Ленточный фундамент под баню: Ленточный фундамент для бани своими руками

Содержание

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.

1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Содержание статьи1 Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты2 Свойства грунтов3 Выбор конструкции4 Достоинства5 Выбор кирпича для фундамента5.1 Размеры5.2 Маркировка6 Ленточный фундамент7 […]

Содержание статьи1 Этапы возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента1.1 Проектирование, расчёт1.2 Водоотведение с участка1.3 Планировка и разметка1.4 Организация строительной площадки1.5 Земляные работы1.6 […]

Содержание статьи1 Фундамент забора с кирпичными столбами2 Геология участка3 Промерзание грунта4 Материал фундамента4. 1 Бетонирование с армированием4.2 Бутовый бетон5 Виды фундаментов […]

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5. 1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Страница не найдена — ГидФундамент

1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

ленточный мелкозаглубленный, 4х6 своими руками, какой лучше, столбчатый, свайный, как залить, частями

Баня, это постройка, которая в обязательном порядке должна присутствовать на любом приусадебном участке. Фундамент для бани это первое с чего начинается строительство.

Варианты фундамента для бани

Основные типы фундаментов для установки на них бани — это ленточный мелко заглубленный, свайно-винтовой и столбчатый. Для придания постройке оригинального внешнего вида, в некоторых случаях в качестве тумб могут применяться комли деревьев, но это уже скорее исключение, чем правило.

Какой лучше фундамент под баню выбрать зависит в первую очередь от типа почвы, на котором планируется строительство. Если местность болотистая или имеет сложный рельеф, идеальный вариант — это обустроить свайный фундамент для бани, при этом ростверк должен быть расположен выше уровня грунта.

Такая конструкция надежно удерживает сруб бани. Еще одно преимущество такого вида фундамента — это его открытость, благодаря чему, потоки воздуха, проходящие под полом бани, хорошо его высушивают, тем самым предотвращают его повреждение от сырости. Минус конструкции в том, что для того, чтобы пол в моечной или парной был теплым, его необходимо дополнительно утеплять.

Для той местности, где грунт мало пучинистый, песчаный, популярностью пользуются мелкозаглубленный ленточный и столбчатый фундаменты. Столбчатый фундамент под баню используется для снижения затрат на строительство, т. к. обустройство ленточного обходится на порядок дороже.

Преимущество ленточного фундамента — это минимальное давление на почву, закрытое подпольное пространство, в результате чего пол в бане будет намного теплее. Для того чтобы подпольное пространство просыхало, в ленточном фундаменте делают продухи. При желании, это пространство можно засыпать сыпучим утеплителем и сделать гидроизоляцию со стороны пола, что увеличит тепловые характеристики бани.

Ленточный фундамент под баню стоит выбрать и в том случае, когда баня делается не из дерева, а из кирпича или пеноблоков, ввиду того, что такая конструкция будет иметь гораздо больший вес по сравнению с деревянным срубом. Так как баня — это небольшая и не сложная постройка, сделать её можно своими силами. Давайте рассмотрим подробнее, как построить фундамент ленточного типа для бани 4х6 своими силами.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент для бани 4х6 своими руками

Основным этапом строительства фундамента для бани является расчет материалов и прочностных характеристик конструкции. И если рассчитать прочность достаточно сложно, такие расчеты проводятся профессионалами с учетом плотности и влажности грунта, климатических и прочих условий, то количество необходимых материалов вполне возможно вычислить самостоятельно.

Расчет количества материалов

Для этого необходимо заранее определиться с габаритами будущей конструкции, после чего вычислить объем фундамента по формуле из школьного учебника.

Когда объем известен, подсчитать необходимое количество материалов для изготовления требуемого количества бетонной смеси не составит труда, так как в интернете множество онлайн калькуляторов, которые предлагают такие услуги и с их помощью очень легко выполнить расчет мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Следующий этап после проведения расчета — это подготовка к проведению работы.

Подготовительный этап

На этом этапе необходимо расчистить участок под строительство и приготовить инструмент. Для изготовления ленточного фундамента под баню своими руками, потребуется иметь:

Рулетку, для измерения необходимого расстояния;
Строительный уровень, для контроля установки опалубки и выравнивания плоскости фундамента;
Бензопилу, для распиловки досок и изготовления опалубки;
Шуруповерт, для монтажа опалубки;
Лопаты, для выборки грунта и приготовления замеса;
Бетоносмеситель электрический или механический;
Необходимые материалы — песок, цемент, щебень и бутовый камень, тоже необходимо приготовить заранее.

Разметка фундамента для бани

Разметка расположения фундамента — один из важных этапов процесса возведения основания для бани. Для её проведения потребуется приготовить достаточное количество деревянных колышков, которыми будут обозначаться углы постройки. После того как колышки заготовлены, можно приступать непосредственно к проведению разметки.

Сначала нужно определиться с положением фундамента относительно других построек, находящихся на участке. Затем отмечается первая сторона постройки и устанавливаются колышки, обозначающие её границы. Далее от колышков откладывается расстояние, равное второй стороне. Это расстояние необходимо временно обозначить, установив колышки от руки так, чтобы их можно было легко вынуть и перенести.

Теперь, когда известно расстояние обеих сторон, нужно выровнять диагонали. Для этого поочередно измеряются диагонали и переносятся колья. После того как диагонали выровнены, необходимо ещё раз проконтролировать длину каждой из сторон.

Важно: ни в коем случае не стоит пренебрегать равенством диагоналей, т. к., в случае пренебрежения этим требованием, фундамент будет иметь форму ромба, следовательно, и углы постройки будут не по 90°. В дальнейшем, такие неровности конструкции отразятся при укладке сруба и строительстве крыши.

После того, как наружная разметка проведена, необходимо провести и внутреннюю. Для этого от каждой из сторон отмеряется расстояние равное ширине будущего фундамента и натягивается шнурка.

Выборка грунта

Для организации мелко заглубленного фундамента не требуется выбирать грунт на большую глубину. Глубина посадки не принципиальна, главное — это оборудовать под ним песчаную подушку для компенсации вспучивания грунта, а также устроить вокруг фундамента теплую отмостку.
Ширина отмостки должна быть равна глубине промерзания почвы в том месте, где проводится строительство.

Песчаная подушка

Для изготовления подушки песок насыпается на дно траншеи, после чего его необходимо разровнять и утрамбовать. Слой песка должен быть не менее 15 см. Для лучшего уплотнения песок в траншее нужно обильно пролить водой и еще раз утрамбовать.

Установка опалубки

Перед тем, как залить фундамент под баню, необходимо выставить опалубку. Для мелко заглубленного фундамента ее можно изготовить из обрезного теса. Для этого его нарезают на отрезки необходимой длины, равной длине каждой из сторон. Затем, при помощи молотка и гвоздей, сколачиваются щиты из одинаковых отрезков досок. В качестве перемычек на щиты, удобно использовать короткие отрезки теса.

Необходимо заготовить щиты как на наружную сторону, так и на внутреннюю. После того как они готовы, можно устанавливать опалубку по размерам, обозначенным кольями. Сначала выставляется и закрепляется при помощи деревянных кольев и распорок наружная сторона, после внутренняя. Для фиксации ширины обе стороны опалубки фиксируются между собой на определенном расстоянии при помощи поперечной рейки и саморезов. Сделать это необходимо в нескольких местах.

Последний этап подготовки опалубки — это установка внутрь неё арматуры и разметка при помощи шнурки, натянутой по всей протяженности опалубки, верхнего уровня заливки бетона. Конечно, многие игнорируют этот процесс ввиду того, что нагрузка на фундамент небольшая. Но технология предусматривает усиление фундамента арматурой, чтобы снизить нагрузки и увеличить прочность конструкции.

Как правильно вязать арматуру читайте здесь.

Приготовление бетона и заливка ленточного фундамента

Как правило, в зависимости от того, какая необходима прочность бетона, пропорция смеси песка, щебня и цемента может значительно различаться. Для выбора прочности и, соответственно, марки бетона, необходимо рассчитать вес будущей постройки. Вес деревянной бани небольшой — подойдет бетон марки М100 (маркировка бетона означает вес, который он может выдержать на один квадратный сантиметр в килограммах).

Пропорция для приготовления бетона М100 следующая: 1 кг цемента, 5 кг песка и 7 кг щебня. Для удобства приготовления раствора можно заранее взвесить по одной лопате каждого из компонентов и перевести пропорцию в количество лопат. Это позволит гораздо быстрее производить замесы.

Для приготовления смеси желательно использовать бетономешалку и приготавливать смесь по следующему алгоритму:

В бетономешалку наливается необходимое количество воды;
Засыпается и перемешивается цемент;
Далее можно накидывать песок и щебень.

Такой порядок позволяет хорошо промесить раствор и избежать прилипания цемента на стенки бетономешалки. Для транспортировки и заливки раствора в опалубку лучше использовать строительную тележку. Раствор выливать прямо в нее и уже после раскидывать по опалубке.
Заливать бетон необходимо максимально внимательно, стараясь избегать раздавливания опалубки.

Для экономии материала, в качестве наполнителя, в бетон можно добавлять бутовый камень.

Можно заливать фундамент частями, главное придерживаясь нескольких правил:
Заливать следующую часть с перерывом не более 8 часов зимой, 4 часа весной или осенью, 3 часа летом.

Если вы не успеваете в это время, то дождитесь полного схватывания бетона, это 3-е суток минимум.
Желательно лить слоями, используя хорошее вертикальное армирование.
Если вы не рассчитали количество бетона, оставьте косой срез 45 градусов для увеличения площади сцепления.
Следующими этапами будут гидроизоляция и утепление фундамента.

Вывод

Строительство фундамента для бани процесс хоть и тяжелый, но не настолько сложный, как кажется. Справиться с ним может даже человек, далекий от строительства. Главное, правильно провести разметку и выставить опалубку.

Полезное видео

Устройство ленточного фундамента для бани своими руками:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Как сделать фундамент для бани своими руками

Немало счастливчиков, которым довелось приобрести участок за городом, едва ли не сразу после его покупки задумываются над строительством бани. Баня – святое для русского человека, символ полноценного отдыха и возможности хоть на минуту забыть о делах насущных. Многие люди возводят такое строение одним из самых первых, еще до строительства дачного дома или коттеджа. Данное решение не только функционально, но и позволяет временно пожить в бане на время основного строительства дома. Как и любое сооружение, баня начинается с фундамента – основания постройки, от которого зависит ее будущее. В этой статье мы поговорим о том, какой фундамент для бани является предпочтительным в зависимости от характеристики постройки и качественных показателей грунта на строительном участке.

Небольшое отступление: говорить о том, какой конкретно фундамент лучше подходит для строительства вашей бани затруднительно в силу объективных причин, ведь грунт на участках у каждого застройщика различный, отличается как глубина промерзания, так и уровень грунтовых вод. Поэтому мы обращаем внимание на универсальные варианты строительства фундамента под баню. Какой фундамент лучше для вашей бани – решать только вам!

Два типа фундамента для бани: мелкозаглубленный ленточный и столбчатый (свайный)

Мы будем рассматривать два типа оснований под баню, обозначенных в подзаголовке по той простой причине, что их чаще всего используют в индивидуальном строительстве в силу надежности, простоты возведения и экономичности. Но применение каждого из них должно быть обосновано объективными причинами. Например, столбчатый фундамент для бани – простой выход из ситуации, когда грунт на участке нестабильный и пучинистый. В свою очередь ленточный мелкозаглубленный тип основания позволяет решить ряд конструктивных проблем при строительстве бани, в том числе его возведение лишает удовольствия проведения работ с цоколем, обвязки столбов и т.д. Как говорится, в каждом решении есть свои плюсы и минусы.

Перед постройкой бани не поленитесь тщательно изучить состав грунта в месте возведения святая святых. Для этого можно воспользоваться обычным садовым буром: скважина глубиной 1,5-2 метра позволит вам оценить состав пластов грунта и остановить свой выбор на определенном типе фундамента под баню. Предположим, что вы пробурили скважину или выкопали подходящую яму:

если верхняя часть состоит из плодородного слоя (30 см), торфа, смеси песка и глины, а грунтовые воды находятся ниже 2 м, то лучше остановить выбор на ленточном фундаменте малого заглубления;
если наблюдается мелкий гравий, песок, глинистая почва и суглинок, то можно подумать над обоими типами фундаментов. Выбор зависит от глубины промерзания грунта. Если он больше 70 см, лучше отдать предпочтение столбчатому (свайному) фундаменту;
плотные слои крупнозернистого песка, наличие скальных пород (плотных несущих пластов грунта) – все это свидетельствует в пользу ленточного основания с небольшим заглублением в грунт и является идеальным фундаментом для бани из блоков или древесных стройматериалов.

Взвесив все «за» и «против» можно приступать к возведению основания для бани.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

По ряду причин многие индивидуальные застройщики отдают предпочтение ленточным фундаментам малого заглубления. Возможно все потому, что ленточный фундамент своими руками построить достаточно просто. Говорить о том, что такой выбор является оптимальным сложно – чаще всего он обоснован наитием ввиду традиционного использования «ленты» в качестве основания для различных построек. На рисунке ниже представлена схема такого фундамента для коробки 6 на 4 м с несущими стенами по периметру сооружения и в центральной его части. Ширина ленты фундамента для бани стандартная – 300 мм. Для возведения такого основания потребуется: 4 (количество продольных)×6 (количество стен) = 24 м прутка арматуры диаметром 12 мм, а также соответствующий метраж (примерно 40 м при шаге 500 мм) стальных прутов диаметром 8 мм для проведения вязки.

Процесс возведения начинается с разметки участка и рытья траншей глубиной около 400 мм. Дно траншей заполняется 200 мм слоем песка, который плотно утрамбовывают подручными средствами. При этом песок обильно смачивают песком, чтобы он не давал усадку. Качество работы проверяется следующим образом: плотно утрамбованный песок не должен сохранять отпечатки подошвы человека, наступившего на него. Далее возводится опалубка, стенки которой по возможности гидроизолируют. Дно траншеи также желательно накрыть плотным полиэтиленом или другим материалом. На следующем этапе вяжут арматуру, укладывают каркас и заливают его бетоном (цемент:песок:щебень – 1:3:3).

Столбчатый (свайный) буронабивной фундамент

Простым и достаточно экономичным вариантом является возведение столбчатого фундамента для бани. Рассмотрим схему расположения столбов на примере все той же коробки 6 на 4 м. В нашем случае придется пробурить 16 скважин и, соответственно, возвести 16 опор.

Расстояния между столбами выдерживается в зависимости от нагрузки, но не более 2 м (несмотря на то, что каждый такой столб может выдержать от 4 до 8 т. массы постройки, а сама баня относится к легким строениям). Вы должны знать о глубине промерзания, характерной для вашего региона и, исходя из этих данных, пробурить скважины на глубину, превышающую полученное значение на 300-500 мм. Это позволит рассчитывать на должное сопротивление грунта к нагрузкам на подошву столбов. На дно траншеи засыпают слой песка, который плотно утрамбовывают. Далее следует слой бетонного раствора, который будет выполнять функцию подошвы буронабивной сваи.

Еще до момента затвердевания слоя бетона в сваю помещают асбестоцементную трубу, которая послужит в качестве формы для столба. В нее помещают три прутка стальной арматуры, длина которых соответствует длине трубы. По бокам труба обсыпается грунтом, который тщательно уплотняют, добиваясь вертикального положения «формы». После этого ее заливают бетоном, а в верхней части устанавливают оголовок из листовой стали. Такая свая готова к нагрузке уже через пару суток!

Загрузка…

Фундамент под баню своими руками

Как правило, для обустройства бани возводят столбчатый либо ленточный фундамент. Если вы планируете строить небольшую деревянную баньку, то для нее подойдет столбчатый фундамент, а вот для кирпичного строения лучше выполнить бетонный ленточный фундамент.

Ленточный фундамент – это своеобразная стена в земле, которая выполняет функцию опоры для основных стен строения.

Для устройства фундамента могут быть применены разнообразные строительные материалы:

бутобетон,
красный кирпич,
сваи,
бетон.

С целью гидроизоляции фундамента принято использовать рубероид и разные мастики.

Уровень глубины фундамента

Уровень глубины, на которую закладывают фундамент, определяется типом грунта. Если почвы глинистые, то уровень глубины обычно превышает уровень промерзания грунта на 150 мм — 250 мм. В песчаных же грунтах уровень глубины должен составлять не меньше 500 мм.

Чтобы возводить фундамент, в первую очередь необходимо вырыть траншею. Ее ширина определяется конструкцией бани и непосредственно шириной стен. Вообще, ширина фундамента должна превышать ширину стены на 30%.

Дно траншеи надо подготовить: сделать утрамбованную песчаную подушку толщиной около 150 мм. Затем в траншею укладывают камни, и заливают бетон.

Устройство фундамента под печь бани

Столбчатый фундамент, как уже говорилось выше, устраивают при возведении легких бань, выполненных из древесины. При этом под каждый из углов будущей бани сооружают отдельные кирпичные либо каменные столбы сечением 500 мм х 500 мм. Если габариты бани большие, то выполняют еще и промежуточные столбы. Приблизительное расстояние между столбами должно составлять 2 метра.

Перед тем, как возводить на готовом фундаменте стены, требуется выполнить промежуточную закладку. Для этого используют красный кирпич (белый силикатный кирпич не рекомендуется применять). Данный своеобразный цоколь должен возвышаться над землей примерно на 25 см. Сверху для устройства гидроизоляции укладывают рубероид (два слоя и с перекрытием внахлест).

Помните о том, что фундамент после заливки бетона должен выстояться не меньше месяца. Только после этого на нем можно начинать возводить стены.

