Обустройство фундамента ленточного фундамента – Ленточный фундамент своими руками — пошаговая инструкция и устройство фундамента для дома

виды и особенности, инструкция по строительству

Одним из самых важных этапов возведения какого-либо сооружения является фундамент. В этом нет ничего удивительного, поскольку он является главной опорной частью будущего строения. Фундаменту отведена очень важная роль – он должен выдержать вес всего строения. Само собой, что прочность заложенного фундамента напрямую связана с прочностью строения. Обустройство фундамента дома – первостепенная задача при возведении дома, поскольку именно на этом этапе строительства закладывается надежность конструкции. При правильном заложении фундамента легко можно избежать последующего перекашивания строения и других крупных неприятностей.

Стоит сказать, что выбор того или иного фундамента зависит от некоторых факторов. Так, следует учитывать грунт, где предполагается вести строительство, рельеф местности и не забывать о господствующем там климате. Так, например, глинистые и суглинистые почвы будут постоянно угрожать опоре дома грунтовыми водами, поэтому следует заранее продумать, как избежать размывания и вздутия фундамента. Очень часто, именно под воздействием грунтовых вод, происходит перекос дома, поскольку в холодное время года опора поднимается, тогда как в теплое – опускается и проседает.

Фундамент дома

Для того чтобы не прогадать с выбором фундамента для будущего дома, рекомендуется доверить такую работу профессионалам. Также следует помнить, что прежде чем начинать строительство, необходимо иметь на руках всю документацию, создание которой лучше всего доверить опытным проектировщикам.

Существует немалое количество разновидностей фундамента, среди них:

• Ленточный;
• Плитный;
• Винтовой;
• Свайный;
• Столбчатый;
• Плавающий и другие.

Ленточный фундамент

Прежде чем начинать обустройство ленточного фундамента, необходимо определиться с выбором его разновидности. К слову сказать, существует три вида такого фундамента, различающиеся по способу изготовления:

Ленточный фундамент для дома

1. Монолитный;
2. Сборный;
3. Сборно-монолитный.

Вне зависимости от того, как из вариантов будет выбран, каждый из них предполагает возведение фундаментальной подушки. Что она собой представляет? Фундаментальной подушкой называют конструкцию, где непосредственно сам фундамент расположен между двух поясов – нижнего и верхнего. Само собой, что для заложения какого-либо фундамент требуется заранее произвести подготовку участка.

Прежде всего, необходимо устранить на месте строительства верхний слой грунта, содержащий растительность. После этого следует тщательно разметить план будущего строения. Лучше всего, если разметка будет проводиться при помощи нивелира или теодолита. При отсутствии данных приборов, вполне можно справиться и при помощи рулетки, угольника и капронового жгута. Разметка участка проводится следующим образом:

• При помощи рулетки на участке измеряются необходимые расстояния;
• Прямоугольный угольник позволяет определить углы;
• Колышками происходит разметка.

ЛФ основание

Важно помнить, что в первую очередь, следует разметить углы и установить на их местах колышки. После этого можно приступать к разметке несущих стен. Не стоит забывать и о дренажной системе, если речь идет об участке с обилием грунтовых вод. После того, как разметка будет завершена, можно приступать к обноске здания. Отступив от разметки около 1-1,5 метров, необходимо по периметру строения установить доски 10-сантиметровой высоты – они будут служить разметкой для рытья котлована. На обноске при помощи гидроуровня требуется сделать нулевую отметку и на ее уровне протянуть капроновый шнур. Когда подготовительные работы будут завершены, можно приступать к рытью котлована.

Обустройство фундамента дома также требует подготовки основания, которая заключается в выравнивании дна траншеи и его засыпки щебнем и песком. Важно помнить, что сперва грунт рекомендуется утрамбовывать со щебнем, слой которого не должен быть меньше 10-15 сантиметров. Лишь после этого следует дно засыпать песком. Не стоит забывать, что имеющиеся в траншеи ямы также необходимо ликвидировать при помощи песка, щебня и воды. В случае если грунт рыхлый, то его следует заменить крупнозернистым песком. Следующим этапом в возведении фундамента окажется обустройство опалубки ленточного фундамента, в качества материалов которой могут выступать доски, фанера, металлические листы, шифер и многое другое.

Что же собой представляет ленточный фундамент?

