Каждое строение начинается с фундамента и от его прочности зависит продолжительность эксплуатации здания. Ленточное основание для бани своими руками, является самым оптимальным основанием для постройки помещения. Баня является конструкцией, где постоянно присутствует повышенная влажность, нужны отводы стоков. При строительстве подошвы здания нужно учитывать особенности постройки. Выбрав ленточный фундамент под баню, можно быть уверенным, что такое здание будет стоять долго.
Зачем нужен фундамент для бани
Даже если возвести надежную конструкцию, которая будет иметь толщину стенок в один кирпич, сооружение не будет выдерживать оказываемых на него нагрузок. Строение постоянно будет испытывать напряжение, возникающее в результате проседания грунта. Это явление возникает из-за веса конструкции, провоцирующего деформацию и проседание грунтовой основы. В результате, стенки бани лопаются, появляются трещины. Потому так необходимо делать прочную основу, которая способна выдержать вес постройки и не дать усадку.
Немаловажным при выборе фундамента под баню является форма и размер будущего строения. Для возведения здания большого размера понадобится больше бруса, больше крыша. Это значит, что конструкция будет утяжеляться, больше давить на основание и производить большую усадку.
Если планируется постройка с использованием бруса и бревна, то актуальным будет фундамент на трубчатых сваях. В этом случае сначала будут установлены сваи, на них уже крепится фундаментная лента будущего каркаса из бруса. Тогда нагрузка будет распределена равномерно и просадки не будет, а значит и разрушений опасаться не стоит.
Размеры ленточного фундамента под баню и глубина рассчитываются исходя из данных грунта, где будет стоять баня. Следует учитывать следующие характеристики:
- Анализ грунта показал, что смесь плотная и присутствуют каменистые породы. Фундамент будет установлен на глубину до 50 сантиметров. Это связано со сложностью самостоятельного рытья котлована в условиях каменистой почвы;
- Если баня планируется на песчаных почвах, где слой залегает максимум на 1 метр, придется делать грунт глубже. В результате глубина может составлять до 70 сантиметров. При этом нужно провести бурение в углах будущей основы;
- В почве присутствует суглинка и глина или любая другая порода, которая способна впитывать воду. Траншея роется до глубины промерзания. Затем захватывается еще 25-30 сантиметров и тогда закладывается ленточный фундамент.
Если грунт под баней состоит из супеси или является полностью песчаным, то внутри ленточного фундамента следует установить дополнительные сваи. Это увеличит устойчивость будущего строения, на случай поднятия уровня грунтовых вод.
Виды фундаментов
Следует понимать, что основа здания несет на себе большие нагрузки, выдерживая вес здания, оборудования и людей. А потому следует тщательно подбирать материал, который будет выполнять роль фундамента. Основные стройматериалы, используемые для постройки:
- Камень;
- Песок;
- Щебень;
- Раствор, состоящий из песка и цемента;
- Арматура;
- Бетон.
Следует каждую разновидность ленточного фундамента рассмотреть подробнее:
- Кирпичный. Редко используется, поскольку его установка является технологически сложной. Приходится выполнять много швов и кладок;
- Бутобетонный. Здесь нет укрепляющей арматуры. В качестве армирующего материала используется бут. Его укладывают и заливают цементом. При этом добиваются свободного нахождения речного камня в бетоне;
- Ленточный сборный. Из всех используемых фундаментов ленточной формы данный вид является самым дорогим. Удорожание происходит из-за используемых железных блоков, имеющих разный размер;
- Ленточный, опалубка несъемная. Технология молодая, еще не ставшая популярной. В указанном фундаменте используются заготовки из пенополистирола. В центр каждой заготовки укладывается арматура, сверху заливается бетон;
- Монолитный. Самый используемый из всех указанных выше способов изготовления основы под баню. Фундамент получается прочный, его просто изготавливать, доступный по цене. Используется для любых конструкций.
Можно использовать фундамент для бани из блоков ФБС. Получается быстрый, надежный и устойчивый каркас.
Пошаговая инструкция выполнения работ
Чтобы возвести фундамент для бани 4*6, 6*6 или 3*6, следует подготовить строительный материал и инструменты, используемые при выполнении работ. Какой инструмент понадобится:
- Приспособления для работы с землей;
- Измерительные приборы, колья, длинный шнур;
- Заранее сделать щиты для опалубки;
- Арматура, проволока для перевязки;
- Бетонная смесь, приготовленная заранее. Если на месте строительства есть небольшая бетономешалка, то приготовить раствор можно будет на месте. Также понадобится емкость для перемещения раствора от мешалки к фундаменту. Нужны ингредиенты для приготовления раствора;
- Трубы, которые будут использоваться в качестве канализационных отводов;
- Саморезы, специальная отвертка – шуруповерт. Можно использовать специальный строительный степлер;
- Гидроизоляционный материал. Это может быть и мастика и рубероид.
Инструменты подготовили, строительный материал завезли, можно приступать к подготовительным мероприятиям. Ниже размещена пошаговая инструкция как сделать ленточный фундамент под баню.
Подготовительные работы
Прежде всего смотрится и оценивает грунтовый состав участка и того места, где планируется возводить баню. Место выбирается по одному критерию: наличие или отсутствие системы централизованной подачи воды. Если стоки будут идти в выгребную яму, то ее размещают подальше от кранов с питьевой водой и максимально далеко от соседей. Рядом ставится сооружение с видом на водоем. Кстати, удаленность от водоема до 30 метров.
Подключение к водопроводу позволяет возводить здание в любом месте.
При планировании бани, нужно продумать расположение строения так, чтобы территория перед ним не была видна посторонним людям. Ее можно закрыть кустарниками или деревьями, высаженными по периметру, либо установить ограждение.
Составление точного плана будущего строения необходимо для правильного расчета объема строительных материалов и для выполнения работ. Для точности строительных мероприятий необходимо провести привязку здания на местности. Указать линии внешних и внутренних стен. Для разметки понадобятся:
- Колышки;
- Шнур;
- Рулетка;
- Строительный угольник;
- Отвес.
Фиксируя вертикальный уровень, вбивается первый колышек, который становится стартовой точкой и параллельно угол бани. Далее берется еще 3 колышка и по такому же принципу вбиваются в землю. Главное соблюдать углы, они должны быть ровными. Для проверки правильности сделанных установок натягивают диагональные нити. Считается, что все сделано правильно, если пересекающиеся диагонали одинаковые. Разметив положение внешних стен строения, следует, позаботься о внутренних. Делается разметка и для них.
Колья соединяются между собой веревкой. Вертикальный уровень остается на месте. Чтобы быть уверенными в правильности проведенных процедур используется нивелир. После привязки внешних стен, выполняются те же работы по разметке внутренних. Для правильной укладки фундамента следует от внешнего периметра стен отступить расстояние равное толщине будущей основы здания. В результате на местности появляются четкие границы, где рыть.
Если будет использоваться специальная техника, для рытья канав, то следует предварительно проверить и убедиться в отсутствии коммуникаций на месте возведения бани.
Земляные работы
Разметки поставлены, появились первые очертания и внутреннее строение бани, пока только на земле. Аккуратно нужно вырыть траншеи. Насколько углубляться зависит от состояния почвы, были рассмотрены выше.
После того, как траншеи вырыты, следует тщательно уплотнить дно ямы. Существует масса приспособлений для быстрого и качественного выполнения работы. В частности можно использовать виброплиту, либо воспользоваться ручным способом трамбования почвы. Главное соблюдать одинаковую высоту, регулярно проверяя гидроуровнем.
После того, как дно уплотнено начинается создание подушки фундамента. Основание выполняется из песка, насыпаемого следующей толщиной:
- Если фундамент не будет глубоко залегать, то достаточно 7 сантиметровой подушки;
- При глубоком залегании основания понадобится подушка толщиной 15 сантиметров;
- Если фундамент предполагается плавающий, то дна подушка должна быть толщиной в 40 сантиметров.
При укладывании песка его также нужно трамбовать и поливать водой для лучшего распределения. Слой от 15 см и больше нужно укладывать слоями. Каждый слой не должен превышать 7 см. Также понадобится от 2 до 3 дней для высыхания подушки.
Установка опалубки
Для создания опалубки используются самые разные материалы максимально подходящие для выполнения ограничения для бетона, создать будущую форму ленточного фундамента для бани. Часто используется деревянные щиты, доски, шифер. Как правило, используют деревянные доски, поскольку они доступнее и значительно дешевле, чем другие материалы.
Высота ленточного фундамента определяет толщину используемых досок.
Опалубка собирается в несколько этапов:
- Сначала собираются щиты ограждения. Их высота должна превышать на 10 сантиметров высоту ленточного фундамента. Щиты устанавливаются на всем протяжении внешних и внутренних стен;
- Щиты подготовлены, теперь их нужно установить в траншею. Для соединения щитов друг с другом используют опорные планки. В результате появляется ширина фундамента. Внешняя сторона опалубки удерживается с помощью подпорок, предупреждающие выдавливание щитов из-за воздействия на них раствора;
- В случае устройства невысокой опалубки, не превышающей 20 сантиметров, можно не устанавливать распорки. Достаточно вбить колышки, чтобы зафиксировать низ.
Для щитов использовать хорошие целые доски, которые при сборке не будут давать щель. Поскольку через отверстия будет вытекать раствор, что нежелательно. Допускается наличие щелей до 3 мм. В случае необходимости образовавшиеся отверстия забиваются дополнительными рейками или паклей.
Армирование
Для армированного пояса используется два вида металла:
- Прутья диаметром больше 12 миллиметров располагаются в продольной укладке;
- Прутья с диаметром от 6 до 8 миллиметров располагаются в перпендикулярной и вертикальной укладке.
Арматура соединяется между собой с помощью сварки и устанавливается на полушку внутрь траншеи. По углам будущего строения армирующая конструкция имеет вид квадрата, усилена дополнительными прутами.
Полная сварка основы не рекомендуется по причине вероятной потери целостности из-за давления раствора.
Метал, укладываемый поперек должен выходить за пределы общей конструкции на 30 сантиметров. Также смотрят толщину армопояса. Если будущая основа будет иметь ширину 120 см, то в арматуре желательно добавить еще одну стенку металла.
Для прочности, в каркас, расположенный в углах, добавляются пруты под углом 45 градусов.
Заливка
Для того, чтобы фундамент стал монолитным, нужно придерживаться главного правила: раствор должен быть залит за один раз по всему периметру стройки. Как залить ленточный фундамент, под баню, если нет бетономешалки на участке? Нужно заказывать цементовоз, который привезет свежий бетон. При этом нужно договориться со службой доставки, чтобы привоз был непосредственно к траншее.
Если денежные средства не позволяют оплатить бетон, то его можно сделать самостоятельно. Для этого берется цемент, песок, щебень. Смешивается в пропорции
1:3:5
Главное нужно знать, какой марки бетон нужен для ленточного фундамента под баню. Как правило, используется марка М400.
Нюансы выполнения работ
При заливке следует придерживаться правил, как сделать ленточный фундамент крепким:
- В зависимости от вида грунта используют разную глубину залегания фундамента;
- В выкопанной траншее, не должна находиться вода. Тем более замерзать в яме;
- Стенки должны иметь строго вертикальный вид;
- Заливка фундамент должна проходить за 1 раз;
- В приготовленном растворе не должно быть много воды. Также раствор должен быть пластичным;
После того, как раствор загружен в траншею. Используют вибратор для устранения всех пузырьков воздуха и уплотнения смеси.
Ленточный фундамент для бани – наиболее подходящий вариант, который выбирают многие благодаря его универсальности, надежности, прочности, стойкости к разным нагрузкам и воздействиям. Ленточный фундамент идеально подходит для бань из любого материала. Основание данного типа занимает около трети сметы, из-за чего выполнение всех работ своими руками позволяет значительно сократить общие расходы.
Ленточный фундамент – это нулевой цикл строительства, от правильности выполнения которого будут зависеть срок и качество эксплуатации бани. На фундамент влияют грунтовые воды, несущие нагрузки здания, пучинистость грунта и другие факторы, которые обязательно нужно учитывать. Ленточный тип фундамента – один из наиболее надежных, подходит для бани любой площади.
Лента фундамента бани своими руками
Фундамент под баню ленточный используется в строительстве довольно часто и представляет собой непрерывную ленту из бетонного раствора, блоков разной конфигурации или красного кирпича, которая закладывается в землю ниже пролегания грунтовых вод (но выше уровня промерзания) и возвышается над поверхностью минимум на 20 сантиметров.
Когда оптимален ленточный фундамент для бани:
- Если планируется использовать цокольный этаж для разных целей (в качестве подсобки, зоны для хранения инструмента, насоса и т.д.)
