Монолитный фундамент для частного дома: Монолитный фундамент для дома своими руками

Монолитный фундамент для дома своими руками

Как самому сделать монолитный фундамент для дома своими руками — инструкция по шагам.

Какой фундамент построишь, столько дом и простоит. Поэтому отнеситесь к выбору серьезно, чтобы гарантировать сооружению долгую жизнь. Монолитный фундамент для дома подойдет для строительства на проблемных грунтах, так как в конструкции нет слабых мест соединения, как в сборных основаниях.

Монолитный фундамент для дома.

Существует 3 вида основания из монолитного бетона. Выбор зависит от веса строения, типа почвы и вашего бюджета. Залить монолитный фундамент своими руками не так сложно, особенно малозаглубленную ленту и плиту.

Под всеми несущими стенами будущего сооружения делают ленту из бетона. Она бывает малозаглубленной (30 ‒70 см) и заглубленной (1 м и более). При высоком уровне грунтовых вод на глинистых почвах обязательно заглублять фундамент ниже линии промерзания почв, укреплять и изолировать от воды. Это оптимальный вариант фундамента дома с подвалом.

Монолитный фундамент для дома разрез.

Самый недорогой, весь фундамент — столбы на расстоянии 1‒2 м. Подходит только для одноэтажных легких построек на неподвижных грунтах. Иногда эту технологию сочетают с лентой, чтобы сделать подпол небольшого размера.

Столбчатый монолитный фундамент для дома.

Фундаментную плиту легко рассчитать и залить. Также как и лента, такой фундамент бывает малозаглубленным и заглубленным. Первый вариант позволяет существенно сэкономить на размере земельных работах, но не дает обустроить помещение под домом. Зато у вас сразу будет готов черновой пол. Второй тип подойдет для тяжелого строения, кроме того, там можно сделать подвал. Но стоимость такой плиты высока.

Когда целесообразно использовать:

• Проблемные почвы.
• Для домов из тяжелых материалов (бетон, кирпич, камень).
• Для построек на ровной местности.

Монолитная плита фундамента для дома.

Допустим, вы уже провели все необходимые расчеты, выполнив экспертизу почвы и просчитав вес дома, и нарисовали схему будущего основания. Технология монолитного плитного фундамента проста, поэтому при желании ее просто залить самому.

1. 1. Разметим площадь будущего дома по схеме.
2. 2. Удалим грунт и выровняем поверхность. Оптимальная толщина монолитной плиты — 20‒40 см, в зависимости от грунта и общего веса конструкции.
3. 3. Засыпаем песок, хорошо утрамбовываем. Для этого его лучше смочить, если есть возможность, используйте виброплиту для трамбовки. Затем засыпаем щебень, толщина каждого слоя — 10‒15 см, в зависимости от наличия бетонной подготовки и характеристик грунта.
4. 4. Возведем бетонную подготовку. Уложите пленку на поверхность, чтобы жидкость не уходила в песок, Обычно используют марки М50‒М100. Толщина — 5‒10 см.
5. 5. Монтируем необходимые детали водопровода и канализации. Лучше установить над трубами коробы, это убережет конструкцию от разрушения.
6. 6. Положим материалы для гидроизоляции. Их размер должен немного превышать площадь будущей фундаментной плиты, а все швы нужно спаять.
7. 7. Уложим слой теплоизоляции.
8. 8. Монтируем арматуру.
9. 9. Устанавливаем опалубку.
10. 10. Заливаем бетон и уплотняем. Удобнее использовать виброуплотнитель, чтобы равномерно и быстро распределить бетон по всей опалубке.
11. 11. Покрываем защитной пеленкой. Ждем 3-4 недели, пока бетон наберет достаточную прочность для дальнейших работ.

Нюансы и рекомендации по заливке.

1. Зачем нужны ребра жесткости?

Плита не всегда бывает плоская. Для тяжелых строений и проблемных почв под несущие стены устанавливают ребра жесткости. Чаще всего они бывают прямоугольными или же уменьшаются к низу. Такая конструкция повышает прочность. Ребра, размещенные над плитой, позволяют создать технический подвал небольшого размера, что упростит проведение коммуникаций в дом. Но тогда поверхность монолитной фундаментной плиты уже не будет черновым полом.

2. Чем гидроизолировать?

Полиэтиленовой пленкой толщиной от 200 мкм или рубероидом. Существуют специальные материалы для бетона, например, Дельта МС. Он отлично изолирует от воды, а если УГВ небольшой, может играть роль бетонной подготовки. Также для этой цели используется геотекстиль.

Гидроизоляция монолитной плиты фундамента для дома.

Действительно рабочий законный способ экономии.

Это нужно знать каждому!

3. Обязательно ли утеплять монолитную конструкцию?

Да. Бетон хорошо проводит тепло, а большое количество арматуры создает мостики холода. Распространенные утеплители — пенополистирол и пенопластное полотно.

4. Нужно ли делать дренаж?

Однозначно нужен, если на участке высокий УГВ. Важно соблюдать уклоны труб, предусмотреть место для отводки вод, сделать колодцы, чтобы в случае заиливания труб их можно было почистить. Дренаж обычно укладывают в геотекстиль на песчано-гравийную подушку.

Опалубка монолитного фундамента для дома своими руками.

5. Как и из чего соорудить опалубку?

Рекомендуем использовать ламинированную фанеру. Снимать такую опалубку будет легко. Если вы делаете ее из обычных досок, обстругайте их там, где они будут прикасаться к бетону. В опалубке не должно быть щелей, а ее прочность проверяют, ударив ногой. Существует множество смесей, которыми смазывают опалубку, чтобы легче было снимать ее, для этой же цели можно закрепить на ней пленку. Скреплять опалубку лучше саморезами, а не гвоздями.

6. Как правильно армировать?

Для плиты 20‒40 см достаточно 2 слоя армирования. Расстояние по горизонтали не должно превышать 20‒30 см. Расстояние до границ бетонной плиты — 15‒20 см. Для скрепления арматуру связывают проволокой. Монолитный железобетонный фундамент выдержит нагрузку двух- трехэтажного дома из бетона, кирпича, камня. Для армирования подойдут стержни диаметром 10‒16 мм, в зависимости от веса дома.

Заливка монолитного фундамента для дома своими руками.

7. На чем можно сэкономить?

Если вы планируете обустраивать крыльцо или террасу большого размера, сделайте там ленточный фундамент, чтобы не расходовать бетон, так как нагрузка на эту часть будет в разы меньше.

Основные ошибки при строительстве

1. Неправильный уход. Согласно инструкции бетону необходимо 28 дней для набора марочной прочности. Особенно важны первые дни, если стоит сухая и солнечная погода, накройте бетон тентом и поливайте его водой. Оптимальная температура для твердения +15-20 градусов.

2. Низкая марка. Для строительства монолитной основы необходим бетон выше М200, а если грунт проблемный — выше М300.

3. Слабая опалубка. Непрочная конструкция расширится под давлением смеси, из-за этого бетона не хватит. Такую ошибку невозможно исправить, основание придется сносить и перестраивать, так как обязательно заливать все за один раз. Если вы решили строить самостоятельно, лучше показать опалубку специалисту.

4. Недостаточная тепло- и гидроизоляция. Высокая марка и сильное армирование не спасет от трещин, особенно для фундамента на подтапливаемых территориях, а расходы на отопление перечеркнут экономию на теплоизоляции.

5. Неправильное армирование. Связывать стержни нужно, чтобы они перекрывали друг друга на 10‒20 см в зависимости от диаметра. В монолитной железобетонной конструкции арматура препятствует растяжению, а бетон — сжатию, поэтому прочность достигается гармоничным сочетанием компонентов.

6. Крыльцо. Случается, что застройщики забывают про крыльцо. Но его лучше делать сразу, чтобы при усадке в почву дом и крыльцо не разошлись.

Если вы решили строить своими силами, заранее сделайте расчеты и нарисуйте схему, чтобы выбрать правильный тип. Не существует универсальной монолитной конструкции, подходящей для любого случая. Следуйте технологии строительства фундамента пошагово, чтобы не исправлять свои ошибки.

Монолитный ленточный фундамент для дома.

Надежный фундамент дома – это залог его прочности и надежности (при условии грамотной постройки здания). На сегодняшний день самым популярным видом является ленточный фундамент. Одна из его разновидностей – монолитный ленточный фундамент. Он представляет собой ленту из железобетона, которая размещена и под внешними несущими стенами, и под внутренними.

Монолитный ленточный фундамент может быть как мелкозаглубленным, так и погруженным на глубину ниже сезонного промерзания грунта. Цена этого основания для дома весьма высока, поскольку для него требуется большое количество материала высокого качества.

За и против.

Отдавая предпочтения какому-либо виду фундамента, важно правильно оценить все его достоинства и недостатки и решить – перекрывают ли первые вторые. Так, ленточный железобетонный монолитный фундамент обладает значительным количеством достоинств, на которые, несомненно, требуется обратить внимание при выборе.

Разрез монолитного фундамента для дома.

К плюсам конструкции относятся:

• • повышенная прочность конструкции;
• • возможность постройки на почвах практически любого типа;
• • пригодность даже для очень сложных архитектурных решений;
• • особая долговечность;
• • простота при организации теплых подвальных помещений.

Но, несмотря на такие существенные достоинства, нельзя забывать и про отрицательные качества этого типа фундамента. К его минусам смело можно отнести: длительность процесса строительства, высокую цену фундамента и возможность его возведения исключительно в теплое время года. Однако прочность и удобство при постройке дома перекрывают недостатки, делая такую конструкцию очень востребованной.

Виды фундамента.

Как и все основания для дома, ленточный монолитный фундамент имеет несколько вариантов, среди которых и требуется подобрать оптимальный для себя. Виды монолитного фундамента следующие:

• • классический бетонный монолитно-ленточный фундамент для дома – надежный, он может применяться даже для конструкций, имеющих очень высокий вес;
• • ленточно-свайный монолитный фундамент – используется при грунте непригодном для строительства без применения свай и высоком весе возводимого здания. В этом случае ленточная часть фундамента обеспечивает постройке надежную опору, а сваи, доходя до прочных слоев, держат вес;
• • сборный ленточный монолитный фундамент – используется, когда нельзя создать классический монолитный фундамент;
• • столбчато-ленточный монолитный фундамент – представляет собой сочетание сразу двух видов основания для дома, является подвидом свайного, но предназначен для более легких построек.

Разрез монолитного фундамента для частного дома.

Определяясь с выбором, надо помнить и о том, что если постройка особо тяжелая, то для нее придется возводить ленточный фундамент выбранного типа еще и с монолитной плитой, которая обеспечит опору под всем основанием постройки. В этом случае в смете следует учесть дополнительные затраты на выкапывание котлована.

Особенности постройки и расчет.

Решившему самостоятельно возвести монолитно-ленточный фундамент человеку необходимо подробно изучить технологию строительства и строго следовать ей в процессе выполнения работ. Если этого не сделать, вместо надежного основания легко получить слабый фундамент, который не справится с нагрузкой от веса здания.

Строительство ленточного монолитного фундамента, как и любого другого, разделяется на этапы, которые необходимо соблюдать, как бы ни хотелось ускорить процесс строительства. Качественное возведение фундамента гарантирует его прочность и надежность.

Начинается строительство с расчистки участка под постройку. Затем производят разметку фундамента при помощи клиньев и веревки. После этого приступают в выкопке котлована под фундамент. Глубина его зависит от того, какой фундамент выбран – мелкозаглубленный или нет. Когда выкопка производится с применением техники, то копать следует на двадцать сантиметров меньше требуемого уровня, для того чтобы машина не нарушила опорный слой грунта.

До нужной глубины котлован доводится вручную. Следующим этапом устройства ленточно-монолитного фундамента является формирование подушки из песка или щебня. Далее монтируется опалубка и создается гидроизоляция. После этого устанавливается арматура и происходит заливка бетона. К следующему этапу работ приступают только после того, как цемент высохнет. При строительстве монолитного ленточного фундамента важно помнить, что чем сложнее его конструкция, тем серьезнее надо подходить к процессу заливки, чтобы избежать образования пустот внутри бетона.

Монолитный фундамент для дома своими руками.

Планируя строительные работы, следует правильно рассчитать необходимый объем материалов и финансовые затраты. Для этого при планировании ленточно-монолитного фундамента требуется воспользоваться специальным калькулятором, благодаря которому можно будет достаточно точно определить расход материала. Это позволит избежать лишних затрат при их покупке.

Кроме этого, для расчета стоимости строительных работ можно обратиться в фирму, занимающуюся профессиональным составлением смет. Там точно подсчитают затраты не только на монолитно-ленточный фундамент, но и на все работы. В этом случае придется оплатить еще и работу сметчиков, но зато в дальнейшем не возникнет проблемы нехватки или излишка материала.

Качественно сделанный монолитно-ленточный фундамент для дома является одной из самых надежных опор для построек с большим весом. На таком основании массивные здания могут стоять даже на рыхлых грунтах, непригодных для построек с фундаментами других видов.

Возведение монолитного фундамента для частного дома.

Монолитный фундамент для дома бывает простым или армированным, который в строительстве называется железобетон. Если при заливке бетона добавлять в него камни (их масса составляет 30-40%), такой бетон называется бутобетон. Его прочность не меньше обычного.

Монолитный фундамент для частного дома своими руками.

Железобетонный монолитный фундамент является наиболее прочным из всех видов, он легко выдерживает различные виды нагрузки.

При строительстве с использованием камня возможно существенно сократить расход цемента. что снижает расходы.

Рубероид для монолитного фундамента для дома.

Рубероид используют для устройства гидроизоляции.

Прежде чем начать заливку монолитного фундамента дома, нужно из досок собрать деревянную опалубку, можно воспользоваться инвентарными щитами. Для опалубки можно применить и стенки котлована, но тогда необходимо выполнить изоляцию пленками из ПВХ или рубероидом. В противном случае цементное “молоко” впитается в грунт, и это снизит прочность фундамента дома.

Фундамент из монолитного железобетона самый надежный. Он не разрушаются под воздействием влаги, к тому же монолитный фундамент отлично выдерживает все нагрузки, вертикальные и боковые. Это позволяет строить дома в два-три этажа, не боясь образования трещин в ограждающих конструкциях.

Для возведения понадобятся следующие инструменты и материалы: бетономешалка, тачка, лопаты, сварочный аппарат, болгарка, ведра, трубы, мастерок, расшивки, трамбовка, молоток-кирочка, отвес, рулетка, м, угольник, уровень; бетон, арматура, фиксаторы арматуры, гидроизоляционные материалы, добавки для бетона.

Изготовление опалубки.

Доски для опалубки частного дома.

Для изготовления опалубки лучше всего использовать древесину хвойных пород.

Опалубку возводят вокруг всего периметра дома. Основная задача, которую она выполняет, – придать фундаменту на время необходимую форму, пока не «схватится» бетон. Для монолитного фундамента изготовить опалубку можно из обрезных досок, но чтобы на стыках не образовывалось щелей. Если есть возможность, опалубку дома лучше изготовить из инвентарных щитов. Это позволит сократить трудовые затраты и время на создание конструкции.

Пиломатериал, применяемый для монтажа опалубки, лучше использовать из хвойных деревьев. В качестве креплений и распорок возможно применение древесины лиственной породы (осина, ольха и др.). Нужно брать доски не более 150 мм шириной, толщина досок для опалубки должна быть одинаковой. Для строительства опалубки необходимо применять сырые доски, поскольку сухие впитывают из бетона влагу, что снижает прочность бетона. При необходимости лицевую сторону опалубки можно отделать листами фанеры или металла. А чтобы уменьшить сцепление опалубки с бетоном и тем самым облегчить демонтаж конструкции, лицевую поверхность опалубки покрывают смазкой. С этой целью рекомендуется использовать раствор жидкой глины, известковое молоко или отработанные минеральные масла и др. Посредством внутренней облицовки опалубки возможно получить лицевую сторону фундамента с высокой чистотой поверхности.

Опалубка для монолитного фундамента для дома своими руками.

Опалубка фундамента должна быть надежно закреплена, чтобы она смогла выдержать нагрузку от залитой бетонной смеси.

Между щитами расстояние выбирают в зависимости от ширины. С наружной стороны щитов опалубки в землю вбивают колья для фиксации щитов в определенном положении. Колья дополнительно крепят, прибивая их к щитам гвоздями. При заливке бетона щиты могут разойтись, поэтому их тоже дополнительно укрепляют: по верхней кромке щитов прибивают деревянные планки. Каждый крепежный элемент должен быть расположен вне пространства, куда затем будет укладываться бетон. Иначе вытащить из затвердевшего бетона эти крепежные элементы будет невозможно.

Чем ровнее установлена опалубка, тем ровнее будет фундамент. Высокая точность установленной опалубки особенно важна для цоколя – надземной части монолитного фундамента. Его внешний вид влияет на вид всей постройки. После снятия опалубки надземную часть фундамента нужно затереть тонким слоем цементного раствора. В других облицовочных работах цоколь монолитного фундамента не нужен, ведь искусственные облицовки красиво будут смотреться первый год, а со временем декоративное покрытие отслоится.

Придать бетону высокую прочность, превращая его в железобетон, позволяет предварительное армирование. Без арматуры бетон устойчив к нагрузкам, направленным на сжатие конструкции, но не устойчив к нагрузкам, направленным на изгиб и растяжение. Этот минус устраняется армированием. Армирование можно выполнить сваренными для этого конструкциями из арматурной стали или отдельными металлическими стержнями. При этом используется стальная арматура с гладким или периодическим профилем.

Арматурный каркас.

Арматурная сетка для монолитного фундамента для дома своими руками.

Применение готовой сварной арматурной сетки значительно облегчит и ускорит процесс устройства монолитного фундамента.

Если правильно высчитать соотношение всех элементов (заполнителей, вяжущих компонентов, арматуры), можно построить мощную конструкцию, способную выдержать любые нагрузки. Железобетонный фундамент устойчив к просадкам грунта, надежно удерживает ограждающие конструкции дома. Стальная арматура, применяемая для армирования бетона. должна быть без коррозии и жира. Иначе загрязнения поспособствуют тому, что арматура с бетоном будет плохо сцеплена, что снизит прочность и жесткость.

При изготовлении арматурного каркаса следует применять круглую арматурную или горячекатаную сталь с периодическим профилем. Иногда применяют полосовую и квадратную сталь. Арматурная сталь, диаметром не больше 12 мм, – это легкая арматура, поступающая в продажу в бухтах. Арматура, диаметр которой больше 12 мм, продается в прутках. Такой тип относится к тяжелой арматуре.

Арматуру в железобетонных конструкциях по назначению делят на два класса: рабочую и распределительную. Первая арматура воспринимает и внешние нагрузки, и внутренние, возникающие от массы конструкции. Арматура второго типа распределяет нагрузки между основными стержнями рабочей арматуры, и работа всего арматурного каркаса происходит совместно. Арматуру можно соединить следующими способами: сваркой или проволочной скруткой. Для каркаса арматуру заготавливают в несколько этапов: правка, сортировка, резка и сборка каркаса.

Опалубка с армокаркасом для монолитного фундамента для дома своими руками.

Монтировать опалубку и арматурный каркас следует очень осторожно, чтобы не допустить их смещения.

Расход стали для армирования железобетонной конструкции для 1 кубического метра бетона в среднем около 100 кг. Сваривать арматуру должны квалифицированные специалисты прямо на месте строительства. Вязать проволокой арматуру можно только в некоторых случаях, когда требуется выполнить мелкие подготовительные работы.

Устанавливая опалубку, нужно следить, чтобы не сместились арматурные стержни. Смещение, превышающее 1/5 наибольшего диаметра стержня, не допускается. Наблюдайте за слоем бетона: недопустимо, если отклонения толщины защитного слоя бетона превышают 3 мм (при защитном слое бетона 15 мм) или меньше 5 мм (при защитном слое бетона 15 мм). Установив арматурный каркас, проверьте опалубки и устраните возникшие дефекты.

Бетонирование конструкции.

Фундамент бетонировать следует при плюсовой температуре воздуха. Если фундамент дома строится в морозную погоду, уложенную бетонную смесь нужно утеплить, поскольку промерзший бетон становится непрочным и даже при небольших нагрузках рассыпается. В сухую летнюю погоду опалубку перед бетонированием необходимо увлажнить, так как содержащаяся в бетоне влага может впитаться в доски опалубки.

Бетонирование монолитного фундамента для дома своими руками.

Для качественного бетонирования, работы следует выполнять при положительной температуре наружного воздуха.

Бетонирование выполняется послойно, каждый слой при этом уплотняя специальными вибраторами или штыкованием смеси. В место укладки смесь подают в металлической бадье вручную или автоматически бетоноукладчиком.

Читайте также: Советы по строительству дома из блоков

Монолитность конструкции бетонного фундамента, его высокая прочность возможна только при непрерывном бетонировании. В случае если непрерывное бетонирование производить не получается, делают рабочие швы. Они представляют плоскость стыка между старым, затвердевшим слоем бетона и свежеуложенным. Рабочие швы нельзя делать наклонными, только горизонтального или вертикального направления. Прерванное бетонирование можно возобновить, когда залитая бетонная смесь не получает прочность более 1 мПа. Возобновить заливку монолитного фундамента можно, когда ранее уложенный слой разжижается при вибрации. Перед началом укладки нового слоя бетона поверхность рабочих швов обязательно нужно промыть, а цементную пленку cчистить стальной щеткой.

При заливке нередко допускается ошибка – допущение попадания грунта, осыпающегося с котлована или бровки вырытой траншеи, в бетонную смесь. Попавший в монолитный фундамент грунт существенно снижает прочность конструкции, приводит к образованию трещин.

Уход за монолитом.

Важный этап бетонирования – уход за уложенным бетоном. Особенно это важно в первую неделю после заливки. Бетон нужно выдерживать, придерживаясь требуемого температурно-влажностного режима. Рекомендуемая температура – 18-25 градусов. Бетон необходимо оберегать от ударов, механических повреждений и других негативных воздействий, способствующих разрушению структуры бетона.

Полив фундамента водой для дома своими руками.

В жаркую погоду, чтобы избежать образования трещин в свежеуложенном бетоне, необходимо периодически поливать конструкцию водой.

Свежеуложенный бетонный фундамент необходимо защитить от ветра, мороза, прямых солнечных лучей. Под воздействием ветра или солнечных лучей монолитный фундамент быстро теряет влагу, что приводит к появлению трещин. В жаркое время бетон накрывают влагоемким материалом (опилки, плотная ткань, мешковина и др.) и поливают холодной водой. Опалубку следует тоже смачивать водой в жаркую погоду. Поливать необходимо так, чтобы поверхность бетона все время была влажной. При отрицательной температуре бетон нужно утеплять по принципу термоса, для этого сооружают утепленную опалубку, открытые поверхности закрывают специальными «теплыми» материалами (опилки, маты).

Строя дом с монолитным фундаментом при низкой температуре, необходимо обогревать бетон, обдувая его теплым паром или воздухом. В бетон, который укладывается при минусовой температуре, можно добавлять цементы с большим тепловыделением и быстротвердеющие цементы. Самый популярный способ – электрический подогрев свежеуложенного бетона.

Снятие опалубки.

Схема устройства железобетонного монолитного фундамента.

Демонтаж опалубки необходимо начинать не раньше чем через 10 дней после бетонирования. Нагружать фундаменты кирпичной кладкой или перекрытиями можно после того, как бетон полностью схватился. Если монолитный фундамент выполнен по технологии, то в процессе эксплуатации усадка дома будет идти равномерно, без трещин и перекосов. Чем дольше оставлять опалубку вокруг залитого бетона, тем лучше будет сцепление стенок опалубки с бетоном, и снять опалубку без повреждения верхнего слоя фундамента будет проблематично.

Конструкцию опалубки нужно разбирать очень аккуратно, не допускать осыпания углов фундамента, которые могут еще не набрать необходимую прочность. Дефекты, обнаруженные на бетонной поверхности после снятия опалубки (сколы), необходимо зачистить металлической щеткой, промыть сильным напором воды и затереть раствором цемента (соотношение цемента и песка для такого раствора составляет 1:2). Крупные каверны и раковины нужно расчищать на всю глубину, пока не будет удален «слабый» слой бетона и выступающие куски заполнителя. Затем поверхность снова обрабатывают металлической щеткой и промывают водой под напором. Большие раковины желательно обрабатывать жесткой бетонной смесью.

Перед началом бетонирования необходимо предусмотреть технологические полости для подземных коммуникаций (канализация, электрические кабели, водопровод). Для этого в определенных местах опалубки нужно вставить и закрепить пластмассовые или металлические трубы с соответствующим сечением диаметра. Во время строительства фундамента их прикрывают ветошью, просмоленной паклей или другим материалом с похожими свойствами. После протяжки всей коммуникации отверстия и зазоры следует заполнить силиконовым составом или зачеканить просмоленным канатом. Это необходимо, чтобы коммуникационная система была герметична и в нее не попадала влага.

 

Рекомендация: Из статьи можно понять общий принцип строительства монолитных фундаментов для дома и в общих чертах понять основные принципы строительства монолитных фундаментов для частного дома. Для строительства фундамента своими руками информации маловато, но не смотря на это, вы сможете не потерять кругленькую сумму своих кровно заработанных денег.

Монолитный фундамент под дом из газоблоков

Фундамент, при устройстве которого используют бетонные монолитные плиты, по праву считается одним из самых надежных, обеспечивающих максимально низкий уровень нагрузки на почву и равномерность распределения деформационных нагрузок при усадке. Также фундамент может быть монолитно-ленточного типа или столбчатым с обвязкой из железобетонного пояса.

Монолитный фундамент устойчив к деформирующим изгибающим нагрузкам. Фундамент из монолитного бетона сводит к минимуму воздействия нагрузок этого типа, предотвращая образование трещин в несущих стенах. Основным материалом для изготовления фундамента монолитного типа служит бетон высокой прочности. Для армирования используются металлические пруты диаметром более 12 – 14 мм. Монолитные фундаменты можно устраивать на грунтах любого типа и в любых климатических условиях, так как он способен выдерживать большие колебания грунта и предотвращает возможность перекосов здания в экстремальных условиях.

