Ленточный фундамент своими руками

Содержание

пошаговая инструкция, видео, как сделать

Ленточный фундамент представляет собой железобетонную ленту, идущую по периметру постройки. Лента закладывается под все наружные и внутренние стены здания, сохраняя неизменную форму сечения на протяжении всего периметра основания.

Считается, что монолитный фундамент намного прочнее сборного.

Технология постройки такого фундамента достаточно проста по сравнению со свайными или плитными основаниями, однако она более трудоемкая и требует большего расхода строительных материалов по сравнению с технологией строительства столбчатого фундамента. Итак, строим ленточный фундамент.

Сферы применения ленточных оснований

Устройство ленточного фундамента.

Фундаменты такого типа чаще всего возводят при строительстве бетонных, каменных и кирпичных домов со стенами большой плотности и тяжелыми перекрытиями. Если существует опасность неравномерной осадки фундамента из-за неоднородного грунта на участке, ленточный фундамент сработает как единое целое, перераспределив усилия, и защитит стены здания от появления трещин. Если дом будет иметь цокольный этаж или подвал, стены основания образуют стены подвального помещения. При планировании строительства здания, важно правильно выбрать тип его основания. Ошибки на начальных этапах строительства, неправильно спроектированное основание, экономия стройматериалов могут приводить к серьезным проблемам при эксплуатации дома.

Нулевой цикл постройки здания (подготовка участка, возведение фундамента) — процесс дорогой, и составляет он около 1/3 стоимости здания. Проект лучше заказывать у опытных проектировщиков, да и ответственность в этом случае будет лежать на них. Начинают проектирование с инженерно-геологических исследований участка. Выбор типа фундамента зависит от многих факторов. Это тип и состояние грунта на участке, глубина сезонного промерзания, уровень грунтовых вод, нагрузка несущих конструкций дома, наличие подвалов, материалы для возведения основания.

Вернуться к оглавлению

Оценка состояния грунта на участке

Схема армирования ленточного фундамента.

Оценка выполняется на основании результатов геологических исследований. При отсутствии этих данных для самостоятельного исследования почв нужно пробурить скважину или вырыть шурф. При обследовании выработки скважины нужно замерить высоту насыпного или почвенного слоя, так как его в качестве основания не используют. При строительстве плодородный слой грунта обычно удаляют, а в качестве основы служат несущие слои, находящиеся под почвенно-растительными слоями.

Грунт, как правило, вспучивается зимой. Необходимо, чтобы силы пучения действовали на фундамент равномерно, чтобы зимой он равномерно поднимался вместе с домом, весной равномерно опускался, или чтобы вовсе не поднимался. Всем понятно, что влажный грунт вспучивается больше, чем сухой. Песчаные грунты вспучиваются меньше, чем глинистые, из-за их структуры. Наличие глинистых частиц в песчаном грунте может привести не только к неравномерному вспучиванию, но и к деформации фундамента из-за воздействия на него горизонтальных сил. Если грунт пучинистый на всем участке, необходимо устройство противопучинистой подушки, т.е. полная замена пучинистых грунтов на песок средней фракции с последующей утрамбовкой и поливом водой.

Определение глубины промерзания — вопрос достаточно сложный. Величина эта колеблется от 0,5 до 2 м в зависимости от плотности грунта и климатических условий. Кроме того, влажный грунт промерзает сильнее, чем сухой. Поэтому на влажных грунтах рекомендуется увеличивать глубину закладки основания, или его ширину. При недостатке финансовых средств характер грунта можно определить народным методом. Для этого в середине весны необходимо осмотреть подъездные пути к участку. Если дорога асфальтированная, обратите внимание на провалы и трещины в асфальте.

Опалубка для ленточного фундамента.

Их наличие говорит о неоднородном грунте. При промерзании грунт вспучивается, т.е. поднимается неравномерно по отношению к горизонтали его поверхности. Провалы свидетельствуют о наличии сильно сжимаемых включений в грунте, например подземных вод и неоднородных по составу почв.

Посетите соседей и попросите показать фундаменты и подвалы их домов. Постарайтесь разузнать о проблемах, возникших при возведении и эксплуатации их домов. Если фундаменты без трещин, а подвалы сухие, значит, строительство ленточного фундамента своими руками — верное решение.

Глубина заложения ленточного фундамента определяется типом грунта и составляет на непучинистых грунтах с нормальной глубиной промерзания не менее 0,5 м, при глубине промерзания до 1,5 м не менее 0,75 м, при глубине промерзания до 2,5 м — не менее 1 м. На пучинистых грунтах основание закладывается на глубине, равной глубине промерзания.

Вернуться к оглавлению

Нагрузки от несущих конструкций

Ленточный фундамент из железобетонных плит.

Нагрузкой называют суммарный вес всех конструкций и внутреннего наполнения дома. Это показатель очень важен при выборе площади основания. Фундамент не стоит делать больше требуемого, это приведет к необоснованным тратам. Задачу эту вам поможет решить инженер-проектировщик. Он подскажет, как более рационально использовать строительные материалы, как определить характеристики грунта и выбрать тип фундамента.

Разумеется, нагрузки на основания легких каркасных конструкций и кирпичных домов с толстыми стенами существенно отличаются. Тип фундамента выбирают и с учетом наличия в будущем доме цокольного этажа или подвала.

Срок службы ленточного фундамента зависит от используемых стройматериалов и может составлять до 150 лет — для монолитных и бутовых фундаментов, 30-50 лет — для кирпичных лент, 50-75 лет — для сборных железобетонных. По конструктивным особенностям различают следующие типы фундаментов: монолитные, сборные из железобетонных блоков, сборные из железобетонных плит.

