальных прутьев диаметром 8-15 мм, в зависимости от предполагаемой нагрузки, которая будет создаваться будущей баней, размеров фундамента и ключевых характеристик грунта.

Арматура нарезается на пруты по длине стен и связывается в сетку при помощи специальной проволоки. Использовать для этого сварку настоятельно не рекомендуется – в процессе усадки конструкции армирующая сетка может разрушиться.

На фото связанный армирующий каркас

По желанию владельца, скрепление прутков может быть выполнено специальными пластиковыми клипсами (хомутами) – это более простой и быстрый вариант.

Клипсы для скрепления хомутовКаркас, скрепленный клипсами

Заливка

Лучше, если бетон будет заливаться за один прием, однако в условиях самостоятельного строительства приготовить сразу требуемое количество смеси зачастую крайне проблематично.

Заливка бетона в опалубку

Ввиду этого бетон придется либо заказывать в готовом виде, либо искать другие варианты решения проблемы, заливая раствор послойно. Стандартная схема следующая: в первый день заливается горизонтальный слой 15-20-сантиметровой толщины и тщательно утрамбовывается при помощи деревянного бруса. Важно, чтобы толщина слоя по всей протяженности опалубки была одинаковой, а верх заливки – ровным. На следующий день работа выполняется по такой же схеме. Процесс повторятся до полного заполнения опалубки бетоном.

Залитая конструкция накрывается полиэтиленовой пленкой – это предотвратит ее слишком быстрое высыхание и растрескивание. Периодически полиэтиленовая пленка снимается, бетон проливается водой из шланга, после чего снова накрывается изоляционным материалом. Основание будет сохнуть 4-5 недель. Опалубка демонтируется в среднем на 5-7 день после заливки, иногда – спустя 10 суток. В завершение готовая конструкция подвергается гидроизоляции. Этот момент будет подробнее рассмотрен далее.

Дополнительные полезные советы

Чтобы готовый фундамент был максимально качественным, выполняйте работу по его обустройству с соблюдением ключевых строительных рекомендаций.

Во-первых, в случае самостоятельного приготовления раствора, используйте для этого очищенные от глины, грунта и прочих примесей материалы.

Во-вторых, правильно подберите пропорции раствора конкретно для вашего случая. В целом щебня/гравия всегда берется приблизительно в 1,5-2 раза больше, чем мелкого заполнителя, т.е. песка. Подробная информация в отношении возможных составов бетона будет приведена в практической части.

В-третьих, добавляйте в раствор оптимальное количество воды – порядка половины от веса цемента. Дополнительно учитывайте влажность сырьевых материалов. К примеру, если вы вынуждены использовать мокрый песок, необходимое количество воды соответствующим образом уменьшится.

В-четвертых, не забудьте обработать заливку для удаления из нее лишнего воздуха – актуально для густых растворов. Достаточно проткнуть заливку металлическим стержнем по всей протяженности.

В-пятых, после заливки бетона опалубку нужно простучать деревянным молотком – это также удалит лишний воздух.

Практические аспекты, или пошаговая инструкция по заливке фундамента

Для примера рассмотрим порядок обустройства незаглубленного ленточного фундамента – один из наиболее популярных вариантов, прекрасно подходящий для конструкций сравнительно небольшой площади. К примеру, ваша деревянная баня размером 4х4 или 6х6 (иногда можно даже больше) будет вполне комфортно себя чувствовать на таком основании. При необходимости можете менять глубину залегания ленты и другие ее параметры в соответствии с типом грунта и особенностями возводящейся постройки – непосредственно порядок действий останется аналогичным.

Порядок проведения рассматриваемого мероприятия приведен в следующей таблице.

Таблица 2. Порядок обустройства незаглубленного фундамента

Этап работы	Иллюстрация и дополнительные пояснения
Очищаем площадку для будущего фундамента от мусора.	Очищаем площадку
Утилизируем собранный мусор. К примеру, его можно вывезти на свалку или попросту сжечь.	Утилизируем мусор
Приступаем к подготовке разметки для траншеи	Делаем разметку Разметка выполняется стандартным способом: по периметру будущей конструкции натягивается шнур, в углах вбиваются колышки Колышки При помощи гидроуровня наносим на колышки точки горизонтальной плоскости. В соответствии с нанесенными точками, натягиваем шнур. В дальнейшем это поможет нам обеспечить горизонтальность дна траншеи – копать будем на одинаковую глубину от натянутой веревки. Размечаем внутренний периметр ленты. Для этого, опять-таки, устанавливаем колышки. В землю их можно вбить, к примеру, обратной стороной топора. Натягиваем веревку, обеспечивая тем самым разметку внутренней стенки траншеи.
Копаем траншею в соответствии с разметкой. Минимально допустимая глубина – 60 см.	Траншея Дно готовой траншеи застилаем геотекстилем, рубероидом либо полиэтиленовой пленкой для гидроизоляции.
Выполняем засыпку	Для этого используем песчано-гравийную смесь. Рекомендованная толщина слоя – 15-20 см. Засыпку тщательно проливаем водой и хорошенько утрамбовываем Выполняем засыпку Утрамбовать можно вручную. Верх готовой засыпки выравниваем по горизонтали.
Подготавливаем щиты для опалубки	Подготавливаем щиты для опалубки Ширина каждого должна соответствовать высоте обустраиваемого фундамента. В рассматриваемом примере обустраивается фундамент шириной 300 мм и высотой 400 мм.
Собираем опалубку	Собираем опалубку Начинаем с внутренней стороны. Чтобы в будущем опалубку было легче разобрать, для соединения элементов используем шурупы. Важно, чтобы верх готовой опалубки лежал строго в горизонтальной плоскости. Для проверки используем гидроуровень. При необходимости сразу нивелируем обнаруженные отклонения. С обратной стороны каждого щита загоняем в землю по 3 колышка. Это обеспечит жесткую и надежную фиксацию конструкции.Для скрепления вбитых колышков с щитами используем шурупы. С каждой стороны конструкции устанавливаем минимум 3 распорки. Они предотвратят распирание опалубки под давлением бетона. Крепление распорок выполняем с помощью шурупов.
Приступаем к армированию	Приступаем к армированию Благодаря армированию будут обеспечены необходимые показатели жесткости готового фундамента. Прутки арматуры соединяются с помощью вязальной проволоки. Крючок для вязки при желании можно согнуть из старой отвертки. Сначала вяжутся сетки. После готовые сетки соединяются в короба. Как вязать арматуру для фундамента Размеры ячеек обычно выдерживаются на уровне 10х10 либо 15х15 см. Готовые короба устанавливаются у каждой стенки опалубки, а после связываются в единую конструкцию по уже известной технологии. На стыках монтируется дополнительная усиливающая арматура. На стыках монтируется дополнительная усиливающая арматура
Устанавливаем наружную опалубку	Устанавливаем наружную опалубку
Заливаем бетон	Для этого используем готовый состав марки от М200 либо же готовим раствор самостоятельно (пропорци и указаны в таблице ниже). Заполняем пространство в опалубке равномерным горизонтальным слоем бетона и тщательно его утрамбовываем, можно вручную. Заливка ленточного фундамента На изображении вы видите, что стенки фундамента находятся на разном уровне – этот вариант очень удобен в случае возведения бани из бревна. Такая особенность позволит максимально качественно уложить в дальнейшем первый венец. Величину перепада подбирайте в соответствии с размерами используемых бревен. При возведении фундамента из других материалов, такой перепад можете не делать – смысла в этом нет. Технология выполнения работы остается аналогичной. Залитый фундамент
Чтобы весь цемент вступил в реакцию и застывший бетон был максимально прочным, периодически проливаем заливку водой, а после накрываем ее полиэтиленом либо рубероидом	Рубероид
Опалубку обычно демонтируют на 5-7 сутки после заливки, но в зависимости от состояния бетона, этот срок может увеличиться до 10 дней. К дальнейшим строительным работам можно приступать минимум через месяц после заливки фундамента.	Фундамент

Таблица 3. Пропорции бетона

Марка цемента	Бетон М300 (В 22,5)	Бетон М250 (В20)	М200 (В15)	М150 (В10)	М100 (В7,5)
400	1:1,6:3,4	1:1,8:3,6	1:2,4:4,4	1:3:5,3	1:4:6,5
500	1:1,8:3,9	1:2:4	1:2,6:5	1:3,5:6	1:4,5:7,3

Видео – Как правильно залить фундамент под баню

Полностью застывший и набравший прочность фундамент подлежит обязательной гидроизоляции. Чаще всего для этого используется рубероид. Материал укладывается на предварительно очищенную от мусора и, по желанию владельца, покрытую акриловой грунтовкой верхнюю часть фундамента. После очистки и грунтования (если запланировано) верх фундамента покрывается мастикой.

Мастика для гидроизоляции фундамента

Сверху укладывается, прижимается и одновременно разглаживается первый слой рубероида.

Гидроизоляция фундамента рубероидом

Далее выполняются уже знакомые действия: поверх первого слоя наносится битумная мастика и укладывается второй слой рубероида. Гидроизоляция готова!

Факторы, влияющие на высоту и ширину фундамента

Итак, в первую очередь следует обратить внимание на почву.

Влияние грунта

Подготовка участка твёрдой земли

Тип и состав основания влияет и на размеры фундамента для бани и на его вид, ленточный или свайный.

Для ленточного замечательно подойдут:

• каменистый грунт;
• песчаное основание;
• сухие суглинки.

Столбчатый целесообразен при:

• влажной глине;
• грунте из торфа.

Прочные породы дают возможность углубления траншеи лишь на 50 см, а мягкое нестабильное основание требует в два раза большего расстояния, не менее одного метра. Над землёй в обоих случая необходимо, чтобы бетон возвышался на 30 см над зоной промерзания почвы.

Не меньше, чем 30 см над землёй

Таким образом, размер фундамента под баню в высоту выходит около 80 см при стабильном плотно грунте и около 130 см в мягкой рыхлой почве.

Ширина фундамента для бани от основания не зависит, на неё значительное влияние оказывают тип конструкции и ширина стен. Рассмотрим более подробно.

Влияние вида фундамента

В этом разделе речь пойдёт о том, какую вы будете использовать конструкцию: ленточную или свайную. Рассмотрим для начала их преимущества и недостатки:

Ленточный

Цельнолитая конструкция

Представляет собой монолитную бетонную структуру по всему периметру здания.

Плюсы

• Очень высокая прочность. Без труда выдерживает двухэтажные постройки.
• Дополнительная теплоизоляция. Имеет более высокую значимость в нашем случае, так как для полноценного функционирования бани или сауны необходима оптимально высокая способность хранить тепло внутри помещения.
• Возможность создания в дальнейшем погреба или подпола.

Минус

• Более высокая цена конечного результата из-за использования большего количества строительных материалов.

Особенности основания под печь

Отдельно следует разобрать изготовление фундамента под печь. В этом случае инструкция слегка отличается от заливки общего основания.

Рассмотрим два варианта отличающихся применяемым материалом:

Металлическая печь

Железная печка для обогрева

Чтобы разобраться с размерами в данном случае, рассмотрим весь ход установки:

• Копаем полуметровое углубление. Ширина и длина при этом зависят от размеров данной модели печи.
• Засыпаем щебень слоем в 25 см.
• Тщательно утрамбовываем.

Совет: для трамбовки рекомендуется использовать виброплиту.
Это намного увеличит качество подушки.

• Заливаем сверху тонкий слой густого цемента.
• Ждём 24 часа.
• Укладываем слой гидроизоляции: рубероид или полиэтиленовую плёнку толщиной 3 мм.
• Заливаем всю яму бетонным раствором. Состав смеси: цемент песок и гравий в пропорциях 1:2,5:4.
• При необходимости поднять печное основание до высоты общего фундамента используем обожжённые кирпичи.

Кирпичная печь

Печка из кирпича

Основание под кирпичную конструкцию требуется намного более прочное из-за добавочного веса:

• Углубление в почве делаем на 70 см.
• Ширину и длину копаем на 10 см больше, чем сама печь. Это позволит создать разграничительную прослойку для защиты бетона от движений почвы.
• Дно засыпаем пятнадцатисантиметровым слоем песка, смачиваем и тщательно трамбуем.
• Сверху песка сыпем щебень и тоже трамбуем.
• Затем ещё раз повторяем создание песчаного слоя.
• После оседания всей подушки устанавливаем по периметру ямы деревянную опалубку.
• Внутрь помещаем конструкцию из соединённых мягкой проволокой металлических прутьев. Это значительно увеличит прочность бетона.

Совет: не используйте сварку для соединения арматуры.
При этом нарушается эластичность металла.

Армирование фундамента

• Заливаем раствор бетона. Формулу его изготовления используем такую же как и при установке железной печки.

Бетонирование

• Через трое суток снимаем детали опалубки.
• Обрабатываем сверху гудроном.
• Зазоры между массой бетона и землёй засыпаем гравием вперемешку с песком.

Совет: не связывайте фундаменты банной печи и всего здания.
Потому что они могут произвести разную усадку и разрушить друг друга.

Когда нужен ленточный фундамент бани

Даже полноценная коробка бани, толщиною в кирпич, не в состоянии противостоять нагрузкам и напряжениям в конструкции, возникающим при просадке и деформации грунта под весом кладки. Если не сделать ленточную основу, даже клинкерный кирпич и бутовая кладка в стенах бани лопаются и дают трещины. На вес конструкции бани влияет также форма здания, размеры коробки стен и размеры крыши. Чем больше площадь основы, тем больше бруса и бревна нужно, чтобы сделать каркас крыши и потолочное перекрытие, тем больше давление основания на почву.

Можно сделать стены бани из бруса или бревна, но и в этом случае при нарушении несущей способности грунта деревянные срубы могут давать крен и осадку, способные сломать внутренние переборки бани и стропила крыши. Бревенчатые постройки можно поставить на трубчатые сваи, на которых делать ленту каркаса фундамента из бруса. Такой вариант фундамента позволяет выровнять нагрузку и сделать стены бани из бревна.

Какую глубину и ширину фундаментной ленты нужно заливать, определяется характером грунта под будущее строительство бани:

• Для плотной смеси с большим количеством каменистой породы крупных и мелких фракций глубина ленточного фундамента может быть ограничена в 40-50 см. Как правило, вырыть глубокий полноценный фундамент своими руками очень сложно;
• Плотные тощие песчаные смеси с мощностью слоя не менее одного метра. В таком грунте фундамент выполняют в 60-70 см глубиной с обязательным контрольным бурением в углах будущей фундаментной коробки;
• Любая почва с содержанием суглинка или глины, любой породы, способной поглощать влагу. В таких случаях необходимо сделать траншею под фундамент на глубину промерзания плюс 25-30 см.

Важно! На грунтах с большим содержанием супесей или песка можно сделать несколько дополнительных рядов свай из бревна внутри контура ленточной основы. Такой вариант поможет сохранить устойчивость бани, если под бетонной лентой начинают подниматься грунтовые воды.

Каждую из свай необходимо «привязывать» к стенам бани укладкой в основании балок из бруса. Кроме того, такой вариант дополнительного фундамента в бане можно использовать в качестве основы из бруса для тяжелых чугунных печей с кирпичной обкладкой.

На плотных каменистых почвах можно рассчитывать на мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани. Обычно это выходы каменистой фракции мергеля, доломита или массивы тяжелой монолитной породы. В таких случаях траншея под фундаментной лентой получается мелкой — в 30-40см глубиной. Спрессованное каменистое основание играет роль плиты фундамента. В этих случаях ленточный фундамент нужен, чтобы привязать здание к каменистой основе.

Ленточный фундамент под баню 6х4 своими руками

Прежде чем начинать рыть траншеи под ленточный фундамент, будет правильным выполнить точную привязку чертежа бани на местности. При размере стен 6х4 ширина траншеи будет на 10 см на сторону шире расчетной толщины кладки плюс 5см для технологических нужд установки опалубки. Итого, для бани с толщиной стен в 20 см ширина траншеи составит 45 см. Соответственно, разметочный шнур нужно натянуть на кольях по периметру 6,5х4,5 м.

Совет! В любых фундаментных работах с глубиной траншеи более 60 см лучше использовать специализированную технику для нарезки траншей или канав. Но прежде чем выпускать трактор на участок под баню, следует убедиться в отсутствии водных, газовых или электрических коммуникаций.

Если в бане предусматривается кладка кирпичной печи, в этом случае необходимо сделать полноценный фундамент под печь и капитальную стену из кирпича, к которой и будет пристроена каменка и дымоход. Траншея и опалубка под внутренний ленточный фундамент выполняется так же, как и основной периметр бани. Фундамент под печь выполняется отдельной плитой, и с фундаментной лентой капитальных стен не связывается.

Для ленточного фундамента рекомендуется использовать обычный цемент 400-й марки с небольшим добавлением в бетон пластификатора из ПАВ или жидкого мыла. На одну часть цемента используют три меры карьерного песка и три-пять частей щебенки. Очень хорошим наполнителем для фундамента считается морская и речная галька, замоченная перед укладкой в основание фундамента на 20-30 минут в мыльном растворе.

Как правильно залить ленточный фундамент

Подготовка к бетонированию выполняется в два этапа. Для фундамента на глубину замерзания порядок заливки немного отличается от мелкозаглубленного варианта. Самые прочные варианты ленточного фундамента выполняют в следующей последовательности:

1. Вначале на дно траншеи укладывается слой щебенки фракции 15-20 мм, слоем в 60-70 мм, и несколько раз проходят трамбовкой. Далее, настилают ткань из геотекстиля и отсыпают слоем песка в 70-100 мм толщиной;
2. На следующем этапе нужно уложить пленку гидроизоляции и приступить к укладке арматуры. Если глубина фундамента более 60 см, то арматурные прутья можно разделить на два слоя. Первый укладывается на 40-50 мм от гидроизоляции, второй на 40-50 мм от будущей поверхности бетонирования. Связку арматуры с вертикальными стойками нужно выполнять обязательно;
3. Установка опалубки позволит сформировать бетонное основание над поверхностью грунта и существенно уменьшит расход бетона. Слой бетона даже в 20-30 см высотой оказывает давление стенки опалубки с силой не менее 30 кг на метр погонный, поэтому для конструкции нужно использовать доску не менее 25 мм толщиной;
4. Бетонную смесь либо перекручивают электрической бетономешалкой, или перебивают штыковой лопатой в неглубокой емкости. Это делается для увеличения текучести смеси и вытеснения воздуха из раствора.

Совет! Перед тем как залить смесь в опалубку, установите в траншею обрезки труб, с помощью которых в бетонном массиве будут получены сквозные отверстия, через которые в дальнейшем будет подведена вода и установлены канализационные трубы.

Заливка бетона осуществляется слоями по мере поступления бетона от помощников. Первый слой в 15-20 см и последний слой бетона рекомендуется выравнивать лопаткой и обрабатывать электрической трамбовкой.

Если бетонного раствора недостаточно, заливку можно сделать в несколько этапов или слоев. Каждый новый слой должен иметь толщину не менее 25 см. В этом случае в каждом слое рекомендуется сделать усиление стеклопластиковой арматурой в виде сетки-перевязки. Подобный каркас из 4-6 арматур рекомендуется обязательно сделать для мелких ленточных фундаментов с глубиной заделки 40-45 см.

После заливки опалубку с бетоном накрывают влажной тканью и полиэтиленовой пленкой. В летний период, на открытом солнце, залитый бетон нужно периодически обрызгивать водой для предупреждения перегрева отливки.

Доводка ленточного фундамента

Опалубку с ленточного фундамента нужно снимать через двое суток. Пока бетонная поверхность не набрала даже предварительной прочности, необходимо сделать подрезку и выравнивание поверхности фундаментной ленты по горизонту.

На отлитом ленточном фундаменте необходимо сделать гидроизоляцию и обработку бетонной поверхности битумной мастикой и рубероидом. Через 10-12 часов по периметру ленточного фундамента нужно сделать отсыпку грунтом с обязательным уплотнением трамбовкой.

Ленточный фундамент всегда считался очень холодным для бани, поэтому поверх бетонного основания всегда укладывался «теплый» слой в 3-4 ряда пустотелого керамического кирпича. После выравнивания кирпичного слоя можно выкладывать шлакоблок, газобетон или арболитовый камень.

Заливка теплой ленточной основы под баню

Относительно новым является способ сделать утепление отливки в грунте на основе пористых полистирольных плит. В этом случае для изготовления опалубки ленточной основы используются несъемные пластиковые плиты, собираемые и устанавливаемые в траншею. Готовые плитки из пенополистирола соединяются между собой встык и фиксируются металлическими распорными конструкциями. После заливки бетон фиксирует теплоизоляционный материал и позволяет сделать полноценное утепление основания бани.

Стоимость затрат на отливку ленточного фундамента составляет не менее 25% от общей сметы расходов. В отличие от стен, крыши или теплоизоляции бани, переделать неправильно уложенный фундамент или демонтировать и сделать его в новом виде практически невозможно. Поэтому к изготовлению даже самого простого ленточного фундамента нужно подходить максимально тщательно.

• Строим дом из пеноблоков своими руками
• Плавающий фундамент
• Опалубка для фундамента своими руками
• Фундамент под печь в баню

Виды фундаментов

Виды фундаментовВиды фундаментов

Затраты на сооружение фундамента для бани составляют около 17 % от строительства всего здания. Фундамент устанавливается не только для стен по периметру конструкции, но проходит по линии несущих перегородок. Также иногда дополнительно производится основа для печи или отдельно стоящей опоры.

Пример обустраиваемого ленточного фундамента для бани. Лента проходит по периметру стен и под будущей межкомнатной перегородкой

Виды фундаментов	Описание
Ленточный фундамент	Необходим при строительстве небольшой и не тяжелой конструкции, однако может выдержать и большие нагрузки, в зависимости от заглубления и свойств грунта
Столбчатый фундамент	Необходимы для монтажа легких конструкций. Отлично смотрятся при необходимости создания нескольких отсеков бани, например, для основного отделения и бассейна
Свайный фундамент	В последнее время это распространенный тип фундамента для бань. Требует минимальных трудовых и материальных затрат, однако пригоден только для одноэтажных бань. Свайный фундамент можно использовать даже при тяжелой конструкции здания и высоком уровне грунтовых вод
Монолитный или плитный	Для бани они применяются редко, однако при желании создать здание на неоднородном, быстро промерзающем или затапливаемом грунте без них обойтись очень сложно

Правила возведения фундаментов для бани

По способам построения фундаменты разделяются на такие типы:

• индустриальные. Сооружаются из отдельных блоков или модулей;
• неиндустриальные. Производятся одномоментно, непосредственно при активизации строительных работ.

Строительные предписания

Предписания	Пояснения
Подготовка площадки	До начала выкапывания траншей или других углублений, необходимо счистить верхний плодородный слой почвы. Когда планируется сооружение отмостки или дополнительных корпусов бани, почва единоразово очищается и под ними. Если пренебречь этим правилом и оставить верхний слой почвы цельным, то после возведения фундамента растения могут загнить, а при соприкосновении с почвой деревянной конструкции есть риск повреждения строительного материала вплоть до необходимости его полной замены, что является трудоемким процессом.
Отсыпка участка	После снятия верхнего грунта, под будущим зданием образуется значительное углубление. Если создается ленточный фундамент, в пустые участки необходимо засыпать новый грунт. Следует выбрать очищенную землю, в которой не содержится мусора и органических остатков. Если дополнительно формируется подполье, то пользуются тем же способом, чтобы при повышении уровня воды не было затопления здания бани.
Траншеи и котлованы Выкапывание траншеи под ленточный фундамент по шаблону	Углубления и траншеи вырываются на определенную глубину. Точный размер заглубления определяется свойствами почвы, уровнем сезонного поднятия подземных вод, силой промерзания грунта в холодные месяцы. Для каждого района есть определенная глубина, где грунт промерзает до 0 °C, а для глинистых почв до -1 °C. Чтобы точно узнать глубину промерзания грунта в конкретной местности, достаточно заказать геологические изыскания. Если траншея в глубину занимает до 100 см, а в ширину до 60 см, ее стороны должны быть полностью вертикальными. Когда глубина больше данной отметки, часто принимается решение о расширении граней по направлению вверх. Если грунт ненадежный, можно установить временную опалубку, которую впоследствии необходимо снять.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент

Фундаменты, располагающиеся по периметру стен, а иногда и перегородок, обладают формой ленты. Они выполняются не только из железобетонной смеси с армированием. Активно применяются железобетонные блоки, которые штампуются в заводских условиях, кирпичи. Материал избирается в зависимости от типа грунта и особенностей всей конструкции бани, включая ее форму, габариты и вес. В частом строительстве ленточные фундаменты делаются бутобетонными, так как основу их конструкции составляет природный камень, который плотно заливается бетонной смесью.

Бутобетонный ленточный фундамент
Бутобетонный фундамент своими рукамиБутобетон из крупных камней

Конструкция ленточного фундамента

Если грунт не является надежным или его свойства опасны для здания, необходимо использовать монолитный железобетонный фундамент, являющийся надежной основой и барьером для движения слоев грунта или паводков, если при строительстве выполнится его правильное заглубление и расположение.

Конструкция ленточного фундамента

Когда грунт на участке, где происходит постройка бани, гарантированно безопасен, можно смело создавать мелкозаглубленный ленточный фундамент, так как он также способен выдерживать значительные нагрузки. Чем меньше конструкция фундамента, тем дешевле и легче выполняется его сооружение. Для большинства бань небольшой по глубине фундамент является оптимальным и полностью безопасным.

Схема мелкозаглубленного основания

Выбор сечения ленточного фундамента

Выбор сечения ленточного фундамента

Условные обозначения на изображении:

• а — прямоугольный фундамент через стену;
• б — ступенчатый;
• в — прямоугольный под стену из бруса;
• г — фундаментная стена для подполья;
• д — сборные конструкции из железобетонных блоков.

Размеры ленточных фундаментов для бань с любым количеством этажей примерно одинаковы. Нагрузки, которые передаются даже от трехэтажной бани на основание, не очень велики, при этом площадь фундамента часто в несколько раз превосходит необходимую для выдерживания веса конструкции.

Расчет длины ленточного фундамента

Ширина подошвы определяется в зависимости от типа фундамента:

• бутовые — более 60 см;
• железобетонные и другие, вмещающие значимый процент бетона, — более 40-60 см;
• кирпичные — 51 см.

Данные параметры обязательно выдерживаются, так как обеспечивают удобство в работе и возможность беспроблемной перевязи камней, расположенных в вертикальном направлении.

Нагрузки на фундамент

Основание для ленточного фундамента

Для обеспечения долговечности ленточного фундамента необходимо осуществить его монтаж на песчаную подушку. Обычно слой песка в высоту должен занимать более 20 см, что следует учесть при вырывании траншеи. Если грунт признан пучинистым, песчаную подушку можно располагать более чем на 60 см, так как с ее помощью ограничивается зона воздействия на фундамент.

Песчаная подушка — схемаТрамбовка песчаной подушки
Избыток воды приводит к обратному — разуплотнению грунтовой подушкиУтрамбованная песчаная подушка

Обычно строительные нормы предусматривают трамбование песка при засыпке основы с помощью заливки воды. Если выполнять это действие на слабых грунтах, возможно значительное размывание основания. Когда фундамент устанавливается на пылеватых грунтах или суглинках, желательно засыпать предварительно смоченный водой, то есть утяжеленный песок.

Песчаная подушка должна быть выровнена по уровню

Альтернативой полностью песчаной может выступать песчано-гравийная подсыпка, которая составляется из песка и гравия в пропорции 4:6. Слабые грунты влияют не только на особенности формирования основы для фундамента, но и на возведение ленточного фундамента. Вся внутренняя поверхность траншеи должна быть полностью изолирована геотекстилем до начала обустройства песчаной подсыпки. Эта особенность при строительстве поможет оградить песчаную подсыпку от смешения с илом или размывания во время поднятия грунтовых вод на высокий уровень.

Видео — Песчаная подушка под фундамент

Устройство опалубки

Устройство опалубки из дереваУстановка опалубки — схема
Изготовление опалубкиСхема опалубки для ленточного фундамента
Устройство опалубки

В заранее подготовленную траншею монтируется опалубка. Она необходима для ограждения точных контуров фундамента и препятствия его растеканию. Для этого по обоим краям траншеи вбиваются колышки, которые страхуют деревянные щиты, балки или металлические перекрытия от падения. Также возможен монтаж несъемной опалубки. В этом случае после окончания работы она остается на прежнем месте и может выступать в качестве лицевой части фундамента.