Однако для того, чтобы принять обоснованное решение по конструкции фундамента частного дома, требуется проведение геологических исследований и инженерно-строительных расчетов. Для этого необходимо обратиться к специалистам, способным провести необходимые изыскания и выполнить расчет характеристик будущего фундамента.

Устройство сплошного фундамента из монолитной железобетонной плиты

При устройстве этого фундамента плита укладывается под всей площадью строения. Это позволяет значительно уменьшить уровень нагрузки на поверхность почвы. Плиточный фундамент хорошо выдерживает нагрузки, образующиеся при усадках и вспучивании грунта во время его замораживания или оттаивания.

При устройстве фундамента дома из газобетона под плитой обязательно устраивается двухслойная водонепроницаемая изоляция на тонком бетонном основании. Затем устраивается каркас из арматуры для фундаментной плиты, который заливается бетонной смесью. Когда бетонная смесь окончательно застынет, производится монтаж опалубки и каркаса из арматуры для устройства стен. Каркас представляет собой единую конструкцию, связанную с отмосткой. В целях недопущения раздувания опалубки бетонной смесью во время заливки, она закрепляется швеллерами или балками из других материалов, домкратами и стягивающими болтами. Щели в опалубке с внутренней стороны заделываются при помощи рубероида или полиэтиленовой пленки.

Бетонная смесь заливается послойно с толщиной отдельных слоев, не превышающей 15 см. При помощи лопат смесь разравнивается и уплотняется штыкованием. Затем опалубку снаружи обстукивают, чтобы бетонная смесь заполнила возможные внутренние пустоты.

Фундаменты с армированием бетонируются за 1 прием. Когда бетонная смесь затвердела и приобрела требуемую прочность, демонтируют опалубку. На заключительном этапе засыпают пустоты между наружной поверхностью фундамента и стенками котлованной выемки.

На цокольной части стены, опирающейся на фундаментную монолитную плиту и в месте ее опоры, устраивается гидроизоляция высотой в 50 см и более, как с наружной, так и с внутренней ее стороны.

Утеплитель, в соответствии с расчетными данными, должен быть толщиной в 50 мм и более. Утеплитель устраивают под свесом кладки и ограничивают шириной свеса или, если его толщина превышает ширину свеса, он может выступать. Материал для утеплителя выбирают, опираясь на конструктивное решение по устройству фундамента, но наиболее подходящим является ЭППС (экструдированный пенополистирол).

Монолитный фундамент ленточного типа

В случае устройства монолитного фундамента ленточного типа наружные стены рекомендуют устраивать на цоколе, который должен быть высотой в 50 см и более от поверхности отмостки, чтобы избежать намокания кладки стен. Устойчивость строения обеспечивается жесткой горизонтальной рамой, выполненной из монолитного железобетона по всему его периметру.

Небольшой относительный вес газобетонных блоков, используемых при строительстве дома, позволяет углублять ленточный фундамент на небольшую глубину. Это актуально также и для домов с деревянными стенами. В случае, когда под домом по плану должно быть устроено подвальное гаражное или цокольное помещение, фундамент ленточного типа углубляют, согласно плану.

Фундамент монолитный столбчатого типа

Каркасом столбчатого фундамента являются столбы, которые монтируют под всеми углами строения, под всеми пересечениями внешних и внутренних стен и под всеми местами с высокой нагрузкой. Устраиваются столбы из каменного или кирпичного материала, из бетонной смеси или железобетона. При устройстве столбов исключительно важно не допускать отклонения их от вертикали.

Заполняется пространство между столбами щебенкой или крупнозернистым песком. Столбчатый фундамент не рекомендуется устраивать на участках с большими перепадами высот и на почвах со слабонесущими свойствами. Столбчатый фундамент нельзя использовать как основание для постройки зданий из газобетонных блоков, имеющих цокольное, гаражное или подвальное помещение.

При строительстве на фундамент для дома из газобетона должна быть устроена гидроизоляция, как по вертикали, так и по горизонтали согласно строительному проекту. Для устройства стен цокольного этажа и подвала могут использоваться монолитные и бетонные плиты, которые утепляются и оборудуются гидроизоляцией.

строительство из плит для частного дома, процесс заливки, какой должна быть толщина для строения из газобетона

Подвижные, водонасыщенные грунты, а также рельеф с перепадами высоты заставляет строителей искать новые технологии организации фундамента. Одной из таковых является монолитная система, которая позволяет вести строительство на подвижных и склонных к сезонному переувлажнению, вспучиванию грунтах.

Особенности

Монолитный фундамент представляет собой мелкозаглубленную плиту, являющуюся неразрывной конструкцией из армирующего каркаса и бетона. Образуя единое целое, арматура и бетон обеспечивают надежность и высокую несущую нагрузку.

Такое основание подходит для неустойчивых и водонасыщенных грунтов, поскольку оказывается довольно подвижным, но при этом обеспечивает равномерное распределение нагрузки. Иначе говоря, даже испытывая некие колебания и колеблясь вместе с грунтом, такая плита уберегает дом от проседания и нарушения геометрии.

Это достигается благодаря единству конструкции и неглубокому ее заглублению. Если опустить плиту слишком сильно в грунт, то ее боковые стенки окажутся чрезмерно жестко зафиксированными. В таком случае вспучивающийся под действием отрицательных температур грунт будет оказывать негативное давление на плиту.

Плюсы и минусы

Главным преимуществом монолитного основания считается возможность строительства на подвижных грунтах с небольшой несущей способностью. Он спасает, если строительство частного дома на свайном или ленточном фундаменте невозможно или невыгодно на данном типе грунта. Установить это можно только при анализе почв, в том числе во время их сезонных изменений.

Ошибочным является мнение о том, что плитный фундамент подходит для всех типов почв. Это неверно, хотя плита и способна нивелировать некую неустойчивость грунта.

Такой фундамент не подходит для строительства массивного коттеджа на сильно заболоченных грунтах. В таком случае лучше выбрать свайный вариант, укрепив опоры на твердом грунте, минуя мягкие.

Плавающий плитный фундамент незаменим при значительных колебаниях грунта. Он движется в небольшой амплитуде (незаметной для жильцов дома) вместе с ним. Однако, если под плитным фундаментом и вблизи него замечены значительные изменения в перемещении грунта, это значит, что нагрузка на почву приходится неравномерной, что опасно для объекта. Предотвратить подобные явления, повторимся, поможет только тщательный анализ состава и свойств почв.

Преимуществом монолитного основания является возможность возведения на нем довольно массивных, многоэтажных конструкций.

Однако при условии, что данный тип почв является подходящим для установки плиты, а все расчеты произведены с высокой точностью.

Плитный фундамент не имеет швов, поэтому при движении почв он сохраняет надежность, монолитность.

Нередко среди преимуществ монолитной фундаментной системы указывают небольшой объем земляных работ. Подобное утверждение справедливо, когда речь идет о типовом плитном основании. Однако в ряде случаев необходимо наращивать толщину песчаного слоя, поэтому необходимо копать более глубокий котлован, что влечет увеличение объема земляных работ. Аналогичная ситуация наблюдается и при устройстве подвала.

Плюсом фундамента-монолита является простота монтажа пола, что обусловлено возможностью использовать плиту в качестве чернового пола. Если монтаж выполняется по шведской технологии, предполагающей теплоизоляцию плиты, то дополнительного утепления не потребуется. С одной стороны, это упрощает процесс устройства пола, с другой – требует ответственного и профессионального подхода к организации каждого слоя плиты.

Два последних фактора обуславливают более высокую скорость работ. Подобное основание, действительно, возводится довольно быстро. Много времени приходится уделять лишь вязке арматуры.

В целом плитный фундамент подходит для любых типов строений, в том числе необычных форм. Достаточно вырыть котлован нужных размеров и добиться необходимой конфигурации с помощью опалубки, чтобы построить, например, дом с эркерами.

Среди недостатков данной системы можно назвать необходимость привлечения спецтехники и оборудования, что ведет к увеличению сметы. При возведении больших по площади зданий произвести качественную трамбовку грунта своими руками проблематично, следует обзавестись бензиновой или электрической трамбовкой.

Укладка арматуры должна вестись под определенным углом, поэтому для получения нужной формы прутов желательно иметь специальный станок. Наконец, заливка плиты должна осуществляться за один этап без перерывов, бетон должен подаваться равномерно на всю площадь. Естественно, без бетонного миксера или насоса сделать это невозможно.

Одним из минусов данной системы является необходимость выравнивания участка под плитку. Конечно, это не означает, что данный тип основания нереализуем – перепады высоты нужно нивелировать, что в ряде случаев может потребовать значительных финансовых трат. В ряде случаев выгоднее прибегнуть к установке основания на сваях.

Особенностью плитного фундамента является то, что все его части должны равномерно лежать на грунте. При появлении пустот о надежности подобной конструкции не может быть и речи, что делает невозможным организацию подвальных помещений под монолитом. Однако это не значит, что от него придется совсем отказаться. Данная задача решается путем организации более глубокого котлована и устройства подвала непосредственно на плите.

Нельзя назвать это минусом, скорее, особенностью – необходимость тщательно спланировать способы прокладки и разводки коммуникаций на этапе планирования. Это связано с тем, что большая часть коммуникаций прокладывается в толще плиты. При возникновении ошибки или желании что-либо изменить сделать это будет проблематично.

Недостатком системы данного типа является высокая стоимость монтажа. Связано это с необходимостью заливки бетоном большой площади, а также увеличенным по сравнению с числом для ленточного основания, например, количеством требуемой арматуры.

Виды

Выделяют несколько разновидностей монолитного основания.

• Ленточный. Являет собой железобетонную плиту, которая монтируется по периметру здания, а также под несущими стеновыми конструкциями объектов. Данная система подходит для грунтов со средними несущими способностями.

• Плитный. Железобетонный монолит, заливаемый под всей поверхностью дома. В классическом виде представляет собой единую плиту без швов. Впрочем, существует также сборно-разборный вариант, собираемый из частиц. В отличие от монолита такая конструкция имеет меньшую несущую способность, поэтому не рекомендована для жилых объектов. Подходит для слабых грунтов, склонных к сезонным колебаниям, а также в сейсмоопасных районах.

• Свайно-ростверковый. Представляет собой бетонные основания, врытые в землю и связанные друг с другом единой плитой.

Несмотря на то что все указанные типы оснований имеют фундаментную плиту, под монолитным обычно понимается именно плитный фундамент (второй вариант в приведенном списке).

Наконец, к монолитным относят также монолитные фундаменты под дорожные знаки, обозначаемые ФМ 1. Они представляют собой круглые основания из железобетона.

В зависимости от типа заглубления плитный фундамент бывает двух видов.

• Мелкозаглубленный. Погружается в землю не более чем на 50 см. При этом требуется толстая песчаная «подушка», чтобы нивелировать пучение грунта. Мелкозаглубленное основание применяется в основном на непучинистых грунтах под небольшие строения со стенами из дерева или легких строительных блоков.

• Заглубленный. Глубина закладывания плиты может достигать 150 см. Точная глубина залегания определяется точкой промерзания грунта – фундамент должен быть на 10-15 см глубже точки промерзания и при этом опираться на твердые слои.

Последнее условие является первостепенным, то есть если уровень промерзания находится на глубине, например, 1,2 м, а твердые слои – на глубине 1,4 м, то плита укладывается на глубину 1,4 м.

Обычно используется при строительстве массивных объектов на плите или строений выше двух этажей.

Устройство

Как уже говорилось, плитный фундамент не требует большого заглубления, под него роется небольшой глубины котлован по своим размерам соответствующий плите. Далее дно котлована засыпается слоем утрамбованного грунта, который дополнительно приминается и выравнивается.

Следующий слой – песчаная «подушка», которая помогает правильно и равномерно распределить нагрузку. Особенности материала (мелкие песчинки) предотвращают крен фундамента и его просадки, а также нивелирует последствия пучения грунта. Чистый песок можно также заменять песчано-гравийной смесью или несколькими слоями гравия различной фракции.

Поверх слоя песка укладывается геотекстиль, выполняющий армирующую и гидроизолирующую функцию.

Если отказаться от использования данного материала, то следует быть готовым к скорому заиливанию слоя песка, особенно при строительстве на влагонасыщенных грунтах. В зависимости от особенностей почвы и объекта геотекстиль может укладываться в несколько слоев.

Существует также вариант предварительной гидроизоляции, когда монтаж геотекстиля ведется сразу по котловану – он укладывается непосредственно на утрамбованный грунт. Поверх него укладывается песчаная «подушка». Подобный вариант устройства актуален для нестабильных заболоченных грунтов. В ряде случаев геотекстиль может укладываться между песчано-гравийными слоями. Обычно вниз насыпают щебень или гравий крупной фракции, сверху – геотекстиль, на который насыпается песок. Для устойчивости нижнего гравийного слоя под него также может насыпаться некоторое количество песка. Подобная технология строительства позволяет обеспечить лучший дренаж участка под фундамент.

Следующий слой не всегда укладывают даже профессиональные строители в силу стремления сократить смету и ускорить сроки монтажа. Однако это не означает, что данный слой не имеет своего функционала. Речь идет о тонком бетонном слое, раствор которого заливается по маякам. Предварительное бетонирование позволяет добиться идеального уровня, а значит, и точности геометрии всей конструкции. Кроме того, по бетонной прослойке легче вести утепление и гидроизоляцию пола.

Следующий слой – финишная гидроизоляция, которая выполняется с использованием рулонных битумных материалов. Они клеятся или наплавляются в несколько слоев и внахлест. Под слой рулонного материала может наноситься битумная мастика.

После выполнения гидроизоляционных работ монтируется железобетонный монолит. Стандартное армирование ведется в 2 уровня с переплетением посредством вертикальных армирующих элементов.

При заливке следует позаботиться о том, чтобы каждая сторона армирующей решетки была закрыта полностью бетоном, ширина которого в этих местах как минимум 5 см. Это позволит исключить проникновения влаги капиллярным методом и убережет метал от разрушения.

В ряде случаев приведенная типовая схема монолитного фундамента может меняться. Так, при совпадении бетонного уровня с линией грунта прибегают к увеличению толщины плиты или использованию ребер жесткости. Оба способа позволяют защитить бетон от воздействия влаги, но первый обойдется значительно дороже. В связи с этим чаще прибегают к установке ребер жесткости, которые заливаются под несущими и внутренними стенами. Кроме защиты от влаги, такая конструкция позволяет организовать полуподвальное помещение на монолитном железобетонном основании.

Для хозяйственных построек можно использовать плитный сборный фундамент. Он представляет собой не монолитную плиту, а собирается из «квадратов», которые вплотную укладываются на подготовленное основание. Подобная конструкция характеризуется меньшей трудоемкостью монтажа, однако уступает монолитному аналогу по своей надежности, а потому не рекомендована для жилых объектов.

Расчет

Строительство любого фундамента начинается с предварительных расчетов, которые являются частью проектной документации. На основании полученных данных берутся сведения о размерах и особенностях каждого элемента основания, составляется план «пирога» плиты, подбирается толщина каждого из слоев.

Важнейшим показателем прочности конструкции является толщина монолита. Если она будет недостаточной, то фундамент не будет обладать необходимой несущей способностью. При чрезмерной толщине возникает необоснованное увеличение трудоемкости и финансовых расходов.

Правильные расчеты можно сделать только на основании геологических изысканий – анализа грунта. Для этого обычно на разных точках участка делаются скважины, из которых производится забор почвы. Подобный метод позволяет определить присутствующие типы грунтов, а также близость подземных вод.

Каждый тип грунта характеризуется переменным сопротивлением к нагрузке, что означает, какое давление (в кг) может оказываться фундаментом на конкретную единицу площади грунта (в см). Единицей измерения является кПа. Например, переменное сопротивление щебня и гравия крупной фракции к нагрузке составляет 500-600 кПа, в то время как для глинистых почв этот показатель равен 100-300 кПа.

Однако производить расчеты следует на основании значений не удельного сопротивления грунта, а удельного давления на конкретный вид почв. Это обусловлено тем, что при небольшом сопротивлении фундамент будет погружаться в почву. Если же давление окажется недостаточным, не избежать вспучивания грунта под фундаментом и его деформации.

Значения оптимального давления являются постоянными, их можно найти в СНиПе или свободном доступе. Измеряется удельное давление в кгс/см кВ и является индивидуальным для разных типов грунтов. Например, пластичные глины имеют удельное давление в 0,25 кгс/см кВ, в то время как этот же показатель мелкого песка – 0,33 кгс/см кВ.

Интересно, что если сравнить данные таблицы удельного сопротивления и давления грунтов, окажется, что вторая таблица (давления) будет содержать меньшее количество разновидностей почв. Так, из нее «пропадет» гравий и щебень. Объясняется это тем, что плитный фундамент не является единственно возможным вариантом для строительства на данном типе грунта. Возможно, более рациональным окажется использование ленточного аналога.

Изложенные выше факты указывают на необходимость расчета общей нагрузки монолита, которая действует на грунт. Зная этот показатель, можно будет принимать решение об увеличении или уменьшении толщины монолита, а также (если нерационально снижать толщину плиты) использовать более легкие материалы для несущих стеновых конструкций. Например, вместо более тяжелого кирпича использовать блоки, возводя стены из газобетона.

Оптимальной для большинства строений является толщина монолита в 30 см. Несущая способность конструкции в таком случае будет достаточной, а проект – экономически выгодным.

Если в ходе расчетов становится очевидным, что требуемая толщина основания превышает 35 см, имеет смысл рассмотреть иные технологии оснований. Можно также использовать дополнительные ребра жесткости, что позволит уменьшить расход материала, сохранив толщину плиты.

Для стен из кирпича рекомендуется незначительно увеличить толщину основания – он должна быть от 30 см. Для более легких материалов, пено- и газоблоков можно уменьшить это значение до 20-25 см.

После того как получены данные о требуемой толщине монолита, приступают к расчету количества бетонного раствора. Для этого по чертежу следует рассчитать высоту, толщину и ширину плиты и сделать небольшой запас раствора в 10% к полученному числу. Марка цемента должна быть не ниже М400.

Подготовка

Подготовительный этап можно разделить на 2 части – проведение геологических изысканий и создание проекта, непосредственная подготовка участка под фундамент.

Площадь нужно очистить от сора, подготовить въезды для спецтехники. После следует приступить к разметке. Она выполняется посредством колышков и веревки. Достаточно наметить внешний периметр будущего основания.

Важно убедиться, что перпендикулярные линии образуют прямые углы.

После разметки (или до нее –как удобнее) под фундаментом снимается верхний слой почв вместе с растительностью. Следующий шаг – рытье котлована.

Как возводится?

В силу небольшого объема земляных работ и понятной технологии строительства организацию монолитного фундамента можно произвести своими руками. Правда, без привлечения спецтехники все же не обойтись.

Пошаговая инструкция монтажа представлена ниже.

• Подготовка участка, разметка местоположения будущего основания.
• Проведение земляных работ – выкапывание котлована под фундамент. Удобнее делать это с помощью экскаватора. Глубина котлована должна быть достаточной, чтобы вместить все слои «подушки», а также часть монолита. Нельзя забывать, что другая его часть (достаточно и 10 см) должна возвышаться над грунтом. При этом получаемые стенки и дно углубления следует выравнивать механическим способом.

Глубина котлована соответствует проектной и определяется особенностями грунта и здания. Например, на сильно подвижных грунтах прибегают к организации заглубленной плиты, поэтому и котлован копается более глубокий. Аналогичные действия выполняются, если нужен цокольный этаж или полуподвальное помещение.

• Подготовленный котлован застилается геотекстилем. Материал укладывается кусками внахлест. Избежать его расползания под весом «подушки» позволяет проклеивание мест стыков влагостойкой лентой. Геотекстиль укладывается на дно и стенки котлована.
• Засыпание в котлован песка или щебня.

Если используется песок, то он сразу засыпается неполным слоем. Иначе говоря, вся толща песка засыпается в несколько этапов, но при этом один слой должен сразу заполнять всю поверхность котлована. Если пренебречь данной рекомендацией и засыпать сразу весь объем песка, то его вес распределится неравномерно.

• Одновременно с засыпкой песчаного слоя производится организация системы дренирования, благодаря которой от монолита будет производиться отвод лишней влаги. Вокруг периметра котлована выкапывается траншея, в которую помещается пластиковая труба, выступающая дренажным каналом. Отдельные ее элементы собираются в единую систему, которая располагается под углом для выведения влаги в предназначенное для этого место. В трубе делаются перфорации, а пространство вокруг нее заполняется щебнем.
• Вернемся к песчаной «подушке», толщина которой должна быть не менее 20 см. После засыпки слой трамбуется, при этом следует все время проверять уровень слоя. Это помогут сделать несколько колышков, забитых в разных точках внутри котлована.
• Следующим слоем (толщиной около 15 см) насыпается щебень, который будет отводить влагу из-под плиты. Его также следует утрамбовать, соблюдая горизонтальность уровня слоя.

• После засыпки щебня приступают к созданию боковой опалубки, которая должна быть довольно прочной, поскольку на нее будут приходиться значительные нагрузки. При утеплении плиты по всему периметру опалубку делают несъемной из пенополистирольных плит высокой жесткости. В остальных случаях выполняется съемная опалубка из досок или фанеры.
• Для снижения рисков проникновения влаги к бетонному слою поверх щебня укладывается полимерная мембрана. Она также укладывается внахлест, при этом важно уложить мембрану правильной стороной к щебню. Мембрана укладывается с нахлестом и на опалубку.
• Следующий шаг – заливка бетонной стяжки, толщина которой обычно составляет 5-7 см.

• После того как бетонное подоснование наберет прочность, можно приступать к финишной гидроизоляции. Для этого поверхность стяжки покрывается битумным праймером, что позволяет улучшить адгезионные качества материалов. Далее приступают к наплавлению первого рулонного материала для гидроизоляции на битумной основе. После того как первый лист проклеен, аналогичным образом без зазоров приклеиваются последующий. Обычно гидроизоляция укладывается в 2 слоя, при этом важно укладывать второй со смещением, чтобы стыки первого слоя не совпадали со швами между материалами второго слоя.
• После гидроизоляции приступают к утеплению фундамента, для чего обычно используют плитный пенополистирольный материал. Как и при гидроизоляции, утеплитель укладывается в несколько слоев со смещением. Пенополистирольные плиты имеют разную толщину, однако там, где для достижения нужных показателей теплоэффективности достаточно одного толстого слоя, лучше использовать 2 более тонких плиты.

• Следующий шаг – армирование. Его нельзя укладывать непосредственно на утеплитель, следует подложить под армирующий каркас кирпичи или использовать специальные ножки. Между армирующим слоем и утеплителем должен сохраниться зазор как минимум в 5 см. Обрешетка не должна свариваться, она связывается проволокой.
• Прокладка коммуникаций, поскольку после заливки пола сделать это будет невозможно. Если организуется теплый пол, то трубы крепятся к металлической обрешетке. В это же время монтируются коллекторы, которые соединяют все трубы. Следует убедиться, что все проводники находятся под давлением, это поможет быстро выявить пробоину в случае их повреждения во время заливки.
• Завершающий этап – заливка бетонной смеси, перед которой еще раз тщательно проверяют качество опалубки. Она не должна иметь щелей, через которые может вытекать бетон. Раствор следует залить за один раз сразу по всей площади. Для выравнивания слоя используют насосы или деревянные швабры. Обязательно применение вибропогружателей, которые позволят исключить появление воздуха в толще раствора. После этого поверхность равняют правилом и оставляют «отдохнуть» до набора прочности.

Исключить негативное воздействие окружающей среды на застывающий бетон позволяет его защита укрывным материалом. В зимнее время по всей его поверхности укладывается греющий кабель. Кроме того, в процессе заливки при отрицательных температурах рекомендуется добавлять в бетон специальные примеси, ускоряющие процесс схватывания, а также использовать стальные щиты с функцией нагревания для опалубки.

При сильной жаре следует предотвращать пересыхание бетонной поверхности, поэтому в первые 1,5-2 недели после заливки ее периодически увлажняют.

Подробнее об особенностях возведения монолитного фундамента вы узнаете, посмотрев следующее видео.

Советы

Одним из факторов, влияющим на прочность монолита, является качество армирования. Число армирующих уровней определяется толщиной плиты. Если используется плита толщиной не более 15 см, то достаточно одного уровня армирования, при этом стальные пруты связываются проволокой и укладываются точно по центру основания.

При толщине плиты от 20 см используется двухуровневое армирование. Расстояние между элементами армирования в среднем составляет 30 см.

На участках, не подверженных постоянным и большим нагрузкам, можно укладывать пруты с большим шагом. От края плиты до края арматурного каркаса с каждой из сторон следует оставлять по 5 см.

Прочность и долговечность плиты во многом зависит от качества бетона.

Он должен соответствовать следующим требованиям:

• показатели плотности – в пределах 1850 – 2400 кг/м3;
• класс бетона – не менее В-15;
• марка бетона – не менее М200;
• подвижность – П3;
• морозостойкость – F 200;
• водонепроницаемость – W4.

При самостоятельном приготовлении раствора в первую очередь следует обращать внимание на марочную прочность цемента. Рекомендуется выбирать свою марку для каждого типа грунта, а также исходя из особенностей строения здания. Так, на слабых грунтах для тяжелых зданий (например, со стенами из кирпича), рекомендуется цемент М 400. Для пенобетонных домов достаточно цемента с марочной прочностью М350, для деревянных – М250, для каркасных – М200.

Наконец, важно то, как подается бетон и производится заливка. Не рекомендуется подавать бетон с высоты более чем 1 м, а также перемещать его на расстояние более 2 м (нужно периодически двигать бетономешалку по периметру, а также использовать насос). Заливку нужно произвести за один сеанс, не рекомендуется заливать по участкам, оптимально – послойно.