Строительство фундамента

Стоит отметить, что данный вид фундамента возводиться достаточно просто, тогда как его вид выглядит довольно массивно и монументально. В современном мире именно ленточная опора встречается чаще всего, пусть и ее возведение требует немало финансовых затрат. Выглядит ленточный фундамент как железобетонная полоса, проходящая по периметру всего строения, включая и стены. Сечение этой полосы одинаковое в любом месте.

Толщина такого фундамента полностью зависит от особенностей планируемого сооружения, тогда как его глубина – от отметки грунтового промерзания. Так, прежде чем задаваться вопросом, как обустроить фундамент дома, необходимо собрать всю необходимую информацию. Применяется такая опора при возведении строений из камня и кирпича, а также имеющих подвальные помещения, бетонные стены, тяжелые перекрытия.

Свайный фундамент

Единственным фундаментом, который способен противостоять грунтовым водам, а также другим негативным факторам, которые могут возникать при строительстве на неустойчивом грунте. Обустройство свайного фундамента идеально подходит для возведения крупногабаритных построек и многоэтажных сооружений.

Как видно из названия, в основе такого типа фундамента лежит применение свай. Они представляют собой, погруженные в грунт столбы.

Стоит сказать, что погружение осуществляется при помощи специальной техники, при этом погружение может быть выполнено посредством вкручивания или же вбивания. Глубина погружения столбов напрямую зависит от сильных слоев грунта и глубины их залегания. Именно на них будет ложиться основная нагрузка. Каждая свая способна выдержать приличный вес – 2-5 тонн. Соединение столбов между собой происходит посредством балок, которые крепятся на верхних оконечностях свай.

Стоит отметить, что подобная конструкция очень сильно напоминает конструкцию столбчатого фундамента. Особенностью свайного фундамента является его широкое применение вне зависимости от состояния грунта, будь он влажный, подвижный или слабый. Такому фундаменту не страшны не только грунтовые воды, но и плывуны. Сегодня наибольшую популярность получило применение буронабивных свай. Положительной стороной их использования считается низкий уровень шума и вибрации при возведении такого рода опоры.

Плитный фундамент

Еще одной разновидностью монолитного фундамента можно считать фундамент плитный, который внешне напоминает сплошную железобетонную плиту. Само собой, что ее площадь полностью соответствует площади предполагаемого строения. Обустройство плитного фундамента требует вложения немалых средств, поскольку является одним из самых дорогостоящих. Высокая цена объясняется обилием проводимых работ, а также закупкой огромного числа строительных материалов.

Такая опора отлично подойдет при возведении небольших строений. В данном случае она также может играть роль основания для пола. Лучше всего, если строение не предполагает возведения высокого цоколя. Обустройство фундамента для бани вполне может осуществляться именно по принципу плитного фундамента, причем баню допустимо возводить и с двумя этажами, где, например, второй этаж будет служить комнатой отдыха. В данном случае все нормативы и рекомендации будут соблюдены, а баня будет иметь надежное основание, которое способно пережить самые разные негативные факторы, связанные с нестабильным грунтом.

Такая опора отличается высокими показателями надежности, при этом может быть использована и при строительстве на сложных грунтах. Ей не страшны грунты пучинистые, песчаные и сжимающиеся. Смещение грунта также не сможет нанести вред строению, поскольку плита полноценно располагается под всей площадью строения. Такое основание рекомендуется использовать при возведении небольших строений из дерева или кирпича, причем высоту строения не следует возводить выше второго этажа.

nafundamente.ru

земляные работы, гидроизоляция, выполнение опалубки

Правильное возведение и обустройство фундамента является залогом прочности любого строения. Закладывать основание необходимо непосредственно после выполнения земляных работ. В противном случае намокание грунта может привести к утрате части несущей способности фундамента.

Если производиться строительство фундамента для легких построек, то небольшие котлованы можно вырыть собственноручно. Однако если нужно делать большой котлован, то лучше для земляных работ заказать спецтехнику.

Как выполняется проектирование и подготовка участка?

Проектирование основания здания во многом зависит от планируемой нагрузки, особенностей грунта и глубины его промерзания.

Материал должен обладать необходимой прочностью, влагоустойчивостью и морозоустойчивостью. Только с учетом всех данных факторов можно подобрать оптимальный вариант фундамента.

Для разметки фундамента вам понадобятся колышки и веревка.