В зависимости от нагрузок, оказываемых на основание, выбирают заглубленный и мелкозаглубленный ленточный фундамент. Для легких каркасных, деревянных, пенобетонных домов подойдет мелкозаглубленный фундамент. Его устраивают на непучинистых грунтах. Глубина заложения — до 70 см. Заглубленное основание строят для домов с тяжелыми перекрытиями и стенами обычно на пучинистых грунтах. Этот же фундамент строится в том случае, если в доме планируется цоколь или подвал. Такое основание, как правило, закладывают на глубину, большую глубины промерзания на 20-30 см. Оно более прочное и устойчивое по сравнению с мелкозаглубленным. Так как его подошва находится ниже уровня промерзания, он практически не подвержен деформации. Трудоемкость и расход материалов при этом возрастает. Строим ленточные фундаменты такого типа, как правило, весной или летом. Для строительства не требуется привлечение дорогой техники, достаточно малой механизации и бетономешалки.

Сборные ленточные фундаменты своими руками чаще всего строятся для жилых домов и коттеджей. Преимуществами этого типа основания можно считать короткие сроки возведения и возможность нагружать конструкцию через небольшой промежуток времени после окончания монтажных работ. Однако стоимость такого фундамента повышается из-за необходимости привлечения грузоподъемной техники и бригады рабочих.

Сборный фундамент имеет более низкие показатели прочности, чем монолитный.

Его нельзя усилить арматурным каркасом, ведь блоки производят по типовому проекту. Сборное основание можно усиливать только с помощью сеток, укладываемых между рядами его элементов, но прочности, сравнимой с прочностью монолитной конструкции, достичь все равно не удастся.

Материальные затраты на фундамент такого типа можно снизить с помощью укладки стеновых фундаментных блоков не сплошным рядом, а прерывистым. Прерывистые фундаменты нельзя строить на грунтах со слабой несущей способностью.

Вернуться к оглавлению

Выбор материалов и инструментов

Конструкция бутобетонного ленточного фундамента.

Выбор материалов для устройства фундаментов такого типа достаточно широк. Самыми популярными среди них считаются железобетон, бутобетон,ФБС блоки, железобетонные плиты и кирпич. Бутобетонный фундамент состоит из смеси крупных камней и песчано-цементного раствора. Основание получается достаточно надежным. Подходит оно для скалистых или песчаных грунтов. Бутобетонный ленточный фундамент своими руками может иметь ширину от 20 до 100 см. Для него обязательно выполнение гравийной или песчаной подушки для выравнивания основы.

Железобетонный ленточный фундамент представляет собой смесь песка, цемента и щебня, армированную прутьями или металлической сеткой. Это наиболее популярный материал для возведения оснований. Он прочен, дешев, допускает строительство конструкций сложных форм. При наличии бетонного вибратора основа для здания получится крепкой и надежной. Ширина фундамента подбирается исходя из толщины стен.

Кирпичная лента пригодна для надземных и подземных частей фундамента и цоколя. Кирпич — материал очень гигроскопичный, поэтому он может разрушиться под воздействием влаги и низких температур. Такой фундамент требует обязательной гидроизоляции. Кирпичное основание подойдет для легких каркасных или деревянных домов. Его нельзя строить при высоком уровне грунтовых вод. Блочный же фундамент подходит для любых типов грунта и видов зданий.

Инструменты необходимые для работы: рулетка, лопата, уровень, бетономешалка, молоток, молоток-кирка.

Все необходимые для устройства фундамента материалы и инструменты необходимо подготовить заранее:

бетономешалка;
емкость для приготовления бетона;
молоток;
ведра;
лопата;
отвес;
веревка или шнур;
дрель или шуруповерт;
молоток-кирка;
рулетка;
уровень;
арматура;
перчатки;
песок;
цемент;
щебень.

Вернуться к оглавлению

Строим фундамент своими руками: подготовительный этап

Поперечное сечение ленточного фундамента.

Первым шагом будет разметка участка. Перед ее выполнением нужно разровнять площадку по уровню с припуском в 2,5 м. Затем при помощи угольника, рулетки и кольев из арматуры, намечают наружную часть основных частей фундамента по чертежу или проекту (кроме ширины фундамента план должен учитывать запас на опалубку). После этого проверяют правильность углов, измеряя диагонали всех прямоугольников. Если все диагонали имеют равную длину, в разметке нет ошибок, то можно приступать к натягиванию лески или шнура между кольями. Размечать леской удобнее, так как она не провисает. Оставив расстояние от наружной границы разметки, равное ширине основания по чертежу или проекту, тем же способом размечают и внутренние границы.

Траншеи для мелкозаглубленных фундаментов можно рыть как лопатой, так и при помощи экскаватора. Котлован для заглубленных оснований рыть своими руками будет сложнее, поэтому удобнее нанять экскаватор. При рытье траншеи своими руками, можно следить за ровностью ее дна, проверяя ее уровнем. Если котлован или траншея роется экскаватором, ее дно выравнивают и подчищают вручную с использованием трамбовки и уровня. Все углы должны быть прямыми, это предотвратит появление перекосов. На подготовленное дно насыпают дренажный слой из песка или гравия толщиной 10-15 см, поливают водой и утрамбовывают. Дренажный слой удобнее насыпать, протягивая леску между кольями на необходимой высоте.

На выровненный и утрамбованный дренажный слой укладывают полиэтиленовую пленку или рубероид и заливают бетоном марки М400 слоем в 10 см. Это делается для того, чтобы при заливке самого фундамента вода из бетона не уходила в грунт, так как это может нарушить пропорции раствора и ухудшить его качества.

Вернуться к оглавлению

Как строить ленточный фундамент своими руками: заливка бетона

Схема усиления фундамента.

Опалубку можно сооружать и из листов фанеры, и из обрезной доски. Если внутреннюю сторону конструкции после сборки обшить полиэтиленовой пленкой, ее элементы останутся чистыми после демонтажа и могут использоваться для обрешетки под крышу. Поэтому не нужно покупать материалы специально для опалубки. Удобнее всего собирать опалубку непосредственно на участке с помощью шурупов. Если собирать ее с помощью молотка и гвоздей, демонтировать ее будет сложнее. Вбивать гвозди или вкручивать шурупы следует только с внутренней стороны конструкции, чтобы она легко снималась после застывания бетона. Опалубка должна иметь высоту, большую планируемой высоты основания. Уровень заливки заранее отмечают натянутой леской или шнуром. При возведении фундамента под дом вокруг опалубки нужно установить распорки с внутренней и наружной стороны с шагом не менее 1 м, чтобы бетон не повредил опалубку.