- Если здание планируется сделать большим с немалым весом (собрать из оцилиндрованного бревна, кирпича)
- Когда отмечен высокий уровень пролегания грунтовых вод
Ленточный фундамент под баню способен брать на себя нагрузки от всего строения и передавать их почве. Цоколь защищает основание от холода, ветра, влаги, его стены одновременно могут выполнять роль подвала или нулевого этажа. Стоимость фундамента находится в средних пределах – выше столбчатого, но ниже монолитного. Идеальное соотношение цены и качества, особенно если обустраивать ленточный фундамент под баню своими руками.
Расчет фундамента под баню
Когда заливается ленточный фундамент для бани своими руками, пошаговая инструкция лишней точно не будет.
Нельзя выполнять основание «на глаз» (как и любые строительные работы). Необходимо заранее все просчитать, нарисовать схему, составить план работ, проект, а потом четко следовать стандартам, выдерживая все значения и параметры, не экономя на материалах.
Для правильного расчета основания нужно знать вес будущей бани (со всеми перекрытиями, внутренним обустройством, кровлей) и уровень промерзания слоя почвы, пролегания грунтовых вод на подготовленном участке. Исследовав грунт, могут быть правильно определены глубина, ширина и высота ленточного фундамента для бани. Исследования можно поручить специалистам либо выполнить самостоятельно.
Чтобы реализовать первый этап расчетов (исследовать уровни залегания грунтовых вод и границу промерзания почвы), нужно на площадке для строительства пробурить скважины в нескольких местах до появления воды. Для грунтов глинистых и плотных, с невысоким залеганием грунтовых вод, достаточно будет малозаглубленного ленточного фундамента высотой в 40-60 сантиметров. Для средних полос выбирают ленточное основание, заглубленное на 1.6-1.8 метров (ниже границы промерзания почвы).
Нагрузки на ленточный фундамент, которые оказываются строением, рассчитывают по специальным таблицам, в которых собраны примерные показатели веса всех элементов бани.
Тут многое зависит от используемых материалов, особенностей конструкции. К показателям добавляют вес всего оборудования бани, людей (в количестве, которое может одновременно находиться в здании). Также по таблицам определяется сопротивление грунта.
Размеры ленточного фундамента определяются по общей нагрузке сверху, которую делят на сопротивление почвы.
Способы монтажа фундаментов
Перед тем, как сделать ленточный фундамент для бани своими руками, важно определиться с материалами и геометрией конструкции, способом монтажа строения, другими важными моментами, влияющими на выбор параметров основания.
Ленточное основание из кирпича
Баню можно строить исключительно из красного кирпича, так как белый силикатный боится воздействия влаги и достаточно быстро разрушается. При выборе кирпичного основания обязательно обращают внимание на швы – они должны быть качественно гидроизолированы, так как бетонный раствор пропускает воду.
Кирпич – идеальный выбор для тех, кто строит баню своими руками на песчаном сухом грунте. Если же уровень грунтовых вод пролегает достаточно высоко, лучше делать фундамент из бетонного раствора с обязательным армированием стальными прутьями и стяжкой. Надежный кирпичный фундамент устанавливается на песчано-щебневую подушку, хорошо утрамбованную. Все можно сделать самостоятельно, так как кирпич обладает небольшим весом и сравнительно просто, быстро кладется.
Из блоков
Проектируя ленточный фундамент под баню своими руками, можно выбрать железобетонные блоки, но в работе понадобится специальная техника, так как блоки могут весить много и самостоятельно их поднять не удастся. Для небольшого сооружения можно сделать блочное основание из блоков величиной 20х20х40 сантиметров, которые укладываются предпочтительно в шахматном порядке, предполагают цементное соединение. Блоки укладываются четко по разметке на подушке из песка, монтаж занимает максимум 1-2 дня.
Из камня
Качественное бутобетонное основание также можно выполнить своими руками, оно состоит из цемента и чаще всего речного камня предпочтительно плоской формы (желательно одинакового размера). Камень аккуратно выкладывается в опалубку слоями, проливается бетонной смесью – таким образом создается крепкий красивый цоколь, который обойдется сравнительно недорого при условии, что доставка камня осуществляется не издалека.
С несъемной опалубкой
Монтаж ленточного фундамента бани с несъемной опалубкой – новая технология, которая предполагает использование двух плит из пенополистирола. Они соединяются металлическими штифтами, внутри выполняется обвязка из стальной армированной проволоки, сверху все заливается бетоном. По прочности основание может сравниться с любым другим способом монтажа, не нуждается в дополнительной гидроизоляции и утеплении.
Из бетона
Бетонное основание – самый простой и доступный вариант выполнения монолитного фундамента. Для его создания монтируют опалубку, в нее укладывают стальную арматуру (связанную и правильно установленную на фиксаторах), заливают прочным бетоном. Заливка осуществляется за раз, поэтому для работы придется привлечь еще несколько человек для подачи раствора либо использовать бетономешалку с подачей раствора на объект.
Бетон застывает 28 дней, после первоначального схватывания опалубка демонтируется, основание готово для выполнения дальнейших строительных работ.
Разметка
До того, как правильно залить ленточный фундамент под баню, нужно знать, как выполнить разметку территории. Разметка соответствует проекту, предполагает нанесение маркировки всех внутренних и внешних границ будущих стен.
Для выполнения внешней разметки понадобятся: шнур, угольник, отвес, обычные колышки, большая рулетка.
Стартовый кол вбивается в точку, где планируется расположить любой из углов здания (с обязательным контролем вертикального уровня). Так же вгоняют в землю остальные колья для углов, проверяются диагонали периметра сооружения. Потом между кольями натягивают шнур, горизонтальный уровень которого соответствует высоте фундамента. Проверяют ровность шнура нивелиром.
Далее размечают внутренние стены по периметру, отмечая места расположения перегородок. Затем от внешнего периметра отступают на ширину, равную ленточной основе, вбивают колья, натягивают шнур, отмечают места нахождения перегородок. Тут также все должно быть ровно, поэтому не обойтись без рулетки, отвеса, строительного угольника.
Земляные работы
Глубина пролегания фундамента напрямую зависит от типа грунта, на котором он устраивается. По размеченным элементам выкапывают траншею, утрамбовывают дно рва ручным способом или виброплитой, следя за ровностью основания. Потом засыпают песком толщиной 7-40 сантиметров, что находится в прямой зависимости от типа основания.
Толщина песчаного слоя в зависимости от типа фундамента:
- 7 сантиметров – малозаглубленный фундамент
- 7-15 сантиметров – глубокозаглубленный фундамент
- 15-40 сантиметров – если закладывается плавающее основание
Слой песка засыпается по горизонтали, поливается водой, трамбуется. Если нужно уложить много песка или добавить также слой щебня, работы проводятся поэтапно, слоями по 5-7 сантиметров. Выполнение дальнейших работ допускается по прошествии 2-3 дней, после полного высыхания подушки.
Опалубка для бетонной стяжки
Опалубку ленточного фундамента для бани сооружают из кусков шифера, ДВП, любых досок, фанерных щитов и любых других материалов. Разборные конструкции из металла или пластика могут даже быть взяты напрокат. Материал заворачивают в полиэтилен, монтируют внутри траншей, внешние стороны неподвижно подпирают кольями и пиломатериалами.
Между стенками опалубки нужно вставлять поперечные распорки, крепить металлические шпильки с каждые 50 сантиметров. Это исключит возможность выхода массы раствора из разошедшихся швов. Щиты скрепляют с грунтом 20-сантиметровыми гвоздями, между собой крепят степлером либо саморезами.
Специальные отверстия для коммуникационных труб делают заранее в щитах, чтобы потом не пришлось сверлить бетон и делать его менее прочным. Использование пленки или пергамина для защиты опалубки не только сохранит щиты, но и уменьшит впитывание влаги в дерево (из-за этого бетон часто покрывается трещинами).
Армирование
Выполнение фундаментного основания для бани невозможно без армирования. Для упрочнения выбирают арматуру сечением 12 миллиметров (для укладки продольно) и 6-8 миллиметров (для укладки вертикально и перпендикулярно). Чтобы выполнить армирование, нужно приготовить: проволоку, стальные прутья, болгарку, рулетку, сварочный аппарат (если планируется каркас не вязать, а сваривать).
Конструкция составляется из 4 и более стержней, лежащих в трех плоскостях (продольной, перпендикулярной, вертикальной). Готовый каркас возвышается над грунтом минимум на 5 сантиметров, углы усиливаются дополнительно. Работы выполнены правильно, если в срезе армопояса получается либо квадрат, либо прямоугольник.
Этапы создания армировочного каркаса для бани:
- Обмеривание периметра, нарезка арматуры нужной длины.
- Выкладывание арматуры на грунте, связывание проволокой – продольные прутья кладутся внахлест в 30 сантиметров, связываются. Между вертикальными и перпендикулярными прутьями должен быть шаг максимум в 50 сантиметров. Для укладки фундамента шириной больше 120 сантиметров делают каркас из большего количества стержней.
- Укрепление фундамента в верхней части специальными хомутами в виде буквы П.
- Дополнение каркаса стальными стержнями, которые кладутся под углом в 45 градусов по отношению к горизонтальным стержням.
Заливка ленты
Заливать фундамент для бани лучше всего в один день (лучше за один заход), что обеспечит прочность и надежность конструкции. Тут не обойтись без бетономешалки, но если ее нет, можно заказать нужный объем цементного раствора.
Рецепт замешивания бетонного раствора своими руками:
- Чистый песок – 2.5-3 части
- Цемент марки М400 как минимум – часть
- Чистый щебень – 4-5 частей
- Вода – в достаточном количестве для получения смеси средней консистенции
Раствор заливают слоями по 20 сантиметров, разравнивая каждый инструментом (мастерками или лопатами). Потом трамбуют протыканием или вибробуром, простукиванием стенок опалубки. Если работы завершены к вечеру, на ночь фундамент лучше накрыть пленкой из полиэтилена. Днем нужно разбрызгивать по поверхности воду первые 10-12 дней. Потом опалубку демонтируют, выжидают полного набора прочности (28 дней), прокладывают слой изоляции и продолжают работы.
Заливка теплой ленточной основы под баню
Сравнительно новая технология, которая позволяет выполнить утепление отливки в почве на базе пористых полистирольных плит. Для создания опалубки в таком случае берут пластиковые плиты несъемного типа, устанавливают их в траншею, соединяют встык, фиксируют стальными распорными элементами. После заливки бетонная смесь фиксирует теплоизоляцию, создавая полноценное утепление конструкции.
Создание ленточного фундамента под баню – задача, которую вполне можно выполнить своими руками. При условии верного выполнения предварительных расчетов, закупки качественных материалов и соблюдения технологии удастся получить качественное, прочное и надежное, долговечное основание для бани.
Содержание:
Фундамент является основой любого сооружения, и баня, со своей высокой влажностью и особенностями отвода стоков, требует особого обустройства такой основы. О том, как положить фундамент своими руками для бани, чтобы она прослужила как можно дольше, радуя своих хозяев, и пойдет речь в статье ниже.
Если в планах строить баню из кирпича или блоков, лучше всего обустроить основу из прочного, сплошного ленточного или ленточно-столбчатого армированного фундамента. Если конструкция сооружения будет легче, то есть будет выполненной из бруса, бревна, или она будет каркасной, то правильным фундаментом под баню в данном случае будет столбчатый, свайный или ленточный мелкозаглубленный.
Чтобы устройство фундамента под баню своими руками было определено максимально правильно, желательно создать проект и сделать все нужные расчеты по необходимому количеству материалов, прочности конструкции, учесть тепловые и технические моменты, и так далее. Заранее узнайте, какой фундамент лучше для бани, и сделайте свой выбор.
Главное при всем этом – придерживаться пошаговой инструкции для фундамента бани своими руками.
Устройство ленточного фундамента для бани
Данный тип фундамента используется чаще всего. Залить ленточный фундамент для бани своими руками несложно, главное – не забыть уложить коммуникации.
Чтобы выполнить весь перечень работ, потребуется обзавестись следующим:
- инструментарий для земельных работ;
- колышки, шнур и измерительные приспособления;
- опалубка;
- стальная арматура и вязальная проволока;
- готовый цементный раствор или все для его самостоятельного приготовления: инструменты, тара, бетономешалка, ингредиенты для цементного раствора;
- канализационные трубы;
- строительный степлер или саморезы и инструмент для их ввинчивания;
- влагоотталкивающий материал – мастика и рубероид.
Подготовительный этап
Для начала нужно определиться с тем, где будет стоять баня. Следует изучить ландшафт и выбрать будущий тип канализации. К примеру, выгребная яма и септик должны располагаться подальше от водозаборных мест, источников воды и соседских владений. Если банный слив будет подключаться к централизованной канализации, баню можно строить в любой зоне участка. Если рядом есть река, пруд или бассейн, то удаление от нее должно составлять порядка 30 метров.
Рекомендуется еще на подготовительном этапе решить, как вы сможете скрыть территорию вокруг бани от посторонних взглядов. Если будет установлено ограждение, то нужно сделать подготовительную разметку. То же самое следует проделать, если будут высаживаться деревья или кустарники.