Кроме того, важным моментом является устройство фундамента под печь бани. Если масса печи составляет от 500 кг до 700 кг и выше, то под нее также закладывают фундамент. Его выполняют аналогично ленточному либо столбчатому, но только под всей площадью печи. Этот фундамент не должен быть соединен с фундаментом здания.

Статьи про бани:

Как сделать фундамент для бани своими руками, выбрав лучший вариант для фундамента

Как сделать фундамент для бани своими руками

Технология строительства парилки из сруба уходит корнями в далекое прошлое мимо. Раньше ванны устанавливали на камнях, покрытых глиной. Иногда их ставили прямо на землю, предварительно сделав нижний венец из древесины дуба, наименее подверженной гниению. Эти методы применяются и сегодня, но если вы хотите, чтобы конструкция прослужила долгие годы, лучше установить ее на специально спроектированный фундамент для ванны.

Содержание

Что нужно знать о грунтах при выборе фундамента
Какой фундамент лучше для бани
Начальный этап закладки фундамента — разметка
Как самому сделать фундамент для бани

Конструкция ленточного типа
Фундамент на столбах

Что нужно знать о грунтах при выборе фундамента

Основное назначение фундамента — равномерное распределение нагрузки здания на слои грунта.При выборе основы важно учитывать особенности грунта, от которых зависит глубина основания. Легкая влажная земля часто требует дополнительного армирования, а глина не предполагает.

Нестабильную пучинистую почву можно немного уравновесить в самом начале работы. Для этого при расчете фундамента делается использование щебня или песка, которые будут служить подушкой для бетона. Насыпное сырье перед заливкой увлажняют, что обеспечивает сжатие и уплотнение материала.Помимо прочего, пучина грунта требует особого внимания к армированию арматурой. Несмотря на то, что эта часть проекта достаточно затратная, дополнительное армирование придаст конструкции дополнительную надежность.
Глиняная порода избавит от лишних манипуляций, ведь под действием силы тяжести глина еще более уплотняется.

При выборе фундамента необходимо ориентироваться не только на свойства грунта, но и на тип строительных материалов.

Климатический фактор также имеет большое значение.Необходимо помнить, что после зимы почва оттаивает и приходит в движение.

Если в процессе не были учтены эти нюансы, вряд ли удастся избежать появления трещин по несущим стенам и телу фундамента.

Какой фундамент лучше для ванны

Выбор типа фундамент зависит от характерных особенностей грунта, определить которые несложно. Для исследования необходимо выкопать небольшую ямку и визуально провести анализ почвы.

при обнаружении компонентов леса, сада или болота подойдет монолитный ленточный фундамент. Основа для него — песочная подушка; №
на грунтах с глиной, крупнозернистым песком и гравием возводится ленточный или столбчатый фундамент. Они считаются идеальными для строительства;
При наличии каменистых пород, мелкого песка можно выбрать фундамент любого типа.

Важно!
Также важен выбранный строительный материал для стен.Так что при использовании бруса или кирпичных блоков оптимальный вариант — ленточный фундамент, для стен из бревна — столбчатый цокольный тип.

Начальный этап закладки фундамента — разметка

В первую очередь, решившись на самостоятельную кладку фундамента для бани, нужно разметить участок под ним. Для этого выберите участок с небольшим уклоном (только не на север), который обеспечит отвод дождевых потоков и талой воды весной. При разметке территории учтите, что ширина будущего основания должна быть на 10 см больше ширины стен.

Важно!
Для работы понадобятся следующие инструменты: рулетка, шнур, строительный уровень, прямоугольный треугольник, деревянные колышки.

С помощью колышков нужно очертить внутренние контуры. Для начала нужно очертить первый угол, вбить колышек и надеть треугольник. С одной внешней стороны обозначена длина продольной стены, с другой — поперечной.

Фундамент под баню: разметка площадки

Следующим этапом является установка монолитного из досок и столбов.Конструкцию следует разместить на расстоянии 2-х метров от забитых колышков. Доски закрепляют на высоте полутора метров от земли.
Осевые размеры основания перенесены на верхние ребра отливки. В деревянную конструкцию вбивают гвозди и между ними натягивают шнур так, чтобы он вошел точно над колышками.

Такая последовательность касается всех сторон будущей ванны. Затем с помощью отвеса нарисуйте контуры внутренней поверхности.

Как сделать фундамент для бани своими руками

Наиболее подходящий тип фундамента — ленточный и столбчатый.Рассмотрим технологию устройства.

Конструкция ленточного типа

Возведение ленточного фундамента не представляет особой сложности, но материала потребуется много. Он органично вписывается по всему периметру здания.
Вам понадобятся компоненты: песок, цемент, гравий и вода. Ленточный фундамент можно построить несколькими способами:
1. Наслоение щебня и песка в траншею. Слои утрамбовать, смочить. Их толщина до поверхности земли должна быть 15 см.Затем на основание наносится цементный раствор, а затем делается цоколь, утепляемый от влаги двойным слоем рубероида.
2. Песок и гравий насыпают в траншею наполовину. Поверхность выравнивается, на нее кладут кирпичи в один ряд. Далее сооружается деревянная опалубка — форма для бетона, которую после застывания снимают.
3. Если грунт плотный, можно строить фундамент после возведения опалубки. Прорези засыпаются песком и утрамбовываются. Песок насыпают в опалубку слоями, увлажняют, снова уплотняют, а затем заливают бетоном.

Заливка ленточного фундамента в деревянную опалубку

Через 3 часа после работы ленточный фундамент необходимо выложить влагоотводящим материалом: мешковиной, стружкой, опилками. Залить водой и накрыть полиэтиленом. Через 7 дней опалубку снимают — фундамент готов.

Столбчатый фундамент

Конструкция такого фундамента состоит из столбов, которые устанавливаются в местах максимальной нагрузки (в углах). Расстояние между ними не должно превышать 2-х метров.Опоры строятся из металла, дерева, камня, кирпича, асбестоцемента.

Опорные столы располагаются в местах максимальной нагрузки

Самый популярный тип столбчатого фундамента — из асбестоцементных труб, заполненных бетоном. Под них нужно пробурить скважины диаметром 25 см и глубиной 1,5 м. Трубы устанавливаются строго вертикально, а расстояние между ними заливается бетоном так, чтобы он заполнил дно колодца. Затем трубу заливают бетонным раствором, оставляя до верха 15 см.Наконец, в центр трубы вставляется металлический стержень. Такой фундамент хорош под бревенчатую баню.

Успешно завершен этап возведения фундамента, получен ответ на вопрос, как построить фундамент для бани своими руками, а значит, можно приступать к кладке стен. Строительство бани своими руками — процесс трудоемкий, но в результате получится красивая и прочная баня — действительно того стоит.

Какой фундамент лучше на баню.Какой выбрать фундамент для бани. Основные типы фундаментов под строительство бани конструкции

Важно выбрать основу для ванны. От чего зависит срок службы конструкции. Основание должно соответствовать характеристикам конструкции бани, ландшафта на участке и рассчитываться под вес не только самой конструкции, но и силы пучковости грунта, давление с боков.Какой тональный крем лучше для бани, разберемся наши читатели.

Правильно выбрать фундамент для ванны — значит в разы продлить срок ее службы.

Для строительства бани выберите один из типов фундамента:

По конструкции своей бани выберите наиболее подходящий вариант. Выбор типа фундамента зависит от следующих характеристик:

вид материала, из которого построена баня (при тяжелой конструкции необходим прочный фундамент, например монолитный или набивной или свайно-лучевой, баня из легкого бруса из бруса, оцилиндрованное бревно бывает собраны на ленте или свайно-винтовой).
Ландшафт на участке и уровень промерзания почвы и расположение грунтовых вод (Для насыпных грунтов с высоким уровнем грунтовых вод подходят свайные или монолитные породы, на ленточное основание застраивают суглинок с суглинистостью 1,5-2 м).

Трудно правильно выбрать тип основания, но посчитать его ширину и глубину залегания. О том, как рассчитать основание для бани, расскажем в одной из следующих статей.

Заблуждение состоит в том, чтобы считать, что для цоколя дома действительна только мощность конструкции со всей обстановкой.На основе сразу нескольких сил: давление снизу от ванны, снизу почвенного пучка и со сторон грунтовых вод.

Правильно подобранное основание выдержит любые нагрузки, не лопнет зимой и не даст скручиваться весенней ванне от комкования.

Какие особенности имеет каждый вид фундамента, рассмотрим подробнее.

Ленточный фундамент под баню

По форме напоминает свернутую ленту. Глубина залегания должна быть ниже уровня промерзания почвы зимой.Основание над уровнем почвы должно возвышаться минимум на 20 см.

Ленточный фундамент под ванну несложно собрать своими руками.

Конструкция ленточного цоколя под баню может состоять из красного кирпича, железобетонных блоков или полностью монолитной (заливной бетон). Чаще всего для строительства бани используют заливной вариант. Основа ремня отливается по следующей технологии:

Траншея глубиной 1,5-2 м по всему периметру бани и шириной стены 15-20 см.
Дно засыпано песчаной подушкой на 10-15 см, которая тщательно утоптана.
Собрана опалубка из простой необрезной доски до высоты основания.
Арматура из металлических прутьев и вязальной проволоки.
Опалубка заливается бетонным составом.
После высыхания опалубку разбирают.

Держать ленту основу нужно постепенно. Его накрывают пленкой ПВХ и 2-3 раза в день слегка поливают водой.В жаркое засушливое время можно поливать до 5 раз. Через 7 дней основа раскрывается и дает окончательно высохнуть. Можно соорудить ванну сразу после высыхания, но в идеале ленту нужно проводить одновременно 1 год или все сезоны. Такой фундамент считается спелым. Он покрыт пленкой, которая предотвратит вымывание бетона молоком. Дома сверху укладывать гидроизоляцию из фронтиероида. Он может сломаться и капиллярная изоляция нарушится.

Для небольшой бани на дачном или садовом участке можно сделать не размытый ленточный фундамент.Цена на ленту под ключ начинается от 120 м2.

Монолитный фундамент под баню

Монолитный фундамент Имеет прочную несущую конструкцию. Конструкция может состоять из монолитной железобетонной плиты или наливаться на армированный каркас.

Монолитный фундамент под баню — самый трудоемкий, но прочный.

Залить монолитный фундамент в следующие этапы:

Снимается верхний слой почвы. Поместил место под фундамент.Его размеры должны быть немного больше ванны (10 см по всему периметру).
Яма глубиной 1,5-2 м.
Дно засыпаем песком на 10 см и щебнем. Щебень нужно утрамбовать так, чтобы он уходил в песок.
Каркас из железной фурнитуры. По краям опалубку из досок на высоту от уровня земли не менее 20 см.
Заливка бетона. После высыхания доски очищаются.

В результате получается прочное монолитное основание под ванну.Минус конструкции по высокой цене. К плюсам можно отнести высокую прочность, подходит для любого грунта и ванны из разного материала.

Выбирать монолитный фундамент нужно, если грунт подвижный, состоящий из разных слоев, баню собираются строить из двухэтажного кирпича.

Свайный фундамент под баню

Основание свайное под бани бывает разных типов:

Свайно-винтовой. Конструкция состоит из железных столбов, на конце которых расположен винт.Их просто вкручивают в грунт на необходимую глубину и заливают изнутри бетоном. Экономный вариант, так как прикрутить сваю своими руками можно в 3-4 человека.
Пиагностик с минометом. В грунте на разметке колодцы будут глубиной 2-3 м. В них укладывают каркас колонн из связанной арматуры, чтобы арматура была длиннее на 5-10 см. Все залиты бетоном. Для насыпного грунта стенка колодца может быть закрыта каучукоидом или металлическими трубами.Поверх остальной арматуры делают обвязку и опалубку. Раствор заливается быстрым способом до равномерного промерзания фундамента. Внешне основание напоминает ленту, но за счет столбиков-заполнителей конструкция более прочная и подходит для любого вида грунта.

Колонны под маленькую баню на садовом участке можно ставить из красного кирпича. Сначала заливается буровая установка, а затем сверху выкладывается столб из 4-х кирпичей. Столбы из кирпича просто собирают своими руками, а цена на них в несколько раз меньше, чем на заливку сырцовой.

Свайно-винтовой фундамент монтируется просто своими руками.

Цена свайного фундамента винтового типа зависит от количества колонн и их размеров. В среднем цена за 1 колонку от 1800 р. + Халп к нему от 350 р. Бурение свай обойдется дешевле. Но цена работы выше, потому что рабочая сила дороже.

Какой фундамент для бани лучше из разных материалов

Ответить, чем лучше фундамент для бани, однозначно невозможно.Все зависит от размеров ванны, из какого материала ее строить. Итак, для бани из кирпича или блоков подойдет ленточный или монолитный фундамент. Но не стоит переплачивать и насыпать монолит твердого грунта с глубины промерзания не более 1-2 м. Достаточно будет сделать ленту своими руками, ванна не имеет большого веса и не хуже прослужит своим хозяевам.

Для бани из дерева (брус, оцилиндрованное бревно, охлажденное) можно использовать свайный вариант. Сделать обвязку будет несложно, так как длина пиловщика была не менее 2 м.Также подойдет ленточная основа, а можно выбрать не размытый вариант, так как древесина небольшая.

Фундамент должен быть защищен от влаги, покрывающей каучукоид сверху.

В любом случае перед постройкой бани необходимо произвести гидроизоляцию фундамента и смонтировать водосточную систему. Собрать дренаж проще еще на этапе строительства, а вот сломать и издеваться над основанием ванны будет меньше, чем в несколько раз. Для гидроизоляции фундамента используются проникающие или покрывающие составы, например жидкая мастика на битумной основе.Он быстро высохнет и создаст защитный слой на стенах фундамента. Если при строительстве не производилась гидроизоляция фундамента, фундамент необходимо вскрыть и промазать. Сверху накладывается капиллярная защита. Для этого используют раннероид, причем самый недорогой без УФ защиты и опрыскивания. Цена материала начинается от 120 р.

Как сделать фундамент под баню, показано на видео, где читатели подробнее узнают все этапы:

В целях экономии для небольшой дачи баня каркасного типа может быть использована в качестве фундамента с кусками железобетонных плит или столбов.Их просто кладут в заранее подготовленную траншею на песчаную подушку. Плиты необходимо укладывать по всему периметру будущей бани и под несущими стенами. Во время заливки фундамента не забывайте о плите. Если выбран кирпич, то под ним необходимо насыпать отдельную подушку. Монолитному фундаменту не на что лить что-либо отдельно.

Выбирая фундамент под ванну, позаботьтесь о том, чтобы работа производилась на совесть. От прочности фундамента зависит, сколько лет вашей ванне не хватает.

Строительство бани менее сложная задача, чем строительство частного дома, например, но все же требует навыков и профессионального подхода. Итак, изначально, выбрав удобное место, нужно сделать фундамент под маленькую ванну. Становится вопрос о выборе материала, из которого в дальнейшем его придется возводить. Если стены из легких пеноблоков, подготовка нужна одна, при стенах стен из керамзитобетонных блоков основа совсем другая.Если строительство ведется с применением сруба, можно сделать устройство фундамента из шпалы, бруса или автомобильных покрышек.

Монолитный вариант учитывается только при возведении тяжелой конструкции. Разберем подробнее, где и какой фундамент под ванну своими руками лучше обустроить и сколько времени он будет сохнуть.

Подготовка участка и разметка территории

Строительство начинается с разметки.Инструмента понадобится немного: колья деревянные 10 штук, молоток, рулетка длиной 15 метров, шнур 10 м 25 м или леска, гидроуровень 20 м. Возьмите обычный фундамент из керамзитобетонных блоков. Такой фундамент для бани своими руками возводится за пару дней и не требует огромных вливаний средств. Возьмите стандартный вариант.

Рассчитайте ширину малых шагов. Принимаем в расчет утепление и обвязку фундаментных блоков ванны: ширина блока 200 мм, длина 400 мм.Высота базового блока около 600 мм, 3 блока. Получается, что котлован под застройку будет: 450 х 450 мм, глубиной 0,8 метра — это стандартный размер ширины и реабилитации для обычного строительства блочного фундамента из глиноблоков. Теперь перейдем к разработке котлована.

Под баню

Для изготовления фундамента бани своими руками понадобятся: лопата штыковая, советская, кирк, на случай наличия камней, топор для гроба, и грузовик на вывоз. почвы.Обработав заданную глубину, четко выровняйте все края. Также следует предусмотреть фундамент под топку (банную печь). Нельзя забывать, что топка топки внутри здания требует подготовки подушки из бетона. Его проводят перед заливкой основного монолита, после расчета изготавливают подушку, а затем заливают опорные завесы под керамзитобетонные блоки.

Подушка под духовку или топку

Залить вуаль 1200 x 1200 мм на глубину 600 мм.Глубина не выбрана, добавляется песок 300 мм. Подушка трамбет с ручным трамваем. Далее выполните следующие действия:

Внизу слой гидроизоляционного материала заполняющий, так что он находится с запасом, а края обращены за пределы котлована.
Поставили каркас (опалубку) на высоту высоты, залили бетонную плиту 200 мм.
Утепление производится плитами пенополистирола 50 мм, укладывая прямо на свежий бетон.
Затем зачистите слой стяжки толщиной 50-150 мм.Утепление под ТЭН готово.

После бетонных работ на опорной подушке необходимо проложить сеть от водопроводных и канализационных труб и провести их полную изоляцию.

Совет: основание печи не должно касаться основного фундамента, так как при нагревании оно имеет свойство расширения. Щель заполняется песком после бетонных работ и демонтажа верхней опалубки.