При разравнивании, а также в момент застывания бетонного слоя недопустимо ходить по нему, поскольку это нарушает структуру арматуры и приводит к неравномерности застывания бетонного слоя.

Оптимальными условиями для отвержения бетона являются: температура – не менее 5С, уровень влажности – не менее 90-100%. Для защиты бетона на данном этапе можно использовать обычный полиэтилен или брезент. Важно, чтобы укрывной материал укладывался внахлест, а стыки проклеивались скотчем. В противном случае толку от подобной защиты не будет.

Оптимальной считается такая укладка защиты, при которой материал покрывает не только бетонный слой, но и опалубку, а его края фиксируются на земле с помощью камней или кирпичей.

При орошении бетона влагу нужно распределять капельно, а не лить струей. Предотвратить образование бороздок в свежем слое бетона поможет укладка на его поверхность опилок или мешковины, которые закрываются пленкой. Вода в данном случае льется на опилки или мешковину, равномерно впитываясь в бетон.

строительство из плит для частного дома, процесс заливки, какой должна быть толщина для строения из газобетона

Подвижные, водонасыщенные грунты, а также рельеф с перепадами высоты заставляет строителей искать новые технологии организации фундамента. Одной из таковых является монолитная система, которая позволяет вести строительство на подвижных и склонных к сезонному переувлажнению, вспучиванию грунтах.

Особенности

Монолитный фундамент представляет собой мелкозаглубленную плиту, являющуюся неразрывной конструкцией из армирующего каркаса и бетона. Образуя единое целое, арматура и бетон обеспечивают надежность и высокую несущую нагрузку.

Такое основание подходит для неустойчивых и водонасыщенных грунтов, поскольку оказывается довольно подвижным, но при этом обеспечивает равномерное распределение нагрузки. Иначе говоря, даже испытывая некие колебания и колеблясь вместе с грунтом, такая плита уберегает дом от проседания и нарушения геометрии.

Это достигается благодаря единству конструкции и неглубокому ее заглублению. Если опустить плиту слишком сильно в грунт, то ее боковые стенки окажутся чрезмерно жестко зафиксированными. В таком случае вспучивающийся под действием отрицательных температур грунт будет оказывать негативное давление на плиту.

Плюсы и минусы

Главным преимуществом монолитного основания считается возможность строительства на подвижных грунтах с небольшой несущей способностью. Он спасает, если строительство частного дома на свайном или ленточном фундаменте невозможно или невыгодно на данном типе грунта. Установить это можно только при анализе почв, в том числе во время их сезонных изменений.

Ошибочным является мнение о том, что плитный фундамент подходит для всех типов почв. Это неверно, хотя плита и способна нивелировать некую неустойчивость грунта.

Такой фундамент не подходит для строительства массивного коттеджа на сильно заболоченных грунтах. В таком случае лучше выбрать свайный вариант, укрепив опоры на твердом грунте, минуя мягкие.

Плавающий плитный фундамент незаменим при значительных колебаниях грунта. Он движется в небольшой амплитуде (незаметной для жильцов дома) вместе с ним. Однако, если под плитным фундаментом и вблизи него замечены значительные изменения в перемещении грунта, это значит, что нагрузка на почву приходится неравномерной, что опасно для объекта. Предотвратить подобные явления, повторимся, поможет только тщательный анализ состава и свойств почв.

Преимуществом монолитного основания является возможность возведения на нем довольно массивных, многоэтажных конструкций.

Однако при условии, что данный тип почв является подходящим для установки плиты, а все расчеты произведены с высокой точностью.

Плитный фундамент не имеет швов, поэтому при движении почв он сохраняет надежность, монолитность.

Нередко среди преимуществ монолитной фундаментной системы указывают небольшой объем земляных работ. Подобное утверждение справедливо, когда речь идет о типовом плитном основании. Однако в ряде случаев необходимо наращивать толщину песчаного слоя, поэтому необходимо копать более глубокий котлован, что влечет увеличение объема земляных работ. Аналогичная ситуация наблюдается и при устройстве подвала.

Плюсом фундамента-монолита является простота монтажа пола, что обусловлено возможностью использовать плиту в качестве чернового пола. Если монтаж выполняется по шведской технологии, предполагающей теплоизоляцию плиты, то дополнительного утепления не потребуется. С одной стороны, это упрощает процесс устройства пола, с другой – требует ответственного и профессионального подхода к организации каждого слоя плиты.

Два последних фактора обуславливают более высокую скорость работ. Подобное основание, действительно, возводится довольно быстро. Много времени приходится уделять лишь вязке арматуры.

В целом плитный фундамент подходит для любых типов строений, в том числе необычных форм. Достаточно вырыть котлован нужных размеров и добиться необходимой конфигурации с помощью опалубки, чтобы построить, например, дом с эркерами.

Среди недостатков данной системы можно назвать необходимость привлечения спецтехники и оборудования, что ведет к увеличению сметы. При возведении больших по площади зданий произвести качественную трамбовку грунта своими руками проблематично, следует обзавестись бензиновой или электрической трамбовкой.

Укладка арматуры должна вестись под определенным углом, поэтому для получения нужной формы прутов желательно иметь специальный станок. Наконец, заливка плиты должна осуществляться за один этап без перерывов, бетон должен подаваться равномерно на всю площадь. Естественно, без бетонного миксера или насоса сделать это невозможно.

Одним из минусов данной системы является необходимость выравнивания участка под плитку. Конечно, это не означает, что данный тип основания нереализуем – перепады высоты нужно нивелировать, что в ряде случаев может потребовать значительных финансовых трат. В ряде случаев выгоднее прибегнуть к установке основания на сваях.

Особенностью плитного фундамента является то, что все его части должны равномерно лежать на грунте. При появлении пустот о надежности подобной конструкции не может быть и речи, что делает невозможным организацию подвальных помещений под монолитом. Однако это не значит, что от него придется совсем отказаться. Данная задача решается путем организации более глубокого котлована и устройства подвала непосредственно на плите.

Нельзя назвать это минусом, скорее, особенностью – необходимость тщательно спланировать способы прокладки и разводки коммуникаций на этапе планирования. Это связано с тем, что большая часть коммуникаций прокладывается в толще плиты. При возникновении ошибки или желании что-либо изменить сделать это будет проблематично.

Недостатком системы данного типа является высокая стоимость монтажа. Связано это с необходимостью заливки бетоном большой площади, а также увеличенным по сравнению с числом для ленточного основания, например, количеством требуемой арматуры.

Виды

Выделяют несколько разновидностей монолитного основания.

• Ленточный. Являет собой железобетонную плиту, которая монтируется по периметру здания, а также под несущими стеновыми конструкциями объектов. Данная система подходит для грунтов со средними несущими способностями.

• Плитный. Железобетонный монолит, заливаемый под всей поверхностью дома. В классическом виде представляет собой единую плиту без швов. Впрочем, существует также сборно-разборный вариант, собираемый из частиц. В отличие от монолита такая конструкция имеет меньшую несущую способность, поэтому не рекомендована для жилых объектов. Подходит для слабых грунтов, склонных к сезонным колебаниям, а также в сейсмоопасных районах.

• Свайно-ростверковый. Представляет собой бетонные основания, врытые в землю и связанные друг с другом единой плитой.

Несмотря на то что все указанные типы оснований имеют фундаментную плиту, под монолитным обычно понимается именно плитный фундамент (второй вариант в приведенном списке).

Наконец, к монолитным относят также монолитные фундаменты под дорожные знаки, обозначаемые ФМ 1. Они представляют собой круглые основания из железобетона.

В зависимости от типа заглубления плитный фундамент бывает двух видов.

• Мелкозаглубленный. Погружается в землю не более чем на 50 см. При этом требуется толстая песчаная «подушка», чтобы нивелировать пучение грунта. Мелкозаглубленное основание применяется в основном на непучинистых грунтах под небольшие строения со стенами из дерева или легких строительных блоков.

• Заглубленный. Глубина закладывания плиты может достигать 150 см. Точная глубина залегания определяется точкой промерзания грунта – фундамент должен быть на 10-15 см глубже точки промерзания и при этом опираться на твердые слои.

Последнее условие является первостепенным, то есть если уровень промерзания находится на глубине, например, 1,2 м, а твердые слои – на глубине 1,4 м, то плита укладывается на глубину 1,4 м.

Обычно используется при строительстве массивных объектов на плите или строений выше двух этажей.

Устройство

Как уже говорилось, плитный фундамент не требует большого заглубления, под него роется небольшой глубины котлован по своим размерам соответствующий плите. Далее дно котлована засыпается слоем утрамбованного грунта, который дополнительно приминается и выравнивается.

Следующий слой – песчаная «подушка», которая помогает правильно и равномерно распределить нагрузку. Особенности материала (мелкие песчинки) предотвращают крен фундамента и его просадки, а также нивелирует последствия пучения грунта. Чистый песок можно также заменять песчано-гравийной смесью или несколькими слоями гравия различной фракции.

Поверх слоя песка укладывается геотекстиль, выполняющий армирующую и гидроизолирующую функцию.

Если отказаться от использования данного материала, то следует быть готовым к скорому заиливанию слоя песка, особенно при строительстве на влагонасыщенных грунтах. В зависимости от особенностей почвы и объекта геотекстиль может укладываться в несколько слоев.

Существует также вариант предварительной гидроизоляции, когда монтаж геотекстиля ведется сразу по котловану – он укладывается непосредственно на утрамбованный грунт. Поверх него укладывается песчаная «подушка». Подобный вариант устройства актуален для нестабильных заболоченных грунтов. В ряде случаев геотекстиль может укладываться между песчано-гравийными слоями. Обычно вниз насыпают щебень или гравий крупной фракции, сверху – геотекстиль, на который насыпается песок. Для устойчивости нижнего гравийного слоя под него также может насыпаться некоторое количество песка. Подобная технология строительства позволяет обеспечить лучший дренаж участка под фундамент.

Следующий слой не всегда укладывают даже профессиональные строители в силу стремления сократить смету и ускорить сроки монтажа. Однако это не означает, что данный слой не имеет своего функционала. Речь идет о тонком бетонном слое, раствор которого заливается по маякам. Предварительное бетонирование позволяет добиться идеального уровня, а значит, и точности геометрии всей конструкции. Кроме того, по бетонной прослойке легче вести утепление и гидроизоляцию пола.

Следующий слой – финишная гидроизоляция, которая выполняется с использованием рулонных битумных материалов. Они клеятся или наплавляются в несколько слоев и внахлест. Под слой рулонного материала может наноситься битумная мастика.

После выполнения гидроизоляционных работ монтируется железобетонный монолит. Стандартное армирование ведется в 2 уровня с переплетением посредством вертикальных армирующих элементов.

При заливке следует позаботиться о том, чтобы каждая сторона армирующей решетки была закрыта полностью бетоном, ширина которого в этих местах как минимум 5 см. Это позволит исключить проникновения влаги капиллярным методом и убережет метал от разрушения.

В ряде случаев приведенная типовая схема монолитного фундамента может меняться. Так, при совпадении бетонного уровня с линией грунта прибегают к увеличению толщины плиты или использованию ребер жесткости. Оба способа позволяют защитить бетон от воздействия влаги, но первый обойдется значительно дороже. В связи с этим чаще прибегают к установке ребер жесткости, которые заливаются под несущими и внутренними стенами. Кроме защиты от влаги, такая конструкция позволяет организовать полуподвальное помещение на монолитном железобетонном основании.

Для хозяйственных построек можно использовать плитный сборный фундамент. Он представляет собой не монолитную плиту, а собирается из «квадратов», которые вплотную укладываются на подготовленное основание. Подобная конструкция характеризуется меньшей трудоемкостью монтажа, однако уступает монолитному аналогу по своей надежности, а потому не рекомендована для жилых объектов.

Расчет

Строительство любого фундамента начинается с предварительных расчетов, которые являются частью проектной документации. На основании полученных данных берутся сведения о размерах и особенностях каждого элемента основания, составляется план «пирога» плиты, подбирается толщина каждого из слоев.

Важнейшим показателем прочности конструкции является толщина монолита. Если она будет недостаточной, то фундамент не будет обладать необходимой несущей способностью. При чрезмерной толщине возникает необоснованное увеличение трудоемкости и финансовых расходов.

Правильные расчеты можно сделать только на основании геологических изысканий – анализа грунта. Для этого обычно на разных точках участка делаются скважины, из которых производится забор почвы. Подобный метод позволяет определить присутствующие типы грунтов, а также близость подземных вод.

Каждый тип грунта характеризуется переменным сопротивлением к нагрузке, что означает, какое давление (в кг) может оказываться фундаментом на конкретную единицу площади грунта (в см). Единицей измерения является кПа. Например, переменное сопротивление щебня и гравия крупной фракции к нагрузке составляет 500-600 кПа, в то время как для глинистых почв этот показатель равен 100-300 кПа.

Однако производить расчеты следует на основании значений не удельного сопротивления грунта, а удельного давления на конкретный вид почв. Это обусловлено тем, что при небольшом сопротивлении фундамент будет погружаться в почву. Если же давление окажется недостаточным, не избежать вспучивания грунта под фундаментом и его деформации.

Значения оптимального давления являются постоянными, их можно найти в СНиПе или свободном доступе. Измеряется удельное давление в кгс/см кВ и является индивидуальным для разных типов грунтов. Например, пластичные глины имеют удельное давление в 0,25 кгс/см кВ, в то время как этот же показатель мелкого песка – 0,33 кгс/см кВ.

Интересно, что если сравнить данные таблицы удельного сопротивления и давления грунтов, окажется, что вторая таблица (давления) будет содержать меньшее количество разновидностей почв. Так, из нее «пропадет» гравий и щебень. Объясняется это тем, что плитный фундамент не является единственно возможным вариантом для строительства на данном типе грунта. Возможно, более рациональным окажется использование ленточного аналога.

Изложенные выше факты указывают на необходимость расчета общей нагрузки монолита, которая действует на грунт. Зная этот показатель, можно будет принимать решение об увеличении или уменьшении толщины монолита, а также (если нерационально снижать толщину плиты) использовать более легкие материалы для несущих стеновых конструкций. Например, вместо более тяжелого кирпича использовать блоки, возводя стены из газобетона.

Оптимальной для большинства строений является толщина монолита в 30 см. Несущая способность конструкции в таком случае будет достаточной, а проект – экономически выгодным.

Если в ходе расчетов становится очевидным, что требуемая толщина основания превышает 35 см, имеет смысл рассмотреть иные технологии оснований. Можно также использовать дополнительные ребра жесткости, что позволит уменьшить расход материала, сохранив толщину плиты.

Для стен из кирпича рекомендуется незначительно увеличить толщину основания – он должна быть от 30 см. Для более легких материалов, пено- и газоблоков можно уменьшить это значение до 20-25 см.

После того как получены данные о требуемой толщине монолита, приступают к расчету количества бетонного раствора. Для этого по чертежу следует рассчитать высоту, толщину и ширину плиты и сделать небольшой запас раствора в 10% к полученному числу. Марка цемента должна быть не ниже М400.

Подготовка

Подготовительный этап можно разделить на 2 части – проведение геологических изысканий и создание проекта, непосредственная подготовка участка под фундамент.

Площадь нужно очистить от сора, подготовить въезды для спецтехники. После следует приступить к разметке. Она выполняется посредством колышков и веревки. Достаточно наметить внешний периметр будущего основания.

Важно убедиться, что перпендикулярные линии образуют прямые углы.

После разметки (или до нее –как удобнее) под фундаментом снимается верхний слой почв вместе с растительностью. Следующий шаг – рытье котлована.

Как возводится?

В силу небольшого объема земляных работ и понятной технологии строительства организацию монолитного фундамента можно произвести своими руками. Правда, без привлечения спецтехники все же не обойтись.

Пошаговая инструкция монтажа представлена ниже.

• Подготовка участка, разметка местоположения будущего основания.
• Проведение земляных работ – выкапывание котлована под фундамент. Удобнее делать это с помощью экскаватора. Глубина котлована должна быть достаточной, чтобы вместить все слои «подушки», а также часть монолита. Нельзя забывать, что другая его часть (достаточно и 10 см) должна возвышаться над грунтом. При этом получаемые стенки и дно углубления следует выравнивать механическим способом.

Глубина котлована соответствует проектной и определяется особенностями грунта и здания. Например, на сильно подвижных грунтах прибегают к организации заглубленной плиты, поэтому и котлован копается более глубокий. Аналогичные действия выполняются, если нужен цокольный этаж или полуподвальное помещение.

• Подготовленный котлован застилается геотекстилем. Материал укладывается кусками внахлест. Избежать его расползания под весом «подушки» позволяет проклеивание мест стыков влагостойкой лентой. Геотекстиль укладывается на дно и стенки котлована.
• Засыпание в котлован песка или щебня.

Если используется песок, то он сразу засыпается неполным слоем. Иначе говоря, вся толща песка засыпается в несколько этапов, но при этом один слой должен сразу заполнять всю поверхность котлована. Если пренебречь данной рекомендацией и засыпать сразу весь объем песка, то его вес распределится неравномерно.

• Одновременно с засыпкой песчаного слоя производится организация системы дренирования, благодаря которой от монолита будет производиться отвод лишней влаги. Вокруг периметра котлована выкапывается траншея, в которую помещается пластиковая труба, выступающая дренажным каналом. Отдельные ее элементы собираются в единую систему, которая располагается под углом для выведения влаги в предназначенное для этого место. В трубе делаются перфорации, а пространство вокруг нее заполняется щебнем.
• Вернемся к песчаной «подушке», толщина которой должна быть не менее 20 см. После засыпки слой трамбуется, при этом следует все время проверять уровень слоя. Это помогут сделать несколько колышков, забитых в разных точках внутри котлована.
• Следующим слоем (толщиной около 15 см) насыпается щебень, который будет отводить влагу из-под плиты. Его также следует утрамбовать, соблюдая горизонтальность уровня слоя.

• После засыпки щебня приступают к созданию боковой опалубки, которая должна быть довольно прочной, поскольку на нее будут приходиться значительные нагрузки. При утеплении плиты по всему периметру опалубку делают несъемной из пенополистирольных плит высокой жесткости. В остальных случаях выполняется съемная опалубка из досок или фанеры.
• Для снижения рисков проникновения влаги к бетонному слою поверх щебня укладывается полимерная мембрана. Она также укладывается внахлест, при этом важно уложить мембрану правильной стороной к щебню. Мембрана укладывается с нахлестом и на опалубку.
• Следующий шаг – заливка бетонной стяжки, толщина которой обычно составляет 5-7 см.

• После того как бетонное подоснование наберет прочность, можно приступать к финишной гидроизоляции. Для этого поверхность стяжки покрывается битумным праймером, что позволяет улучшить адгезионные качества материалов. Далее приступают к наплавлению первого рулонного материала для гидроизоляции на битумной основе. После того как первый лист проклеен, аналогичным образом без зазоров приклеиваются последующий. Обычно гидроизоляция укладывается в 2 слоя, при этом важно укладывать второй со смещением, чтобы стыки первого слоя не совпадали со швами между материалами второго слоя.
• После гидроизоляции приступают к утеплению фундамента, для чего обычно используют плитный пенополистирольный материал. Как и при гидроизоляции, утеплитель укладывается в несколько слоев со смещением. Пенополистирольные плиты имеют разную толщину, однако там, где для достижения нужных показателей теплоэффективности достаточно одного толстого слоя, лучше использовать 2 более тонких плиты.

• Следующий шаг – армирование. Его нельзя укладывать непосредственно на утеплитель, следует подложить под армирующий каркас кирпичи или использовать специальные ножки. Между армирующим слоем и утеплителем должен сохраниться зазор как минимум в 5 см. Обрешетка не должна свариваться, она связывается проволокой.
• Прокладка коммуникаций, поскольку после заливки пола сделать это будет невозможно. Если организуется теплый пол, то трубы крепятся к металлической обрешетке. В это же время монтируются коллекторы, которые соединяют все трубы. Следует убедиться, что все проводники находятся под давлением, это поможет быстро выявить пробоину в случае их повреждения во время заливки.
• Завершающий этап – заливка бетонной смеси, перед которой еще раз тщательно проверяют качество опалубки. Она не должна иметь щелей, через которые может вытекать бетон. Раствор следует залить за один раз сразу по всей площади. Для выравнивания слоя используют насосы или деревянные швабры. Обязательно применение вибропогружателей, которые позволят исключить появление воздуха в толще раствора. После этого поверхность равняют правилом и оставляют «отдохнуть» до набора прочности.

Исключить негативное воздействие окружающей среды на застывающий бетон позволяет его защита укрывным материалом. В зимнее время по всей его поверхности укладывается греющий кабель. Кроме того, в процессе заливки при отрицательных температурах рекомендуется добавлять в бетон специальные примеси, ускоряющие процесс схватывания, а также использовать стальные щиты с функцией нагревания для опалубки.

При сильной жаре следует предотвращать пересыхание бетонной поверхности, поэтому в первые 1,5-2 недели после заливки ее периодически увлажняют.

Подробнее об особенностях возведения монолитного фундамента вы узнаете, посмотрев следующее видео.

Советы

Одним из факторов, влияющим на прочность монолита, является качество армирования. Число армирующих уровней определяется толщиной плиты. Если используется плита толщиной не более 15 см, то достаточно одного уровня армирования, при этом стальные пруты связываются проволокой и укладываются точно по центру основания.

При толщине плиты от 20 см используется двухуровневое армирование. Расстояние между элементами армирования в среднем составляет 30 см.

На участках, не подверженных постоянным и большим нагрузкам, можно укладывать пруты с большим шагом. От края плиты до края арматурного каркаса с каждой из сторон следует оставлять по 5 см.

Прочность и долговечность плиты во многом зависит от качества бетона.

Он должен соответствовать следующим требованиям:

• показатели плотности – в пределах 1850 – 2400 кг/м3;
• класс бетона – не менее В-15;
• марка бетона – не менее М200;
• подвижность – П3;
• морозостойкость – F 200;
• водонепроницаемость – W4.

При самостоятельном приготовлении раствора в первую очередь следует обращать внимание на марочную прочность цемента. Рекомендуется выбирать свою марку для каждого типа грунта, а также исходя из особенностей строения здания. Так, на слабых грунтах для тяжелых зданий (например, со стенами из кирпича), рекомендуется цемент М 400. Для пенобетонных домов достаточно цемента с марочной прочностью М350, для деревянных – М250, для каркасных – М200.

Наконец, важно то, как подается бетон и производится заливка. Не рекомендуется подавать бетон с высоты более чем 1 м, а также перемещать его на расстояние более 2 м (нужно периодически двигать бетономешалку по периметру, а также использовать насос). Заливку нужно произвести за один сеанс, не рекомендуется заливать по участкам, оптимально – послойно.

При разравнивании, а также в момент застывания бетонного слоя недопустимо ходить по нему, поскольку это нарушает структуру арматуры и приводит к неравномерности застывания бетонного слоя.

Оптимальными условиями для отвержения бетона являются: температура – не менее 5С, уровень влажности – не менее 90-100%. Для защиты бетона на данном этапе можно использовать обычный полиэтилен или брезент. Важно, чтобы укрывной материал укладывался внахлест, а стыки проклеивались скотчем. В противном случае толку от подобной защиты не будет.

Оптимальной считается такая укладка защиты, при которой материал покрывает не только бетонный слой, но и опалубку, а его края фиксируются на земле с помощью камней или кирпичей.

При орошении бетона влагу нужно распределять капельно, а не лить струей. Предотвратить образование бороздок в свежем слое бетона поможет укладка на его поверхность опилок или мешковины, которые закрываются пленкой. Вода в данном случае льется на опилки или мешковину, равномерно впитываясь в бетон.

строительство из плит для частного дома, процесс заливки, какой должна быть толщина для строения из газобетона

Подвижные, водонасыщенные грунты, а также рельеф с перепадами высоты заставляет строителей искать новые технологии организации фундамента. Одной из таковых является монолитная система, которая позволяет вести строительство на подвижных и склонных к сезонному переувлажнению, вспучиванию грунтах.

Особенности

Монолитный фундамент представляет собой мелкозаглубленную плиту, являющуюся неразрывной конструкцией из армирующего каркаса и бетона. Образуя единое целое, арматура и бетон обеспечивают надежность и высокую несущую нагрузку.

Такое основание подходит для неустойчивых и водонасыщенных грунтов, поскольку оказывается довольно подвижным, но при этом обеспечивает равномерное распределение нагрузки. Иначе говоря, даже испытывая некие колебания и колеблясь вместе с грунтом, такая плита уберегает дом от проседания и нарушения геометрии.

Это достигается благодаря единству конструкции и неглубокому ее заглублению. Если опустить плиту слишком сильно в грунт, то ее боковые стенки окажутся чрезмерно жестко зафиксированными. В таком случае вспучивающийся под действием отрицательных температур грунт будет оказывать негативное давление на плиту.

Плюсы и минусы

Главным преимуществом монолитного основания считается возможность строительства на подвижных грунтах с небольшой несущей способностью. Он спасает, если строительство частного дома на свайном или ленточном фундаменте невозможно или невыгодно на данном типе грунта. Установить это можно только при анализе почв, в том числе во время их сезонных изменений.

Ошибочным является мнение о том, что плитный фундамент подходит для всех типов почв. Это неверно, хотя плита и способна нивелировать некую неустойчивость грунта.

Такой фундамент не подходит для строительства массивного коттеджа на сильно заболоченных грунтах. В таком случае лучше выбрать свайный вариант, укрепив опоры на твердом грунте, минуя мягкие.

Плавающий плитный фундамент незаменим при значительных колебаниях грунта. Он движется в небольшой амплитуде (незаметной для жильцов дома) вместе с ним. Однако, если под плитным фундаментом и вблизи него замечены значительные изменения в перемещении грунта, это значит, что нагрузка на почву приходится неравномерной, что опасно для объекта. Предотвратить подобные явления, повторимся, поможет только тщательный анализ состава и свойств почв.

Преимуществом монолитного основания является возможность возведения на нем довольно массивных, многоэтажных конструкций.