Одновременно с установкой опалубки выполняют и монтаж арматурного каркаса. Диаметр прутьев, их число и расположение обычно отражается в проекте. При отсутствии проекта каркас имеет вид двух рядов арматурных вертикальных прутьев, связанных с горизонтальными, количество которых определяется исходя из глубины основания. После заливки бетона арматура позволяет получить монолитный железобетонный фундамент очень высокой прочности. Каркас закладывают на всю высоту основания, жестко связывая его верхнюю и нижнюю части.

Изготавливают каркасы с помощью вязки проволокой или сварки. Сваривают арматуру в каркас обычно за пределами траншеи. Полученные секции каркаса кладут в опалубку или на дно траншеи и связывают между собой. Если сварочного аппарата нет, можно собирать каркасы из арматуры прямо в опалубке, соединяя их вязальной проволокой. Арматурные прутки необходимо монтировать очень аккуратно. Размещаться они должны в точном соответствии проекту, с соблюдением шага стержней, их диаметра, класса арматуры. Для поддержания арматурных прутьев при заливке бетонного раствора нельзя использовать части кирпичей или подсобные материалы. Это снижает прочность бетона.

Бетон заливают постепенно, слоями толщиной 15-20 см. Каждый слой утрамбовывают деревянными трамбовками для исключения пустот в бетоне, с этой же целью простукивают стенки опалубки. Наиболее надежным способом является использование бетонного вибратора. Бетон должен иметь однородную консистенцию и не расслаиваться. При использовании слишком жидкого бетона часто возникают проблемы. Заполнитель в таком бетоне может осесть на дно, что приведет к расслоению монолита и снижению прочности. Проверить бетон можно следующим способом: если он легко обтекает препятствия, значит, раствор жидкий. Для прочного бетона раствор должен быть жестким, для его перемешивания требуются значительные усилия.

Если строить ленточный фундамент приходится зимой, при схватывании бетон нужно утеплять (опилками, соломой, стекловатой или другими материалами). Если бетонная смесь льется с высоты более 1,5 м, она может расслаиваться. Для заливки раствора желательно использовать специальные желоба или другие приспособления.

При строительстве бутобетонного ленточного фундамента бутовые камни должны укладываться плотно. Подобный фундамент может потребовать значительных затрат, ведь камни нужно подгонять по размеру. Технология возведения подразумевает чередование укладки бутового камня и заливки бетона. Бетон при этом должен иметь мелкий заполнитель — мелкий гравий, щебень, песок.

Вернуться к оглавлению

Гидроизоляция фундамента

Примерно через неделю после заливки бетона (при достижении 70% планируемой прочности) опалубку можно демонтировать. Фундамент гидроизолируют при помощи битумной мастики, которой обмазывают наружные стены, и приклеивают гидроизоляционный материал, например рубероид. Через определенный промежуток времени проверяют качество гидроизоляции. Она не должна отпадать или отслаиваться от стенок фундамента. Дырки и пропуски, обнаруженные в гидроизоляции, необходимо устранить. Существует более простой способ выполнения гидроизоляции. Пазухи фундамента нужно засыпать глиной и хорошо утрамбовать ее. Для обеспечения большей стойкости конструкции грунт, прилегающий к основанию, нужно обработать полимерными вяжущими составами.

После выполнения гидроизоляции выполняют обратную засыпку пазух фундамента. Выполняют ее с помощью песка средней фракции с послойным трамбованием и поливом. Операция эта выполняется вручную так, чтобы не повредилась гидроизоляция. Гидроизоляцию можно защитить слоем геотекстиля или дренажной мембраной.

При наличии подвального помещения выполняется и теплоизоляция фундамента.

moifundament.ru

Монолитный ленточный фундамент своими руками

Монолитный ленточный фундамент своими руками

Монолитный ленточный фундамент является одним из самых популярных видов основания в строительстве частных домов, так как его конструкция проста, он не сложен в исполнении. Кроме того, монолитный ленточный фундамент подходит для строительства домов с подвалом, погребом, цокольным этажом. Это прекрасный вариант для возведения каркасных домов, гаражей, бань и сараев.

Материалы для монолитного ленточного фундамента и их стоимость вы можете рассчитать в бесплатном строительном калькуляторе

При правильном проведении работ с учетом норм и требований монолитный ленточный фундамент даст надежную опору для здания на многие годы, так как является монолитным типом основания. При заливке монолитного ленточного фундамента нужно учесть тип здания, особенности местного климата, грунта и нормы для возведения ленточного фундамента. При соблюдении всего вышеперечисленного можно сделать монолитный ленточный фундамент своими руками, сэкономив тем самым немалую денежную сумму. К тому же, где гарантии, что бригады строителей будут соблюдать все нормы? А вы будете, поскольку делаете фундамент для своего дома. Монолитный ленточный фундамент чаще всего применяется при сухом, непучинистом грунте, поэтому если у вас слабый грунт, то лучше использовать столбчато – ленточный фундамент для дома. Также могут сильно возрасти финансовые затраты, если лить монолитный ленточный фундамент глубиной более 0,6 метра.

Монолитный ленточный фундамент своими руками – инструменты и материалы для заливки:

• леска для разметки ленточного фундамента своими руками;
• лазерная рулетка либо угломер;
• лопата для выкапывания траншеи;
• водный уровень;
• материалы для опалубки: доски, фанера и т.д.;
• крепеж для монтажа системы опалубки;
• ручная или электро — трамбовка;
• мастерок;
• молоток;
• арматура;
• вязальная проволока.

бетономешалка или корыто для замешивания раствора, ну и соответственно песок, щебень и цемент.

Разметка ленточного фундамента своими руками

Производим примерную разметку будущего фундамента на земле, определяем внешние углы с помощью угломера или лазерной рулетки, они должны составлять строго 90 градусов. В места наружных углов вбиваем колышки или куски арматуры и натягиваем на них леску либо веревку. Так мы вымеряли и отметили внешний периметр ленточного фундамента.
Для разметки внутреннего периметра монолитного ленточного фундамента отступают от внешнего периметра внутрь будущего здания необходимое расстояние (толщина стен здания + примерно 40 — 100 мм). Во внутренние углы также вбивается арматура и натягивается между ними леска.