На этом этапе дополнительно понадобится удалить верхний слой земли и разровнять территорию. Скорее всего, для этого потребуется специальная техника.
Разметочные работы
Разметка осуществляется согласно имеющемуся проекту бани. Она будет заключаться в нанесении маркировки внешних и внутренних линий будущих стен.
Для разметки внешних частей стен нужно обзавестись строительным угольником, шнуром, рулеткой, колышками и отвесом. Контролируя вертикальный уровень отвесом, вбиваем стартовый кол в точку, где будет располагаться один из углов постройки.
После этого по такому же принципу вгоняется в землю еще 4 колышка, контролируя при этом точность углов. Осуществляем проверку правильности диагоналей периметра постройки. Если они одинаковы, можно переходить к разметке внутренних частей стен, в противном случае, корректируем размещение кольев, постоянно перепроверяя параметры сторон, правильность углов и диагоналей.
Далее от одного кола к следующему натягивается шнур. Горизонтальный его уровень будет указывать на высоту фундамента. Для проверки натянутого шнура нужно воспользоваться нивелиром, после чего можно начинать размечать внутренний периметр вместе с перегородками.
Чтобы правильно сделать фундамент для дома бани, нужно отступить от внешнего периметра ровно на ширину ленточной основы. В землю вбиваем колья и снова натягиваем шнур, при этом нужно пользоваться отвесом, рулеткой и строительным угольником. Также шнуром отмечаются места, где будут устанавливаться перегородки.
Земляные работы
Мы определились, как правильно разметить фундамент под баню, теперь, чтобы не повредить эту разметку, нужно не спеша вырыть траншеи под будущий фундамент. Его глубина будет зависеть от типа грунта.
Далее, чтобы построить фундамент для бани своими руками, нужно утрамбовать дно рва, для этого можно воспользоваться виброплитой или ручной трамбовкой, при этом нужно следить за тем, чтобы основание получалось ровным, для этого можно воспользоваться гидроуровнем.
После этой операции можно приступить к наполнению нашей траншеи песком.
Толщина данного слоя варьируется и может составлять:
- до 7 см – в случае использования мелкозаглубленного фундамента;
- до 15 см – при использовании глубокозаглубленного фундамента;
- до 40 см – в случае заложения плавающего фундамента.
Слой песка также следует расположить по горизонтали, утрамбовывая и хорошенько поливая водой. Если предполагается укладывать большой слой песка, то эти процессы следует проводить поэтапно, разделив общий слой на меньшие слои по 5-7 сантиметров. Продолжать работы разрешается спустя 2-3 дня, после того, как подушка полностью высохнет.
Создание опалубки
Сделать опалубку можно из щитов, досок, шифера, ДВП и иных схожих материалов. Стоит отметить, что пластиковые и стальные щиты можно взять напрокат, что в какой-то степени упростит работы по возведению опалубки. Выбранный материал лучше всего завернуть в полиэтилен, чтобы им можно было воспользоваться еще раз при сооружении иных объектов.
Опалубку монтируют внутрь траншей, внешнюю часть которых подпирают полиматериалом и кольями. В промежутки между стенками опалубки вставляют поперечные распорки из дерева, и шпильки из металла с шагом в 50 сантиметров. Это делается для того, чтобы из-за массы раствора, который будет залит, щиты не разошлись в стороны. Щиты нужно скрепить с грунтом, для этого подойдут 20-сантиметровые гвозди, между собой же их можно скрепить саморезами или степлером.
Отверстия под канализационные трубы и другие коммуникации в щитах нужно поделать заранее, иначе после застывания бетона нужно будет его сверлить, что плохо повлияет на прочность фундамента.
Стоит отметить, что если вы не будете применять для защиты опалубки из дерева пленку, используйте пергамин, прикрепив его степлером. Он не даст влаге из жидкого бетона быстро впитаться в дерево, таким образом, готовый фундамент не растрескается.
Армирование фундамента
Армирующая конструкция делается из арматуры, толщиной более 12 мм – для продольной укладки, и 6-8 мм – в качестве перпендикулярной и вертикальной укладки. Для изготовления армирующего пояса понадобятся: болгарка, сварная проволока, сварочный аппарат и рулетка.
Конструкция представляет собой более четырех продольных, перпендикулярных и вертикальных армирующих прутьев. Полная конструкция должна дополняться опалубкой, при этом готовый фундамент должен возвышаться над грунтом на 5 см. Дополнительно должны быть усилены углы, а в срезе армирующего пояса должен получиться прямоугольник или квадрат.
Следующий шаг в процессе, как делается фундамент бани – это нарезка арматуры определенной длины, после чего продольные и перпендикулярные прутья выкладываются на земле и связываются проволокой в местах контакта. Сваривать каркас нежелательно, потому что из-за этого существует большая вероятность того, что он утратит свою целостность в процессе уплотнения залитого раствора или при эксплуатации готовой бани в будущем.
Продольная арматура укладывается с нахлестом в 30 см и связывается.
Промежутки между перпендикулярной и вертикальной арматурой должны равняться или быть менее 50 см. Если же укладывается ленточный фундамент, имеющий ширину 120 см, то желательно сделать каркас, имеющий не два, а три продольных арматурных прута.
Это же следует проделать, если у фундамента будет большая высота. Кроме того, в верхней части каркас стоит укрепить П-образными хомутами, служащими для повышения прочностных характеристик пояса и минимизирования шанса растрескивания ленточного фундамента.
Каркас в угловых частях нужно дополнить арматурой, размещенной под 45 градусов к горизонтальным прутьям.
После того, как каркас полностью готов, его помещают на подпорки из пластика. Для того чтобы в момент заливки раствора каркас не сдвинулся, между ним и опалубкой дополнительно фиксируются пластиковые крепления.
Процесс заливки ленточного фундамента для бани
Главное правило, определяющее то, как правильно сделать фундамент под баню – это заливка опалубки за один день для получения монолитного бетона. Это означает, что если вы не располагаете бетономешалкой, то лучше приобрести готовый цементный раствор марки М200 или М400. В обязательном порядке удостоверьтесь заранее, что его смогут подвезти прямо к одной из сторон фундамента.
Своими же руками можно замешать цементный раствор, используя такой материал:
- 1 часть цемента М400 или М500;
- 3 части песка;
- 4-5 частей чистого щебня.
Воды нужно столько, чтобы получилась консистенция средней текучести.
Раствор заливается в опалубку послойно по 20 см, каждый из которых разравнивается лопатами или мастерками. При этом он протыкивается арматурным прутом или уплотняется вибробуром. Данный процесс нужен для устранения из толщи раствора пустот и пузырей. Для этой цели нужно дополнительно простукивать стенки опалубки.
Если заливка раствора закончилась под вечер, то на ночь фундамент, также как и в дождь, нужно накрывать полиэтиленовой пленкой. В дневное время его нужно поливать водой. После того как бетон застынет – спустя 2 недели – опалубку можно снять. Далее проводится выравнивание и шлифование поверхности фундамента. Но к дальнейшим строительным работам можно будет приступить лишь по прошествии месяца после заливки.
Последним шагом будет прокладка влагоизоляционного слоя из двух слоев рубероида, приклеенных на битумную мастику.
Из вышеизложенного материала вы узнали, как сделать фундамент для бани своими руками. Если правильно подойти к работам, фундамент получится прочным, а будущая баня простоит очень и очень долго.
Строительство бани является задачей, важность которой не оспаривается ни одним владельцем частного или дачного дома.
Основная и наиболее ответственная часть работ — создание надежного и качественного фундамента.
Выбор типа основания обусловлен размерами и материалом будущей постройки.
Большинство владельцев останавливаются на ленточном фундаменте, наиболее распространенном и популярном типе среди всех доступных вариантов.
Рассмотрим его особенности и порядок возведения.
Содержание статьи
Почему стоит выбрать ленточный фундамент для бани
Ленточный фундамент представляет собой сплошную полосу из бетона, расположенную под всеми несущими стенами постройки.
Он занимает лидирующие позиции среди альтернативных способов постройки основания по ряду причин:
- Прежде всего, он имеет высокую несущую способность при относительно небольшом расходе строительного материала. Если рассмотреть сравнительную потребность в материалах разных типов основания, ленточный тип представляет собой «золотую середину», оптимальным образом сочетая расходы и результат.
- Ленточное основание имеет несколько вариантов создания, допускает использование различных строительных материалов. При строительстве используется как монолитная бетонная отливка, так и готовые блоки (ФБС), кирпичные или каменные ленты, другие способы.
- Глубина погружения в грунт может быть как ниже, так и выше уровня зимнего промерзания, что позволяет выбрать оптимальный вариант в зависимости от гидрогеологических условий участка.
- Свойства и особенности ленточного фундамента изучены лучше других типов основания, конструкция позволяет при необходимости выполнить ремонтные работы, гидроизоляцию или иные ремонтно-восстановительные работы.
Конструкция ленточного основания проста и понятна всем пользователям. Все эти особенности в сумме определяют первенство ленты перед другими способами создания фундамента.
Достоинства и недостатки
К достоинствам ленточного основания следует отнести:
- Стоимость материалов и работ относительно невысокая.
- Скорость производства работ выгодно отличает ленту от других типов монолитного основания.
- Конструкция ленты проста и может быть создана даже начинающими строителями.
- Несущая способность позволяет строить здания в несколько этажей.
- Имеется возможность строительства на разных, даже на проблемных видах грунта.
Существуют и недостатки:
- При расчете заглубления надо учитывать тип грунта, что лучше всего делать, консультируясь со специалистами.
- Для понадобится выполнить подготовку и немалые земляные работы.
- После заливки понадобится выдержать определенное время, необходимое для полного затвердения бетона.
Недостатки ленточного фундамента определяются его конструкцией и технологией возведения, поэтому к ним относятся как к особенностям строительства.
Принципиальных сложностей они не создают, а полезные качества основания значительно превышают некоторые отрицательные моменты.
Общая схема монтажа
Использование древесины — традиционный способ строительства русской бани (6х6 ил 6х4). Брус позволяет получить прочные и теплые стены, не имеющие большого веса и не создающие чрезмерных нагрузок на основание.
Это позволяет использовать вариант ленточного фундамента, требующий меньших объемов земляных работ и не нуждающийся в большом количестве строительного материала.
Единственным внешним условием выбора остается гидрогеологическая обстановка на участке, состав грунта и прочие условия.
Конфигурация ленты в плане повторяет очертания несущих стен бани, а также — внутренних стен, усиливающих конструкцию и принимающих на себя большую часть нагрузок.
Фундамент для печи строится отдельно и механически не связан с общим основанием.
Для создания основания понадобится выполнить ряд работ:
- Подготовка участка. Снимается верхний плодородный слой почвы, производится планирование площадки.
- Разметка с помощью колышков.
- Рытье траншеи.
- Подготовительные работы перед монтажом ленты (т.н. подбетонка).
- Установка .
- Создание арматурного каркаса.
- ленты.
- Выдержка, съем опалубки.
ВАЖНО!
Все работы производятся в указанной последовательности и требуют тщательности и соблюдения технологических требований. Любое отступление или допущенная небрежность приводят к снижению несущей способности ленты, чреватое разрушением постройки.
Земляные работы
Первым этапом земляных работ становится удаление верхнего слоя с одновременным выравниванием (планировкой) участка. Для этой цели лучше всего использовать бульдозер, хотя для небольших построек, располагающихся на ровном участке, допускается и ручная подготовка.
Подготовленный участок тщательно размечают, используя деревянные колышки. Они втыкаются по угловым и промежуточным точкам, определяющим контуры будущей траншеи. После окончания разметки производится рытье траншеи на .
Вынутый грунт вывозится за пределы участка или складируется неподалеку для последующего использования.
Подушка под фундамент
После окончания земляных работ необходимо создать насыпную (подбетонку), выполняющую дренажную функцию. Подушка обычно состоит из двух материалов — речного песка и щебня. Сначала засыпается слой песка, толщина которого определяется гидрогеологическими условиями участка и глубиной траншеи (обычно 20-30 см).
Он тщательно трамбуется с проливкой водой. Поверх насыпается слой щебня такой же толщины и так же трамбуется как можно более тщательно.
Поверх щебня насыпается выравнивающий песчаный слой около 5 см, проливается водой и вновь уплотняется с максимальной тщательностью.
ОСТОРОЖНО!
Некачественное уплотнение слоя подбетонки грозит проседаниями слоя засыпки, провисанием и разрушением бетонной ленты.
Как правильно рассчитать глубину и ширину
Полный расчет фундамента — сложная инженерная задача, доступная только подготовленному специалисту.
Требуется выполнить комплексное исследование грунта, рассчитать вес бани без фундамента и с ним, учесть большое количество специальных величин, коэффициентов и показателей.
Для людей посторонних, не имеющих соответствующего образования и опыта, выполнить такой расчет не удастся.