Сети и сливы

Прокладка труб для водопроводных сетей в бане

Перейдем к прокладке труб для сетей водоснабжения.Расчет диаметра и длины водопроводных сетей проводится заранее, до производства всех бетонных работ. Под трубопроводами подвода труб в места отвода труб оборудуют отдельные траншеи. Устройство водопроводных сетей требует особых навыков и знаний, но можно подготовить траншеи и самостоятельно. По технологии трубы уложены на подушку из щебня. Отсыпка дна каналов оборудуется щебнем, толщина стандартного слоя 80-100 мм.Концы труб выводятся на 100 мм над уровнем пола в нужном месте и закрываются заглушками.

В дальнейшем, после всех бетонных работ и возведения стен из шпал, монтируются все трубы и внутренние сети. Глубина прокладки труб в землю снаружи помещения 1200 мм, а с внутренней 600 мм. Устройство сети можно проводить одновременно со сливом, проложив трубы вместе.

Подушка для прокладки труб и сетей трамвая обязательна.Измеряется уклон канализационной трубы, высота входных и выходных отверстий, угол слива. Прежде чем делать весь фундамент для бани, сделайте слив из сточных вод. Подготовьте косточку или косточку, нарисуйте там сливу. Оптимальное расстояние между баней и сливом 6-10 метров, иначе сруб будет свариваться.

Изоляция фундамента

Фундамент для каркасной ванны можно обернуть, поэтому снаружи его заменяют различными материалами. Утепление проводится перед заливкой бетона.Применяют листовой материал из пенопласта или пенополистирола, для этих целей они подходят оптимально. Применяются листы толщиной 50 — 80 мм., Размером 600 х 1000 или 1000 х 1000 мм.

Закрепить их по внешней стороне котлована (по внешнему краю), между каркасом из арматуры и землей. Затем пространство полностью заливается бетоном до необходимой высоты. Утепление получается качественным и монолитным, прочным. Пенополистирол не впитывает влагу.Срок службы таких материалов 25-30 лет.

Есть еще один вариант, как провести наружную изоляцию, обшив по периметру все опоры для ванны из хламцита: после всех бетонных работ выработать пазухи вокруг каждого бетонного основания и породить подушку из керамзита. Такой утеплитель потребует дополнительных затрат на разработку грунта и устройство гидроизоляции.

Армирование

А теперь попробуем разобраться, как сделать полноценное армирование и залить бетонные столбы под баню своими руками, и рассмотрим, как обустроить кладку из керамзитобетонных блоков.Запустить вязкость Армопояса можно прямо на сайте. Также есть наценка и расчет. Простой способ стыковки пространственного каркаса:

Проведите две параллельные линии, а затем проложите арматуру нарезанной фурнитурой и свяжите как лестницу. Края поперечных удилищ должны иметь выпуски на 30 мм, для острия основных троллей удилища. Все заготовки заблаговременно делаем и делаем прикид. Длина и высота заготовок ровно столько, сколько нужно.
Установив заготовки на все лунки, привязывают их к вязальной проволоке.Сначала вяжутся нижние перекрестки, для удобства передвижения. Затем закрепляются верхние планки.

Если лунки узкие, то заготовки вяжут полностью. Потом установил впечатление от всего, завязал только углы. Армирование проводят только вязкой, использование сварочного оборудования недопустимо.

Фундамент под тяжелые материалы из керамзитобетонных блоков и пеноблоков

Надежный фундамент для обычной бани своими руками возможен только в том случае, если не нарушаются основные технологии строительства.Подключаем каркас, готовим бетон. Расчет материалов производится так: за общий куб фундамента берется соотношение материалов: цемент 12%, песок 25%, щебень 45%, остальное вода и глина. Для керамзитобетонных составов заполнитель (щебень) делится поровну с глиной.

Состав будет теплым, но в обязательном порядке требует использования гидроизоляционных материалов. Перед тем, как построить фундамент для бани, из такого материала рассчитайте вес всей конструкции.Для облегченной конструкции из пеноблоков он подойдет, а для керамзитобетонных материалов необходимо усилить. Необходимо изменить глубину закладки фундамента, заливая его глубже на 0,5 метра, это касается каждой монолитной колонны.

Укладка блоков своими руками

Схема фундамента из Bani Blocks

Фундамент в данном случае состоит из керамзитобетонных блоков, стоящих на бетонных столбах. Для начала расставляем направления для блоков, набив 4 пикантными по внешнему периметру будущей ванны.Натяните и установите на уровне шнура на высоту примерно первого блока. Если это было сделано при заливке бетоном опалубки, кладку проводят по ее размеру, кладя блоки на бетонные подушки.

Расположите два блока, заполнив шов раствором. Следующий ряд положить перпендикулярно, край керамзитоблока или пеноблока должен касаться шнура. Блоки в основном используются для поднятия бетонных оснований по высоте над землей или при большом уклоне площадки.Проложите необходимую высоту и оставьте — дайте высохнуть. Во время кладки между блоками закладывают шпильки для фиксации среза.

Строительство опорной конструкции для легких материалов

Вес пеноблоков невелик — до 24 кг, при размерах 200 х 300 х 600 мм, в отличие от керамзитобетона. Расчет фундаментной плиты ведется не так, как под столб под фундамент. В этом случае вся конструкция ляжет на печь, максимально равномерно и быстро передавая все нагрузки на почву.
Конструкция плиты (плиточный вариант фундамента) проще пиллаби, но она также будет укреплена для здания из бревна. Глубина не нужна для монолитного поверхностного фундамента высотой 1-1,5 метра, достаточно углубления в землю на 40-50 см. По всей плоскости или периметру зависит от конфигурации бревна.

Высота надземной части бетонной плиты 10-15 см. При заливке получается монолитный резервуар (плита), несущий весь сруб, равномерно распределяющий нагрузку от конструкции грунта.Вариант перекрытия подходит, как для средних по весу построек, так и для помещений из пеноблоков, пеноблоков его можно возводить от шпалы от шпалы, строить сруб, много плитной техники, т.к. столько, сколько необходимо для качественного строительства зданий.

Плитный фундамент для возведения стен из пеноблоков оборудуют так:

Есть разметка под печь, здание берется по ширине и длине, но с запасом 800-100 мм.Правильно будет под баню выложить просто печку по периметру, а внутри залезть весь пластилин.
Почва очищена на глубину 400 мм, произведена отсыпка песка, толщиной 200 мм. Для пеноблоков этой подушки достаточно. Теперь герметизируем по периметру, проходов быть не должно. Хотя бревенчатый дом получился несложным, печь должна работать по всей плоскости, здесь не так важна глубина, как равномерное уплотнение почвы и песка.
Сейчас вокруг будущего фундамента ставят опалубку, высота доски подбирается по выступающей части, в данном случае 150 мм.
Вяжем карточки из арматуры 12мм, с ячейкой 300х300, уложенной на подготовленную площадку, предварительно запустив дистанцию из пластика, или пролив малую пятерку от раствора. После армирования можно заливать раствор. Такой тональный крем будет сохнуть 7-12 дней.

Совет: Б. летний период Песок быстро сохнет, перед заливкой бетоном смочите его водой .

Фундамент из покрышек

Уникальный и в то же время прочный фундамент своими руками можно построить из автомобильных покрышек.Это экономичное основание под деревянную постройку из сруба или шпалы. Способ укладки элементов Далее: Разметка производится под контуром АКБ. Затем снимается верхний слой Земли по периметру 15 см в глубину и 50 см в ширину. Пространство с щебнем и песком, смешанными в соотношении 1: 1. Подушка будет протоптана под покрышки ручной работы.

Необходимое количество покрышек готовится примерно 20-25 штук одного размера и высоты (все зависит от размера покрышек и ванны).Из покрышек выкладывают периметр так, чтобы они плотно прилегали друг к другу.

Теперь вставляем шпильки с резьбой, привязываем их к штуцерам, что будет делать через покрышки. К ним будем прикреплять несущие конструкции из шпал, бруса. Глубина закладки пролива должна соответствовать толщине покрышек. Высота таких анкеров должна быть не менее 250 мм, чтобы можно было прикрутить несущую планку для бревна или шпалы.

Желательно перекрыть арматуру по периметру и по диагонали, а затем залить само межблочное пространство.Армирование можно проводить непосредственно через корпус шины, забивая отверстия и путешествуя к арматуре по всему периметру, благодаря чему отпадет необходимость проводить обвязку за пределами канала или угла.

Вы можете сделать набор блоков шин и воткнуть их прямо в землю. При этом цена строительства заметно снизится, нет необходимости заливать большую плиту для возведения здания из пеноблоков или глиноблоков. Устройство несущих элементов из покрышек — один из дешевых и простых вариантов, который по качеству не уступает плите.Это идеальный фундамент для бани бруса, шпалы или цельного деревянного дома (сруба).

Можно использовать блочный вариант фундамента из покрышек, где разметка проводится так же, как и в других случаях, но никаких труб, свай, бетонных блоков не требуется, а проводить дорогостоящее армирование.

Комплект покрышек (4-5 шт.), Поставляемый друг другу, будет служить в качестве обжига для пропила или шпал, а не труб и опалубки. Сроки возведения таких опор минимальны, фундамент из покрышек быстрый, так как в земле нет большого количества бетона и через пару дней можно проводить дальнейший монтаж каркасной бани или деревянного бревна. кабина.

Ремонт деревянной основы

Иногда фундамент под баню готовят из толстого бруса, забирая его прямо в землю, а иногда обустраивают монолитный вариант. Перед тем, как правильно отремонтировать фундамент бани или построить новый фундамент под баню своими руками, необходимо знать некоторые мелочи:

Например, деревянная конструкция От шпалы или пропила подтягивается снаружи скоб в местах их просадки. Как подтянуть сруб, сколько потребуется кронштейнов, можно посчитать.С другими основами немного сложнее. Нужно знать, сколько сохнет сам бетон, но только потом монтировать сруб или брус. Если несущие блоки при установке лопнули и высота у них небольшая, можно залить упрочняющий слой из бетона вокруг блоков, бухта всего образуется в трещине колонны.
Решив изготовить фундамент бани своими силами, вы не только сэкономите немалые средства, но и получите хороший опыт. Возвести монолитный или любой другой фундамент несложно, необходимо только поочередно пройти все этапы строительства и не нарушать технологию.
Сделать правильный расчет, разметку под застройку, разработку грунта, армирование, утепление. Произведите все необходимые работы по гидроизоляции. Не лишним будет проконсультироваться со строителями (девелоперами), которые возводят этот тип фундамента давно и имеют хороший опыт.

Возьмите решение, из какого материала строить фундамент, из пропила, гильзы, какой будет высота конструкции, сколько вам потребуется шпалы или бруса. Нужен монолитный или бетонный фундамент под сруб, деревянный из шпал или капитальный ремонт под строительство пеноблоков.

Чтобы знать, как сделать фундамент под баню, это еще не все, необходимо провести предварительные расчеты, но только после этого можно смело приступать к ее возведению. Какой фундамент для бани лучше, решать вам, а сколько потребуется материалов для этого, лучше заранее рассчитать и нарисовать ее устройство. Проведя несложный расчет, можно все сделать идеально, ведь тяжелой техники здесь нет, кроме бетономешалки с деревянным котлом и сливом для бетона.

Устройство фундамента — один из первых и важнейших этапов строительных работ. В собственном фундаменте нуждается любая постройка, будь то легкий сарай из досок, компактная баня, небольшой каркасный дом или огромный частный особняк из каменных материалов.

Среди всех существующих типов несущих конструкций наибольшей популярностью пользовались ленточные фундаменты: они подходят для использования в самых разных условиях, отличаются сравнительной простотой устройства и в целом добросовестно справляются со всеми возложенными на них задачами.

Файл для скачивания: Снип 3.02.01-87 Земляные работы, фундаменты и фундаменты

Прочитав информацию, представленную ниже, вы получите полное представление о существующих разновидностях ленточных фундаментов и сферах их применения, требованиях к подобным конструкциям, ознакомитесь с теоретическими аспектами По каждому ключевому этапу возведения такой опоры и пошагово практическое руководство с иллюстрацией.

Возведение относительно легких (каркас, бревно) и тяжелых (шлакоблок, кирпич, бетон, камень и др.)) здания;
возведение зданий с подвалом, подземным гаражом и другими аналогичными помещениями;
корпусов бань и домов с мансардными этажами;
выполнение строительных работ на участках с неоднородным грунтом.

Рассматриваемый фундамент практически полностью универсален — бетонную ленту не получится обустроить, кроме как на торфяном или ступенчатом грунте. Обязательно учтите этот момент При самостоятельном оформлении эталонного дизайна и ознакомьтесь с ключевыми требованиями к ленточному фундаменту.

Файл для скачивания: СНиП 2.02.01-83. Фундаменты зданий и сооружений

Основные требования к ленточным фундаментам

Основная характеристика ленточного фундамента — глубина его расположения. При выборе подходящего значения учитывается, во-первых, характер грунта на строительной площадке, а во-вторых, тип конструкции, для строительства которой отключают бетонную опору. Информация для этих моментов представлена в следующей таблице.

Таблица 1. Необходимая глубина ленточного фундамента для ванны, см.

Ослабленное здание	Каменистая почва	Плотная глина и тонкая почва	Песчаники, состоящие из слепого сухого песка	Или прочные почвы, мягкие песчаники	Очень мягкие песчаники или сильные почвы, выдавливающие	Торфяные почвы
Компактная одноэтажная ванна	20	30	40	45	65
Дом-баня с мансардой	30	35	60	65	85	Ленточный фундамент не применяется

В таблице приведены усредненные значения.В целом необходимую глубину ленточного фундамента лучше уточнять индивидуально, полностью оценивая характеристики климата на месте проведения строительных работ и характеристики участка напрямую (тип грунта, глубина залегания грунтовых вод и т. Д.) .

Виды ленточных основ

В настоящее время существует довольно много разновидностей ленточных фундаментов. Они используются при выполнении различных строительных работ и имеют ряд конструктивных отличий, но построены в целом по схожей технологии.

Самая простая разновидность рассматриваемой опоры — ленточный монолитный пояс .

Конструкция применяется в основном на участках с высоким уровнем грунтовых вод при возведении небольших легких зданий. Он хорошо подходит для компактной каркасной ванны, например, 3х3 или 4х4, не создающей значительной нагрузки на основание.

Второй вид — ленточный недостроенный фундамент. По сути, это тот же ленточный монолитный пояс, только здесь непосредственно бетонная часть конструкции ставится на край.

Этот тип фундамента отличается повышенной высокой прочностью на изгиб, что позволяет ставить на опоры более серьезные по своим характеристикам конструкции, например, из оцилиндрованного бревна.

Важно! Никакие каменные постройки нельзя устанавливать на монолитный пояс и мелко возводить.

Третий вид опорных опор — фундамент на нетканых болтах.

Конструкция используется в основном на участках, где уровень грунтовых вод проходит на глубине более 1 м.Примерно половина высоты бетонной части погружается в землю. Если грунтовые воды проходят выше упомянутой отметки, смысла в устройстве мелкоплодной ленты не будет: в этом случае придется делать дренаж, что чревато дополнительными трудовыми, финансовыми и временными затратами.

Четвертый тип -.

Первая лента здесь сбоку, вторая стоит на краю. Такой пучок образует очень жесткую конструкцию. На такой фундамент можно ставить каменные дома.Смысла в использовании Т-образного фундамента при возведении небольшой частной бани, как правило, нет. Рекомендуемый обдув — от 1 м. Важным условием обустройства такой опорной конструкции является отсутствие грунтовых вод на всей глубине ленты, т.к. под давлением жидкости фундамент деформируется и обрушивается, что сделает невозможной работу установленной сверху конструкции. .

Рассматривается пять видов фундамента — Фундамент ленточный тупой.

Минимальная продувка — 1,5 м. Удельное значение Определяется глубина заделки грунтовки — основание бетонной конструкции должно быть ниже указанного ниже показателя.

Области	Глубина плодоношения почвы, см.
Воркута, Сургут, Нижневартовск, Салехард	240
Омск, Новосибирск	220
Тобольск, Петропавловск	210
Курган, Кустанай	200
Екатеринбург, Челябинск, Пермь	190
Сыктывкар, Уфа, Актюбинск, Оренбург	180
Киров, Ижевск, Казань, Ульяновск	170
Самара, Уральск	160
Вологда, Кострома, Пенза, Саратов	150
Воронеж, Пермь, Москва, ул.Санкт-Петербург, Новгород, Рязань, Тамбов, Тула, Ярославль	140
Волгоград, Курск, Смоленск	120
Псков, Астрахань	110
Белгород, Курск, Калининград	100
Ростов	90
Краснодар	80
Нальчик, Ставрополь	60

Видео — Типы ленточных основ

Теоретические аспекты самостоятельного устройства ленточного фундамента

Прежде чем приступить к рассмотрению пошаговой технологии самозаливки фундамента под ванну, предлагается детально изучить теоретические аспекты, ключевые требования и соответствующие комментарии по каждому этапу предстоящих работ.

После определения подходящих параметров ленточного фундамента в соответствии с условиями конкретного строительного вида деятельности (информация по этому поводу занесена в таблицу и на схемы существующих видов опор), приступаем к разметке участка, предварительно очистить его от мусора и вообще, что может помешать выполнению дальнейших работ.

Помимо мусора, убирается верхний слой почвы на глубину примерно 12-15 см.Разметка в основном выполняется традиционным способом: по углам будущей конструкции вбивают деревянные или металлические колышки и между ними натягивают веревку. Последнее позволит упростить
Focus при определении направления ленты фундамента.

Очень удобный вариант — выполнить разметку с помощью пикировки. Пример маркировки с помощью таких устройств показан на следующем изображении.

Разметка начинается с обозначения внешнего контура основания.В данном примере кладется фундамент под баню размером 5х6 м. Со всех сторон площадь основания должна быть не менее 40-50 см широко оформленной конструкции.