Копаем траншею для монолитного ленточного фундамента своими руками

Перед тем как копать траншею под монолитный ленточный фундамент, необходимо найти самый низкий угол. Сделать это можно с помощью водяного уровня. В этом самом низком углу выкапываем яму на глубину в среднем 40 — 50 см и далее копаем траншею в любом направлении. При выкапывании траншеи необходимо с помощью водяного уровня следить за тем, чтобы ее дно было ровным по горизонтали. Стенки траншеи также должны быть ровные по вертикали, в соответствии со строительным уровнем или отвесом. Соблюдение этих правил впоследствии даст нам качественный устойчивый монолитный ленточный фундамент сделанный своими руками для нашего сооружения.
После того как мы выкопали траншею, на ее дно насыпается слой песка не менее 150 мм, смачивается водой и утрамбовывается трамбовкой. В процессе этой операции необходимо проверять горизонтальную ровность дна с помощью водяного уровня. Таким образом, мы сделали песчаную подушку для ленточного фундамента своими руками. Чтобы повысить прочность и надежность фундамента, на песок можно насыпать слой щебня и выполнить гидроизоляцию из полиэтиленовой пленки или рубероида.

Опалубка для монолитного ленточного фундамента своими руками.
Опалубку для монолитного ленточного фундамента можно сделать из подручных средств: фанеры, старых досок, профнастила и т.д., тем самым экономя на покупке новых материалов. Сборка опалубки производится с помощью гвоздей или шурупов, лучше последнее, так как с помощью шурупов обеспечивается легкий и беспроблемный демонтаж опалубки впоследствии. Необходимо, чтобы стенки опалубки поднимались над землей как минимум на 300мм. При помощи протянутой лески отмечается уровень, до которого будет заливаться бетонный раствор для монолитного ленточного фундамента.
В процессе установки своими руками опалубки для монолитного ленточного фундамента сразу нужно предусмотреть разного рода коммуникационные проемы, например, для водопровода, канализации, вентиляции и т.д. Если проигнорировать это на процессе создания опалубки для фундамента, то после того как фундамент будет вылит из бетона, придется нарушать его монолитность с помощью отбойных молотков и перфораторов, что негативно скажется на его прочности, плюс дополнительные трудовые и финансовые растраты. В местах, предусматривающих коммуникационные отверстия, устанавливаются обрезки труб, защищенные от проникновения в них бетона. После того как монолитный ленточный фундамент будет вылит, эти куски труб и будут являться коммуникационными отверстиями, в которых будут прокладываться разного рода коммуникации.

Армирование монолитного ленточного фундамента своими руками.

Чаще всего в монолитных ленточных фундаментах для строительства частных домов используется арматурные стержни 12 мм диаметром. Арматурные стержни связываются между собой вязальной проволокой так, чтобы образовывались квадратные ячейки порядка 30 см. Также арматуру можно соединять сваркой или комбинировать эти способы. Монтируя арматуру для монолитного ленточного фундамента, нужно чтобы был отступ от всех сторон (дна траншеи и стенок опалубки) порядка 40 — 60 мм. Это защитит арматуру от коррозии.

Заливка монолитного ленточного фундамента своими руками
Прежде чем заливать монолитный ленточный фундамент, нужно рассчитать, сколько потребуется для этого бетона. Сначала рассчитываем объем основания: множим высоту, длину и ширину.
Приготавливаем раствор для монолитного ленточного фундамента своими руками. Мешаем песок, щебень и цемент в соотношении 3:5:1 и разбавляем водой. Если у вас есть возможность использовать бетон заводского приготовления, то можно использовать его, сэкономив при этом время, так как самому размешивать все составляющие бетона в больших объемах достаточно сложно.

При заливке бетоном монолитного ленточного фундамента своими руками нужно соблюдать некоторые правила:

• Бетон заливается в опалубку слоями по 20 см.
• Каждый слой трамбуется деревянными трамбовками, для того, чтобы не образовывались пустоты в бетоне.
• Стенки опалубки также простукиваются.
• Бетон заливается до ограничительной лески, которую мы натягивали ранее.
• В конце заливочных работ бетон в опалубке периодически протыкаем арматурой для ликвидации воздушных пузырьков в бетоне, выравниваем поверхность монолитного ленточного фундамента в опалубке мастерком и пристукиваем киянкой.

С заливкой монолитного фундамента разобрались, теперь ждем порядка 28 дней, чтобы он высох и набрал прочность. Снимать опалубку можно через 4 — 7 дней. Монолитный ленточный фундамент нужно закрывать на ночь полиэтиленовой пленкой, а днем, особенно в сильную жару, обильно поливать его водой, тогда на нем не будут появляться трещины.

Вот посмотрите видео о том, как сделан монолитный ленточный заливной фундамент своими руками. В этом видеоролике вы увидите, как вместо стандартной арматуры используются электрические столбы ЛЭП (линия электропередач), они просто укладываются в траншею для фундамента и заливаются бетоном. Электрические столбы уже содержат в своей конструкции нехилую арматуру. Для прочности по углам фундамента столбы кладутся друг на друга. Я думаю, что усиленная мощность и прочность такому фундаменту обеспечена!

Строительство фундамента своими руками

Вашему вниманию предлагается еще одно видео заливного монолитного ленточного фундамента, сделанного моей бригадой. Надеюсь оно Вам будет полезно!