Решением вопроса станет обращение к специалистам, профессионально занимающимся подобными расчетами. Этот вариант является оптимальным, но потребует определенных денежных вложений.
Возможен другой путь — использование онлайн-калькуляторов, которых в сети немало. Результаты, полученные с помощью такого метода, необходимо продублировать на других ресурсах, чтобы иметь возможность проверить полученные данные и вырать наиболее достоверные значения.
Монтаж опалубки
Для создания своими руками опалубки используются обрезные доски толщиной 25-40 мм.
Существуют и другие материалы, но древесина доступнее, дешевле и проще в работе. Кроме того, после окончания работ доски могут быть использованы для других целей.
Толщина досок напрямую зависит от высоты ленты.
Сборка опалубки производится поэтапно:
- Сборка щитов. Высота на 5-10 см больше высоты ленты, длина щитов определяется длиной стен или размерами досок.
- Установка щитов в траншею. Они скрепляются между собой опорными планками, определяющими толщину будущей ленты. Снаружи щиты усиливаются подпорками, не позволяющими массе бетона выдавить стенки опалубки наружу.
- Если щиты невысокие (до 20 см), подпорки можно не использовать, закрепляя стенки снаружи колышками.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
При сборке щитов нельзя допускать щели между досками больше 3 мм (в идеале их не должно быть совсем). Если зазоры появились, их забивают паклей или рейками.
Установленная опалубка представляет собой конструкцию, внутреннее пространство которой представляет собой точную форму бетонной ленты. После сборки следует проверить все размеры, чтобы исключить возможность ошибок.
Впоследствии ничего исправить не удастся, поэтому контролировать процесс сборки необходимо со всей тщательностью.
Выбираем арматуру и ее диаметр
Выбор арматуры — процедура, которую в любом случае придется произвести самостоятельно. Если бетон или иной материал можно приобрести в готовом виде, каркас ленты делается на месте, поэтому надо подобрать оптимальный вариант.
Существует два типа арматурного прутка:
- Традиционный металлический пруток с оребрением.
- Композитная арматура из стеклопластика или иного подобного материала.
Композитная арматура в 9 раз легче, чем металлическая. Кроме того, она дешевле приблизительно на 20%, что дает ей существенное преимущество. Но металлические прутки способны изгибаться, чего стеклопластик не допускает.
Кроме того, коэффициент сцепления стеклопластика с бетоном ниже, чем у металла. Если планируется сборка каркаса сварным способом, возможно использование только металлического типа.
Расход арматурного прутка для фундамента высок, поэтому возможность сэкономить рассматривается как большое преимущество. Если планируется сборка каркаса методом вязки, а изгибать прутки не требуется, оптимальным вариантом станет использование стеклопластикового прутка.
Для бани рекомендуемый диаметр — 10 мм, если строение крупное — 12 мм.
Армирование фундамента и вязка арматуры
Арматурный каркас предназначен для компенсации растягивающих усилий, которые лента испытывает при нагрузкой на изгиб. Бетон способен легко выдерживать большое давление, но на растяжение он работать не может, поэтому установка является необходимой процедурой.
Конструкция каркаса представляет собой пространственную решетку, основными элементами которой являются продольные стержни. Они удерживаются в нужном положении вертикальными прутками меньшего диаметра с гладкой поверхностью. Они нужны только для поддержки основных стержней до момента заливки.
Соединение каркаса производится сварным способом или путем отожженной стальной проволокой. Сварка не всегда доступна, а вязка дает некоторую эластичность конструкции, что позволяет сохранить ее целостность при небольших подвижках.
Процесс вязки не сложен и не требует большого количества времени, но нужен некоторый навык.
Заливка фундамента
Для заливки используется песчано-цементный раствор. Его можно изготовить самостоятельно, но большинство строителей предпочитает пользоваться готовым раствором, привезенным прямо на площадку в миксере.
Необходимо применять бетон марок М 200 или М 300. Оптимальный вариант — одномоментная заливка всей ленты, позволяющая получить монолитный фундамент с одинаковыми свойствами по всей длине.
Нельзя лить материал в одно место, ожидая, что он расплывется по всей длине ленты. Надо заливать в несколько равноудаленных точек, это ускорит работу и обеспечит равномерную структуру бетона.
Если заливка бетона по каким-либо причинам была прервана больше, чем на сутки, продолжить ее можно только после полного затвердения предыдущей порции материала.
Поверхность залитой ленты необходимо разравнивать правилом или лопаткой. Сушку необходимо производить под слоем полиэтилена, с поливом водой каждые 4 часа в течение 3 первых дней. Затем в течение 7 дней полив производят 3 раза в сутки.
Снимать опалубку можно через 10 дней, а полное высыхание считается произведенным через 28 дней.
Гидроизоляция
Существует много способов гидроизоляции ленточного фундамента. Наиболее популярным и простым вариантом является нанесение горячего битума или готовой битумной мастики, не требующей предварительного нагрева.
Материал наносится минимум в два слоя. Нередко используют дополнительную гидроизоляцию с помощью рубероида, плотно распределенного по внутренним стенам опалубки перед заливкой. Основная задача — обеспечить полную герметичность слоя , непрерывность и равномерность нанесения материала на поверхность фундамента.
Завершающие этапы работы
Завершение работ заключается в засыпке пазух фундамента грунтом, уплотнении и создании бетонной отмостки. Эти работы выполняются после проверки качества гидроизоляции, прочих элементов фундамента.
С опалубкой можно не спешить, чтобы не терять время на ожидание, пока застынет слой бетона. Обычно засыпают пазухи, трамбуют материал, после чего переходят к возведению стен и крыши. Опалубку заливают перед началом внутренних отделочных работ.
Полезное видео
В данном видео вы узнаете, как положить ленточный малозаглубленный фундамент под баню:
Заключение
Ленточный фундамент для бани обеспечивает прочность, долговечность и высокие несущие способности основания.
Если впоследствии понадобится построить верхний этаж, усилить стены или выполнить иные работы, создающие дополнительную нагрузку, то несущие свойства ленты смогут выдержать ее без разрушения.
Процесс создания ленточного основания не представляет особой сложности, но потребует организации работы таким образом, чтобы исключить простои и потерю времени.
Вконтакте
Google+
Одноклассники
Как сделать ленточный фундамент для бани
Самая простая баня в виде одноэтажной постройки с парилкой, предбанником и крохотной раздевалкой потребует территорию до 25м2 на своем участке. Неважно, из чего сделать стены и как построить крышу бани, если у вас нет желания каждый год бороться с трещинами в стенах парилки и латать облицовку, обязательно сделайте фундамент. Уложить ленточный минифундамент для бани требует немало времени, сил и денег. Лучше сделать сразу ленточный фундамент для бани своими руками, это гарантирует качество. Все равно это будет дешевле, чем переделывать готовую баню, или разбирать уже почти построенный, но треснувший корпус бани и начинать небольшое строительство с проблемы — как залить ленточный фундамент под баню.
Когда нужен ленточный фундамент бани
Даже полноценная коробка бани, толщиною в кирпич, не в состоянии противостоять нагрузкам и напряжениям в конструкции, возникающим при просадке и деформации грунта под весом кладки. Если не сделать ленточную основу, даже клинкерный кирпич и бутовая кладка в стенах бани лопаются и дают трещины. На вес конструкции бани влияет также форма здания, размеры коробки стен и размеры крыши. Чем больше площадь основы, тем больше бруса и бревна нужно, чтобы сделать каркас крыши и потолочное перекрытие, тем больше давление основания на почву.
Можно сделать стены бани из бруса или бревна, но и в этом случае при нарушении несущей способности грунта деревянные срубы могут давать крен и осадку, способные сломать внутренние переборки бани и стропила крыши. Бревенчатые постройки можно поставить на трубчатые сваи, на которых делать ленту каркаса фундамента из бруса. Такой вариант фундамента позволяет выровнять нагрузку и сделать стены бани из бревна.
Какую глубину и ширину фундаментной ленты нужно заливать, определяется характером грунта под будущее строительство бани:
- Для плотной смеси с большим количеством каменистой породы крупных и мелких фракций глубина ленточного фундамента может быть ограничена в 40-50 см. Как правило, вырыть глубокий полноценный фундамент своими руками очень сложно;
- Плотные тощие песчаные смеси с мощностью слоя не менее одного метра. В таком грунте фундамент выполняют в 60-70 см глубиной с обязательным контрольным бурением в углах будущей фундаментной коробки;
- Любая почва с содержанием суглинка или глины, любой породы, способной поглощать влагу. В таких случаях необходимо сделать траншею под фундамент на глубину промерзания плюс 25-30 см.
Важно! На грунтах с большим содержанием супесей или песка можно сделать несколько дополнительных рядов свай из бревна внутри контура ленточной основы. Такой вариант поможет сохранить устойчивость бани, если под бетонной лентой начинают подниматься грунтовые воды.
Каждую из свай необходимо «привязывать» к стенам бани укладкой в основании балок из бруса. Кроме того, такой вариант дополнительного фундамента в бане можно использовать в качестве основы из бруса для тяжелых чугунных печей с кирпичной обкладкой.
На плотных каменистых почвах можно рассчитывать на мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани. Обычно это выходы каменистой фракции мергеля, доломита или массивы тяжелой монолитной породы. В таких случаях траншея под фундаментной лентой получается мелкой — в 30-40см глубиной. Спрессованное каменистое основание играет роль плиты фундамента. В этих случаях ленточный фундамент нужен, чтобы привязать здание к каменистой основе.
Ленточный фундамент под баню 6х4 своими руками
Прежде чем начинать рыть траншеи под ленточный фундамент, будет правильным выполнить точную привязку чертежа бани на местности. При размере стен 6х4 ширина траншеи будет на 10 см на сторону шире расчетной толщины кладки плюс 5см для технологических нужд установки опалубки. Итого, для бани с толщиной стен в 20 см ширина траншеи составит 45 см. Соответственно, разметочный шнур нужно натянуть на кольях по периметру 6,5х4,5 м.
Совет! В любых фундаментных работах с глубиной траншеи более 60 см лучше использовать специализированную технику для нарезки траншей или канав. Но прежде чем выпускать трактор на участок под баню, следует убедиться в отсутствии водных, газовых или электрических коммуникаций.
Если в бане предусматривается кладка кирпичной печи, в этом случае необходимо сделать полноценный фундамент под печь и капитальную стену из кирпича, к которой и будет пристроена каменка и дымоход. Траншея и опалубка под внутренний ленточный фундамент выполняется так же, как и основной периметр бани. Фундамент под печь выполняется отдельной плитой, и с фундаментной лентой капитальных стен не связывается.
Для ленточного фундамента рекомендуется использовать обычный цемент 400-й марки с небольшим добавлением в бетон пластификатора из ПАВ или жидкого мыла. На одну часть цемента используют три меры карьерного песка и три-пять частей щебенки. Очень хорошим наполнителем для фундамента считается морская и речная галька, замоченная перед укладкой в основание фундамента на 20-30 минут в мыльном растворе.
Как правильно залить ленточный фундамент
Подготовка к бетонированию выполняется в два этапа. Для фундамента на глубину замерзания порядок заливки немного отличается от мелкозаглубленного варианта. Самые прочные варианты ленточного фундамента выполняют в следующей последовательности:
- Вначале на дно траншеи укладывается слой щебенки фракции 15-20 мм, слоем в 60-70 мм, и несколько раз проходят трамбовкой. Далее, настилают ткань из геотекстиля и отсыпают слоем песка в 70-100 мм толщиной;
- На следующем этапе нужно уложить пленку гидроизоляции и приступить к укладке арматуры. Если глубина фундамента более 60 см, то арматурные прутья можно разделить на два слоя. Первый укладывается на 40-50 мм от гидроизоляции, второй на 40-50 мм от будущей поверхности бетонирования. Связку арматуры с вертикальными стойками нужно выполнять обязательно;
- Установка опалубки позволит сформировать бетонное основание над поверхностью грунта и существенно уменьшит расход бетона. Слой бетона даже в 20-30 см высотой оказывает давление стенки опалубки с силой не менее 30 кг на метр погонный, поэтому для конструкции нужно использовать доску не менее 25 мм толщиной;
- Бетонную смесь либо перекручивают электрической бетономешалкой, или перебивают штыковой лопатой в неглубокой емкости. Это делается для увеличения текучести смеси и вытеснения воздуха из раствора.
Совет! Перед тем как залить смесь в опалубку, установите в траншею обрезки труб, с помощью которых в бетонном массиве будут получены сквозные отверстия, через которые в дальнейшем будет подведена вода и установлены канализационные трубы.
Заливка бетона осуществляется слоями по мере поступления бетона от помощников. Первый слой в 15-20 см и последний слой бетона рекомендуется выравнивать лопаткой и обрабатывать электрической трамбовкой.