В частности, в этом примере размер размещаемой площади составлял 6,6×7,6 м. Расчет ведется по теореме Пифагора, согласно которой квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Гипотенуза (AC) для этого примера рассчитывается следующим образом: √ (5600² + 6600²). В результате получается прибавка на 8656 мм.

Проводим опорную линию равную одной из сторон будущему основанию. В примере примера сегмент AD определяется как базовая линия, равная 5600 мм. Чаще всего при выполнении этого мероприятия размещается самая важная сторона будущего здания — это делается параллелью какому-либо направлению, например, линии другого здания, забора и т. Д. Например, мы определяем как важную линию АБ, выделен параллельно
по отношению к дому на расстоянии 5 метров от него.Угловую точку и удалите на 2 м от забора. С т. Отложите отрезок AD и вбейте в его крайние точки колышки или фитинги.

Для определения точки b нам понадобится пара веревок. На концах каждой веревки делаем петли. Первую петлю накладываем на колышек / стержень, оборудованный в месте расположения точки D. По длине используем такие веревки, чтобы после их натяжения между осями рядных колышков значения были равны указанным ранее. чем 6600 мм и 8656 мм, в соответствии с приведенным выше рисунком.

После натяжения троса натянуть на земле дугу. Первая черная дуга радиусом 6600 мм от т. Н. А, второй — 8656 мм от Т.Д. На пересечении нарисованных дуг и находится т. Д. Б. Вот и нужно вбить второй колышек / стержень.

Для определения точки используется та же технология. Единственное отличие в том, что от ув. Причем проводится дуга по длине диагонали, от Т. D — со стороны прямоугольника. Отмеряем диагональ полученного прямоугольника.В идеале их длина должна быть одинаковой. Максимально допустимое отклонение 1-1,5 см. Натягиваем веревку для разметки, отступая от почвы примерно на 20-25 см, последовательно обходим каждую планку / стержень. При такой высоте натяжения шнура он не будет мешать установке зажимов.

Чтобы определить оставшиеся внешние узловые точки, просто измерьте сегменты или воспользуйтесь описанной выше технологией в соответствии с чертежом фундамента, ориентируясь на канаты. После уравнивания ставятся носители внутреннего контура, а также узловые точки.

Приступаем к установке травления. Он обеспечит временное обозначение осей вне траншеи и позволит контролировать нулевой уровень конструкции. К тому же наличие пикапа делает все подготовительные мероприятия проще и удобнее.

Установка обручей осуществляется по периметру опорной конструкции. Между каждой стороной и установленным периметром расстояние выдерживает расстояние около 1-1,5 м, чтобы не возникло неудобств в процессе выполнения земляных работ.

Находим самую высокую угловую точку Нашего участка, например, А. Здесь будет установлена первая комплектация. Берем три бруска (достаточно размеров 10х10 см) и вбиваем их в землю согласно чертежу. Важно обеспечить максимально надежную фиксацию колонн. С помощью карандаша или другого подходящего приспособления наносим метку на нулевой уровень будущей ванны. Для этого отойдите от Земли на 60 см вверх и проведите линию, обозначающую нулевой уровень.

Вооружившись отверткой и уровнем, закрепите на сложенных столбиках пару досок размером 4х15 см.Важно, чтобы верхние кромки прикрепленных досок строго совпадали с нанесенным ранее нулевым уровнем и располагались в единой горизонтальной плоскости. Аналогичным образом смонтируйте колонны и доски в каждом углу и по периметру. Нулевой уровень переносится на каждую установленную колонку, ориентируясь на нулевой уровень самой первой комплектации. В конце убеждаемся, что верхние края прикрепленных досок расположены в единой горизонтальной плоскости. Для этого воспользуйтесь уровнем.

Приступаем к окончательной разметке. Сначала попеременно протягиваем веревки по внешнему контуру. Для этого подносим веревку к верхним краям противоположно расположенных шлейфов и натягиваем, ориентируясь строго по веревке нижнего контура. После окончательного выравнивания вбиваем доску гвоздей и качественно перевязываем шнуры. По такой же схеме размещаем весь наружный контур. В результате верхний контур должен совпадать с нижним. Мы уверены в равенстве наших диагоналей.При отсутствии отклонений протягиваем оставшиеся веревки по крайним краям стенок опорной конструкции извлечения. Отмечаем на обручах необходимую толщину стенок и ширину зазоров между ними, забиваемых гвоздей, натяжных и стяжных канатов.

Выполнение разметки внешних и внутренних стен здания. Схема

На этом же этапе можно поставить фундамент под банную печь. В соответствии с требованиями технологии строительства, между опорами топки и основным корпусом не должно быть жесткой связи.Справившись с разметкой, приступаем к проведению земляных работ.

Рытье траншеи

В соответствии с разметкой траншею разворачивают на заданную глубину — рекомендации по этому ранее были приведены.

Рытье траншеи

снимать начинайте с нижнего угла опорной конструкции — так вы добьетесь одинаковой глубины котлована по всей его длине;

стараемся, чтобы стены траншеи были максимально вертикальными и гладкими.В местах подметания почвы установите временные опоры;

регулярно проверять глубину ямы и показатели ее дна на отсутствие капель.

Откинув яму, приступаем к устройству засыпки. Толщина песчаной подушки — от 15-20 см. Засыпку проливают водой и тщательно трамбуют. Благодаря этому элементу в конструкции будет обеспечено правильное распределение нагрузок от будущей конструкции на опорную конструкцию.Внешний вид фрустрации в структуре показан на следующем изображении.

Важно! Разрушение выполняется в несколько слоев. Рекомендуемая толщина каждого слоя — 5 см.

На готовую песчаную подушку укладывается слой каучукоида. Материал защитит засыпку от эрозии и предотвратит протекание бетонной смеси в песок при заливке фундамента.

На фото — Рубероид под арматуру

Кроме того, бегунок возьмет на себя гидроизоляционные функции нижней части несущей конструкции.Для большей эффективности утеплитель следует наматывать на стены примерно на 15-20 см.

Установка опалубки — один из важнейших этапов рассматриваемых работ.

Конструкция может быть разборной (демонтируется через 3-10 дней после заливки бетона) или несъемной (остается в составе фундамента, обеспечивая его дополнительную изоляцию).

Деревянные доски используются для изготовления сборно-разборной опалубки.Отдельные элементы вкручиваем саморезами в щитки нужных размеров. Готовые щиты устанавливаются в траншею вертикально. От высоты опалубки над поверхностью почвы напрямую зависит высота надземного цокольного блока. Как правило, за показателем следят от 35-40 см.

Склеивание отдельных щитов осуществляется их крестом. Снаружи элементы поддерживаются кусками деревянного бруса. Обязательно следите за тем, чтобы верхняя часть опалубки находилась в единой горизонтальной плоскости, т.е.е. Никаких перепадов по высоте не было, иначе фундамент тоже был бы неровным.

В готовую опалубку зацепляется плотная полиэтиленовая пленка, закрывающая конструкцию изнутри. К торцевым сторонам панелей опалубки крепят полиэтилен.

Для сборки разрушения опалубки Использованы блоки пенополистирола. Элементы устанавливаются друг на друга. Склеивание отдельных блоков осуществляется зубчатыми надрезами и канавками. В продаже имеются блоки разных размеров, что позволяет подобрать их для любого фундамента.

Блоки не требуют дополнительной склейки. Подкосы тоже не нужны.

Армирование

Армирование выполняется стальными прутками диаметром 8-15 мм в зависимости от предполагаемой нагрузки, которую будет создавать будущая ванна, размера фундамента и основных характеристик грунта.

Клапан врезается в стержни по длине стенок и крепится к сетке с помощью специальной проволоки. Использовать для этого сварку срочно не рекомендуется — в процессе усадки конструкции арматурная сетка может разрушиться.

По желанию владельца склейка стержней может производиться специальными пластиковыми зажимами (зажимами) — более простой и быстрый вариант.

Заливка

Лучше, если бетон будет заливаться за один прием, но в условиях самостоятельного строительства часто бывает крайне проблематично приготовить необходимое количество смеси.

Ввиду этого бетон придется либо заказывать в готовом виде, либо искать другие варианты решения проблемы, заливая раствор слоями.Стандартная схема Далее: В первые сутки заливается горизонтальный слой толщиной 15-20 сантиметров и тщательно утрамбовывается деревянным бруском. Важно, чтобы толщина слоя по всей длине опалубки была одинаковой, а верх заливки был ровным. На следующий день работа выполняется по той же схеме. Процесс будет повторяться до заполнения бетонной опалубки.

Заливная конструкция покрыта полиэтиленовой пленкой — это предотвратит слишком быстрое высыхание и растрескивание.Периодически снимается полиэтиленовая пленка, бетон проливается водой из шланга, после чего снова покрывается изоляционным материалом. Основание будет сохнуть 4-5 недель. Опалубку демонтируют в среднем через 5-7 дней после заливки, иногда через 10 дней. В заключение законченный дизайн Внутренняя гидроизоляция. Более подробно этот момент будет описан ниже.

Чтобы готовый фундамент был как можно выше, выполняйте работы по его устройству с соблюдением основных строительных рекомендаций.

Во-первых, в случае самостоятельного приготовления раствора используют для этого очищенные от глины, почвы и других примесей материалы.

Во-вторых, подбирайте пропорции раствора конкретно для вашего случая. В целом щебня / гравия всегда уходит примерно в 1,5-2 раза больше, чем на мелкий заполнитель, т.е. песок. Подробная информация о возможных составах бетона будет дана в практической части.

В-третьих, добавьте в раствор оптимальное количество воды — примерно половину веса цемента.Дополнительно учитывайте влажность сырья. Например, если вы вынуждены использовать мокрый песок, необходимое количество воды соответственно уменьшится.

В-четвертых, не забывайте обрабатывать заливку для удаления из нее лишнего воздуха — актуально для густых растворов. Достаточно разлить заливку металлическим стержнем по всей длине.

В-пятых, после заливки бетона опалубку необходимо сбрызнуть деревянным молотком — он также удалит лишний воздух.

Практические аспекты, или пошаговая инструкция по заливке фундамента

К примеру, рассмотрим порядок обустройства безбилетного ленточного цоколя — один из самых популярных вариантов, отлично подходит для конструкций сравнительно небольшой площади.Например, ваша деревянная ванна размером 4х4 или 6х6 (иногда можно и больше) будет вполне комфортно себя чувствовать на такой основе. При необходимости вы можете изменить глубину ленты и другие параметры в соответствии с типом грунта и особенностями надземной конструкции — процедура сразу останется аналогичной.

Порядок проведения рассматриваемого мероприятия приведен в следующей таблице.

Таблица 2. Порядок устройства необслуживаемого фундамента

Стадия работ	Иллюстрация и дополнительные пояснения
Очистка Площадка для будущего фундамента от мусора.
Утилизируем собранный мусор. К Например, его можно вынести на свалку или просто сжечь.
Приступаем к подготовке разметки траншеи	Разметка производится стандартным способом: шнур натягивается по периметру будущей конструкции, колышки носятся в углах С помощью гидравлический уровень, прикладываем на колышки горизонтальную плоскость. В соответствии с нанесенными точками натянуть шнур. В дальнейшем это поможет нам обеспечить горизонтальность дна траншеи — будем рыть на такой же глубине натянутой веревкой. Расположение внутреннего периметра ленты. Для этого снова устанавливаем колышки. В землю ими можно загонять, например, задний боковой топор. Натягиваем трос, тем самым обеспечивая разметку внутренней стенки траншеи.
Копировать траншею в соответствии с разметкой . Минимально допустимая глубина 60 см.	На дно готовой траншеи перетягиваем геотекстиль, руброалоид или полиэтиленовую пленку для гидроизоляции.
	Для этого используют песчано-гравийную смесь. Рекомендуемая толщина слоя — 15-20 см. Пост тщательно пролить водой и хорошенько натереть Можно поймать вручную. Верх готовой засыпки выравнивается по горизонтали.
	Каждая ширина должна соответствовать высоте основного фундамента. В этом примере размещен фундамент шириной 300 мм и высотой 400 мм.
	Начинаем изнутри. Чтобы опалубку в дальнейшем было легче разбирать, используйте саморезы для соединения элементов. Важно, чтобы верх готовой опалубки лежал строго в горизонтальной плоскости. Для проверки воспользуйтесь гидроэлектрической системой. При необходимости сразу нивелируем обнаруженные отклонения. С противоположной стороны каждого щита вбиваем в землю по 3 пианино.Это обеспечит жесткую и надежную фиксацию конструкции. Для крепления оторванных колышков к щиткам с помощью шурупов. С каждой стороны конструкции устанавливаем минимум по 3 распорки. Они предотвратят отслоение опалубки под давлением бетона. Крепление подкосов саморезами.
	Благодаря армированию будут обеспечены необходимые показатели жесткости готового фундамента. Стержни арматуры связаны вязальной проволокой.Крючок для стыковки при желании можно согнуть от старой отвертки . Первые сети вязать. По окончании работы в коробку подключаются сетки. Размеры ячеек обычно выдерживают 10х10 или 15х15 см. Готовые ящики устанавливаются в каждую стену опалубки, а после связываются в единую конструкцию по уже известной технологии. На стыках монтируется дополнительная арматура.

Заливка бетоном	Для этого мы используем готовый состав марки от М200 или готовим раствор самостоятельно (пропорции и указаны в таблице ниже). Заполнить пространство в опалубке равномерным горизонтальным слоем бетона и тщательно его утрамбовать, можно вручную. На изображении видно, что фундаментные стены находятся на разных уровнях — такой вариант очень удобен, если возводится баня. Такая особенность позволит первой коронке свести к минимуму первую корону в будущем. Размер разницы подбирайте в соответствии с размером используемых бревен. При возведении фундамента из других материалов такой перепад делать нельзя — в этом нет смысла.Технология выполнения работ осталась прежней.
Чтобы весь цемент прореагировал и застывший бетон был максимально прочным, периодически проливайте заливку водой, а затем накройте ее полиэтиленом или каучукоидом
Демонтаж опалубки обычно составляет 5-7 дней после заливки, но в зависимости от состояния бетона этот период может увеличиться до 10 дней. К дальнейшим строительным работам можно приступать минимум через месяц после заливки фундамента.

Таблица 3. Пропорции бетона

Марка цемента	Бетон M300 (при 22,5)	Бетон M250 (B20)	M200 (B15)	M150 (B10)	M100 (B7,5)
400	1: 1,6: 3,4	1: 1,8: 3,6	1: 2,4: 4,4	1: 3: 5,3	1: 4: 6,5
500	1: 1,8: 3,9	1: 2: 4	1: 2,6: 5	1: 3,5: 6	1: 4,5: 7,3

Видео — как залить фундамент под ванну

Полностью промерзший и прочный фундамент подлежит обязательной гидроизоляции.Чаще всего для этого используют раннероид. Материал укладывается на предварительно очищенный от мусора и по желанию хозяина покрывается акриловой грунтовкой верхнюю часть фундамента. После очистки и грунтовки (если планируется) верх фундамента покрывается мастикой.

Сверху прижимается первый слой каучукоида, прижимается и одновременно разглаживается.

Видео — Гидроизоляционный фундамент

Любое строительство, даже если оно есть, начинается с выбора места и закладки фундамента, который делится на виды.Именно на этом этапе у многих возникает вопрос, какой выбрать основу для бани.

Это очень важный момент, так как он принимает на себя все нагрузки, которые появятся после возведения конструкции, равномерно распределяя всю ее тяжесть на грунт. Кроме того, фундамент позволит зданию безопасно смещаться и деформироваться под воздействием природных явлений, а эти факторы во многом влияют на долговечность конструкции в целом.

В современном строительстве при возведении различных построек используется несколько типов фундаментов.Все они различаются между собой технологией установки, собственным устройством и так далее.

У нас самые распространенные типы фундаментов:

Свая.
Лента.
Монолит.

Для того, чтобы определить, какой фундамент нужен под баню, в первую очередь учитывается тип грунта, на котором планируется начать строительство бани, глубину ее промерзания и показатель грунтовые воды.Также, поскольку для закладки каждого типа фундамента требуются определенные материалы, необходимо учитывать этот момент.

Короче говоря, нюансов много, однако, зная особенности всех этих видов, будет намного проще определиться, какой фундамент для бани в той или иной ситуации. Итак, давайте подробно рассмотрим все наиболее важные аспекты каждой основы.

Фундамент ворсовой

Этот тип используется для строительства зданий на слабых водонасыщенных почвах.

Такой фундамент под установку и материал делится на такие подтипы как:

Винтовой винт. Для укладки такого основания используются металлические стержни, на конце которых расположены шурупы конической формы, похожие на сверла-гиганты. Такое устройство позволяет без проблем вбивать штанги в землю.

Однако из-за дороговизны такие сваи использовать для бани не всегда экономически выгодно. К тому же не у всех есть информация, как поправить фундамент на ванну, если он сделан из металлических прутьев.Для этого нужен и опыт, и знания, поэтому без специалиста тут не обойтись, а нанять его — затраты на это.

Щина-забил. Такое основание представляет собой конструкцию свайного транспортного средства в земле, которое изготавливается либо из железобетона, либо из асбестовой трубы, либо из дерева. Последний вариант в основном используется для небольших кладовых, беседок и так далее.

Иными словами, для водяной ванны это не лучший способ Так как дерево подвержено гниению и срок службы такой конструкции не очень большой.Сваи из железобетона намного прочнее и надежнее, так как их обычно производят методом доработки, поэтому их можно использовать для укладки фундамента под баню.

Однако следует отметить, что их цена достаточно высока, а материал не всегда рентабелен. Сваи из асбестовых труб загребают в заранее изготовленные колодцы так, чтобы их вершина находилась на проектной высоте ванны, а затем заполняют их на 1/3 бетонным раствором.