Для обустройства съемной опалубки подходят не только деревянные конструкции, но и шифер, фанера и другие листовые материалы, которые можно поставить вдоль траншеи ровным рядом. Внутрь опалубки выкладывается рубероид, являющийся гидроизоляцией для фундамента.

Влагостойкая фанера для опалубки
Опалубка из обрезной доскиОпалубка из стекло-магнезитовых листов

Видео — Опалубка деревянная

Укладка арматуры

Укладка арматуры

Армирование фундамента желательно выполнять при создании любой бани, даже небольшой конструкции эконом-варианта, так как излишняя прочность поможет фундаменту сохраниться на долгие годы. Достаточно каркаса, состоящего из нескольких граней.

Схема армирования ленточного фундамента

Перед монтажом арматурного каркаса следует под все элементы, стоящие на нижней поверхности, подставить стульчики для арматуры или устойчивые камни. Арматура не может устанавливаться непосредственно на песчаную подушку, так как при заливке бетона все грани должны быть им охвачены, чтобы обеспечить максимальную прочность конструкции.

Схема сварки арматурных соединений

В два ряда вбиваются плотные арматурные прутья. Перпендикулярно им располагаются длинные, но более тонкие элементы, которые скрепляются с вертикальными полосами во всех местах стыков. Для этого применяется сварка или специальная проволока.

Армирование следует производить во всех частях фундамента, даже в средних перемычках для межкомнатных перегородок

Пособие к СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.02.01-83. Файл дл скачивания

Пособие к СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.02.01-83

Бетонная смесь для заливки фундамента бани

Бетонная смесь для заливки фундамента бани

Пропорциональный состав бетонной смеси высчитывается после приобретения цементного порошка, так как его прочностные характеристики меняются в зависимости от марки всех компонентов, их класса, а также наличия дополнительных элементов в составе смеси.

Обычно используется распространенная схема, при которой цемент, песок и щебень смешиваются в пропорции 1:3:5. Воды доливается столько, сколько необходимо для создания полноценной смеси, однако следует помнить, что пропорциональное соотношение воды с цементом равняется 0,5.

Видео — Приготовление бетона для фундамента бани

Заливка ленточного фундамента для бани

Заливка ленточного фундамента для бани

Смесь помещается в опалубку сразу после окончания ее приготовления, так как она способна быстро затвердевать. Необходимо параллельно выпускать пузырьки из цементного состава. Для этого используется лопата или обыкновенная палка, однако по возможности стоит приобрести или взять в аренду глубинный вибратор.

Заливка раствора в опалубку

Выравнивание раствора лопатой

Чтобы гарантировать правильное расположение бетона без первичного образования значительных участков воздуха, необходимо простучать опалубку по всей протяженности. Если бетонная смесь заливается в холодный или дождливый сезон, то сразу после ее помещения в опалубку следует закрыть бетон полиэтиленовой пленкой, на нее положить утеплитель, сверху следует тщательно проложить конструкцию качественной гидроизоляцией.

Защита фундаментной ленты

Опалубку можно снять до момента полного затвердения бетона. Обычно для этого достаточно подождать неделю или немного меньше.

Процесс снятия опалубки

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент с ростверкомСтолбчатый фундамент

Столбчатый фундамент рассчитывается на большие нагрузки, осуществляющиеся на него от деревянных конструкций или под действием кирпичных бань. Уровень заглубления высчитывается индивидуально. На параметры влияет не только тяжесть и протяженность здания, но и природные условия местности, в которой осуществляется строительство. Мелкозаглубленный ленточный фундамент можно смело применять, если расположены преимущественно песчаные почвы, а грунтовые воды находятся на значительной глубине, для района не характерны паводки.

Когда следует возводить столбчатый фундамент?

Схема устройства ленточно-столбчатого фундамента

Столбчатые фундаменты можно выбрать для большинства бань. Исключение составляют сооружения, для которых предусматривается создание подвалов или подполья. Когда необходимо сэкономить на строительстве, следует соорудить столбчатый фундамент, так как он значительно дешевле ленточного, а его построение не представляет сложностей.

Четко измерять глубину столбчатого фундамента необходимо только в том случае, если на участке почва склонна к пучению. Железобетонные столбы должны опускаться ниже уровня максимального промерзания почвы, чтобы не было риска перекоса бани. Желательно заглублять их с учетом самых сильных морозов, а не ориентируясь на средние показатели.

Пример обустройства железобетонного столбчатого фундамента

Материалы для создания столбчатого фундамента

Фундамент столбчато-ленточный с основанием под печь

Фундамент формируется из множества небольших по толщине столбов, на которые опирается вся конструкция. В некоторых случаях опорными столбами служат природные камни большого размера. Их размещают в угловых частых сруба, а в промежутках разрешено использовать камни меньшего размера.

Сечение столбов

Столбчатый фундамент с уширением

В большинстве случаев используются железобетонные блоки, которые можно заранее приобрести или соорудить самостоятельно непосредственно при застройке фундамента. В последнее время строители научились умело использовать кирпичи или асбестоцементные трубы в качестве столбов, что является очень актуальной и удобной идеей. В этом случае данные материалы сначала помещают в грунт, а затем заливают бетонной смесью. Обязательно применяется опалубка, предусматривается каркас из нескольких железобетонных прутьев в каждом углублении.

Создание столбчатого фундамента

Схема постройки столбчатого фундамента практически не изменяется вне зависимости от выбранного материала.

Этап	Описание
Вырывается яма на заранее рассчитанную глубину	Для этого используется установка для бурения. Получается небольшая скважина.
Заполнение ям песком	Полученное пространство наполняется песком на уровень около 20 см.
Трамбовка с проливкой водой	Песчаная подушка утрамбовывается с помощью заливки в отверстия воды.
Армирование и заливка Заливка бетона в опалубку	Когда ямы высохнут, в них следует поместить выбранный материал для столбов. Обычно это арматурные прутья, после установки которых в углубления заливается бетонная смесь.
Гидроизоляция столбчатого фундамента	Снаружи для столбов применяется надежная гидроизоляция. Это объемные слои рубероида и битумной мастики, которые используются в несколько приемов, то есть образуют несколько перемежающихся рядов покрытия.

При обустройстве деревянного столбчатого фундамента, необходимо предварительно подготовить материал. Осуществляется покрытие антисептическим и защитным составом, с помощью которых гарантируется отсутствие паразитарных явлений на дереве, его порча грызунами, также ликвидируется подверженность разным грибковым заболеваниям, обеспечивается огнестойкость.

Фото деревянного столбчатого фундаментаДеревянный фундамент
Деревянный фундаментДеревянные сваи, выполненные из лиственницы

Столбы в обязательном порядке устанавливают в углах конструкции. Иногда баня имеет два отдельных помещения, соединенных между собой небольшой перегородкой. В этом случае учитываются углы всех отделов. Также столбы необходимы в местах пересечения внутренних перегородок. По всему периметру стен можно расставить столбы немного меньшей или такой же длины на расстоянии от 1,5 м до 2 м друг от друга.

Фото столбчатого фундамента под баню

Мелкозаглубленный фундамент может проектироваться как из монолитного бетона, так и при использовании конструкции из кирпича. Часто устанавливаются столбы, стенки которых постепенно сужаются.

Схемы различных столбчатых оснований

Часто столбчатый фундамент выполняют из смеси бетона, которая заливается либо в отверстие со вставленными арматурными прутьями, либо в асбестоцементную трубу, являющуюся своеобразным каркасом конструкции. Реже столбчатые фундаменты производятся из заранее подготовленных блоков, прошедших заводскую обработку. Для них также необходима песчаная подушка.

Если здание имеет тяжелую конструкцию или местность отличается ненадежным грунтом, можно организовать ростверк, выполняющийся в виде железобетонного пояса. Он является конструкционным звеном, объединяющим все элементы. Обычно ростверк необходим при постройке кирпичной бани, однако нередко его применяют и для деревянной.

Конструкция ростверка

Столбчатый фундамент — нюансы обустройства

Свайный фундамент

Технология создания данного фундамента предусматривает бурение скважин. Сделать заглубления можно как с помощью специальной установки, так и вручную. Для скважин заранее назначается оптимальный диаметр и глубина. Далее отверстия армируются и заполняются бетоном.

Создание скважин

Создание скважин

Опоры нужно поместить под стенами бани и часто по линии ее перегородок. Их численность рассчитывается с учетом общей нагрузки, создающейся от здания. Диаметр свай, поддерживающих внешний каркас и располагающихся внутри, отличается. На ширину внутренних опор оказывает влияние суммарная нагрузка от пола, перегородок и других элементов внутри конструкции.

Вручную создать ямы можно максимум с глубиной 3 м. Если конструкция бани оказывает значительную нагрузку или работа происходит с пучинистым грунтом, следует применить бур. С помощью данной установки создаются скважины 5 м в глубину и более. Если баня строится в районах, где опоры приходится заглублять на расстояние более 6 м, необходимо воспользоваться электрическим или моторным буром, так как ручной не справится с этой задачей.

Видео — Столбчатый фундамент

Армирование и бетонирование фундамента

Необходимо выбрать рубероидные трубы. Их длина всегда больше, чем глубина скважин, так как они должны выходить из-под земли на значительное расстояние. Верхние участки данных конструкций являются опалубкой. Для этого они обматываются рубероидом в 3 слоя и связываются с помощью тонкой проволоки из стали.

Опалубка для сваи

Когда опалубка будет сформирована, ее необходимо опустить в готовую скважину. Иногда в скважинах заметны грунтовые воды. Если их уровень не превышает поверхность земли, беспокоиться не стоит, так как свайные фундаменты предназначены именно для тех районов, в которых случаются паводки или уровень подземных вод слишком велик. Если воды накапливается столько, что она превышает уровень скважины, необходимо ее откачивать с помощью специального насоса. Только после ликвидации воды из всех ям можно осуществлять заливку бетона.

Опущенный в лунку рубероидОбустройство фундамента

Рубероид служит в качестве защиты столба от деструктивных процессов. Если не использовать данные трубы, есть возможность появления некоторых неудобств.

1. Когда в бетоне недостаточно цементного молочка, схватывание и затвердение конструкции происходит проблематично, ведь если нет рубероидной трубы, происходит передача части цементного молочка в окружающий грунт.
2. В стенках опор фундамента не наблюдается симметрия. Только с помощью основы из рубероида можно сделать их абсолютно ровными. Если оставить неровности без изменения, возможна деструкция данных участков из-за действия низких температур зимой.

Армирование свайного фундамента для бани производится с помощью прутьев диаметром примерно 6 мм. Их необходимо соединить между собой специальными поперечинами. При расположении прутьев необходимо учитывать высоту будущего ростверка, так как железобетонный стержень должен быть немного ниже него. Это обеспечит надлежащее соединение конструкционных элементов. Чтобы снизить уровень арматурных прутьев, достаточно заглубить их на несколько сантиметров в грунт.

Армирование свайного фундамента

Заливку бетонной смеси производят порционно. Следует отмерять его так, чтобы каждый раз слой не превышал 5 м. В скважинах бетон уплотнять следует обязательно. Для этого применяют вибрационные приборы. Необходимо за короткое время залить весь фундамент, чтобы он высыхал равномерно.

Заливка бетона в армированные основанияПример заливки бетона

Создание ростверка

При возведении свайного фундамента используются два вида ростверков.

1. Монолитный.
2. Состоящий из железобетонных конструкций.

Конструкции ростверков

Для правильного построения ростверка необходимо выполнять некоторые правила.

1. Высота фундамента выше 3 метров.
2. Ширина ростверка должна быть аналогичной толщине конструкции цоколя, если сваи стоя в одном ряду. Когда сваи расставлены разброс, для определения ширины ростверка оценивают толщину стен на первом этаже. Следует помнить, что ширина конструкции не может превышать 4 метров.

Ростверк — фото

Когда ростверк собирается из нескольких составных элементов, особое внимание необходимо уделить правильному креплению свай в оголовке. Во время проведения бетонирования к ростверку подсоединяется еще один предмет — специальный стержень, имеющих очертания буквы Т. Оголовок сваи обязательно накрывается добавочным арматурным стержнем с ограничительными пластинами.

Ростверк из бруса

Пластины должны быть немного толще свай. Высота оголовка создается оптимальной для того, чтобы была возможность в горизонтальном направлении охватить сваю и участок ростверка, к которой монтируется конструкция. Когда все параметры соблюдены, можно приступить к бетонированию стыка. Все арматурные элементы, выходящие за рамки конструкции, необходимо прикрепить к монтажным петлям с помощью сварки. По окончании работ образовавшиеся швы нужно залить цементным раствором или бетоном.

Точность уровня ростверка влияет на возможность безопасного строительства стен. Если он имеет значимый перекос, необходимо уровнять его с помощью добавления слоя цемента в необходимые участки. Перед окончанием работы по возведению свайного фундамента для бани необходимо замерить все его стороны и проверить их соответствие изначально запланированным параметрам.

Монолитный фундамент (железобетонная плита)

Монолитный фундамент (железобетонная плита)

Это самый надежный наиболее легкий для изготовления тип фундамента для бани. Для него необходимы качественные материалы, так как к монолитной плите предъявляется больше требований, чем к остальным конструкциям. Процесс работы не сложный, многих застройщиков радует, что нет необходимости в применении строительной техники.

Этап	Описание
Рытье котлована	Обычно для монолитной плиты роется котлован с припуском на создание специальной подушки из гравия или песка. Необходимо точно выровнять поверхность. Создание уклонов запрещено. Если пренебречь этим правилом, фундамент гарантированно подвергнется растрескиванию и деформации.
Монтаж опалубки	Для создания опалубки необходимо подбирать доски не менее 25 мм толщиной. Они устанавливаются с помощью опор. Следует перед закладкой арматуры проверить жесткость креплений, чтобы после заливки бетона не произошло деформации или деструкции опалубки.
Гидроизоляция и утепление	Создается дренаж для последующего водоснабжения и водоотведения. На песчаную подушку накладываются слои гидроизоляции при необходимости утеплителя. При использовании последнего следует позаботиться о том, чтобы он с двух сторон был покрыт материалом, не пропускающим влагу.
Армирование Схема армирования	Арматурная сетка вяжется с использование железобетонных прутьев различного сечения. Первоначально необходимо предусмотреть основание, на которое можно поставить арматурный каркас. Следует помнить, что опускать арматуру в котлован непосредственно на изоляционные слои нельзя. При заливке бетона в этом случае смесь не покроет нижние грани железобетонной сетки, что значительно снизит прочность всей конструкции и может привести к растрескиванию фундамента. На поверхности котлована устанавливаются специальные стульчики для арматуры. Желательно использовать именно эти элементы. Альтернативой могут выступать объемные кирпичи, другие жесткие конструкции, однако крепить на них арматурный каркас очень сложно. Выбираются самые широкие арматурные стержни. Они необходимы для установки вертикального ряда. Чтобы было удобно работать с конструкцией, можно все прутья сразу устанавливать на стульчики для арматуры. Горизонтальные элементы каркаса выкладываются в 1-3 слоя, в зависимости от углубленности фундамента. Расстояние между слоями можно делать от 10 см, так как более плотное крепление редко оправдано. Во всех местах пересечения арматурные прутья скрепляются с помощью сварки или стальной проволокой.
Заливка бетонной смеси	Можно самостоятельно создавать бетонную смесь, руководствуясь распространенным рецептом. Смешиваются щебень, песок и цемент в точно пропорции 5:3:1. Если данная работа кажется слишком длительной, можно приобрести готовую строительную смесь, которая продается в сухом виде. Для разведения смеси как самостоятельного, так и заводского приготовления необходимо применить воду. Точных рамок не определяется, однако следует довести бетон до консистенции, напоминающей нежирную сметану. Сразу после разведения необходимо приступить к заливке смеси. Вручную это сделать очень сложно. При необходимости работы выполняют в несколько этапов, то есть послойно. Этот прием отрицательно влияет на прочностные характеристики фундамента, однако допускается в строительных нормах. Желательно применять спецтехнику. Прибор можно взять в аренду или позаимствовать у друзей. В этом случае устройство будет брать готовую смесь из миксера и подавать на объект с помощью лотка. Во время заливки бетонной смеси нужно параллельно работать глубинным вибратором. С его помощью конструкция становится прочной и ровной, так как вовремя осуществляется вывод лишнего воздуха. Обойтись без этой меры нельзя.
Смачивание фундамента	После заливки фундамента необходимо выждать 24 часа и увлажнить его. Для этого нужен разбрызгиватель. Запрещено заливать конструкцию сильной струей воды. Если работы осуществляются при низкой температуре, фундамент обязательно покрывается гидроизоляционной полиэтиленовой пленкой. Плитный фундамент сохнет долго. Желательно воздержаться от дальнейших строительных работ на 3-5 недель.

Залить фундамент под баню своими руками может каждый желающий. Для этого необходимо выбрать подходящий тип конструкции, правильно осуществить все этапы работы и использовать только высококачественные материалы. Если заливка фундамента осуществляется внимательно, соблюдаются все строительные нормы, основание бани будет прочным и долговечным.

Опалубка для бани своими руками

Как сделать ленточный фундамент для бани своими руками

Самая простая баня в виде одноэтажной постройки с парилкой, предбанником и крохотной раздевалкой потребует территорию до 25м 2 на своем участке. Неважно, из чего сделать стены и как построить крышу бани, если у вас нет желания каждый год бороться с трещинами в стенах парилки и латать облицовку, обязательно сделайте фундамент. Уложить ленточный минифундамент для бани требует немало времени, сил и денег. Лучше сделать сразу ленточный фундамент для бани своими руками, это гарантирует качество. Все равно это будет дешевле, чем переделывать готовую баню, или разбирать уже почти построенный, но треснувший корпус бани и начинать небольшое строительство с проблемы — как залить ленточный фундамент под баню.

Когда нужен ленточный фундамент бани

Даже полноценная коробка бани, толщиною в кирпич, не в состоянии противостоять нагрузкам и напряжениям в конструкции, возникающим при просадке и деформации грунта под весом кладки. Если не сделать ленточную основу, даже клинкерный кирпич и бутовая кладка в стенах бани лопаются и дают трещины. На вес конструкции бани влияет также форма здания, размеры коробки стен и размеры крыши. Чем больше площадь основы, тем больше бруса и бревна нужно, чтобы сделать каркас крыши и потолочное перекрытие, тем больше давление основания на почву.

Можно сделать стены бани из бруса или бревна, но и в этом случае при нарушении несущей способности грунта деревянные срубы могут давать крен и осадку, способные сломать внутренние переборки бани и стропила крыши. Бревенчатые постройки можно поставить на трубчатые сваи, на которых делать ленту каркаса фундамента из бруса. Такой вариант фундамента позволяет выровнять нагрузку и сделать стены бани из бревна.

Какую глубину и ширину фундаментной ленты нужно заливать, определяется характером грунта под будущее строительство бани:

• Для плотной смеси с большим количеством каменистой породы крупных и мелких фракций глубина ленточного фундамента может быть ограничена в 40-50 см. Как правило, вырыть глубокий полноценный фундамент своими руками очень сложно;
• Плотные тощие песчаные смеси с мощностью слоя не менее одного метра. В таком грунте фундамент выполняют в 60-70 см глубиной с обязательным контрольным бурением в углах будущей фундаментной коробки;
• Любая почва с содержанием суглинка или глины, любой породы, способной поглощать влагу. В таких случаях необходимо сделать траншею под фундамент на глубину промерзания плюс 25-30 см.

Каждую из свай необходимо «привязывать» к стенам бани укладкой в основании балок из бруса. Кроме того, такой вариант дополнительного фундамента в бане можно использовать в качестве основы из бруса для тяжелых чугунных печей с кирпичной обкладкой.

На плотных каменистых почвах можно рассчитывать на мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани. Обычно это выходы каменистой фракции мергеля, доломита или массивы тяжелой монолитной породы. В таких случаях траншея под фундаментной лентой получается мелкой — в 30-40см глубиной. Спрессованное каменистое основание играет роль плиты фундамента. В этих случаях ленточный фундамент нужен, чтобы привязать здание к каменистой основе.

Ленточный фундамент под баню 6х4 своими руками

Прежде чем начинать рыть траншеи под ленточный фундамент, будет правильным выполнить точную привязку чертежа бани на местности. При размере стен 6х4 ширина траншеи будет на 10 см на сторону шире расчетной толщины кладки плюс 5см для технологических нужд установки опалубки. Итого, для бани с толщиной стен в 20 см ширина траншеи составит 45 см. Соответственно, разметочный шнур нужно натянуть на кольях по периметру 6,5х4,5 м.

Если в бане предусматривается кладка кирпичной печи, в этом случае необходимо сделать полноценный фундамент под печь и капитальную стену из кирпича, к которой и будет пристроена каменка и дымоход. Траншея и опалубка под внутренний ленточный фундамент выполняется так же, как и основной периметр бани. Фундамент под печь выполняется отдельной плитой, и с фундаментной лентой капитальных стен не связывается.

Для ленточного фундамента рекомендуется использовать обычный цемент 400-й марки с небольшим добавлением в бетон пластификатора из ПАВ или жидкого мыла. На одну часть цемента используют три меры карьерного песка и три-пять частей щебенки. Очень хорошим наполнителем для фундамента считается морская и речная галька, замоченная перед укладкой в основание фундамента на 20-30 минут в мыльном растворе.

Как правильно залить ленточный фундамент

Подготовка к бетонированию выполняется в два этапа. Для фундамента на глубину замерзания порядок заливки немного отличается от мелкозаглубленного варианта. Самые прочные варианты ленточного фундамента выполняют в следующей последовательности:

1. Вначале на дно траншеи укладывается слой щебенки фракции 15-20 мм, слоем в 60-70 мм, и несколько раз проходят трамбовкой. Далее, настилают ткань из геотекстиля и отсыпают слоем песка в 70-100 мм толщиной;
   
2. На следующем этапе нужно уложить пленку гидроизоляции и приступить к укладке арматуры. Если глубина фундамента более 60 см, то арматурные прутья можно разделить на два слоя. Первый укладывается на 40-50 мм от гидроизоляции, второй на 40-50 мм от будущей поверхности бетонирования. Связку арматуры с вертикальными стойками нужно выполнять обязательно;
3. Установка опалубки позволит сформировать бетонное основание над поверхностью грунта и существенно уменьшит расход бетона. Слой бетона даже в 20-30 см высотой оказывает давление стенки опалубки с силой не менее 30 кг на метр погонный, поэтому для конструкции нужно использовать доску не менее 25 мм толщиной;
4. Бетонную смесь либо перекручивают электрической бетономешалкой, или перебивают штыковой лопатой в неглубокой емкости. Это делается для увеличения текучести смеси и вытеснения воздуха из раствора.

Заливка бетона осуществляется слоями по мере поступления бетона от помощников. Первый слой в 15-20 см и последний слой бетона рекомендуется выравнивать лопаткой и обрабатывать электрической трамбовкой.

Если бетонного раствора недостаточно, заливку можно сделать в несколько этапов или слоев. Каждый новый слой должен иметь толщину не менее 25 см. В этом случае в каждом слое рекомендуется сделать усиление стеклопластиковой арматурой в виде сетки-перевязки. Подобный каркас из 4-6 арматур рекомендуется обязательно сделать для мелких ленточных фундаментов с глубиной заделки 40-45 см.

После заливки опалубку с бетоном накрывают влажной тканью и полиэтиленовой пленкой. В летний период, на открытом солнце, залитый бетон нужно периодически обрызгивать водой для предупреждения перегрева отливки.

Доводка ленточного фундамента

Опалубку с ленточного фундамента нужно снимать через двое суток. Пока бетонная поверхность не набрала даже предварительной прочности, необходимо сделать подрезку и выравнивание поверхности фундаментной ленты по горизонту.

На отлитом ленточном фундаменте необходимо сделать гидроизоляцию и обработку бетонной поверхности битумной мастикой и рубероидом. Через 10-12 часов по периметру ленточного фундамента нужно сделать отсыпку грунтом с обязательным уплотнением трамбовкой.

Ленточный фундамент всегда считался очень холодным для бани, поэтому поверх бетонного основания всегда укладывался «теплый» слой в 3-4 ряда пустотелого керамического кирпича. После выравнивания кирпичного слоя можно выкладывать шлакоблок, газобетон или арболитовый камень.

Заливка теплой ленточной основы под баню

Относительно новым является способ сделать утепление отливки в грунте на основе пористых полистирольных плит. В этом случае для изготовления опалубки ленточной основы используются несъемные пластиковые плиты, собираемые и устанавливаемые в траншею. Готовые плитки из пенополистирола соединяются между собой встык и фиксируются металлическими распорными конструкциями. После заливки бетон фиксирует теплоизоляционный материал и позволяет сделать полноценное утепление основания бани.

Заключение

Стоимость затрат на отливку ленточного фундамента составляет не менее 25% от общей сметы расходов. В отличие от стен, крыши или теплоизоляции бани, переделать неправильно уложенный фундамент или демонтировать и сделать его в новом виде практически невозможно. Поэтому к изготовлению даже самого простого ленточного фундамента нужно подходить максимально тщательно.

Как сделать опалубку для фундамента бани

Рассмотрим, как сделать опалубку для фундамента под баню из сруба. Как мы ее соберем, такое и будет качество всего ленточного фундамента в целом. К монтажу опалубки надо подходить серьезно и делать все со знанием дела, исключив даже минимальные возможности разрушения опалубки при заливке бетоном. Например, если опалубка для фундамента изготовлена из слишком тонких досок, то можно с гарантией говорить, что она не выдержит давления жидкого бетона. В результате он разольется по строительному участку, и все придется делать заново с дополнительными затратами.

Далее будем руководствоваться чертежом в статье о проектировании фундамента для бани 5×6 метров из сруба.

Содержание статьи

Инструменты для монтажа опалубки под фундамент

1. Ручная дисковая пила.
2. Шуруповерт.
3. Уровень 800-100 мм.
4. Лазерный или водяной уровень.
5. Ножовка по дереву.
6. Молоток.
7. Монтировка.
8. Отвес.
9. Рулетка 10 м.
10. Угольник.
11. Прочный шнур.
12. Доска 50x200x6000 для опалубки.
13. Бруски 40×40.
14. Доска 50x100x6000.
15. Саморезы по дереву 50 мм и 90 мм.

Разметка фундамента под опалубку

В предыдущей статье мы вырыли траншеи под фундамент для бани и сделали в них песчаную подушку. Для этого мы использовали обноски, процесс установки которых подробно описан в статье по разметке фундамента под баню. При изготовлении опалубки мы также будем пользоваться обносками, натягивая шнуры по внешнему и внутреннему контурам ленточного фундамента.

• Прикрепляем к обноскам горизонтальные бруски 40×40, уровень верхних граней которых должен отстоять на 300 мм от нулевого уровня бани. Это и будет верхний горизонтальный уровень ленточного фундамента. Проверяем лазерным или водяным уровнем горизонтальность установленных брусков, верхние грани которых должны лежать в одной плоскости.
• На брусках с помощью отвеса по отметкам на обносках отмечаем карандашом толщину стенки фундамента, то есть 400 мм.
• Натягиваем и закрепляем на брусках шнуры, отступив от внутреннего и внешнего периметров фундамента по 50 мм в сторону увеличения толщины стенки. Расстояние между внутренним и наружным шнуром должно быть 500 мм симметрично относительно осей стенок фундамента. Когда установим доски, расстояние между их внутренними стенками будет 400 мм.
• Чтобы натянутые шнуры не мешались, будем натягивать их последовательно вдоль каждой траншеи. Когда установим опалубку, перейдем к следующей траншее.

Как сделать опалубку для фундамента под баню

• Вбиваем снаружи колья 50x100x1500 мм вдоль внешних и внутренних шнуров с шагом 1200 мм таким образом, чтобы их верхние торцы были выше уровня натянутого шнура на 100-150 мм. Колья вбиваются строго вертикально и по натянутым шнурам. Любое отклонение от этого приведет к изменению требуемых размеров, и, как следствие, к искажению самого ленточного фундамента для бани в худшую сторону.
• Доски начинаем закреплять к кольям по направлению сверху вниз. Верхнюю грань доски ориентируем вдоль натянутого шнура и закрепляем саморезами со стороны опорных кольев. Чтобы было удобней работать и выставлять горизонталь, можно в качестве упоров закрутить саморезы под нижнюю грань доски.
• Последующие доски опалубки под фундамент устанавливаем таким же образом, поджимая их друг к другу монтировкой.
• Возможно, последнюю доску придется подрезать по ширине. Все зависит от того, как была сделана подушка в траншее. Можно и не подрезать, тогда надо будет сделать соответствующую выборку под доску в подушке. Как вариант, можно взять доску 50×100 мм.
• Схема крепления опалубки в углах показана на эскизе I.
• И последнее, что надо выполнить – это установить подпорки под каждый вбитый кол и верхние планки, скрепляющие стенки опалубки. В противном случае, масса жидкого бетона будет такова, что неизбежно приведет к деформации опалубки. Важно: верхние планки закрепляем слегка, так как еще придется устанавливать армирующий каркас.
• Чтобы жидкий бетон не вытек в месте соприкосновения нижней доски с подушкой, зазоры между опалубкой и грунтом засыпаем ранее выбранным грунтом. Достаточно засыпать слой 100-150 мм и немного утрамбовать его.