Монолитный ленточный фундамент своими руками

Дешево и сердито * © Все права Защищены. Материалы опубликованы исключительно для ознакомления и защищаются
«Законом об интеллектуальной собственности».
Копирование допускается только с ссылкой на источник, в противном случае копирование преследуется законом.

shapovalov5.ru

Все люди, наверняка, знакомы с понятием «подземная часть сооружения», то есть фундамент, который берет на себя нагрузку и передает ее основанию. Фундамент бывает нескольких видов, среди них ленточный фундамент своими руками пользуется большой популярностью в частном строении, потому что на его строительство идут вполне разумные затраты, да и техника выполнения несложная. Устройство ленточного фундамента – процесс достаточно простой, главное, изучить некоторые технологические особенности. Такой тип фундамента целесообразно закладывать при мелком способе заложения на сухих непучинистых грунтах, а если грунт на участке глубоко промерзает, то строительство ленточного фундамента обходится дороже по причине большого объема земляных работ.

Что же представляет из себя ленточный вид фундамента? Это специфическая полоса из железобетона, проходящая по периметру всего дома. Такая лента закладывается под наружные и внутренние стены застройки, но при этом форма сечения должна быть одинаковой по всему периметру.

Конструкция ленточного фундамента, схема

для зданий с тяжелыми перекрытиями применяются монолитные, сборные железобетонные и металлические виды ленточного фундамента;

для сооружений с кирпичными, бетонными и каменными стенами – плотность > 1000-1300 кг/куб.м;

при неоднородности грунтов, если есть риск неравномерного осадка фундамента. Тогда ленточный фундамент выступает как единая конструкция, которая перераспределяет усилия, а значит, стены дома не будут деформироваться и трещин не будет;

в домах с подвалом или с цокольным этажом стены подобного вида фундамента образуют стену подвала.

Выбор типа фундамента – ответственный момент, поскольку это важный конструктивный элемент всей постройки. Если в начале строительства будет заложена ошибка, то есть фундамент будет неверно спланирован, или стройматериал сэкономлен, то без серьезных последствий тогда не обойтись.

[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]

Может случиться перекос фундамента, горизонтальные либо вертикальные деформации, осадки и трещины в несущей конструкции. Надежность фундамента – гарантия капитальности и долговечности сооружения.

Срок эксплуатации фундамента ленточного типа ↑

Этот показатель напрямую зависит от используемого стройматериала:

бутовые на цементном растворе и монолитные бетонные – до 150 лет;

сборные бетонные ленты – 50-75 лет;

кирпичный ленточный фундамент – 30-50 лет

Типы конструкций, применяемые в строительстве зданий ↑

В зависимости от конструктивных особенностей, ленточные фундаменты разделяются на:

монолитные, то есть выполненные на строительном участке;

сборные, выполненные из железобетонных плит, которые изготавливаются на заводе и монтируются на строительном участке с помощью крана.

Виды ленточного фундамента ↑

Выбор фундамента мелкозаглубленного или заглубленного зависит от степени нагрузки. Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками оптимально подходит для легких сооружений: деревянных домов, пенобетонных и каркасных, а также небольших кирпичных. Он устраивается на слабопучинистых грунтах, его глубина составляет около 50-70 см.

В то же время, для сооружений с массивными перекрытиями и стенами применяется заглубленный ленточный фундамент, преимущественно, на пучинистых грунтах. К тому же такой вид фундамента необходим при планировании в доме подвала или гаража. Его строительство требует более значительных затрат материалов и глубина его на 20-30 см ниже отметки промерзания грунта. Под стенами внутри здания возможна меньшая глубина – 40-60 см.

Стройматериалы для сооружения ленточного фундамента ↑

Бутобетонный фундамент – песчано-цементная смесь с добавлением крупных камней. Это достаточно надежный фундамент, шириной – 200мм – 1000 мм. Его устройство требует создания песчаной или гравийной подушки, не менее 100 мм толщиной, для выравнивания грунта и удобства укладывания смеси.

Ленточный фундамент из кирпича применяется для над- и подземной части фундамента, для цокольных частей. Но при его строительстве нужно помнить: кирпич материал гигроскопичный и во влажном состоянии разрушается даже небольшими морозами, поэтому он нуждается в гидроизоляции. Кирпичный вид ленточного фундамента подходит для домов со стенами в один – полтора кирпича или с деревянным каркасом.

Железобетонный ленточный фундамент – смесь песка, щебня, цемента, армированная прутьями арматуры или металлической сеткой. Это самый распространенный материал, потому что он достаточно дешевый, прочный и дает возможность создания монолитных конструкций самых сложных конфигураций. Если участок песчаный, то это отличный выбор материала.

Фундаментные блоки и плиты – прочные, надежные, они подходят практически для всех типов зданий и всех видов грунтов.

Важно: выбор рабочих — ответственный момент, который не стоит игнорировать, ведь человеческий фактор в строительстве занимает весомые позиции

Мелкозаглубленный ленточный фундамент предусматривает использование таких строительных материалов, как железобетон и бутобетон.

Строительство ленточного фундамента своими руками, именно мелкозаглубленного, состоит из таких основных этапов:

Подготовительные работы — расчистка, разметка ↑

Подготовка к сооружению ленточного фундамента — расчистка площадки, разметка будущего основания

Это расчистка участка и завоз всех необходимых материалов. На земле размечаются оси дома, а также фиксируется с помощью кольев и шнура расположение основных элементов будущего фундамента.

[include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]

Эта операция должна быть выполнена точно и внимательно, нужно проверить углы, которые должны быть обязательно 90 градусов и еще должна быть проверена отметка низа траншеи (по углам и в точках пересечения). Выравниваемая площадка под строительство должна быть больше, чем размеры дома (в каждую сторону > на 2-5 м).

Траншея — выработка для формирования ↑

Траншея для устройства ленточного фундамента с мелким заглублением

Траншея роется либо вручную, либо экскаватором. В последнем случае, дно траншеи должно быть подчищено и выровнено вручную. Дальше ограждается котлован, а на дно траншеи укладывается подушка (120-200 мм) из мелкого гравия либо из песка. Она поливается водой и тщательно утрамбовывается. На эту подушку укладывается полиэтиленовая пленка, в качестве гидроизоляционного материала, или же она заливается цементным раствором, чтобы вода не ушла в землю и не ухудшились прочностные характеристики подушки.