Земляные работы начинают с геодезической съемки и подготовки площадки. Площадка разбивается на отдельные участки при помощи столбов, вкапываемых в почву на расстоянии приблизительно 1-2 м от контуров будущего строения. Со стороны стен, а также параллельно им к столбам прибивают рейки, на которых отмечают разметку отдельных участков котлована, основания здания и его стен.

Траншеи или котлован роют глубиной до 1 м, выполняя их строго вертикально. Крепление устанавливать не нужно. Если глубина котлована более 1 м, рекомендуется сделать откосы и крепление из горбылей для предотвращения осыпания грунта. В песчаных грунтах откосы выполняют на всю глубину котлована. В суглинистых почвах откосы равны половине глубины котлована или траншеи.

Вернуться к оглавлению

Заглубление и гидроизоляция

На всех грунтах, кроме скальных, глубина заложения фундамента должна быть не меньше 0,5 м от уровня почвы. При наличии плотного грунта можно основание не заглублять. В этом случае желательно сделать искусственную подушку из щебня либо песка.

Если глубина грунтовых вод находится ниже уровня промерзания — это удачное сочетание, позволяющее сделать обустройство максимально эффективным. Иначе может произойти вспучивание грунта, которое деформирует само основание и станет причиной трещин в стенах здания. При высоком уровне грунтовых вод, задевающих точку промерзания, необходимо выполнить надежное возведение фундамента, не считаясь с расходами. В противном случае нужно провести осушение участка либо выполнить дренаж.

Основные виды гидроизоляции.

Для гидроизоляции фундаментов следует применять битум или материалы, созданные на основе природного натриевого бентонита. Битумная гидроизоляция считается традиционной. Она дифференцируется на обмазочную либо наплавляемую. Второй вариант обычно представляет собой еврорубероид, выполненный из материала с повышенной концентрацией СБС-модификатора. Укладывать первый тип гидроизоляции следует на заранее очищенную поверхность, при сухой погоде и температурном режиме не менее 5°С.

Выбирают материал для гидроизоляции в зависимости от сложности конструкции. Обустройство основания битумом больше подходит для малоэтажных строений. Натриевый бентонит отлично подходит для подземного строительства. Если здание возводят на скалистом или песочном грунте при идеальных климатических условиях, при глубоком залегании грунтовых вод можно обойтись и без гидроизоляции.

Вернуться к оглавлению

Типы оснований, используемых при строительстве

Существует несколько типов оснований: ленточное, плитное, столбчатое, свайное. Наибольшее распространение в России получила конструкция ленточного и столбчатого фундамента. Выполняют их из сборного или монолитного бетона, кирпича, железобетона, бутобетона.

Плитный фундамент самый надежный , однако он является и самым дорогостоящим.

При возведении ленточного основания рекомендуется глубину делать примерно на 20-30 см ниже уровня промерзания почвы. Использование ленточного типа рекомендуется при строительстве небольших каменных и деревянных зданий.

Столбчатый фундамент в отличие от ленточного типа применяется, когда требуется глубокое заложение. Он неплох и для облегченных каркасных и деревянных домов. Во всех местах пересечения стен, углах и несущих перегородок столбы заглубляют до уровня промерзания грунта с шагом 1,5-2 м.

Плитный фундамент делают из монолитного или монолитно-перекрестного железобетона. Его используют при строительстве в неравномерных и сильно сжимаемых грунтах, при сложном рельефе и при высоком уровне залегания грунтовых вод. Свайные фундаменты хороши для облегченного строительства в местах заболоченного грунта. Заглублять их следует ниже уровня промерзания.

Вернуться к оглавлению

Как выполняется обшивка основания?

При выполнении ленточного типа основания необходимо позаботиться о создании надежной опалубки. Для этого на дне траншеи или котлована расставляют и вбивают в землю по заранее приготовленной разметке небольшие колышки. Расстояние между ними должно составлять 2 м. Внутренняя грань при этом должна отступать от линии разметки на 10 см с внешней стороны запланированного здания. Вплотную к колышкам укладывают направляющие, выполненные из соединенных досок с сечением 100 х 220 мм. Между собой они должны располагаться на расстоянии 1 м.

Виды опалубки для ленточного фундамента.

При выполнении опалубки для ленточного основания верхние стойки и стороны конструкции крепят при помощи гвоздей по отдельности. Боковые части выполняемой опалубки крепят к нижнему колышку и устанавливают на нужное место вместе с верхней стойкой.