Колонна.Этот тип относится к типу свайных конструкций и может быть изготовлен из бетона, кирпича, дерева или стыковых блоков. Это идеальный недорогой вариант основания, который используется для возведения легких малоэтажных домов на малогорсовых грунтах.

Тем более, что столбчатый фундамент несложно построить своими руками при наличии хоть какой-то строительной умения. Главное, наличие правильной инструкции по установке, которой необходимо придерживаться. Как правило, там написано, что глубина закладки столбов не должна быть меньше 1.5 мес.

Таким образом, отвечая в данном случае на вопрос, какой фундамент лучше всего под баню, следует обратить внимание на столбчатую или свайно-забивную из асбестового варианта трубы. Другие, более дорогие материалы использовать для такого сооружения однозначно невыгодно.

Примечание! Первый цоколь рекомендуется для построек, площадь которых не превышает 6х6 м. Кроме того, если грунт на строительной площадке имеет характерный горизонтальный сдвиг, то это весомый аргумент против столбчатого основания, так как это свойство грунта приведет к столбам.

Иными словами, на таких перекатных грунтах для бани лучше применять шпунтовую гайку, забивку или другой другой фундамент.

Ленточный фундамент

Этот универсальный вид основания представляет собой закрытую монолитную ленту определенной ширины из железобетона или невооруженного бетона, проходящую по периметру будущей конструкции. Также существует блочный тип поясной основы, которая, в отличие от первого варианта, имеет не монолитную, а национальную конструкцию.

Примечание! Владелец встроенной секции при выборе такого типа основания не столкнется с дилеммой, как поставить ванну на фундамент, так как стены конструкции можно приступить к возведению прямо на ней.Другими словами, никаких дополнительных конструкций для этого делать не нужно.

Подтип бетона

Такой подтип считается очень надежным и подходит практически для любой местности с различной глубиной промерзания грунта. По глубине вложения эта основа делится на мелкую и глубоководную в зависимости от особенностей почвы.

Примечание! С учетом уклона встроенной секции верхняя часть ленточного фундамента должна выступать где-то на 10 см над поверхностью Земли.При этом не стоит забывать, что эта наиболее выступающая часть фундамента должна быть шире проектной толщины стен бани.

Многих интересует, какая марка бетона нужна для фундамента бани, если основание выбрано. Как показала многолетняя практика, для основания под купание в благоприятных условиях выбирается маркировка М200. В холодный климат лучше использовать бетон с ограничителем М300 и выше.

Также на первом этапе строительства самый главный вопрос
Как рассчитать фундамент под баню. Если это связано с желаемым объемом бетона для закладки основы из ленты, то необходимо сначала измерить ее ширину, общую длину и глубину, а затем эти показатели умножить. Итоговая цифра будет означать объем раствора в кубических метрах.

Подтип блока

Отличие этого фундамента в технологии его изготовления и используемом материале.Для этого вырытую траншею бетонным раствором не заливают, а кладут либо в кирпичи, либо в бобовые блоки, которые кладут на цементную смесь. Такой вариант позволяет сэкономить на бетоне.

В связи с тем, что блоки в этом случае допускается кладка с разрывами, в результате чего образуется прерывистый фундамент, усадка у этого типа значительно меньше. По этой причине общий вес ванны можно увеличить на 20-30%.

Примечание! Все типы ленточного фундамента не подходят для слипшихся и водянистых почв.К тому же они более трудоемки в установке, чем свайные фундаменты.

Монолитный фундамент

Этот вид по-другому именуется плавающим основанием, которое заливается бетонным раствором по всей площади конструкции. Такая конструкция представляет собой монолитную плиту и подходит для постройки. прямоугольная форма, которую нужно строить на тяжелых, сгруппированных, слабых или насыпных почвах. Монолитный фундамент очень надежен и выпрямлен.

Примечание! Толщина таких конструкций должна быть не менее 30 см.

Какой бетон нужен для фундамента бани именно этого типа? Здесь нужно подходить по тому же принципу, что и в предыдущей версии.

То есть опять же все будет зависеть от климатических условий, размеров бани и личных предпочтений. Следует знать, что чем выше марки цемента, тем бетон будет более выносливым, прочным, морозостойким и так далее.

Выход

В заключение можно сделать вывод, что из-за разнообразия различных типов фундаментов подобрать подходящий вариант под определенные требования совершенно несложно.При этом посоветовать какой-то один вид тоже будет некорректно, ведь все зависит от характеристик самой ванны и характеристик почвы ().

Но видео в этой статье к просмотру очень рекомендуется, так как оно поможет вам разобраться в этом, поскольку это кажется сложным вопросом.

Привет всем читателям блога «Построим дом».
Продолжая серию статей о , сегодня рассмотрим, какой фундамент под ванну Лучше выбрать.Но, кстати, для строительства жилого дома используются те же фундаменты, разница здесь в том, что у фундамента капитального дома запас прочности должен быть выше (в зависимости от веса дома и технологии его возведения. — каркас, камень и т. д.), а эталонная площадь обычно больше, чтобы избежать дождя на фундаменте.

Но вернемся к бане. Не утихает повторение, что какое бы сооружение ни было, главное, чтобы фундамент под ним отвечал всем требованиям строительства.И если мы решили поставить баню на даче, в первую очередь следует позаботиться о выборе правильного фундамента. Выбирается на основе , из материалов, из которых будет построена баня, веса конструкции, типа грунта и силовых нагрузок, рельефа местности .

На самом деле существует множество фундаментов видов , я насчитал пять ( ленточных, колонных, винтовых, монолитных плит, свайных ). В свою очередь, они тоже делятся на подтипы (например, из обычного ремня — лента мелкопортная, нематая и нормальная).

Здесь предлагаю рассмотреть те из них, которые и вы уже решаете, какой фундамент вам больше подойдет исходя из вашей ситуации (тип грунта, уклон, материал ванны и т. Д.).

Этот фундамент получил свое название из-за схожести с лентой, копирующей контур конструкции. Ленточный фундамент Равно принимает нагрузку на себя. Не требует предварительной подготовки почвы, а его установку сможет выполнить практически любой человек.По крайней мере, на его строительство и требуется много земляных работ и стройматериалов — он оправдывает свое. Тем, кто не любит много копать, лучше заказать технику или нанять рабочих.

существует разновидностей этого фундамента В зависимости от глубины его расположения. На сгруппированных почвах глубина грунта должна быть меньше глубины промерзания почвы в вашем регионе. А если у нас грунт каменистый, не насыпанный, то такая глубина не нужна, и можно сделать мелкую породу (МЗЛФ), или даже изоленту нематую — будет дешевле.Ниже мы рассмотрим, как его заполнить.

Примечание: Для того, чтобы основание пояса поправилось, первые 3-4 дня после него потребуется уход. Если температура воздуха +5 OS и выше, а особенно летом в жару, его обильно поливают водой. Чтобы влага быстро не испарялась, бетон лучше накрыть целлофаном. Не допускайте попадания прямых лучей на ленточный фундамент. По возможности предохраняйте фундамент от перепадов температур. Опалубка разбирается только для достижения 70-80% прочности.

Нормальный ленточный фундамент (опалубка для него)

Стоит отметить, что некоторые мастера выкладывают насыпной блочный ленточный фундамент , чем хорошо сэкономили на строительстве. Специалисты не приветствуют такую технологию, ведь шлакоблок практически не уступает железобетону. Тем не менее в некоторых случаях она имеет право на жизнь. Например, если ванна очень легкая, каркасная, и мы ее не заливаем в землю. В общем без меры и здравого смысла никуда. Если есть сомнения — лучше отказаться от фундамента из шлакоблока.

Фундамент столбчатый

Фундамент для ванны Это облегченный вариант ремня. В землю кладут только опорные столбы, а рандбалки соединяют между собой. Такой фундамент будет стоить немного дешевле, так как вам не придется много копать, потребуется меньше бетона, и вы сможете использовать уже готовые элементы.

Фундамент столбчатый с деревянной обшивкой

Прекрасно подходит практически для любых бань, построенных на малоабсорбируемых грунтах, которые практически не расширяются при морозах.При его конструкции необходимо учитывать глубину промерзания грунта, чтобы основания опор были ниже уровня промерзания. В роли фундамента . Материалы Используются опоры из бетона, сосны на решетке или дуба.

Штамповочный фундамент с рандбалкой

Рандбалка (или Скарлет) — Это соединительная часть опоры подвала. Он прикрепляется к основанию фундамента, от чего конструкция приобретает целостность.Если почва горит, то между ее поверхностью и рандбалкой остается небольшой зазор. Во избежание разрушения колонн при сильных морозах столбы рекомендуется укрепить металлическим профилем, а боковые поверхности сделать гладкими. Будет правильно, если перед заливкой бетоном вы закроете боковые стенки ямы под сказку или бегунок.

Фундамент ворсовой

Если баня возводится на посадочной площадке или на мокром песке, то свайный фундамент замене не подлежит. Такой тип фундамента передает всю нагрузку на глубоко проветриваемые слои почвы.Множественных свай будет достаточно, чтобы баня не захотела.

Проекты свайных фундаментов

Основными конструкциями свайного фундамента являются:

забит;
винт;
прессованный;
напечатано.

Забивные сваи Забивать грунт специальной установкой — копром.

Винт Как не сложно догадаться напортачили.

Прессованный Также требуется специально оборудованная машина, которая забивает столбы в землю с помощью гидравлического пресса.

Сегодня наибольшим спросом пользуются как под баню, так и под каркасный дом винтовые сваи.

Винтовые сваи Под баню

Набивные сваи Забить бетон в колодец, пробуренный на стройплощадке.

Несмотря на прочность и капитальность бетонных конструкций, не стоит перебарщивать — для бань (как правило, высотой не выше 2-х этажей рекомендуются опытные строители, обернутые специальными защитными средствами.

Как сделать ленточный фундамент

Медные траншеи под баню

Траншея под фундамент Считается одной из самых трудоемких работ при установке фундамента. Если вы уже определились с высотой фундамента, траншея роется на глубину фундамента с учетом слоя песчано-гравийных подполей (подушек).

Если грунт слишком сухой (рыхлый и приподнятый), то стены траншеи рекомендуется делать трапециевидной формы — с надставкой в верхней части под углом 10-20o.
Во время земляных работ старайтесь поддерживать естественный плотный нижний слой почвы.
Ленточный фундамент кладут сразу же после того, как будет готова траншея — это снизит риск залипания стен.
Обязательно проложите траншею, если для ее обработки использовался экскаватор. Полученные траншеи шире ковша машины на 10-15 см.
Плотность рыхлого грунта вдвое ниже уплотняемого, поэтому грунт осыпается со стен для лучшего удаления.
По диаметру траншея должна быть не менее чем на 10-15 больше проектной (ширины фундамента).Его ширина позволяет увеличить диаметр дренажной трубки.
Если окоп появился — засыпает, трамвай и снова раскрываюсь.
Чтобы после дождя вода не скапливалась в только что сделанной траншее, по ее краям создайте из нее небольшой вал с уклоном.
Траншеи могут проходить сквозь водостойкий слой почвы.

Примечание: Если вы заказываете трактор / экскаватор для траншеи, то перед этой лопатой не будет лишним, по ширине траншеи, и на глубину до половины шеста снимите слой почвы.Это делается для того, чтобы четко обозначить границы траншеи, тогда экскаватору будет легче четко идти по линии, ведь важен каждый сантиметр.

Медная траншея для ленточного фундамента вручную — урок не из легких

Fondament Pillow

Субсидия на фундамент Можно сделать из песка, песчано-гравийной смеси (ПГС) или сапога. Если ванна из бруса либо каркасная, то чаще используются мелкозернистые песчаные щели средней фракции.

Подбор материалов, подготовка поверхности, монтаж опалубки, армирование и заливка.Ленточный фундамент — самый распространенный фундамент в нашей стране

Строительство бань

Баня известна в России с незапамятных времен, став практически символом нашей культуры. Чтобы баня приносила как можно больше пользы и удовольствия, ее следует оборудовать по определенным правилам.

В идеале баню нужно строить подальше от дороги, а рядом с водой — на расстоянии 15-20 метров и отгораживаться забором или какими-либо конструкциями от посторонних глаз.Вход в баню нужно делать с южной стороны — зимой с этой стороны меньше сугробов, а значит баня удобнее в эксплуатации.

Ванные комнаты (как и сауны) должны быть просторными — не менее 1,8 кв.м на человека, а также продумать систему освещения.

Самым важным элементом и бани, и сауны является отопление. Исторически наши предки топили баню черным способом, то есть в бане не было отводной трубы.В наше время все чаще используются электрические обогреватели, которые не дымят помещение, и для них не требуется выпускной патрубок. Правда, эффекта горения дров в этом случае не чувствуется. Поэтому дровяная печь — идеальный вариант для ценителей русской бани — она неприхотлива в уходе и в выборе топлива отличается от электронагревателя только источником тепла и наличием вытяжного дымохода.

В процессе строительства бани могут использоваться камень, кирпич, цемент, кровельное железо, шифер, глина, песок, стекло, пароизоляционные пленки и листы, дерево, ДСП и ДВП, органический и минеральный утеплитель и многие другие материалы.

Строительство бани из бруса

Самым распространенным материалом для строительства бани по-прежнему остается дерево (обычно круглые хвойные породы), из которого можно сделать абсолютно всю баню — от фундамента до крыши. Такая ванна не только дешевле, но и экологически чище, и просто приятнее. И самый простой вариант возведения деревянной бани — это строительство бани из бруса. Начнем с него.

Еще до того, как начать строительство бани, нужно четко определиться, какая баня вам нужна: традиционная русская баня, финская баня, а может турецкая или японская.Но здесь мы поговорим об обычной русской бане как о самом распространенном варианте.

Далее нужно определиться с размерами и расположением ванны. Конечно, вопрос о размерах ванны зависит и от размеров и расположения участка, и от финансовых возможностей владельца, и от предполагаемого количества людей, которые будут пользоваться этой баней. Стандартный вариант маленькой ванны 3,5 на 3,5 м. В этой зоне уместятся все необходимые помещения: парилка, умывальная и гардеробная (вместо гардеробной может быть просто раздевалка).Опять же, стандартное соотношение площадей этих комнат составляет 1: 1,5: 2.

Расположение бани на участке — очень важный момент, так как ошибка может привести к тому, что пользоваться баней будет неудобно или она прослужит гораздо меньше времени, чем могла бы.

Конечно, лучше построить баню в глубине участка и подальше от дороги — и дело не только в том, чтобы прятаться от посторонних глаз. Во-первых, пыль и выхлопные газы от проезжающих мимо машин будут улетать с дороги, что уже неприятно и тоже противоречит назначению бани, а во-вторых, этот же транспорт повредит саму конструкцию.

Многие владельцы загородных домов хотят построить баню как можно ближе к реке или озеру, но лучше разместить ее на приличном расстоянии от водоема — не менее 15 метров.

Баню можно возвести как отдельную постройку, так и объединить с другими — летней кухней, сараем и даже пристроить к дому: если гидроизоляция установлена правильно, то влага в дом не распространится.

Технология строительства бани мало чем отличается от строительства дома.Как и любое строение, баня начинается с фундамента. Самый простой способ построить баню — использовать простейший ленточный фундамент. Однако для некоторых видов грунта не подойдет — понадобится свайный фундамент … Поскольку фундамент — чуть ли не самая важная часть бани, лучше проконсультироваться со специалистом, который подскажет, какой тип фундамента выбрать, и на какую глубину закапывать, а на все остальные вопросы отвечу.

После того, как мы разобрались с фундаментом (а лучше, конечно, до этого), необходимо решить вопрос с материалом, из которого будет построена сама баня.Идеально подходят для нашего климата хвойные породы — сосна и ель. Однако следует помнить, что для строительства бани подойдет не любая сосна или ель — от этого зависит долговечность постройки.

Итак, для бани, строящейся в Ленинградской области, рекомендуется выбирать северные деревья — например, карельские: они растут в климате, похожем на наш, но несколько медленнее, от чего древесина становится более плотной и, следовательно, менее влажной. Но южная сосна более пористая, а потому через пару лет нижний венец бани вполне может начать гнить.

Для возведения бань обычно используют клееный или профилированный брус размером 50х180 и 150х150 мм, уже готовый для быстрого и точного монтажа стен здания.

В первую очередь возводят бетонное или кирпичное основание, покрывают слоем гидроизоляции (чаще всего рубероидом), после чего начинают закладку первого венца, в который необходимо врезать бревна перекрытия и брус внутренних перегородок.

Пол должен иметь уклон в сторону канализации, оборудован канализацией и гидрозатвором, чтобы не попадал холодный воздух с улицы.

При строительстве бани стержни кладут в «концевой шпунт» или в «лапу»; их можно укладывать без паза — деревянными или металлическими шпильками, установленными в углах или посередине бруса. Между брусьями укладывается межвенцовый утеплитель из льна или джута. Кровля бани укладывается так же, как и кровля дома.

Самая важная часть русской бани — печь, которую следует располагать следующим образом: емкость для воды должна находиться в моечной, а топка — в парилке.При этом стена раздевалки тоже должна утепляться. Печь-обогреватель иногда заменяют либо трубами горячего водоснабжения, либо специальными электронагревательными приборами. Плиту можно сложить самостоятельно, если у вас есть соответствующие навыки, но проще купить готовую.

Полка в парилке должна быть деревянной, размер может быть любым — для сидения (50-60 см), для лежания с согнутыми ногами (1,5 м) и, конечно же, для лежания с вытянутыми ногами (1,8 м). Длина полки зависит от размеров самой ванны.

Строительство бани из бревен

Примерно такие же общие требования предъявляются и к процессу строительства, и к бревенчатым баням — старейшим и до сих пор очень распространенному типу бань. Хотя, конечно, здесь есть свои особенности.