Однако при условии, что данный тип почв является подходящим для установки плиты, а все расчеты произведены с высокой точностью.

Плитный фундамент не имеет швов, поэтому при движении почв он сохраняет надежность, монолитность.

Нередко среди преимуществ монолитной фундаментной системы указывают небольшой объем земляных работ. Подобное утверждение справедливо, когда речь идет о типовом плитном основании. Однако в ряде случаев необходимо наращивать толщину песчаного слоя, поэтому необходимо копать более глубокий котлован, что влечет увеличение объема земляных работ. Аналогичная ситуация наблюдается и при устройстве подвала.

Плюсом фундамента-монолита является простота монтажа пола, что обусловлено возможностью использовать плиту в качестве чернового пола. Если монтаж выполняется по шведской технологии, предполагающей теплоизоляцию плиты, то дополнительного утепления не потребуется. С одной стороны, это упрощает процесс устройства пола, с другой – требует ответственного и профессионального подхода к организации каждого слоя плиты.

Два последних фактора обуславливают более высокую скорость работ. Подобное основание, действительно, возводится довольно быстро. Много времени приходится уделять лишь вязке арматуры.

В целом плитный фундамент подходит для любых типов строений, в том числе необычных форм. Достаточно вырыть котлован нужных размеров и добиться необходимой конфигурации с помощью опалубки, чтобы построить, например, дом с эркерами.

Среди недостатков данной системы можно назвать необходимость привлечения спецтехники и оборудования, что ведет к увеличению сметы. При возведении больших по площади зданий произвести качественную трамбовку грунта своими руками проблематично, следует обзавестись бензиновой или электрической трамбовкой.

Укладка арматуры должна вестись под определенным углом, поэтому для получения нужной формы прутов желательно иметь специальный станок. Наконец, заливка плиты должна осуществляться за один этап без перерывов, бетон должен подаваться равномерно на всю площадь. Естественно, без бетонного миксера или насоса сделать это невозможно.

Одним из минусов данной системы является необходимость выравнивания участка под плитку. Конечно, это не означает, что данный тип основания нереализуем – перепады высоты нужно нивелировать, что в ряде случаев может потребовать значительных финансовых трат. В ряде случаев выгоднее прибегнуть к установке основания на сваях.

Особенностью плитного фундамента является то, что все его части должны равномерно лежать на грунте. При появлении пустот о надежности подобной конструкции не может быть и речи, что делает невозможным организацию подвальных помещений под монолитом. Однако это не значит, что от него придется совсем отказаться. Данная задача решается путем организации более глубокого котлована и устройства подвала непосредственно на плите.

Нельзя назвать это минусом, скорее, особенностью – необходимость тщательно спланировать способы прокладки и разводки коммуникаций на этапе планирования. Это связано с тем, что большая часть коммуникаций прокладывается в толще плиты. При возникновении ошибки или желании что-либо изменить сделать это будет проблематично.

Недостатком системы данного типа является высокая стоимость монтажа. Связано это с необходимостью заливки бетоном большой площади, а также увеличенным по сравнению с числом для ленточного основания, например, количеством требуемой арматуры.

Виды

Выделяют несколько разновидностей монолитного основания.

• Ленточный. Являет собой железобетонную плиту, которая монтируется по периметру здания, а также под несущими стеновыми конструкциями объектов. Данная система подходит для грунтов со средними несущими способностями.

• Плитный. Железобетонный монолит, заливаемый под всей поверхностью дома. В классическом виде представляет собой единую плиту без швов. Впрочем, существует также сборно-разборный вариант, собираемый из частиц. В отличие от монолита такая конструкция имеет меньшую несущую способность, поэтому не рекомендована для жилых объектов. Подходит для слабых грунтов, склонных к сезонным колебаниям, а также в сейсмоопасных районах.

• Свайно-ростверковый. Представляет собой бетонные основания, врытые в землю и связанные друг с другом единой плитой.

Несмотря на то что все указанные типы оснований имеют фундаментную плиту, под монолитным обычно понимается именно плитный фундамент (второй вариант в приведенном списке).

Наконец, к монолитным относят также монолитные фундаменты под дорожные знаки, обозначаемые ФМ 1. Они представляют собой круглые основания из железобетона.

В зависимости от типа заглубления плитный фундамент бывает двух видов.

• Мелкозаглубленный. Погружается в землю не более чем на 50 см. При этом требуется толстая песчаная «подушка», чтобы нивелировать пучение грунта. Мелкозаглубленное основание применяется в основном на непучинистых грунтах под небольшие строения со стенами из дерева или легких строительных блоков.

• Заглубленный. Глубина закладывания плиты может достигать 150 см. Точная глубина залегания определяется точкой промерзания грунта – фундамент должен быть на 10-15 см глубже точки промерзания и при этом опираться на твердые слои.

Последнее условие является первостепенным, то есть если уровень промерзания находится на глубине, например, 1,2 м, а твердые слои – на глубине 1,4 м, то плита укладывается на глубину 1,4 м.

Обычно используется при строительстве массивных объектов на плите или строений выше двух этажей.

Устройство

Как уже говорилось, плитный фундамент не требует большого заглубления, под него роется небольшой глубины котлован по своим размерам соответствующий плите. Далее дно котлована засыпается слоем утрамбованного грунта, который дополнительно приминается и выравнивается.

Следующий слой – песчаная «подушка», которая помогает правильно и равномерно распределить нагрузку. Особенности материала (мелкие песчинки) предотвращают крен фундамента и его просадки, а также нивелирует последствия пучения грунта. Чистый песок можно также заменять песчано-гравийной смесью или несколькими слоями гравия различной фракции.

Поверх слоя песка укладывается геотекстиль, выполняющий армирующую и гидроизолирующую функцию.

Если отказаться от использования данного материала, то следует быть готовым к скорому заиливанию слоя песка, особенно при строительстве на влагонасыщенных грунтах. В зависимости от особенностей почвы и объекта геотекстиль может укладываться в несколько слоев.

Существует также вариант предварительной гидроизоляции, когда монтаж геотекстиля ведется сразу по котловану – он укладывается непосредственно на утрамбованный грунт. Поверх него укладывается песчаная «подушка». Подобный вариант устройства актуален для нестабильных заболоченных грунтов. В ряде случаев геотекстиль может укладываться между песчано-гравийными слоями. Обычно вниз насыпают щебень или гравий крупной фракции, сверху – геотекстиль, на который насыпается песок. Для устойчивости нижнего гравийного слоя под него также может насыпаться некоторое количество песка. Подобная технология строительства позволяет обеспечить лучший дренаж участка под фундамент.

Следующий слой не всегда укладывают даже профессиональные строители в силу стремления сократить смету и ускорить сроки монтажа. Однако это не означает, что данный слой не имеет своего функционала. Речь идет о тонком бетонном слое, раствор которого заливается по маякам. Предварительное бетонирование позволяет добиться идеального уровня, а значит, и точности геометрии всей конструкции. Кроме того, по бетонной прослойке легче вести утепление и гидроизоляцию пола.

Следующий слой – финишная гидроизоляция, которая выполняется с использованием рулонных битумных материалов. Они клеятся или наплавляются в несколько слоев и внахлест. Под слой рулонного материала может наноситься битумная мастика.

После выполнения гидроизоляционных работ монтируется железобетонный монолит. Стандартное армирование ведется в 2 уровня с переплетением посредством вертикальных армирующих элементов.

При заливке следует позаботиться о том, чтобы каждая сторона армирующей решетки была закрыта полностью бетоном, ширина которого в этих местах как минимум 5 см. Это позволит исключить проникновения влаги капиллярным методом и убережет метал от разрушения.

В ряде случаев приведенная типовая схема монолитного фундамента может меняться. Так, при совпадении бетонного уровня с линией грунта прибегают к увеличению толщины плиты или использованию ребер жесткости. Оба способа позволяют защитить бетон от воздействия влаги, но первый обойдется значительно дороже. В связи с этим чаще прибегают к установке ребер жесткости, которые заливаются под несущими и внутренними стенами. Кроме защиты от влаги, такая конструкция позволяет организовать полуподвальное помещение на монолитном железобетонном основании.

Для хозяйственных построек можно использовать плитный сборный фундамент. Он представляет собой не монолитную плиту, а собирается из «квадратов», которые вплотную укладываются на подготовленное основание. Подобная конструкция характеризуется меньшей трудоемкостью монтажа, однако уступает монолитному аналогу по своей надежности, а потому не рекомендована для жилых объектов.

Расчет

Строительство любого фундамента начинается с предварительных расчетов, которые являются частью проектной документации. На основании полученных данных берутся сведения о размерах и особенностях каждого элемента основания, составляется план «пирога» плиты, подбирается толщина каждого из слоев.

Важнейшим показателем прочности конструкции является толщина монолита. Если она будет недостаточной, то фундамент не будет обладать необходимой несущей способностью. При чрезмерной толщине возникает необоснованное увеличение трудоемкости и финансовых расходов.

Правильные расчеты можно сделать только на основании геологических изысканий – анализа грунта. Для этого обычно на разных точках участка делаются скважины, из которых производится забор почвы. Подобный метод позволяет определить присутствующие типы грунтов, а также близость подземных вод.

Каждый тип грунта характеризуется переменным сопротивлением к нагрузке, что означает, какое давление (в кг) может оказываться фундаментом на конкретную единицу площади грунта (в см). Единицей измерения является кПа. Например, переменное сопротивление щебня и гравия крупной фракции к нагрузке составляет 500-600 кПа, в то время как для глинистых почв этот показатель равен 100-300 кПа.

Однако производить расчеты следует на основании значений не удельного сопротивления грунта, а удельного давления на конкретный вид почв. Это обусловлено тем, что при небольшом сопротивлении фундамент будет погружаться в почву. Если же давление окажется недостаточным, не избежать вспучивания грунта под фундаментом и его деформации.

Значения оптимального давления являются постоянными, их можно найти в СНиПе или свободном доступе. Измеряется удельное давление в кгс/см кВ и является индивидуальным для разных типов грунтов. Например, пластичные глины имеют удельное давление в 0,25 кгс/см кВ, в то время как этот же показатель мелкого песка – 0,33 кгс/см кВ.

Интересно, что если сравнить данные таблицы удельного сопротивления и давления грунтов, окажется, что вторая таблица (давления) будет содержать меньшее количество разновидностей почв. Так, из нее «пропадет» гравий и щебень. Объясняется это тем, что плитный фундамент не является единственно возможным вариантом для строительства на данном типе грунта. Возможно, более рациональным окажется использование ленточного аналога.

Изложенные выше факты указывают на необходимость расчета общей нагрузки монолита, которая действует на грунт. Зная этот показатель, можно будет принимать решение об увеличении или уменьшении толщины монолита, а также (если нерационально снижать толщину плиты) использовать более легкие материалы для несущих стеновых конструкций. Например, вместо более тяжелого кирпича использовать блоки, возводя стены из газобетона.

Оптимальной для большинства строений является толщина монолита в 30 см. Несущая способность конструкции в таком случае будет достаточной, а проект – экономически выгодным.

Если в ходе расчетов становится очевидным, что требуемая толщина основания превышает 35 см, имеет смысл рассмотреть иные технологии оснований. Можно также использовать дополнительные ребра жесткости, что позволит уменьшить расход материала, сохранив толщину плиты.

Для стен из кирпича рекомендуется незначительно увеличить толщину основания – он должна быть от 30 см. Для более легких материалов, пено- и газоблоков можно уменьшить это значение до 20-25 см.

После того как получены данные о требуемой толщине монолита, приступают к расчету количества бетонного раствора. Для этого по чертежу следует рассчитать высоту, толщину и ширину плиты и сделать небольшой запас раствора в 10% к полученному числу. Марка цемента должна быть не ниже М400.

Подготовка

Подготовительный этап можно разделить на 2 части – проведение геологических изысканий и создание проекта, непосредственная подготовка участка под фундамент.

Площадь нужно очистить от сора, подготовить въезды для спецтехники. После следует приступить к разметке. Она выполняется посредством колышков и веревки. Достаточно наметить внешний периметр будущего основания.

Важно убедиться, что перпендикулярные линии образуют прямые углы.

После разметки (или до нее –как удобнее) под фундаментом снимается верхний слой почв вместе с растительностью. Следующий шаг – рытье котлована.

Как возводится?

В силу небольшого объема земляных работ и понятной технологии строительства организацию монолитного фундамента можно произвести своими руками. Правда, без привлечения спецтехники все же не обойтись.

Пошаговая инструкция монтажа представлена ниже.

• Подготовка участка, разметка местоположения будущего основания.
• Проведение земляных работ – выкапывание котлована под фундамент. Удобнее делать это с помощью экскаватора. Глубина котлована должна быть достаточной, чтобы вместить все слои «подушки», а также часть монолита. Нельзя забывать, что другая его часть (достаточно и 10 см) должна возвышаться над грунтом. При этом получаемые стенки и дно углубления следует выравнивать механическим способом.

Глубина котлована соответствует проектной и определяется особенностями грунта и здания. Например, на сильно подвижных грунтах прибегают к организации заглубленной плиты, поэтому и котлован копается более глубокий. Аналогичные действия выполняются, если нужен цокольный этаж или полуподвальное помещение.

• Подготовленный котлован застилается геотекстилем. Материал укладывается кусками внахлест. Избежать его расползания под весом «подушки» позволяет проклеивание мест стыков влагостойкой лентой. Геотекстиль укладывается на дно и стенки котлована.
• Засыпание в котлован песка или щебня.

Если используется песок, то он сразу засыпается неполным слоем. Иначе говоря, вся толща песка засыпается в несколько этапов, но при этом один слой должен сразу заполнять всю поверхность котлована. Если пренебречь данной рекомендацией и засыпать сразу весь объем песка, то его вес распределится неравномерно.

• Одновременно с засыпкой песчаного слоя производится организация системы дренирования, благодаря которой от монолита будет производиться отвод лишней влаги. Вокруг периметра котлована выкапывается траншея, в которую помещается пластиковая труба, выступающая дренажным каналом. Отдельные ее элементы собираются в единую систему, которая располагается под углом для выведения влаги в предназначенное для этого место. В трубе делаются перфорации, а пространство вокруг нее заполняется щебнем.
• Вернемся к песчаной «подушке», толщина которой должна быть не менее 20 см. После засыпки слой трамбуется, при этом следует все время проверять уровень слоя. Это помогут сделать несколько колышков, забитых в разных точках внутри котлована.
• Следующим слоем (толщиной около 15 см) насыпается щебень, который будет отводить влагу из-под плиты. Его также следует утрамбовать, соблюдая горизонтальность уровня слоя.

• После засыпки щебня приступают к созданию боковой опалубки, которая должна быть довольно прочной, поскольку на нее будут приходиться значительные нагрузки. При утеплении плиты по всему периметру опалубку делают несъемной из пенополистирольных плит высокой жесткости. В остальных случаях выполняется съемная опалубка из досок или фанеры.
• Для снижения рисков проникновения влаги к бетонному слою поверх щебня укладывается полимерная мембрана. Она также укладывается внахлест, при этом важно уложить мембрану правильной стороной к щебню. Мембрана укладывается с нахлестом и на опалубку.
• Следующий шаг – заливка бетонной стяжки, толщина которой обычно составляет 5-7 см.

• После того как бетонное подоснование наберет прочность, можно приступать к финишной гидроизоляции. Для этого поверхность стяжки покрывается битумным праймером, что позволяет улучшить адгезионные качества материалов. Далее приступают к наплавлению первого рулонного материала для гидроизоляции на битумной основе. После того как первый лист проклеен, аналогичным образом без зазоров приклеиваются последующий. Обычно гидроизоляция укладывается в 2 слоя, при этом важно укладывать второй со смещением, чтобы стыки первого слоя не совпадали со швами между материалами второго слоя.
• После гидроизоляции приступают к утеплению фундамента, для чего обычно используют плитный пенополистирольный материал. Как и при гидроизоляции, утеплитель укладывается в несколько слоев со смещением. Пенополистирольные плиты имеют разную толщину, однако там, где для достижения нужных показателей теплоэффективности достаточно одного толстого слоя, лучше использовать 2 более тонких плиты.

• Следующий шаг – армирование. Его нельзя укладывать непосредственно на утеплитель, следует подложить под армирующий каркас кирпичи или использовать специальные ножки. Между армирующим слоем и утеплителем должен сохраниться зазор как минимум в 5 см. Обрешетка не должна свариваться, она связывается проволокой.
• Прокладка коммуникаций, поскольку после заливки пола сделать это будет невозможно. Если организуется теплый пол, то трубы крепятся к металлической обрешетке. В это же время монтируются коллекторы, которые соединяют все трубы. Следует убедиться, что все проводники находятся под давлением, это поможет быстро выявить пробоину в случае их повреждения во время заливки.
• Завершающий этап – заливка бетонной смеси, перед которой еще раз тщательно проверяют качество опалубки. Она не должна иметь щелей, через которые может вытекать бетон. Раствор следует залить за один раз сразу по всей площади. Для выравнивания слоя используют насосы или деревянные швабры. Обязательно применение вибропогружателей, которые позволят исключить появление воздуха в толще раствора. После этого поверхность равняют правилом и оставляют «отдохнуть» до набора прочности.

Исключить негативное воздействие окружающей среды на застывающий бетон позволяет его защита укрывным материалом. В зимнее время по всей его поверхности укладывается греющий кабель. Кроме того, в процессе заливки при отрицательных температурах рекомендуется добавлять в бетон специальные примеси, ускоряющие процесс схватывания, а также использовать стальные щиты с функцией нагревания для опалубки.

При сильной жаре следует предотвращать пересыхание бетонной поверхности, поэтому в первые 1,5-2 недели после заливки ее периодически увлажняют.

Подробнее об особенностях возведения монолитного фундамента вы узнаете, посмотрев следующее видео.

Советы

Одним из факторов, влияющим на прочность монолита, является качество армирования. Число армирующих уровней определяется толщиной плиты. Если используется плита толщиной не более 15 см, то достаточно одного уровня армирования, при этом стальные пруты связываются проволокой и укладываются точно по центру основания.

При толщине плиты от 20 см используется двухуровневое армирование. Расстояние между элементами армирования в среднем составляет 30 см.

На участках, не подверженных постоянным и большим нагрузкам, можно укладывать пруты с большим шагом. От края плиты до края арматурного каркаса с каждой из сторон следует оставлять по 5 см.

Прочность и долговечность плиты во многом зависит от качества бетона.

Он должен соответствовать следующим требованиям:

• показатели плотности – в пределах 1850 – 2400 кг/м3;
• класс бетона – не менее В-15;
• марка бетона – не менее М200;
• подвижность – П3;
• морозостойкость – F 200;
• водонепроницаемость – W4.

При самостоятельном приготовлении раствора в первую очередь следует обращать внимание на марочную прочность цемента. Рекомендуется выбирать свою марку для каждого типа грунта, а также исходя из особенностей строения здания. Так, на слабых грунтах для тяжелых зданий (например, со стенами из кирпича), рекомендуется цемент М 400. Для пенобетонных домов достаточно цемента с марочной прочностью М350, для деревянных – М250, для каркасных – М200.

Наконец, важно то, как подается бетон и производится заливка. Не рекомендуется подавать бетон с высоты более чем 1 м, а также перемещать его на расстояние более 2 м (нужно периодически двигать бетономешалку по периметру, а также использовать насос). Заливку нужно произвести за один сеанс, не рекомендуется заливать по участкам, оптимально – послойно.

При разравнивании, а также в момент застывания бетонного слоя недопустимо ходить по нему, поскольку это нарушает структуру арматуры и приводит к неравномерности застывания бетонного слоя.

Оптимальными условиями для отвержения бетона являются: температура – не менее 5С, уровень влажности – не менее 90-100%. Для защиты бетона на данном этапе можно использовать обычный полиэтилен или брезент. Важно, чтобы укрывной материал укладывался внахлест, а стыки проклеивались скотчем. В противном случае толку от подобной защиты не будет.

Оптимальной считается такая укладка защиты, при которой материал покрывает не только бетонный слой, но и опалубку, а его края фиксируются на земле с помощью камней или кирпичей.

При орошении бетона влагу нужно распределять капельно, а не лить струей. Предотвратить образование бороздок в свежем слое бетона поможет укладка на его поверхность опилок или мешковины, которые закрываются пленкой. Вода в данном случае льется на опилки или мешковину, равномерно впитываясь в бетон.

строительство из плит для частного дома, процесс заливки, какой должна быть толщина для строения из газобетона

Подвижные, водонасыщенные грунты, а также рельеф с перепадами высоты заставляет строителей искать новые технологии организации фундамента. Одной из таковых является монолитная система, которая позволяет вести строительство на подвижных и склонных к сезонному переувлажнению, вспучиванию грунтах.

Особенности

Монолитный фундамент представляет собой мелкозаглубленную плиту, являющуюся неразрывной конструкцией из армирующего каркаса и бетона. Образуя единое целое, арматура и бетон обеспечивают надежность и высокую несущую нагрузку.

Такое основание подходит для неустойчивых и водонасыщенных грунтов, поскольку оказывается довольно подвижным, но при этом обеспечивает равномерное распределение нагрузки. Иначе говоря, даже испытывая некие колебания и колеблясь вместе с грунтом, такая плита уберегает дом от проседания и нарушения геометрии.

Это достигается благодаря единству конструкции и неглубокому ее заглублению. Если опустить плиту слишком сильно в грунт, то ее боковые стенки окажутся чрезмерно жестко зафиксированными. В таком случае вспучивающийся под действием отрицательных температур грунт будет оказывать негативное давление на плиту.

Плюсы и минусы

Главным преимуществом монолитного основания считается возможность строительства на подвижных грунтах с небольшой несущей способностью. Он спасает, если строительство частного дома на свайном или ленточном фундаменте невозможно или невыгодно на данном типе грунта. Установить это можно только при анализе почв, в том числе во время их сезонных изменений.

Ошибочным является мнение о том, что плитный фундамент подходит для всех типов почв. Это неверно, хотя плита и способна нивелировать некую неустойчивость грунта.

Такой фундамент не подходит для строительства массивного коттеджа на сильно заболоченных грунтах. В таком случае лучше выбрать свайный вариант, укрепив опоры на твердом грунте, минуя мягкие.

Плавающий плитный фундамент незаменим при значительных колебаниях грунта. Он движется в небольшой амплитуде (незаметной для жильцов дома) вместе с ним. Однако, если под плитным фундаментом и вблизи него замечены значительные изменения в перемещении грунта, это значит, что нагрузка на почву приходится неравномерной, что опасно для объекта. Предотвратить подобные явления, повторимся, поможет только тщательный анализ состава и свойств почв.

Преимуществом монолитного основания является возможность возведения на нем довольно массивных, многоэтажных конструкций.

Однако при условии, что данный тип почв является подходящим для установки плиты, а все расчеты произведены с высокой точностью.

Плитный фундамент не имеет швов, поэтому при движении почв он сохраняет надежность, монолитность.

Нередко среди преимуществ монолитной фундаментной системы указывают небольшой объем земляных работ. Подобное утверждение справедливо, когда речь идет о типовом плитном основании. Однако в ряде случаев необходимо наращивать толщину песчаного слоя, поэтому необходимо копать более глубокий котлован, что влечет увеличение объема земляных работ. Аналогичная ситуация наблюдается и при устройстве подвала.

Плюсом фундамента-монолита является простота монтажа пола, что обусловлено возможностью использовать плиту в качестве чернового пола. Если монтаж выполняется по шведской технологии, предполагающей теплоизоляцию плиты, то дополнительного утепления не потребуется. С одной стороны, это упрощает процесс устройства пола, с другой – требует ответственного и профессионального подхода к организации каждого слоя плиты.

Два последних фактора обуславливают более высокую скорость работ. Подобное основание, действительно, возводится довольно быстро. Много времени приходится уделять лишь вязке арматуры.

В целом плитный фундамент подходит для любых типов строений, в том числе необычных форм. Достаточно вырыть котлован нужных размеров и добиться необходимой конфигурации с помощью опалубки, чтобы построить, например, дом с эркерами.

Среди недостатков данной системы можно назвать необходимость привлечения спецтехники и оборудования, что ведет к увеличению сметы. При возведении больших по площади зданий произвести качественную трамбовку грунта своими руками проблематично, следует обзавестись бензиновой или электрической трамбовкой.

Укладка арматуры должна вестись под определенным углом, поэтому для получения нужной формы прутов желательно иметь специальный станок. Наконец, заливка плиты должна осуществляться за один этап без перерывов, бетон должен подаваться равномерно на всю площадь. Естественно, без бетонного миксера или насоса сделать это невозможно.

Одним из минусов данной системы является необходимость выравнивания участка под плитку. Конечно, это не означает, что данный тип основания нереализуем – перепады высоты нужно нивелировать, что в ряде случаев может потребовать значительных финансовых трат. В ряде случаев выгоднее прибегнуть к установке основания на сваях.

Особенностью плитного фундамента является то, что все его части должны равномерно лежать на грунте. При появлении пустот о надежности подобной конструкции не может быть и речи, что делает невозможным организацию подвальных помещений под монолитом. Однако это не значит, что от него придется совсем отказаться. Данная задача решается путем организации более глубокого котлована и устройства подвала непосредственно на плите.

Нельзя назвать это минусом, скорее, особенностью – необходимость тщательно спланировать способы прокладки и разводки коммуникаций на этапе планирования. Это связано с тем, что большая часть коммуникаций прокладывается в толще плиты. При возникновении ошибки или желании что-либо изменить сделать это будет проблематично.

Недостатком системы данного типа является высокая стоимость монтажа. Связано это с необходимостью заливки бетоном большой площади, а также увеличенным по сравнению с числом для ленточного основания, например, количеством требуемой арматуры.

Виды

Выделяют несколько разновидностей монолитного основания.

• Ленточный. Являет собой железобетонную плиту, которая монтируется по периметру здания, а также под несущими стеновыми конструкциями объектов. Данная система подходит для грунтов со средними несущими способностями.