Монтаж опалубки для столбчатого фундамента

• Опалубку для столбчатых опор делаем из тех же досок в любом удобном для себя месте. Она должна представлять собой прямоугольный короб с внутренними размерами 400×400 мм и высотой 700 мм. Крепление досок производится саморезами в торец доски. Вертикали и горизонтали проверяем простым уровнем.
• Готовый короб устанавливаем в яму под столбчатую опору строго вертикально по натянутым шнурам.
• Так же как и для ленточного фундамента, снаружи засыпаем слой грунта 100-150 мм и утрамбовываем его.
• После того, когда монтаж опалубки будет закончен, снимаем все обноски. Можно одну или две оставить для контроля нулевого уровня бани.

Рекомендации по установке опалубки

1. Для опалубки под фундамент лучше применять строганные с одной стороны доски и влажностью не менее 25%. Строганная сторона доски обращается внутрь опалубки.
2. Применять при монтаже сухие доски не рекомендуется, так как они будут забирать много влаги из жидкого бетона. В любом случае перед заливкой бетоном доски обильно поливаются водой.
3. Рекомендуется боковые внутренние стенки опалубки закрыть полиэтиленовой пленкой. Это хорошо сделать тогда, когда доски слишком сухие.
4. Для ввода внутрь бани подземных инженерных коммуникаций (воды, канализации, электричества, отопления и т.п.) следует предусмотреть соответствующие отверстия для закладки в них пластмассовых трубок (гильз) согласно проекту. Кроме того, для вентиляции подпольного пространства бани на противоположных сторонах фундамента также закладываются вентиляционные трубки в количестве не менее двух штук.
5. Чтобы не допустить промерзание внутренних полостей закладных трубок, их укладывают как можно ниже в грунт. Особенно важно это делать для отвода канализации и подачи воды.
6. После разборки опалубки доски используются при дальнейшем строительстве бани (лаги, перекрытия, стропила и т.п.). Поэтому, перед монтажом их надо обработать антисептиком.
7. Подробнее о закладных трубках будет рассмотрено в следующей статье об установке армированного каркаса в опалубку фундамента под баню.

Существует много способов того, как сделать опалубку для фундамента бани, да и не только для нее. Надеюсь, что представленный мной вариант даст ответ на один из вопросов о том, как построить баню из сруба своими руками. А уже в следующей статье будет рассказано об армировании фундамента.

Перейти в главную статью о строительстве бани своими руками.

Как сделать фундамент своими руками для бани – ленточная конструкция на практике

Фундамент является основой любого сооружения, и баня, со своей высокой влажностью и особенностями отвода стоков, требует особого обустройства такой основы. О том, как положить фундамент своими руками для бани, чтобы она прослужила как можно дольше, радуя своих хозяев, и пойдет речь в статье ниже.

Если в планах строить баню из кирпича или блоков, лучше всего обустроить основу из прочного, сплошного ленточного или ленточно-столбчатого армированного фундамента. Если конструкция сооружения будет легче, то есть будет выполненной из бруса, бревна, или она будет каркасной, то правильным фундаментом под баню в данном случае будет столбчатый, свайный или ленточный мелкозаглубленный.

Чтобы устройство фундамента под баню своими руками было определено максимально правильно, желательно создать проект и сделать все нужные расчеты по необходимому количеству материалов, прочности конструкции, учесть тепловые и технические моменты, и так далее. Заранее узнайте, какой фундамент лучше для бани, и сделайте свой выбор.

Главное при всем этом – придерживаться пошаговой инструкции для фундамента бани своими руками.

Устройство ленточного фундамента для бани

Данный тип фундамента используется чаще всего. Залить ленточный фундамент для бани своими руками несложно, главное – не забыть уложить коммуникации.

Чтобы выполнить весь перечень работ, потребуется обзавестись следующим:

• инструментарий для земельных работ;
• колышки, шнур и измерительные приспособления;
• опалубка;
• стальная арматура и вязальная проволока;
• готовый цементный раствор или все для его самостоятельного приготовления: инструменты, тара, бетономешалка, ингредиенты для цементного раствора;
• канализационные трубы;
• строительный степлер или саморезы и инструмент для их ввинчивания;
• влагоотталкивающий материал – мастика и рубероид.

Подготовительный этап

Для начала нужно определиться с тем, где будет стоять баня. Следует изучить ландшафт и выбрать будущий тип канализации. К примеру, выгребная яма и септик должны располагаться подальше от водозаборных мест, источников воды и соседских владений. Если банный слив будет подключаться к централизованной канализации, баню можно строить в любой зоне участка. Если рядом есть река, пруд или бассейн, то удаление от нее должно составлять порядка 30 метров.

Рекомендуется еще на подготовительном этапе решить, как вы сможете скрыть территорию вокруг бани от посторонних взглядов. Если будет установлено ограждение, то нужно сделать подготовительную разметку. То же самое следует проделать, если будут высаживаться деревья или кустарники.

На этом этапе дополнительно понадобится удалить верхний слой земли и разровнять территорию. Скорее всего, для этого потребуется специальная техника.

Разметочные работы

Разметка осуществляется согласно имеющемуся проекту бани. Она будет заключаться в нанесении маркировки внешних и внутренних линий будущих стен.

Для разметки внешних частей стен нужно обзавестись строительным угольником, шнуром, рулеткой, колышками и отвесом. Контролируя вертикальный уровень отвесом, вбиваем стартовый кол в точку, где будет располагаться один из углов постройки.

После этого по такому же принципу вгоняется в землю еще 4 колышка, контролируя при этом точность углов. Осуществляем проверку правильности диагоналей периметра постройки. Если они одинаковы, можно переходить к разметке внутренних частей стен, в противном случае, корректируем размещение кольев, постоянно перепроверяя параметры сторон, правильность углов и диагоналей.

Далее от одного кола к следующему натягивается шнур. Горизонтальный его уровень будет указывать на высоту фундамента. Для проверки натянутого шнура нужно воспользоваться нивелиром, после чего можно начинать размечать внутренний периметр вместе с перегородками.

Чтобы правильно сделать фундамент для дома бани, нужно отступить от внешнего периметра ровно на ширину ленточной основы. В землю вбиваем колья и снова натягиваем шнур, при этом нужно пользоваться отвесом, рулеткой и строительным угольником. Также шнуром отмечаются места, где будут устанавливаться перегородки.

Земляные работы

Мы определились, как правильно разметить фундамент под баню, теперь, чтобы не повредить эту разметку, нужно не спеша вырыть траншеи под будущий фундамент. Его глубина будет зависеть от типа грунта.

Далее, чтобы построить фундамент для бани своими руками, нужно утрамбовать дно рва, для этого можно воспользоваться виброплитой или ручной трамбовкой, при этом нужно следить за тем, чтобы основание получалось ровным, для этого можно воспользоваться гидроуровнем.

После этой операции можно приступить к наполнению нашей траншеи песком.

Толщина данного слоя варьируется и может составлять:

• до 7 см – в случае использования мелкозаглубленного фундамента;
• до 15 см – при использовании глубокозаглубленного фундамента;
• до 40 см – в случае заложения плавающего фундамента.

Слой песка также следует расположить по горизонтали, утрамбовывая и хорошенько поливая водой. Если предполагается укладывать большой слой песка, то эти процессы следует проводить поэтапно, разделив общий слой на меньшие слои по 5-7 сантиметров. Продолжать работы разрешается спустя 2-3 дня, после того, как подушка полностью высохнет.

Создание опалубки

Сделать опалубку можно из щитов, досок, шифера, ДВП и иных схожих материалов. Стоит отметить, что пластиковые и стальные щиты можно взять напрокат, что в какой-то степени упростит работы по возведению опалубки. Выбранный материал лучше всего завернуть в полиэтилен, чтобы им можно было воспользоваться еще раз при сооружении иных объектов.

Опалубку монтируют внутрь траншей, внешнюю часть которых подпирают полиматериалом и кольями. В промежутки между стенками опалубки вставляют поперечные распорки из дерева, и шпильки из металла с шагом в 50 сантиметров. Это делается для того, чтобы из-за массы раствора, который будет залит, щиты не разошлись в стороны. Щиты нужно скрепить с грунтом, для этого подойдут 20-сантиметровые гвозди, между собой же их можно скрепить саморезами или степлером.

Отверстия под канализационные трубы и другие коммуникации в щитах нужно поделать заранее, иначе после застывания бетона нужно будет его сверлить, что плохо повлияет на прочность фундамента.

Стоит отметить, что если вы не будете применять для защиты опалубки из дерева пленку, используйте пергамин, прикрепив его степлером. Он не даст влаге из жидкого бетона быстро впитаться в дерево, таким образом, готовый фундамент не растрескается.

Армирование фундамента

Армирующая конструкция делается из арматуры, толщиной более 12 мм – для продольной укладки, и 6-8 мм – в качестве перпендикулярной и вертикальной укладки. Для изготовления армирующего пояса понадобятся: болгарка, сварная проволока, сварочный аппарат и рулетка.

Конструкция представляет собой более четырех продольных, перпендикулярных и вертикальных армирующих прутьев. Полная конструкция должна дополняться опалубкой, при этом готовый фундамент должен возвышаться над грунтом на 5 см. Дополнительно должны быть усилены углы, а в срезе армирующего пояса должен получиться прямоугольник или квадрат.

Следующий шаг в процессе, как делается фундамент бани – это нарезка арматуры определенной длины, после чего продольные и перпендикулярные прутья выкладываются на земле и связываются проволокой в местах контакта. Сваривать каркас нежелательно, потому что из-за этого существует большая вероятность того, что он утратит свою целостность в процессе уплотнения залитого раствора или при эксплуатации готовой бани в будущем.

Продольная арматура укладывается с нахлестом в 30 см и связывается.

Промежутки между перпендикулярной и вертикальной арматурой должны равняться или быть менее 50 см. Если же укладывается ленточный фундамент, имеющий ширину 120 см, то желательно сделать каркас, имеющий не два, а три продольных арматурных прута.

Это же следует проделать, если у фундамента будет большая высота. Кроме того, в верхней части каркас стоит укрепить П-образными хомутами, служащими для повышения прочностных характеристик пояса и минимизирования шанса растрескивания ленточного фундамента.

Каркас в угловых частях нужно дополнить арматурой, размещенной под 45 градусов к горизонтальным прутьям.

После того, как каркас полностью готов, его помещают на подпорки из пластика. Для того чтобы в момент заливки раствора каркас не сдвинулся, между ним и опалубкой дополнительно фиксируются пластиковые крепления.

Процесс заливки ленточного фундамента для бани

Главное правило, определяющее то, как правильно сделать фундамент под баню – это заливка опалубки за один день для получения монолитного бетона. Это означает, что если вы не располагаете бетономешалкой, то лучше приобрести готовый цементный раствор марки М200 или М400. В обязательном порядке удостоверьтесь заранее, что его смогут подвезти прямо к одной из сторон фундамента.

Своими же руками можно замешать цементный раствор, используя такой материал:

• 1 часть цемента М400 или М500;
• 3 части песка;
• 4-5 частей чистого щебня.

Воды нужно столько, чтобы получилась консистенция средней текучести.

Раствор заливается в опалубку послойно по 20 см, каждый из которых разравнивается лопатами или мастерками. При этом он протыкивается арматурным прутом или уплотняется вибробуром. Данный процесс нужен для устранения из толщи раствора пустот и пузырей. Для этой цели нужно дополнительно простукивать стенки опалубки.

Если заливка раствора закончилась под вечер, то на ночь фундамент, также как и в дождь, нужно накрывать полиэтиленовой пленкой. В дневное время его нужно поливать водой. После того как бетон застынет – спустя 2 недели – опалубку можно снять. Далее проводится выравнивание и шлифование поверхности фундамента. Но к дальнейшим строительным работам можно будет приступить лишь по прошествии месяца после заливки.

Последним шагом будет прокладка влагоизоляционного слоя из двух слоев рубероида, приклеенных на битумную мастику.

Из вышеизложенного материала вы узнали, как сделать фундамент для бани своими руками. Если правильно подойти к работам, фундамент получится прочным, а будущая баня простоит очень и очень долго.

Ленточный фундамент и его особенности. Как сделать ленточный фундамент для бани? Пошаговая инструкция

Фундамент – это основа любого здания. Он оказывает прямое влияние на качество и надежность постройки в целом. Хотите, чтобы ваша баня была крепкой и прослужила вам много лет? Сделайте качественный фундамент!

Основание для строения может быть разных видов: бывает фундамент для бани столбчатый, ленточный. Существуют и другие типы, но обычно при строительстве выбирают именно между этими двумя вариантами.

Ленточный фундамент – это самый популярный вариант, который является более надежным, чем столбчатый, но его возведение требует больших усилий и времени.

Ленточный фундамент для бани: преимущества

• способность выдерживать высокие нагрузки. Ленточный фундамент может выдержать вес даже зданий, которые имеют несколько этажей;
• простой монтаж. Для возведения этого типа фундамента не нужно использовать специальную технику и сложные технологии;
• быстрота возведения. Если использовать готовый бетон, то постройка фундамента займет неделю, а если самостоятельно – менее месяца;
• достаточно низкая цена. Ленточный фундамент для бани обычно имеет компактные размеры, поэтому для его создания не потребуется много материала. Во время постройки используется дешевое сырье: бетон, арматура, доски и щебень;
• возможность впоследствии сделать погреб или подвал;
• универсальность. Подобный тип фундамента может использоваться при строительстве бани из бруса, газобетона и даже кирпича.

Ленточный фундамент под баню: недостатки

• большой вес. Бетон является тяжелым материалом, поэтому если неправильно выбрать место под строительство, можно столкнуться с тем, что здание с одной стороны просядет;
• необходимость в тщательном изучении грунта и расчете заглубления. Глубина ленточного фундамента под баню находится в непосредственной зависимости от грунта. Если сделать слишком мелкое основание, то постройка может просесть и деформироваться;
• невозможность возведения на грунте со слабой несущей способностью.

Ленточный фундамент под баню своими руками: виды и их особенности

Данный вид фундамента бывает нескольких видов. Если рассматривать его типы по устройству, то выделяют два вида: монолитный, сборный и монолитно-сборный.

Особенность монолитного фундамента заключается в том, что при его возведении делается армированная траншея опалубки, в которую заливают бетонный раствор. Сборное основание подразумевает сборку из готовых железобетонных блоков заводского производства.

В настоящее время существует также и сборно-монолитная технология, которая включает в себя два типа устройства фундамента: часть основания делается из армированного бетона, а другая из блоков.

В зависимости от глубины фундамент также бывает нескольких видов: незаглубленный и заглубленный.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани – это оптимальный вариант для небольших и нетяжелых бань, к примеру, из дерева. Он может закладываться на песке и глине. Его преимуществом является небольшая глубина (около 0,5 м), благодаря чему строительных материалов для его возведения требуется меньше, что приводит к значительной экономии.

Заглубленный ленточный фундамент – это качественное и надежное основание, идеально подходящее при строительстве крупных и массивных бань, а также двухэтажных бань, совмещенных с домом и т. д. Но учтите, что этот тип фундамента потребует больших финансовых расходов, а в монтаже он значительно сложнее.

В зависимости от материала, который был выбран для возведения, фундамент бывает:

• кирпичный;
• бутовый;
• песчаный;
• грунтоцементный;
• железобетонный.

Самым надежным признан фундамент из бутобетона. Крупные камни весят около 30 кг и имеют длину около 0,3 м. Они довольно недорогие. Такой фундамент несложно сделать своими руками. Если грунт песчаный и скалистый, бутовый фундамент не подойдет, поскольку он может быстро потрескаться.

Кирпичный фундамент также широко распространен, но его особенность в том, что кирпич – это гигроскопичный материал, поэтому нельзя основание делать на большую глубину или вблизи грунтовых вод. Кирпичное основание подходит для сухой песчаной почвы. Для фундамента используют только красный кирпич, поскольку он менее подвержен воздействию воды.

Песчаный и грунтоцементный фундаменты подойдут только при строительстве легких нежилых помещений на прочном основании.

Железобетонный фундамент – это дешевый, но при этом достаточно прочный тип основания, который подходит и для сложных по форме бань. Для поднятия этого материала нужно использовать специальную технику. Своими руками сделать фундамент можно, используя блоки размерами 20х20х40 см.

Подробнее об особенностях и видах ленточного фундамента бани в видео:

Какая марка бетона для ленточного фундамента для бани лучше?

Безусловно, залог надежности фундамента – это использование качественного материала. При выборе марки бетона нужно ориентироваться на общий вес бани, тип арматуры и грунт.

Если вы планируете постройку небольшого и легкого строения, к примеру, каркасной бани на ленточном фундаменте, то вам подойдет бетон марки 200. Если строение будет тяжелым, но не слишком громоздким, то лучше выбирайте марки 250 или 300.

Для строительства тяжелых и массивных конструкций понадобится бетон марки 350.

Также обращайте внимание на качество грунта. Если он достаточно прочный и плотный, то подойдет бетон марок 200 или 250. Для зыбкой и пучинистой почвы используйте более качественный бетон – от 300.кр

Чем выше марка бетона, тем выше качество и стоимость. На бетоне экономить не рекомендуется, поскольку некачественный фундамент приведет к значительному сокращению срока службы всей постройки и ее преждевременному разрушению.

Как сделать ленточный фундамент для бани?

Итак, вы приняли решение построить баню, составили подходящий проект и определились с местом застройки. Что дальше? Переходим к установке фундамента. О том, как сделать ленточный фундамент под баню, пойдет речь далее.

Этап 1. Подготовка территории

Необходимо расчистить от мусора, камней, деревьев и кустарников участок, на котором будут проходить строительные работы. Если на территории растет трава, то рекомендуется снять верхний слой.

Очищать нужно не ровно сам участок, на котором будет возведена постройка, а территорию чуть больше (хотя бы на 1 м с каждой стороны).

Этап 2. Разметка плана фундамента, подготовка траншеи

Для этого понадобятся колышки, угольник, рулетка и бечевка. Нужно во все углы будущей постройки вбить колышки, после натянуть между ними бечевку.

После подготовки всех точек можно переходить к копке траншеи.

Размеры ленточного фундамента под баню могут различаться в зависимости от планируемой постройки и типа грунта. При выборе глубины траншеи нужно ориентироваться на климатические условия. Высота ленточного фундамента для бани обычно составляет 0,5-0,7 м.

Для мелкопесчаной почвы и непучинистого глинистого грунта, отличающегося высокой твердостью, будет достаточно траншеи глубиной полметра при глубине промерзания до метра, 0,75-1 м – при 1,5-2 м. Для песчаного грунта траншея должна быть не ниже 0,6 м и выше глубины промерзания. Для пучинистого грунта следует подготавливать траншею на глубину промерзания.

Ширина ленточного фундамента бани напрямую зависит от ширины будущих стен. Она должна быть около 0,5-1 м. Но если грунт слабый, то допустимо ее увеличение до 2-2,5 м. Соответственно, сама траншея должна быть чуть больше (примерно на 0,2 м), чем ширина фундамента.

Кроме того, ширина фундамента, проходящего под внутренними перегородками, обычно делается меньше на 0,1 м, чем под внешними стенами.

Дно подготовленной траншеи нужно засыпать песчаной подушкой, ее толщина должна быть 0,1-0,2 м. Сначала в траншею насыпаем слой песка, потом поливаем его водой и утрамбовываем, а затем следует покрыть его щебнем, после снова выровнять.

Подушка нужна для предотвращения перекосов и деформации здания. Кроме того, слой песка защищает фундамент от резких температурных перепадов в периоды дождей и снега.

Этап 3. Опалубка для фундамента

Опалубка представляет собой каркас, который задаст форму для будущего фундамента. Для него нужно использовать доски толщиной не меньше 30 мм или ДСП 20-22 мм. Высота опалубки должна быть не меньше 30 см, нужно, чтобы она превышала высоту будущего фундамента.

Бывает, что опалубку оставляют и используют в качестве дополнительной теплоизоляции. В таком случае ее высота должна быть равна высоте самого фундамента.

Для установки опалубки нужно по краям траншеи установить опоры и к ним прикрепить стенки конструкции. Важно, чтобы внутренняя поверхность каркаса была максимально ровной.

Чтобы при заливке бетона раствор не попадал в щели, рекомендуется покрыть опалубку пленкой или слоем рубероида.

Ниже представлено видео: Ленточный фундамент бани своими руками. Опалубка:

Этап 4. Армирование опалубки

Несмотря на то, что сам по себе бетон – это прочный и надежный материал, нужно учесть, что нагрузка на него будет огромна. Кроме того, бетон совершенно непластичен, поэтому следует делать армирование. Такое укрепление поможет защитить его от разрушения.

Для армирования подойдет арматура диаметром 1,2-1,6 мм, прошедшая антикоррозийную обработку. В дно траншеи нужно в два ряда вбить отрезки арматуры. Между ними и стенками опалубки нужно оставить зазор в 5 см, важно, чтобы отрезки были ниже, чем фундамент приблизительно на 5 см.

После следует положить на дно прутья и привязать их проволокой к вертикальным опорам на расстоянии 7-10 см от дна. Под прутья также можно положить битые кирпичи. Верхний ряд арматуры должен быть ниже уровня фундамента ориентировочно на 7 см.

Если вы делаете ленточный фундамент для бани со сливом, то как раз на этом этапе нужно позаботиться о коммуникациях. Рекомендуется делать их подземными. Для подготовки технологических отверстий потребуется отрезать часть пластиковой трубы и прикрепить в нужном месте к арматуре.

Этап 5. Заливка фундамента

Чтобы залить ленточный фундамент под баню, вы можете сами приготовить смесь или купить готовую. Преимуществом последнего варианта является уменьшение работ и сокращение времени на подготовку фундамента для бани.

После нужно убрать из бетона весь лишний воздух, чтобы сделать его более плотным. Для этого необходимо разровнять его и проткнуть штыковой лопатой. С этой же целью опалубку с внешней стороны нужно простучать молотком.

Если погода на улице жаркая, то нужно хотя бы пару раз в день поливать фундамент водой, если же наоборот, идут постоянные дожди, то накройте основание пленкой.

Спустя 3 дня опалубку можно снять. Возведение стен бани можно начинать только спустя 3 недели после возведения фундамента.

Теперь вы знаете, как правильно сделать ленточный фундамент под баню. Такой вариант основания имеет массу преимуществ. Он достаточно универсален и подходит не только для небольших по весу строений, но и многоэтажных.

Не экономьте на фундаменте, если он будет крепким и надежным, то баня прослужит вам долгие годы!

Ремонт плитки и ленточного фундамента своими руками | Сделай сам

МЫ УЖЕ СКАЗАЛИ О ИСПРАВЛЕНИИ ФУНДАМЕНТОВ COLUMBUS ПОД ДОМАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА ЛИМИНАРНОЙ ПЛОЩАДКЕ. СЕГОДНЯ РАССКАЗЫВАЕМ О ЛЕНТОЧНО-ПЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТАХ.

РЕМОНТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ

Поврежденные безосновные дома, регулярно отапливаемые в зимний период и неотапливаемые (дачи), возведены на ленточных фундаментах из сборных блоков или на монолитных фундаментах, заглубленных ниже глубины промерзания.Засыпка траншей O6 производится местным грунтом. В домах на сборных блоках есть трещины. В домах на монолитном фундаменте при отсутствии трещин формируется рулон дома.

В пучинистых грунтах фундаменты из сборных блоков под легкие дома не подходят. Если при их исправлении необходимо выкопать траншеи и заменить пучинистый грунт, возможны дополнительные осадки. Также существует опасность выхода блоков из ряда. Поэтому самый простой и надежный способ в отапливаемом доме — это прокладка утеплителя под отмосткой.

Внутри отапливаемого дома утеплитель на земле не требуется, а в неотапливаемом доме утеплитель следует прокладывать внутри. Для этого при наличии деревянного цоколя перекрытия полов придется убрать.

В случае цокольных этажей практически невозможно уложить изоляцию на землю с помощью монолитной плиты или сборных плит. Затем необходимо увеличить толщину утеплителя пола или заменить его более эффективным утеплителем такой же толщины.Скорее всего, в этом случае необходимо утеплить основание снаружи.

Теплотехнические расчеты необходимо производить из условия, что грунт в зимний период промерз на глубину, не превышающую допустимую для устойчивости фундаментов.

Если бросок дома значительный, то с определенным навыком рытье траншей его можно ликвидировать.

Выберите, копать ли траншеи желаемой ширины и засыпать их песком или уложить изоляцию, что поможет в техническом и экономическом сравнении вариантов.Рассчитайте объем работ и стоимость материалов и выберите более экономичный вариант. Но во всех случаях планировку, отмостку и дождевые поддоны делать обязательно.

№

ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ВОЗМОЖНА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ЗАМЕНА СВАРОЧНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЮЩИМ, НО НЕОБХОДИМО ПОШАГОВАТЬ НА 1,5-2,0 М.

Дома без фундамента возводились на сборных или монолитных фундаментах, заглубленных на глубину промерзания.

Если накапливались остаточные деформации пучения, приводящие к перекосам в деревянных домах и трещинам в кирпичных, это означает, что использовались сборные фундаменты или неглубокие более глубокие фундаменты, непригодные для пучения грунтов, или нулевой цикл не завершился: отсутствовали планировки, отмостки и душевые поддоны.

В случае сборных фундаментов исправить ситуацию можно только с помощью утеплителя, делающего пучинистый грунт непроницаемым. В случае монолитных ленточных фундаментов можно рассчитать необходимую ширину и глубину траншей, а также толщину противодействующей подушки под ними. Но выполнить уплотненную песчаную подушку под существующие фундаменты невозможно. Так что в этом случае желательно применить утеплитель. Технология устройства утеплителя такая же, как и в случае с заглубленным фундаментом.

ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ НА БЕЗ КОНДИЦИОНЕРА ПЛИТНОЙ ОСНОВАНИЯ:
а — с деревянным цокольным полом: 6 — на железобетонном; 1 — фундамент плитный; 2 — цоколь; 3 — отмостка; 4 — утеплитель под отмостку; 5 — вертикальное расположение; 6 — утеплитель на земле; 7 — шумоизоляция на печку;
8 — существующая изоляция в подвале; 9 — утеплитель на основании; 10 — усиленная изоляция в подвале; 11 — ограждающая панель.

РЕМОНТ ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА: ВИДЕО

---

Смотрите также: Как самостоятельно отремонтировать ленточный фундамент

---

РЕМОНТ ПЛИТНОЙ ОСНОВАНИЯ

Поврежденные, безосновные, отапливаемые и неотапливаемые дома возведены на не заглубленных фундаментных плитах.

Проблемы с целостностью конструкций возникают, когда при строительстве дома (с возведенным коробом) было допущено промерзание пучинистого основания под плитой и в нем образовались трещины. В этом случае пластина меняет свою геометрию. Обычно такая проблема возникает в тяжелых кирпичных домах.

Если плинтусы составлены из сборных блоков или монолитные плинтусы соединяются арматурой с плитой в единую конструкцию, трещины переносятся на них и далее на стены из кладочных материалов.Подправить такие фундаменты утеплителем.

Если дом отапливается зимой, утеплитель ставят только по периметру плиты. Если дом не отапливается, утеплитель также необходимо уложить на печь или армировать в подвале (рис. 1).

Если в отапливаемом доме повреждение плиты произошло во время строительства и следующего зимнего сезона, подача тепла не может быть обеспечена, то на плиту или цокольный этаж можно уложить временную изоляцию (см. Таблицу).

ТОЛЩИНА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЙ ПОД КОНСТРУКЦИОННЫМ ПОКРЫТИЕМ МЕЖДУ ОПОРами ФУНДАМЕНТА
НАЗВАНИЕ НАГРЕВАТЕЛЬ	ТОЛЩИНА ТОЛЩИНА, СМ
Керамзит	36,0
Минвата	13,0
Пенополистирол	11,0
Пенопласт	6,0

Дома с подвалом на плиточном фундаменте.Стены цокольных этажей блочные или монолитные, соединенные арматурой с плитой в единую конструкцию. Засыпка выполняется из грунта местного пучения. Образовались трещины в кладке стен подвала и фундамента.