Дальнейшее укрепление выполненной для ленточного основания опалубки проводят, прибивая с внешней стороны несколько досок. Для наклонной поверхности рекомендуется выполнение нижней шпильки тем же способом, а размещение боковых частей опалубки крепить вровень с высшей точкой фундамента.

При заливке конструкции сверху поверхность основания нужно выровнять под рельеф местности. Если основание выполняется отдельными заливками определенных участков, конструкцию опалубки подстраивают к высоте необходимых блоков, выполняя обшивку в направлении сверху вниз. Заливка бетонного раствора производится после завершения сбора опалубки и полного ее выравнивания в соответствии с особенностями фундамента.

Вернуться к оглавлению

К каким дефектам приводит неправильное создание основания?

Фундамент любого типа, ленточного, свайного или плитного, способен потерять прочность при допущении ошибок на стадии его обустройства и в результате использования некачественного материала, неверно выполненной опалубки. Один из наиболее распространенных дефектов — проседание основания из-за неравномерного распределения нагрузки. В этом случае появляются трещины в самом фундаменте и стенах дома. Причинами дефекта могут стать:

• неправильная глубина заложения основания;
• подъем уровня грунтовых вод;
• неравномерная нагрузка;
• увеличение нагрузки после достройки верхних этажей;
• неправильная оценка несущей способности почвы;
• низкая прочность используемых материалов.

Все эти причины можно предусмотреть и в процессе закладки основания здания выполнить работы максимально внимательно и грамотно, чтобы избежать вероятного дефекта.

moifundament.ru

Обустройство ленточного фундамента своими силами

Способов возведения фундамента для частного дома много, и ленточный является одним из самых востребованных. Благодаря своей надежности и простоте заливки, ленточный фундамент предпочитают большинство строителей. Даже новичок, который никогда раньше не сталкивался с возведением фундамента, сможет легко справиться с этой задачей.

 Ленточный фундамент идеально подойдет не только для строительства небольшого дачного домика, но и при обустройстве коттеджа с подвалом или цокольным этажом.  

Фундамент является основной частью всей стройки. От его качества напрямую зависит, сколько простоит дом. Да и по цене, возведение фундамента займет треть от общей цифры на строительство. Поэтому обязательно нужно сделать исследование типа почвы, наличие грунтовых вод и глубину промерзания. Эти показатели помогут определиться с желаемой глубиной и толщиной нашего фундамента. Если этого не сделать, то с годами стены вашего дома могут пускать трещины и разрушаться.

Подготовка участка и выполнение разметки

Когда проект и все исследования грунта на руках, можно смело приступать к подготовке участка под строительство. В первую очередь нужно убрать весь мусор и выровнять поверхность. Если участок имеет неровности, лучше нанять специальную технику, которая за несколько часов все выровняет.

Исходя из размеров дома указанных в проекте, нужно сделать разметку внутренних и наружных границ вашего фундамента. Сделать это можно с помощью деревянных колышков забитых в землю и соединенных между собой проволокой или леской.

 Для того чтобы эти колышки не пришлось постоянно переставлять и сделать все с первого раза, нужно выполнить следующие действия:

·  разметку нужно начинать с выявления оси вашего дома;

·  сначала отмечаем первый угол, от которого протягиваем шнур к двум следующим;

·  для определения четвертого угла лучше воспользоваться угольником;

·  измеряем диагонали всех углов и если они совпадают, укрепляем натянутые между собой шнуром колышки;

·  для выполнения внутренней разметки повторяем все действия.

После выполнения разметки, нужно определить самую низкую точку участка, с которой и начать высчитывать глубину котлована. Это поможет избежать сильных перепадов глубины будущего фундамента. Высота напрямую зависит от количества возводимых этажей и наличия подземных вод. Все эти данные указаны в вашем проекте.

Если грунт легкий, вырыть котлован можно вручную. Но если участок, расположенный на глинистых грунтах с кучей мусора, лучше воспользоваться услугами экскаватора. Рыть траншею на глаз не рекомендуется, лучше периодически проверять глубину с помощью водяного уровня. Это поможет избежать дальнейших проблем.  

Собираем опалубку и армопояс

Дно траншеи нужно засыпать песчаной подушкой, толщина которой должна быть не менее 150 мм. Подушка поможет снизить нагрузку на фундамент, распределив ее по всей площади. Это значительно сократит затраты на материалы. Утрамбовывать песок, нужно постепенно увлажняя. Это поможет ему быстрее и лучше улечься. Верх песчаной подушки нужно засыпать слоем щебня, он значительно усилит прочность вашего будущего фундамента.