Очень важно найти здесь нужные журналы. Идеальный диаметр бревна для бани — примерно 20-25 сантиметров: если они будут тоньше, то помещение будет терять тепло, а если толще, их будет очень неудобно монтировать.

В наше время можно купить уже готовое оцилиндрованное бревно, а можно самостоятельно подготовить его к постройке.

В первую очередь бревно нужно отшлифовать так, чтобы его верх и низ по диаметру отличались не более чем на 30 см, после чего бревно распиливают.

Далее бревна выстраиваются отдельными венцами, кладутся горизонтально, соединяются деревянными шипами и располагаются в шахматном порядке. Для оконных проемов выберите 5 нижних кромок и 2–3 верхних, а для дверных — наоборот.Внизу стен бани используются более толстые бревна, вверху — более тонкие. Уложенные на фундамент верхние венцы кладут поперечными балками, а щели над фундаментом кладут кирпичом или заливают цементным раствором.

Очень важный момент — утепление бани из бревна. Стены бани можно выкапывать, а изнутри и оклеивать вагонкой, которая помимо эстетических свойств сохраняет тепло. По мере подсыхания каркаса бани промежутки между бревнами увеличиваются, поэтому их необходимо снова обработать паклей или сухим мхом.

Баня строительная каркасная

Более современный и, пожалуй, самый простой и дешевый вариант строительства бани — это строительство каркасной бани. Еще одно его преимущество перед бревенчатым домом в том, что его не нужно круглый год «защищать» от усадки — его можно сразу обрезать и эксплуатировать.

Общие требования к конструкции бани снова почти такие же, как и для бани из бруса или бревна, разница совсем небольшая.

Каркас для бани, как правило, изготавливается из деревянного бруса 50х100мм, между внутренней и внешней обшивкой укладывается утеплитель из минеральной ваты.Снаружи и изнутри каркас обшивается листовым материалом — OSB или фанерой. Для внутренней отделки ванны используется вагонка, а для внешней — вагонка, сайдинг или сруб, что придает бане вид сруба.

Теплоизоляция такой бани заключается в следующем: сначала идет внутренняя обшивка (вагонка из твердых пород дерева), затем пароизоляция, затем утеплитель (минеральная вата 100 мм), гидроизоляция и ветроизоляция, и наконец — внешняя. финишная обшивка.

Внутри для утепления дома используется пароизоляционная пленка со слоем фольги, которую необходимо развернуть внутрь помещения — фольга будет отражать тепло, и баня быстрее прогреется. Пол и потолок утеплены пароизоляцией и минеральной ватой, но в парилке пол утеплять не нужно.

Строительство бани из кирпича

В последнее время владельцы загородных домов все чаще строят бани из кирпича — это, конечно, дороже, но такая баня более долговечна и, что немаловажно, менее пожароопасна.Основные ее недостатки — ванна медленно нагревается и имеет высокую теплопроводность, для уменьшения которой стены изнутри обшивают вагонкой, а между обшивкой и стеной прокладывают толстый теплоизоляционный слой.

Фундамент для бани из кирпича должен быть очень прочным: из бутового, бетонного или шлакобетонного камня, а также из кирпича. Иногда фундамент делают из железобетона, но это довольно дорого.

После рытья траншеи глубиной не менее 30 см и шириной 25 см под фундамент на ее дно насыпается 15-20 см слой песка, который заливается водой и утрамбовывается.Сверху укладывается слой щебня примерно такой же толщины, делается подкладка и все заливается бетоном. Когда бетон застынет, на него укладывается слой гидроизоляции рубероида.

Цоколь сложен из кирпича с высотой кладки 4-5 кирпичей; В нем обязательно должны быть предусмотрены вентиляционные отверстия.

Для кладки стен используется полнотелый (красный или силикатный) кирпич. Кладка обычно выполняется в полтора-два кирпича, а перегородки — в полкирпича.

Верхний ряд кирпичей соединяют с нижним известковым раствором, толщина шва должна быть 12-15 мм.

Кладка начинается с монтажа заказов, для чего используется отвес, натягивается шнур на все ряды кладки и по порядку выкладываются дыроколы.

Кладку стен следует начинать с углов, для чего используются половинки или три четверти кирпича, возникающие щели заглаживают четвертью кирпича.

Первый ряд кирпича кладут поперек — на гидроизоляцию фундамента, после чего возводят легкую кладку из нескольких стен в полкирпича, проемы между которыми заполняют теплоизоляцией — смесью опилок, пушистой извести или легкий шлак.

При строительстве бани из кирпича особое внимание следует уделить гидро- и пароизоляции.

Гидроизоляция бывает нескольких видов:

Покраска — в местах проникновения влаги стены покрывают битумной мастикой из битума с добавлением извести и асбеста;

Олеечная — любые рулонные материалы (например, рубероид) приклеиваются к стене дома, а все щели и щели заделываются и заделываются.

Для оштукатуривания стен применяют цементно-известковые растворы, содержащие теплые легкие заполнители — мелкий шлак, керамзит, пемзу.Оштукатурить стены желательно не только снаружи, но и изнутри. Но если изнутри стены обшиты вагонкой, оштукатурить их не нужно.

Строительство и оборудование бани или сауны требует серьезных знаний и навыков. Строительная компания Северо-Запад имеет значительный опыт строительства таких бань — одноэтажных и двухэтажных, по типовым и специальным проектам.

Одна из разновидностей ленточных фундаментов — монолитная.Такой фундамент представляет собой железобетонную монолитную ленту, расположенную по периметру дома, и еще проходит там, где расположены все несущие стены.

Монолитный ленточный фундамент — это прочный фундамент по сравнению с фундаментом из бетонных блоков.

Технология одного из наиболее экономичных вариантов монолитного ленточного фундамента состоит из следующих этапов:

Копка траншеи на арендованном мини-экскаваторе.
Устройство песчаного основания под фундамент и его утрамбовка.
Укладка армированной пленки в траншею, чтобы вода из бетона не уходила в землю.
Устройство металлоконструкции из арматуры.
Заливка и вибрация бетона.

Важно понимать, что проект фундамента, созданный на основе инженерных расчетов, — это гарантия и надежность фундамента. Если будет неправильный фундамент дома, то в вашем загородном доме будет большой риск появления трещин.

Почему дом начинает трескаться?

Дом трескается из-за того, что в одном месте фундамент поднимается (из-за набухания почвы), а в другом месте опускается из-за усадки почвы. Так происходит разрыв фундаментной ленты. Избежать этого можно, применив необходимый класс арматуры или бетона. Правда, это увеличивает стоимость фундамента. Количество, расположение, диаметры и марка армирования зависят от характеристик грунта и веса дома.При правильном расчете фундамента вы сэкономите деньги, так как вам не нужно будет покупать дополнительные материалы, или наоборот, вам нужно покупать арматуру более высокого класса для вашего фундамента, придется увеличивать толщину фундамента. стены и принять другие меры по укреплению фундамента.

Смета монолитно-ленточного фундамента без опалубки для дома 10х15 метров

	Название работ	Единица изм.	Кол-во	Цена за шт. rev.	Всего
1	2	3	4	5	6
1	Разборка грунта	м3	30,00	250,00	7500,00
2	Устройства песочные подушки	м3	2,00	500,00	1000,00
3	Песок	м3	2,00	800,00	1600,00
4	Трамбовка песка	м2	20,00	100,00	2000,00
5	Гидроизоляция дна подвала	м2	250,00	30,00	7500,00
6	Пленка полиэтиленовая армированная 200 мкм 120 г / м2 2 м x 25 м	рулон 50 м2	5,00	1 800,00	9000,00
7	Устройство монолитной стены из железобетона	м3	30,00	3 500,00	105000,00
8	Бетон	м3	30,00	3 500,00	105000,00
9	Фундаментная арматура Ф14мм	тон.	1,00	48000,00	48 000,00
10	Пиломатериалы	м3	0,50	6 000,00	3 000,00
11	Доставка материалов		1,00	10 000,00	10 000,00
			Всего:	299600,00

Ленточный фундамент — довольно распространенный строительный элемент, без которого зачастую невозможно обойтись.Несмотря на то, что, в отличие от заливки основной несущей конструкции, она имеет закрытую конструкцию — смета на ленточный фундамент входит в проект здания вместе с основным фундаментом. Правильное формирование основания под стены — залог устойчивости и безопасности возводимого дома.

Устойчивость конструкции к сейсмическому воздействию и величина несущего ресурса будут зависеть от качества фундамента — максимально допустимый вес, который выдерживает бетонное основание, прямо пропорционален его прочностным характеристикам.Соответственно, технологическая часть этого процесса очень важна, особенно если ее выполняет непрофессионал.

В данной статье вы найдете подробную инструкцию, как залить ленточный фундамент своими руками. Это позволит вам правильно провести это мероприятие без участия специалистов, тем самым сэкономив деньги на найме рабочей силы — по статистике в среднем стоимость услуг по установке составляет около 40% от общей стоимости материала.

Ленточная основа

Ленточный фундамент относится к категории легких несущих конструкций — его ширина может начинаться от 25 см, а общая высота должна быть не менее 40 см. Эти параметры не позволяют используется в качестве основы для несущих стен, так как не имеет достаточных размеров, чтобы выдержать общий вес здания.

Следует отметить, что данный вид фундамента является отдельным видом строительных работ, хотя на первый взгляд может показаться, что заливные работы имеют стандартную структуру.В первую очередь, ленточный фундамент — это рациональное использование ресурсов — он служит облегченной модификацией бетонного основания при возведении кладки в тех местах, где не требуется повышенной прочности.

Устройство ленточных фундаментов осуществляется в тех случаях, когда нагрузка на фундамент будет незначительной — заборы, межкомнатные перегородки и т. Д. Он играет роль связующего элемента, объединяющего кладку в единое целое. На нем не возводятся высокие и громоздкие конструкции, однако для приведенных выше примеров его наличия вполне достаточно для их стабильной работы.

Основным преимуществом этого типа фундамента является его невысокая стоимость. расходные материалы — стоимость затраченных ресурсов снижается в среднем на 65% по сравнению с основной несущей конструкцией … Это следствие уменьшенной толщины и высоты, что является следствием облегченной конструкции.

Выбор материала

Это важный технологический процесс, от которого будет зависеть устойчивость и долговечность будущей конструкции.Немаловажную роль в ее создании играет правильный выбор материала, от которого будут зависеть основные прочностные характеристики. Основа фундамента — бетонный раствор, состоящий из цемента, заполнителя и воды.

Цемент

Чаще всего для заливки бетонного основания используют портландцемент марки М400 — его вяжущие характеристики соответствуют всем необходимым нормам. Поскольку главный параметр фундамента — это прочность, особое внимание следует уделить выбору цементной составляющей.Уместны и более низкие марки, однако в этом случае следует увеличить массовую долю цемента в бетонном растворе.

Наполнитель

В качестве наполнителя используется речной или карьерный песок, который смешивается с цементом, в результате чего образуется бетонный раствор. В идеале желательно использовать чистый песок для создания однородной структуры, однако в этом случае расход цемента будет чрезмерно высоким, поэтому для засыпки фундамента используется мелкий щебень, смешанный с песчаным компонентом.Также для этой цели можно использовать щебень или клин.

Примечание! Чем больше песка в гравере или щебня, тем надежнее будет фундамент, но возрастет расход цемента.

Вода

Качество воды, из которой будет готовиться раствор, также имеет определенное значение — она должна быть как можно более чистой. Если в грунтовых водах большое количество соли, то после заливки и высыхания на поверхность фундамента выйдут минеральные отложения.

Также не используйте чрезмерно грязную воду, в которой много глины — это ослабит структуру фундамента.

Подготовка поверхности

Для заливки ленточного фундамента сначала необходимо вырыть траншею, в которую будет погружена большая часть его. Минимальная общая высота фундамента должна быть не менее 40 см, соответственно его нижняя часть должна быть врыта в землю примерно на 20 см.

Такие параметры, как ширина и глубина траншеи, определяются не только размерами самого фундамента — следует учитывать наличие такого фактора, как предварительная засыпка, которую еще называют «».Его формируют из гравия, щебня или песка — смотря какой материал у вас под рукой. Наличие подушки предотвращает перекос основания под воздействием влаги.

В идеале ширина залитой подушки должна быть больше ширины залитого фундамента, но в этом случае допустима засыпка, ширина которой будет соответствовать параметрам бетонного основания. Его толщина определяется влажностью и составом почвы — минимально допустимое значение составляет 20 см.

Более глубокая засыпка проводится в том случае, если фундамент будет заливаться на орошаемом участке или в аналогичных условиях — под действием полива или грунтовых вод земля под возведенной конструкцией намокнет и стена покатится, что приведет к привести к его коллапсу. Необходимо определить, на какую глубину проникает вода в землю, удалить необходимое количество грунта и засыпать до необходимого уровня.

Примечание! Глубокая засыпка необходима только в том случае, если фундамент заливается под уличным забором, облицовочным кирпичом или аналогичными конструкциями — для стеновых перегородок внутри помещения глубокая подушка необязательна.

Сборка опалубки

Верхняя часть фундамента должна подниматься над землей на определенную высоту — минимально допустимое значение около 20 см. Для создания необходимого зазора над траншеей собирается опалубка необходимой высоты. Поскольку внешняя высота базовой планки часто не превышает 20-30 см, а ширина также небольшая, в усиленной опалубке нет необходимости.

В качестве материала для опалубки можно использовать бетон или шлакоблоки, с помощью которых выкладывается необходимая форма будущего фундамента.Перед тем, как начинать заливку бетона в такую форму, необходимо защитить внутреннюю часть блоков полиэтиленом, иначе раствор будет прилипать к ним. Также в качестве материала для опалубки можно использовать доски, фанеру, ДВП и др.

Помимо ровной конструкции опалубки важно позаботиться о прижимах, которые будут отвечать за обеспечение что он не «соскальзывает» под тяжестью раствора. Поскольку габариты фундамента небольшие, устанавливать какие-либо специализированные крепежи и распорки не нужно, но надежно поддерживать опалубку все же необходимо.Те же бетонные блоки или клинья можно использовать в качестве подпорок.

Арматура

Несмотря на небольшую толщину, ленточный фундамент необходимо армировать с той же осторожностью, что и более массивные аналоги — под действием собственного веса, а также веса возведенной на нем конструкции, фундамента. может треснуть. В качестве арматуры используется конструкция из сваренной параллельно друг другу арматуры — она может включать 2, 3 или 4 стержня.

Арматура должна находиться в центре конструкции фундамента, соответственно ее конструкция должна быть меньше самого основания.Непосредственно в траншее его крепят на металлические шпильки, чтобы нижняя часть тоже залилась бетоном.

Заливка фундамента

После завершения подготовительных работ можно переходить непосредственно к заливке.

Технология устройства ленточного фундамента выглядит так:

Выбирается относительно ровная поверхность, на которой будет производиться замешивание раствора — подойдет бетонная стяжка или железный лист. Если раствор будет состоять из смеси песка и щебня, можно использовать боевую металлическую конструкцию с бортиками.Месить землю нежелательно, так как наличие земли в растворе впоследствии приведет к образованию пустот в фундаменте;

Вначале заливается наполнитель — как уже было сказано выше, чем выше в нем массовая доля песка, тем прочнее будет фундамент. Также песчаный компонент благотворно влияет на внешний вид конечного результата — с помощью песка заполняются пустоты между щебнем и камнями.Если в растворе будет мало песка, останется много непролитых мест и открытая структура, сквозь которую будет видна каменная составляющая;

Примечание! Смешивая песок с щебнем или гравием, старайтесь перемешивать его равномерно. Полученную смесь перемешивать не нужно, достаточно предварительно выровнять поверхность шпатлевки, а зять равномерно насыпать песок сверху — так вы избежите образования «голых пятен». которые трудно смешивать с цементом в будущем.

Забив битву (рабочую поверхность) заполнителем, необходимо выровнять образовавшуюся сваю так, чтобы цемент равномерно распределился по ее поверхности. Расход цемента рассчитывается исходя из массы песка, так как камни и щебень в связующем не нуждаются. Соотношение массовой доли песка и цемента должно быть не менее 4: 1, если его маркировка М400.

Примечание! Если вы приобрели щебень, который изначально был смешан с песком, и определить его массовую долю невозможно, рассчитайте примерное количество цемента «на глаз» и перемешайте раствор.Правильно приготовленный раствор должен иметь характерный цементный цвет без примесей песочного оттенка.

В общей массе будущего раствора делается углубление, в которое наливается вода — не наливайте слишком много воды. По большому счету, влага нужна только для того, чтобы намочить цемент и намочить песок — камень и гравий в этом не нуждаются. После того, как вода будет налита — необходимо следить, чтобы она не протекала и не вытекла с поля боя — вместе с водой цемент «убежит»;
После того, как вода впитается, можно приступать к перемешиванию определенной части раствора и непосредственно заливать его.Тщательное перемешивание — важная часть технологического процесса — в готовом растворе не должно быть отдельных вхождений чистого песка или комков цемента. Чем меньше жидкости будет в растворе, тем прочнее будет структура;

Заливку следует проводить в один этап, то есть одну половину фундамента заливать утром, а вечером — нежелательно, так как получается две отдельные части, а не монолитная конструкция… После того, как на определенном участке залита значительная часть фундамента, необходимо создать вибрацию в толще раствора, чтобы заполнить пустоты. Для этого можно использовать железный лом;
Чтобы поверхность фундамента была ровной, можно растянуть линию по уровню и использовать ее как ориентир. После окончания процесса заливки поверхность выравнивается металлической бусиной или шпателем;

Результат

Правильное заполнение основания — залог устойчивости и надежности возводимой конструкции.Ленточный фундамент поможет снизить материальные затраты без потери качества и прочности (узнайте здесь). В видео, представленном в этой статье, вы найдете дополнительную информацию по этой теме.