ПРЕСТУПНИКИ МОГУТ СОЗДАТЬ, ЕСЛИ:

• тангенциальные силы пучения, действующие снаружи на сборные стены, превышают нагрузки от дома.
• Промерзание пучинистой почвы происходило не только с поверхности почвы, но и со стороны стен первого этажа, намного меньшей естественной глубины промерзания;
• в процессе строительства (при открытых окнах и дверях зимой) допускалось промерзание фундамента под плитой.При этом в фундаментной плите образовались трещины, которые были перенесены на стены подвала и далее на кладку фундаментных конструкций.

При повреждении только стен из сборных блоков из-за их деформации выкопка траншей и засыпка их песком сопряжены с риском смещения блоков из плоскости стен. В этом случае следует применить утеплитель под отмостку.

Если зимой дом регулярно отапливается, этой меры достаточно для стабилизации трещин.Если дом не отапливается, необходимо утеплить больше стен изнутри (рис. 2а).

ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ Утеплителей в домах с розеточным полом:
а — с нестабильными к пучению панельными стенами в неотапливаемом доме; б — при промерзании пучка основания под поврежденной печью в неотапливаемом доме; 1 — фундамент плитный; 2 — стена из сборных блоков или монолитная; 3 — засыпка местным грунтом; 4 — ж / б внахлест; 5 — отмостка; 6 — утеплитель под отмостку; 7 — вертикальное расположение; 8 — утеплитель на стене; 9 — шумоизоляция на печку.

Если трещины вызваны повреждением плиты, то в неотапливаемом доме утеплитель необходимо укладывать под отмостку, на стены и на плиту изнутри (рис. 26). В отапливаемом доме в неотапливаемый период строительства временно кладут утеплитель на стены и на печь.

---

Смотрите также: Ремонт старого фундамента своими руками и его утепление

---

РЕМОНТ ОСНОВАНИЯ ПЛАСТИНЫ — ВИДЕО

© Автор: Л. Гинзбург, канд. Техн. Наук.Планы и чертежи Е. Озернина

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Каркасная ванна 3х6. Проекты и строительство каркасной бани

В 2018 году мне построили дом по моему проекту профессионалами своего дела.Сам проект несколько дороже конкурентов, но в нашем селе построили другой дом, и хозяева остались довольны.

Заказали строительство бани, справились в кратчайшие сроки, без претензий к работе бригады.

Прекрасно организован полный цикл от изготовления материала до сборки в домашних условиях. Качество, профессионализм на высшем уровне … Рекомендую.

Очень важно найти своего менеджера, который проконсультирует не только при заключении договора, но и во время строительства.Поговорили с Игорем, в итоге баня на участке готова, пользуемся, все нормально. Спасибо.

Отличные дома, отличный сервис! Все рассказали, помогли с выбором. Вживую все видно — мы пошли на строящийся объект, примерно такой же, как наш, там видели, как они работают, только после этого решили строить. Спасибо за терпение менеджеров и строителей, ответивших на все вопросы!

В 2018 заказали баню.Мы очень довольны работой сотрудников этой компании. Начиная с сметы и заканчивая бригадой строителей. Нам повезло с акцией, мы получили в подарок печь для бани!

Спасибо за баню. На сайте указаны некоторые цены, но на самом деле их больше. Но понятно, что цена указана по самому минимуму, как и у всех в интернете, хочешь с комфортом, допаешь допы. В общем, строителям «спасибо».

Самый главный вопрос, который приходит в голову, когда вы хотите построить баню своими руками на своем участке — это стоимость материалов. Поддержит ли семейный бюджет проект строительства каркасной бани размером 6 х 4 метра? Попробуем рассчитать необходимое количество материалов и их стоимость.

Итак, для любого капитального сооружения требуется надежный фундамент, и экономить на нем не стоит. Для этого проекта потребуется ленточный фундамент шириной 30 см и общей высотой 1 метр.Высота над уровнем земли не менее 50 см.

Стоимость фонда

Для фундамента понадобится:

1. Песочная засыпка толщиной 15 см. Рассчитать необходимое количество песка: ширина траншеи 0,3 м, периметр фундамента 6,1 м * 4,1 м = 20,4 м * 0,3 * 0,15 = 0,918 м3. Получаем около 1 м3 песка на сумму 1000 руб. Р.
2. Опалубка. Высота опалубки 45 см — три доски. Для опалубки требуется 24 доски 150 * 25 см стоимостью 4000 Р.
3. Арматура. Два ряда, два стержня диаметром 12 мм. Пройдем 80 метров по 25,5 р на метр, получим 2040 Р.
4. Бетон требуется 0,3м * 1м * 20,4м = 6,12 м3. Его цена зависит от расстояния до объекта. Возьмем примерно 4500 р на 1 м3 и получим 27540 R
5. Затраты на вязальную проволоку, саморезы, воздуховоды обозначим в пределах 5000. Р.

Общие затраты на строительство фундамента составят примерно 39580 руб.

Чтобы немного удешевить фундамент, бетон можно делать своими руками, а не покупать в производстве.

Стоимость материалов для возведения каркасно-стропильной системы

Для более прочной конструкции ванна должна иметь прочную нижнюю обвязку, прочные угловые стойки, а верхняя обвязка должна быть сделана из бруса 150 * 150 мм. Возьмем чистую высоту потолка 2,2 метра. Для верхней и нижней обвязки потребуется 8 балок, а для угловых стоек — еще две.10шт * 930р = 9300 R. Вертикальные стойки, балки перекрытия и стропила изготавливаются из досок 150 * 50 мм. Расстояние между столбами берется на 1-2 см меньше ширины используемого утеплителя. Возьмем, к примеру, стандартный утеплитель из каменной или минеральной ваты размером 60 * 100 см. Исходя из вышесказанного нам понадобится 12 досок 150 * 50 мм для стоек. Для потолочных балок потребуется 10 штук досок. и стропил 10 шт., всего 20 шт. Платы 150 * 50 нужно закупить еще около 10 штук.для строительства строительных лесов. В итоге получаем стоимость доски 150 * 50: стойки — 12 шт. + Балки, стропила — 20 шт. + Леса 10 шт. = 42 шт. * 318 п = 13363 руб.

Стандартная длина пиломатериала 6 метров.

Устройство крыши

В зависимости от рубероида, которым покрывается баня, следует оборудовать обрешетку. Сделать это самостоятельно несложно. Для металлочерепицы достаточно провести обрешетку из обрезной доски дюймовой.Для мягкой битумной черепицы требуется ровная поверхность. Для этого поверх обычной обрешетки укладывается фанера, а затем рубероид.

Стоимость металлочерепицы

Обрешетка: шаг 150 мм доска обрезная 150 * 25 мм 33 шт * 159 r = 5247 Р.

Рабочая ширина металлочерепицы 1100 мм. Для этой кровли требуется 11 листов длиной 3 метра. Причем одну придется разрезать пополам по длине. Площадь одного листа — 3.54 м2. Возьмем цену 500 рублей за м2 и получим 1770 рублей за лист. Итого: 11 * 1770 = 19470 Р.

Для завершения работ по кровле из металлочерепицы нам еще понадобится 7 метров конька. Производится двухметровым, так что придется покупать 4 штуки. Его цена 650 руб * 4 шт. = 2600 R. На ветровую штангу понадобится 12 метров * 520 r = 6240 R. Планка карниза 14 метров * 400 r = 5600 R. Две упаковки саморезов с резиновой шайбой 2 упаковки.* 800 r = 1600 R. Итог для кровли из металлочерепицы без водостока: 40757 руб.

Для этой кровли лист металлочерепицы имеет длину три метра и одному человеку будет сложно поднять его на крышу своими руками. Вам понадобится как минимум еще одна рука.

Себестоимость кровли из мягкой кровли

Обрешетка: доска обрезная 150 * 25 мм 27 шт * 159 руб. = 4293 Р.Фанера OSB толщиной 9 мм 14 листов * 550 р = 7700 Р.

По правилам, перед укладкой битумной черепицы необходимо сначала уложить рубероид на фанеру, а затем и саму битумную черепицу. В целях экономии поставим только на коньки.

Ковролин подкладочный 1 рулон — 2000 г. Площадь крыши 42 м2 * 500 р = 21000 р стоимость самой плитки. Как и в случае с металлической черепицей, вам необходимо приобрести ветровую штангу. 6240 п и карниз 5600 R. Для лучшей фиксации плитки в местах соприкосновения с карнизом и ветровыми решетками необходимо дополнительно промазать битумной мастикой ( 2500 р в банке). Для вентиляции пространства между крышами, на крыше ближе к коньку устанавливают специальные аэраторы. Для этой крыши вам понадобится 4 шт. * 850 r = 3400 R. Крепить плитку к фанере лучше всего саморезами ( 500 R).Результат для кровли из гибкой битумной черепицы без водостока: 53233 руб.

Мягкую кровлю собрать своими руками совсем несложно. Каждый пакет имеет подробный макет плитки.

Стоимость металлической водосточной системы

Металлические крючки для карнизов используются для крепления водосточной трубы к крыше. Их крепят к карнизу или к стропилам перед устройством обшивки. На эту крышу потребуется 20 шт. * 200 r = 4000 Р.Водосточная водосточная система 14 метров * 358 r = 5012 Р. Четыре втулки 250 р ( 1000 R). Два коннектора по 450 руб. ( 900 R). Два выхода, два колена, два выхода из водостока, два настенных крепления ( 4000 R). Трубы сливные 1700 Р. Нижняя линия для водоотведения: 16612 руб.

Этажей

Для половых лагов лучше использовать брус 100 * 150 мм.Вам понадобится 8 шт. * 636 = 5088 R. На черновой пол уместятся доски 26 дюймов шириной 150 мм. ( 4136 R). Если полы во всей бане деревянные, то потребуется еще 26 штук паркетной доски. * 590 = 15340 R. Изоляция пола должна быть хорошей и составлять 150 мм. Утеплителя уйдет 27 пачек * 430 р = 11610 Р. Всего по полу: 36174 руб.

Стоимость утепления стен и потолка

Площадь стен 44 м2, площадь потолка 24 м2.На общую площадь стен и потолка (68 м2) нам понадобится 40 пакетов утеплителя. Затраты будут 40 * 430 р = 17200 Р. Площадь двери и окон можно не учитывать из общей площади утеплителя. Оставшийся утеплитель пойдет на утепление перегородок. Чтобы защитить утеплитель от влаги, его необходимо покрыть пароизоляционным материалом. На весь объем ванны хватит двух рулонов ( 6500 R).Результат: 23700 руб.

Монтаж утеплителя очень прост и уложить его самостоятельно, своими руками не составит труда.

Для сшивания фронтонов вам понадобится дюймовая доска в количестве 15 шт. * 159 г = 2385 Р.

Стоимость внутренней отделки

Внутри ванну чаще всего отделывают деревянной вагонкой. Для помывочной и комнаты отдыха используют вагонку из сосны или ели, для парилки — из липы или осины.Чтобы понять, сколько нужна и та, и другая облицовка, необходимо разделить пространство всей ванны на отдельные комнаты с перегородками. Точную стоимость перегородок не будем считать, но возьмем примерно 5000 г. Итак, размер парилки определяется как 1,8 м * 2,2 м. Для ее отделки потребуется: вагонка 17,6 м2 * 860р = 15136 р., Для потолка 4м2 * 860 р = 3440 R. Полки из липовой доски обойдутся в 5000. Р.Дверь в парилку стоит в среднем 5000 рублей. Р. Огнеупорная защита горючих материалов от топки обойдется в 3000 р. Р.

На облицовку остальных комнат и потолка потребуется около 60 м2 * 220 r = 13200 Р. Дверь входная деревянная 5000 р, окна в парилке, в комнате отдыха, в прачечной — 15000 Р. Все виды пропиток, лаков, красок: 5000 Р.

Футеровка крепится к обрешетке гвоздями или специальными зажимами — струбцинами. Обшить стены и потолок вагонкой своими руками не составит труда.

Печь с топкой с дымоходом будет стоить не менее 30000 R. Сантехника, водопровод, водонагреватель, душ, канализация и др. Подробнее 30000 Р. Электричество: 7000 R. Если мойка пола залита бетоном и слезает с керамической плитки, то это доплата.

Результат по внутренней отделке: 141776 руб.

Стоимость внешней отделки

Снаружи стены каркасной бани необходимо забить доску обрезную или фанеру. Для этого нам понадобится 55 досок * 159 р = 8450 R. Снаружи баню обшивают практически любым отделочным материалом, но чаще всего используют сайдинг или ту же вагонку, что и для внутренних работ. Рассчитаем примерные затраты на отделку бани сайдингом.Лучше всего выбрать плинтус или фундамент и накрыть его панелями плинтуса. Одна такая панель длиной 1 метр сегодня стоит около 500 рублей. Их понадобится 20 штук и получится 10000 р плюс уголки, стартовая планка, металлический отлив — подробнее 5000 R. Сайдингу потребуется 60 м2 по цене 200 руб / м2 ( 12000 p), и столько же ( 12000 R) дополнительные аксессуары (стартовая полоса, внешние углы, финишная полоса и т. Д.). Софиты для подшивки свесов 13 м2 * 250 р = 3250 Р.

Всего по внешней отделке сайдингом: 38700 руб.

Прежде чем приступить к монтажу сайдинга, необходимо укомплектовать обрешетку. Он необходим для циркуляции воздуха между деревянной стеной и сайдингом. Сайдинг крепится к обрешетке с помощью саморезов оцинкованных с пресс-шайбой. При установке сайдинга своими руками необходимо учитывать тот факт, что панель не должна плотно притягиваться к стене саморезом, а должна ходить.Это обеспечит подвижность панели при перепадах температуры. Баня, закрытая сайдингом, будет защищена от воздействия атмосферных осадков и прослужит долгие годы.

Дополнительные расходы

Дополнительные расходы включают крепеж ( 30000 р), ну, как и на любой стройке, непредвиденные (неучтенные) расходы или сумма, которая должна быть «на всякий случай» 20000 г.

Итого за доп. Затраты: 50000 руб.

Общий результат

Подведем итоги общей стоимости материалов для каркасной бани размером 6 метров на 4 метра с разной кровлей.

Баня металлочерепица: 403047 руб.

Ванна, облицованная гибкой битумной плиткой: 415523 руб.

Данная статья может стать помощником в подсчете средств, необходимых для строительства каркасной бани 6х4 метра своими руками.Конечно, расчеты будут не точными, а приблизительными, так как цены на стройматериалы в разных регионах нашей страны разные, а пожелания к внутренней и внешней отделке у каждого человека разные. Если вы заказываете такую ​​баню в строительной компании, то к полученной стоимости материалов следует прибавить не менее 60%. Полученная сумма и будет стоимостью бани под ключ.

Описание проекта

Характеристики

Тип здания:

Каркасная ванна

Высота первого этажа:

280 см

Дерево:

Сосна

Влажность:

Атмосферная сушка

• Настенный комплект
Подвал Чердак
• Гидроизоляция фундамента
• Ebb
• Водосточная система
• Утепление
• Межэтажные перекрытия
• Межкомнатные перегородки
Межэтажная лестница
• Наружная отделка
• Внутренняя отделка
• Черновые полы
• Отделочные полы
• Входные двери
• Окно
• Межкомнатная дверь
• Противопожарная биозащита
• Связь
• Доставка материалов
Бригада размещения
• Вывоз мусора
• Гарантия
B-B-Q
• Крыльцо
Балкон Веранда Терраса Беседка Бассейн Второй свет Эркер Санузел Котельная

Характеристики

Фундамент: По внутреннему контуру ванны укладываются газобетонные блоки, по уровню — 8 шт.
Рама усиленная: Двадцать несущих стоек из металлического каркаса (металлический уголок 63мм), из прутка сечением (100х50мм).
Наружная отделка: Покрытие пористой изоляцией по обшивке стен, облицовка стен вагонкой (сосна сорта А). Установка окон по проекту, установка дверей по проекту. По углам монтируют деревянные уголки, чтобы придать ванне эстетичный вид.
Внутренние перегородки: Внутренние перегородки собираются из трех несущих стоек из бруса 100х50 мм.Оборудован пароизоляцией.
Внутренняя отделка: Установка утеплителя (минеральная плита 100мм), пористость. В парилке стены и потолок дополнительно покрывают фольгированной пленкой с отражающим эффектом. Обшивка всех стен и потолков в прачечной и комнате отдыха — вагонкой (сосна сорта А). Обшивка всех стен и потолка двойной вагонкой (марка А Липа).
Пол: Утепление пола в комнате отдыха — минеральная плита 100мм — покрыта пароизоляцией.Устройство чистых полов (шпунт 36мм) в моечной — с отрицательным наклоном для слива воды в отверстия.
Полки: В парилке — ступенчатый навес монтируется из полированной плоской доски 25мм LIPA (марка А). Ширина верхнего навеса 60 см, нижней полки 45 см от пола. Расстояние между полками — 55 см.
Межкомнатные двери: В парилку и в моечную дверь деревянные (липа марки А), размеры — 180х70мм.
Электропровода: ВВГ 2х2.5мм, заходят в гофрированный канал и умещаются в стенах. Вывод очков в комнату отдыха, умывальную, парилку. Розетка, установленная на внешней стороне ванны.
Электрооборудование: Лампы диодные в комнате отдыха и помывочной — 2 шт. Стеклянный светильник с керамическим цоколем в парилке — 1шт. Тройной выключатель (на каждую комнату) — 1 шт. Автоматический выключатель — номинальный ток: 16 А. Розетка двойная на 220В — 1 шт.
Вентиляция: Парилка оборудована деревянным вентиляционным поворотным окном размером 30х30мм.
Печь: Печь входит в любую комплектацию бани. Печь — Теплодар РУС 12-18Л. Устанавливается у перегородки. Стены отделаны огнестойким материалом и покрыты цинковым экраном. Подача дров из прачечной или комнаты отдыха.
Бак: На плиту установлен бак на 60 л.
Дымоход: Для отвода дыма через крышу на баке установлена ​​переходная заслонка и многослойная труба. Все щели и щели закрываются дополнительными деталями дымоходной системы.
Крыша: Профнастил цинк МП-20, 05мм. Конек 200мм.
Монтажные петли: Компания «ЭКОДОМ» много лет оттачивает свое мастерство в строительстве бань. И чтобы баня имела очень красивый эстетичный вид. Из модификации сауны мы сняли монтажные петли. Для транспортировки бани мы используем длинные полотенца.
Доставка и установка: Доставка и установка в г. Нижневартовске и 15 км от города бесплатно. Сверху 15 км от г. Нижневартовск — 100 руб. / Км.

• Фундамент опорно-столбчатый. 4 блока 200х200х400 в шкафу на цементной стяжке … Бордюры устанавливаются на уплотненную песчаную подушку. Песок (или ASG) предоставляется заказчиком.
• Гидроизоляционный ТУМБ ФУНДАМЕНТ — рубероид в один слой.
• Обвязка — брус естественной влажности (ель / сосна АВ) сечением 150 * 100 мм. По внешнему периметру жгут укладывается в два ряда.
• Бревна пол — каменно-сушильная доска (ель / сосна АВ) сечением 150х40 мм, с шагом 600 мм.
• Черновой пол — доска обрезная камерная сушка (ель / сосна АВ) сечением 19/22 * 100 / 150мм. Паровая и гидроизоляция — НАНОИЗОЛ С.
• Отделка, балки и основание пола обработаны защитным немоющим составом NEOMID.
• Изоляция пола — мин. вата кнауф / урса толщиной 100мм. Пароизоляция — НАНОИЗОЛ «В».
• Отделка пола первого этажа, мансарды (при наличии по проекту) — шпунтованная рейка камерная сушка (сосна АВ) толщиной 36мм.Каждая пятая доска крепится саморезами (для возможности дальнейшей перетяжки перекрытий).
• Наружные стены и фронтоны — каркас из камерно-сушеного бруса (ель / сосна AB) сечением 40×100 мм. Каркас обработан огнезащитным составом NEOMID.
• Наружная облицовка стен, фронтонов — футеровка камерной сушки (ель / сосна AB) толщиной 15-17 мм. Влагозащита — НАНОИЗОЛ А. Столешница — брус 20 * 40 мм. Вентиляционный зазор 20 мм.
• Утеплитель стен — базальтовые плиты ROCKWOOL, толщиной 100 мм. Пароизоляция — НАНОИЗОЛ В.
• Облицовка внутренней стены — футеровка камерной сушки (ель / сосна AB) 12,5 * 96мм. Контр-рейка — 10 * 30 мм. Вентиляционный зазор 10 мм.
• Перегородки — каркас из бруса камерной сушки (ель / сосна АВ) сечением 40х75мм. Каркас обработан огнезащитным составом NEOMID.
• Тепло- и звукоизоляция перегородок — базальтовые плиты ROCKWOOL толщиной 50 мм.Пароизоляция — НАНОИЗОЛ В.
• Обшивка перегородок — вагонка камерная сушильная (ель / сосна АВ) 12,5 * 96 мм, на стеллажах.
• Отделка стен и потолка парилки камерной сушильной вагонкой (осина АВ) 14 * 90 мм. Ответная планка 10 * 30 мм. Вентиляционный зазор 10 мм. Теплоотражающий утеплитель на фольгированной основе — НАНОИЗОЛ ФБ.
• Установка печи ЭРМАК 12 с навесным баком (нерж. 35л) для нагрева воды. Основание печи кирпичное по краю в один ряд.Разделка портала печи — кирпич. Противопожарная защита — базальтовые плиты ROCKWOOL, базальт-картон, защитные экраны и скрытый лист из гладкой оцинкованной листовой стали, потолок и переходы в крыше.
• Дымоход вертикальный. Трубы сэндвич 115 * 200 мм с наружным контуром из оцинкованной стали. Задвижка.
• Установка в мойку душевого поддона 800 * 800 мм с сифоном. Слив слива за периметр ванны.
• Отделка стен и потолка вокруг поддона — вагонка ПВХ.Белый цвет.
• Высота потолка первого этажа в чистом виде (от пола до потолка) составляет 2,20 м для одноэтажной ванны. Высота потолка первого этажа составляет 2,30, а высота мансарды 2,20 м, для ванн с мансардой.
• Лестница на второй этаж (для бани с мансардой) — на тетивах из строганого бруса, со ступенями из паркетной доски. Поручни и перила на чердаке из строганного бруса 40 * 100 мм.
• Заливка потолка ПЕРВОГО ЭТАЖА (кроме парилки) — вагонка камерная сушильная (ель / сосна АВ) 12.5 * 96 мм. Контр-рейка — 10 * 30 мм. Вентиляционный зазор 10 мм.
• Изоляция пола — мин. вата КНАУФ / УРСА, толщиной 100 мм. Пароизоляция — НАНОИЗОЛ В.
• Крыша — двускатная, мансардная (ломаная) или многоскатная (на несколько скатов) в зависимости от проекта.
• Высота кровли в коньке 1,20 м (для одноэтажных бань). Высота крыши по коньку — 3,50 м (для саун с мансардой)
• Утеплитель чердачных стен (для ванн с мансардой) — базальтовые плиты ROCKWOOL 100 мм.Пароизоляция — НАНОИЗОЛ В.
• Утепление потолка мансарды — минеральная вата КНАУФ / УРСА толщиной 100 мм. Пароизоляция — НАНОИЗОЛ В.
• Отделка стен и потолка мансарды — камерная сушильная вагонка (ель / сосна АВ) 12,5 * 96 мм. Прошивается по стропилам через мембрану Nanoisol B.
• Стропила — фермы из досок камерной сушки (ель / сосна АВ) сечением 40 * 100/150 мм. Стропила устанавливаются с шагом 800 мм.
• Обрешетка — камерная сушильная доска (ель / сосна AB) 22/25 * 100 / 150мм.Встречная решетка — брус 20 * 40 мм.
• Стропила, обрешетка и контр-обрешетка обработаны огнезащитным составом NEOMID.
• Покрытие — ОНДУЛИН (бордовый, коричневый, зеленый) или гофрокартон оцинкованный.
• Карниз и свесы кровли шириной 200 мм (для одноэтажных бань) и 300 мм (для бань с мансардой) — подшиты вагонкой камерной сушки (ель / сосна АВ) 17 * 90 мм.
• Окна деревянные. Двойное остекление с силиконовым герметиком, через алюминиевую планку.Открывающиеся внутрь створки. Петли винтовые, замки поворотные. Габариты (высота * ширина): 1200 * 600/1000/1200/1500 мм; 600 * 600 мм, 400 * 400 мм.
• Входная дверь, межкомнатные двери — деревянные, филенчатые, полированные (ель / сосна А). Размер (высота * ширина) 1800х800 мм — для одноэтажных ванн, 2000 * 800 мм — для ванн с мансардой. Ручки, петли. Входная дверь с замком.
• Двери в парилку и в помывочную — каркасные двери для сауны (осина А). Размер (высота * ширина) 1750 * 750 мм.Ручки, петли.
• Окна и двери устанавливаются в распределительные коробки. Технологические зазоры заполняются пенополиуританом.
• Открытая терраса, веранда (при наличии). Опоры — строганный брус (ель / сосна АВ) сечением 100 * 100 мм. Ограждение — строганный брус (ель / сосна АВ) сечением 40 * 100 мм, заполненный резными (плоскими) балясинами. Пол — сухая рифленая доска (ель / сосна AB) толщиной 36мм. Крепятся к каждой доске саморезами. Платы укладываются с шагом 5 мм.Потолок — вагонка (ель / сосна AB) 17 * 90 мм.
• Уплотнение уголков, стыков, упоров — плинтус (ель / сосна, осина АВ) 40 / 45мм.
• Отделка окон, дверей — наличником (ель / сосна, осина АБ) с двух сторон.
• Метизы: гвозди строительные черные, гвозди строительные и отделочные оцинкованные, саморезы, крепеж перфорированный оцинкованный (уголки, пластины)
• Доставка до 400 км от нашей базы (https://www.google.ru/maps/@58.5898152,35.7784028,13з) + разгрузка домашнего комплекта.
• Сборка бани у заказчика.
• БОНУС: аксессуары для парилки. Камни печные — габбро-диабаз 40 кг.

Электромонтаж включает:

Электромонтаж по точкам негорючим кабелем ВВГ НГ в металло-гофрированном металле из расчета не более 5 точек на помещение. Сечение кабелей 3х2,5 для розеток; 3×1,5 для выключателей; Мощность 3х4. Расходные материалы заказчика.

В комплект септика входят:

1. Станция Топас, пр. 5;
2. Прокладка канализационной трубы 2 п.м. DN 110мм;
3. Прокладка электрического кабеля ВВГ 4х1.5 10 ком. в трубу ПНД или эл. гофра;
4. Подготовка котлована для AS Topas с последующей посыпкой песком;
5. Просверливание отверстия в септике под канализационную трубу, припаивание канализационной трубы Ду 110 мм с септиком;
6. Подключение электрического кабеля в распределительной коробке септика;
7. Монтаж компрессора, пуско-наладка. Прокладка трубы DN 32 мм — 2 п.м. слить очищенную оду из септика;

В септик не входит:

1.Монтаж опалубки и материала при зыбучих песках;
2. Вода и ее доставка;
3. Удаление почвы;
4. Песок и его доставка (не более 10 м от места установки) 4 м.куб .;
5. Заказчик обязуется обеспечить доступ к электрической сети 220В на объекте;

Как собрать простую колоду: инструкции и видео

Детали проекта

Навык

1 из 5 Легко Копать ямы и заливать бетонные опоры — тяжелая работа, но построить каркас и укладывать настил несложно.

Стоимость

От 800 до 1000 долларов за палубу размером 10×16 футов, обработанную давлением.

Расчетное время

От 4 до 6 дней на строительство, плюс одна неделя на отверждение бетона

Если вы всегда мечтали собрать свою собственную колоду, но не решались взяться за такой большой и сложный строительный проект, у нас есть хорошие новости. Мы попросили This Old House генерального подрядчика Тома Сильву продемонстрировать правильные методы строительства небольшой, простой палубы на уровне земли.Все, что вам нужно, чтобы добиться успеха в сборке колод своими руками, — это некоторые основные столярные инструменты и желание вложить немного пота.

Создание простой колоды

Палуба, показанная здесь, представляет собой раму пола, обработанную давлением, которая поддерживается ригельной доской и бетонными опорами и увенчана 5/4-дюймовым настилом. А поскольку высота настила всего одна ступенька, перил не требовалось. Теперь просто следуйте советам Тома и постройте собственный оазис на заднем дворе. Это отличный способ вызвать зависть у соседей.