Если бетонного раствора недостаточно, заливку можно сделать в несколько этапов или слоев. Каждый новый слой должен иметь толщину не менее 25 см. В этом случае в каждом слое рекомендуется сделать усиление стеклопластиковой арматурой в виде сетки-перевязки. Подобный каркас из 4-6 арматур рекомендуется обязательно сделать для мелких ленточных фундаментов с глубиной заделки 40-45 см.
После заливки опалубку с бетоном накрывают влажной тканью и полиэтиленовой пленкой. В летний период, на открытом солнце, залитый бетон нужно периодически обрызгивать водой для предупреждения перегрева отливки.
Доводка ленточного фундамента
Опалубку с ленточного фундамента нужно снимать через двое суток. Пока бетонная поверхность не набрала даже предварительной прочности, необходимо сделать подрезку и выравнивание поверхности фундаментной ленты по горизонту.
На отлитом ленточном фундаменте необходимо сделать гидроизоляцию и обработку бетонной поверхности битумной мастикой и рубероидом. Через 10-12 часов по периметру ленточного фундамента нужно сделать отсыпку грунтом с обязательным уплотнением трамбовкой.
Ленточный фундамент всегда считался очень холодным для бани, поэтому поверх бетонного основания всегда укладывался «теплый» слой в 3-4 ряда пустотелого керамического кирпича. После выравнивания кирпичного слоя можно выкладывать шлакоблок, газобетон или арболитовый камень.
Заливка теплой ленточной основы под баню
Относительно новым является способ сделать утепление отливки в грунте на основе пористых полистирольных плит. В этом случае для изготовления опалубки ленточной основы используются несъемные пластиковые плиты, собираемые и устанавливаемые в траншею. Готовые плитки из пенополистирола соединяются между собой встык и фиксируются металлическими распорными конструкциями. После заливки бетон фиксирует теплоизоляционный материал и позволяет сделать полноценное утепление основания бани.
Заключение
Стоимость затрат на отливку ленточного фундамента составляет не менее 25% от общей сметы расходов. В отличие от стен, крыши или теплоизоляции бани, переделать неправильно уложенный фундамент или демонтировать и сделать его в новом виде практически невозможно. Поэтому к изготовлению даже самого простого ленточного фундамента нужно подходить максимально тщательно.
После того как построен свой капитальный дом или дачный домик, владелец участка обычно возводит хозяйственные постройки и баню. Для строительства бани используются различные виды материалов, но чаще всего можно встретить срубовый вариант – постройку из бруса или бревна.
Такое сооружение не требует усиленного фундаментного основания. Ленточный фундамент под баню – практичный вариант, недорогой и относительно простой в исполнении. Работы по его обустройству, выполненные своими силами, сокращают расходы на строительство объекта, поскольку стоимость фундаментного основания (материалы + монтаж) составляет около трети общих затрат на строительство.
Надежность фундамента
Любая постройка – дом, гараж или баня, нуждаются в прочном фундаменте, способном выдерживать эксплуатационные нагрузки. На фундаментное основание воздействует несколько разнонаправленных сил:
- снизу – от грунта, склонного к морозному пучению;
- сверху – от строительных конструкций;
- с боков – от подвижек грунта.
Ленточный фундамент – универсальный вариант, который допускается использовать на грунтах практически любого типа, за исключением болотистых и подвижных, требующих обустройства монолитной плиты из железобетона.
Глубина закладки фундаментного основания ленточного типа зависит от характеристик постройки:
- капитальный дом возводят на фундаменте, заложенном ниже уровня промерзания грунта;
- баню или дачный домик устанавливают на мелкозаглубленный фундамент;
- для гаража и других хозяйственных построек подойдет незаглубленный фундамент.
Для бани из бревна или бруса не рекомендуется использовать незаглубленное фундаментное основание, несмотря на относительно небольшой вес конструкций. Существует риск, что конструкция лопнет из-за неравномерных нагрузок при усадке древесины. Кроме того, незаглубленное основание не используется, если длина хотя бы одного участка монолитной ленты превышает 6 метров.
К преимуществам мелкозаглубленной фундаментной конструкции относится:
- уменьшенный объем земляных работ по сравнению с капитальным основанием;
- снижение стоимости в 2,5 раза и более;
- возможность монтажа на грунте практически любого типа;
- сокращение сроков строительства.
Ленточный фундамент для бани изготавливается по различным технологиям, что позволяет выбрать наиболее доступный и выгодный вариант. Использование штучных строительных материалов дает возможность свести к минимуму объем бетонных работ.
Монтаж конструкции осуществляют:
- Из кирпича – кладка скрепляется раствором, в верхней части выполняется монолитный армированный пояс. Такой вариант подходит для сухих песчаных почв.
- Из камня. Бутобетонное основание представляет собой кладку из дикого камня плоской формы, скрепленного цементным раствором. Ширина такого основания должна быть шире, чем у монолитного варианта, чтобы конструкция выдерживала нагрузки. Если подходящий камень является доступным материалом, то это один из способов удешевить строительство.
- Из блоков. Железобетонные фундаментные блоки устанавливаются по разметке, поверхности должны располагаться в одной горизонтальной плоскости. Скрепляются блоки цементным раствором, если есть закладные детали – сваркой. К недостаткам технологии относится тяжесть блоков – требуется привлечение спецтехники.
- Из монолитного бетона. Железобетонная конструкция – самый популярный вариант ленточного фундамента под дом, баню или иную постройку.
Рассмотрим подробнее, как сделать фундамент из армированного монолитного бетона.
Подготовительный этап
На предварительном этапе строительства основания под баню своими руками необходимо подготовить проект фундаментного основания, чтобы рассчитать количество материала для выполнения работ. Также готовятся чертежи с указанием всех размеров конструкции. Лента фундамента должна проходить под всеми внешними стенами, под перегородками.
Если в парилке планируется установить кирпичную печку, под нее следует обустроить отдельный фундамент, не связанный с основанием под баню, поскольку конструкция под печью будет нагреваться.
При создании мелкозаглубленного фундаментного основания нет необходимости привязывать конструкцию к участку с учетом глубины промерзания грунта. Достаточно воспользоваться стандартными параметрами:
- ширина ленты – 40-60 см;
- высота ленты относительно поверхности земли – от 30 до 50 см;
- высота подземной части ленты – от 30 до 50 см;
- глубина траншеи – около 70-80 см (учитывается высота подземной части + толщина песчаной подушки 20-30 см).
На основании данных значений вычисляется приблизительный объем материалов, который потребуется для монтажа – песка, арматуры, бетона. Оптимальная общая высота мелкозаглубленного основания – 80-100 см. Более высокие конструкции могут разрушиться под нагрузками. Если есть необходимость поднять цоколь, поверх фундаментного основания укладывают стенку из кирпича на всю толщину ленты.
Чтобы максимально точно рассчитать фундамент под дом или баню, необходимо определить нагрузку от строительных конструкций (используются таблицы с указанием примерного веса стеновых материалов, прибавляется вес кровли, перекрытий, оборудования, мебели, людей). Также по таблицам следует определить сопротивление грунта. Затем значение общей нагрузки сверху делят на значение сопротивления грунта и получают площадь основания.
Пошаговая инструкция
Поэтапный план поможет разобраться в очередности и технологии работ по обустройству фундаментного основания.
1.Подготовка участка. На выбранном участке под строительство следует выполнить разметку согласно проекту. Техническое описание объекта должно содержать информацию об ориентации бани относительно сторон света (либо объект привязывается относительно уже имеющихся на участке строений).
По периметру пятна застройки устанавливаются колышки, с размеченного участка снимается слой плодородной почвы, поверхность выравнивается.
2.Подготовка траншей. Траншеи размечают и роют согласно проекту. Следите, чтобы глубина соответствовала расчетной с учетом толщины «подушки», а ширина превосходила ширину ленты приблизительно на 30 см – этот зазор необходим для установки опалубки. У правильно подготовленной траншеи стенки вертикальные, дно – горизонтальное, это проверяется по уровню.
3.Укладка «подушки». Слой крупнозернистого песка высотой 200 мм дает возможность погасить и равномерно распределить нагрузки, которые воздействуют на фундаментную ленту снизу из-за подвижек грунта. Если на участке грунт склонен к пучению, вместо песка рекомендуется использовать мелкий щебень либо смесь щебня с песком.
Руководство по строительству подземных оснований требует внимательно отнестись к созданию «подушки». Песок или щебень насыпают на дно, смачивают, разравнивают и вручную плотно утрамбовывают. Качественная «подушка» имеет горизонтальную ровную поверхность и на ней не остается следов от взрослого человека среднего веса.
4.Опалубка. Материалом для ее монтажа служат доски низкого сорта или б/у, фанерные щиты. При помощи клиньев и подпорок, а также металлических внутренних распорок, обеспечивается вертикальность стенок и жесткость конструкции – ее не должно распереть при подаче бетона.
Изнутри опалубку выстилают полиэтиленовой пленкой или рубероидом, чтобы «посуда» для бетонной смеси была герметичной. В противном случае вытечет цементное «молоко», и бетон не наберет требуемую прочность.
5.Армирование. Металлический каркас в железобетоне принимает на себя нагрузки на расширение и сжатие. Конструкция из арматуры крепится таким образом, чтобы со всех сторон от прутьев находилось не менее 5 см бетона. Это предотвратит попадание влаги на металл и коррозию каркаса.
Для армирования применяются ребристые стержни диаметром 14 мм, которые скрепляются между собой вязальной проволокой или пластиковыми хомутами. Использовать сварку не рекомендуется – такие стыки отличаются повышенной хрупкостью из-за перекаливания металла. Для мелкозаглубленного фундамента это критично.
6.Заливка. Бетонную смесь заказывают готовую (в автомиксере) либо готовят самостоятельно в большой емкости, используя насадку на электродрель для размешивания. Упростить и ускорить работы поможет бытовая бетономешалка.
Бетон подают в опалубку в разных местах, заливая слои по 25 см толщиной. Сразу же протыкайте прутом арматуры бетон, чтобы выгнать пузыри воздуха. Заливку нельзя прерывать, пока опалубка не заполнится.
7.Набор прочности. После устранения воздушных пузырей, заполненную опалубку закрывают пленкой. В жару застывающий бетон регулярно увлажняют. Для полного высыхания и набора прочности потребуется около месяца.
Соорудить ленточный фундамент для бани своими руками – посильная задача для человека с навыком работ по строительству.
Содержание статьи
Простотой в выполнении, особенно если используется монолитный вариант из бетона, отличается ленточный фундамент для бани. Но ленточное основание подходит не для каждой постройки.
Целесообразно использовать такой фундамент, если есть цокольный этаж, уровень подземных вод низкий, а почва сухая и несыпучая. В случае несильного промерзания грунта и малого веса постройки, например, из бруса, может подойти мелкозаглубленный ленточный фундамент.
Размеры
Для расчетов придется провести трудоемкую работу, но это необходимо, чтобы баня простояла долго, и постройка была надежной.
Внимание! Гораздо лучше немного переплатить, и сделать основание с запасом прочности, чем переделывать его уже под построенной баней (это может стоить в разы дороже, чем первоначальная стоимость работ).
Размер ленточного фундамента бани- это его линейная длина, а также сечение.
Начинать расчет нужно с вычисления веса будущего основания постройки, если оно будет ленточным, значит тип грунта уже определен, и нужно вычислить степень сезонного промерзания.
Вот некоторые данные:
| Москва и Тверь | 140 см |
| Курган, Омск, Тобольск | 200-220 см |
| Саратов, Вологда, Самара | 150-160 см |
| Волгоград, Курск, Псков | 100-120 см |
| Киев, Минск, Ростов-на-Дону | 90 см |
| Севастополь, Одесса | 70 см |
В расчет берется глубина, исходя из указанных выше данных.
Непучинистая (песчаная) почва требует глубины не менее полуметра в любом случае.
Глубина основания при пучинистых грунтах
| Глубина фундамента | Расстояние до грунтовых вод зимой | Виды несущих грунтов |
| 0,5 метров | Более 2 м чем глубина промерзания | Суглинок |
| Не меньше чем глубина промерзания | Менее глубины промерзания | Глина |
| Не менее 0,7 метров | Не менее 2 м от глубины промерзания | Супесь (глина/песок – 70/30) |
Внимание! Основание необходимо под все несущие стены.
Ширина фундамента в см в зависимости от типа материала стен
| Материал | Стена до 3 метров | Стена длиннее 3 метров |
| Бетон монолитный | 40 | 45 |
| Кирпич глиняный, керамический | 60 | 70 |
| ЖБИ блоки | 40 | 45 |
| Бутовый фундамент | 50 | 60 |
Пример расчета:
Приведем пример расчета ленточной основы из бетона: Если Вы хотите сделать ленточный фундамент под баню 6х4 своими руками, ее общая длина будет 24 м (с одной перегородкой посередине).
Теперь нужно посчитать объем, исходя из сечения ленты — если ее общая высота будет 1,5 метра, а ширина 40 сантиметров, то, перемножив, получаем требуемый объем- 14,4 м3 — по формуле (6+6+4+4+4)*1,5*0,4.