Обустройство опалубки, ее разновидности ↑

Опалубка для такого фундамента выполняется из досок (с одной стороны струганных) толщиной не меньше 40-50 мм. А также широко применима щитовая разборная опалубка (железная). Установленная опалубка распорками надежно фиксируется к стенкам траншеи. Чрезвычайно важно тщательно выверить отвесом вертикальность стен, потому что от точности этого показателя зависит период эксплуатации фундамента. А также нужно не забывать об отверстиях для системы канализации и водопровода.

Установка арматуры — несущих элементов конструкции ↑

Одновременно с обустройством опалубки выполняется и монтаж арматуры, собранной в каркасы. Количество прутиков, их расположение и диаметр указывается в проекте. А вообще, данный каркас состоит из двух полос вертикальной арматуры, скрепленных горизонтальными прутами. Сколько будет этих прутиков, зависит от глубины фундамента.

Заливка бетона ↑

Заливка бетона по желобу в опалубку

Важно: нужно помнить, что бетонная смесь при заливке с высоты больше, чем 1,5 м, подвергается расслоению. Поэтому желательно использовать переносной желоб

На этом этапе бетон постепенно заливается в опалубку, слоями в 15-20 см толщиной. При этом каждый слой трамбуется, чтобы не образовались пустоты. А также для этой цели простукиваются стенки опалубки. Важно – раствор бетона должен быть жестким, но не жидким.

Гидроизоляция фундамента ↑

Через 7-10 суток после заливки опалубка снимается. Для гидроизоляции фундамента используется битумная мастика, ею промазываются наружные стенки и приклеивается гидроизоляционный материал. Замечательным материалом для гидроизоляции есть рубероид. Через некоторое время проверяется качество приклейки, то есть, не отслаивается ли гидроизоляция от стенок фундамента.

Гидроизоляция — гарантия надежной службы

Обратная засыпка — завершение работы ↑

На данной стадии строительства следует выполнить обратную засыпку фундаментных пазух (песком средней крупности). Его послойно трамбуют и заливают водой. При этом нужно следить за состоянием гидроизоляции, чтобы она осталась целой и невредимой.

Не учтены свойства грунта, не определен уровень грунтовых вод и глубина промерзания – трещины и осадка.
Низкое качество материалов и плохое выполнение всего спектра работ – некачественный и недолговечный фундамент.

Само собой разумеется, что подобных ошибок быть не должно. Поэтому подход к строительству ленточного фундамента должен быть осмысленным и разумным. Ведь строительство дома – это масштабные работы, поэтому и на самом первом этапе, равно как и на всех остальных, не должно быть промахов и ошибок в расчетах и строительных процессах.

strmnt.com

Ленточный фундамент своими руками

Из различных видов монолитных фундаментов для дома наиболее востребованными являются ленточные фундаменты. Обусловлено это и вполне лояльными расходами на его устройство и материалы, необходимые для этого, и простотой его возведения. В зависимости от грунтов, иногда возводят столбчато-ленточный фундамент. Построить ленточный фундамент своими руками достаточно просто. Ознакомившись с некоторыми особенностями строительства и проведя необходимые расчёты, любой владелец загородного участка может сэкономить на строительной бригаде и осуществить строительство данного основания.

Целесообразность возведения

Как правило, такие фундаменты строят на сухих непучинистых грунтах. Целесообразно применять его и в том случае, если предполагается строить дом с подвалом, подпольем или цокольными этажами.

Также подходит ленточный фундамент для бани, его тоже делают самостоятельно, что значительно выгоднее при таком небольшом строительстве. В таких случаях возводят мелкозаглублённый его вид (мелкого заложения).

Фундаменты ленточного типа глубокого заложения возводить нерационально – это затратный и трудоёмкий процесс. Разработав проект дома, гаража или бани, выбрав подходящий участок, можно приступать к работам.

Пошаговая инструкция

Как правило, устройство фундамента для дома включает несколько основных этапов работ:

армирование,
изготовление опалубки под конструкцию,
устройство гидроизоляции,
заливка бетонной смеси.

Разметка

Прежде всего, производят разметку будущего строительства. Обычный ленточно-бетонный фундамент делают шириной 350-400 миллиметров. Отчертив периметр будущего фундамента, забиваем по углам в землю арматуру, проверяем прямые углы (угломером, лазерной рулеткой, простым измерением диагоналей), после чего натягиваем на арматуру по периметру или леску, или прочный шнурок. Точно также производим внутреннюю разметку (учитывая отступ в 400 мм).

Перед тем, как сделать ленточный фундамент для дома, нужно внимательно изучить все перепады поверхности, и остановиться на самой низкой точке – именно с неё и следует начинать отсчёт для рытья котлована, таким образом, исключается разница в высоте будущего основания.

Глубина фундамента должна быть 400 миллиметров. Особенно важно, чтобы его дно было максимально ровным, относительно уровня воды (проверяется водяным уровнем).

Подушка и опалубка

После того, как вырыт котлован, начинают устраивать песчаную подушку. Она необходима для того чтобы смягчить и максимально распределить на всю площадь основания будущую нагрузку, в том числе и от конструкций. Толщина подушки должна быть не менее 150 миллиметров. Для получения ровной поверхности используют тот же водяной уровень.

После засыпки песка, его смачивают обильно водой и трамбуют (электрической трамбовкой). Если вы начали возводить фундамент дома, то и опалубку тоже нужно делать из подручных материалов. Скорее всего, найдутся обрезки доски, фанеры, куски металлочерепицы, устройство опалубки для ленточного фундамента можно производить прямо на участке, выбрав для этого ровную площадку.

Основное правило – сбивать опалубку нужно изнутри, а гвозди загибать снаружи. Эти меры призваны сделать поверхность более ровной, а демонтаж опалубки несложным и лёгким (если не предполагается несъемная опалубка для фундамента).

Убедившись, что готовая и установленная опалубка выше предполагаемого уровня заливки бетоном, нужно зафиксировать этот уровень, поставив снаружи метку, и снова натянуть (ориентируясь на неё) леску по периметру.