Перед началом заливки, требуется соорудить опалубку. Она может быть собрана из фанеры, досок, метала и прочих строительных материалов. Для прочности конструкции, ее можно соединять гвоздями, шурупами или проволокой. Еще опалубку можно заказать у фирм, которые сдают ее в аренду. Но это обойдется не дешево.

Самый распространенный способ опалубки из дерева. При ее соединении, шляпки гвоздей нужно расположить внутри. Это поможет при разборке и сделает стенки фундамента ровными. Сверху нужно закрепить шнур на высоте, до которой планируется заливать фундамент. Натягиваем его по всему периметру. Отверстия для водопроводных и канализационных труб лучше спланировать сразу. Это поможет избежать дальнейших мучений с проделыванием отверстий в крепком бетоне.

Сама опалубка бывает съемной и неразборной. Несъемная опалубка обычно собирается из полистирольных плит, которые в дальнейшем служат как утеплитель.

При частном строительстве, чаще всего используют более дешевую съемную опалубку, изготовленную из фанеры или деревянных досок. Ее изготовление достаточно простое, но требует особого внимания, так как поддается сильному давлению бетона. Она не должна содержать щелей, через которые сможет вытекать готовый раствор. Крепление нужно делать прочным с возможностью быстрого демонтажа при застывании.

Сделанная опалубка своими руками собирается в виде щитов. Дальше их нужно скрепить в единую конструкцию с помощью подготовленных стяжек и хомутов. Щиты, нужно установить в траншею не закрыв при этом крепежные элементы. Они должны расположиться снаружи, а внутри выйдет ровная поверхность.

Сделать разборную опалубку можно из обрезной доски второго сорта. Ее толщина должна быть не менее 10 мм, чтобы выдержать нагрузку. Для каркаса лучше использовать брус 50х50. Всю эту конструкцию нужно соединить хомутами и стяжками, которые можно сделать из остатков доски.

Необструганная поверхность доски используемой для опалубки, не обеспечит идеально ровной поверхности. Она выйдет шероховатая, но это сыграет плюсом при дальнейшей штукатурке и утеплении фундамента.

Опалубка, выполненная из фанеры, может использоваться повторно. Для того чтоб она не раскисала и легко разбиралась, нужно постоянно оббивать ее пленкой. Это поможет не только уберечь фанеру, но и забыть о вытекании бетонной смеси наружу.

Комбинированную опалубку чаще используют при возведении свайно-ленточных и заглубленных фундаментов. В данном варианте, подземная часть опалубки делается несъемной, а надземная собирается из фанеры и досок, которые легко можно разобрать.

Собрав опалубку, нужно хорошо ее укрепить, чтоб не дать разъехаться под давлением заливаемого бетона. На этом этапе лучше не экономить на опорах соединенных между собой и забитых в землю. Прочная конструкция, избавит вас от крупных потерь дорогого бетона, который может разрушить слабую опалубку и вылиться наружу.

Выполнив все правильно, переходим к укладке армопояса. При его монтировании лучше использовать арматуру диаметром 12 мм и вязальную проволоку. Сваривать каркас не желательно. Это ослабит метал и он быстро сгниет в бетоне.

Связывать каркас нужно так, чтобы получались квадратные ячейки по 30 см. Вязальная проволока обеспечит хорошую гибкость конструкции при сдвигах грунта весной, когда грунтовые воды поднимаются выше. При укладке армопояса, нужно соблюдать отступ от стен фундамента со всех сторон по 4-5 см. Если пояс будет вплотную с опалубкой, то есть возможность что арматура окажется снаружи и начнет гнить от воздействия окружающей среды.

Процесс заливки ленточного фундамента

Узнать нужное количество бетона для заливки, можно посредством перемножения высоты, длинны и ширины нужного ленточного фундамента. Готовую смесь для заливки можно приготовить своими силами. Для этого потребуется смешать песок, щебень и цемент в следующей пропорции: 3-5-1. Где предполагается 3 части песка, 5- щебня и 1- часть цемента. Все хорошо смешать в бетономешалке и разбавить водой. Воды добавлять в зависимости от того, какой густоты нужен раствор. Цемент для фундамента лучше использовать марки М-400. Он имеет хорошие свойства застывания и достаточно крепкий для возведения фундаментов.