Анатомия колоды

Настольная палуба, построенная прямо над землей, не требует столбов, ступенек или перил. Но он имеет те же конструктивные элементы, что и любой настил — ригель, балки, балки и опоры. Строительство начинается с определения размеров материала каркаса.

Том Сильва использует следующие правила: для балок обода или балок , сделанных из сдвоенных вдвое бруса, номинальная ширина досок (в дюймах) должна соответствовать размеру пролета (в футах).Таким образом, для балки шириной 10 футов требуется две балки 2х10. Регистр изготовлен из цельной доски такой же ширины. Для внутренних балок Том делит пролет вдвое, а затем добавляет два — балка, охватывающая 8 футов, гарантирует размер 2×6. (Во всех случаях округляйте нечетные числа или дроби до следующего четного числа.)

Шаг 1. Присоедините регистр

Фото Дэвида Кармака

Удалите обшивку здания и сайдинг на 1 фут выше верхней части того места, где будет располагаться гроссбух.Закройте открытую оболочку самоклеющейся водонепроницаемой мембраной.

Отметьте точное расположение верхней части книги. (По коду, любая ступенька до отделочного настила, который находится наверху гроссбухи, должна быть на 4–7 дюймов ниже дверного порога.) Проведите ровную меловую линию.

Вырежьте прокладку из обработанного дерева шириной 2 дюйма и толщиной 1,5 дюйма на каждые 2 фута длины гроссбуха. Совместите верх каждой проставки с линией мела и закрепите гвоздем 6d.

Совместите планку с верхними частями распорок и прибейте ее к стене у каждой распорки гвоздем 16d.(Стыки между досками балки должны попадать на распорку.)

Просверлите направляющее отверстие диаметром 3⅜ дюйма в ригеле и в балке обода дома на каждой распорке, следуя зигзагообразной схеме. В каждое отверстие вставьте стопорный винт ½ дюйма и затяните его против шайбы с помощью ударного или торцевого гаечного ключа.

Шаг 2. Защитите бухгалтерскую книгу

Фото Дэвида Кармака

Отрежьте полоску самоклеящейся водонепроницаемой мембраны шириной 6 дюймов и такой же длины, как ригель.

Сложите мембрану вдоль центральной линии, образуя прямой угол. Нанесите его на стык между балкой и домом, чтобы одна ножка закрывала верхнюю часть распорных блоков и балки, а другая ножка выступала вверх по стене.

Вырежьте полосу металлической планки шириной не менее 6 дюймов и длиной равной балке. (Если требуется более одной полосы гидроизоляции, перекрывайте концы на 3 дюйма внахлест и уложите их в силиконизированный акриловый герметик.)

Согните металлический лист по длине под прямым углом.Нанесите его на водонепроницаемую мембрану.

Забейте кровельные гвозди через верхний край гидроизоляции через каждые 8 ​​дюймов.

Закрепите подвесы с двумя балками со скрытым фланцем на обоих концах ригеля и заподлицо с его нижним краем, используя гвозди для подвешивания балок.

Шаг 3: Установка опор и опор

Фото Дэвида Кармака

Установите тестовые доски и струны каменщика и определите места опоры на внешних углах настила и с 8-футовыми интервалами вдоль передней балки обода.Отметьте каждое место, затем временно снимите веревки каменщика.

В каждой точке опоры выкопайте яму достаточно широкой, чтобы удерживать форму опоры, и достаточно глубокой, чтобы выходить ниже линии замерзания.

Соберите опоры и опоры в соответствии с инструкциями производителя, затем поместите по одной в каждое отверстие. Аккуратно засыпать.

Чтобы определить конечную высоту каждой опоры, проведите горизонтальную линию от верхней части ригеля до трубы опоры. От этой линии отмерьте 1/16 дюйма на фут расстояния от пирса до дома, плюс высоту балки обода и основания столба.Отметьте форму на этом этапе. Повторите для каждого пирса. Обрежьте трубы опор по этим отметкам.

Проверьте расположение опор и при необходимости отрегулируйте. Залейте бетоном, используя лопату, чтобы проработать воздушные карманы (вверху). Дайте бетону застыть в течение одной недели.

Шаг 4: Установите опоры стоек и боковые балки обода

Фото Дэвида Кармака

Поместите основание столба на опору, расположив ее так, чтобы она не мешала подвесам балок, и отметьте ее местоположение.Снимите основание стойки и просверлите в опоре перфоратор с насадкой для кирпичной кладки. Переставьте основание стойки, вставьте анкерный болт и затяните ударным гаечным ключом. Повторите для каждого пирса.

Резка 2 шт., Подвергнутая обработке давлением, для сдвоенных боковых балок обода и балок. Склейте их строительным клеем и прибейте их вместе с обеих сторон гвоздями 12d, расположенными через каждые 16 дюймов зигзагообразным узором.

Вставьте боковую балку обода в скобу на одном конце ригеля, выровняйте угол и проденьте ноготь через скобу в ригель с помощью гвоздей 16d.Поставьте противоположный конец балки на угловой опор. Повторите то же самое с другой боковой балкой, удаляя при необходимости ремни каменщика.

Обработанная под давлением 2х ложа для передней балки обода деки. Смещайте стыковые соединения в шахматном порядке, варьируя длину доски, следя за тем, чтобы соединения приходились на середину анкеров столбов.

Шаг 5: Установите переднюю балку обода, балки и внутренние балки

Фото Дэвида Кармака

Закрепите подвесы для двойных балок со скрытым фланцем на концах внутренних двух балок переднего обода.Затем вставьте внутренние 2xs в основания столбов.

Вставьте боковую балку обода в переднюю вешалку и выровняйте угол. Прикрепите переднюю балку обода 2 раза к основанию стоек с помощью гвоздей. Затем вбейте шесть гвоздей 16d через поверхность передней балки обода в конец боковой балки. Повторите то же самое с другой боковой балкой обода.

Закрепите на лицевой стороне подвесы с двойной балкой для балок через каждые 8 ​​футов по центру вдоль передней балки обода и ригеля, заподлицо с их нижними краями.

Установите и прибейте каждую балку, как описано выше.

Завершите двойную переднюю балку обода, приклеив и прибив 2x внешние к 2x внутренним.

Установите 2 балки для подвешивания вдоль балок, 16 дюймов по центру. (После установки балки должны быть заподлицо с верхним краем ригеля, балками обода и балками.)

Шаг 6: Установите переднюю балку обода, балки и внутренние балки (продолжение)

Фото Дэвида Кармака

Затем протяните балки ногтями через крючки.

СОВЕТ: Если балка имеет венец (небольшая дуга по краю), установите его венцом вверх.

Шаг 7: Присоедините триммер и настил

Фото Дэвида Кармака

Гвоздь для лаковых досок шириной, равной ширине обода, соединяется с их внешними поверхностями двумя гвоздями из горячеоцинкованной или нержавеющей стали толщиной 8d, расположенными через каждые 12–16 дюймов. Зашлевать любые стыки в ходу; косые стыки по углам.

Измерьте расстояние от стены до внешней стороны обшивки и добавьте 1 дюйм для свеса. Отрежьте доски настила до этой длины.

Выдавите полоску полиуретанового герметика на верхнем крае боковой балки обода. (Этот клей фактически закрепляет настил на месте.) Положите ровную доску настила в клей так, чтобы ее длинный край выступал за обрезную доску на 1 дюйм. Закрепите каждый конец террасной доски финишным гвоздем 8d.

Закрепите финишные гвозди 8d в балках рядом с первой доской, чтобы обеспечить постоянное расстояние между ними.Выдавите капли клея на верхний край каждой балки. Уложите и прибейте следующую доску, как раньше. Продолжайте приклеивать и прибивать гвоздями, пока не будет готова дека. (Добавляйте гвозди только в том случае, если доска не лежит прямо или плоско.)

Замените сайдинг дома на расстоянии от ½ до 1 дюйма от настила.

СОВЕТ: Настил, уложенный под прямым углом к ​​дому, обеспечивает более прочный передний край.

---

инструментов:

Экскурсия по самостоятельному строительству садового домашнего офиса

Полностью самодельный утепленный садовый офис для удаленных, кочевников, домашней работы, музыкальной или письменной студии, домашней торговли с ограниченным бюджетом (удваивается как садовая комната, домашний кинотеатр)

РЕДАКТИРОВАТЬ: это повторная публикация со старого сайта, где партнерские ссылки Amazon оправдали публикацию всей статьи.Они все еще включены, как и были изначально, просто чтобы вы знали. Их удаление — это большая работа и очень небольшая выгода! Изначально он был написан в 2017 году. С тех пор офис меня не подводил!

Что все это значит тогда

В этом посте рассказывается, как этот новичок своими руками построил садовый офис, в котором тепло, комфортно и, надеюсь, продуктивно круглый год. Для работы из дома и, конечно же, для развлечений. Все по бюджету. В том числе штукатурка.

Если вы один из миллионов профессионалов в сфере надомной работы, то 2.По оценкам, только в Великобритании 5 миллионов человек могут управлять бизнесом из дома, ИМХО, вам следует подумать о том, чтобы собрать время и деньги вместе, чтобы построить себе офис, чтобы выйти из дома и иметь фиксированную, выделенную «рабочую зону». В качестве бонуса он также служит кинотеатром и садовой комнатой.

Офис, описанный в этом посте, находится в длинном саду (бывшая собственность муниципалитета, с садом 40×8 м, предназначенным для послевоенного выращивания овощей!) И занимает последние 10 м длины. Сделай сам по-прежнему, вероятно, самый дешевый способ получить большое теплое пространство такого рода в настоящее время.Он выдержал 2 шторма (спасибо за испытания, атлантические штормы 2017 года!) И полностью водонепроницаем. Он также работал при минусовых температурах на маслонаполненных нагревателях, полностью проверяя изоляцию также в первые несколько недель эксплуатации.

Единственное, за что я бы не советовал браться, это, конечно, электрику. Предоставьте это профессионалу и обязательно изучите этот раздел, чтобы подумать о графике проекта, размещении розеток, кабелей и т. Д. То же самое для любой проточной воды.

Руководство должно сэкономить вам приличное количество времени, денег и стресса, подготовив вас к вещам, которые стали для меня слишком очевидными — только после того, как я их испытала. Это также сэкономит вам много часов на изучение и переваривание большого количества информации, потому что я уже многое сделал для вас.

Вы можете использовать его для составления собственного дизайна на основе изложенных мной основ, уменьшая (или увеличивая) размер и объем проекта в соответствии с вашим бюджетом или местными законами. Например, вы можете отказаться от гипсокартона, изоляции, пароизоляции, электрики и просто выбрать садовую комнату на солнечной энергии (или без нее), сэкономив около 2000 фунтов стерлингов на 6×5 или еще больше, уменьшив размер вдвое.

Я включу все инструменты, необходимые для полноты, на случай, если вам что-то не хватает в своей коллекции.

Это руководство должно было стать книгой и, возможно, еще появится в будущем, но сейчас я размещаю его здесь, чтобы доработать его с учетом отзывов читателей. Дайте мне знать, если вы хотите что-то добавить или изменить, через контактную форму на боковой панели.

EDIT, март 2021 г .: Теперь вы можете получить полное руководство, включая фотографии и 3D-планы, а также список раскроя и деталей, включая разбивку затрат по каждому элементу списка.Они доступны в моделях Model 1 (6x5m), Model 1A (5x3m) и заказных версиях по адресу: Model 1 / 1A guide и списки деталей

Это улучшенные модели по сравнению с описанными ниже. Столяр с более чем 25-летним опытом работы еще больше укрепил конструкцию, и я исправил некоторые незначительные проблемы, которые у меня были с моей сборкой (кромки для гипсокартона!), А также обеспечил, чтобы она оставалась высотой менее 3 м, независимо от того, как вы сад падает.

Скоро появится, надеюсь, еще в марте 2021 года, модель 2 с чуть более высокими характеристиками, все еще менее чем за 10 тысяч фунтов стерлингов.Он будет включать в себя встроенный боковой навес, двустворчатые двери, панорамное окно с сиденьем у окна и многое другое. Вы можете сделать предварительный заказ здесь: руководство по модели 2 / 2A и предварительный заказ списков деталей.

Зачем строить собственное?

Имеет ли смысл выделить отдельное рабочее место подальше от дома?

Все зависит от вашей ситуации. Если вы уже работаете из дома, скажем, в качестве фрилансера или консультанта, и / или планируете делать это в течение следующих нескольких лет, вы, вероятно, рассматриваете это более серьезно, чем тот, кто хотел бы работать дома в один прекрасный день в будущее, может быть.Или, если вы цифровой кочевник и путешествуете по миру вместе со своей работой, вам вряд ли она понадобится прямо сейчас, но, возможно, когда вы вернетесь домой, вам может понравиться выделенное место.

Моя ситуация связана с работой из дома полный рабочий день, как я работаю с 2004 года. Я также хотел место для развлечений, отдыха и общения, которое было бы вдали от дома. В конце сада были редко встречающиеся клумбы, и это было широкое открытое пространство, которое было почти бесполезно. Хорошо, насекомые, птицы и мелкие млекопитающие оценили это, но мы строим для них другие пространства вокруг сада.Пространство, которое у нас было, требовало этого.

Немного предыстории…

У нас родился ребенок в 2014 году, и мне удалось продолжить работу в свободной комнате в течение первого года, а затем в офисе в 30 минутах езды на втором году, поскольку дома стало становиться все шумнее. Не поймите меня неправильно, я хочу как можно больше времени проводить с малышом, но работа позволяет это, поэтому разделение помогает провести линии и убедиться, что я могу работать наилучшим образом.

Офис, который я арендовал, был недавно отремонтированным бывшим зданием Rolls-Royce, финансируемым ЕС, и стоил около 150 фунтов стерлингов в месяц.Очень дешево для уровня комфорта и предлагаемых услуг. Просто это никогда не было «моим пространством». Я пришел к выводу, что мне нужно, чтобы мое личное пространство было максимально комфортным и продуктивным. Кроме того, он был всего 3х3 м, что не дает много места для передвижения, когда в нем установлена ​​мебель. Расположен в шумном поместье, где большую часть дней ездят мотоциклы. К тому времени, когда срок аренды истек на первый год, я решил, что это было бы более рентабельно, если бы я наконец построил дома достойное рабочее место. Это также поможет избежать ежедневных часовых пробок.

Другие причины, по которым люди могут построить домашний офис на открытом воздухе или изолированное садовое здание, включают желание иметь место для письма, рисования, создания музыки, творчества или общения. Где-то они могут отключиться от своих обычных привычек и распорядка дома, где-то прийти и почитать, расслабиться и уйти от всего этого. Не заходя слишком далеко .

В итоге я построил домашний офис с очень небольшими планами. Этот пост поможет вам сделать то же самое, только с большим планированием и более реалистичными ожиданиями, чем я имел, с точки зрения цены, времени и необходимых материалов.Вы можете изменить настройку в любое время в соответствии с вашим зданием и пространством, просто будьте осторожны с каждым последующим шагом и тем, как он впишется в ваш новый план.

Образ мышления и перспектива

Будьте готовы к большим усилиям. Ваше мышление должно оставаться позитивным, потому что очень легко впасть в уныние на полпути к построению. Делайте маленькие шаги. Не позволяйте себе ошеломить. Обратитесь за поддержкой к опытным людям. Даже если кажется, что он не продвигается вперед, это так. Когда вы строите, это просто трудно увидеть.Это очень полезный процесс, но вам просто нужно пройти через него, чтобы добраться до этой полезной части.

Затем в некоторых разделах проекта создается впечатление, что вы сделали огромный скачок вперед, и повышают моральный дух. Но не забегайте вперед, иначе вы легко впадете в уныние, когда найдете себе работу на выходные. Потом еще и т. Д.

Помните, зачем вы это делаете. Не позволяйте ни похвале, ни критике добраться до вас. И «хорошо сделано», и «я бы так сделал…» могут в равной степени подорвать моральный дух.Придерживаться плана. Соответствие цели — вот цель. Все остальное — бонус. В качестве дополнительного преимущества вы, скорее всего, сбросите вес и нарастите мышцы, если сделаете это в течение короткого периода в несколько месяцев. Продолжайте есть и пить! Делайте перерывы. Согните в коленях. Я мог бы продолжить… но в основном заботиться о себе и сохранять спокойствие.

По сути, у меня были выходные на 3 месяца. Не стесняйтесь делать больше или меньше в зависимости от ваших навыков и уровня энергии. У меня низкий уровень навыков, но высокий уровень энергии, поэтому я проработал большую часть дней, потраченных на это.

У постройки собственного офиса / сада есть несколько недостатков. А именно потерянное семейное время и необходимость в больших физических усилиях. Однако как нечто, что будет стоять годами и приносить массу удовольствия, эти краткосрочные жертвы можно сопоставить с долгосрочными выгодами.

Преимущества

— это огромная экономия затрат на покупку готового проекта, дополнительное пространство, повышенный комфорт, понимание того, как ремонтировать и ремонтировать, и даже повышение цены на дом, которое дает гораздо более высокую отдачу, чем готовый дом.Подробнее об этом ниже.

Положения

Какие правовые ограничения существуют в отношении вашего проекта офисного здания?

Насколько я понял из чтения (и перечитывания) правил, касающихся садовых построек, в Великобритании вам разрешено строить конструкции площадью до 30 м² (с оговорками — 15 м² без них) на высоте 2,5 м². м у карниза и 4 м до вершины А-образной рамы, или 3 м для односкатной крыши. Все при условии, что вы отойдете на 1 м от границы, а здание будет более чем в 10 м от вашего дома и не займет 50% территории сада.

UK Garden Office or Building Rules

Страница портала планирования

«Если площадь здания составляет от 15 до 30 квадратных метров, вам обычно не требуется подавать заявление на утверждение строительных норм при условии, что в здании НЕТ спальных помещений и оно находится на расстоянии не менее одного метра от любой границы или он изготовлен из практически негорючих материалов ».

Хозяйственные постройки считаются разрешенной застройкой, не требующей разрешения на строительство, при соблюдении следующих ограничений и условий:

• Нет хозяйственных построек на участке перед стеной, образующей основной фасад.
• Хозяйственные постройки и гаражи должны быть одноэтажными с максимальной высотой карниза 2,5 метра и максимальной общей высотой 4 метра с двухскатной крышей или 3 метра для любой другой крыши.
• Максимальная высота 2,5 метра для здания, ограждения или контейнера в пределах двух метров от границы жилого дома.
• Без веранд, балконов и возвышенностей.
• Не более половины площади земли вокруг «первоначального дома» * будет занято пристройками или другими постройками.

Для более близких к этому строений площадь конструкции ограничена 15 м². В здании не разрешается спать. Это по причинам, аналогичным правилам расстояния, но все они связаны с пожарной безопасностью. Все, что превышает эти размеры, или снабжено водопроводной или канализационной сетью, или построено перед вашим домом, требует планирования. Затраты на планирование могут превышать 1000 фунтов стерлингов.

Для тех, кто находится в любой другой стране, правила зонирования или планирования зависят от вас, пока вы их исследуете, но вы можете масштабировать эту сборку вверх или вниз в зависимости от того, что им требуется.Это простой деревянный каркас, который можно обрезать по размеру.

Еще один аспект, который я считал важным, — это поговорить с соседями. Это повлияет на них, поэтому объясните свои планы и позвольте им прокомментировать. Мои соседи со всех трех сторон были дружелюбны и поддерживали меня после нескольких объяснений.

Сколько стоит построить садовый офис?

Сколько денег имеет смысл потратить на сборку?

По состоянию на 2017/18 год готовые садовые офисы аналогичной спецификации (занимаемая площадь 30 м2) стоили от 12 000 до 20 000 фунтов стерлингов и выше.Небольшие арендованные офисные помещения могут стоить от 1000 фунтов стерлингов в год плюс ставки до 5 тысяч фунтов стерлингов и выше.

Таким образом, если вы потратите 1–3 тысячи фунтов стерлингов, ваш домашний офис окупится всего за несколько лет по сравнению с арендованным офисом, что повысит ваш денежный поток и стоимость дома. Это может быть от 5 до 15% по некоторым оценкам (источник: gardenrooms.co.uk) или, более консервативно, 5% по словам директора Move with Us Саймона Кинга, что соответствует новой кухне или кинозалу. Новая спальня может принести около 10% для сравнения (источник: shedworking.co.uk). Это равносильно увеличению на 10 тысяч для дома на 200 тысяч или на 15 тысяч для дома на 300 тысяч. Держите ваши расходы ниже этой суммы, и вы будете расти, пока цены на жилье будут продолжать расти или оставаться стабильными.

При стоимости в 700–1000 фунтов стерлингов / м2 для переоборудования чердаков или 1200–1600 фунтов стерлингов / м2 для дополнительных комнат (данные RICS) это означает, что ваша рентабельность инвестиций как минимум в 5 раз выше при использовании садового строения, подобного описанному здесь, при цене фунтов стерлингов. 125 / м2 для внутреннего пространства 6×4 м или 100 фунтов стерлингов за полную площадь 6×5 м, если это повысит стоимость вашей собственности на 5% по сравнению с 10% для первого.

Вы, конечно же, можете расширить и улучшить характеристики своего офиса в ближайшие годы, все по ценам DIY, что делает его пространство, которое может расти вместе с вами.

Бюджет в моем случае: 3 тысячи фунтов стерлингов на внутреннее пространство 4×6 м с палубой 1×6 м. Оцените от половины до 2/3 этой стоимости для офиса площадью 15 м2. Вы также можете заменить облицовку, фурнитуру, поверхности и т. Д. В соответствии с вашим стилем и потребностями в сокращении или добавлении бюджета.

Полная разбивка расходов для офиса доступна на странице «Руководства, списки резки и запчастей» здесь.Большинство пошло на новые материалы, такие как древесина, облицовка, крепеж и т. Д., А также на гипсокартон, штукатурку и полы.

Стоимость электричества была уменьшена до минимума, потому что я провел своего рода обмен рабочей силой с электриком, когда он строил свою пристройку. Он уделил мне несколько дней, чтобы помочь мне, за что я всегда буду благодарен. Точно так же мой племянник и его друг пришли, чтобы помочь установить опоры, мой тесть, чтобы поставить стены, и друг семьи, чтобы помочь в течение одного дня.В остальном я был в основном один, но помощь была неоценимой.

Эко-аспекты строительства садового офиса

Вся древесина была получена из экологически чистых источников, по возможности использовались подержанные товары, бетон не заливался. Двери / окна имеют двойное остекление, достаточного только для достаточного освещения, чтобы уменьшить теплопередачу внутрь или наружу, в зависимости от сезона. Тепло удерживается термо / пароизоляцией, а также изоляцией из стекловолокна на полу, стенах и потолке. Текущее потребление энергии должно быть низким.Конструкция может быть удалена с небольшим повреждением земли вокруг нее.

Дополнительные экологические соображения:

https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_impact_of_concrete

https://en.wikipedia.org/wiki/Certified_wood

Когда лучше всего начинать строительство?

В идеале вы должны начать сборку весной и сделать это в разгар лета, чтобы воспользоваться погодой. В противном случае в теплую погоду вы сможете спокойно работать на открытом воздухе, пока вы собираете ракушку.Разве что работа в холодную и сырую погоду вас не беспокоит! А вот на солнышке заводить друзей легче…

Если возможно, постарайтесь выделить хотя бы одну или две недели на сборку, чтобы сделать ее водонепроницаемой. Это позволит вам работать внутри в удобное для вас время. Имейте в виду, что затягивание на выходные может быть медленнее и отнимать больше времени с семьей, но если это ваш единственный вариант, то это, безусловно, выполнимо. Я сделал комбинацию того и другого, начиная с июля, затем взял неделю отпуска, чтобы сосредоточиться на офисе в августе, затем снова работал по выходным, затем взял месяц (более или менее) на сборку (более или менее) для работы в сентябре, затем еще в выходные в октябре.

Резюме

Строение, которое я построил, имеет размер 6х4 м с 1-метровым настилом спереди. Он стоит около 3000 фунтов стерлингов и представляет собой комфортабельный номер, которым можно пользоваться круглый год. У вас, конечно, не обязательно быть такого размера, и он может быть даже вдвое меньше для более быстрого нагрева / охлаждения и более рентабельной сборки.

Варианты фундамента

Выравнивание

Пространство после прополки и расчистки нескольких дней

А с другой стороны видна бетонная садовая дорожка

Какие проблемы есть на вашей земле для прочного и ровного фундамента?

Прочный, сухой и ровный фундамент гарантирует, что ваш офис будет стоять столько, сколько нужно, и в любых погодных условиях.Рискуя здесь, вы рискуете испортить вашу тяжелую работу через несколько месяцев или лет. Даже без разрешения на строительство у вас все еще есть обязательства по ответственному строительству.

Нам нужно подумать о распределении веса, предложив прочное основание, варианты дренажа и опор.

Мое дело

Я подсчитал, что переместил около 5 тонн почвы, чтобы опустить заднюю часть сада, прежде чем я понял, что мог бы переместить переднюю часть участка вверх с гораздо меньшими усилиями.Тем не менее, учитывая высоту фасада офиса, вероятно, было хорошей идеей утопить всю площадь на 30 см, чтобы она не так сильно выделялась.

Около 5 тонн почвы

Когда земля выровнялась, я начал выкапывать опоры. Взяв лазерный нивелир, я принялся за то, чтобы хотя бы моя база была ровной. Мне удалось использовать бесплатные объявления, чтобы найти достаточно гравия и твердого материала, чтобы заполнить основание каждого основания.Мне также удалось найти около 40 бетонных блоков для использования в качестве подушек. Я действительно рассматривал возможность использования садовых плит под бетонными блоками, но для необходимого количества, я решил, что твердый сердечник будет самым простым решением и позволит избежать большего движения мерзлого грунта, если он частично закопан ниже линии замерзания.

Блоки стоят всего 1 фунт стерлингов каждый, поэтому тратить время на поиск бесплатных блоков не было абсолютно необходимым, даже если это действительно сэкономило 50 фунтов стерлингов.

Черновая первая компоновка блоков

Есть бетонная садовая дорожка, которая проходит через участок в виде буквы L, поэтому я использовал ее как самую низкую точку для установки ряда опор.Из них я взял лазерный уровень и с помощью его владельца, электрика, который так много помогал с этой сборкой, я использовал измерительную ленту, чтобы убедиться, что линия лазера всегда падает на 5 см над блоком. Это высота самого лазера, когда он сидит на блоке. Я использовал рулетку на верхней части блока, чтобы убедиться, что лазер каждый раз находился на 5 см над блоком. Для точной регулировки, опять же с использованием идеи электрика, были использованы два бетонных блока на каждую опору с слоем раствора между ними.Этот слой раствора можно отрегулировать по мере необходимости, чтобы выровнять их, просто нужно несколько ударов молотка для выравнивания или больше раствора, если он слишком низкий.

Мой 11-летний племянник и его друг помогли мне замешать много раствора при подготовке основания. Мы использовали примерно 1/2 мешка цемента, оставшегося после работы над домом несколько лет назад.

Я закончил тем, что установил опоры на расстоянии 1,2 м слева направо и на разных расстояниях спереди назад. Я полагал, что передняя сторона имеет меньшее значение с точки зрения поддержки, потому что балки перекрытия были основными опорами и распределяли нагрузку на них.С толщиной балки, которую я использовал, они даже поддерживали бы пол, если бы у меня было только по одной опоре на каждом конце, как в некоторых домах, где балки первого этажа перекрывают стену до стены без средних опор. Поэтому я подумал, что расстояния в 1,2 метра будет достаточно. Но при этом не учитывалась гибкость пола.

Единственное, о чем я сожалею, — это то, что я не разместил балки пола на расстоянии 600 мм, чтобы сделать пол более жестким и избежать наслоения OSB, которое я в конечном итоге сделал, чтобы компенсировать это.

Так что я бы порекомендовал вам устанавливать расстояние между центрами 600 мм, потому что это просто имеет больше смысла и является стандартом по какой-то причине, даже если это стоит дороже в древесине.Это лучший пол, и он может сэкономить слои OSB сверху для повышения жесткости, что может стоить столько же.

У вас также есть возможность использовать угловые кронштейны для крепления рамы к опорам. Это будет зависеть от веса материалов, но в моем случае в этом не было необходимости. Офис выдержал штормы 3 x 50 миль в час + (Ирма и т. Д.) И не сдвинулся ни на дюйм. Когда все материалы уложены, он очень много весит. Но как и бетон, так что прикрепите его, если хотите дополнительного спокойствия.