Армирование

Дно фундамента нужно выложить кирпичами (для установки стальной арматуры). После того, как эти работы закончены, используя специальную вязальную проволоку, вяжут арматуру (ячейки должны быть 330х350 мм), после чего укладывают её на дно котлована поверх кирпичной подготовки. Иногда арматурную сетку изготавливают с помощью сварки, при этом арматурная конструкция теряет свою гибкость. Арматурная сетка должна отступать от поверхности с любой стороны на 50 миллиметров для того, чтобы она оказалась внутри монолита.

Вентиляция и коммуникации

Когда этот этап работ закончен, можно начинать устраивать вентиляцию и подготовку проёмов для проведения коммуникаций, этим также отличается ленточный мелкозаглубленный фундамент. Кусок пластиковой или асбоцементной трубы привязывают к арматуре (трубы заранее заполняют песком, чтобы в них не попал бетон при заливке). Отверстия для вывода коммуникаций устраивают по аналогии, только ниже уровня земли (после окончания работ их отрывают и проводят все коммуникации через эти отверстия в помещения дома). Вопросы канализации и водопровода решаются другими способами.

Гидроизоляция

Перед тем, как залить фундамент, необходимо устроить гидроизоляцию, иначе подземные воды, попадая внутрь фундамента, начнут его со временем разрушать. Устройство гидроизоляции можно проводить двумя способами, принципиально отличающимися друг от друга.

Первый способ наиболее распространён, за счёт простоты исполнения, однако он менее эффективен при эксплуатации. На дно котлована укладывают рубероид, а после того, как фундамент будет залит и высохнет, обкладывают его со всех сторон также листами рубероида, можно ещё промазать горячей смолой для надёжности. Неэффективность этого способа в том, что через несколько лет (2-3 года) листы рубероида начинают отходить, и нужно будет затевать устройство новой гидроизоляции. Иначе фундамент дома начнёт сыреть и разрушаться, появится грибок и плесень.

Самым эффективным способом устройства гидроизоляции является использование современных гидроизоляционных материалов, например, пенетрона. Это глубоко проникающая смесь, которая не создаёт защитное покрытие бетонного фундамента, а делает весь массив бетона водонепроницаемым. Причём, это свойство бетонная толща сохраняет в течение всего срока эксплуатации. Устраивается такая гидроизоляция следующим образом, в бетонную смесь добавляют пенетрон, предварительно разведённый строго в соответствии с инструкцией, и перемешивают строительным миксером на стадии заливки бетона. После этого монолитный ленточный фундамент будет надёжно защищён от воздействия грунтовых вод.

Заливка бетона

Закончив эти процедуры, можно начинать заливку монолитным бетоном. Бетон используют марки 400, и лучше всего, заводского изготовления. Однако, при изготовлении бетона самостоятельно, не получается залить его за один раз, что чревато возникновением нежелательных мостков холода или «холодных швов» — через них может начать со временем просачиваться вода, и, несмотря на гидроизоляцию, разрушить фундамент.

Перед тем, как залить монолитный ленточный фундамент, необходимо убедиться, что машина работает исправно и может заливать бетонную смесь с любого угла опалубки, и на всякий случай оборудовать пробный дополнительный лоток, чтобы подавать раствор, если понадобится, из него.

Обязательно перед заливкой нужно проверить консистенцию раствора, если бетон немного подсох во время перевозки, то снова добавить в него воды и перемешать. Во время заливки необходимо постоянно утрамбовывать раствор с помощью глубинного вибратора или подручными подходящими средствами. Это необходимо делать во избежание образования так называемых «воздушных карманов».

По окончании заливки бетонной смеси, её нужно выровнять, используя обычный мастерок (лучше с помощью вибратора), обязательно проткнуть в нескольких местах щупом (или обычной арматурой), чтобы выходил лишний воздух и хорошо простучать деревянным молотком снаружи. В течение времени, пока сохнет фундамент, за ним нужно ухаживать, выполняя нехитрые правила. Во-первых, укрывать фундамент на ночь на случай, если пойдёт дождь, непромокаемыми материалами. Во-вторых, его нужно поливать водой днём, при высокой температуре или ярком солнце. В-третьих, опалубку можно снимать не раньше, чем через месяц после заливки (но, это зависит только от погодных условий, многие это делают через неделю).

Для гаража

Если вы собираетесь строить фундамент для гаража, то больше подойдёт фундамент свайно-ленточный. Отличается он при возведении только установкой свай-столбов. По всему периметру предполагаемой площади будущего гаража и под несущие лаги бетонных свай размещают сваи. Они представляют собой асбестоцементные трубы (диаметр 200 миллиметров), заглублённые в землю до уровня промерзания подземных вод. Расстояние между ними должно быть не меньше 2,0 метров. Всё пространство между столбами заливается бетоном аналогично с возведением обычного фундамента.

Видео

Предлагаем вашему вниманию видеоматериал, посвященный ленточным фундаментам.

www.stroitelstvosovety.ru

как сделать, устройство, глубин и ширина, заливка

Вы можете построить ленточный фундамент своими руками даже в том случае, если ваш опыт строительства ограничивается возведением песочных куличей в далеком детстве. Ведь монолитная лента – это почти тот же кулич. Только масштабы сооружения, в данном случае, совершенно иные. Да и сам процесс сооружения бетонного кулича выглядит немного иначе.

Поэтому, в данной статье мы расскажем нашим читателям, о том, как сделать ленточный фундамент, используя труд начинающих строителей. Эта информация будет интересна всем приверженцам традиций «самостроя». Кроме того, этой информацией могут воспользоваться заказчики строительных работ, решившие проконтролировать процесс сооружения ленточного фундамента.

↑

Устройство ленточного фундамента — типовая конструкция

Схема ленточного фундамента не отличается особой сложностью. Такое основание похоже на заглубленный в грунт бетонный короб с толстыми стенками. Причем лента основания может не только опоясывать дом по контуру, но и пересекать внутреннее пространство, играя роль основания для межкомнатных перегородок.

В итоге, чертеж ленточного фундамента, в горизонтальной проекции выглядит, как обычный прямоугольник, во внутреннюю часть которого вписан прямоугольник (или несколько прямоугольников) меньших размеров. Впрочем, существуют и более сложные конструкции, составленные из более вычурных геометрических фигур. Однако, даже в самом сложном случае, внутри ломаного многоугольника располагается (вписывается) его подобие.