Опоры и фундаменты

9. Инженерное дело

В определенных условиях может потребоваться инженер; Мэрия, ваш генеральный подрядчик или вы можете почувствовать, что в доме или участке есть что-то, что требует одобрения инженера.

При строительстве на склоне вы можете попросить инженера определить, что нужно, чтобы ваш дом оставался на месте.Например, для фундаментных стен может потребоваться дополнительная сталь, или вам, возможно, придется использовать более прочный тип бетона. Использование инженера временами может показаться немного дорогостоящим, но он сохранит все в надлежащих условиях, и вы можете просто оказаться в одном из самых счастливых домов в округе.
Любой подвал с (засыпанными) фундаментными стенами высотой более 7-8 футов требует инженерного ремонта.

10. Земляные работы

Когда строитель или геодезист отметили, где будет расположен дом на участке, въезжает экскаватор и выкапывает яму под фундамент.

Дополнительно: съемка

Хотя это может стоить немного дороже, в затруднительной ситуации вы можете попросить геодезиста отметить углы дома. Большинство участков требуют проведения обследования после того, как фундамент заложен. Если вы проведете их до того, как начнете с фундамента, это будет стоить немного дороже, но может сэкономить вам много денег и сэкономить нервы. Многие фундаменты приходилось перемещать или полностью переделывать, потому что они находились не в том месте.

Возможно, сейчас вы захотите покопаться в сервисных подключениях.Спросите об этом сантехника и электрика.
Сантехник выполнит работы по прокладке ливневой канализации, канализации и водоснабжения. Они должны быть проверены городским инспектором, и компания водоснабжения захочет увидеть подключение к водопроводу.
Электрик проложит трубы для кабеля, телеканала БЦ и любых электрических подключений. Провода и кабели будут протянуты соответствующими коммунальными предприятиями позже.
При необходимости соединение можно будет установить позже.

11.Песок и гравий

В зависимости от вынутого грунта вам понадобится хороший песок, грунтовая выработка и дренажная порода.

Под всеми плитами должно быть не менее 6 дюймов гравийной засыпки.
В определенных условиях вам придется внести некоторую заливку. Либо для повышения уровня грязи, либо из-за нестабильной грязи. Этот слой (обычно ямы) необходимо утрамбовать и выровнять. Не стоит дешево обходиться с этим; убедитесь, что вы делаете хорошую работу. Компактное оборудование можно арендовать в компании по аренде.Просто убедитесь, что вы получаете оборудование подходящего размера для работы.

12. Фундамент

Закажите материалы, необходимые для фундамента, на складе пиломатериалов, а Формы — у компании по производству бетона. Когда материалы будут доставлены, строители смогут приступить к закладке фундамента.

Рассчитайте количество бетона, которое вам понадобится для вашего фундамента: Британская система мер: Бетонный калькулятор; Метрика: Калькулятор бетона

Не пытайтесь сэкономить на заказе всех стройматериалов в это время.Вы будете тем, кто будет перемещать его, когда он встанет на пути. Склады пиломатериалов разделят материалы на две или три (или сколько угодно) упаковок.

Как сделать ленточный фундамент под забор

Фундамент — важнейшая часть любого строения, будь то дом или обычный забор. Чтобы здание простояло много лет, фундамент должен быть прочным и надежным. Монтаж фундамента специалисты в этой области, но своими руками сделать очень легко, особенно если это фундамент для забора.

Как правило, забор залитого сплошного фундамента представляет собой полосу, представляющую собой замкнутый прямоугольный контур, залитый железобетоном, обеспечивающий устойчивость и равномерное распределение веса конструкции по всей площади фундамента. Есть два варианта заливки ленточного фундамента под забор — это нанять у профессионала или сделать своими руками. Стоимость заливки варьируется от 15 до 30 тысяч рублей. Дешевле заливать самостоятельно. Как залить ленточный фундамент под забор, мы расскажем в нашей статье.

Ленточные фундаменты обычно делят по глубине засыпки:

немного углублен;
globalsupply.

Впускной подойдет ремень с немного углубленным фундаментом.

Кроме видов различают еще и типы ленточного фундамента:

кирпич. Сначала в яму, залитую раствором глубиной примерно 5-6 см, кладут после кирпича или камня. Следует отметить, что для камня потребность в растворе меньше, чем для кирпича;
карьер.При использовании такого типа ленточного фундамента потребуется больше песка, так как каждый слой будки следует утрамбовать песком для большей прочности;
щебень бетонный. Этот вид считается самым прочным и долговечным. Заполнителем может быть любой битый кирпич, щебень, битый камень (гранит, известняк).

На начальном этапе у вас должен быть четкий план действий, которому вы будете следовать на протяжении всего заполнения. Это нужно для того, чтобы в процессе ничего не забыть.Примерный план выглядит так:

подготовка всех необходимых инструментов;
закупка необходимых материалов;
разработка конструкторского чертежа;
разметка территории;
подготовка траншеи;
подготовка опалубки и ее установка;
установка арматурного каркаса;
бетонирование;
завершение монтажа ленточного фундамента.

Рассмотрим каждый этап подробнее.

Учебные пособия ↑

Для заливки ленточного фундамента вам потребуются:

железо, лучше листовое;
или фанера, в качестве альтернативы можно использовать листы OSB;
рулетка;
;
;
уровень;
;
;
сварочный аппарат;
леска или веревка, если нет ничего подходящего, можно использовать проволоку;
;
строительный карандаш простой;
;
;
винтов.
При покупке бетона и вяжущего закупайте только качественные материалы, экономия в этом случае не актуальна. Итак, вам понадобятся:
- цемент, лучше портландцемент или цемент марки М-500, характеризующийся особой крепостью;
- гравий или щебень;
- вода;
- песок.
Все ингредиенты смешиваются либо в бетономешалке, либо в большой емкости. Если ни то, ни другое, на земле, застелив рубероид или пленку.Лучше иметь специальную «посуду».
Важно! Приобретая компоненты из ингредиентов бетона, покупайте немного больше, чем вы хотите. В случае нехватки бетона вы могли быстро сделать новую партию.
Разработка чертежного дизайна ↑
Для того, чтобы сделать чертеж, необходимо знать размеры забора. Также нужно определиться с типом ленточного фундамента — для каждого вида своя глубина. Итак, необходимые замеры:
- длина забора;
- ширина забора;
- глубина фундамента;
- диаметр столбов.
Разметка территории ↑
После того, как вы построили чертеж, необходимо провести разметку территории, выкопать фундамент. Предварительно на месте будущего забора викиците все пни и сорняки, удалите весь мусор. Для маркировки кольев от молотка в тех местах, где вы планируете установить забор. К кольям привяжите веревку или нить. Это простое приспособление поможет вам точно составить макет. Именно от правильной разметки зависит, как вы установите забор.
Важно! Разметку нужно делать максимально равномерно, чтобы не переделать фундамент и весь забор в целом.
Подготовка траншеи ↑
Глубина траншеи зависит от погодных условий вашего региона. Так, если вы находитесь в южной части нашей страны, глубина траншеи должна быть примерно 70-85 см, для других регионов при расчете глубины траншеи следует начинать с глубины промерзания почвы. После того, как вы определились с глубиной траншеи и планировкой, не стесняйтесь копать.
Важно! Ленточный фундамент должен быть глубже наледи, иначе со временем он просто осыпется из-за перепадов температур.
Подготовка опалубки и ее установка ↑
После того, как вы вырыли траншею, можно приступать к сооружению опалубки и ее установке. Для сооружения опалубки вам потребуются:
- доски или фанера;
- простой карандаш;
- рулетка;
- бензопила.
Основа опалубки — доска толщиной 25-30 мм. из досок построили панели, из которых позже построили своеобразный ящик.Ей нужно, чтобы на протяжении всего отверждения полоска тонального крема держала форму. Длина обсадной трубы будет равна длине выкопанной траншеи.
Важно! Опалубка должна быть выше 25-35 см, чтобы смесь фундамента не выходила за край и после высыхания ее можно было легко достать.
Установка арматурного каркаса ↑
Монтаж арматуры производится практически одновременно с установкой опалубки. Перед установкой соберите раму арматуры так, чтобы она была правильной.Если у вас нет проектного каркаса, нечем его собрать следующим образом: прикрепить между вертикальным и горизонтальным стержнями арматуры с помощью сварки. Количество брусьев как по вертикали, так и по горизонтали зависит от глубины фундамента под забором. Соответственно, чем глубже ленточный фундамент, тем больше потребуется стержней.
При сварке арматуры следите за шагом арматуры — расстоянием между горизонтальными стержнями. Обычно шаг не превышает 30 см.
Важно! Используйте только качественное железо и электроды, чем прочнее арматурная сетка, тем прочнее фундамент.
Бетонирование ↑
После установки арматуры можно приступать к заливке фундамента. Бетон лучше всего распределять равномерно, слоем примерно 15-25 см, рассыпая его лопатой или заливкой бетономешалками. Убедитесь, что бетон должен быть уложен плотно, чтобы избежать образования воздушных подушек. Во избежание образования пустот периодически простукивайте опалубку. Чтобы бетон был твердым, высота его форсунок (если вы используете миксер) не должна превышать 140 см. Лучше сделать желоб, по которому бетон будет стекать прямо к месту заливки.
Чтобы правильно рассчитать ленточный фундамент под забор, воспользуйтесь специальным калькулятором:
Важно! Консистенция бетона не должна быть жидкой, иначе время застывания будет долгим, а прочность низкой.
Завершение ↑
После того, как вы залили ленту фундамента, дайте ей застыть. Для полного «созревания» нужно в среднем 28 дней при температуре 15-18 градусов. Но если дни теплее, значит, вы быстрее укрепите фундамент.
Для того, чтобы установить забор с кирпичными столбами на ленточный фундамент, уложите гидроизоляцию и убедитесь, что между кирпичом и бетоном уложен слой. Это нужно для того, чтобы кирпичи не обвалились под тяжестью забора. Чтобы уменьшить воздействие на кирпич, достаточно огораживать железные уголки или полностью сделать металлическую опору. Чтобы вы могли увидеть, как сделать забор с кирпичными столбами, предлагаем вам просмотреть видео:
Если вы хотите установить забор из профнастила, в этом нет ничего сложного.Профнастил легкий и прочный, поэтому перед установкой не требует дополнительных укреплений. Предлагаем вам просмотреть видео по установке забора из профнастила:
Чтобы вы могли увидеть все подробности монтажа ленточного фундамента под забор, предлагаем вашему вниманию видео:
Связанные с контентом
4 метода укрепления фундамента существующего дома
Основание дома — это не то, о чем многие владельцы недвижимости задумываются, пока не возникнет проблема.Однако есть веские причины подумать об инвестировании в укрепление фундамента задолго до того, как это произойдет. Наводнения, ветер и общая эрозия почвы со временем могут стать ключевыми проблемами для владельцев недвижимости. К счастью, для большинства ситуаций существуют решения, позволяющие предотвратить катастрофические сбои.
Фундамент дома — это то, на чем держится все остальное. Это должна быть прочная основа, способная противостоять чему угодно.Тем не менее, изменения грунта под ним (например, вызванные наводнением) или веса над ним (например, добавление сюжета) могут вызвать сдвиги в фундаменте. Иногда сам фундамент не может справиться с этими сдвигами, и случаются разрывы.
В Хьюстоне нам приходится иметь дело с богатой глиной почвой гамбо, которая чувствительна к изменениям содержания воды. Когда почва намокает, она расширяется вверх, оказывая давление на бетонную плиту выше. Когда почва высыхает, почва сжимается, оставляя бетонное основание без опоры.
Хорошая новость для владельцев недвижимости заключается в том, что большинство существующих структур можно укрепить. Это можно сделать разными способами. Однако лучше, чтобы инженер-строитель или подрядчик по жилью предоставили конкретные рекомендации для вашего дома. Суть в том, что если у вашего фундамента есть проблемы, их часто можно исправить.
В некоторых случаях может быть проблемой увидеть давление и силу, под которыми находится фундамент.Большинство людей никогда не задумываются дважды об изменениях, которые они вносят в структуру, таких как добавление новых стен, изменение планировки, добавление комнат или управление накоплением влаги. Тем не менее, как правило, есть явные признаки того, что фундамент нуждается в ремонте. Вот некоторые из них.
Пожалуй, наиболее частым признаком повреждения фундамента является развитие трещин. Видимые трещины обычно появляются после скрытых, что означает, что проблема, вероятно, более обширна, чем кажется.Если есть крошение наружных стен, это ключевая проблема. Внутри дома в подвале могут быть признаки трещин и видимых повреждений. Это все проблемы.
Стены в доме могут дать больше информации о том, что происходит под ним. Если есть перекос, например, стены или потолок уже не ровные и плоские, это может указывать на перемещение дома. Его также можно найти, заглянув в углы комнат дома.Они могут больше не совпадать. Если углы, молдинг, стыки и потолок больше не находятся на одном уровне, это может быть проблемой.
Часто повреждения фундамента происходят из-за воды. Если вода не будет должным образом стекать от конструкции, это может привести к повреждению фундамента. Бетонный фундамент может выдержать лишь столько влаги, прежде чем он начнет крошиться.
Также необходимо учитывать несколько других структурных признаков.Наклонные лестницы, окна, которые больше не квадратные, полы, которые больше не выровнены, и двери, которые не выровнены должным образом, также являются знаками. Вы можете заметить это, когда предметы катятся по полу в одном направлении или двери не закрываются плотно.
Если у вас есть эти признаки, возможно, пришло время подумать о различных решениях, которые могут помочь их исправить. Правильный метод для вашей жилой конструкции зависит от специфики вашей ситуации.Вот несколько часто используемых методов.
Этот метод используется либо для увеличения глубины фундамента, либо для ремонта фундамента, если он имеет значительные повреждения. Если в здании есть трещины, особенно те, которые шире дюйма и видны, это может быть правильным методом. Доступно несколько типов подкрепления.
Винтовые сваи и кронштейны : Вторая форма опоры включает использование винтовых свай и кронштейнов, которые можно сделать вручную или с помощью небольшого экскаватора. Это более быстрый вариант с меньшим количеством вибраций, которые могут вызвать повреждение других участков собственности.
Сваи и балки : Этот метод подкрепления включает установку мини-свай по обе стороны от стены, на которую нанесен удар.Затем убирается вся кирпичная кладка под стеной, после чего на этом участке укладывается железобетон. Это полезно в ситуациях, когда доступ ограничен или когда имеется высокая грузоподъемность.
Свайный плот : Этот метод используется, когда все здание необходимо укрепить, что не так часто. Если фундамент слишком глубокий для других методов или если почва слишком твердая, можно использовать этот метод. Здесь сваи располагаются в разных местах, а затем под основанием выламываются карманы.Затем процесс включает в себя размещение усиленных игольчатых балок, чтобы выдержать вес стены.
Другой метод, о котором вы, возможно, слышали, — это покрытие фундамента. Этот метод используется, когда есть колонны, требующие усиления. Это обычная необходимость при добавлении дополнительной нагрузки к стене, например, за счет расширения. Чтобы стена была достаточно прочной, чтобы выдержать это, может потребоваться расширить или добавить прочности уже имеющемуся фундаменту.Для этого команда строит бетонную оболочку, которая добавляется к существующим опорам здания.
Mudjacking не совсем использует грязь, но это метод улучшения фундамента для небольших пространств. Его часто используют для ступеней, небольших бетонных поверхностей и подъездов. Цемент и другие материалы вводятся в небольшие отверстия в бетоне. Материал расширяется, что помогает поднять уже не выровненную плиту на место.
Чтобы избежать повреждений от наводнения, может потребоваться подъем в доме. Это никогда не бывает простым процессом, но он может включать использование гидравлического домкрата, который помещается под домом, чтобы поднять его. Этот процесс, который иногда называют обшивкой здания, снимает реальную структуру здания с самого фундамента и поднимает его с помощью винтовых домкратов. Это может помочь, когда есть необходимость переместить конструкцию или улучшить фундамент под ней.
Во всех ситуациях подрядчики должны учитывать такие вещи, как состояние бетонной плиты и остальной части дома. Они также должны учитывать фактический уровень повреждений и тип почвы вокруг него. Индивидуальный план почти всегда лучше.
Несомненно, главное преимущество укрепления фундамента здания — сделать его более безопасным. Однако есть и другие преимущества. В некоторых ситуациях это помогает гарантировать, что недвижимость останется ценной и ее можно будет продать.Без ремонта может быть сложно найти покупателя. Более того, фундамент со значительными повреждениями также может затруднить страхование дома.
Иногда приходится строить дом на наклонной местности. Фундамент для дома на склоне — это особая конструкция, требующая особого подхода при проектировании основания здания. На выбор материалов, из которых создается опорное основание конструкции, влияет крутизна склона, содержание в нем грунта. Либо это будет прочный фундамент, либо фундамент придется возводить на наклонном фундаменте, подверженном оползням, смыву с разливом реки или озера.Все эти факторы необходимо учитывать при проектировании, чтобы правильно сделать фундамент на откосе.
При небольшом уклоне площадки (до 8%) основание конструкций возводится в виде ленточной, плитной или комбинированной — ленточно-плитной конструкции. Также это может быть основание в виде ступенчатого ленточного фундамента.
При очень большом уклоне рельефа фундамент конструкции целесообразно устраивать на сваях. Свайный фундамент позволяет «удерживать» постройку на участке с уклоном от 35 о и более.Свайный фундамент на откосе в основном возводится на винтовых опорах.
Вид на фундамент дома, расположенный на склоне, бывает различных конструкций. Каждая несущая конструкция учитывает особые условия строительной площадки. Для возведения зданий и сооружений на участках с уклоном используются следующие типы фундаментов:
Не рекомендуется возводить ленточный фундамент из сборных элементов.Из-за неравномерной нагрузки на фундамент здания фундамент из сборных элементов делается намного мощнее, чем если бы строительство велось на ровной площадке.
Построить надежное ленточное основание на откосе можно только из монолитного железобетона. После проведения проектно-изыскательских работ, подготовительных мероприятий приступают к возведению монолитного ленточного фундамента дома:
Ступенчатый фундамент на откосе устраивают тогда, когда уклон площадки не позволяет делать траншеи на одном уровне. Кюветы под опалубку на откосе сверху вниз делаются отдельными ступенчатыми сегментами.Ступенчатая конструкция отличается от обычного ленточного монолита тем, что план участка разбит на несколько секторов на разных уровнях.
Для возведения такого фундамента дома на склоне не требуется котлована. Достаточно выкопать ступенчатые канавы и удалить излишки почвы. Котлован вырывается при необходимости устройства подвала. Подвал потребует отдельных затрат на устройство дополнительных подпорных стен, перекрытия и прочего.
Разница в глубине ступенек приводит к более активному воздействию грунтовых вод в нижних частях конструкции. Вода также может стекать по стенам фундамента дома сверху вниз. В результате может произойти вымывание грунта и проседание грунта, поэтому стоит позаботиться об устройстве дренажной системы вдоль стен фундамента для забора грунтовых вод.
Если построенный дом расположен посередине откоса, то верхняя часть откоса будет нависать над зданием. Чтобы не было риска соскальзывания грунта в сторону конструкции, возводят подпорную стену в виде монолитного забора. Высота ограждения должна практически перекрывать вертикальный массив верхней части откоса.
Подпорные стены возводятся из монолитного, сборного железобетона, кирпича и других кладочных материалов.Иногда вдоль забора устанавливаю поперечные откосы в виде прямоугольных треугольников, где внешняя сторона откоса — гипотенуза, а опоры играют роль опорных деталей.
При слабом грунтовом основании на склоне для возведения фундамента используется технология строительства железобетонных плит основания. Сама железобетонная плита представляет собой свободно плавающий диск, который под действием грунтовых масс на откосе может съезжать вниз. Чтобы этого не произошло, плиточный фундамент на откосе опирается на боковые стенки ступенчатого ленточного фундамента.
Металлическая свая погружается в землю путем завинчивания. При наличии в почве каменистых включений лопасти сваи при погружении разрушаются, и свая приходит в негодность.Это единственное ограничение на использование винтовых опор.
Сваи малой длины устанавливаются вручную. Винтовые стойки диаметром более 108 мм и длиной более 2,5 м монтируются с помощью механизированной установки. На стрелке подачи механизма установлен силовой агрегат, который сообщает свае о вращательном движении.
На крутом склоне длина заземляющих частей винтовых опор вверху и внизу секции может варьироваться на несколько метров, поэтому винтовые сваи удлиняют, соединяя части трубы металлической гильзой с последующей сваркой части.
Установленные опоры выровнены под единый горизонт. Их обрезают абразивным кругом. Внутренняя полость труб заливается бетонным раствором, что придает опорам дополнительную прочность и значительно увеличивает несущую способность свай.
Укрепление фундамента придомовой территории является неотъемлемой частью возведения всего опорного комплекса сооружений на склоне. Склонный рельеф способствует стеканию дождевой воды сверху вниз. Потоки воды разрушают почву, способствуют появлению в них разрывов, застоя влаги в них. Все это приводит к эрозии поверхности прилегающей территории, что впоследствии приводит к затоплению фундамента дома и повреждению несущей конструкции здания.
Небольшого уклона достаточно для укрепления посадки растений с развитой корневой системой. Крутые откосы фиксируются установкой биоматов, габионов, георешеток, террас с подпорными стенками на разных уровнях. Установка ограждения по сторонам дома по откосу ограничит укрепленную придомовую территорию от негативного воздействия условий соседних участков.
Самая удобная конструкция забора на откосе — это забор на винтовых сваях. Винтовые опоры устанавливаются по откосу с шагом 2.5 — 3 мес. Проемы между опорами заполняются ограждениями в виде каркасов из углов 50х50 мм с металлической сеткой. Между сваями по откосу укладывают монолитные железобетонные бордюры или балки.
Дом, построенный на склоне, имеет одно неоспоримое преимущество — это вид на окрестности. Пространство для глаз всегда дает ощущение особой свободы. Жилье, расположенное на высоте в живописной местности, с видом из окон всегда порадует хозяев дома и гостей.