Сваи / анкеры

Я действительно рассматривал возможность использования труб из ПВХ, заполненных бетоном / цементом, в качестве свай для опоры здания, но выбрал более простые опорные площадки.Я не хотел, чтобы древесина соприкасалась с землей, поэтому идея свай могла бы сработать таким образом, но при этом требовалось много бетона, чего я старался избегать. Вы можете подумать об этом, если это подходит для вашей земли или здания. Гораздо проще получить правильные высоты и уровни с помощью ваших труб перед их заполнением, чем с помощью бетонных блоков.

Бетонная плита / плот

Не выбрано по соображениям стоимости, окружающей среды и влажности. Бетон стоит сотни за квадратный метр, а мне нужно покрыть много квадратных метров, на возведение уходит недели, затрудняет повторное использование земли и требует укладки кирпича, что еще больше увеличивает сложность и стоимость.Если вы уверены, что бетон — правильное решение для вас, это самая стабильная и надежная основа после укладки. Вам нужно будет изменить план, чтобы он соответствовал брусу поверх вашего кирпичного слоя, и не забудьте вашу влажную мембрану, чтобы вода не поднималась из бетона.

Он также может быть теплее, чем метод опор / свай, при условии, что под ним не будет дуть холодный воздух. Но мы приняли меры по противодействию этому с помощью теплоизоляции и пароизоляции. Он будет соприкасаться с землей, образуя тепловой мост, но это будет зависеть от ваших обстоятельств, какой из них теплее.В любом случае утепленный пол значительно снизит риск.

Если вы выберете бетон, примите во внимание ситуацию оттока воды и при необходимости включите разумный план дренажа.

Выпрашивать, покупать или брать взаймы (ссылки на Amazon):

Аккумуляторная циркулярная пила Makita

Набор дрели и ударной отвертки Makita

Ручная пила Spear & Jackson Predator

Нож Стэнли

Плотницкий карандаш

Самовыравнивающийся лазерный уровень Stanley

Уровень короткий — для электрических розеток, быстрые проверки

Длинный спиртовой уровень — для балок и больших пролетов

Длинная лопата — защити свою спину!

Тачка колесная

Винты из оцинкованной стали 90 мм (от Screwfix в Великобритании, получили 3 фунта стерлингов за сотню)

Основание обрамление + настил

Уложены первые балки каркаса

Начало добавления предварительно нарезанных головок

См. Изображение.Общие размеры 6×5 м, центры 1,2 м. В нескольких точках поддерживается бетонными опорами.

РЕДАКТИРОВАТЬ: Это, как и многие другие части оригинального дизайна, было улучшено в новой «Модели 1». Рама, крыша и проемы были проверены столяром с 25-летним опытом, а улучшения на прочность были сделаны с очень небольшими дополнительными затратами. Вся дополнительная информация по этой конструкции находится здесь: Руководство по модели 1 / 1A и списки запчастей

Не экономьте на балках, используйте брус 6x2in (извините, что смешал метрическую, имперскую систему — добро пожаловать в Великобританию 2017!), Достаточно прочную, чтобы выдержать большой вес.

Заставьте продавца древесины предварительно распилить как можно БОЛЬШЕ. Более длинные длины имеют более высокую стоимость метра. В моем случае это было что-то более 5 или 6 метров. Я не учел этого и заплатил цену. Определенно можно избежать.

Также неочевидно — цены без НДС (налога с продаж) почти на все. За исключением товаров в их магазине. Попросите доставщика древесины помочь доставить его обратно.

Предварительно просверлите пиломатериалы на 3 или 4 мм (сверла на 4 мм меньше ломаются… Я использовал около 5 сверл 3 мм при угловых работах) перед завинчиванием.Это гарантирует, что ваши бруски останутся на одном уровне с наилучшим возможным креплением.

Ищите оцинкованные или нержавеющие винты. Вы выдержите больше, чем думали. В Великобритании шурупы для дерева 90/100 мм из нержавеющей стали очень популярны, но они не всегда доступны и во многих случаях требуют предварительного заказа.

Мне помогли получить квадрат и ровную поверхность, а также собрать, но мне потребовалось всего несколько часов с опытным человеком. Хорошие размеры, предварительная распиловка лесоматериалов, предварительное сверление отверстий для шурупов — все это помогает обеспечить прочную и надежную раму.

Мембрана под основанием для защиты от ветра и изоляция в

Подложил мембрану под раму (приколол с помощью степлера) и залил изоляцией — стекловолокно попало в горло, глаза… повсюду. Я не нашел ссылок на рак в моем быстром поиске исследований в Интернете, но если вы хотите потратить больше на изоляцию, минеральная вата или пена с фольгой — хорошие варианты. Однако они стоят в 2-4 раза больше, и, поскольку я использовал много, это не укладывалось в бюджет. Подробнее об изоляции ниже.

Начало утепления пола

Было бы замечательно, если бы кто-нибудь мог сообщить мне, если бы они знали, как улучшить эту установку изоляции пола — я беспокоился, что пароизоляция из фольги сделает изоляцию ниже бессмысленной, так как воздух или холод в любом случае не могут попасть внутрь, кроме мембраны и стекловолокна. внизу, наверное, было бы холоднее и нашел бы способ обдувать… Я подумал, что ремни и подтяжки. Также вызывало беспокойство скопление воды на пароизоляции, поэтому края барьера загнуты внутрь и герметизированы с внутренней стороны здания под 3 слоями 9 мм OSB.

Фундамент утеплен — OSB next

Подъем стен

Для этого потребовалась помощь, сделал столбы с винтами с обратным углом (думаю, змеиные зубы) на них, чтобы удерживать их на месте, пока мы прикрепляли их к основанию OSB и друг к другу.

Каркасы стен, за день

Стены UP

Профнастил готов

Требуется встроить фасад в щель — самая сложная стена включала окно 2×1 м и дверь 1×2 м.Построили все 3 боковые стены за один день, а вот переднюю самостоятельно построили целый день.

Укладка кровли

Обшивка кровли OSB 18мм

Левый свес сзади 40-50см. Больше спереди, чтобы покрыть колоду. Карнизы — подумайте, сколько места у вас должно быть навесом.

Также мне помогли поднять стропила на крышу — вернулся, чтобы получить больше стропил, основываясь на настойчивых рекомендациях относительно центров в 600 мм, как и следовало бы сделать с полом. Сплошная крыша важна!

В этот день мне помогал друг семьи, передавал оставшиеся листы, давал советы по поводу выступа и т. Д.

Если OSB покрыли мембраной в течение нескольких недель, прежде чем купили стальные листы для кровли — они почти выжили, если их скрепить скобами и положить на них кирпичи. Было несколько довольно серьезных ураганов, и все это пережило первое испытание. У меня действительно были видения, как он отрывается и улетает, но это кажется достаточно сложным!

Shell UP!

Альтернативы

Резиновое покрытие для пруда толщиной 3 мм. Я слышал, что некоторые люди его используют.

Упаковка и гидроизоляция

Staplegun подарил всем мембрану без бренда.Большое спасибо Алану на https://www.space4work.com/ за это пожертвование. Обертка предотвратит попадание воды, проникающей сквозь сталь, на покрытие OSB внизу.

Инструменты

Tacwise Staplegun

Домашняя мембрана

Окна и двери

Обрамление фасадной стены заняло целый день, было неудобно

Я решил поставить двери и окна только с одной стороны (перед), потому что а) у нас есть сады по обеим сторонам и Б) я хотел сохранить как можно больше тепла, находясь в U.Климат К. Я тоже не возражаю против темноты и все же хотел кинематографического эффекта.

Двери, которые я купил подержанными в магазине в Мэтлоке, по интернет-рекламе по цене 35 фунтов стерлингов. Мы отшлифовали и покрасили их в серый цвет в тон окна. Им нужен новый замок.

Окно, которое я получил от строителя из Ковентри, который использовал это устройство в своем собственном доме, но решил, что они не подходят для его кухни, поэтому их установили только на шесть месяцев. Он был чистым и в хорошем состоянии, я купил его за 50 фунтов стерлингов.Нужны новые замки, или я могу просто оставить их, потому что они вполне безопасны, когда их закрывают.

Хотите больше окон? Больше денег и времени. Лучше сосредоточиться на освещении.

Я забыл включить подоконник отдельной деталью в обмер оконного проема. Для этого нужно было вынуть полоску рамы. Также неправильно измерен дверной проем, и нужно было довольно много отшлифовать его. Потребовалось много потраченных впустую часов. Измерьте путь более чем в два раза. И с прикрепленной дверью. Не будь бесцеремонным в этом вопросе.Разложите их на земле вместе и тщательно измерьте. Оставьте зазор 5 мм для петель и места для перемещения. Исключатель тяги может позаботиться о мелких зазорах.

Окна и двери, наконец, наклеены мембраной

Задняя часть окна и двери

Варианты облицовки садовых офисов

Облицовка началась довольно быстро, поверх реек OSB

Поехал за обшивкой за дешевый фасад.Нанесение занимает много времени, но аккуратно и недорого от продавца древесины. Я прикрепил 3-метровые рейки к OSB вертикально, а затем с помощью небольших медных гвоздей прибил обшивку через равные промежутки времени. У меня были гвозди после предыдущей работы над домом — надеюсь, они не станут зелеными и не отметят фасад!

Альтернативы стоят до 18 фунтов стерлингов за квадратный метр, что в два раза дороже, чем вся постройка, чтобы покрыть все вокруг. Это может быть сделано позже, если позволят средства и время.

Weatherboard почти готово, пришлось получить больше, так как после распиловки не было заказано

На этом этапе также был выполнен этап настила, пришлось закупить еще несколько отрезков длиной 6 м при доливке облицовки

Электрика и Интернет

Желоб для отмачивания и прокладки кабелей

Катушка армированного кабеля длиной 45 м, использованная от дома, потребовалась вышеупомянутая рабочая станция для электромонтажа.Обычно это стоит около 500 фунтов стерлингов для подрядчика.

Электрооборудование и кабели были уложены в траншею вместе с дренажем земли, в котором нуждался наш сад (завернутый в геотекстиль, чтобы он не забивался), так что это просто отдельные дополнительные расходы в размере ~ 60 фунтов стерлингов, которые большинству людей не понадобятся. Наш сад находится на низком уровне по отношению к соседям со всех сторон, поэтому зимой заболевает и задерживает воду во время шторма. Это должно помочь направить и удерживать воду от лужайки.

Для Интернета я купил оптоволоконное оборудование, в то время как большинство людей будут счастливы от Wi-Fi, я нахожусь в 30 метрах от дома.Он по-прежнему находится на прямой видимости, но сигнал будет зависеть от скорости загрузки / выгрузки ~ 1/5 от кабельной скорости. В идеале мне нужна самая быстрая скорость загрузки / передачи данных для бизнеса и торговли, поэтому оптоволоконный кабель (20 фунтов стерлингов — ebay) упал в траншею вместе с CAT6 в качестве резервного, который входит в коммутатор на этом конце и имеет преобразователь волокна в Ethernet. в конце дома.

Электроэнергия проведена через балки крыши

Электропроводка прошла через балки, достаточно высоко, чтобы впоследствии не было шурупов для гипсокартона.Деревянные вставки слева от изображения выше предназначены для блока выключателя. Провода для светодиодной ленты 2/3 вверх по передней стене и подвесной светильник в центре.

Расположение гнезд было двойным в каждом заднем углу, по два спереди. Один у двери для уличных вещей, один под окном для радиаторов, на отдельной подъезде.

Изначально планировалось установить настенный телевизор, и мы спрятали кабелепровод для кабеля HDMI за стеной и розетку посередине стены

За исключением уличных розеток, у нас есть удлинители и розетка у двери для таких редких случаев.Я сделал дополнительную пробивку в стене для моей радиоантенны, которая будет добавлена ​​позже.

Также были установлены 3 световых соединения для освещения палубы.

Получите справку о продаже дома и действующую страховку

Wi-Fi / Fiber / Ubiquiti и т. Д.

Кровля / сайдинг

Для остальных трех сторон и крыши, после использования обшивки спереди, я нашел стальные листы коробчатого профиля по цене 10 фунтов стерлингов за штуку. Примерно 30 таких и некоторые кромочные элементы (гидроизоляция / подтекание кромок) позже — были предложены те, которые для прочности были закручены, — и сотни стальных винтов с резиновыми шайбами ​​позже, и у нас была прочная и водонепроницаемая крыша.

Дышащая мембрана

Я волновался, что он будет звенеть и звенеть под дождем, но из-за того, что изоляция и другие слои прикреплены напрямую, между ними нет промежутков, любой небольшой шум приглушается до почти полной тишины.

Начиная снизу, с перекрытием сверху на 60 см, с одной или двумя силиконовыми бусинами между и вдоль боковых краев

Видите это перекрытие — туда не поползет дождь!

Именно в области кровли и сайдинга я впервые познакомился со стальным шлифовальным станком и почувствовал различные размеры дисков и давление, применяемое при шлифовании.Дешевые от Screwfix были великолепны и мгновенно пробили сталь. Более толстые требовали немного большего «толкания» и создавали больше беспорядка.

Само собой разумеется, будьте осторожны на крыше. Мне удалось самостоятельно поднять простыни, но здесь будет полезен напарник. Также не садитесь по краям и внахлест. Легко забыть однажды накрыть…

Сайдинг, откуда приходят электричество и интернет

Еще сайдинг

Изоляция

Заливка стен

Более широкий угол

И наоборот…

И снаружи.Выглядит более законченным, чем есть на самом деле … Вот где это может деморализовать — придерживайтесь этого!

Изучив множество вариантов изоляции, я пришел к выводу, что стекловолокно будет наиболее экономически эффективным с эквивалентными значениями R для более дорогой изоляции из пенопласта (Celotex) или Rockwool.

Очень трудно найти выгодную сделку по большому количеству более дорогой изоляции, но очень легко найти хорошую сделку по стекловолокну. Одной из моих проблем была акустическая изоляция, я хотел смотреть фильмы и слушать музыку на большой громкости, не беспокоя соседей, и стекловолокно также отвечает этим требованиям, с легкостью заглушая низкие низкие звуки.Больше, чем изоляция из пенопласта.

Основным недостатком стекловолокна является то, что с ним очень сложно работать. Хотя волокна легко разрезать и уложить на место, они проникают абсолютно повсюду, покрывая вашу одежду и тело и оставляя ощущение, будто вы сто раз провалились через пятно крапивы задом наперед.

Я действительно изучал, есть ли связь с раком после приличного кашля после работы с ним, но все исследования, которые я обнаружил, не показали никакой связи. И это изучение людей, которые работали с ним на регулярной основе.Но носите маску, потому что она действительно останавливает кашель. Или потратьте больше средств на пенопласт или утеплитель типа Rockwool.

Для изоляции крыши, когда она не была плотно прижата к месту, я использовал длинные винты, установленные под углом, чтобы удерживать ее на месте. Это было не идеально, но сработало. Также подумайте о том, чтобы намотать проволоку на винты или использовать сетку.

Инструменты

Celotex

Rockwool

Стекловолокно — от лесопромышленника

Сетка

Пароизоляция

Время космической фольги

В моих стремлениях к науке до самого начала я также искал рентабельные методы отражения тепла обратно в здание.Вопрос пароизоляции может оказаться весьма сложным, в зависимости от вашего местного климата и сценария использования в офисе.

Если вы находитесь во влажном или влажном климате снаружи, цель состоит в том, чтобы сохранить влажность снаружи здания, но при этом оставить внутреннюю влажность. После установки прочного барьера со стопроцентной защитой от влажности существует риск того, что вы можете создать проблемы с образованием конденсата на теплой стороне барьера. Это может привести к появлению плесени и повреждению.

Преимущество в том, что холодный воздух не проникает внутрь, а весь ваш приятный теплый воздух остается внутри.Вопрос лишь в том, где разместить барьер, чтобы избежать проблем с конденсацией и максимально удерживать тепло.

Инструменты

Пленка пароизоляция

Лента из фольги для стыков

Альтернативы

Если вы выбрали изоляцию из пенопласта на фольгированной основе, значит, ваш пароизоляционный слой является встроенным. Если вы думаете об использовании минеральной ваты или стекловолокна, тогда вы можете купить рулоны пароизоляции или использовать гипсокартон на фольгированной основе.Оба имеют свою цену, и я думаю, что пароизоляционные ролики более эффективны, но немного сложнее.

Рулоны пароизоляции бывают разного уровня качества. Мне отправили неправильный размер от местного поставщика, и я был вынужден купить еще один рулон и отправился искать самый рентабельный на eBay. Тот, который я в итоге купил, стоил 30 фунтов стерлингов за 50 миллионов, но был только односторонним и был очень тонким по сравнению с более качественным, который я купил сначала, который был усилен с двух сторон и очень толст.

Исходный поставщик закончил тем, что отправил полный рулон правильного размера бесплатно, но это заняло у них слишком много времени, и в итоге я использовал более дешевый рулон.

подсказок

Оставить достаточно длинные створки пароизоляции над краем основания. Я думал, что да, но к тому времени, когда я сложил их обратно под стенные рамы, их оказалось недостаточно для надежного уплотнения. К счастью, рама сидит плотно, с гипсокартоном / штукатуркой / плинтусом спереди, но я бы предпочел иметь возможность заклеить и это тоже для полноты картины.

Гипсокартон или гипсокартон

Стены были без проблем для одного человека, потолок — для двоих

Если у вас есть подъемник из гипсокартона, сделайте это. Так сложно выровнять доски вручную из-за всех вырезок и небольших ошибок в измерениях на такой сборке. Используйте более легкие потолочные доски, не пытайтесь резать большие 12-миллиметровые доски, как я. Они весят по 22 кг каждый, и когда они начинают соскальзывать с рук или спины… плохие времена.Выбирайте более легкие доски и используйте платформу или какой-нибудь подъемник, и ваша следующая работа, штукатурка, будет вам благодарна. Преодоление пробелов — это PITA. Дополнительные советы в разделе о штукатурке ниже.

Доехали до конца, потом заделали зазоры

Пропустил трюк с гвоздями на краях, вызвал проблемы с гипсокартоном и потенциально мог пройти через электричество, когда я вбивал гвозди под углом в древесину. К счастью, электрик проложил кабели достаточно высоко, чтобы их не было видно. Все проверено на УЗО и индивидуально.

Видите импровизированные опоры на дальней стене? Убедитесь, что у вас есть балка для досок, в которую можно войти… ой

Винты по электрике — реальный риск. Только для этого электрик наложил на каждую двойную цепь. В конце концов, она мне не понадобилась. Я подумал, что мы можем справиться с моей проблемой с гипсокартоном.

Штукатурка

Первоначальный план состоял в том, чтобы вызвать штукатура, чтобы он сделал работу за два или три дня, как только я заберусь изнутри.Штукатур, с которым я разговаривал, процитировал как минимум трехдневный труд плюс расходы и был доступен только после Рождества, до которого оставалось три месяца. По его словам, все пытались сделать штукатурку до Рождества.

Итак, я вернулся к своему Плану Б, который видел в магазине DIY Wickes; кадки из гипса-премикса. Я провел небольшое исследование в Интернете и попал на форум штукатур, где несколько отзывов о его использовании были очень положительными, и многие участники форума считали, что лучше не говорить о продукте! Отзывы на сайте Wickes также были положительными: все говорили, как легко было подать заявку.Так что я зашел и взял пять банок Knauf Pro-Roll.

Результат 3-4-х дневного оштукатуривания. Вы можете видеть, что более толстые участки все еще сохнут. Потребовалось несколько дней, чтобы повсюду уйти.

Я использовал облегченную версию, в красных кадках. Это стоило 25 фунтов стерлингов за ванну. В конце концов, мне понадобилось еще три, чтобы добавить к этому, учитывая размер комнаты, так что в итоге я потратил 200 фунтов на штукатурку. Я был впечатлен отделкой, и, хотя некоторые кромки нуждались в чистке и подрезке, работа была более чем удовлетворительной.

Другая сторона…

У нас в доме на стенах еще больше следов от штукатурки, сделанных профессиональным штукатуром во многих местах. Странно то, что я узнаю типы следов — край шпателя, нервный ряд линий… все то, что я пытался сгладить, чего не заметил наш профессионал в нашем доме!

Мне все еще нужно засыпать и отшлифовать определенные области, но я работаю в офисе уже больше месяца и с тех пор сосредоточился на меблировке и фурнитуре.Я мог бы позволить некоторым пятнам остаться на прежнем месте. Поскольку он высыхает до ярко-белого цвета, не было необходимости красить его, так что это была экономия времени по сравнению с наймом штукатура.

Обратной стороной моей штукатурки было много времени и усилий, потраченных вдали от семьи. Чтобы покрыть все изнутри, вероятно, потребовалось 3-4 дня. Кроме того, это была самая утомительная часть сборки, особенно при отделке потолка. Но я определенно почувствовал себя более стройным после того, как приложил усилия.Конечно, меньшие по размеру здания потребуют меньше работы на этом фронте.

Несколько советов по штукатурке

Убедитесь, что ваши гипсокартонные работы аккуратны и у вас есть минимальные зазоры, потому что они требуют много времени, чтобы загладить их, использовать много штукатурки и их почти все еще можно увидеть даже после четырех или пяти проходов. Даже с использованием холста.

Обратите особое внимание на расстояние между стропилами на крыше, так как вскоре вы можете начать смещаться на большие расстояния при облицовке гипсокартоном и в конечном итоге получить доску, на которой не будет последнего стропила для крепления.

Удостоверьтесь, что каждый угол в стенах и потолке примыкает к гипсокартону. Очень неприятно использовать гвозди под углом 45 °, которые не гарантируют удержание 22 кг на месте и часто просто проходят сквозь них. Я мог полагаться на тот факт, что у кромочных досок было по крайней мере две балки, которые нужно было захватывать, а третья — так себе под углом.

По возможности арендуйте гипсокартонный подъемник или вызовите более одного человека. Мой друг Пит помог мне поднять потолочные доски с помощью двух лестниц и Т-образной перекладины, которые мы сделали.Временами мы боролись. Также подумайте о более тонких гипсокартонах для потолка, они сэкономят вам много усилий при подъеме и удержании.

Если вы решите использовать Pro-roll, используйте валик, чтобы нанести ровный и толстый слой по одной доске за раз, а затем затирать шпателем слева направо до почти однородного состояния. Затем дайте ему поработать 15 или 20 минут и вернитесь, чтобы окончательно закончить. Это избавит вас от следов от шпателя, которые легко засосать, когда продукт еще влажный. Вы всегда можете сошлифовать оставшиеся следы позже, что довольно эффективно.

Напольные покрытия

Пол быстро разошелся, клей на этот вид не понадобился

Он добавил жесткости и теплоизоляции, а также стал выглядеть аккуратнее

Купил довольно привлекательный ламинат по цене 8 фунтов за кв.м. Уложен напротив OSB-пола, стараясь получить некоторую жесткость и как можно меньше порезов. Что-то вроде 20 рядов по 4 доски, поставлялись в упаковках по 9. Площадь 6х4 стоила 180 фунтов стерлингов за покрытие, плюс базовая белая поролоновая подложка за 15 фунтов стерлингов (плюс еще одна, которую я получил).Лежит сутки, клея не требуется. Вы отрезаете концевую часть и используете обрезку, чтобы начать следующий ряд, создавая ступенчатый узор, чтобы все соединения не выстраивались в линию.

Команда декора вскоре переехала в

Вдобавок к этому выпавший плинтус. 1 фунт стерлингов за метр предварительно окрашенного МДФ.

В некоторых частях комнаты, где мои промежутки были широкими, есть небольшая податливость, но вы действительно не чувствуете этого с ламинатом на нем.

После вывоза всей офисной мебели в…

Аааи мы в начале ноября, как раз к Рождеству.После старта в июле! Все изображения, которые я сделал, имеют временные метки, поэтому я вижу, что в те месяцы это были в основном выходные дни, с одним месяцем «перерыва» на работу, так что можно сказать, что на это потребовалось 3 месяца выходных. Несколько полных недель работы с двумя людьми были бы эквивалентны.

Теперь проектор установлен на потолке, но это был тестовый режим

Этот проектор фактически заполняет всю стену, если его использовать с другой стороны, но на расстоянии 3 м он заполняет экран размером 100 дюймов. Это всего лишь дешевый, начального уровня, но достаточный для моих нужд.Когда 4k проекторы станут доступными, я подумаю о том, чтобы выбрать один, но до тех пор это выглядит очень хорошо и по-прежнему дает ощущение кино. За 65 фунтов стерлингов — в настоящее время предлагается за 55 фунтов стерлингов. Я использовал 10-метровый кабель HDMI, для которого потребовались стержни и несколько часов помощи друга-электрика / волшебника, который помог с этим и с питанием.

Инструменты

Ламинат — пример

Комплект для установки напольного покрытия

Подложка из пеноматериала

Лента паровая

Альтернативы

OSB, покрытая смолой (хотя трудно содержать в чистоте при строительстве).Плитка. Ковровая дорожка. Инженерная древесина… Ваш звонок!

Освещение

Я использовал светодиодную ленту длиной 5 м, предлагающую 100 цветов. Красный для созерцания звезд (сохраняет ночное зрение) и оранжево-красный для теплого контрового света зимними вечерами.

Я построил небольшую платформу, на которой он мог сидеть, прикрепленную к стене. Ничего особенного, но красиво рассеивает свет.

Есть подвесной светильник, но он дает резкий и некрасивый центральный свет. Тогда есть лампы по углам, которые намного теплее.

Инструменты

Светодиодная лента 5м

Отопление

Некоторые варианты:

• Масляный радиатор
• Инфракрасный
• Плита или дровяная горелка

Я остановился на масляных радиаторах после нескольких дней тестирования инфракрасного обогревателя. Масляный наполнитель намного лучше нагревает комнату.

Я бы хотел встроить печь, но я просто не мог заставить себя поджечь огонь в деревянное здание, в которое дети, скорее всего, будут играть в будущем.Дым, опасность пожара… Я пока не пойду, если не найду переносную горелку или плиту, которая может выходить в окно.

Ниже приведены некоторые примеры работы изоляции и радиатора в снежный день для некоторых экстремальных измерений. Во всяком случае, по нашим меркам — в этой части мира нечасто идет снег!

Заметки снежного дня

Снежный день 1: Около 0C на улице, 5C в офисе с небольшим обогревателем мощностью 500Вт, который работал 30 минут, так что только начинал. Температура поднялась до 17C к 14:00 с 1.5 кВт масла заполнено. Надо было просто включить большой радиатор с 7 утра, чтобы ускорить это.

Конец снежного дня, 10C в офисе в 23:00 (11 ноября), и я ухожу на маленькую обогреватель на утро. Таким образом, при минусовой температуре он теряет тепло при 1 или 2 градусах в час. Не слишком потертый!

Снежный день 2: На следующий снежный день утром в офисе было 8.6C после того, как меньший обогреватель мощностью 750 Вт оставил включенным с 11 вечера до 9 утра. Может, помогли уберечь от холода, но не слишком-то полезно.Хотя ночью было -5C и выше.

Возврат к 10C также через 30 минут 1,5 кВт. Дает около 1,5 градуса за 30 минут или 3 ° C в час при температуре наружного воздуха 0-5 ° C. Скорость увеличивается с течением дня. Должно быть 16C к 12 часам. В 12:15 было 16,3 C. Еще час, и мы находимся при комнатной температуре 🙂 Кажется, обогреватель мощностью 1,5 кВт имеет значение. 14.10 и 19.4C…

Снежный день 3: следующий день (13 ноября) здесь начинается в 10C в 9 утра, маленький только с 7:30 утра, должно быть быстрее, чем комнатная температура.5С снаружи. Сейчас 12:30, в офисе 17.3, только самый большой работает последние 2 часа.

Холодный день 4: На следующий день (14 ноября) 11C в 9:30 утра после небольшого перерыва. 3С снаружи.

Грелка 10C в день, до 22C к 12.00 с 9.30 утра Нагреватель мощностью 1,5 кВт включен.

Более теплый день (21 декабря) на улице 11C, в офисе было 13.9 в 9.30 после 2 часов работы обогревателя мощностью 500 Вт.

Инструменты

Масляный радиатор мощностью 500 Вт

Масляный радиатор мощностью 2 кВт

2.Масляный радиатор мощностью 5 кВт

Экстры, принадлежности и меблировка

Мы купили жалюзи в IKEA, tupplur, за 24 фунта стерлингов. Это затемняющие шторы шириной чуть более 2 м, и это означает, что я могу использовать проектор в дневное время, а также обеспечить немного уединения или защиты от солнца, если это необходимо.