Если же Вам нужен ленточный фундамент для бани 6х6, общая высота которого будет 1 м, а ширина 0,5м, то понадобится 6+6+6+6+6 (с 1 перегородкой) * 1 * 0,5 = 15 м3 бетона.
Общий вес бани — это совокупность веса всей конструкции без фундамента, веса снежного покрова зимой на крыше и нагрузкой, которая состоит из всех предметов мебели, оборудования и людей в помещении.
Важно! При устройстве ленточного фундамента бани необходимо учитывать нагрузку на него. Чем больше весит строение, тем она выше, и тем глубже и шире должно быть основание.
Разметка участка
Перед разметкой площади постройки необходимо зачистить участок: убрать верхний слой почвы, выровнять площадку и удалить растительность и мусор. Разметку нужно проводить геодезическим инструментом теодолитом или гидроуровнем.
Начинают этот процесс с внутреннего периметра постройки, при этом используются обычные деревянные колышки и веревка. Угол между перпендикулярными сторонами должен быть точно в 90°С, это можно проверить, измерив диагональ. После проверок натягиваются веревки и снова проверяется соответствие сторон и градусов углов.
Параллельно внутреннему периметру проводится внешняя разметка. После этого выполняют разметку внутренних перегородок будущего строения. Ширина получившегося контура должна быть больше планируемой ширины стен.
Траншея
Аккуратно, чтобы не нарушить разметку, спецтехникой или вручную копается траншея. Ее ширина должна быть обязательно шире фундаментной ленты, для того, чтобы впоследствии обустроить опалубку. Глубина траншеи уже вычислена и должна составлять минимум 0,5 м.
После того, как она готова, дно нужно тщательно выровнять, а грунт хорошо утрамбовать. Чтобы сделать ленточный фундамент бани устойчивым к грунтовым водам, в траншею насыпается песок. Толщина песчаной подушки в траншее должна составлять не менее 10 см.
Для уплотнения песка его заливают водой и хорошо утрамбовывают, повторяют эти действия несколько раз. После высыхания песочной массы засыпается гравий на ту же высоту и также хорошо утрамбовывается. Для этого можно применить виброплиту или действовать ручным методом.
Подушка призвана исключить любое взаимодействие влаги с основанием, а также при условиях строительства на пучинистой почве или торфянике.
Внимание! Толщина песчаной подушки должна быть выше, если планируется фундамент глубокого заложения или плавающего типа. Это число может составлять 2/5 от всей толщины фундамента.
Опалубка
Опалубка ленточного фундамента для бани чаще всего используется из:
- ДВП;
- обрезной доски;
- пластиковых и металлических щитов;
- шифера;
- влагостойкой фанеры.
Соорудить опалубку из досок или фанеры можно самому, или взять напрокат из щитов. Любой вид материала при использовании лучше оборачивать пленкой, чтобы иметь возможность использовать его повторно при другом строительстве. Но еще пленка может понадобиться для того, чтобы через щели не выходил бетонный раствор.
Опалубка может быть и съемной и несъемной конструкцией, но в любом случае она должна быть выполнена прочно, потому что форму основе здания придает именно она. Опалубку устанавливают в траншеи, с внешней стороны подпирая брусьями и досками.
Между стенками конструкции прочно фиксируют деревянные поперечные распорки и металлические шпильки, чтобы под весом залитого бетона щиты не расходились в стороны.
Важно! В несъемных щитах должны быть предусмотрены отверстия для вывода канализационных труб и других коммуникаций. Иначе придется сверлить бетон уже после заливки.
Съемная конструкция должна быть выше будущего фундамента как минимум на 20 см, несъемная выполняется вровень с основой.
Информация. Опалубку можно полить водой непосредственно перед заливкой бетона, чтобы в дальнейшем она не вытягивала из него влагу.
Примерно через неделю, когда бетон схватится полностью, конструкция разбирается, пустоты засыпаются песком и хорошо утрамбовываются.
Армирование основания
Монтаж армирующего каркаса очень важный момент. Арматура изготавливается из продольных и поперечных прутьев толщиной примерно в 10-12 мм. Прутья раскладываются с нахлестом в 25-30 см и перевязываются меж собой проволокой.
Количество продольных прутьев будет зависеть от ширины основы бани. Общая конструкция должна быть меньше опалубки и поверхности основания примерно на 5 см. В углах ее необходимо дополнительно усилить. Верх армированного каркаса можно укрепить скобами П-образной формы для большей прочности.
Чтобы в процессе заливки бетона не произошло сдвига арматуры, между опалубкой и арматурой вставляются крепления из пластика. Готовая конструкция устанавливается на подпорки.
Другой вариант устройства арматуры состоит в том, что прутья вбиваются на дне траншей через равные промежутки, диаметр прута около 10 мм. С помощью проволоки к вертикальным штырям крепятся горизонтальные.
Первый нижний ряд выполняют на высоте 60-75 мм от дна траншеи. Расстояние между прутьями должно составлять около 50 см.
Верхний ряд прутьев скрывается бетонным раствором на 70 мм от верхней точки фундамента.
Прутья должны быть обработаны антикоррозийным покрытием, т.к. бетон даже после заливки всегда содержит в себе влагу. Сваривать между собой прутья не рекомендуется, по причине хрупкости таких соединений в бетоне.
Устройство отверстий
После окончания установки арматуры нужно продумать, где будут технологические отверстия для будущего водопровода и канализации, вентиляции и т. д. и в нужных местах присоединить пластиковую трубку к арматуре.
Основание бани может не иметь продухов, если в подвале будет налажена искусственная вентиляция или он будет заполнен керамзитом или другим материалом, впитывающим влагу.
При заливке монолитной ленты технологические отверстия выполняют так: в опалубке делают отверстия для трубы насквозь, после армирования устанавливают перпендикулярно траншее отрезок трубы и насыпают в нее песок для устойчивости против бетонного раствора.
Места прохода трубы можно загерметизировать рубероидом и сделать защитный каркас из арматуры вокруг продухов. После заливки бетона снимают опалубку и выдувают песок. Для продухов устанавливают решетки от проникновения грызунов, птиц и попадания мусора или снега.
Как правильно залить
В зависимости от объема предполагаемых работ (общая длина ленты, её сечение, глубина заливки), выбирается либо ручной способ, либо механизированный (при помощи техники).
Если Вы решили делать ленточный фундамент для бани своими руками, нужно изготовить раствор.
Цемент для приготовления смеси берут марки М-500 или М-400, где число — показатель максимальной нагрузки на 1 м2.
В бетон можно класть модифицированные добавки для улучшения его свойств, особенно если заливка будет происходить при температуре меньше 5 градусов тепла.
Информация Время затвердевания М-400 составляет в среднем 11 часов. М-500 твердеет за 6-7 часов при температуре 20С
Раствор приготавливается из смеси цемента, песка и мелкого щебня, для усиления прочности можно добавить жидкое стекло, но в этом случае бетон будет застывать быстрее, и в дальнейшем не будет пропускать через себя влагу. К перемешанной сухой смеси добавляется вода.
Обычные пропорции для готового раствора такие: 1 часть цемента, 3 части песка и 5 частей гравия. При использовании марки цемента М-500 или М-400, пропорции будут зависеть от того, какой бетон должен получится. Например, бетон марки 400 в количестве 36 литров будет иметь массовый состав:
- 1 кг цемента М-500;
- 1,6 кг песка;
- 3,2 кг щебня.
Пропорции песка и щебня на 10 л воды по объемному составу — 14 к 28. Бетон марки 300 из цемента М-400 имеет такие пропорции:
- 1кг цемента;
- 1,9 кг песка;
- 3,7 кг щебня.
На 10 литров цемента объемный состав песка и щебня 17:32. На выходе получается 41 л готового бетонного раствора.
Ниже Вы можете увидеть процесс заливки готового раствора в опалубку ленточного фундамента:
Внимание! Заливка основания должна происходить одним днем, чтобы не возникало «мостиков холода» или же делать слой бетона не менее 25-30 см. Раствор выливается в траншею с небольшой высоты, чтобы избежать расслоения бетона.
Чтобы выпустить пузыри воздуха и добиться большей монолитности в готовом залитом основании необходимо протыкать смесь в нескольких местах или воспользоваться вибратором.После заливки фундамент закрывают пленкой или брезентом и периодически поливают водой, особенно если стоит очень жаркая погода, таким образом удастся избежать появления трещин.
Работы по гидроизоляции готового основания выполняются после того, как бетон полностью схватится, на это уходит несколько недель.
После снятия опалубки пустые места необходимо залить цементным раствором марки М-400.
Продолжать строительство не рекомендуется раньше, чем через 3-5 недель от заливки основы.
Мелкозаглубленный
Такой вид основания довольно экономичный, он подходит для малоэтажного частного строительства и легких построек.
Особенности:
- глубина составляет не более 50 см;
- выполняться может из кирпича, бетона, ЖБИ блоков;
- закладывается в грунтовые промерзающие слои выше уровня подземных вод на полметра;
- используется на несильно вспучиваемом грунте;
- экономичен в сравнении с обычным ленточным основанием.
В отношении его устройства все шаги будут идентичны вышеописанным.
Информация. Чем больше показатель пучинистости грунта, тем жестче должна быть конструкция армированного каркаса для основы бани.
Некоторые параметры мелкозаглубленного основания:| Степень пучинистости почвы | Параметры в метрах | |||
| Глубина траншеи | Ширина траншеи | Объем грунта м3 | Толщина подушки | |
| Сильная | 0,7 | 0,8-1,2 | 23 | 0,4 |
| Средняя | 0,5 | 0,8-1,2 | 18 | 0,2 |
| Слабая | 0,4 | 0,7-1 | 12 | 0,1 |
Ширина подошвы основы может рассчитываться исходя из материала будущих стен. Если это деревянные стены одно- двухэтажной бани, то ширина составит около 0,5 м.
Большую ширину будет иметь лента при таком материале стен как газобетон с железобетонными перекрытиями, она составит для двухэтажной постройки 0,8 метров.
Самая малая ширина основы потребуется при одноэтажной бане из бруса с деревянными перегородками — 0,4 м. Такую же ширину нужно оставить под каркасную баню на ленточном фундаменте.
Важно! Если стенки фундамента будут 0,3 и или меньше, он будет недостаточно прочен, подвержен деформации при замерзании грунта или неравномерности нагрузки, вследствие чего треснет в месте излома.
Ниже Вы можете посмотреть полезное видео по обустройству мелкозаглубленного ленточного фундамента:
Ленточно-столбчатый
Такой тип фундамента является совмещенным вариантом столбчатого (свайного) фундамента и ленточного. Сначала делается разметка под столбы, бурятся отверстия под заливку диаметром 20 см (на глубину 1,5м или более, в зависимости от глубины промерзания), делается опалубка под выходящую из земли часть столбов.
Их обязательно нужно армировать, как минимум 4-6 прутьев диаметром 12мм. Часть арматуры (15-20см) должна оставаться выше будущего уровня заливки. Затем, после застывания и схватывания фундамента, делается опалубка под ленту, которая будет идти по периметру несущих стен и перегородок.
Ширина ленты должна быть минимум 30см, высота- 30-40см. Эта лента также армируется, арматура связывается с той, которая выходит из столбов. Затем заливается раствор. Через месяц после заливки можно возводить баню.
Стены из бруса
Как уже было сказано выше, для одноэтажной бани потребуется неширокий малозаглубленный фундамент. Если же баня из бруса планируется в несколько этажей, то 0,4-0,5 м будет достаточно при средней пучинистости грунта.
В остальном отличий при обустройстве не будет. Все расчеты должны быть сделаны, исходя из малой нагрузки на основание, а значит для строения из бруса целесообразным вариантом является малозаглубленная ленточная основа.
Фундамент должен быть поднят не меньше чем на полметра над уровнем земли, таким образом нижние брусья будут защищены от воздействия различных неблагоприятных климатических и атмосферных явлений.
Любая основа здания обязательно требует хорошей гидроизоляции. Для этого может применяться расплавленный битум, проникающие растворы, полотна рубероида или геотекстиля, а также комбинированные материалы.
Информация. При любом типе гидроизоляции основания бани необходимо следить, чтобы материал располагался внахлест и имел тщательно соединенные стыки.
Фундамент может не нуждаться в защите от воды, если баня не предусматривает наличие подвального помещения, а бетон использовался с высокой степенью водозащиты.Вывод
Чтобы узнать, как сделать ленточный фундамент под баню надежным и долговечным, достаточно изучить соответствующую литературу, а затем закупить качественные материалы и взяться за работу.