В поперечном срезе ленточный фундамент выглядит, как армированная платформа монолитного типа, которая опирается на песчано-гравиевую подушку, засыпанную на дно траншеи. И это единственный вариант поперечной структуры. Иной конструкции просто не существует. Классическую схему могут дополнить лишь боковые прослойки гидроизоляции или утеплителя, отсекающие тело основание от грунта.

↑

Габариты ленточного основания

Горизонтальные габариты фундамента определяются исходя из длины и ширины фасада дома. Причем длина и ширина фундамента должна превышать аналогичные габариты фасада хотя бы на 20-30 сантиметров.

Ширина ленты фундамента определяется исходя из толщины несущих стен строения, но не может быть меньше 40 сантиметров. Впрочем, с учетом обязательной теплоизоляции и гидроизоляции минимальная ширина ленточного фундамента превышает заявленные 40 сантиметров. Поэтому минимальная ширина траншеи под ленту равна 100-120 сантиметрам.

Глубина ленточного фундамента определяется исходя из уровня промерзания грунта, уровня грунтовых вод и наличия жилого помещения в цокольной части строения. Кроме того, на глубину (высоту) фундамента влияет еще и вес самого дома.

Поэтому на влажных грунтах илистого типа ленточное основание заглубляют в грунт на 50-70 сантиметров (малозаглубленный вариант), а на стойких участках грунта основание вводят в почву на глубину, превышающую отметку промерзания на 40-60 сантиметров.

↑

Самостоятельное возведение ленточного фундамента: поэтапная инструкция

Процесс возведения основания ленточного типа, как и любое другое усложненное и трудоемкое действо, разбивается на несколько простых операций, выполняемых в последовательном или параллельном режиме.

И в этот «набор» входят следующие технологические операции, позволяющие выстроить монолитное или блочное основание:

Обустройство котлована (траншеи).
Монтаж дренажной системы и песчаной подушки.
Установка горизонтальной гидроизоляции.
Монтаж опалубки.
Введение армирующего каркаса.
Заливка фундамента бетоном.
Демонтаж опалубки.
Обустройство вертикальной гидроизоляции.
Монтаж утеплителя.
Засыпка пазух траншеи или котлована.

И далее по тесту мы предложим нашим читателям подробный обзор каждого вышеупомянутого этапа.

↑

Рытье котлована

Этот этап организовывают на особо подготовленной площадке, избавленной от верхнего, плодородного слоя почвы. Котлован роют экскаватором (что быстрее, но дороже) или вручную (что сложнее, но дешевле).

Границы котлована размечают на очищенном от почвы грунте. Отобранную почву складируют в шаговой доступности от края котлована – ее еще можно будет использовать для подсыпки фундамента

Котлован роют поэтапно, снимая грунт по всему периметру фундамента. Причем выемку углубляют до уровня, равного высоте фундамента.

↑

Обустройство дренажной системы и песчаной подушки

Дренаж ленточного фундамента оформляется в виде пристенной траншеи, расположенной на расстоянии в 0,5 метра от края будущей стены основания. Траншею копают вручную, на глубину в 25-30 сантиметров, после чего ее покрывают геотекстилем и засыпают щебнем.

Причем щебневая подсыпка покрывает дно котлована 10-сантиметровым слоем. Внутри траншеи можно смонтировать ливневый водопровод, отводящий влагу в дренажный колодец.

Песчаную подушку досыпают на дно траншеи (котлована) 15-20 сантиметровым слоем, поверх песчаной подсыпки. Причем песок нужно пропитать водой и тщательно утрамбовать.

↑

Строительство горизонтальной гидроизоляции

Гидроизоляционная мембрана или прослойка расстилается прямо по утрамбованной песчаной подушке. Причем в качестве гидроизолятора используют или материал с односторонней проницаемостью или обычный рубероид.

В особо сложных случаях, поверх песчаной подушки наливают 5-сантиметровый слой бетона, по которому напыляют слой жидкой резины.

↑

Монтаж опалубки, введение каркаса и заливка

После завершения обустройства горизонтальной гидроизоляции, прямо по рубероидной или нанесенной прослойке, монтируют опалубочную конструкцию.

В процессе монтажа необходимо собрать две «стены»: внешнюю, расположенную по контуру основания, и внутреннею – отстоящую от внешней на расстоянии, равном ширине ленты. Стены соединяются поперечными перемычками и усиливаются боковыми крепежными лесами.

Арматурный каркас состоит из вертикальных и горизонтальных прутьев. Вертикальные пруты вводят в тело опалубки, вдоль внешней и внутренней палуб, с шагом в один метр. Горизонтальные пруты соединяют с вертикальными элементами проволочными скрутками. Шаг размещения горизонтальных армирующих элементов равен 30-40 сантиметрам.

Бетон вводят в тело опалубки после завершения армирования. Раствор подается либо по шлангам, либо по желобу, 25-сантиметровыми слоями, которые тщательно штыкуются или прессуются.

↑

Демонтаж опалубки и монтаж утеплителя

После отвердения бетона опалубку снимают со стен фундамента для подготовки основания к вертикальной гидроизоляции и последующего утепления.

Вертикальную гидроизоляцию выполняют путем пропитки ленты особыми растворами или напыления слоя жидкой резины. Плиточный утеплитель наклеивают на ленту до нулевого уровня грунта и фиксируют термодюбелями к внешней (надземной) части основания.

Если в предыдущем этапе использовалась несъемная опалубка, то этот этап можно проигнорировать.

↑

Подсыпка грунта

Засыпку пазух фундамента выполняют либо отобранным грунтом, либо дренажной смесью (песок и щебень). Эту массу вносят в пространство между утеплителем и краем траншеи слоями по 30-40 сантиметров. Причем слои подсыпки обязательно промачиваются и прессуются.

В финале, на расстоянии от стенки фундамента до края цоколя монтируется отмостка, защищающая утрамбованный слой от промерзания и увлажнения.

opalubok.ru