Нам была нужна серая версия этой шторки, но она была распродана в тот день, когда мы пошли, вернее, один остался где-то в магазине. В то время я не понимал, что могу купить его на Amazon!

Ребекка сделала занавеску из старой ткани костюма, которую мы вешаем на карниз, который у нас уже есть, для большей изоляции дверей.

Проектор

— Elephas начального уровня, который мы получили, работает очень хорошо и стоит 65 фунтов стерлингов. Сейчас он составляет 55 фунтов стерлингов, так что я надеюсь, что скоро выйдут лучшие модели линейки.

Инструменты

Ikea Tupplur затемняющая штора

Светодиодный проектор Elephas

Кондиционер

Рассмотрим переносной агрегат на лето.

Кондиционер

Солнечная

Еще не сделано, но как будет изложено в другом посте, если интересно.Особенно, если вы просто используете сарай или мастерскую. Или вы можете включить обогреватель теплицы, если в нем выращиваете какие-либо растения.

Альтернативы

Создание собственного с нуля может занять месяцы, поэтому, если у вас уже есть экономия и вы хотите быстрее приступить к работе, примите во внимание следующее:

Купите один

Бюджет (3-5 тысяч фунтов стерлингов) вне выставки от любой из этих компаний (будет небольшим)

Средний (5-10 тыс. Фунтов стерлингов) — наборы для самостоятельного изготовления

Верхний предел (10 тыс. Фунтов стерлингов +) — Высокий уровень, высокая цена!

Рассмотрите секретные сайты также для подержанных сараев, если у вас есть хороший доступ к вашему саду, чтобы перемещать его по частям.Ebay, preloved и др.

Неофис

Дома на колесах в удовлетворительном состоянии могут быть утеплены и облицованы. Разрешение на строительство не требуется. Гораздо меньше работы, гораздо меньше денег. Вещи не самые привлекательные, но функциональные.

Структурированные изолированные панели

, или SIP, могут быть идеей для будущих сборок — изучите их, когда они станут более доступными. Дешевый, легкий и хорошо изолированный, вы можете построить его в кратчайшие сроки.

Конец

Спасибо за чтение! Теперь возьмите инструменты и приступайте к строительству 🙂

Теперь вы также можете купить полное руководство и список деталей / вырезов для здания на странице Gumroad, если это сэкономит ваше время! Есть 3D-планы, списки затрат, пошаговые инструкции и все, что вам нужно.

Дайте мне знать по электронной почте по ссылке ниже, если у вас есть какие-либо предложения или вопросы. я Добавлю к сообщению все, о чем несколько раз спрашивали или что кажется важным.

PS — Этот пост был размещен на сайте shedworking.co.uk, где вы найдете множество других примеров подобных зданий!

PPS — Пост получил небольшую волну освещения в прессе в марте 2021 года, когда его подхватили Country Living, The Express, Real Homes и несколько небольших сайтов. Надеюсь, это приведет к еще нескольким визитам сюда и к большему количеству самостоятельных построек!

Необычная баня.О рубке и раме

Характер пара — влажный или сухой, а также другие составляющие банного отдыха — различаются в зависимости от региона. Больше всего бани и сауны популярны в северных, холодных регионах нашей планеты. Предлагаю вашему вниманию самые популярные и интересные бани в мире.

1. Рауханиеми, Финляндия

Как известно, финны знают толк в саунах. Самая популярная и самая старая сауна в Финляндии — Рауханиеми в Тампере — была построена в 1906 году.Он расположен прямо на берегу большого озера Нясиярви. Это лучшее место для моржей зимой. Из сауны прямо в озеро, где вырублена просторная полынь, проложены отапливаемые дорожки, температура воды 2-4 градуса по Цельсию. В просторной парилке Рауханиеми могут разместиться около 70 человек, есть еще парилка поменьше. Для хорошего лечебного эффекта рекомендуется хорошо разогреться в парилке и так же несколько раз остыть в проруби.Летом устраивают курортную зону со всеми условиями для пляжного отдыха.

2. Летающая гондола сауны, Финляндия

Еще одна финская сауна, которую стоит упомянуть на горнолыжном курорте Юлляс, Финляндия. Уникальность ее в том, что сауна находится в … канатной дороге! Кабина канатной дороги снаружи и внутри обшита деревом. Сеанс в парилке длится около 20 минут — столько нужно, чтобы подняться на высоту 718 метров. В сауне могут одновременно находиться четыре человека.При желании можно выйти на верхней станции канатной дороги и окунуться в чистейший снег. Кабина изнутри оборудована прозрачными окнами, откуда можно любоваться впечатляющими горными пейзажами. Кстати, на верхней станции подъемника находится стационарная баня, в которой могут разместиться 17 человек, а кабина канатной дороги является как бы ее «ответвлением».

3. Геллерт, Венгрия

В столице Венгрии Будапеште около 120 термальных источников.Целебную силу горячей минеральной воды отмечали еще древние римляне, жившие на этих территориях. Самый известный курортный комплекс расположен у подножия холма Геллерт в центре Будапешта, прямо на берегу реки Дунай. Комплекс был открыт еще в 1918 году и является одним из красивейших архитектурных памятников столицы. Погруженный в басни комплекса Геллерт, кажется, будто купаешься хотя бы в соборе — мраморные колонны, подпирающие высокие своды, разноцветные витражи и разноцветные мозаики.Здесь есть бани и сауны, бани и бассейны, термальные ванны, услуги массажа и другие оздоровительные процедуры.

4. Фридрихсбад, Германия

В древности на территории Баден-Бадена в Германии располагались древнеримские бани — общественные бани. Герцог Фридрих I. мечтал возродить в них культуру оздоровления и отдыха. А в 1869 году он приказал построить в Баден-Бадене великолепное здание для общественных бань. Есть мужское и женское крыло, соединенные большим бассейном, а внутреннее убранство бань содержит мраморные колоннады и статуи древних богов.Впервые приехавшему сюда туристу посоветуют пройти весь банный ритуал Фридрихсбада, состоящий из 17 процедур, следующих одна за другой. Этот ритуал сочетает в себе сухие парные, мыльный массаж, влажные парные, бассейны с гидромассажем, а заключительная часть — это комната релаксации, где можно хорошо выспаться.

5. Liquidrom, Германия

В Германии, как известно, знают толк в хорошей музыке. Именно поэтому здесь гибрид бани и… Создан ночной клуб. Интерьер комплекса отделан натуральным камнем, а парилки традиционно выполнены из дерева. Здесь есть сухая и влажная парная, соляная пещера и сауна с панорамной стеклянной стеной, массажные кабинеты и открытая терраса с шезлонгами для отдыха. Изюминкой комплекса «Ликвидром» является обширный бассейн с морской водой, где всегда царит полумрак и мерцание дискотек. По вечерам здесь можно послушать сеты местных ди-джеев, а по выходным устраивают концерты.Причем колонки устанавливаются даже под водой, так что после погружения музыку можно услышать еще лучше.

6. Sauna Deco, Голландия

Маленькая сауна в самом центре Амстердама, Голландия, известная прежде всего своим необычным дизайном в стиле ар-деко начала 20 века. Изысканные детали интерьера прославленного мастера Буало — лестница с бронзовой балюстрадой, стеклянная шахта лифта, позолоченные витражи — достались сауне после ремонта интерьера в большом парижском универмаге.Здесь нет мужских и женских отделений, тем более, что в сауне запрещено находиться в купальных костюмах. Здесь есть две сауны с разными температурными режимами, а также турецкий хаммам с эвкалиптовым паром, бассейн с гидромассажем и крытый сад-терраса. Именно в сауне Deco работают лучшие массажисты Амстердама, очередь к которым оформлена далеко вперед.

7. Сандуновские бани, Россия

Самыми популярными в Москве считаются общественные бани, построенные театральным актером Сандуновым в 1818 году.По легенде, предприимчивый актер открыл собственное дело на деньги, вырученные от продажи бриллиантового ожерелья, подаренного императрицей Екатериной II на свадьбу своей жены. В конце 19 века на месте полуразрушенных бань было возведено помпезное здание, поражающее роскошью и смешением стилей. Посетители бань в то время были разные — от простых людей до богатых купцов. Женское и мужское отделения отделены друг от друга, но основные архитектурные красоты доступны только мужчинам.Интересен тот факт, что банщики и купальщики здесь работают династиями, у каждой свой день и своя клиентура.

8. Гедик Паша, Турция

Настоящие турецкие бани — хаммам Гедик Паша — самые старые в Стамбуле, Турция. Они были построены в 15 веке, и в большинстве путеводителей написано, что сюда приезжают только местные жители. Однако это не так, и турист, оказавшийся в хамаме «Гедык-паша», будет приятно удивлен. Полотенца Pestemali предоставляются на входе.В главном зале харарета не слишком жарко, ведь здесь принято оставаться надолго, как бы томясь и изредка остывая в бассейне. Для любителей чего-то «погорячее» есть классическая сауна с повышенной температурой. В центре зала находится горячий «камень живота», на который клиентам делают массаж-пилинг с помощью жесткой варежки. Здесь также в фаворе пенный мыльный массаж, позволяющий идеально очистить кожу. Здесь разделены мужские и женские отделения.

9. Дайкоку-Ю, Япония

Ванны тоже любят и ценят в Японии, однако есть немного другая технология нагрева. Вместо парилки в общественных банях, называемых «сэнто», есть бани с горячей водой, в которых фактически сидят, потеют и расслабляются. С 1927 года в Токио работает баня Дайкоку-ю, которую называют «Королем Сэнто». Снаружи баня выглядит так же, как в далеких 1920-х годах, внешне напоминающая буддийский храм.Но внутри в конце 90-х была произведена масштабная реконструкция и благоустройство. Есть горячие ванны с температурой до 45 градусов, а также холодные и массажные, есть даже ванна на открытом воздухе. Туристов поражает спокойствие и неторопливость, царящие в бане, как среди клиентов, так и среди обслуживающего персонала. Но исцеляющий эффект дает полное расслабление тела и души.

10. Dragon Hill Spa, Корея

Dragon Hill Spa в Сеуле, Корея — настоящая баня Диснейленда! Сюда приезжают целыми семьями, и билеты продаются не на час-два, а на 12 часов.Здесь действительно есть чем заняться. На семи этажах комплекса расположены не только сауны и бассейны, но и спа, массажные кабинеты, фитнес-клуб, кафе и ресторан, и даже поле для гольфа. Главная особенность комплекса — оригинальные сухие парные. В одном пол покрыт слоями соли, другой отделан нефритом, поверхность третьего покрыта кипарисом, а четвертый отапливается сосновыми дровами. Здесь есть влажные парные и бани, а также ледяная комната с настоящим снеговиком, где можно пройти сеанс криотерапии.Мужская и женская зоны расположены отдельно, есть комнаты отдыха и красивый зал в средневековом стиле.

Есть русские бани, есть турецкие, есть японские, и есть необычные бани, те, что используются в узких кругах, не такие распространенные, а некоторые могут даже не знать об их существовании и что такая баня может быть любой. выгода. Далее мы более подробно рассмотрим популярные нетрадиционные необычные ванны.

Песочная баня

Баня необычная — песок довольно распространен, речной и морской песок имеет свои целебные свойства, о которых знали наши предки.Под прямыми солнечными лучами песок нагревается и выделяет тепло и химические элементы. Во время необычной шлифовки песок нагревается и сохраняет тепло в себе, а благодаря измельченным частицам пот быстро впитывается при постоянном потоотделении. Пот впитывается равномерно, и за одну такую ​​процедуру можно сбросить около 600 граммов веса. Благодаря этой процедуре тело избегает резких перепадов температуры, поэтому нагрузка на тело сводится к минимуму. Прием песочной ванны проходит примерно так, образует ямку с небольшим углублением, длина — рост человека, тело засыпано песком, желательно до шеи, и не забываем прикрыть голову или положить зонтик, голова должна оставаться в тени.Процедура длится около 10 минут, после чего следует искупаться в речной или морской воде. Такая необычная песочная ванна полезна людям с ослабленным телом, при таких заболеваниях, как артрит, нефрит, и женских болезнях. Противопоказан при новообразованиях, анемии, туберкулезе и истощении организма.

Ванна в мешочке с березовыми листьями

Баня в мешочке с листьями несложна и необычна, человека помещают в мешок, наполненный березовыми листьями. Особенность этой процедуры в том, что внутри мешка формируется особый микроклимат, а березовые листья обладают прекрасными лечебными свойствами.При обильном потоотделении из организма одновременно выводятся все токсины и одновременно поступают целебные микроэлементы листьев. То же самое можно делать не с листьями березы, а с цветочным сеном, эффект также будет благотворным, а аромат — божественным!

Ванна в навозной куче

Баня в навозной куче, еще более экзотической и необычной ванны, наверное, не представить, но такое есть. Такая ванна полезна людям с радикулитом и болями в суставах.Человека на пару часов засыпают навозом, процесс гниения благотворно влияет на организм, а его посещение примерно 20 раз покажет невероятные результаты. Поэтому, если вы осилите себя и впишетесь в необычную ванну — ванну с запахом, лечебный эффект не заставит себя ждать.

Вы любите ванну и знаете о ней все? Вы когда-нибудь ходили на фуникулере или трамвае? Веника и кадки для людей нашего времени мало, подарите им что-нибудь необычное.А ведь служат — в самых странных банях мира. Давайте пройдемся по ним.

Экстремальная сауна в Юллясе (Финляндия)

Почему на горнолыжных курортах есть подъемники? Конечно, для быстрого подъема лыжников по склону. Но в Финляндии решили иначе: почему бы тем, кто находится в лифте, не развлечься? Все время, пока лифт поднимается и спускается, отдыхающие могут наслаждаться всеми прелестями настоящей парилки. Летающая баня рассчитана на группу из четырех человек.Крайней частью «культурной программы» может стать традиционное «ныряние» в снег на одной из горных вершин.

Баня-сообщение в Милане (Италия)

Пока эстонцы участвуют в масштабном купальном марафоне и бегают по городу в поисках бани по картам, итальянцы предлагают туристам более размеренный вариант — баню в трамвайном вагоне. Авторы идеи планировали доказать всем, что общественный транспорт Милана — не место для очередной порции стресса.Они уверены, что в городских трамваях можно расслабиться, помечтать и отдохнуть. Необычная баня готова принять единовременно до 10 человек. После стандартного набора процедур отдыхающие могут перевести дух перед плазменным экраном, на котором в режиме нон-стоп демонстрируются видеоролики об истории общественного транспорта Милана.

Баня в Будапеште (Венгрия) не для всех

У подножия холма Геллерт стоит роскошный отель, построенный в начале прошлого века. Но все любители спа знают это место благодаря знаменитым ваннам Геллерт.Колонны из мрамора, монументальные арки, изумительно красивые витражи, изысканная мозаика в парных и банях … Здесь создана поистине чарующая атмосфера. Отдыхающим предлагается посетить три уровня. Пожалуй, гостей нижнего яруса ждет все самое интересное: здесь есть хамам, сауна и три бани. Вода в каждой ванне имеет определенную температуру: холодную, теплую и горячую. Банные процедуры можно дополнить массажем или грязевой ванной. На втором уровне — бассейн, крышу над которой можно открыть.Бассейн окружен двухъярусной колоннадой с галереями. Во дворе есть еще один бассейн со своими «излишествами»: искусственная волна и каскады каменных террас.

Созерцательная ванна в Токио (Япония)

Многие вещи в Стране восходящего солнца кажутся европейцам удивительными и необычными, в том числе общественные бани сэнто. Стерильная чистота, умиротворение, абсолютное отсутствие спешки и суеты при строгой последовательности всех процедур — вот главные черты японских бань.Один из самых популярных сэнто — это баня Дайкоку-Ю в Токио. Впервые он распахнул свои двери для посетителей в 1927 году. В 90-х годах внутри здания была проведена масштабная реконструкция, при этом внешний вид остался нетронутым. Сегодня мало кто из туристов заметит общественную баню в очертаниях буддийского храма. Все без исключения посетители сэнто должны соблюдать строжайшие требования, чтобы банные процедуры слегка напоминали размеренный ритуал. Избавьтесь сначала от обуви, а затем от одежды.Затем тщательно вымойтесь под душем на специальной крохотной табуретке, и только после этого окунитесь в одну из ванн, где можно окончательно полностью расслабиться. Кстати, баня общая: одновременно в ней могут находиться несколько человек. Таких ванн в Дайкоку-Ю несколько, с горячей и прохладной водой, а также с массажным эффектом. Еще одна баня — ротен-буро — находится во дворе, который окружает небольшой сад, конечно, в японском стиле. Люди с татуировками на теле обычно неохотно входят в сэнто, но в Дайкоку-ю, говорят, легко можно оказаться в одной ванне с якудза, тело которого нарисовано «под хохломой».«Интересно, что в последнее время, пытаясь популяризировать сэнто среди туристов, владельцы при поддержке местных властей начали публиковать специальные инструкции по комиксам, не позволяющие нарушать основные правила сэнто.

Парная для тусовщиков в Берлин (Германия)

В 2005 году в Берлине открылась баня «Ликвидром» — идеальный вариант для тусовщиков. Посещение парной, ныряние в бассейне или массажные процедуры сопровождаются популярными диджей-сетами.Желающим предлагается посетить финскую сауну, соляную пещеру или посетить панорамную сауну, одна из стен которой сделана из стекла. Каждый час счастливчики могут получать бесплатные массажные процедуры: медовый, солевой или ароматический. Для более интенсивного расслабления вы можете заказать балийский массаж травяными мешочками или тайский массаж горячими камнями. Любимое место гостей — огромный бассейн, где устраивают импровизированные дискотеки — веселая музыка в сочетании с ярким освещением создает необходимое настроение. Интересно, что если нырять, в наушниках кажется, будто в наушниках звучит громкая музыка.Кроме того, по выходным у бассейна организуются живые концерты на любой вкус: от классики и джаза до рока и электроники.

Космическая баня (КС «Мир»)

Есть ли на Марсе жизнь? Наука этого не знает. Но доподлинно известно, что настоящая сауна когда-то располагалась на космической станции «Мир». Особый дизайн парилки разработали сотрудники ракетно-космической корпорации «Энергия» во главе с Владимиром Комоловым, которые начали работу над проектом еще в студенческие годы.Сами космонавты, с одной стороны, остались довольны, даже просили доставить березовые веники. Зато жаловались на изнурительную уборку после каждой «стирки» и низкую эффективность процесса — вода «размазывалась» по телу, как желе. Однако из-за значительного расхода энергии и чрезмерного расхода воды парилка была разобрана. Сегодня космонавтам приходится обходиться специальными салфетками и «сухим» шампунем.

Баня в пещере Джусти (Тоскана, Италия)

История уникального термального источника началась в 1848 году, когда он был случайно обнаружен рабочими в пещере Джусти.Посещение этого места незабываемо: неповторимые очертания сталактитов и сталагмитов, тени, движущиеся по стенам лабиринтов и жуткая тишина. Чтобы добраться до природного источника, расположенного в 200 метрах под землей, гостям предлагается пройти через три зоны с очень символичными названиями — «Рай», «Чистилище» и «Ад». Чем ближе к «аду», тем выше температура. Высокая влажность и механизм естественной вентиляции делают пребывание в пещере максимально комфортным. В рекламной брошюре говорится, что посещение пещеры Джусти очистит организм от токсинов и полностью восстановит как физическое, так и душевное равновесие.И если о последнем можно поспорить (фобии победить непросто!), То неповторимая природная атмосфера древнего грота, несомненно, благотворно влияет на организм.

Необычные технологии врываются в нашу жизнь быстрее торнадо: сегодня те, кто еще не разобрался со смартфоном, считают себя жителями прошлого века. И такая же история в строительстве: какими бы проверенными и славными ни были кирпич и бревно, завтра бани уже начнут «выплевывать» огромные принтеры, а обычные люди сегодня уже строят свои парилки из подручных материалов. , соревнующиеся в архитектурном изобретении которых прослужат дольше… Вы когда-нибудь мечтали построить на своем участке потрясающую парилку? Воспользуйтесь новыми технологиями!

Ванны в стиле 2999

Построить ванну идеальных геометрических форм по стандартному чертежу? Скучно! Так что хоть современные архитекторы думают и извращаются с формами, как умеют:

Хотите построить такое чудо? Вот еще пара фотоинструкций:

Объемно-модульное строительство: время трансформаторов

Этот интересный метод строительства появился не так давно в Северной Америке, и сегодня в России есть предприниматели, которые его обратили на себя. идея.Выглядит это все так: утром на участок подъезжает грузовик с контейнером, груз снимается с прицепа и ставится на фундамент (например, бетонную плиту или сваи). Всего четыре человека переворачивают дом голыми руками и подключают устройства к коммуникациям. Это был первый день.

На второй день привозят мебель и минимально оформляют пространство. На третий день вся семья может заехать и жить. Чем больше таких емкостей, тем просторнее дом.Минимальная площадь одного такого дома — целых 70 кв. М.

Тем более, что оборудовать финскую сауну в таком доме совсем не сложно, как встроенную. А если захочется куда-то переехать, такую ​​баню можно так же быстро разобрать и все перевозить в одной таре. Во втором уже есть мебель, сауна и бытовая техника. Удивительно, не правда ли?

Конечно, это эконом вариант. Один такой контейнер в России стоит от 15 до 30 тысяч рублей за квадратный метр.Правда, на данном этапе вопрос о дорогостоящей транспортировке такого дома еще не решен. Пока что быстровозводимые канадские бани не очень интересны рядовому россиянину, хотя маркетологи активно работают над этой проблемой.

Между тем набирают популярность мини-сауны без фундамента:

Прозрачный бетон: парные в виде ледяных скульптур

Сенсационная новинка среди строительных технологий — прозрачный бетон.Этот инновационный композитный материал действительно пропускает свет, но в то же время обладает всеми свойствами обычного бетона. Такая же прочность, водонепроницаемость, тепло- и звукоизоляция. Но отныне в такой бане можно будет увидеть не только какая печь используется и сколько полок в парилке, но и самих отдыхающих.

Это чудо техники пришло к нам из США. Из него впервые начали строить заборы правительственных зданий, но несколько прозрачных объектов уже построили в Швеции и Японии.Например, главное здание BMW было построено с использованием именно этой технологии, за что было получено в 2005 году Немецкую архитектурную премию.

Светильники также сделаны из прозрачного бетона, создателем которого является архитектор А. Лошонци, который теперь читает лекции по всему миру о возможностях строительства из такого материала.

Прозрачный бетон состоит из мелкозернистой матрицы и фибры — дисперсно-армированных кусочков стекловолокна. Этот материал обладает отличной прочностью на сжатие, изгиб и растяжение, хорошей ударной вязкостью и морозостойкостью.Но вес, в отличие от обычного бетона, на 40-60% меньше.

Но в России прозрачный бетон считается скорее теплоизоляционным материалом, чем монолитом — есть даже такой термин, как ПТИ, прозрачная теплоизоляция. В том числе и поликарбонат. Другой прозрачный бетон, который активно используется за рубежом, — это бетон, который получают путем дробления битого стекла на специальном оборудовании и склеивания его. Но полностью сквозь такие стены увидеть что-то не удастся — в той же ванне будут видны только силуэты.Подробнее о новых технологиях строительства читайте на сайте remvizor.ru — там много достойных статей.

Отдельно отметим аэрогель Frozen Smoke, который еще называют «замороженным дымом». Это весь 1% ангидрид кремния и целых 99% воздуха. Построенная из такого материала баня просто захватывает дух: кажется, что кирпичи просто висят в воздухе! Но этот гель еще и пожаробезопасен, что особенно ценно для парилки.

Обладая очень легким весом, аэрогель способен выдерживать огромные веса.И его даже используют в космосе для улавливания пыли из хвоста комет. Но похоже, что космическое чудо скоро будет в каждом доме — в этом уверены все ведущие архитекторы. Полки, плита и даже камни в воздухе — почему бы и нет? Будет чем удивить друзей!

3D-принтеры — будущее уже здесь!

Уже в нескольких странах готовятся к выпуску специальные строительные принтеры, способные печатать целые здания. Это те же 3D-принтеры, только огромные, и печатают они не краской, а бетоном.

По внешнему виду 3D-принтер выглядит как живой конструктор: мостовой кран грузоподъемностью 300 кг и рабочей зоной до 20 м. Также для самой конструкции продуманы специальные направляющие.

Итак, буквально за сутки только один из принтеров способен «напечатать» дом площадью 200 кв. М. Вместо армированного фундамента, к которому мы привыкли, фиброцемент. использовали, а точнее, псевдоармирование от него в виде W-скрепления.Бетон подается от прибора, похожего на строительный пистолет, и время застывания бетона в разных местах строго рассчитывается. Но первым шагом к такой революции стала машинная штукатурка, которая экономит много времени и обеспечивает отличное качество работ.

Но хотя 3D-принтер вызывает у многих много вопросов: заменит ли фиброцемент настоящий фундамент, как быстро затвердевает использованная смесь, чтобы удерживать на себе новый слой, и почему не затвердевает затем в самом шланге? Насколько дорого обойдется аренда такой махины и как ее перевезти? Над этими вопросами работают создатели 3D-принтера.Напомним, что факс в свое время тоже был из области фантастики, а трехмерные изображения вообще считались неосуществимыми. Поэтому вполне возможно, что сценарий в ближайшее время будет развиваться так: утром захотели баню на участке — днем ​​приехал 3D принтер — вечером уже приступили к первой отделке стен!

Итак, в Южной Калифорнии нечто подобное уже построил профессор Бехрох Хошневис — его детище строит дом, выпуская отдельные готовые блоки, размеры которых строго рассчитаны.Эта модель 3D-принтера оснащена специальной насадкой, через которую заливается бетон. Все управляется через компьютер. Эта технология получила название «Контурная обработка», благодаря которой полностью готовый каркас дома или бани предстает в белом свете. Но окна, двери и коммуникации все под рукой.

Вы удивитесь, но на самом деле 3D-принтеры существуют уже давно и активно используются. С помощью таких технологий уже печатают деревом, железом и полимерами.Так почему бы не построить целые дома, как это делают осы и пчелы?

Строительство ванны с несъемной опалубкой

Да, речь идет об очень удобной несъемной опалубке, которая сегодня все чаще используется для фундаментов — удобной и теплоэффективной. Но в последнее время из этого материала возводят стены. И сегодня в качестве основного материала по-прежнему используется пенопласт — такие дома теплые и недорогие, а при правильно организованной вентиляции микроклимат в такой постройке окажется абсолютно здоровым.Просто при строительстве бани по такой необычной технологии принято снимать пену изнутри здания — после того, как сам бетон застынет. И использовать в качестве утеплителя больше натуральных материалов.

Но в недалеком будущем ученые собираются применить более экологичные альтернативы полистиролу с той же технологией. Так что теплые и светлые бани построят буквально за неделю!

Единственное, что беспокоит владельцев таких домов, это то, что любой пенополистирол, содержащийся в ламинате, пластиковых окнах, пенополистироле, резиновых ковриках и линолеуме, выделяет вредное летучее вещество фенол.Поэтому вентиляция в современном доме действительно нужна не только из-за стен.

Купольные бани: уникальная технология по-новому

Вы уже слышали, что уникальные теплицы, дома и бани строятся в виде геодезических куполов: вот пример этой удивительной технологии:

И это архитектурное чудо действительно экономично и потрясающе смотрится на любом участке, поэтому работа над этим методом продолжается и по сей день. А теперь еще одно ноу-хау: теперь такие дома и бани не будут строить и даже не печатать, а… надут.

Этот метод был предложен архитектором Николо Бини. Всего за пару часов с небольшими затратами вы получите прекрасное здание без швов и межпанельных стыков. Этот купол называется Бинишелл, а родоначальником этой технологии был Данте Бини, построивший аналогичный дом прямо рядом с действующим вулканом Этна. Причем купольный дом выдержал как ураганы, так и землетрясения. А вот как сегодня строится бинишелл:

• Шаг 1. Возводится фундамент.
• Шаг 2. На фундамент кладут шар и прочную мембрану.
• Шаг 3. Вокруг шара устанавливается временная опалубка.
• Шаг 4. Все это заливается хорошим слоем бетона.
• Шаг 5. Теперь с помощью мощного насоса надувают баллон до нужного размера. Еще не затвердевший бетон приобретает форму купола.
• Шаг 6. Мяч сдувается и упаковывается для следующего дома.

Недорого, эффектно и мило.Такие дома часто даже снабжают «зеленой» крышей, и тогда результат вообще потрясающий.

Ванны из кордовой древесины: шедевр своими руками!