90000 Foundation under the bath with a sink. Sewage in the bath: device and design features 90001 90002 The qualitative foundation is the basis of anybuilding erected on a private plot. At one time, to create this design, various stones were used, smeared with clay and exposed to the structure of logs. Today, there are many construction methods that allow you to build a strong and reliable support. 90003 90002 90005 90006 90003 90008 What determines the choice of the basis 90009 90002 The foundation for a bath with a drain is selected for each structure individually, depending on the material for assembling the bath and its general dimensions, the geodetic characteristics of the region of residence.90003 90002 The following types of bases are used: 90003 90014 90015 Mixed species is rarely used for baths, it is optimal for soil with a high location of water and quicksand. 90016 90015 Tape is the most popular option, suitable for soils with low groundwater occurrence. 90016 90015 Pile-screw, or columnar, is applicable for buildings from round logs or a bar on sandy ground. 90016 90015 Monolithic is formed on soils of a floating type with a high water distribution. 90016 90023 90008 Place for building 90009 90002 The selection of a site for erection requires an extremelyserious approach, since the design should serve for many years.Perhaps the device of the bath standing separately and creating an extension to the house itself. In the latter case, the foundation must correspond to the foundation of the house and to the general anchorage. It is not recommended to make a strip foundation if the building itself is on screw piles. 90003 90002 A separate steam room should be located away from trees and shrubs, since sparks and smoke from heating are not very useful for them. 90003 90008 What role does the project have? 90009 90002 As for any other construction, before making a foundation under the bath, 90005 90006 preliminary planning is necessary, whileit is not so important whether the building will be registered.A typical project is the fastest option, providing an opportunity for an extensive selection. In addition, it will require estimates in which all material and costs are calculated. 90003 90008 Ribbon foundation 90009 90002 If the territory is marshy or garden soil, the device bath 90005 90006 can be limited to the tape type of the base, which is a band filled with a solution. After complete drying, the vapor barrier is laid, most often in the form of a ruberoid. The footprint with a width of about a meter will help in providing protection from groundwater due to clay and gravel.90003 90008 Construction on piles 90009 90002 With unsatisfactory quality of the soil in placethe pile foundation will become a way out of the situation. The factors contributing to his choice include the fast formation speed and light construction. The emergence of difficulties is possible when filling the space between the existing posts, but here, with some effort, you can complete all the work quickly enough. 90003 90002 Piles are usually clogged into the soil with subsequentunion by means of beams.Before you make a foundation for a bath, you need to take into account that the distance between the auxiliary and the main pillar should be at least two meters. Leading posts are formed with the help of bricks, it is also possible to use rubble stones, asbestos-cement pipes and concrete. 90003 90002 In the pit after the installation of the pillars is filledSand up to the middle of the pit level, after which it is wetted by water and densely packed. Between the pillars a wall is formed, while the base rises to the level of the soil, is leveled with cement mortar and covered with a roofing material.90003 90008 Column base 90009 90002 The column foundation for the bath is common forconstruction on the ground with a high content of small gravel, sand and clay. Its foundation is made of columns of concrete or bricks, installed with a minimum step of two meters. Before pouring the pillars are buried at a depth that exceeds the level of freezing in the winter. Next, the partitions are laid out between all the pillars and the ruberoid is laid. It is worth noting that it is undesirable to use slit red and silicate bricks, because they are not suitable for such a structure.90003 90002 Despite many advantages, enoughIt is difficult to determine the depth of the foundation for a bath of this type and the required number of piles. In addition, it is necessary to attract specialized equipment for producing wells. 90003 90008 What you need to know 90009 90002 Previously, the bath was mostly unorganizeddrainage of water produced through holes in the floor. But with the development of technology has become more common arrangement of sewerage systems, which enable the competent organization of water flow.Foundation for a bath with a drain 90005 90006 must take into account all the constructive nuances. 90003 90002 During construction, the relevantknowledge and skills. But at the same time you can independently equip the steam room and make a foundation. If the purchased area already has a bath without an organized method of draining, you can arrange sewage on your own. For this, modern materials are used that collect and divert water from the building. 90003 90002 You can get substantial savings ifin advance to take care of all the amenities, before the construction of the bath-house begins.The entire process of installing the wastewater system is to fasten the plastic base, which should then be mounted on the floor. In the absence of a plastic sheet, it is possible to use a membrane, which is customary for artificial reservoirs. It has many undeniable advantages: 90003 90014 90015 environmentally friendly material; 90016 90015 ease of installation; 90016 90015 water resistance; 90016 90015 robust and thin design; 90016 90015 application at a wide temperature range; 90016 90015 perfectly exposed to gluing and soldering.90016 90023 90008 Course of work 90009 90002 In addition to PVC film, it will also be necessary to purchaseplastic ladder. The floor should have a hole slightly larger than the diameter of the ladder, since there will be a film there. Its thickness is about 1 mm. A ladder is installed in the corner of the room where the lower part of the slope is located. 90003 90002 Through hole in the floor, through which will bepass the canalization in the bath, cut out with a jigsaw or other available tools.Formed after sawing the ends of boards should be subject to treatment with a special composition for wood, protecting from decay. 90003 90002 It is worth paying attention during the installation of the ladder onso that it does not go beyond the floor level, otherwise it will interfere with the installation of wooden gratings. After that, you can start laying the membrane or film, they already fixed the ladder. It requires extensive lubrication with plumbing sealant at the joints with the film. To ensure that the sewerage in the bath has a reliable fixation, the pipe is tightly fixed to the lags or the base of the floor.90003 90002 Naturally, periodic replacement is requiredmembrane. But despite this, this method is economical and simple, as it needs to be changed every 3-4 years. Sewage pipe, passing under the base, is insulated with special materials. It is worth considering its dimensions, since the length should be sufficient to pass under the foundation and drain water into the gutter. It is desirable that the construction of the bath was carried out not less than five meters from the septic tank. 90003 90008 Possible difficulties 90009 90002 Owners of the bath often in the creation of sewage problems in the pipes through the base.There are two ways: 90003 90014 90015 direct flow under the foundation; 90016 90015 the formation of holes in the base and the laying of pipes through them. 90016 90023 90002 At first glance it may seem that the holesIt is easier to arrange when the foundation under the bath with the sink is at the initial stage of creation, but this is not always feasible. Also there is a possibility of discrepancy between the planned size and the parameters of the pipes. This is possible for the following reasons: 90003 90014 90015 complexities in the design and creation of the foundation; 90016 90015 making changes to the project at 90016 90023.90000 Foundations 90001 Foundations 90002 Foundations 90003 90004 Types of foundation 90005 90006 90007 Shallow foundations (sometimes called ‘spread footings’) include pads ( ‘isolated footings’), strip footings and rafts. 90008 90009 Deep foundations 90010 include piles, pile walls, diaphragm walls and caissons. 90003 90007 90003 90014 90002 Types of foundation 90003 90004 Shallow foundations 90005 90007 Shallow foundations are those founded near to the finished ground surface; generally where the founding depth (D 90020 f 90021) is less than the width of the footing and less than 3m.These are not strict rules, but merely guidelines: basically, if surface loading or other surface conditions will affect the bearing capacity of a foundation it is ‘shallow’. Shallow foundations (sometimes called ‘spread footings’) include pads ( ‘isolated footings’), strip footings and rafts. 90009 Shallows foundations are used when surface soils are sufficiently strong and stiff to support the imposed loads; they are generally unsuitable in weak or highly compressible soils, such as poorly-compacted fill, peat, recent lacustrine and alluvial deposits, etc.90003 90007 90003 90014 90002 Shallow foundations 90003 90004 Pad foundations 90005 90007 Pad foundations are used to support an individual point load such as that due to a structural column. They may be circular, square or reactangular. They usually consist of a block or slab of uniform thickness, but they may be stepped or haunched if they are required to spread the load from a heavy column. Pad foundations are usually shallow, but deep pad foundations can also be used.90003 90007 90003 90014 90002 Shallow foundations 90003 90004 Strip foundations 90005 90007 Strip foundations are used to support a line of loads, either due to a load-bearing wall, or if a line of columns need supporting where column positions are so close that individual pad foundations would be inappropriate. 90003 90007 90003 90014 90002 Shallow foundations 90003 90004 Raft foundations 90005 90007 Raft foundations are used to spread the load from a structure over a large area, normally the entire area of the structure.They are used when column loads or other structural loads are close together and individual pad foundations would interact. 90003 90007 A raft foundation normally consists of a concrete slab which extends over the entire loaded area. It may be stiffened by ribs or beams incorporated into the foundation. 90003 90007 Raft foundations have the advantage of reducing differential settlements as the concrete slab resists differential movements between loading positions. They are often needed on soft or loose soils with low bearing capacity as they can spread the loads over a larger area.90003 90007 90003 90014 90002 Types of foundation 90003 90004 Deep foundations 90005 90006 90007 Deep foundations are those founding too deeply below the finished ground surface for their base bearing capacity to be affected by surface conditions, this is usually at depths> 3 m below finished ground level. They include piles, piers and caissons or compensated foundations using deep basements and also deep pad or strip foundations. Deep foundations can be used to transfer the loading to a deeper, more competent strata at depth if unsuitable soils are present near the surface.90003 90007 90008 Piles 90010 are relatively long, slender members that transmit foundation loads through soil strata of low bearing capacity to deeper soil or rock strata having a high bearing capacity. They are used when for economic, constructional or soil condition considerations it is desirable to transmit loads to strata beyond the practical reach of shallow foundations. In addition to supporting structures, piles are also used to anchor structures against uplift forces and to assist structures in resisting lateral and overturning forces.90003 90007 90008 Piers 90010 are foundations for carrying a heavy structural load which is constructed insitu in a deep excavation. 90003 90007 90008 Caissons 90010 are a form of deep foundation which are constructed above ground level, then sunk to the required level by excavating or dredging material from within the caisson. 90003 90007 90008 Compensated foundations 90010 are deep foundations in which the relief of stress due to excavation is approximately balanced by the applied stress due to the foundation.The net stress applied is therefore very small. A compensated foundation normally comprises a deep basement. 90003 90007 90003 90014 90002 Deep foundations 90003 90004 Piles 90005 90007 Piled foundations can be classified according to 90009 90008 the type of pile 90010 90009 (different structures to be supported, and different ground conditions, require different types of resistance) and 90009 90008 the type of construction 90010 90009 (different materials, structures and processes can be used).90003 90007 90003 90014 90002 Piles 90003 90004 Types of pile 90005 90007 Piles are often used because adequate bearing capacity can not be found at shallow enough depths to support the structural loads. It is important to understand that piles get support from both 90008 end bearing 90010 and 90008 skin friction 90010. The proportion of carrying capacity generated by either end bearing or skin friction depends on the soil conditions.Piles can be used to support various different types of structural loads. 90003 90007 90003 90014 90002 Types of pile 90003 90004 End bearing piles 90005 90007 90003 90007 End bearing piles are those which terminate in hard, relatively impenetrable material such as rock or very dense sand and gravel. They derive most of their carrying capacity from the resistance of the stratum at the toe of the pile. 90003 90007 90003 90014 90002 Types of pile 90003 90004 Friction piles 90005 90007 90003 90007 Friction piles obtain a greater part of their carrying capacity by skin friction or adhesion.This tends to occur when piles do not reach an impenetrable stratum but are driven for some distance into a penetrable soil. Their carrying capacity is derived partly from end bearing and partly from skin friction between the embedded surface of the soil and the surrounding soil. 90003 90007 90003 90014 90002 Types of pile 90003 90004 Settlement reducing piles 90005 90007 90003 90007 Settlement reducing piles are usually incorporated beneath the central part of a raft foundation in order to reduce differential settlement to an acceptable level.Such piles act to reinforce the soil beneath the raft and help to prevent dishing of the raft in the centre. 90003 90007 90003 90014 90002 Types of pile 90003 90004 Tension piles 90005 90007 Structures such as tall chimneys, transmission towers and jetties can be subject to large overturning moments and so piles are often used to resist the resulting uplift forces at the foundations. In such cases the resulting forces are transmitted to the soil along the embedded length of the pile.The resisting force can be increased in the case of bored piles by under-reaming. In the design of tension piles the effect of radial contraction of the pile must be taken into account as this can cause about a 10% — 20% reduction in shaft resistance. 