Приготавливая бетон вручную нужно много времени и терпения. Залить фундамент за один раз при таком приготовлении, не выйдет. Это поведет за собой образование холодных швов, через которые впоследствии сможет просачиваться вода, разрушая фундамент изнутри.

 В этом случаи лучше использовать бетон заводского приготовления. Он соответствует всем нормам и быстро доставляется на участок специальными бетоновозами. При машинной заливке, нужно обязательно подготовить удобные подъезды ко всем углам фундамента. Если машина не сможет своевременно подъехать, бетон может застыть и это понесет финансовый ущерб по вашему карману. При необходимости бетон можно разбавить водой прямо в машине.

Процесс заливки ленточного фундамента проходит следующим образом:

·  заливать бетон нужно небольшими слоями по 20-30 см;

·  все залитые слоя обязательно трамбуются, чтобы избежать воздушных пустот;

·  для избегания пустот, нужно тщательно простукивать опалубку по всему периметру;

·  заливать бетон строго по уровню закрепленной предварительно веревки;

·  когда фундамент зальется, его поверхность нужно выровнять мастерком и местами протыкать арматурой для извлечения воздуха.

 После заливки нужно обязательно дать ему выстояться. Обычно рекомендуется подождать около месяца, за меньшее время он не успеет набраться всей прочности. В солнечные дни его нужно поливать несколько раз на день, чтобы избежать резкого высыхания, которое повлечет растрескивание. Опалубку можно снимать уже через две недели, но лучше через месяц после полного затвердевания. 

houseinform.ru

Поэтапное устройство ленточного фундамента своими руками

Наиболее часто для строительства дома используют ленточный фундамент. Фундамент, выполненный сплошным заполнением по периметру здания и под внутренними несущими стенами,  называют ленточным.

Как сделать ленточный фундамент?

Прежде чем приступить к процессу разберемся, какое принять решение именно для Вашего дома. Если для конструктивной схемы и архитектуры  Вашего дома ленточные виды фундаментов подходят, то рассмотрим, какими они могут быть.

Виды ленточного фундамента

По способу изготовления ленточные фундаменты могут быть монолитными, сборными, сборно-монолитными. Для одноэтажных зданий применяется так же бутовый фундамент.

 

Ленточный фундамент при любом способе изготовления должен иметь фундаментную подушку, т.е. нижний пояс, собственно фундамент и верхний пояс, соединяющий конструкции между собой.

Прежде чем приступить к изготовлению ленточного фундамента любым из способов для него следует подготовить основание:

Шаг 1: Разметить участок.

На месте будущего здания сначала снимается верхний растительный слой грунта, затем размечают план дома.

Лучше с использованием нивелира и теодолита, но вполне можно обойтись гидроуровнем (шланг, заполненный водой, на конце которого колбы со шкалой деления), рулеткой, угольником с прямым углом и капроновым шнуром.

Разметка делается следующим образом: отмеряют рулеткой расстояния, угольником прямые углы будущего дома, забивают колышки. Сначала отмечают углы здания, потом внутренние несущие стены.

Если близко грунтовые воды, и предусмотрен глубинный дренаж фундамента, то расстояния для дренажа тоже отмечаются.

По периметру за отмеченными линиями на расстоянии 1-1,5м на ребро ставят доску высотой 80-100 мм. Для того, что бы отметить края котлована и траншеи. Это называется обноска здания. Она нужна, чтобы отмеченные линии сохранились при рытье траншей.

Выставляют отметку 0 с помощью гидроуровня и отсекают ее на колышках. По нулевой отметке натягивают капроновый шнур уже на обноске.

Шаг 2: Рытье траншеи и котлована.

По отмеченному периметру роют котлован под подвал и траншею под ленточный фундамент.

Траншею выкапывают ниже глубины промерзания грунта. Котлован выкапывают на проектную глубину. При этом всегда следует копать на 10-15 см ниже проектной отметки, что бы затем выровнять основание.

Траншеи и котлован роют непосредственно перед строительством. Если открытые траншей будут стоять долго, это может привести к размоканию грунтов и их дальнейшей деформации.

Обычно разработка грунта выполняется экскаватором. После работы экскаватора края траншеи и дно подравнивают вручную. Края траншей должны иметь слегка скошенный угол.

Шаг 3: Подготовка основания.

Дно траншеи выравнивают. Для этого грунт надо утрамбовать со щебнем (100-150мм), затем подсыпать и утрамбовать песок (100-150мм).