• Плитный. Железобетонный монолит, заливаемый под всей поверхностью дома. В классическом виде представляет собой единую плиту без швов. Впрочем, существует также сборно-разборный вариант, собираемый из частиц. В отличие от монолита такая конструкция имеет меньшую несущую способность, поэтому не рекомендована для жилых объектов. Подходит для слабых грунтов, склонных к сезонным колебаниям, а также в сейсмоопасных районах.

• Свайно-ростверковый. Представляет собой бетонные основания, врытые в землю и связанные друг с другом единой плитой.

Несмотря на то что все указанные типы оснований имеют фундаментную плиту, под монолитным обычно понимается именно плитный фундамент (второй вариант в приведенном списке).

Наконец, к монолитным относят также монолитные фундаменты под дорожные знаки, обозначаемые ФМ 1. Они представляют собой круглые основания из железобетона.

В зависимости от типа заглубления плитный фундамент бывает двух видов.

• Мелкозаглубленный. Погружается в землю не более чем на 50 см. При этом требуется толстая песчаная «подушка», чтобы нивелировать пучение грунта. Мелкозаглубленное основание применяется в основном на непучинистых грунтах под небольшие строения со стенами из дерева или легких строительных блоков.

• Заглубленный. Глубина закладывания плиты может достигать 150 см. Точная глубина залегания определяется точкой промерзания грунта – фундамент должен быть на 10-15 см глубже точки промерзания и при этом опираться на твердые слои.

Последнее условие является первостепенным, то есть если уровень промерзания находится на глубине, например, 1,2 м, а твердые слои – на глубине 1,4 м, то плита укладывается на глубину 1,4 м.

Обычно используется при строительстве массивных объектов на плите или строений выше двух этажей.

Устройство

Как уже говорилось, плитный фундамент не требует большого заглубления, под него роется небольшой глубины котлован по своим размерам соответствующий плите. Далее дно котлована засыпается слоем утрамбованного грунта, который дополнительно приминается и выравнивается.

Следующий слой – песчаная «подушка», которая помогает правильно и равномерно распределить нагрузку. Особенности материала (мелкие песчинки) предотвращают крен фундамента и его просадки, а также нивелирует последствия пучения грунта. Чистый песок можно также заменять песчано-гравийной смесью или несколькими слоями гравия различной фракции.

Поверх слоя песка укладывается геотекстиль, выполняющий армирующую и гидроизолирующую функцию.

Если отказаться от использования данного материала, то следует быть готовым к скорому заиливанию слоя песка, особенно при строительстве на влагонасыщенных грунтах. В зависимости от особенностей почвы и объекта геотекстиль может укладываться в несколько слоев.

Существует также вариант предварительной гидроизоляции, когда монтаж геотекстиля ведется сразу по котловану – он укладывается непосредственно на утрамбованный грунт. Поверх него укладывается песчаная «подушка». Подобный вариант устройства актуален для нестабильных заболоченных грунтов. В ряде случаев геотекстиль может укладываться между песчано-гравийными слоями. Обычно вниз насыпают щебень или гравий крупной фракции, сверху – геотекстиль, на который насыпается песок. Для устойчивости нижнего гравийного слоя под него также может насыпаться некоторое количество песка. Подобная технология строительства позволяет обеспечить лучший дренаж участка под фундамент.

Следующий слой не всегда укладывают даже профессиональные строители в силу стремления сократить смету и ускорить сроки монтажа. Однако это не означает, что данный слой не имеет своего функционала. Речь идет о тонком бетонном слое, раствор которого заливается по маякам. Предварительное бетонирование позволяет добиться идеального уровня, а значит, и точности геометрии всей конструкции. Кроме того, по бетонной прослойке легче вести утепление и гидроизоляцию пола.

Следующий слой – финишная гидроизоляция, которая выполняется с использованием рулонных битумных материалов. Они клеятся или наплавляются в несколько слоев и внахлест. Под слой рулонного материала может наноситься битумная мастика.

После выполнения гидроизоляционных работ монтируется железобетонный монолит. Стандартное армирование ведется в 2 уровня с переплетением посредством вертикальных армирующих элементов.

При заливке следует позаботиться о том, чтобы каждая сторона армирующей решетки была закрыта полностью бетоном, ширина которого в этих местах как минимум 5 см. Это позволит исключить проникновения влаги капиллярным методом и убережет метал от разрушения.

В ряде случаев приведенная типовая схема монолитного фундамента может меняться. Так, при совпадении бетонного уровня с линией грунта прибегают к увеличению толщины плиты или использованию ребер жесткости. Оба способа позволяют защитить бетон от воздействия влаги, но первый обойдется значительно дороже. В связи с этим чаще прибегают к установке ребер жесткости, которые заливаются под несущими и внутренними стенами. Кроме защиты от влаги, такая конструкция позволяет организовать полуподвальное помещение на монолитном железобетонном основании.

Для хозяйственных построек можно использовать плитный сборный фундамент. Он представляет собой не монолитную плиту, а собирается из «квадратов», которые вплотную укладываются на подготовленное основание. Подобная конструкция характеризуется меньшей трудоемкостью монтажа, однако уступает монолитному аналогу по своей надежности, а потому не рекомендована для жилых объектов.

Расчет

Строительство любого фундамента начинается с предварительных расчетов, которые являются частью проектной документации. На основании полученных данных берутся сведения о размерах и особенностях каждого элемента основания, составляется план «пирога» плиты, подбирается толщина каждого из слоев.

Важнейшим показателем прочности конструкции является толщина монолита. Если она будет недостаточной, то фундамент не будет обладать необходимой несущей способностью. При чрезмерной толщине возникает необоснованное увеличение трудоемкости и финансовых расходов.

Правильные расчеты можно сделать только на основании геологических изысканий – анализа грунта. Для этого обычно на разных точках участка делаются скважины, из которых производится забор почвы. Подобный метод позволяет определить присутствующие типы грунтов, а также близость подземных вод.

Каждый тип грунта характеризуется переменным сопротивлением к нагрузке, что означает, какое давление (в кг) может оказываться фундаментом на конкретную единицу площади грунта (в см). Единицей измерения является кПа. Например, переменное сопротивление щебня и гравия крупной фракции к нагрузке составляет 500-600 кПа, в то время как для глинистых почв этот показатель равен 100-300 кПа.

Однако производить расчеты следует на основании значений не удельного сопротивления грунта, а удельного давления на конкретный вид почв. Это обусловлено тем, что при небольшом сопротивлении фундамент будет погружаться в почву. Если же давление окажется недостаточным, не избежать вспучивания грунта под фундаментом и его деформации.

Значения оптимального давления являются постоянными, их можно найти в СНиПе или свободном доступе. Измеряется удельное давление в кгс/см кВ и является индивидуальным для разных типов грунтов. Например, пластичные глины имеют удельное давление в 0,25 кгс/см кВ, в то время как этот же показатель мелкого песка – 0,33 кгс/см кВ.

Интересно, что если сравнить данные таблицы удельного сопротивления и давления грунтов, окажется, что вторая таблица (давления) будет содержать меньшее количество разновидностей почв. Так, из нее «пропадет» гравий и щебень. Объясняется это тем, что плитный фундамент не является единственно возможным вариантом для строительства на данном типе грунта. Возможно, более рациональным окажется использование ленточного аналога.

Изложенные выше факты указывают на необходимость расчета общей нагрузки монолита, которая действует на грунт. Зная этот показатель, можно будет принимать решение об увеличении или уменьшении толщины монолита, а также (если нерационально снижать толщину плиты) использовать более легкие материалы для несущих стеновых конструкций. Например, вместо более тяжелого кирпича использовать блоки, возводя стены из газобетона.

Оптимальной для большинства строений является толщина монолита в 30 см. Несущая способность конструкции в таком случае будет достаточной, а проект – экономически выгодным.

Если в ходе расчетов становится очевидным, что требуемая толщина основания превышает 35 см, имеет смысл рассмотреть иные технологии оснований. Можно также использовать дополнительные ребра жесткости, что позволит уменьшить расход материала, сохранив толщину плиты.

Для стен из кирпича рекомендуется незначительно увеличить толщину основания – он должна быть от 30 см. Для более легких материалов, пено- и газоблоков можно уменьшить это значение до 20-25 см.

После того как получены данные о требуемой толщине монолита, приступают к расчету количества бетонного раствора. Для этого по чертежу следует рассчитать высоту, толщину и ширину плиты и сделать небольшой запас раствора в 10% к полученному числу. Марка цемента должна быть не ниже М400.

Подготовка

Подготовительный этап можно разделить на 2 части – проведение геологических изысканий и создание проекта, непосредственная подготовка участка под фундамент.

Площадь нужно очистить от сора, подготовить въезды для спецтехники. После следует приступить к разметке. Она выполняется посредством колышков и веревки. Достаточно наметить внешний периметр будущего основания.

Важно убедиться, что перпендикулярные линии образуют прямые углы.

После разметки (или до нее –как удобнее) под фундаментом снимается верхний слой почв вместе с растительностью. Следующий шаг – рытье котлована.

Как возводится?

В силу небольшого объема земляных работ и понятной технологии строительства организацию монолитного фундамента можно произвести своими руками. Правда, без привлечения спецтехники все же не обойтись.

Пошаговая инструкция монтажа представлена ниже.

• Подготовка участка, разметка местоположения будущего основания.
• Проведение земляных работ – выкапывание котлована под фундамент. Удобнее делать это с помощью экскаватора. Глубина котлована должна быть достаточной, чтобы вместить все слои «подушки», а также часть монолита. Нельзя забывать, что другая его часть (достаточно и 10 см) должна возвышаться над грунтом. При этом получаемые стенки и дно углубления следует выравнивать механическим способом.

Глубина котлована соответствует проектной и определяется особенностями грунта и здания. Например, на сильно подвижных грунтах прибегают к организации заглубленной плиты, поэтому и котлован копается более глубокий. Аналогичные действия выполняются, если нужен цокольный этаж или полуподвальное помещение.

• Подготовленный котлован застилается геотекстилем. Материал укладывается кусками внахлест. Избежать его расползания под весом «подушки» позволяет проклеивание мест стыков влагостойкой лентой. Геотекстиль укладывается на дно и стенки котлована.
• Засыпание в котлован песка или щебня.

Если используется песок, то он сразу засыпается неполным слоем. Иначе говоря, вся толща песка засыпается в несколько этапов, но при этом один слой должен сразу заполнять всю поверхность котлована. Если пренебречь данной рекомендацией и засыпать сразу весь объем песка, то его вес распределится неравномерно.

• Одновременно с засыпкой песчаного слоя производится организация системы дренирования, благодаря которой от монолита будет производиться отвод лишней влаги. Вокруг периметра котлована выкапывается траншея, в которую помещается пластиковая труба, выступающая дренажным каналом. Отдельные ее элементы собираются в единую систему, которая располагается под углом для выведения влаги в предназначенное для этого место. В трубе делаются перфорации, а пространство вокруг нее заполняется щебнем.
• Вернемся к песчаной «подушке», толщина которой должна быть не менее 20 см. После засыпки слой трамбуется, при этом следует все время проверять уровень слоя. Это помогут сделать несколько колышков, забитых в разных точках внутри котлована.
• Следующим слоем (толщиной около 15 см) насыпается щебень, который будет отводить влагу из-под плиты. Его также следует утрамбовать, соблюдая горизонтальность уровня слоя.

• После засыпки щебня приступают к созданию боковой опалубки, которая должна быть довольно прочной, поскольку на нее будут приходиться значительные нагрузки. При утеплении плиты по всему периметру опалубку делают несъемной из пенополистирольных плит высокой жесткости. В остальных случаях выполняется съемная опалубка из досок или фанеры.
• Для снижения рисков проникновения влаги к бетонному слою поверх щебня укладывается полимерная мембрана. Она также укладывается внахлест, при этом важно уложить мембрану правильной стороной к щебню. Мембрана укладывается с нахлестом и на опалубку.
• Следующий шаг – заливка бетонной стяжки, толщина которой обычно составляет 5-7 см.

• После того как бетонное подоснование наберет прочность, можно приступать к финишной гидроизоляции. Для этого поверхность стяжки покрывается битумным праймером, что позволяет улучшить адгезионные качества материалов. Далее приступают к наплавлению первого рулонного материала для гидроизоляции на битумной основе. После того как первый лист проклеен, аналогичным образом без зазоров приклеиваются последующий. Обычно гидроизоляция укладывается в 2 слоя, при этом важно укладывать второй со смещением, чтобы стыки первого слоя не совпадали со швами между материалами второго слоя.
• После гидроизоляции приступают к утеплению фундамента, для чего обычно используют плитный пенополистирольный материал. Как и при гидроизоляции, утеплитель укладывается в несколько слоев со смещением. Пенополистирольные плиты имеют разную толщину, однако там, где для достижения нужных показателей теплоэффективности достаточно одного толстого слоя, лучше использовать 2 более тонких плиты.

• Следующий шаг – армирование. Его нельзя укладывать непосредственно на утеплитель, следует подложить под армирующий каркас кирпичи или использовать специальные ножки. Между армирующим слоем и утеплителем должен сохраниться зазор как минимум в 5 см. Обрешетка не должна свариваться, она связывается проволокой.
• Прокладка коммуникаций, поскольку после заливки пола сделать это будет невозможно. Если организуется теплый пол, то трубы крепятся к металлической обрешетке. В это же время монтируются коллекторы, которые соединяют все трубы. Следует убедиться, что все проводники находятся под давлением, это поможет быстро выявить пробоину в случае их повреждения во время заливки.
• Завершающий этап – заливка бетонной смеси, перед которой еще раз тщательно проверяют качество опалубки. Она не должна иметь щелей, через которые может вытекать бетон. Раствор следует залить за один раз сразу по всей площади. Для выравнивания слоя используют насосы или деревянные швабры. Обязательно применение вибропогружателей, которые позволят исключить появление воздуха в толще раствора. После этого поверхность равняют правилом и оставляют «отдохнуть» до набора прочности.

Исключить негативное воздействие окружающей среды на застывающий бетон позволяет его защита укрывным материалом. В зимнее время по всей его поверхности укладывается греющий кабель. Кроме того, в процессе заливки при отрицательных температурах рекомендуется добавлять в бетон специальные примеси, ускоряющие процесс схватывания, а также использовать стальные щиты с функцией нагревания для опалубки.

При сильной жаре следует предотвращать пересыхание бетонной поверхности, поэтому в первые 1,5-2 недели после заливки ее периодически увлажняют.

Подробнее об особенностях возведения монолитного фундамента вы узнаете, посмотрев следующее видео.

Советы

Одним из факторов, влияющим на прочность монолита, является качество армирования. Число армирующих уровней определяется толщиной плиты. Если используется плита толщиной не более 15 см, то достаточно одного уровня армирования, при этом стальные пруты связываются проволокой и укладываются точно по центру основания.

При толщине плиты от 20 см используется двухуровневое армирование. Расстояние между элементами армирования в среднем составляет 30 см.

На участках, не подверженных постоянным и большим нагрузкам, можно укладывать пруты с большим шагом. От края плиты до края арматурного каркаса с каждой из сторон следует оставлять по 5 см.

Прочность и долговечность плиты во многом зависит от качества бетона.

Он должен соответствовать следующим требованиям:

• показатели плотности – в пределах 1850 – 2400 кг/м3;
• класс бетона – не менее В-15;
• марка бетона – не менее М200;
• подвижность – П3;
• морозостойкость – F 200;
• водонепроницаемость – W4.

При самостоятельном приготовлении раствора в первую очередь следует обращать внимание на марочную прочность цемента. Рекомендуется выбирать свою марку для каждого типа грунта, а также исходя из особенностей строения здания. Так, на слабых грунтах для тяжелых зданий (например, со стенами из кирпича), рекомендуется цемент М 400. Для пенобетонных домов достаточно цемента с марочной прочностью М350, для деревянных – М250, для каркасных – М200.

Наконец, важно то, как подается бетон и производится заливка. Не рекомендуется подавать бетон с высоты более чем 1 м, а также перемещать его на расстояние более 2 м (нужно периодически двигать бетономешалку по периметру, а также использовать насос). Заливку нужно произвести за один сеанс, не рекомендуется заливать по участкам, оптимально – послойно.

При разравнивании, а также в момент застывания бетонного слоя недопустимо ходить по нему, поскольку это нарушает структуру арматуры и приводит к неравномерности застывания бетонного слоя.

Оптимальными условиями для отвержения бетона являются: температура – не менее 5С, уровень влажности – не менее 90-100%. Для защиты бетона на данном этапе можно использовать обычный полиэтилен или брезент. Важно, чтобы укрывной материал укладывался внахлест, а стыки проклеивались скотчем. В противном случае толку от подобной защиты не будет.

Оптимальной считается такая укладка защиты, при которой материал покрывает не только бетонный слой, но и опалубку, а его края фиксируются на земле с помощью камней или кирпичей.

При орошении бетона влагу нужно распределять капельно, а не лить струей. Предотвратить образование бороздок в свежем слое бетона поможет укладка на его поверхность опилок или мешковины, которые закрываются пленкой. Вода в данном случае льется на опилки или мешковину, равномерно впитываясь в бетон.

строительство из плит для частного дома, процесс заливки, какой должна быть толщина для строения из газобетона

Подвижные, водонасыщенные грунты, а также рельеф с перепадами высоты заставляет строителей искать новые технологии организации фундамента. Одной из таковых является монолитная система, которая позволяет вести строительство на подвижных и склонных к сезонному переувлажнению, вспучиванию грунтах.

Особенности

Монолитный фундамент представляет собой мелкозаглубленную плиту, являющуюся неразрывной конструкцией из армирующего каркаса и бетона. Образуя единое целое, арматура и бетон обеспечивают надежность и высокую несущую нагрузку.

Такое основание подходит для неустойчивых и водонасыщенных грунтов, поскольку оказывается довольно подвижным, но при этом обеспечивает равномерное распределение нагрузки. Иначе говоря, даже испытывая некие колебания и колеблясь вместе с грунтом, такая плита уберегает дом от проседания и нарушения геометрии.

Это достигается благодаря единству конструкции и неглубокому ее заглублению. Если опустить плиту слишком сильно в грунт, то ее боковые стенки окажутся чрезмерно жестко зафиксированными. В таком случае вспучивающийся под действием отрицательных температур грунт будет оказывать негативное давление на плиту.

Плюсы и минусы

Главным преимуществом монолитного основания считается возможность строительства на подвижных грунтах с небольшой несущей способностью. Он спасает, если строительство частного дома на свайном или ленточном фундаменте невозможно или невыгодно на данном типе грунта. Установить это можно только при анализе почв, в том числе во время их сезонных изменений.

Ошибочным является мнение о том, что плитный фундамент подходит для всех типов почв. Это неверно, хотя плита и способна нивелировать некую неустойчивость грунта.

Такой фундамент не подходит для строительства массивного коттеджа на сильно заболоченных грунтах. В таком случае лучше выбрать свайный вариант, укрепив опоры на твердом грунте, минуя мягкие.

Плавающий плитный фундамент незаменим при значительных колебаниях грунта. Он движется в небольшой амплитуде (незаметной для жильцов дома) вместе с ним. Однако, если под плитным фундаментом и вблизи него замечены значительные изменения в перемещении грунта, это значит, что нагрузка на почву приходится неравномерной, что опасно для объекта. Предотвратить подобные явления, повторимся, поможет только тщательный анализ состава и свойств почв.

Преимуществом монолитного основания является возможность возведения на нем довольно массивных, многоэтажных конструкций.

Однако при условии, что данный тип почв является подходящим для установки плиты, а все расчеты произведены с высокой точностью.

Плитный фундамент не имеет швов, поэтому при движении почв он сохраняет надежность, монолитность.

Нередко среди преимуществ монолитной фундаментной системы указывают небольшой объем земляных работ. Подобное утверждение справедливо, когда речь идет о типовом плитном основании. Однако в ряде случаев необходимо наращивать толщину песчаного слоя, поэтому необходимо копать более глубокий котлован, что влечет увеличение объема земляных работ. Аналогичная ситуация наблюдается и при устройстве подвала.

Плюсом фундамента-монолита является простота монтажа пола, что обусловлено возможностью использовать плиту в качестве чернового пола. Если монтаж выполняется по шведской технологии, предполагающей теплоизоляцию плиты, то дополнительного утепления не потребуется. С одной стороны, это упрощает процесс устройства пола, с другой – требует ответственного и профессионального подхода к организации каждого слоя плиты.

Два последних фактора обуславливают более высокую скорость работ. Подобное основание, действительно, возводится довольно быстро. Много времени приходится уделять лишь вязке арматуры.

В целом плитный фундамент подходит для любых типов строений, в том числе необычных форм. Достаточно вырыть котлован нужных размеров и добиться необходимой конфигурации с помощью опалубки, чтобы построить, например, дом с эркерами.

Среди недостатков данной системы можно назвать необходимость привлечения спецтехники и оборудования, что ведет к увеличению сметы. При возведении больших по площади зданий произвести качественную трамбовку грунта своими руками проблематично, следует обзавестись бензиновой или электрической трамбовкой.

Укладка арматуры должна вестись под определенным углом, поэтому для получения нужной формы прутов желательно иметь специальный станок. Наконец, заливка плиты должна осуществляться за один этап без перерывов, бетон должен подаваться равномерно на всю площадь. Естественно, без бетонного миксера или насоса сделать это невозможно.

Одним из минусов данной системы является необходимость выравнивания участка под плитку. Конечно, это не означает, что данный тип основания нереализуем – перепады высоты нужно нивелировать, что в ряде случаев может потребовать значительных финансовых трат. В ряде случаев выгоднее прибегнуть к установке основания на сваях.

Особенностью плитного фундамента является то, что все его части должны равномерно лежать на грунте. При появлении пустот о надежности подобной конструкции не может быть и речи, что делает невозможным организацию подвальных помещений под монолитом. Однако это не значит, что от него придется совсем отказаться. Данная задача решается путем организации более глубокого котлована и устройства подвала непосредственно на плите.

Нельзя назвать это минусом, скорее, особенностью – необходимость тщательно спланировать способы прокладки и разводки коммуникаций на этапе планирования. Это связано с тем, что большая часть коммуникаций прокладывается в толще плиты. При возникновении ошибки или желании что-либо изменить сделать это будет проблематично.

Недостатком системы данного типа является высокая стоимость монтажа. Связано это с необходимостью заливки бетоном большой площади, а также увеличенным по сравнению с числом для ленточного основания, например, количеством требуемой арматуры.

Виды

Выделяют несколько разновидностей монолитного основания.

• Ленточный. Являет собой железобетонную плиту, которая монтируется по периметру здания, а также под несущими стеновыми конструкциями объектов. Данная система подходит для грунтов со средними несущими способностями.

• Плитный. Железобетонный монолит, заливаемый под всей поверхностью дома. В классическом виде представляет собой единую плиту без швов. Впрочем, существует также сборно-разборный вариант, собираемый из частиц. В отличие от монолита такая конструкция имеет меньшую несущую способность, поэтому не рекомендована для жилых объектов. Подходит для слабых грунтов, склонных к сезонным колебаниям, а также в сейсмоопасных районах.

• Свайно-ростверковый. Представляет собой бетонные основания, врытые в землю и связанные друг с другом единой плитой.

Несмотря на то что все указанные типы оснований имеют фундаментную плиту, под монолитным обычно понимается именно плитный фундамент (второй вариант в приведенном списке).

Наконец, к монолитным относят также монолитные фундаменты под дорожные знаки, обозначаемые ФМ 1. Они представляют собой круглые основания из железобетона.

В зависимости от типа заглубления плитный фундамент бывает двух видов.

• Мелкозаглубленный. Погружается в землю не более чем на 50 см. При этом требуется толстая песчаная «подушка», чтобы нивелировать пучение грунта. Мелкозаглубленное основание применяется в основном на непучинистых грунтах под небольшие строения со стенами из дерева или легких строительных блоков.

• Заглубленный. Глубина закладывания плиты может достигать 150 см. Точная глубина залегания определяется точкой промерзания грунта – фундамент должен быть на 10-15 см глубже точки промерзания и при этом опираться на твердые слои.

Последнее условие является первостепенным, то есть если уровень промерзания находится на глубине, например, 1,2 м, а твердые слои – на глубине 1,4 м, то плита укладывается на глубину 1,4 м.

Обычно используется при строительстве массивных объектов на плите или строений выше двух этажей.

Устройство

Как уже говорилось, плитный фундамент не требует большого заглубления, под него роется небольшой глубины котлован по своим размерам соответствующий плите. Далее дно котлована засыпается слоем утрамбованного грунта, который дополнительно приминается и выравнивается.

Следующий слой – песчаная «подушка», которая помогает правильно и равномерно распределить нагрузку. Особенности материала (мелкие песчинки) предотвращают крен фундамента и его просадки, а также нивелирует последствия пучения грунта. Чистый песок можно также заменять песчано-гравийной смесью или несколькими слоями гравия различной фракции.

Поверх слоя песка укладывается геотекстиль, выполняющий армирующую и гидроизолирующую функцию.

Если отказаться от использования данного материала, то следует быть готовым к скорому заиливанию слоя песка, особенно при строительстве на влагонасыщенных грунтах. В зависимости от особенностей почвы и объекта геотекстиль может укладываться в несколько слоев.

Существует также вариант предварительной гидроизоляции, когда монтаж геотекстиля ведется сразу по котловану – он укладывается непосредственно на утрамбованный грунт. Поверх него укладывается песчаная «подушка». Подобный вариант устройства актуален для нестабильных заболоченных грунтов. В ряде случаев геотекстиль может укладываться между песчано-гравийными слоями. Обычно вниз насыпают щебень или гравий крупной фракции, сверху – геотекстиль, на который насыпается песок. Для устойчивости нижнего гравийного слоя под него также может насыпаться некоторое количество песка. Подобная технология строительства позволяет обеспечить лучший дренаж участка под фундамент.