Лучшей площадкой для установки фундамента считается относительно ровная поверхность с небольшим углом наклона. Абсолютно ровной земли не бывает, на земле всегда есть неровности. Если уклон меньше 3%, то почва считается ровной, если больше — то с уклоном. Тогда возникает вопрос, чем залить ленточный фундамент на откосе. Строительную площадку также можно выровнять. Однако при прокачке придется потратить большие деньги на земляные работы.
Если уклон крутой, придется приложить немало усилий, чтобы фундамент был надежным. Однако дом, стоящий на наклонном участке, тоже имеет свои преимущества. Эти дома обычно не затопляются, они лучше защищены от ветра. Неровный участок стоит дешевле, чем ровный. Вид с возвышенности всегда лучше, чем с низины. Можно построить фундамент на склоне своими руками, для этого необходимо соблюдать определенные правила.
Виды фундаментов, их плюсы и минусы
Цоколь под дом на наклонной поверхности может быть ленточным, столбчатым, свайным и совмещенным.Ее тип выбирают с учетом углов уклона и твердости почвы. На откосе устанавливается ленточный фундамент, если он достаточно пологий. Если угол наклона большой, основание выполняется в виде ступенчатой конструкции. Базовая лента возводится ступенями, опирающимися на террасные участки рельефа. Только ленточная основа выдерживает вес кирпичной кладки.
Столбчатое основание можно установить на участке с пологим или более крутым уклоном. Под отдельными столбами сооружается опорная стена для повышения устойчивости основания к боковой деформации.Если опоры нет, столбы могут опускаться. Колонный фундамент применяется при строительстве каркасных конструкций или деревянных домов.
Основание свай можно устанавливать на любом неровном участке, даже очень крутом. Длина обыкновенной сваи около 6-8 м. Большие сваи имеют длину 10-12 м. Перепад высот между длинной и более короткой сваей составляет около 6 м, это позволяет установить основание, если неровность земли составляет около 45 градусов. Такое основание для дома выдерживает только деревянную или блочную конструкцию.
Комбинированный фундамент под откос чаще всего строят совмещением полосы и колонны. Внизу площадки устанавливается ленточная основа, а часть, которая выше по склону, имеет столбчатое основание. В нижней части расположены технические постройки, например, гараж, а в верхней части — жилая зона. Комбинированная конструкция также имеет недостатки. На стыке жилой и нежилой частей может образоваться трещина. Чтобы этого не произошло, при строительстве необходимо уделить внимание армированию несущих стен.

Что делать перед закладкой
Перед установкой фундамента грунт откосов укрепляют. Для этого подготовьте дренажную систему, которая снизит влажность почвы. Ведь в более сухой почве конструкция простоит намного дольше, чем во влажной.
Помимо дренажной системы выбирают тип закрепления грунта на склоне. Необходимо построить надежную преграду, которая не допустит смещения основания. Если уклон земли меньше 10 градусов, барьер можно не устанавливать.
Для его реализации применяются разные технологии. Это могут быть специальные подкосы, которые выкапывают в траншеях, установка шпунтового ограждения. Другой способ укрепить почву — поставить вал из более плотной породы, что увеличивает массу почвы.
Установка ленточной основы на неровной поверхности
Ленточный фундамент на откосе монолитный, железобетонный, собранный из различных блоков или кирпича. Первый наиболее популярен, он прочен и не требует длительного времени на установку, а кирпичная, блочная или кладка — довольно трудоемкий процесс.
Ленточные основания могут быть глубокими или неглубокими по отношению к нижней точке замерзания почвы. Если траншея вырыта неглубоко, выше этой точки, то это неглубокое углубление, а ниже этой точки — глубокое.
Рассмотрим, как сделать ленточный фундамент на откосе. Это вариант установки монолитного основания, одна сторона которого более глубоко погружена в откос, чем другая. Тогда одна из граней основания становится подпорной стенкой для откоса.

Такая конструкция обязательно потребует больших объемов заливки.Поэтому ленточный фундамент с большими углами возвышения оправдан, если возводится тяжелое бетонное или кирпичное здание.
При строительстве используется неглубокий железобетонный ленточный фундамент на склоне. Железобетонная лента достаточно жесткая и хорошо противостоит изгибам при деформации. Требуется больше бетона, чем при установке на площадке без уклона.
Верхняя часть ленточной основы выполнена полностью горизонтальной. Наклон нижней части может быть не более 10%.Лучше копать траншеи, чтобы вообще не было откоса. В верхней части склона бетонное основание должно быть выше уровня почвы.
Рытье траншей
Перед тем, как приступить к рытью траншей, лучше установить точные перепады высот с помощью топографической съемки участка. Разметка участка под фундамент. Определяется необходимая глубина выемки траншей и размер опалубки.
Ширина траншеи будет не меньше толщины стены, установленной на основании.Если основание для дома шире стены, это не снизит конструктивные свойства конструкции. Если уклон небольшой, то дно траншеи роют на одном уровне, а не под откосом, к смещению это не приведет. Около ям и обрывов траншеи не выкапывают. В противном случае возможен сдвиг, и здание рухнет.

На дно траншеи насыпается подушка из песка толщиной до 20 см. Для уплотнения его хорошо поливают и утрамбовывают.Гидроизоляция кладется на песок. Затем установите опалубку. При наклонном сечении высота опалубки будет другой.
Если земля имеет сильный уклон, необходимо соорудить ступенчатое основание, так как на откосе можно сделать фундамент без ступенек, но это слишком трудоемко и дорого. Нижняя поверхность любой ступеньки должна располагаться строго горизонтально. Высота может быть больше 30 см, длина любого горизонтального участка больше 60 см. Ступени перекрываются по длине зазором, равным удвоенной высоте ступеньки, но не менее 30 см.
Бетонирование
Армированию бетона следует уделить особое внимание, так как оно испытывает довольно большие нагрузки. Горизонтальные части арматуры по 3-4 стержня размещают недалеко от нижней и верхней частей бетона. Подключаются к клапанам, расположенным вертикально. Стержни нельзя ставить ближе 5 см от внешней части бетонного основания.
После установки опалубки и арматуры залить бетон марки не менее М200.Наполнение осуществляется непрерывно. Если сделать это несколько раз, то на границах слоев бетонная лента будет слабее. Бетон необходимо тщательно утрамбовать, чтобы не осталось воздуха. Перед постройкой здания после заливки бетонной полосы необходимо выждать не менее месяца, пока она полностью не высохнет.
Ленточный фундамент дома на склоне, построенный с соблюдением всех требований, обеспечивает надежную и прочную опору для любого дома.

Разнообразие фундаментов позволяет выбрать наиболее оптимальный для индивидуального строительства.Но если участок имеет заметный перекос, то к выбору фундамента следует подходить более продуктивно. Особенно, если перепад высот на стройплощадке более 1,2-1,5 метра. Такая степень уклона может повредить основание дома при сильных дождях или ветрах, а грунтовые воды смягчают почву и провоцируют смещение почвы вместе с основанием.
Устройство различных фундаментов на откосе участка
Современные строительные технологии позволяют возводить любой тип фундамента даже на крутом склоне, а на ровном участке практически повторяют процесс строительства.Тип фундамента выбирается исходя из крутизны склона. Это может быть ленточный, свайный, плиточный, ступенчатый или столбчатый фундамент, но обязательно с ростверком.
Ленточный фундамент заливают только на участках с минимальной степенью уклона, либо делают ступенчато. Остальные варианты могут быть рассчитаны и реализованы под любую крутизну участка. Так, для столбчатого основания необходимо делать бетонную подушку для каждой колонны, а свайные опоры — практически идеальное решение, так как глубина бурения скважины под сваю может быть любой.Стандартная свая имеет длину 6-8 метров, поэтому в горах это наиболее оптимальное решение.
Перед тем, как строить различные фундаменты, необходимо проверить устойчивость откоса, которая определяется типом грунта. Угол наклона 27-31 ° считается безопасным для строительства дома для песчаных грунтов, а для крупнозернистых и твердопластичных грунтов — 70 °. Дренаж на наклонных участках обязателен — он оборудуется по стандартной схеме.
Свайный фундамент
Сваи могут быть бетонными, металлическими или деревянными, форма сваи — квадрат, прямоугольник или цилиндр.Стоимость такой конструкции составляет примерно 20% от общей стоимости строительства дома. Но это не самый дорогой вид фундамента, так как земляные работы сведены к минимуму — нужно просто пробурить скважины, а можно сделать фундамент, который впоследствии укрепят решеткой.
Пошаговая схема устройства свайного фундамента на откосе:
Первая свая вкручивается или забивается в землю в верхней точке площадки так, чтобы ее видимая часть была наименьшей по высоте и равнялась минимальной высоте цоколя.
Далее устанавливается угловая нижняя свая, видимая часть которой должна быть равна наибольшей высоте основания. Между этими сваями нужно натянуть веревку, чтобы визуально определить горизонтальность основания. Горизонтальность проверяется по уровню воды.
Остальные сваи монтируются на заданном уровне.
Последняя — наливается ростверк с армированной клеткой.
Самый дешевый из всех типов фундаментов — столбчатый, и его можно делать на любом склоне.Низкая стоимость определяется небольшими трудозатратами, небольшим количеством строительного материала и тем, что для возведения такого фундамента понадобится всего один помощник. Столбы могут быть изготовлены из любого подручного материала — кирпича, бетона, железобетонных блоков, бетона, асбеста или металлических труб. Опоры устанавливаются на расстоянии не более 1-1,5 метра друг от друга, а также в точках пересечения несущих стен и по углам здания.
Характеристики свайно-столбового фундамента:
Если уклон участка небольшой, а дом предполагается тяжелым, то лучшим вариантом будет ленточный фундамент.Единственный недостаток — высокая стоимость. На строительство ленточного основания на склоне уйдет около 30% сметы строительства. Параметры:
Мелкая или с отступом.
Монолитный или сборный.
Железобетон, кирпич, камень.
Рядом с обрывом ленточное основание можно заливать только в том случае, если угол между дном котлована и дном обрыва не более 30 0. На очень крутом склоне необходимо делать ступенчатую полосу. фундамент с горизонтальным основанием траншеи, что значительно увеличит стоимость такой конструкции.В любом случае пропасть необходимо укрепить дополнительной присыпкой земли.
Секрет строительства, как рассчитать угол 90 0 без теодолита: В углу площадки забейте колышек и привяжите к нему две веревки длиной 3 и 4 метра. Если сделать концы на расстоянии 5 метров, то получится угол 90 ⁰. .
Ступенчатый фундамент — отличный способ укрепить фундамент на спусках
Неглубокий фундамент потребует гораздо меньше раствора и ступеней, поскольку это делается на участках с небольшим уклоном.Для заглубленных ленточных фундаментов на сильном уклоне ступеней потребуется больше — в зависимости от глубины траншеи и крутизны склона. Такой фундамент дает возможность организовать в доме ступенчатые подвалы именно за счет крутизны участка. Для ступенчатого варианта горизонтального основания не требуется — нужно только соединить верхнюю честь ленточки мощным случайным пучком. В таком доме цоколь будет располагаться либо в пределах одной ступеньки ската, либо сам цоколь нужно будет строить ступенчато.Над цокольным этажом нужно сделать сплошной потолок.
Общая степень уклона ступенчатого основания повторяет естественный рельеф участка и с точки зрения строительства очень экономична. Верхняя траншея не перекрывается с минимально возможной глубиной, поэтому большого объема земляных работ не будет. Для усиления откоса изготавливаются ограничивающие конструкции (подпорные стенки, анкеры, шпильки, контрфорсы, фермы и т. Д.), Требования к которым изложены в СП 116.13330.2012. Также на участке проводится террасирование — постепенное выравнивание участка.
Плитный фундамент оборудуют из любых железобетонных плит — сплошных или решетчатых. Это самый дорогой вид фундамента, так как к цене самих плит добавляется стоимость бетонной подушки, которую заливают на дно траншеи. На крутом склоне будет много плит, и все зазоры между ними тоже необходимо заполнить бетонным раствором.И в любом случае, чтобы предотвратить сезонное смещение плит, по всему периметру и по внутренним лентам основания делают ростверк. Но правильно выполненный плиточный фундамент выдержит любую нагрузку — как от тяжелого здания, так и от подвижек грунта.
Основные преимущества плитных фундаментов:
Простой монтаж и простая конструкция.
возможность укладывать плиты на крутых склонах, в любом типе грунта.
Недостаток:
Дороговизна строительства — для укладки плит нужен автокран, для рытья траншеи — экскаватор, для бетонной подушки и заливки швов — много раствора.

Разработка чертежного дизайна ↑

Разметка территории ↑

Подготовка траншеи ↑

Подготовка опалубки и ее установка ↑

Установка арматурного каркаса ↑

Бетонирование ↑

Завершение ↑

4 метода укрепления фундамента существующего дома

Почему следует укреплять фундамент?

Признаки повреждения фундамента, требующего ремонта

Трещины в фундаменте

Деформированные потолки и стены

Урон водой

Знаки конструкции

Как можно укрепить фундамент?

1. Опора

2. Обшивка фундаментов

3. Mudjacking

4. Подъем и выравнивание домов

Дополнительные преимущества фундаментных работ по укреплению дома

Откосной фундамент для малоэтажной застройки.Как сделать ленточный фундамент на откосе

Типы фундаментов на склоне

Лента

Ленточная ступенька

Дренаж

Подпорные стены

Черепица

Колонный

Свайный винтовой

Укрепление придомовой территории