90003 90007 90003 90014 90002 Types of pile 90003 90004 Laterally loaded piles 90005 90007 Almost all piled foundations are subjected to at least some degree of horizontal loading. The magnitude of the loads in relation to the applied vertical axial loading will generally be small and no additional design calculations will normally be necessary.However, in the case of wharves and jetties carrying the impact forces of berthing ships, piled foundations to bridge piers, trestles to overhead cranes, tall chimneys and retaining walls, the horizontal component is relatively large and may prove critical in design. Traditionally piles have been installed at an angle to the vertical in such cases, providing sufficient horizontal resistance by virtue of the component of axial capacity of the pile which acts horizontally. However the capacity of a vertical pile to resist loads applied normally to the axis, although significantly smaller than the axial capacity of that pile, may be sufficient to avoid the need for such ‘raking’ or ‘battered’ piles which are more expensive to install .When designing piles to take lateral forces it is therefore important to take this into account. 90003 90007 90003 90014 90002 Types of pile 90003 90004 Piles in fill 90005 90007 90003 90007 Piles that pass through layers of moderately- to poorly-compacted fill will be affected by 90008 negative skin friction 90010, which produces a downward drag along the pile shaft and therefore an additional load on the pile. This occurs as the fill consolidates under its own weight.90003 90007 90003 90014 90002 Piles 90003 90004 Types of pile construction 90005 90007 Displacement piles cause the soil to be displaced radially as well as vertically as the pile shaft is driven or jacked into the ground. With non-displacement piles (or replacement piles), soil is removed and the resulting hole filled with concrete or a precast concrete pile is dropped into the hole and grouted in. 90003 90007 90003 90014 90002 Types of pile construction 90003 90004 Displacement piles 90005 90007 Sands and granular soils tend to be compacted by the displacement process, whereas clays will tend to heave.Displacement piles themselves can be classified into different types, depending on how they are constructed and how they are inserted. 90003 90007 90003 90014 90002 Displacement piles 90003 90004 Totally preformed displacement piles 90005 90007 These can either be of precast concrete; 90009 full length reinforced (prestressed) 90009 jointed (reinforced) 90009 hollow (tubular) section 90009 or they can be of steel of various section.90003 90007 90003 90014 90002 Displacement piles 90003 90004 Driven and cast-in-place displacement piles 90005 90007 This type of pile can be of two forms. The first involves driving a temporary steel tube with a closed end into the ground to form a void in the soil which is then filled with concrete as the tube is withdrawn. The second type is the same except the steel tube is left in place to form a permanent casing. 90003 90007 90003 90014 90002 Displacement piles 90003 90004 Helical (screw) cast-in-place displacement piles 90005 90007 This type of construction is performed using a special type of auger.The soil is however compacted, not removed as the auger is screwed into the ground. The auger is carried on a hollow stem which can be filled with concrete, so when the required depth has been reached concrete can be pumped down the stem and the auger slowly unscrewed leaving the pile cast in place. 90003 90007 90003 90014 90002 Displacement piles 90003 90004 Methods of installation 90005 90007 Displacements piles are either driven or jacked into the gound.A number of different methods can be used. 90003 90007 90003 90014 90002 Methods of installation 90003 90004 Dropping weight 90005 90007 The 90008 dropping weight or drop hammer 90010 is the most commonly used method of insertion of displacement piles. A weight approximately half that of the pile is raised a suitable distance in a guide and released to strike the pile head. When driving a hollow pile tube the weight usually acts on a plug at the bottom of the pile thus reducing any excess stresses along the length of the tube during insertion.90003 90007 Variants of the simple drop hammer are the 90008 single acting and double acting hammers 90010. These are mechanically driven by steam, by compressed air or hydraulically. In the single acting hammer the weight is raised by compressed air (or other means) which is then released and the weight allowed to drop. This can happen up to 60 times a minute. The double acting hammer is the same except compressed air is also used on the down stroke of the hammer. This type of hammer is not always suitable for driving concrete piles however.Although the concrete can take the compressive stresses exerted by the hammer the shock wave set up by each blow of the hammer can set up high tensile stresses in the concrete when returning. This can cause the concrete to fail. This is why concrete piles are often prestressed. 90003 90007 90003 90014 90002 Methods of installation 90003 90004 Diesel hammer 90005 90007 Rapid controlled explosions can be produced by the diesel hammer. The explosions raise a ram which is used to drive the pile into the ground.Although the ram is smaller than the weight used in the drop hammer the increased frequency of the blows can make up for this inefficiency. This type of hammer is most suitable for driving piles through non-cohesive granular soils where the majority of the resistance is from end bearing. 90003 90007 90003 90014 90002 Methods of installation 90003 90004 Vibratory methods of pile driving 90005 90007 Vibratory methods can prove to be very effective in driving piles through non cohesive granular soils.The vibration of the pile excites the soil grains adjacent to the pile making the soil almost free flowing thus significantly reducing friction along the pile shaft. The vibration can be produced by electrically (or hydraulically) powered contra-rotating eccentric masses attached to the pile head usually acting at a frequency of about 20-40 Hz. If this frequency is increased to around 100 Hz it can set up a longitudinal resonance in the pile and penetration rates can approach up to 20 m / min in moderately dense granular soils.However the large energy resulting from the vibrations can damage equipment, noise and vibration propagation can also result in the settlement of nearby buildings. 90003 90007 90003 90014 90002 Methods of installation 90003 90004 Jacking methods of insertion 90005 90007 Jacked piles are most commonly used in underpinning existing structures. By excavating underneath a structure short lengths of pile can be inserted and jacked into the ground using the underside of the existing structure as a reaction.90003 90007 90003 90014 90002 Types of pile construction 90003 90004 Non-displacement piles 90005 90007 With non-displacement piles soil is removed and the resulting hole filled with concrete or sometimes a precast concrete pile is dropped into the hole and grouted in. Clays are especially suitable for this type of pile formation as in clays the bore hole walls only require support close to the ground surface. When boring through more unstable ground, such as gravels, some form of casing or support, such as a bentonite slurry, may be required.Alternatively, grout or concrete can be intruded from an auger rotated into a granular soil. There are then essentially four types of non displacement piles. 90003 90007 This method of construction produces an irregular interface between the pile shaft and surrounding soil which affords good skin frictional resistance under subsequent loading. 90003 90007 90003 90014 90002 Non-displacement piles 90003 90004 Small diameter bored cast-in-place piles 90005 90007 90003 90007 These tend to be 600mm or less in diameter and are usually constructed by using a tripod rig.The equipment consists of a tripod, a winch and a cable operating a variety of tools. The basic tools are shown in this diagram. 90003 90007 In granular soils, the basic tool consists of a heavy cylindrical shell with a cutting edge and a flap valve at the bottom. Water is necessary to assist in this type of excavation. By working the shell up and down at the bottom of the bore hole liquefaction of the soil takes place (as low pressure is produced under the shell as the liquified soil is rapidly moved up) and it flows into the shell and can be winched to the surface and tipped out.There is a danger when boring through granular soil of over loosening the material at the sides of the bore. To prevent this a temporary casing should be advanced by driving it into the ground. 90003 90007 In cohesive soils, the borehole is advanced by repeatedly dropping a cruciform-section tool with a cylindrical cutting edge into the soil and then winching it to the surface with its burden of soil. Once at the surface the clay which adheres to the cruciform blades is paired away.90003 90007 90003 90014 90002 Non-displacement piles 90003 90004 Large diameter bored cast-in-place piles 90005 90007 90003 90007 Large boreholes from 750mm up to 3m diameter (with 7m under-reams) are possible by using rotary drilling machinery. The augering plant is usually crane or lorry mounted. 90003 90007 A spiral or bucket auger as shown in this diagram is attached to a shaft known as a Kelly bar (a square section telescopic member driven by a horizontal spinner).Depths of up to 70m are possible using this technique. The use of a bentonite slurry in conjunction with bucket auger drilling can eliminate some of the difficulties involved in drilling in soft silts and clays, and loose granular soils, without continuous support by casing tubes. One advantage of this technique is the potential for under rea 90003.90000 Detail Post: Foundation Details — First In Architecture 90001 90002 Notes from the Building Regulations on Foundations 90003 90004 90005 90006 General Requirements — Foundations 90007 90004 90005 90004 The building shall be constructed so that: 90005 90004 90005 90004 the combined dead, imposed and wind loads are sustained and transmitted by it to the ground, safely and without causing any building deflection / deformation or ground movement that will affect the stability of any part of the building.90005 90004 ground movement caused by swelling, shrinkage or freezing of the sub-soil, land slip or subsidence will not affect the stability of any part of the building. 90005 90004 90005 90004 (Approved Doc A) 90005 90004 90005 90004 The walls and floors of the building shall adequately protect the building and people who use the building from harmful effects caused by ground moisture, precipitation wind wind-driven spray, interstitial and surface condensation, and spillage of water from or associated with sanitary fittings or fixed appliances.All floors next to the ground, walls and roof shall not be damaged by moisture from the ground, rain or snow and shall not carry that moisture to any part of the building that it would damage. 90005 90004 90005 90004 (Approved Doc C2) 90005 90004 90005 90004 Site preparation and resistance to contaminants and water 90005 90004 The ground to be covered by the building shall be reasonably free from any material that might damage the building or affect its stability, including vegetable matter, topsoil and pre- existing foundations.90005 90004 Reasonable precautions shall be taken to avoid danger to health and safety caused by contaminants on or in the ground covered, or to be covered, by the building and any land associated with the building. 90005 90004 Adequate subsoil drainage shall be provided if it is needed to avoid: passage of ground moisture to the interior of the building; damage to the building, including damage through the transport of water-borne contaminants to the foundations of the building 90005 90004 90005 90004 (Approved Doc C1) 90005 90004 90005 90004 Rainwater drainage 90005 90004 Rainwater drainage systems shall ensure that rainwater soaking into the ground is distributed sufficiently so that it does not damage foundations of the proposed building or any adjacent structure.90005 90004 (Approved Doc h4) 90005.90000 Unit 8. Strip foundations 90001 90002 Vocabulary. 90003 90002 Pier 90003 90002 Artificial 90003 90002 Rocks, 90003 90002 Negligible 90003 90002 Compaction 90003 90002 Bed — 90003 90002 The foundation of a building is that part of walls, piers and columns in direct contact with and transmitting loads to the ground. The building foundation is sometimes referred to as the artificial, and the ground on which it bears as the natural foundation.Ground is the general term for the earths surface, which varies in composition within the two main groups, rocks and soils. Rocks include hard, strongly cemented deposits such as granite and soil; the loose, uncemented deposits such as clay. Rocks suffer negligible compression and soils measurable compression under the load of buildings. 90003 90002 The size and depth of a foundation is determined by the structure and size of the building it supports and the nature and bearing capacity of the ground supporting it.90003 90002 Strip foundations consist of a continuous strip, usually of concrete, formed centrally under load bearing walls. This continuous strip serves as a level base on which the wall is built and is of such a width as is necessary to spread the load on the foundations to an area of subsoil capable of supporting the load without undue compaction. Concrete is the material principally used today for foundations as it can readily be placed, spread and leveled in foundation trenches, to provide a base for walls, and it develops adequate compressive strength as it hardens to support the load on foundations.Before Portland cement was manufactured, strip foundations of brick were common, the brick foundation being built directly off firm subsoil or built on a bed of natural stones. 90003 90002 The width of a concrete strip foundation depends on the bearing capacity of the subsoil and the load on the foundations. The greater the bearing capacity of the subsoil, the less the width of the foundation for the same load. 90003 90002 90003 90002 90027 Answer the questions: 90028 90003 90002 1.What is meant by artificial foundation and natural foundation? 90003 90002 2. What do the size and depth of a foundation depend on? 90003 90002 3. What function does a continuous strip of a foundation perform? 90003 90002 4. What building material is used for foundations and why? 90003 90002 5. What is the width of a foundation determined by? 90003 90002 90027 Exercises: 90028 90003 90002 90027 1) Decide whether the following statements are true or false: 90028 90003 90002 1.Soils suffer negligible compression under the loads of building. 90003 90002 2. The structure and size of the building determine the depth of the foundation. 90003 90002 3. A continuous strip is usually made of brick. 90003 90002 4. Strip foundations of brick used to be built on a bed of natural stones. 90003 90002 5. The width of the foundation depends on the size of a building. 90003 90002 90027 2) Match the combinations from the left with their Russian equivalents: 90028 90003 90062 90063 90064 6.Strip foundation 7. Bearing capacity 8. Compressive strength 9. Foundation trench 10. Uncemented deposit 90065 90064 f) g) h) i) j) 90065 90068 90069 90002 90027 3) Guess the word by its definition: 90028 90003 90002 1. Small blocks of clay used in building 90003 90002 2. A weight or source of pressure borne by someone or something 90003 90002 3. An artificial building material made by mixing cement and various aggregates 90003 90002 4.A solid support designed to sustain vertical pressure 90003 90002 5. The stratum of earth or earthy material directly under the surface 90003 90002 90027 4) Open the brackets and put the verbs in a correct form: 90028 90003 90002 1. The foundation of a building (transmit) loads to the ground. 90003 90002 2. The ground sometimes (call) the natural foundation. 90003 90002 3. The bearing capacity of the ground (determine) the size and depth of a foundation.90003 90002 4. Brick foundations (use) before the invention of concrete. 90003 90002 5. The brick foundation (build) directly off firm subsoil. 90003 90002 90003 90002 References: http: //civilconstructiontips.blogspot.ru/2011/06/foundation-construction-strip.html 90003 90002 90003 90104 90104 90002: 2015-10-27; : 440 | | 90003 90104 90002: 90003 90111 90112 90002: 90003 90112 90002: 90003 90112 90112 © 2015-2020 lektsii.org — -.