Следующий слой не всегда укладывают даже профессиональные строители в силу стремления сократить смету и ускорить сроки монтажа. Однако это не означает, что данный слой не имеет своего функционала. Речь идет о тонком бетонном слое, раствор которого заливается по маякам. Предварительное бетонирование позволяет добиться идеального уровня, а значит, и точности геометрии всей конструкции. Кроме того, по бетонной прослойке легче вести утепление и гидроизоляцию пола.

Следующий слой – финишная гидроизоляция, которая выполняется с использованием рулонных битумных материалов. Они клеятся или наплавляются в несколько слоев и внахлест. Под слой рулонного материала может наноситься битумная мастика.

После выполнения гидроизоляционных работ монтируется железобетонный монолит. Стандартное армирование ведется в 2 уровня с переплетением посредством вертикальных армирующих элементов.

При заливке следует позаботиться о том, чтобы каждая сторона армирующей решетки была закрыта полностью бетоном, ширина которого в этих местах как минимум 5 см. Это позволит исключить проникновения влаги капиллярным методом и убережет метал от разрушения.

В ряде случаев приведенная типовая схема монолитного фундамента может меняться. Так, при совпадении бетонного уровня с линией грунта прибегают к увеличению толщины плиты или использованию ребер жесткости. Оба способа позволяют защитить бетон от воздействия влаги, но первый обойдется значительно дороже. В связи с этим чаще прибегают к установке ребер жесткости, которые заливаются под несущими и внутренними стенами. Кроме защиты от влаги, такая конструкция позволяет организовать полуподвальное помещение на монолитном железобетонном основании.

Для хозяйственных построек можно использовать плитный сборный фундамент. Он представляет собой не монолитную плиту, а собирается из «квадратов», которые вплотную укладываются на подготовленное основание. Подобная конструкция характеризуется меньшей трудоемкостью монтажа, однако уступает монолитному аналогу по своей надежности, а потому не рекомендована для жилых объектов.

Расчет

Строительство любого фундамента начинается с предварительных расчетов, которые являются частью проектной документации. На основании полученных данных берутся сведения о размерах и особенностях каждого элемента основания, составляется план «пирога» плиты, подбирается толщина каждого из слоев.

Важнейшим показателем прочности конструкции является толщина монолита. Если она будет недостаточной, то фундамент не будет обладать необходимой несущей способностью. При чрезмерной толщине возникает необоснованное увеличение трудоемкости и финансовых расходов.

Правильные расчеты можно сделать только на основании геологических изысканий – анализа грунта. Для этого обычно на разных точках участка делаются скважины, из которых производится забор почвы. Подобный метод позволяет определить присутствующие типы грунтов, а также близость подземных вод.

Каждый тип грунта характеризуется переменным сопротивлением к нагрузке, что означает, какое давление (в кг) может оказываться фундаментом на конкретную единицу площади грунта (в см). Единицей измерения является кПа. Например, переменное сопротивление щебня и гравия крупной фракции к нагрузке составляет 500-600 кПа, в то время как для глинистых почв этот показатель равен 100-300 кПа.

Однако производить расчеты следует на основании значений не удельного сопротивления грунта, а удельного давления на конкретный вид почв. Это обусловлено тем, что при небольшом сопротивлении фундамент будет погружаться в почву. Если же давление окажется недостаточным, не избежать вспучивания грунта под фундаментом и его деформации.

Значения оптимального давления являются постоянными, их можно найти в СНиПе или свободном доступе. Измеряется удельное давление в кгс/см кВ и является индивидуальным для разных типов грунтов. Например, пластичные глины имеют удельное давление в 0,25 кгс/см кВ, в то время как этот же показатель мелкого песка – 0,33 кгс/см кВ.

Интересно, что если сравнить данные таблицы удельного сопротивления и давления грунтов, окажется, что вторая таблица (давления) будет содержать меньшее количество разновидностей почв. Так, из нее «пропадет» гравий и щебень. Объясняется это тем, что плитный фундамент не является единственно возможным вариантом для строительства на данном типе грунта. Возможно, более рациональным окажется использование ленточного аналога.

Изложенные выше факты указывают на необходимость расчета общей нагрузки монолита, которая действует на грунт. Зная этот показатель, можно будет принимать решение об увеличении или уменьшении толщины монолита, а также (если нерационально снижать толщину плиты) использовать более легкие материалы для несущих стеновых конструкций. Например, вместо более тяжелого кирпича использовать блоки, возводя стены из газобетона.

Оптимальной для большинства строений является толщина монолита в 30 см. Несущая способность конструкции в таком случае будет достаточной, а проект – экономически выгодным.

Если в ходе расчетов становится очевидным, что требуемая толщина основания превышает 35 см, имеет смысл рассмотреть иные технологии оснований. Можно также использовать дополнительные ребра жесткости, что позволит уменьшить расход материала, сохранив толщину плиты.

Для стен из кирпича рекомендуется незначительно увеличить толщину основания – он должна быть от 30 см. Для более легких материалов, пено- и газоблоков можно уменьшить это значение до 20-25 см.

После того как получены данные о требуемой толщине монолита, приступают к расчету количества бетонного раствора. Для этого по чертежу следует рассчитать высоту, толщину и ширину плиты и сделать небольшой запас раствора в 10% к полученному числу. Марка цемента должна быть не ниже М400.

Подготовка

Подготовительный этап можно разделить на 2 части – проведение геологических изысканий и создание проекта, непосредственная подготовка участка под фундамент.

Площадь нужно очистить от сора, подготовить въезды для спецтехники. После следует приступить к разметке. Она выполняется посредством колышков и веревки. Достаточно наметить внешний периметр будущего основания.

Важно убедиться, что перпендикулярные линии образуют прямые углы.

После разметки (или до нее –как удобнее) под фундаментом снимается верхний слой почв вместе с растительностью. Следующий шаг – рытье котлована.

Как возводится?

В силу небольшого объема земляных работ и понятной технологии строительства организацию монолитного фундамента можно произвести своими руками. Правда, без привлечения спецтехники все же не обойтись.

Пошаговая инструкция монтажа представлена ниже.

• Подготовка участка, разметка местоположения будущего основания.
• Проведение земляных работ – выкапывание котлована под фундамент. Удобнее делать это с помощью экскаватора. Глубина котлована должна быть достаточной, чтобы вместить все слои «подушки», а также часть монолита. Нельзя забывать, что другая его часть (достаточно и 10 см) должна возвышаться над грунтом. При этом получаемые стенки и дно углубления следует выравнивать механическим способом.

Глубина котлована соответствует проектной и определяется особенностями грунта и здания. Например, на сильно подвижных грунтах прибегают к организации заглубленной плиты, поэтому и котлован копается более глубокий. Аналогичные действия выполняются, если нужен цокольный этаж или полуподвальное помещение.

• Подготовленный котлован застилается геотекстилем. Материал укладывается кусками внахлест. Избежать его расползания под весом «подушки» позволяет проклеивание мест стыков влагостойкой лентой. Геотекстиль укладывается на дно и стенки котлована.
• Засыпание в котлован песка или щебня.

Если используется песок, то он сразу засыпается неполным слоем. Иначе говоря, вся толща песка засыпается в несколько этапов, но при этом один слой должен сразу заполнять всю поверхность котлована. Если пренебречь данной рекомендацией и засыпать сразу весь объем песка, то его вес распределится неравномерно.

• Одновременно с засыпкой песчаного слоя производится организация системы дренирования, благодаря которой от монолита будет производиться отвод лишней влаги. Вокруг периметра котлована выкапывается траншея, в которую помещается пластиковая труба, выступающая дренажным каналом. Отдельные ее элементы собираются в единую систему, которая располагается под углом для выведения влаги в предназначенное для этого место. В трубе делаются перфорации, а пространство вокруг нее заполняется щебнем.
• Вернемся к песчаной «подушке», толщина которой должна быть не менее 20 см. После засыпки слой трамбуется, при этом следует все время проверять уровень слоя. Это помогут сделать несколько колышков, забитых в разных точках внутри котлована.
• Следующим слоем (толщиной около 15 см) насыпается щебень, который будет отводить влагу из-под плиты. Его также следует утрамбовать, соблюдая горизонтальность уровня слоя.

• После засыпки щебня приступают к созданию боковой опалубки, которая должна быть довольно прочной, поскольку на нее будут приходиться значительные нагрузки. При утеплении плиты по всему периметру опалубку делают несъемной из пенополистирольных плит высокой жесткости. В остальных случаях выполняется съемная опалубка из досок или фанеры.
• Для снижения рисков проникновения влаги к бетонному слою поверх щебня укладывается полимерная мембрана. Она также укладывается внахлест, при этом важно уложить мембрану правильной стороной к щебню. Мембрана укладывается с нахлестом и на опалубку.
• Следующий шаг – заливка бетонной стяжки, толщина которой обычно составляет 5-7 см.

• После того как бетонное подоснование наберет прочность, можно приступать к финишной гидроизоляции. Для этого поверхность стяжки покрывается битумным праймером, что позволяет улучшить адгезионные качества материалов. Далее приступают к наплавлению первого рулонного материала для гидроизоляции на битумной основе. После того как первый лист проклеен, аналогичным образом без зазоров приклеиваются последующий. Обычно гидроизоляция укладывается в 2 слоя, при этом важно укладывать второй со смещением, чтобы стыки первого слоя не совпадали со швами между материалами второго слоя.
• После гидроизоляции приступают к утеплению фундамента, для чего обычно используют плитный пенополистирольный материал. Как и при гидроизоляции, утеплитель укладывается в несколько слоев со смещением. Пенополистирольные плиты имеют разную толщину, однако там, где для достижения нужных показателей теплоэффективности достаточно одного толстого слоя, лучше использовать 2 более тонких плиты.

• Следующий шаг – армирование. Его нельзя укладывать непосредственно на утеплитель, следует подложить под армирующий каркас кирпичи или использовать специальные ножки. Между армирующим слоем и утеплителем должен сохраниться зазор как минимум в 5 см. Обрешетка не должна свариваться, она связывается проволокой.
• Прокладка коммуникаций, поскольку после заливки пола сделать это будет невозможно. Если организуется теплый пол, то трубы крепятся к металлической обрешетке. В это же время монтируются коллекторы, которые соединяют все трубы. Следует убедиться, что все проводники находятся под давлением, это поможет быстро выявить пробоину в случае их повреждения во время заливки.
• Завершающий этап – заливка бетонной смеси, перед которой еще раз тщательно проверяют качество опалубки. Она не должна иметь щелей, через которые может вытекать бетон. Раствор следует залить за один раз сразу по всей площади. Для выравнивания слоя используют насосы или деревянные швабры. Обязательно применение вибропогружателей, которые позволят исключить появление воздуха в толще раствора. После этого поверхность равняют правилом и оставляют «отдохнуть» до набора прочности.

Исключить негативное воздействие окружающей среды на застывающий бетон позволяет его защита укрывным материалом. В зимнее время по всей его поверхности укладывается греющий кабель. Кроме того, в процессе заливки при отрицательных температурах рекомендуется добавлять в бетон специальные примеси, ускоряющие процесс схватывания, а также использовать стальные щиты с функцией нагревания для опалубки.

При сильной жаре следует предотвращать пересыхание бетонной поверхности, поэтому в первые 1,5-2 недели после заливки ее периодически увлажняют.

Подробнее об особенностях возведения монолитного фундамента вы узнаете, посмотрев следующее видео.

Советы

Одним из факторов, влияющим на прочность монолита, является качество армирования. Число армирующих уровней определяется толщиной плиты. Если используется плита толщиной не более 15 см, то достаточно одного уровня армирования, при этом стальные пруты связываются проволокой и укладываются точно по центру основания.

При толщине плиты от 20 см используется двухуровневое армирование. Расстояние между элементами армирования в среднем составляет 30 см.

На участках, не подверженных постоянным и большим нагрузкам, можно укладывать пруты с большим шагом. От края плиты до края арматурного каркаса с каждой из сторон следует оставлять по 5 см.

Прочность и долговечность плиты во многом зависит от качества бетона.

Он должен соответствовать следующим требованиям:

• показатели плотности – в пределах 1850 – 2400 кг/м3;
• класс бетона – не менее В-15;
• марка бетона – не менее М200;
• подвижность – П3;
• морозостойкость – F 200;
• водонепроницаемость – W4.

При самостоятельном приготовлении раствора в первую очередь следует обращать внимание на марочную прочность цемента. Рекомендуется выбирать свою марку для каждого типа грунта, а также исходя из особенностей строения здания. Так, на слабых грунтах для тяжелых зданий (например, со стенами из кирпича), рекомендуется цемент М 400. Для пенобетонных домов достаточно цемента с марочной прочностью М350, для деревянных – М250, для каркасных – М200.

Наконец, важно то, как подается бетон и производится заливка. Не рекомендуется подавать бетон с высоты более чем 1 м, а также перемещать его на расстояние более 2 м (нужно периодически двигать бетономешалку по периметру, а также использовать насос). Заливку нужно произвести за один сеанс, не рекомендуется заливать по участкам, оптимально – послойно.

При разравнивании, а также в момент застывания бетонного слоя недопустимо ходить по нему, поскольку это нарушает структуру арматуры и приводит к неравномерности застывания бетонного слоя.

Оптимальными условиями для отвержения бетона являются: температура – не менее 5С, уровень влажности – не менее 90-100%. Для защиты бетона на данном этапе можно использовать обычный полиэтилен или брезент. Важно, чтобы укрывной материал укладывался внахлест, а стыки проклеивались скотчем. В противном случае толку от подобной защиты не будет.

Оптимальной считается такая укладка защиты, при которой материал покрывает не только бетонный слой, но и опалубку, а его края фиксируются на земле с помощью камней или кирпичей.

При орошении бетона влагу нужно распределять капельно, а не лить струей. Предотвратить образование бороздок в свежем слое бетона поможет укладка на его поверхность опилок или мешковины, которые закрываются пленкой. Вода в данном случае льется на опилки или мешковину, равномерно впитываясь в бетон.

Монолитный фундамент для дома. Монолитный фундамент для частного дома. Монолитное основание своими руками

Применяется для строительства домов из кирпича, блочных конструкций, а также домов с железобетонными перегородками. Такой тип фундамента лучше всего использовать, когда поверхность здания неровная. Благодаря особой, но простой конструкции, монолитный фундамент выдерживает большую нагрузку за счет увеличенной площади опоры. Еще одна особенность этого типа в том, что при возведении такого фундамента можно обезопасить себя от разного рода деформаций наземной части конструкции.

В большинстве случаев требуется по крайней мере один управляющий вал для отвода технологической воды из здания. Кроме того, в большинстве случаев требуется еще один управляющий вал для водостока и водостока с крыши. Не допускается совмещение обоих стоков в стволе или выделение ствола в шахтном шламе. Но даже если в этом нет необходимости, следует внимательно подумать об установке вала ревизии. Вал стоит немного денег, но может выдержать большие повреждения из дома. С одной стороны, шахта дает другой контроль доступа к глубокой подземной канализации.

Сплошной монолитный ленточный фундамент от СТРОЯ!

Однако в сочетании с обратными клапанами вал управления может поглощать большое количество воды во время сильных дождей и снимать нагрузку с подвала. Кроме того, управляющий вал предотвращает такой возврат грязной воды, если соединение воздуховода необходимо закрыть один раз. Управляющие валы больше не доступны только в тяжелых и дорогих бетонных кольцах. Современные легкие валы управления изготовлены из высокопрочного пластика, намного дешевле и проще в изготовлении.Вал управления также используется для суммирования нескольких базовых линий сточных вод за пределами здания в канализационную линию.

Сегодня строители используют несколько типов фундаментов для монолитных домов … Рассмотрим каждый из них.

1) лента — строится из сплошной железобетонной полосы, опоясывающей весь периметр дома. Если в доме происходит легкое строительство, например из бревна, то достаточно будет построить так называемый «неглубокий» ленточный фундамент, если ведется строительство твердого дома с подвалом, то возведение фундамента будет «глубоким». .

Для этого есть два или три порта. Они уже сконструированы так, что сечение трубы увеличивается в сторону канала. Конечно, его уже не нужно омолаживать редуктором. Выбирая канализационные трубы, не стоит экономить. После закапывания в землю или засыпки бетоном ремонт линии заземления вряд ли возможен. Каждый евро вложил в качество больше, что маловероятно.

На воображаемой фундаментной плите нанесена маркировка после подключения водосточной трубы.Работать мини-экскаватором от подключения к канализации до точек подключения водосточной трубы. Швы должны казаться достаточно далеко от воображаемого верхнего края бетонного пола. Ширина рукава достаточная. Если установлены водосточные соединения, их необходимо немедленно закрыть. Соединения водосточной трубы очень чувствительны. Вы можете легко сломаться при ударе или выдернуть уже проложенные грунтовые линии.

2) столбчатый — фундамент из столбов, соответствующих различным конструкциям дома под соответствующими углами.

3) сплошной — фундамент под монолитный дом, который выглядит как сплошная плоскость и закладывается под всю площадь будущей конструкции.

Что касается технологии возведения фундамента, то специалисты различают два типа: бетонный и железобетонный. Второй вариант считается одним из самых прочных и устойчивых, его часто используют при строительстве многоэтажных домов.

Таким образом, вы всегда должны быть осторожны при использовании соединений.При установке соединений водосточной трубы не забудьте соединить водосток с крыши и водосток подвала! Канализационные трубы могут быть из бетона, глины, стальных композитных систем или пластика. Бетонные трубы недорогие, но имеют большое сечение. Керамические трубки очень устойчивы. Но они немного громоздки из-за своего веса. Еще очень пригодится мини-экскаватор для опускания труб в канаву. Однако они довольно хрупкие.

Для каких грунтов используется такое основание

Причина тому — их плохая термостойкость.Кроме того, в случае пожара они выделяют токсичные газы, которые могут попасть в дом через канализацию. Их можно использовать только для водостока и водостока с крыш. Это особенно экологично. Кроме того, специализированная торговля предлагает множество других видов пластиковых труб. Они просты в установке и предлагают различные технические решения. Например, некоторые трехслойные звукоизолирующие трубки доступны уже несколько лет.

Стоит помнить, что прежде чем определиться с типом фундамента, нужно позаботиться обо всех земляных работах, включая подготовку котлована, установку опалубки и т. Д.в котловане с выкопанными траншеями укладывают песчаную подушку с последующим дренажом и гидроизоляцией. Устанавливая опалубку фундамента, помните, что она должна быть хорошо закреплена. Перед заливкой бетона в опалубку помните, что арматура должна выступать над поверхностью, чтобы поддерживать стены. Чтобы улучшить характеристики бетона, в него часто перед заливкой добавляют различные специальные растворы, например, антифриз. Когда все вышеперечисленные работы завершены, наступает время термо- и гидроизоляции фундамента.

Однако для установки звукоизоляционных многослойных стальных труб необходима специальная компания. Несколько недель прямого солнечного света вызовут беловатый оттенок. Трубы укладываются по прямой линии с максимально возможным количеством ответвлений. Каждое отделение снижает потребление и увеличивает риск депозитов. Даже небольшие изгибы на прямом трубопроводе могут в долгосрочной перспективе привести к засорению. В подземных коммуникациях обычно допускаются ответвления под углом до 45 °. Однако некоторые советы по прибытию предписывают максимальный угол 30 °.

Плитный фундамент представляет собой решетчатую или монолитную плиту, которая располагается под всей площадью дома. По мнению специалистов, проектирование плиточного фундамента целесообразнее всего выполнять в геологически «сложных» условиях с …

Перед проведением строительных работ обязательно нужно позаботиться о наличии монолитного фундамента. Это особый тип фундамента, который является наиболее оптимальным вариантом для использования на участках, вокруг которых расположены грунтовые воды.

Однако крутые углы 45 °, как правило, менее рекомендуются и должны быть смягчены, где это возможно, с использованием углов 30 ° и 15 ° или, в идеале, трех углов по 15 °. Допустимые углы дренажных труб необходимо учитывать при планировании дренажной трубы в муниципалитете.

Траншея обозначена растянутой линией. Для этого просто соединяют между собой точку выхода линии метро в подвале с проектируемой точкой входа в канализацию. Точка входа обычно обозначается доской, вертикально закрепленной в земле.Затем вдоль линии наносится маркер с краской из спрея для улиц, чтобы направлять вас во время дноуглубительных работ.

Часто применяется при пучинистых и просадочных грунтах. Он может действовать как бетонная подушка, защищающая подвал и подвал. Возводя его на первом этаже, можно максимально защитить помещение от влаги.

Описание

Сегодня именно монолитный фундамент считается самым надежным и долговечным, и отличается множеством преимуществ.

Для трубопровода траншея протягивается узким ковшом экскаватора к смотровой шахте или к канализационному патрубку.Глубина траншеи должна быть примерно на 20 см ниже воображаемой линии падения трубопровода. Канализационные трубы должны быть морозостойкими. В Германии это означает, что трубы должны быть на глубине не менее 80 см. Точка измерения — верхняя часть трубы. Если трубопровод прокладывается под автостоянкой или проезжей частью, рекомендуется глубина 1-2 метра. Однако с глубины 4-6 метров повреждению трубопровода угрожает вес вышележащего грунта.

Среди основных:

• доступная цена;
• быстрые сроки строительства;
• полное отсутствие взаимодействия с влагой;
• выдерживает большие нагрузки.

Именно фундамент является важнейшей составляющей каждого дома, поэтому при строительстве ему следует уделять должное внимание. Если вы хотите заложить такой фундамент без помощи специалистов, то вам следует заранее ознакомиться со всеми тонкостями работы. Определиться с типом фундамента можно, опираясь на свойства грунта и тяжесть планируемого строительства.

Если установка дренажа на такой глубине неизбежна, трубы должны быть защищены от приложенного давления.Это может быть достигнуто, например, с помощью бетонного трубопровода или путем укладки трубы в трубу с устойчивой бетонной трубой в качестве защитной оболочки. Это особенно актуально, когда тяжелые автомобили могут пересекать трубопроводы.

Трубы, даже прочные трубы из бетона или керамики, всегда укладываются в песчаный слой. При засыпке траншеи покрытие трубы должно состоять не менее чем из 20 см песка без камней. Только это предотвращает точечные нагрузки камней, которые рано или поздно могут сломать трубу. Вытащив траншею, насыпают песчаный слой.Рекомендуется использовать двойную ширину. Слой песка уплотняется перед укладкой труб. Пока в траншее нет труб, можно использовать виброплиту.

Область применения

Благодаря тому, что монолитный фундамент обладает достаточно высокой способностью, сегодня он считается просто незаменимым при строительстве бетонных, каменных, деревянных и кирпичных домов … Благодаря такому фундаменту может выдерживаться нагрузка от грунта и здания. легко распределяется во время строительства.

Слой уплотненного песка должен иметь примерно желаемый уклон 1-5%, чем меньше у него работы по выравниванию. Трубы укладываются на утрамбованный песок. Для керамических труб гнездо может быть немного сложнее. Могут помочь длинный лом и небольшая доска: сначала труба помещается в песчаную подушку. Вазелин, мыть посуду или мыло. Затем горловина вставляется в рукав только на максимально возможную длину руками. Затем переходите к другой стороне трубы и кладете доску на втулку. Кусок вбивается как можно глубже в землю.

Теперь у вас есть рычаг, с помощью которого труба может скользить вперед в трубную муфту. Но передняя труба должна крепко держаться вторым человеком. Сверхдлинные трубы также могут время от времени быть непоколебимыми. Даже если соблазн велик: при прокладке канализационных труб совершенно необходимо, чтобы их всегда устанавливали с помощью резинок. Конечно, удаление каучуков облегчает работу. Тем не менее, таким образом невозможно получить плотную обвязку.

Его можно назвать вечным, так как он отличается достаточно длительным сроком службы, и надолго сохраняет все свои высшие качества.По статистике, дома с таким фундаментом могут прослужить своим хозяевам несколько десятков лет.

Это универсальный фундамент, который может использоваться в следующих типах строительства:

Теперь можно регулировать высоту труб с помощью деревянных клиньев для выравнивания откоса. Перед тем, как самостоятельно монтируемый подземный трубопровод можно будет заполнить, он должен быть удален из дренажной комнаты или уполномоченным техником. Официальная сертификация правильно уложенного фундамента, если это еще не требуется муниципалитетом, ведет к повышению доверия и добавленной стоимости для всего дома.Назначенный инспектор проверяет, правильно ли выбраны канализационные трубы и правильное поперечное сечение.

Дополнительно проверяются уклон и плотность. Если все правильно, начнется заливка. Трубопровод нужно переделывать. Если трубы проложены так, чтобы вся поверхность не лежала на земле, разрыв трубы неизбежен. Таким образом, вы кладете песок под трубу, пока он не коснется песка. Этот шаг очень важен. Это делается быстро и предотвращает очень дорогостоящие повреждения конструкции.Каждый слой тщательно уплотняется перед внесением следующего слоя песка. Траншеи для труб можно утрамбовать только ручной трамбовкой.

• городской;
• пригородный;
• промышленный;
• Строительство торговых или спортивных комплексов и др.

Важно, чтобы расчет был максимально точным, ведь из-за неправильного подсчета в будущем может пострадать вся конструкция дома, а соответственно и ваши деньги. Самостоятельно провести такой расчет будет крайне сложно, поэтому стоит обратиться за помощью к профессионалу, который сделает вам точный расчет.

При машинном уплотнении всегда есть риск разрыва трубы. Это касается и керамических труб. Только на расстоянии не менее одного метра от верха трубы до верха рельефа можно использовать виброплиту. Основание полоски выполняет две функции. Во-первых, это столбы, несущие стены здания. С другой стороны, они обеспечивают беззвучное состояние здания. Однако создание дома на ленточном фундаменте допускается только в том случае, если допускается его несущая способность земли.

Контроль почвы создает ясность

Для очень влажной или песчаной почвы требуется устойчивая монолитная плита, чтобы здание не опускалось или опрокидывалось. Перед тем, как спроектировать дом, вы должны быть осведомлены об условиях на месте. Это включает подготовку почвенного исследования. В основном, тип заведения указывается в местных строительных нормах и правилах. Если же требуемая информация не найдена, отчет сертифицированной строительной компании может предоставить информацию о несущей способности недр.