Этот строительный материал называется «глина». За основу взяты обычные дрова и глина с соломой (в переводе дрова означает «поленницы»). И, даже если прямо сейчас вы представляете, что таким образом можно построить только ветхий сельский дом, вы ошибаетесь:

Вот основные преимущества этих экодомов:

1. Строительные материалы — бесплатно.
2. Отличная теплоизоляция.
3. 100% экологически чистый.
4. Внешний вид.
5. Долговечность и удивительная простота ремонта.

Глина и дерево обладают одинаковой способностью впитывать и отдавать влагу. Летом в такой бане будет даже прохладно, пока печь не растоплена, а зимой будет тепло. Стены моментально впитывают и выделяют влагу, а потому беспокоиться о каком-то утеплителе и дорогостоящем фольгированном материале нет смысла.

Значит, у вас все еще нет ванны из-за ограниченного бюджета? Воспользуйтесь этой необычной технологией, и все ваши соседи будут поражены!

• Шаг 1. Заготовляем хорошие дрова и глину. Целые дрова для таких построек лучше не брать — они, к сожалению, могут треснуть. Но отлично подойдут рубленые, особенно осиновые. Хорошая длина дров — от 40 до 60 см. Теперь сделайте навес над готовыми стенами и держите их в таком состоянии 1,5-2 месяца.
• Шаг 2. Делаем основание из бутового камня как основание бани.Он должен углубляться в землю не более чем на метр. Залить камень слой за слоем глиняным или цементным раствором.
• Шаг 3. Получите цветные стеклянные бутылки для украшения стен.
• Шаг 4. Обрежьте сено топором, чтобы оно не было длинным. Количество глины должно составлять 20% от общего объема дров. А количество соломы составляет 10-15% от объема глины. Именно такой состав предотвратит в дальнейшем растрескивание глины. Вот как смешать: в корыте с водой смешайте песок и глину и сразу же добавьте сено.Нанесите эту смесь на дерево.
• Шаг 5. Установите опоры, если ванна будет иметь стандартную прямоугольную форму.
• Шаг 6. Выкладываем стены: сплошным способом, с воздушной прослойкой или с каким-то утеплителем. Например, пустоту можно заполнить опилками — будет намного теплее.
• Шаг 7. Делаем крышу: обычную или просто из соломы.
• Шаг 8. Установите духовку и полки — баня готова! Но если вы собираетесь украсить такую ​​ванну, то дайте ей отстояться хотя бы год.

К тому же парилки с такими стенами получаются очень теплыми и абсолютно экологически чистыми.

Интересно, что в Канаде до сих пор можно найти дома, построенные по этой технологии 100 лет назад — и они в отличном состоянии! А исторические документы показывают, что такие постройки существовали даже в Греции и Сибири. Например, петербургский «Дом влюбленных» сделан из обычных березовых дров и ему уже несколько сотен лет!

Несмотря на толщину стен, сама конструкция получается на удивление легкой, и ленточного щебеночного фундамента для нее действительно хватает.Кстати, есть сауны, которые строятся только из одной бутылки:

Но если вы строите такую ​​баню с углами, то обвяжите ряды в этих местах, как кирпичной кладкой.

Отличные идеи и вдохновляющий прогресс, не правда ли?

Начнем с самого интересного — что такое красивая бревенчатая баня, по каким критериям и кто ее оценивает, на основании чего бане можно присвоить этот «статус». По каким критериям мы определим красоту бани?

Красота ванны не зависит от размера, как думают некоторые хозяева.Может быть, небольшая баня, идеальная по всем параметрам. А может быть, огромное здание, напоминающее обычный барак и свидетельствующее о полном отсутствии ощущения реальности его хозяина. Бывает, конечно, и наоборот.

Стоимость. В этом случае экономить не стоит, из некачественных дешевых материалов красивые постройки не создаются. Но во всем нужно соблюдать меру — «золотой унитаз» в бане тоже не признак красоты. Каждый предмет или элемент бани должен быть выполнен по общепризнанным нормам.

Концепция красоты. Это очень условное определение, одним нравятся высокие и худые женщины, а другим — невысокие и полные. Кто может дать объективную оценку красоте? Объективно никто, и это правильно. Отсюда — красивая ванна из бруса должна, в первую очередь, нравиться своему владельцу, а не другим. Очень приятно, когда ваши представления о прекрасном совпадают с мнением окружающих, если они не совпадают, прислушайтесь к своему голосу. В конце концов, вы строите красивую баню для себя, а не для того, чтобы давать пищу на пустые рассуждения разным «знатокам и критикам».«

VIP — сауна из клееного бруса
Проект одноэтажной финской бани

Интерьер одноэтажной финской бани с верандой
Интерьер финской бани

Планировка одноэтажной финской бани

С учетом вышесказанного, мы представим вам, на наш взгляд, несколько красивых бань из бруса. Мы не надеемся, что они понравятся абсолютно всем, у каждого будет свое мнение. И это очень хорошо, иначе архитекторы остались бы без работы, а все бани были бы «братьями-близнецами».

Ванна 6х4 с верандой
Внешний вид ванны

Ванна, вид сзади Планировка ванны 6х4 с верандой

Размеры здания 7,65 × 7,65 м. Крыша скатная, утепленная, скаты разной длины. Крыша покрыта высококачественной гибкой черепицей. Баня отлично вписывается в существующий дизайн дачного участка. Наличие автономного отопления позволяет использовать баню круглый год, а не только в теплое время года.

Просторная красивая терраса дает возможность расслабиться на ней не только после водных процедур. Внутри есть парилка и умывальная, туалет и комната отдыха; есть отдельное техническое помещение для обслуживания.

Архитектурные особенности бани	Описание	Иллюстрация
Фонд.	Неглубокая армированная лента на песчаной подушке. Цоколь и дымоход облицованы натуральным камнем.Все вентиляционные отверстия закрыты декоративными решетками.
Сруб	Материал изготовления — клееный брус, внешняя сторона отшлифована. Финишное покрытие фасадных стен бани выполнено трехслойным стойким прозрачным лаком.
Внутренняя облицовка.	Помещение обшито натуральной вагонкой, поверхности покрыты лаком. Используется паро- и гидроизоляция.Для утепления был выбран рулон минеральной ваты толщиной 100 мм. Потолок и стены моечно-парилки утеплены алюминиевой фольгой.
Потолки.	Потолки есть только в парилке и умывальной, в остальных помещениях крыша покрыта кровлей стропильной системы. Крыша утеплена минеральной ватой. Все видимые деревянные элементы покрыты лаком. Такое устройство кровли позволяет значительно увеличить объем помещения и придать им оригинальный и эксклюзивный вид.Осветительные приборы монтируются на конструктивных элементах стропильной системы.
Этаж.	Во всех комнатах, кроме умывальника, пол из натурального дерева. В моечной комнате теплый пол на бетонном основании, а для снижения непроизводительных потерь тепла используется пенобетон. Система подогрева пола в моечной подключена к системе отопления сауны.
Крыша.	Материал покрытия — гибкая черепица высокого качества, верхнее покрытие черепицы — минеральная крошка.Основа битумной черепицы — нетканое волокно повышенной физической прочности, срок службы битумной черепицы превышает пятьдесят лет.
Окна и двери.	Изготовлены из натурального дерева, имеют оригинальную геометрическую форму. Межкомнатные двери филенчатые с витражами. Резные входные двери из дуба с дополнительными декоративными элементами.
Сетевая инженерия.	Канализация автономная, есть полная очистка и накопительная система.К бане подключена однофазная электросеть, имеется контур заземления, внутренняя разводка выполнена трехжильным кабелем. Твердотопливная паровая печь на дровах, топка переходит в техническое помещение. Электрокотел с полностью автоматизированным управлением установлен для обогрева интерьера и пола моечной. К системе «умный дом» разрешается подключать все электрические устройства.

Баня используется круглый год; При желании внутреннее помещение можно использовать как дополнительную приемную.Наличие кухни в комнате отдыха значительно расширяет функциональность использования помещения.

Следующий проект имеет более внушительные размеры, что позволяет поднять статус бани и создать в ней прекрасные условия не только для приема водных процедур, но и для полноценного отдыха в обычные дни.

Габаритные размеры составляют 9х9 метров, что позволяет увеличить площадь внутренних помещений до оптимального уровня.Здесь есть парная (8,41 м2), душевая (6,87 м2), комната отдыха (2,89 м2), отдельная кладовая (7,91 м2), санузел (1,56 м2) и тамбур (3,25 м2)). . Впечатляющая терраса (16,86 м2) способна принять большое количество гостей в любое время года. Полы на террасе сделаны из специальных досок с применением пластика — они не гниют, не боятся замерзания / оттаивания, обладают высокой износостойкостью.

Архитектурные особенности бани

Баня построена из профилированного бруса, по углам соединение с остатком, кровельный материал кровли — качественный ондулин.

Очень оригинально смотрится веранда, использование бруса в качестве ограждения не только увеличивает надежность конструкции, но и значительно улучшает внешний вид постройки, придает ей солидность и повышает надежность.

Фундамент ленточный неглубокий армированный, есть вентиляционные каналы и технические отверстия для дренажа.

Ондулин цены

Видео — Мелкий ленточный фундамент

своими руками

Отверстия «замаскированы» декоративными решетками.Цоколь отделан натуральным камнем, вокруг здания сделана отмостка из бетона и натурального камня.

Каркас из профилированного бруса 150х150 мм, внешние стены покрыты стойкими красками в несколько слоев. Все архитектурные элементы из дерева пропитаны антисептиками.

Двери и окна более темного цвета — ванна искусственно состарена. Последние три венца бревенчатого дома постепенно увеличиваются в длину по углам, баня приобретает вид старинного «купеческого дома».Все видимые стыки деревянных конструкций выполняются без использования гвоздей и саморезов, широко используются сложные насечки по дереву. Бетонные ступени, отделанные натуральным камнем.

Внутренние помещения утеплены прессованной минеральной ватой толщиной 100 мм. Для паро- и водозащиты использованы современные материалы, парилка и моечная утеплены алюминиевыми покрытиями — проникновение влаги в деревянные конструкции полностью исключено. Внутренние стены обиты натуральной вагонкой, в комнатах много резного деревянного декора.Плинтусы потолка и пола отличаются уникальным профилем и качественной обработкой.

Внутри помещения много изделий из дерева ручной работы, использование мебели и отделочных материалов искусственного происхождения сведено к минимуму. Баня должна быть привлекательной не только снаружи, интерьер помещения очень важен для комплексной оценки красоты постройки.

Цены на плинтусы деревянные

плинтус деревянный

Видео — Резной декор для деревянной бани

А теперь перейдем к еще более оригинальному и красивому проекту бани с бассейном.

Размеры по периметру 14,1 × 9,9 метра, в бане есть закрытый бассейн площадью 47,35 м2. В номере есть комната отдыха с камином, душевая кабина, парилка, кладовая, два теплых тамбура и веранда. Окна и двери из натурального дерева, стены утеплены изнутри. Следует отметить, что все красивые и дорогие ванны не имеют дополнительной отделки фасадных стен, они имеют только естественный вид.

Помещение отапливаемое — баня используется круглый год. Есть водопровод, канализация, автономное отопление. Котел отопления электрический с электронной системой управления; возможно автоматическое включение системы отопления для предварительного прогрева салона. Если помещение сауны долгое время не используется, котел может поддерживать только «дежурную» температуру. Исключено появление неприятного запаха и плесени.

Материал наружных стен — оцилиндрованный брус, внутренние перегородки — утепленный каркас, обшивка вагонкой с имитацией бревна.В отделке комнаты отдыха использованы резные декоративные элементы; помещение разделено на несколько отдельных зон. Полы во всех комнатах (кроме душевой) деревянные. Пол в душевой из керамической плитки, есть отопление, теплоноситель взят от общего бойлера. Для душевой предусмотрена отдельная регулировка температуры. Вода для душа забирается из второго контура котла отопления.

Крыша сложная, ломаная, уклон скатов 30 °, что делает баню похожей на старинные постройки.Чердачные помещения не используются, но крыша утеплена. Это было сделано специально с расчетом, что в случае необходимости их можно будет легко использовать. Главный вход на чердак — из кладовой, запасной — из комнаты отдыха. При желании хозяин бани может установить деревянную винтовую лестницу на чердак в минимальных строчках.

Кровельное покрытие из высококачественного ондулина повышенной толщины. Верхние слои материала обладают повышенной устойчивостью к резкому УФ-излучению.Цвет покрытия подбирается с учетом дизайна уже имеющихся на участке построек.

Бассейн — гордость владельцев сауны. Установлен комплекс сложного оборудования для очистки, обеззараживания и нагрева воды. Стены в бассейне выполнены из специального прочного бетона, поверхности обработаны качественными материалами с водонепроницаемыми свойствами — протечки полностью исключены. Помещение с бассейном отапливается, установлена ​​приточно-вытяжная вентиляция, в агрегатах есть функция рекуперации тепла.Для создания комфортного температурного режима устанавливаются дополнительные электронагреватели, теплый воздух подается по каналам, установленным по периметру помещения.

Бассейн в бане — один из вариантов

Бассейн в бане — пример

Видео — Технология строительства бассейнов

Окна и двери имеют дорогую прочную фурнитуру в стиле барокко, все столярные изделия выполнены из натуральных твердых пород дерева и ценных пород.Остекление стеклопакетов инновационными теплосберегающими средствами.

Такие бани можно встретить не только на приусадебных участках, но и в элитных охотничьих хозяйствах. Двухэтажные бани используются как для приема водных процедур, так и для краткосрочного или длительного пребывания. Эти ванны одновременно красивы и многофункциональны.

Архитектурные особенности двухэтажной бани

Материал изготовления — оцилиндрованный брус, крыша покрыта гибкой черепицей.

Второй этаж мансардного типа. На первом этаже находится душевая (6,34 м2), парная (6,34 м2) и большая комната отдыха (18,87 м2).

Интерьер салона — пример

При входе крытая терраса (21,85 м2). Терраса хорошо утеплена, что позволяет использовать ее круглый год. Для обогрева террасы установлен электрокамин.

Деревянная маршевая поворотная лестница ведет на второй этаж.

Планировка второго этажа больше похожа на небольшой загородный дом. Состоит из кухни (9,12 м2), спальни (9,93 м2) и ванной комнаты (2,94 м2). Из кухни есть выход на просторный балкон (21,85 м2). Словом, в двухэтажной бане есть все необходимое не только для временного комфортного проживания, но и для длительного проживания.

Цены на пиломатериалы

Фундамент

Отмостка — пример

Лента армированная, глубина ниже максимального уровня промерзания почвы зимой.Цокольная часть отделана натуральным камнем, сделана бетонная отмостка для защиты фундамента от дождя и талой воды, верхнее декоративное покрытие — брусчатка. В фундаменте предусмотрены вентиляционные отверстия и технологические выходы инженерных сетей.

Бревенчатый дом

Для строительства использовалась закругленная балка Ø 150 мм, между венцами утеплитель из джута.

Углы собираем в половину дерева с остатком.

Сушеная древесина пропитана от гниения и грибковых заболеваний. Такая пропитка позволяет материалу надолго сохранять первоначальный вид.

Внутренняя отделка

Внутренние стены покрыты несколькими слоями прозрачного и безопасного для жителей лака. Парная и душевая утеплены минеральной ватой и обшиты натуральной вагонкой. Для пароизоляции этих помещений используется алюминиевая фольга.

Полы и потолки

Натуральные плиты толщиной 35 мм, полы утеплены минеральной ватой, гидроизоляция из современных материалов. Для увеличения долговечности напольного покрытия используются самые современные строительные технологии. Потолки утеплены слоем рулонной минеральной ваты, вагонка из вагонки. На втором (мансардном) этаже потолки можно подшить листами качественной фанеры с последующим лакированием лицевой поверхности.

Окна и двери

Изготовлен по индивидуальным проектам, материал изготовления — натуральное дерево. Они имеют оригинальную форму, подчеркивающую общий дизайн и конструктивные особенности ванны. Фурнитура от известных производителей подбирается с учетом типа интерьеров. По убранству интерьер бани выполнен в стиле кантри, но с соблюдением народных особенностей.

Сетевая инженерия

Для удобства пользования баня имеет водопровод и канализацию.В системе канализации имеется полный комплект специального оборудования для очистки и временного хранения сточных вод.

Видео — Пример монтажа септика для бани

Видео — Монтаж водопровода в баню

Для отопления установлен отдельный котел электрического отопления, управление и контроль режимов работы осуществляется электронным блоком. Вода подается погружным насосом из скважины или обычным поплавковым насосом из скважины.Накопительного бака нет, помпа имеет собственный резиновый гидроаккумулятор.

Сразу видно, что над проектом работали опытные архитекторы, им удалось удачно совместить красоту и функциональность бани. К тому же такой вариант конструкции занимает совсем немного места, что дает возможность возводить конструкцию на небольших свободных площадях.

Проект № 5

Постепенно мы подошли к рассмотрению самого оригинального, сложного и красивого проекта.В этой бане есть все, что радует «душу, тело и глаз», наличие такой ванны свидетельствует о высоком социальном статусе ее обладательницы.

Перечислим, чем может похвастаться владелец этой бани. Паровая баня, турецкая баня, душевая, гардеробная, комната отдыха, санузел, бассейн, гардеробная, крытая площадка для барбекю, веранда и терраса. Что еще нужно для полного комфорта и полноценного отдыха?

Баня сделана из профилированного бруса, крыша покрыта качественной черепицей из модифицированного битума и синтетической резины, верхний слой черепицы покрыт крошкой природного камня.Нет потолков, кроме парилки и душевой. Крыша утеплена, кровля стропильной системы — натуральная вагонка. Бассейн с подогревом. Цокольная часть, несущие конструкции мангала и видимая часть дымоходов выполнены из камня.

Фото Bassen — один из возможных вариантов ванны

Вода в бассейне нагревается, очищается и дезинфицируется автоматически. Во всех помещениях бани водяное отопление, двухконтурный электрический котел с электронным блоком управления, есть возможность подключения к системе «умный дом».Окна и двери выполнены из натуральной доски, обшиты панелями, в межкомнатные двери вставлено декоративное стекло.

В мангале готовят оригинальные закуски, печь на дровах, пол вымощен брусчаткой. Все внешние хозяйственные постройки имеют освещение, установлены датчики реакции на движение и изменение естественного освещения. На крыше устанавливаются открывающиеся мансардные окна — можно быстро проветрить большие внутренние помещения.Кроме того, световые люки служат дополнительным источником естественного света.

Баня имеет полностью автономные инженерные коммуникации, мощность системы отопления позволяет поддерживать благоприятные показатели микроклимата в зимний период. По желанию собственника возможна установка дополнительных электрических нагревательных приборов.

В интерьере много декора, полы из натурального дерева. Стены, пол и крыша утеплены минеральной ватой толщиной 150 мм; во время облицовки планируется установить паро- и водозащиту.

Цены на мансардные окна

мансардные окна

Результатов

В статье мы специально отобрали несколько совершенно разных проектов красивых бань, от простых до сложных. Таким образом, они пытались дать общие направления современным дизайнерам и архитекторам. Красивая баня — плод труда многих профессиональных специалистов; Над проектом работают не только архитекторы, но и инженеры, технологи и, конечно же, дизайнеры. Выбираются самые качественные материалы и передовые технологии, а их решения подбираются для каждого индивидуального случая.Большинство проектов эксклюзивные, рассчитаны на индивидуальные заказы. Конечно, каждый разработчик может вносить свои изменения, но делать это нужно аккуратно и грамотно. Непрофессиональные изменения в сложных проектах могут негативно сказаться на прочностных показателях несущих элементов бани. Если есть желание внести свои правки, то лучше менять только дизайнерские решения, а не трогать инженерные и архитектурные разработки.

И последнее. О красивой ванне мечтает каждый, но, как бы удивительно это ни казалось, большинство «мечтателей» может воплотить ее в жизнь.Это потребует настойчивости и умения выбрать для себя оптимальное решение. При этом следует учитывать максимальное количество различных факторов.

Видео — Строительство бани из бруса

Как сделать бетонную столешницу | инструкции

Посмотрите видео об этом шаге.

Для нашей столешницы площадью 12 квадратных футов нам потребовалось три 60-фунтовых мешка товарного бетона. Добавьте воду в бетон и перемешайте лопатой в соответствии с инструкциями производителя.

Если вы хотите добавить цвета столешнице, сейчас самое время добавить пигмент в смесь. Пигментные добавки бывают в виде порошка или жидкости. Жидкие пигменты легко измерить и смешать, особенно с небольшими партиями бетона, подобными этой. Но не забывайте учитывать количество воды в пигменте при измерении воды для бетона. Контроль количества воды, добавляемой в бетонную смесь, имеет решающее значение для получения однородного цвета. См. Инструкции производителя.

Правильное перемешивание бетона имеет решающее значение для его прочности и долговечности.Когда он достигнет текстуры арахисового масла, пора добавить его в форму. Помните, что бетон внизу формы станет верхом бетонной плиты.

Используя небольшую лопату или ведро, вылейте бетон в форму, прижимая и уплотняя ее по мере заполнения формы на глубину примерно 1 дюйм или наполовину.

Установите оцинкованную проволоку в бетон, следя за тем, чтобы она не касалась краев формы. Проволока предотвратит растрескивание бетона при его высыхании, а также добавит прочности.

Продолжайте заполнять форму поверх проволоки, утрамбовывая бетон кельмой, чтобы убедиться, что он хорошо утрамбован. Ваша цель — немного переполнить форму. По мере оседания уровень бетона в форме немного снизится.

Выровняйте бетонную поверхность ручным шпателем. Это вытянет агрегаты наверх.

Для стабилизации бетона используйте орбитальную шлифовальную машинку без наждачной бумаги по бокам формы. Вибрации помогут поднять пузырьки воздуха в бетоне на поверхность.

Когда закончите, аккуратно накройте столешницу листом пластика или влажной мешковиной, чтобы защитить ее от пыли и грязи.

Дайте бетону застыть не менее недели — чем больше он затвердевает, тем прочнее становится.

как отремонтировать виниловую доску

Как отремонтировать роскошный настил из виниловых досок — The Palette Muse

Как отремонтировать приклеенный роскошный виниловый настил Самое замечательное в напольном покрытии LVP заключается в том, что если что-то случится с одной из ваших досок, вы можете просто снять ее и заменить.Чтобы уничтожить одну из этих досок, потребуется много времени, но, по моему опыту, всегда найдется один ребенок, способный уничтожить неразрушимое. Этот ребенок мой ребенок. 【Получить цену】

Устранение зазоров в виниловой плитке или досках — The Silicon Underground

Иногда, независимо от того, насколько осторожны вы при резке, измерении и укладке отслаиваемой и приклеиваемой виниловой плитки, в конечном итоге где-то остается зазор. К счастью, есть довольно простой способ исправить зазоры в виниловой плитке или досках. Этот трюк также помогает замаскировать края, если ваш пол оказался не идеально ровным и виден небольшой край плитки.【Получить цену】

Сможете ли вы / Как исправить шум от виниловых досок — Готовы к самостоятельной работе

Вы можете исправить шум от виниловых полов. Чтобы исправить это, вам нужно будет убедиться, что черновой пол ровный. Это влечет за собой частичное или полное снятие винилового покрытия и выравнивание бетона под ним. В качестве альтернативы вы также можете оставить пол как есть и подождать, пока пол осядет. Из этой статьи вы узнаете, почему ваш пол из виниловых досок. 【Получить цену】

Как безопасно удалить один или несколько поврежденных виниловых пластинок TrafficMaster.

Allure Repair Adhesive Инструкции: Клей следует наносить ровным валиком посередине полосы для захвата от конца до конца, стараясь не попасть на край и не растекаться по поверхности доски или плитки. Если клей все же попал на доску или поверхность плитки, его следует немедленно протереть влажной тряпкой. для улучшения внешнего вида вашего пола.Отремонтируйте виниловые полы, если они повреждены на кухнях, ванных и других помещениях с высокой нагрузкой. Вам не нужно заменять весь пол — просто залатайте поврежденную часть. 【Получить цену】

Как отремонтировать виниловый пол — Best Laminate

Начните поднимать и отцеплять виниловый пол от стены в направлении поврежденного участка. Удалите поврежденную доску или плитку и замените ее той, которая была адаптирована к вашей комнате. Полезно сохранить все оставшиеся доски от установки.Верните доски или плитки на место. Нажмите на них, чтобы они надежно зафиксировались. 【Получить цену】

3 способа ремонта виниловых полов — wikiHow

Ремонт виниловых полов — это быстрый способ починить плитку, не переделывая пол. Если у вас есть небольшие царапины или порезы на виниле, нанесите слабо глянцевый герметик для швов, чтобы запечатать их. Если у вас есть виниловые пузыри, воспользуйтесь универсальным ножом, чтобы сделать надрез по длине каждого пузыря. 【Получить цену】

Как исправить коробление полов из виниловой доски — Home Alqu

Проблемы с деревянным полом Обратите внимание на предупреждающие знаки Потеря дерева Виниловая доска Проблемы с полом коробление виниловых досок, почему это происходит и как остановить быстрый простой способ отремонтировать изогнутый паркетный пол как заменить виниловый пол с защелкой.Что люди ищут в этом блоге: Как исправить коробление полов из виниловых досок 【Получить цену】

Ремонт швов виниловых полов Советы по ремонту виниловых полов

Виниловые полы — популярный выбор для многих комнат в доме, включая кухню и ванную комнату в подвале . Иногда их швы расшатываются или скручиваются из-за старения и постоянного использования, и их не всегда сложно исправить. 【Получить цену】

Практические инструкции по ремонту виниловых полов DIY

Как отремонтировать деревянную доску Полы Паркетные полы могут быть повреждены множеством вещей.У нас были профессиональные повара-теппаньяки, которые готовили еду на деревянном полу и наносили несколько ударов мачете и топорами, чтобы мы могли показать вам, как его отремонтировать. 【Получить цену】

3 способа ремонта виниловых полов — wikiHow

Использование пылесосом или метлой, чтобы очистить всю грязь или мусор с поверхности винилового пола, где есть порез или царапина. Вытирайте и промойте поврежденный участок свежей теплой водой, если пылесосом или подметанием не удаляется грязь.【Получить цену】

Ремонт виниловых полов Семейный разнорабочий своими руками

Смешайте краску в тон винила. Смешайте краску в цвет пола и покрасьте внутреннюю поверхность и края поврежденного участка. Удалите всю краску, попавшую на окружающую виниловую поверхность. Дайте краске высохнуть в течение 15 минут или увеличьте время высыхания с помощью фена на слабом огне. 【Получить цену】

Есть ли простой способ исправить царапины на виниловом полу?

Как исправить царапины на роскошных виниловых полах.Даже при аккуратном использовании ламината со временем обязательно произойдет повреждение поверхности. Это не влияет на характеристики покрытия, но ухудшает внешний вид. Используя набор для ремонта и восстановления ламината или другие доступные инструменты, вы можете восстановить первоначальный вид напольного покрытия. 【Получить цену】

Как исправить глубокие или мелкие царапины на виниловой планке из ПВХ или.

Набор для ремонта пола ScratchFix от доктора Шутца — отличный ремонтный набор для самостоятельного ремонта, чтобы исправить глубокие или легкие царапины на этих типах полов: паркетные полы с виниловой виниловой доской с полиуретановым покрытием, полиуретановая заводская отделка или любая поверхность, столешница или стул с верхнее покрытие или слой износа из полиуретана поверх цветного пятна или рисунка.【Получить цену】

Как исправить царапины на роскошных виниловых полах

Как исправить царапины на роскошных виниловых полах и др. Отремонтируйте царапины на виниловых и полиуретановых полах LVT VCT с заводской отделкой с помощью единственного в своем роде ScratchFix от доктора Шутца. Этот простой в использовании набор содержит все необходимое для удаления или уменьшения видимости света или глубоких царапин на большинстве упругих полов. 【Получить цену】

Почему виниловые планки разваливаются Что делать? — Советы .

Очень частой причиной расширения пола из виниловой доски является пол, на который ежедневно попадает солнечный свет.Солнце нагревает пол, что вызывает проблему. Чем дольше пол находится под воздействием яркого солнечного света, тем больше вероятность того, что он расширится и сожмется, что приведет к его короблению. футов. Пошаговая процедура Подготовительные шаги для подготовки к установке досок пола в шахматном порядке. Без этих важных шагов ваш рисунок пола из виниловых досок потеряет немного блеска.Измерьте ширину комнаты и разделите полученное число на ширину досок, которые вы используете. Это даст вам. 【Получить цену】

Царапины на виниловой доске — как их исправить и предотвратить.

Цель шлифования — сгладить и отполировать царапины на виниловой доске, не удаляя отделку пола.