Подробное пошаговое руководство

1. Первый шаг — провести. Вам нужно вручную выровнять стороны и попытаться совместить центральные точки пересечения. Вам нужно помнить для себя, что выверенная площадь в любом случае должна быть немного больше общей площади дома, чтобы все строительные работы проводились максимально точно. Примерная разница должна составлять 2-3 метра.
2. После этого обязательно будут раскопки, подразумевающие создание котлована под плиту.Очень важно, чтобы дно было чрезвычайно горизонтальным и его необходимо проверять с помощью уровня или уровня воды.
3. Перед созданием песчаного основания обязательно следует позаботиться об укладке геотекстильных материалов. Это полностью противостоит проникновению песка вглубь почвы. После этого уже стоит позаботиться о песчаной подушке.
4. Четвертый этап работ предполагает при необходимости установку водоотводящей системы, а также выполнение водных коммуникаций.
5. Затем проведена подготовка бетона … Делается из 10 см бетонной стяжки на цементном растворе. После этого бетон обрабатывается битумной грунтовкой.
6. Гидроизоляционные стыки необходимо соединять пайкой паяльной или пропановой горелкой. Также стоит увеличить площадь слоя гидроизоляции в пределах 30-50 см от периметра фундамента, в некоторых случаях параметры увеличиваются. Это делается для того, чтобы обернуть гидроизоляцию снизу вверх и защитить стороны монолитного плиточного фундамента.
7. Затем происходит по периметру заливка бетона и снятие опалубки после высыхания смеси.
8. Если получается неглубокий фундамент, то в этом случае пазухи возле плиты засыпаются до ровного слоя с землей.
9. И, наконец, монолитная плита гидроизолирована, благодаря чему стены будут полностью защищены от капиллярной влаги.

Ленточное основание и бетон

Газовые фундаменты для зданий имеют стандартную ширину 50 см и минимальную глубину 80 см и не подвержены замерзанию.Для садовых стен, теплиц или легких деревянных домов ленточный фундамент также может быть уже. Основание разравнивается тестовой доской. Для этого запланированный внешний край здания переносится на землю с помощью длинного спиртового уровня. В зависимости от конструкции внешняя стена центрируется на ленточном фундаменте или заканчивается его внешним краем. Раньше была распространена версия с центральным сиденьем.

Прежде чем отдавать предпочтение тому или иному варианту монолитного фундамента, стоит хорошо изучить классификацию и истинное назначение.Ведь для каждого типа помещения можно выбрать свой тип фундамента.

Также в ассортименте должны быть все материалы и инструменты для работы. Кроме того, перед работой необходимо ознакомиться с пошаговой инструкцией по созданию основы, а лучше всего посмотреть фотографии, которые максимально расскажут обо всех нюансах работы.

Сегодня нижняя пластина обычно подтягивается к внешнему краю основания полосы. Подошва должна быть плоской и минимальной глубины.Если почва достаточно твердая, траншеи для выемки грунта уже может быть достаточно в качестве боковой опалубки. Классическую деревянную опалубку можно выращивать на верхние сантиметры в качестве опоры. При работе с опалубкой следует использовать опалубочный материал, подходящий для несъемной опалубки.

Имеющиеся в продаже камни для опалубки обычно слишком узкие для ленточных фундаментов. Для контроля высоты потребуются арматурные стержни диаметром 15 м и длиной около 1 метра. На первом армировании куском липкой ленты отмечается высота фундамента 80 см.Затем на расстоянии 50 см по дну траншеи вбивается арматурная сталь. Верхний край арматурной стали ставится на весы. Нужно ли укреплять фундамент, видно по статическому плану дома. Однако в любом случае основание полосы необходимо заземлить.

различий между фундаментными стенами и монолитными фундаментами |

Есть два типа фундаментов, которые преимущественно используются при строительстве нового дома; Стенки и монолитные плиты.Оба имеют определенные преимущества и проблемы во время строительства, и важно знать их, прежде чем начинать строительство нового дома. В этой статье мы рассмотрим различия и преимущества двух типов фундаментов.

Монолитная плита

Монолитный означает «все за одну заливку», поэтому фундамент строится за одну заливку, состоящую из бетонной плиты с более толстыми участками под несущими стенами и краями по всему периметру, которые заменяют нижние колонтитулы.Поскольку эта плита заливается сразу, это происходит намного быстрее и снижает затраты на рабочую силу.

При использовании в правильных условиях плиты Monoslab могут быть такими же прочными, как плиты Stem-Wall. В большинстве жилых домов, построенных по частям, земля является ровной по всей территории и более плотно уплотнена, и требуется очень небольшое количество грунта для засыпки. В этом случае, если все отметки готового этажа одинаковы от партии к партии и имеется очень небольшой уклон, лучшим выбором могут стать монопластавтоматы.

Есть несколько серьезных проблем, которые могут возникнуть, если условия партии не влияют на монолитную плиту. Их нельзя использовать, когда требуется много засыпной грязи, потому что бетон более склонен к растрескиванию, если грунт не утрамбован достаточно хорошо. Это проблема для домов, которые должны быть построены так, чтобы подниматься выше уровня наводнения, предоставленного вашим инженером (как и большинство строительных площадок во Флориде). В этой ситуации моноплитки имеют тенденцию треснуть по периметру стен и других основных несущих областях.Это растрескивание может вызвать структурные проблемы, которые влияют на другие аспекты дома в процессе строительства, такие как гипсокартон и пол, если каркасные стены нестабильны.

По этим причинам большинство строителей участков во Флориде (включая нас) предпочитают фундаменты со стволовыми стенами.

Стенка

Стеновые и стеновые перекрытия строятся в многоэтапном процессе, при котором нижний колонтитул заливается на уровне первичной земли, а затем укладываются блоки, формирующие стену до уровня готовой плиты.Этот тип фундамента намного более устойчив, когда требуется заполнить грунт для достижения окончательной высоты постройки. Этот процесс занимает немного больше времени, чем монолитная плита, но более стабильный фундамент предотвратит другие проблемы, которые могут возникнуть в будущем с фермами или конструкцией стен. При работе с различными условиями на участке стволовые стены — гораздо более последовательный метод строительства фундамента.

Качественное строительство начинается с прочного и прочного фундамента.

Как построить комплект для небольшого дома: выбор фундамента

После того, как вы выбрали землю для своего нового комплекта для небольшого дома и позаботились о подключении инженерных сетей, вашим следующим шагом в процессе строительства небольшого дома будет определение типа фундамента. это будет иметь.Это одно из самых важных решений, которые вы примете во время строительства комплекта для дома.

Хотя стоимость различных типов фундаментов обычно играет большую роль в вашем решении, вам также следует учитывать следующие вопросы при выборе фундамента для вашего нового дома:

Вопросы, которые следует задать о Home Foundations

• Подвержен ли район замораживание?
• Какой уклон участка?
• Каков риск затопления или плохого дренажа?
• Опускается ли температура ниже нуля в течение длительного времени?
• Есть ли риск торнадо или других суровых погодных условий?
• Мне нужно много места для хранения вещей или дополнительное жилое пространство?
• Каков мой бюджет?

После того, как вы ответите на эти вопросы, воспользуйтесь приведенной ниже информацией, чтобы сузить выбор фонда.Как вы увидите, некоторые типы фундаментов могут быть лучшим вариантом для вашего нового комплекта для небольшого дома, в зависимости от того, как они подходят для условий вашей земли и других уникальных потребностей.

Предупреждение о том, что ваши затраты на каждый тип фундамента могут сильно различаться в зависимости от региона, в котором вы строите дом, и других факторов, таких как доступная рабочая сила.

Вот четыре типа фундамента для дома, которые вы можете выбрать для своего небольшого дома, в порядке от наименее дорогого до самого дорогого:

5 типов фундаментов для дома

1. Монолитный фундамент из плит
2. Фундамент из несущих стеновых плит
3. Пирс и Балочный фундамент
4. Crawl Space Foundation
5. Basement Foundation

---

Монолитный фундамент плиты — $
Плюсы	Минусы
Сушка для укладки означает более быстрое строительство Устойчивость к вредителям снизу Более доступная благодаря меньшему количеству ступенек Меньший риск наземных газов, таких как радон Низкие затраты на обслуживание	Не подходит для зон, подверженных наводнениям Не идеально для склонов земельный участок Дорогостоящий в ремонте Складов нет. a Отсутствует безопасная зона во время активности торнадо Может быть менее привлекательным Доступ вредителей через стены, расположенные ближе к земле Полы могут казаться более холодными Не идеально для зон сейсмической активности
Средняя стоимость По всей стране: около 10 000 долл. США Стоимость квадратного фута: 5–7 долл. США

---

более

Фундамент для плиты стеновой ствола — долл. США
Плюсы	900 Минусы
требуется заполнение землей Может быть построено на разной высоте для разной высоты участка Придает домам более высокий вид и может быть поднят или опущен по желанию	Занимает больше времени, чем монолитная плита, поэтому затраты на рабочую силу будут выше
Средняя стоимость в стране: около 12000 долларов Стоимость квадратного фута: 8–1 доллар 0

---

Фундамент с опорой и балкой — $$
Плюсы	Против
Защита от затопления Доступные электрические линии дорогостоящий в ремонте Подходит для наклонных ландшафтов Легкий доступ для проверки на вредителей	Полы могут казаться холоднее Менее энергоэффективно Повышенный риск плесени Грызуны могут найти пространство привлекательным Возможное провисание, скрипящие полы Менее подходят для нужд доступности Менее подходят для районов с ураганами или сейсмической активностью
Средняя стоимость по всей стране: около 11000 долларов США Стоимость квадратного фута: 7-13 долларов США

---

Фонд Crawl Space — $$$
Плюсы	Минусы
Более теплые полы Доступные инженерные коммуникации, воздуховоды и электрическая сеть Подходит для наклонных участков Легко проверять Менее затратно в ремонте Устойчивость к сейсмической активности	Более длительное время строительства Более дорогое Склонность к влаге, накоплению воды Приют для вредителей Ограниченное хранение Не так энергоэффективно Менее подходит для нужд доступности
Средняя стоимость по всей стране: около 14 500 долларов США Стоимость квадратного фута: 10-19 долларов США

---

900 Подходит для

за наклонный участок

Дополнительные жилые и s пространство для хранения

Защита от штормов

Энергоэффективность

Стоимость дополнительного пространства меньше основной жилой площади

Легкий доступ для ремонта и обслуживания

Долговечность

Повышенный потенциал перепродажи

Фундамент подвала — $$$$
Плюсы
Дорого Более длительная выдержка бетона / сушка замедляет проект Подвержены затоплению Восприимчивы к плесени и грибку Недостаток естественного света, если не используется выход из дома Повышенный риск грунтовых газов, таких как радон
Средняя стоимость По всей стране: около 27000 долларов. Стоимость квадратного фута: 17-33 долларов.

---

Присмотритесь к комплектным фундаментам для дома

Комплекты для дома с цельными фундаментами

Если вы хотите добавить больше готовой жилой площади, или вам нужно дополнительное место для хранения вещей, фундамент подвала — лучший вариант.В регионах с активным торнадо фундамент подвала также предлагает место для безопасности в суровые погодные условия. Подвал — отличный выбор для развалин, потому что окна и двери на нижнем уровне делают пространство комфортным и обеспечивают легкий доступ на задний двор.

Хотя фундамент подвала обычно является самым дорогим вариантом фундамента, он также обеспечивает максимальную окупаемость инвестиций. По данным HomeAdvisor, средняя стоимость фундамента подвала составляет 18 долларов за квадратный фут.

Могу ли я построить фундамент подвала где угодно?

Короткий ответ — наверное. Чтобы построить подвал в районах с высоким уровнем грунтовых вод, плохими почвенными условиями или на нисходящих склонах, фундамент должен включать соответствующие дренажные системы и водонепроницаемые мембраны.

Какие бывают подвалы?

• Подвалы из каменной кладки : В этом типе подвала стены построены из блоков каменной кладки, которые имеют стыки в местах соединения блоков каменной кладки, что обеспечивает их надлежащее армирование.Стены гидроизолированы (не гидроизолированы), чтобы избежать просачивания воды. Строительство фундамента из бетонных блоков может продолжаться, потому что у него нет длительного времени отверждения. Блочные стены добавляют стоимость, потому что для строительства требуются квалифицированные каменщики.
• Подвалы из сборных панелей: Бетонные панели производятся вне строительной площадки, а затем устанавливаются с помощью крана. поднимается краном и ставится на место. Основным преимуществом этого типа стены по сравнению с бетонной стеной является сокращение трудозатрат и времени, необходимых для установки.Большинство фундаментов из сборных панелей можно возвести примерно за шестую часть времени, необходимого для заливки бетона.
• Залитые бетонные стены Подвалы: Это наиболее распространенный тип фундамента подвала. Эти фундаменты вырываются на минимальной глубине 8 футов. Бетон заливается в герметичные опоры. Учтите, что это замедлит процесс сборки вашего дома из-за времени, необходимого для отверждения.

Преимущества бетонного фундамента

• Прочность: Заливанный бетон имеет прочность на сжатие и изгиб, которая намного превосходит блочные стены.
• Безопасность: Наливной бетон обеспечивает вдвое большую огнестойкость, чем пустотные бетонные блоки.
• Гибкость конструкции: Заливка из бетона подходит для большинства домашних конструкций и может быть выполнена с кирпичной или гладкой отделкой.

Комплекты для дома с фундаментами для подполья

Если на вашей земле высокие грунтовые воды, хорошим выбором будет фундамент для подполья. Кроме того, если вы живете в засушливом климате или строите в районе, где почва уплотнена и ее трудно копать, установка фундамента для подполья может быть хорошим вариантом.

Подвал — это в основном небольшой подвал, но обычно над землей. Как и подвал, пространство для подполья должно быть герметичным, изолированным, кондиционированным и контролируемым. Местные строительные нормы и правила устанавливают требования. Одно требование, которое можно упустить из виду, — это контроль доступа к термитам, чтобы инспектор мог легко оценить ущерб в будущем.

Комплекты для дома с плиточным фундаментом

При надлежащей подготовке площадки плиточный фундамент может снизить стоимость проекта строительства дома до 10 000 долларов.Еще одно преимущество плиточного фундамента, также называемого подушкой, заключается в том, что бетон схватывается быстрее. Это означает, что строительство не должно замедляться почти так же сильно, как бетонный фундамент подвала.

Бетон для плитных фундаментов обычно имеет толщину от 4 до 6 дюймов.

Для всех плитных фундаментов перед заливкой подушки необходимо спланировать водопровод, потому что сервисы закладываются в бетон. На поэтажных планах вашего дома будет указано расположение линий обслуживания.

Как климат влияет на фундамент из плит

Ваша земля и климат будут определять, подойдет ли плиточный фундамент для вашего дома.Для участков, подверженных затоплению, плиточный фундамент может быть не лучшим вариантом, но есть исключения. Правильно построенная площадка включает дренажные системы.

Для строительства домашних комплектов в районах со значительным промерзанием требуются более глубокие нижние колонтитулы и другие приспособления для плит, поскольку пучение грунта между замерзанием и оттаиванием может вызвать растрескивание.

Типы общих плитных фундаментов

• Плавающие плиты: Эти фундаментные плиты не имеют нижних или отдельных нижних колонтитулов. Бетон заливается в каркас поверх грунта, подготовленного с гравием для дренажа и армирования стальной сеткой и арматурой.Такой фундамент не рекомендуется использовать в холодном климате.
• Slab-On-Grade: Этот фундамент включает нижние колонтитулы, залитые вместе с подушкой. Его также называют монолитным, потому что и плита, и нижние колонтитулы представляют собой одно бетонное целое. Такой фундамент не подходит для участков с длительными периодами промерзания.
• Т-образная форма: Эта конструкция плиты разработана специально для участков с промерзанием грунта. Строительство включает выемку грунта под линией промерзания нижних колонтитулов по периметру.Фундаментные стены оформляются по нижнему колонтитулу, а затем заливаются бетоном. Подушка заливается на подготовленный грунт и фундаментные стены. Плита крепится к стенам анкерными болтами.

Комплекты домов с фундаментами из опор и балок

Многие дома до середины 1900-х годов были построены на основе опор и балок, также называемых столбами и балками. По мере развития методов фундамента из плит, фундаменты из опор и балок стали менее распространенными.

В этой конструкции вертикальные опоры приподнимают дом над землей, оставляя пространство для лазания внизу.Балки, расположенные горизонтально поперек опор, поддерживают конструкцию. Благодаря высоте и открытому пространству этот фундамент защищает дома в зонах, подверженных затоплению.

Пирс и балочный фундамент хорошо подходят для дома правильной формы, меньшего размера. Но без надлежащего дренажа дождевая вода и влага могут скапливаться в подползине пирса и фундамента балок, что может привести к появлению плесени и плесени.

Фундамент можно использовать и под наклонный участок.

Строительный комплект Правильный путь фундаментов для дома

Будь то подвал, плита, подвесное пространство или балки, выбор правильного фундамента начинается с закладывания надлежащего фундамента — в буквальном смысле.Фундамент вашего нового жилого дома должен быть построен на твердой земле с достаточным дренажем.

И, как следует из названия, большая часть вашего строительного проекта зависит от планирования и решений, принятых до заливки фундамента. Убедитесь, что ваши планы водопровода и канализации соответствуют планам и планам этажей, которые вы обсуждали с Mighty Small Homes. Мы можем отрегулировать и настроить любой из наших комплектов сборных домов в соответствии с потребностями фундамента вашего нового дома.

Планирование идеального фундамента значительно упрощает сборку комплекта для небольшого дома.

---

Больше из нашего Как построить комплект для небольшого дома Серия :

Часть 1 — Как построить комплект для небольшого дома: начало работы

Часть 2 — Как построить комплект для небольшого дома : Выбор земли

15 различных типов фундаментов дома

Изучите различные типы фундаментов дома, изучив доступные варианты и материалы, а также другие соображения, чтобы построить прочный фундамент для вашего дома.

При строительстве дома с нуля рассмотрение основной конструкции и систем должно стать одним из первых решений, которые необходимо принять. Это также является одним из важнейших факторов, которые необходимо учитывать. Фундаменты бывают разных типов и разных техник, поэтому узнайте о них все, чтобы найти правильный тип для вашего дома.

Связанные с: Виды декоративного бетона | Типы чистящих средств для бетона | Типы пил по бетону

И.Руководство по фундаменту дома

Перед началом строительства нового дома вам нужно принять множество решений. Выбор типа фундамента может быть самым важным, поэтому важно знать, какие варианты и материалы доступны.

Средний вес дома составляет более 200 тонн, включая ваши вещи, поэтому прочный фундамент имеет решающее значение, если вы хотите, чтобы дом был долговечным.

Studio EM реализует первоклассные проекты дизайна интерьера и брендинга. Если вы хотите создать потрясающий дизайн интерьера, свяжитесь с командой Studio Em!

А.Типы фундамента дома

Есть три основных типа фундаментов; подвал, подвал и бетонную плиту. Четвертый, но менее распространенный вариант — это деревянный фундамент.

1. Фундамент подвала (два типа)

Полный подвал

Фундаменты подвала имеют несущие стены, проходящие под землю. Распространены два типа: полный и дневной. Целый подвал полностью под землей, либо без окон, либо с маленькими окнами на уровне земли.

Фундамент подвала можно закончить (см. Готовые идеи подвала здесь и увидеть различные типы готовых подвалов здесь) или незавершенным.Незаконченные подвалы часто служат складскими помещениями или домашними водонагревателями, печами и другим бытовым оборудованием.

Подвал дневного света

Подвал дневной свет на склоне. Некоторые стены находятся под землей, блокируя дневной свет, а другие частично или полностью находятся над землей.

Для обеспечения дневного света или выхода в подвал требуется правильный уклон на вашем участке. Но если вы не против потратить много денег на подготовку места для постройки дома, можно оценить участок, чтобы он соответствовал дневному освещению в подвале.

Для фундаментов подвала требуются бетонные блоки (CMU) или бетонные стены (заливной бетон). Фундамент подвала — самый дорогой вариант, но он также позволяет расширить жилое пространство, если вы решите сделать подвал готовый.

2. Фонд Crawlspace

Фундамент подполья представляет собой короткие фундаментные стены на опорах. Фундаменты такого типа обычно не отапливаются, но имеют вентиляцию, чтобы избежать скопления влаги. Они используют заливной бетон или бетонные блоки с раствором, и они дешевле, чем полноценный подвал.

Многие люди считают частичный подвал ползком, так как в нем можно хранить некоторые предметы, но нельзя превратить его в жилое пространство.

3. Фундамент из бетонных плит

Фундаменты из бетонных плит или фундаменты из плит на грунте — распространенный вариант во многих областях. Они лучше всего подходят для климата, когда земля не замерзает и не оттаивает в течение зимы. Эти типы фундамента дома помогают защитить от термитов.

Доступ к водопроводным и канализационным трубам может быть затруднен, поскольку эти элементы обычно находятся под несколькими дюймами бетона.Фундамент плиты на грунте — один из наименее дорогих вариантов фундамента.

4. Деревянный фундамент

Деревянные фундаменты часто используются в северных регионах. Под ними тоже может быть свободное пространство. Также часто встречаются подвалы, в которых бетонные полы укладываются из обработанной под давлением древесины, но технически такая комбинация будет считаться бетонным фундаментом.

B. Материалы и методы фундамента

Хотя фундаменты часто бывают из цемента или дерева, существуют вариации.Вот общие материалы, которые вы можете найти для фундамента.

1. Заливной бетон

Наливные бетонные стены плотные, устойчивы к разрушению и растрескиванию. Многие строители предпочитают их бетонным блокам, потому что они не пропускают воду или землю, поскольку они представляют собой цельную конструкцию.

2. Сборные железобетонные панели

Вместо того, чтобы заливать бетон на месте, некоторые строители выбирают сборные панели. Сборные железобетонные панели перемещаются на место с помощью крана, и с ними может быть сложно работать.Однако они могут сэкономить время, поскольку вам не нужно ждать, пока бетон застынет, пока кладете стены.

3. Бетонные блоки

Бетонные блоки или блоки для каменной кладки — это сверхпрочные строительные блоки для создания подвалов. Установка блоков требует выравнивания и соединения частей. Гидроизоляция также имеет решающее значение для предотвращения просачивания воды.

4. Камень

Каменные подвалы больше не встречаются, но вы можете найти их в старых домах. В этих типах фундамента дома используется смесь камня и цемента, чтобы сформировать прочный барьер.Они могут треснуть и расколоться, поэтому большинство строителей избегают использования таких материалов в современных домах.

Конечно, ничто не мешает вам добавить каменный фасад к подвалу или фундаменту.

5. Дерево

Примерно с 1960 года пиломатериалы, обработанные под давлением, были обычным материалом для фундамента. Деревянный фундамент дешев, легко монтируется и устойчив к влаге и насекомым. Однако дерево не вечно, поэтому оно постепенно теряет популярность в качестве материала для строительства фундамента.

C. Методы строительства фундамента

Вы можете построить фундамент несколькими способами. Вот еще несколько стандартных методов строительства.

1. Стенка основания и ствола

Фундамент со ствольной стенкой обычно используется в районах с низким и умеренным морозом, поскольку они очень устойчивы. Многоступенчатый процесс включает заливку нижнего колонтитула, а затем укладку блоков, чтобы сформировать стену до готовой высоты плиты.

Стены основания и ствола требуют времени для завершения, но в результате получается прочный фундамент, устойчивый к таким проблемам, как движение воды и земли.

2. Пирс и балка

Фундаменты из опор и балок чаще используются в коммерческих и промышленных целях. Однако для более крупных жилых домов многие строители будут использовать просверленные шахтные бетонные опоры и балки.

Опорно-балочный фундамент идеально подходит для глинистых грунтов с высокой пластичностью. Но вам также понадобится инженер-строитель для наблюдения за проектом, поскольку дизайн и анализ грунта являются жизненно важными факторами для безопасной и надежной конструкции.

3. Пирс и балка для промышленных домов

Для промышленных установок дома полезны (и часто доступны по цене) другие типы опор и балок.Во-первых, якоря уходят в землю, чтобы выдержать ветер и непогоду. Ремни прикрепляются к стальному каркасу вашего дома, чтобы удерживать его на месте. Затем выносные опоры и поперечины добавляют дополнительную устойчивость к атмосферным воздействиям.

Основание может быть стальным, но вы также можете выбрать опоры из бетона или АБС-пластика под ним. Установка этого фундамента может быть быстрее, но это применимо только к промышленным или мобильным домам.

4. Плита на марке / монолитная плита

Когда строители заливают перекрытие на грунте — АКА, монолитную плиту, — они завершают заливку за один раз.Фундамент, стена ствола и бетонный пол опускаются одновременно, а толщина плиты составляет несколько дюймов. Вместо нижних колонтитулов там, где идут несущие стены, есть более толстые участки бетона.

Плиты содержат арматуру или кабели для прочности, и они могут использоваться в домах, гаражах, сараях и т. Д.

5. Готовая плита

Предварительно залитые плиты представляют собой сборные фундаментные панели, которые перемещаются на место с помощью крана или другого тяжелого оборудования. Они могут сделать установку фундамента намного быстрее, но и дороже, чем заливка бетонной плиты.

II.Подробнее

Вот факторы, влияющие на фундамент, а также соображения по ценообразованию и строительству.

A. Требуемый климат

Некоторые типы фундаментов домов не подходят для определенных климатических условий. Например, среды с экстремальными температурами не идеальны для плитных фундаментов. Поскольку вода замерзает и тает, бетон может треснуть от давления. Напротив, более теплый климат может не выиграть от деревянного фундамента, поскольку термиты могут представлять угрозу.

Климат оказывает решающее влияние на ваши планы строительства, поэтому не слишком привязывайтесь к конкретному типу фундамента, пока не увидите, что будет работать там, где вы живете.

B. Сорт партии и тип почвы

Возможно, вам повезло жить в районе с мягким климатом, но это не значит, что вы можете выбрать любой фундамент. Уровень вашего участка и место, где вы решили разместить свой дом, могут повлиять на совместимость определенных типов фундаментов дома.

Почва также может повлиять на конструкцию фундамента. Если, например, под вашим строительным участком есть скала, вам может потребоваться инженер-строитель, чтобы осмотреть участок и разработать план застройки над ним.В других случаях нестабильная почва может означать, что вам нужно выбрать другое место для строительства.

Оценка участка

также может повлиять на вашу способность строить конкретный фундамент. Возможно, вам понадобится подвал с дневным освещением, но если участок не так классифицирован или если у вас нет изменений в вашем бюджете, вы можете выбрать только традиционный подвал.

C. Коммунальные услуги и доступность

С некоторыми типами фундамента дома легко залезть внутрь и исправить то, что сломалось.Например, вам может потребоваться войти в пространство для сканирования, чтобы обслужить сантехнику в вашем доме. Но, например, в заливном бетонном фундаменте трубы могут лежать под слоем бетона в дюймах.

Доступность внутренних структур вашего дома зависит от типа фундамента и расположения элементов под ним или внутри него.

D. Домашний стиль и дизайн

Тип фундамента может зависеть от архитектуры или общего дизайна вашего дома. Или вы можете установить мобильный дом на выбранном вами фундаменте.Хотя вы можете разместить промышленный дом практически на любом фундаменте, многие домовладельцы выбирают фундаменты из опор и балок, уникальные для промышленных домов.

Конечно, вы можете выбрать любой фундамент, который вам больше нравится, но затраты — и инженерные вопросы — тоже могут подскочить.

E. Стоимость и ценообразование

Стоимость вашего фундамента зависит от многих факторов, включая среднюю стоимость рабочей силы в вашем районе. Вот решающие факторы, когда дело доходит до ценообразования фонда.

1.Квадратные метры

Чем меньше площадь вашего дома, тем дешевле может быть фундамент. Вы можете рассчитывать потратить от 4 до 7 долларов за квадратный фут на бетонный фундамент.

При этом фундамент одноэтажного дома зачастую дороже многоэтажного. Это может показаться нелогичным, но верхние этажи не нуждаются в дополнительном бетонном фундаменте, поэтому вертикальное решение может сэкономить вам деньги в целом.

Плюс, за квадратный фут в любом случае дешевле построить двухэтажный дом.

2. Конструкция Тип

Конечно, тип фундамента, который вы в конечном итоге выберете, повлияет на цену больше, чем любая другая характеристика. Самым дорогим фундаментом является цокольный этаж, особенно если вам нужен готовый подвал, а наименее затратным — бетонная плита.

Фундамент для подполья — это средний класс, хотя вы можете найти готовые бетонные плиты примерно по той же цене.

3. Глубина фундамента

Чем глубже ваш подрядчик должен копать, тем дороже будет проект фундамента.Но во многих климатических условиях вам понадобится глубокий фундамент — ниже линии замерзания — для защиты вашего дома и его структурной целостности.

4. Другие соображения ценообразования

Фундамент — это ведь фундамент? Не совсем. Цена также зависит от стоимости материалов, дополнительных функций и транспортных расходов.

Например, установка лучистого отопления в полу, которая может сэкономить на отоплении и расходах на разрыв труб, значительно увеличивает чистую прибыль. Если вам нужна дополнительная гидроизоляция или герметик из-за проблем с микроклиматом или дренажем на месте, они также могут быть добавлены.

5. Средняя стоимость жилищного фонда

Домашний фундамент стоит от 4000 до 175000 долларов. Цены сильно различаются в зависимости от материалов, необходимого времени и типа фундамента.

Например, фундамент из плит обычно стоит менее 21 000 долларов, а фундамент подвала может стоить до 175 000 долларов. Вот обзор типичных затрат на проект фундамента в зависимости от типа фундамента.

• Фундамент из плит: 4500-21000 долларов
• Фундамент Crawl Space: 8 000–21 000 долларов США
• Фундамент подвала: 10 000–175 000 долларов США

Имейте в виду, что проекты фундамента также требуют разрешений, которые ваш строитель может или не может обработать за вас.

III. Как выбрать фундамент

Если вы строите с нуля, вы можете выбрать подходящий тип фундамента для своего дома. Вот как.

A. Особенности площадки

В зависимости от строительной площадки и планировки дома один тип фундамента может работать лучше, чем другой. Вот естественные факторы, которые влияют на ваш сайт.

1. Водные столы

Уровень грунтовых вод — это граница между ненасыщенной и насыщенной почвой. Уровень грунтовых вод повышается и понижается в зависимости от сезона и, в зависимости от вашего участка, может повлиять на дренаж на строительной площадке.Вода может просочиться даже из-под земли и повлиять на ваш фундамент.

2. Почвенные условия

Почвенные условия, такие как тип почвы, различные слои и твердость, также влияют на тип фундамента, который подходит для вашего здания. Например, более устойчивая почва означает, что вам не нужен такой прочный фундамент, как если бы почва была мягкой.

Просверленный фундамент для опор, например, идеально подходит для того, чтобы ваш дом опирался на твердые породы, а не на мягкую грязь.Тип используемой засыпки также влияет на устойчивость вашего фундамента. Большинство людей выбирают покупной наполнитель, такой как известняк или заполнитель, для засыпки фундамента.

B. Местный климат

Ваш местный климат также может повлиять на то, какой тип фундамента лучше всего подходит. Например, мороз — важный фактор. Если вы живете в районе, где земля часто замерзает и тает, вы можете увидеть трещины в фундаменте из монолитных плит. В этом случае лучшим решением может стать фундамент для столбов и опор.

Или, если вы живете в месте с высоким риском тропических штормов, предпочтительнее использовать фундамент, выдерживающий наводнения. Опять же, вариант столбов и опор может работать лучше, чем цельный подвал или перекрытие. С другой стороны, в более умеренном климате часто бывает достаточно монолитной плиты, и это экономичный выбор.

C. Назначение фонда

Назначение моноплит сильно отличается от цели дневного подвала. Жизненно важно знать, какой цели вы хотите, чтобы ваш фундамент служил, поскольку от этого зависит то, как вы будете использовать свой дом.

1. Дополнительное жилое пространство

Если вы хотите добавить дополнительное пространство к плану этажа своего дома, вам может подойти фундамент подвала. Готовый подвал увеличивает площадь вашего дома и может служить дополнительной спальней, игровой комнатой, медиа-комнатой или гостевым домом.

Кроме того, готовые подвалы повышают стоимость вашего дома при перепродаже. Только около 30 процентов семейных домов, построенных после 2013 года, имеют полностью или частично подвальные помещения. Для сравнения, 54 процента находятся на плитах, а 15 процентов включают пространство для обхода.

2. Жизнь на открытом воздухе

Для оптимального образа жизни на открытом воздухе лучше всего выбрать подвал с открытой дверью (или дневным светом). Вы можете включить окна, стильные двери и даже патио в свой подвал. Таким образом, вы сможете развлечься на заднем дворе или даже сдать подвал как квартиру.

3. Хранилище

Очевидно, что бетонная плита или деревянный фундамент не предлагают много места для хранения. Если вы хотите, чтобы вещи — или приборы, такие как водонагреватель, — можно было разместить под полом, вам необходимо наличие фундамента с местом для подполья.

4. Стабильность

Большинство домовладельцев хотят стабильности в своих фондах. Но для людей, живущих в поймах рек, прочный фундамент — главный приоритет при строительстве. Фундаменты с приподнятыми плитами — одно из новаторских решений проблемы наводнений.

Фундамент из плит, подобный фундаменту Tella Firma, сочетает в себе плиточный фундамент с системой опор и балок. Фундамент на возвышении возводится немного дольше и дороже, чем стандартный, но он может сэкономить вам деньги, если повреждение водой вызывает беспокойство.

Подвесной фундамент идеально подходит для глинистых почв, которые расширяются и сжимаются в течение сезона и в более влажных условиях.

5 различных типов фундаментов домов | 2020

Одно из самых важных решений, которые вы должны принять при строительстве дома, — это определить, на каком фундаменте он будет опираться. В конце концов, фундамент выполняет важные функции: удерживает ваш дом на месте, даже если земля под ним может сместиться, изолирует его, не пропускает влагу и поддерживает ровный уровень — даже если ваш дом построен на холме с углом наклона 45 градусов. угол градуса.Строители выбирают фундамент исходя из местоположения дома и климата, условий почвы и влажности местности и, конечно же, бюджета.

5 типов фундаментов дома

Существует пять основных типов фундаментов и несколько важных разновидностей.

1. Цокольный фундамент

Полный фундамент подвала начинается с ямы глубиной не менее восьми футов для размещения подземного жилого помещения, площадь пола которого соответствует большей части или всему уровню земли дома.Вы разместите несущие фундаментные стены на бетонных основаниях по периметру подвала. Эти опоры должны быть размещены как минимум на 12 дюймов ниже ранее ненарушенной почвы и как минимум на 12 дюймов ниже линии промерзания. Затем вы залите балки, возводите фундаментные стены и заливаете цементную плиту внутри стен.

Очевидное преимущество фундамента подвала — это дополнительное жилое пространство; Фактически, это может удвоить квадратные метры дома, если домовладельцы решат закончить его.Фундаменты подвала долговечны и устойчивы к возгоранию и погодным условиям.

Вы часто встретите их в холодном климате, например, в регионах Среднего Запада, Средней Атлантики и Северо-Востока, потому что фундамент дома в любом случае должен располагаться ниже линии замерзания, чтобы дом не сдвигался во время циклов замораживания и оттаивания. Они могут отапливаться или кондиционироваться вместе с остальной частью дома.

Подвал — самый дорогой тип фундамента, и если вы не строите подвал с дневным освещением — подвал, построенный на склоне холма, который открывается дневному свету хотя бы с одной стороны — это пространство, созданное этим типом фундамента, может ощущаться как пещера. вроде как не хватает естественного света.Не рекомендуется строить подвал, если вы живете в районе с риском затопления. И даже в зоне, не подверженной наводнениям, специалисты рекомендуют устанавливать специальное оборудование, например, отстойник.

Для домов, построенных на склоне, подвал с дневным освещением, у которого есть хотя бы одна сторона, встроенная в землю от пола до потолка, может быть хорошей альтернативой полноценному фундаменту подвала, даже с отдельным входом в дом.

2. Стенки подпорок

Короткие фундаментные стены на бетонных основаниях или стволовые стены образуют фундамент домов с подпольями.Они образуют пространство в точности так, как звучит: немного приподнятое пространство под домом, по которому можно пролезть, и часто в нем достаточно места для хранения вещей, печи и другого оборудования.

Основным преимуществом фундаментов для подвальных помещений является защита дома. Подняв фундамент дома, его стены защищают от затопления и других опасностей окружающей среды. Пространство обеспечивает легкий доступ к сантехнике, проводке и другим механическим системам. А поднятие основания дома поднимает весь дом, что может привести к более эстетичному дому.Кроме того, это менее затратный вариант, чем рытье полного подвала.

Эти типы фундаментов особенно распространены в странах с более теплым климатом, таких как Калифорния, Техас, Северо-Запад и Юг. Они также популярны среди архитекторов, проектирующих дома, где часто случаются землетрясения.

В то время как фундаменты подполья более устойчивы к термитам из-за того, что они возвышаются над землей, они склонны к образованию плесени и грибка из-за влаги, которая может накапливаться под ними.Хотя они являются менее дорогостоящим вариантом, чем подвал, фундаменты для подполья требуют технического обслуживания: домовладельцам необходимо убедиться, что подземные стены не имеют трещин, проверить отсутствие утечек вокруг компонентов сантехники и установить пароизоляцию, чтобы они оставались сухими.

3. Фундамент из бетонных плит

Фундамент из плит, иногда называемый монолитным или монолитным фундаментом, представляет собой плоскую бетонную плиту, которая опирается на землю и заливается как одно целое. Основное преимущество монолитного фундамента в том, что они дешевле и быстрее возводятся.

На самом деле установка — это несложный процесс. Залитая в бетон балка проходит примерно на два фута глубиной по периметру плиты, а в бетон заделаны проволочная сетка и стальные арматурные стержни. Поскольку в зданиях, которые стоят на плите, нет места для ползания, домовладельцам не нужно беспокоиться о проблемах с обслуживанием, которые могут возникнуть из-за того, что это пространство для ползания.

Залитая бетонная плита не будет иметь слабых мест, которые со временем могут разрушиться и вызвать дорогостоящие проблемы с ремонтом фундамента.Но обычно вы не найдете их в холодном климате: когда земля замерзает и оттаивает, в бетоне могут образовываться трещины, и он может сдвигаться.

Одним из заметных недостатков конструкции плиты является то, что канализационные и дренажные трубы устанавливаются на место до заливки бетона. В случае проблем с канализацией или водопроводом вам придется разрезать плиту, чтобы получить доступ к трубам.

4. Деревянный фундамент

Дерево может показаться необычным выбором для фундамента, но оно стало популярным в 1960-х годах.Строители будут использовать обработанную консервантами древесину, устойчивую к гниению и простую в установке. Поскольку они не требуют заливки бетона или трудоемких каменных работ, деревянные фундаменты устанавливаются быстрее и дешевле.

Строители

также могут изолировать эти фундаменты и создать более теплое пространство для подполья и менее сквозняк в доме. Интересный факт для тех, кто сомневается в прочности деревянных конструкций в подходящем климате: археологи обнаружили балки из кипрского дерева в египетских пирамидах, возраст которых превышает 6000 лет.

Некоторые виды древесины, такие как кипарис, красное дерево и кедр, невосприимчивы к насекомым и плесени, но, поскольку они дороги, лесопромышленники разработали способы обработки других пиломатериалов, чтобы придать им аналогичные характеристики. Тем не менее, они не могут длиться так долго, как бетонный фундамент, и их можно использовать только в полностью сухой почве.

5. Фундаменты опор и балок

В прибрежных районах лучший способ закрепить дом над почвой, которая постоянно смещается, затопляется или размывается, — это построить опорную и балочную основу (также известную как «опоры и сваи» или «опоры и опоры»).Вы часто найдете их в районах, подверженных ураганам или сильным наводнениям. Им нужно поддерживать дом и защищать его от влаги, поэтому требуют серьезной планировки.

Они работают так же, как и океанский пирс, закрепляя длинные столбы — часто более 15 ярдов длиной, чтобы достичь твердой земли — в самых глубоких слоях камня и почвы. Строители используют их в более тяжелых домах, потому что столбы переносят вес дома на большую площадь, предотвращая его оседание.

Вам нужно будет пригласить на борт инженера-строителя для наблюдения за проектом, так как ему нужно будет провести анализ почвы, чтобы убедиться, что вы строите конструкцию в правильных условиях.Для прокладки бетонных опор требуется тяжелое оборудование, поэтому вам нужно подготовиться к дополнительным затратам времени и средств.

MT Copeland предлагает онлайн-классы на основе видео, которые дают вам фундамент в области строительства с использованием реальных приложений. Классы включают профессионально подготовленные видеоролики, преподаваемые практикующими мастерами, и дополнительные загрузки, такие как викторины, чертежи и другие материалы, которые помогут вам овладеть навыками.

Взгляд на различные типы жилищных фондов

3. Фонд Crawl Space

Еще один из наиболее популярных типов фундаментов — это подмости . Как следует из названия, дома с фундаментом для подполья строятся на небольших конструкциях, которые, по сути, действуют как миниатюрные подвалы. Пространства для обхода обычно используются, когда почва труднопроходима. Вообще говоря, пространство для лазания не превышает трех или четырех футов в высоту, а бетонные столбы размещаются по периметру, чтобы поддерживать вышеупомянутую конструкцию.

Плюсы фонда Crawl Space

Подземелье , возможно, является одним из самых прочных фундаментов в районах с высоким уровнем грунтовых вод. Подземное пространство обеспечивает лучшую защиту от воды и рыхлой почвы, одновременно обеспечивая лучший поток воздуха под домом в жаркие месяцы. Ползунки также можно использовать для хранения уличных предметов.

Минусы фонда Crawl Space

Хорошая вентиляция, которую обеспечивает ползун в летние месяцы, в холодные месяцы превращается в отрицательную, что немного затрудняет отапливание дома.Кроме того, застойная вода и влага могут застрять в пространстве для обхода и вызвать проблемы со здоровьем. А если подполье не изолировано и не запечатано, возможно, у вас возникнут проблемы.

4. Фундамент пирса

Последний тип фундамента, который мы рассмотрим, — это фундамент опоры . Фундамент пирса строится с использованием небольших круглых или квадратных бетонных подушек, которые расположены в стратегических точках по внешнему периметру дома. Эти подушки вставляются и закрепляются в земле с помощью обработанных деревянных столбов или стальных стержней.Эти стойки или стержни затем подключаются к дому для поддержки.

Плюсы Фонда Пирса

Фундаменты опор идеально подходят для земельных участков, на которых сложно заложить традиционный фундамент. Хотя это не всегда первый выбор, фундамент для пирса — одно из самых прочных и долговечных решений. Он обеспечивает отличную поддержку и не имеет некоторых потенциальных недостатков, связанных с подвалами и подпольями.

Минусы фундамента для пирса

Возможно, самый большой недостаток фундамента пирса — это стоимость.Хотя фундамент для пирса может быть хорошей идеей для небольших навесов и отдельно стоящих построек, строительство дома на земле почти всегда обходится дороже. Если вы покупаете дом с фундаментом для пирса, будьте осторожны. Фундамент пирса часто приводит к скрипу и провисанию пола, а также к симптомам, связанным с плохой вентиляцией.

Свяжитесь с Edens Structural Solutions сегодня

В Edens Structural Solutions мы специализируемся на ремонте фундаментов в Оклахоме, Техасе, Арканзасе, Миссури и Канзасе.Если у вас возникли проблемы с бетонной плитой, подвалом, канализацией или чем-либо еще, мы можем помочь. Обладая более чем 30-летним опытом работы по выравниванию и ремонту фундаментов, мы — команда, на которую вы можете положиться в том, чтобы выполнить работу правильно с первого раза. Чтобы получить бесплатную консультацию , не стесняйтесь обращаться к нам сегодня!

Почему я выбрал фундамент для дома из монолитных плит

Узнайте о преимуществах монолитной плиты по сравнению с традиционным бетонным фундаментом и посмотрите, как я реализовал это в своем энергоэффективном доме.

Вы давно не слышали от меня. Оказывается, строительство дома требует много времени и сил. Тем не менее, я обещал провести вас в моем путешествии по энергоэффективному строительству дома, поэтому рассказ о моем фонде кажется хорошим началом. Если вы знаете что-нибудь обо мне или о доме, который я строю, вы поймете, что он не совсем традиционный. Что ж, моя деталь плиты не исключение.

Что такое монолитная плита?

Монолитная плита — это бетонный фундамент, который завершается за одну заливку.В моем проекте бетон имеет толщину 12 дюймов по периметру, чтобы поддерживать несущие стены с плитой толщиной 4 дюйма посередине. Традиционные фундаменты, часто называемые «ствол-стена», обычно требуют трех заливок — фундамент, фундаментные стены и затем плита. Монолитные плиты объединяют все это в единое целое и являются частью конструкции дома.

Для тех ботаников-ботаников и девушек (вроде меня), вот подробная схема моего фонда:

Почему выбирают монолитную плиту?

Хотя нет ничего плохого в традиционном фундаменте «стебель-стена», есть ряд причин, по которым я выбрал монолитную плиту.

Моя монолитная плита хорошо изолирована и помогает с точки зрения энергоэффективности

Если вам что-нибудь известно о моем новом доме, вы знаете, что энергоэффективность лежит в основе каждого моего решения. Монолитная конструкция позволила мне уложить в плиту 2 слоя пенопласта XPS толщиной 1,5 дюйма. Я планирую использовать плиту в качестве тепловой массы, чтобы удерживать тепло в солнечные дни, поэтому такая изоляция важна. Мне также удалось поддерживать непрерывный воздушный барьер от плиты до наружных стен.

Я сэкономил кучу денег на монолитной плите

Если бы кто-то сказал вам, что вы можете сэкономить 20 000 долларов на фундаменте, не жертвуя качеством или долговечностью, вы бы сделали это? (Конечно!) Поскольку у меня нет подвала (сообщение в блоге на другой день), и мне не нужно было копать нижние колонтитулы, мои раскопки были легкими. Я также сэкономил деньги, так как мне не пришлось покупать блоки, нужно было платить только за одну заливку бетона, и значительно снизили затраты на рабочую силу.

Монолитные плиты быстро внедряются

Мы подготовили, залили и вырезали весь фундамент в течение недели.Для простого процесса земляных работ мой брат принес свой удобный садовый трактор и выполнил все работы по подготовке земли за 2 дня.

Заливка бетона только 1 раз, а не 3, также сэкономила нам значительное количество времени. Каждый, кто когда-либо строил дом, знает, что время — деньги. Каждая минута, которую мы сохранили в процессе создания фундамента, была минутой раньше, чем мы могли начать создание.

Есть ли провалы в монолитных плитах?

Когда строительный инспектор посмотрел на мою плиту, он признал, что никогда не видел ничего подобного.Они не распространены, особенно в более холодном климате. (Надо любить зимы в Огайо!) Вот некоторые из причин, по которым люди избегают монолитных плит:

• Если у вас неровный грунт, монолитная плита не лучший вариант. Для компенсации уклона земли требуется слишком много бетона.
• Если ваш дом должен быть построен высоко над землей из-за того, что он находится в зоне затопления, монолитная плита не допускает такую ​​высоту.
• Если вы думаете, что вам «нужен» подвал, этот фундамент вам не подойдет, потому что вам нужны фундаментные стены.
• Морозное пучение возникает, когда под почвой образуется лед. Замерзание и оттаивание грунта может вызвать трещины и структурные проблемы в фундаменте. По этой причине существует неправильное представление о том, что все фундаментные стены должны располагаться ниже линии промерзания, которая здесь, в Огайо, составляет 32 дюйма под землей. (Вот как строятся типичные фундаменты «ствол-стена».) Многие люди не осознают, что надлежащие методы изоляции монолитной плиты могут защитить фундамент от мороза, устраняя риск вспучивания при замерзании.
• Людям нравится делать что-то традиционным. Это просто и удобно. Фундамент стебель-стена встречается гораздо чаще, чем монолитный.

Детали моей монолитной конструкции перекрытия

Хотя я хвастался легкостью и простотой моей монолитной плиты, это все же был подробный процесс. Вот основная разбивка шагов:

Шаг 1: Раскопки

Как я уже упоминал выше, мы смогли завершить все раскопки дома с помощью небольшого садового трактора.Сначала мы удалили существующий верхний слой почвы. Затем мы разложили 3 дюйма гравия № 57 и 3 дюйма гравия № 304, которые мы утрамбовали с помощью пластинчатого уплотнителя.

Шаг 2: Пеноизоляция

Для защиты от мороза и повышения энергоэффективности я уложил 2 слоя 1,5-дюймовой пены XPS. Я изменил направление плиток из пенопласта, чтобы швы не совпадали между двумя слоями. Вся плита имеет 2 слоя XPS, за исключением 16 дюймов по периметру. Это 16-дюймовое пространство использовалось для наращивания толщины бетона для балки моего уклона.

Шаг 3: Гравий

Затем я уложил 5 дюймов гравия № 57 над пеной, чтобы добавить тепловую массу и получить необходимую высоту по периметру. Я сделал формы из пенопласта XPS по периметру, чтобы гравий не скользил по периметру.

Шаг 4: Изоляция периметра

Больше утеплителя из пеноматериала! Я добавил 2 слоя 1,5-дюймовой пены XPS по внешнему периметру фундамента. (Это в конечном итоге покрылось грязью.) Два слоя вертикальной пены по периметру были заделаны в гравий на несколько дюймов и поддержаны сверху обработанной доской формы 2 × 10, которая останется после завершения строительства дома.Эта доска защитит пену.

Шаг 5: Пароизоляция

Я добавил непрерывную пластиковую пароизоляцию толщиной 6 мил. Бетон пористый, поэтому этот барьер будет препятствовать попаданию влаги в бетон из-под земли. Во многих случаях люди используют несколько кусков пароизоляции и склеивают их вместе. Мне посчастливилось получить один сплошной лист, чтобы обеспечить еще лучшую защиту.

Шаг 6: арматурный стержень

Я использовал всю арматуру ⅝ ”для бетона.Фундамент с утолщенным периметром привязан к плите с помощью сплошной арматуры, согнутой с помощью арматурогиба и прочности на сдвиг моего брата. Я уложил арматуру в сетку 2х2 и связал всю сталь вместе, чтобы получился сплошной монолитный блок.

Шаг 7: заливка бетона

Мы залили 45 ярдов бетона толщиной 4000 фунтов на квадратный дюйм.

Шаг 8: Структурные опоры

В качестве детали фундамента бомбардировщика мы смачиваем опоры для моих несущих колонн до высыхания бетона.Это обеспечивает очень прочное соединение фундамента со стеной и исключительную прочность на сдвиг. Эта повышенная прочность на сдвиг была особенно важна для меня из-за нашей сетки окон размером 12 на 16 дюймов, выходящих на юг.

Шаг 9: Изоляция горизонтального крыла

Наконец, я добавил 1 слой пенопласта XPS толщиной 1,5 дюйма, который выступает на 2 фута от нижнего края фундамента. Он помогает удерживать тепло и предотвращает вспучивание при замерзании.

Партнеры и продукты

Мне всегда нравится кричать, когда я сталкиваюсь с отличными продуктами и надежными местными компаниями.Ознакомьтесь с информацией о моих материалах и субподрядчиках ниже.

• Изоляция из пеноматериала
  • Приобретена на складе изоляционных материалов
  • Детали: 1,5-дюймовая переработанная пена XPS.