Ямы, колодцы, ямы от корней деревьев и т.п. засыпают послойно (по 100-200мм) песок и щебень с поливкой водой и трамбовкой каждого слоя.

Если слой естественного грунта рыхлый, то его заменяют на крупнозернистый песок. Влажный песок (250-300мм) трамбуется.

Если новый фундамент строится рядом со старым зданием, то необходимо следующее:

1)    Осмотреть старый фундамент и отремонтировать дефектные участки в случае необходимости.

2)    Если грунт осыпающийся, песчаный или гравийно-песчаный, забивают между фундаментами дополнительный шпунт на глубину 500мм ниже глубины заложения старого и нового основания.

3)    Между старым и новым фундаментом устраивают осадочный шов. От 10 до 50мм. Это доска, обернутая толью вдоль стенки старого фундамента.

4)    Если необходимо, то следует выполнить вертикальную гидроизоляцию старого фундамента.

Теперь подробнее как сделать фундамент по каждому виду.

Монолитный ленточный фундамент.

Фундамент ленточного вида из бетона, усиленного металлическим каркасом называется  монолитный ленточный фундамент.

В качестве усиления свойств бетона чаще всего используется каркас из арматуры, сваренный и связанный в виде сетки. Арматура применяется горячекатаная и холодносплющенная сталь круглая или периодического профиля.

Для монолитных фундаментов арматурные стержни диаметром до 25 мм соединяются между собой вязальной проволокой или точечной сваркой. Современный рынок предлагает так же для этих целей пластмассовые соединительные элементы. Арматура диаметром больше 25 мм соединяется только сваркой. В каркасе должно быть соединено минимум 50% пересечений. Угловые пересечения соединяются все. Стержни диаметром 40 мм и больше соединяют протяженными швами дуговой сваркой с накладками.

Марку бетона подбирают расчетом. Бетонную смесь подают к месту укладки бетоноукладчиком или готовят по месту в бетономешалке, а подают в бадье.  Что бы бетон при подаче не расслаивался, высота сбрасывания бетонной смеси должна быть не больше 2 м. С высоты более 2 м бетон подают по  виброжелобам.

При устройстве такой конструкции очень важен расчет фундамента.

Если с расчетом определились, и у Вас уже есть проект, ленточный фундамент своими руками сделать вполне возможно.

В тонкости такого расчета сейчас вдаваться не будем. Возьмем для примера двухэтажный жилой дом на нормальных грунтах.

1.     Нижний пояс монолитного фундамента.

Нижняя часть фундамента работает на растяжение. Это означает, что рабочая арматура горизонтальная продольная. Следовательно, рабочая арматура кладется вдоль линии стены и связывается (сваривается) между собой соединительной арматурой.

Для нашего примера в качестве рабочей арматуры принимаем стержни АI Ф10 мм с шагом 150мм. В качестве поперечной связывающей арматуры АI Ф8 мм с шагом 150мм.

Нижний пояс должен быть чуть шире основной стенки на 100-150мм.

При ширине фундамента 600мм, нижний пояс (+150 по сторонам) принимается 900мм. Рабочие стержни 6 шт

Высота пояса принимается по расчету, в нашем случае — 200мм.

При устройстве любых монолитных конструкций всегда следует помнить, что металл должен быть защищен от коррозии бетонным слоем. Толщина защитного слоя бетона 50мм. В монолитных конструкциях на растяжение работает всегда нижняя часть конструкции.

Выставляем опалубку на подготовленное основание.

1-    Через 1,5-2 м установить распорки

2-    Щиты из доски обрезной шириной до 150мм, толщ. 20-25мм;

3-    Доски соединить накладками деревянными

Доски должны быть гладкими. Щелей между досками быть не должно. Внутри опалубки выстилаем полиэтиленовую пленку для того, чтобы стены монолитного фундамента были гладкими и опалубку можно было потом легко снять.

Второй шаг и он важен – горизонтальная гидроизоляция. На основание перед установкой опалубки стелим рубероид в два слоя, так, чтобы края потом можно было подвернуть вверх. Можно в качестве гидроизоляции использовать современные пленки.

Затем свариваем и выставляем арматурный каркас на высоту 60мм от основания и заливаем бетоном В15 М200. Бетон заливаем непрерывным способом на весь нижний пояс дома.

2.     Стены монолитного фундамента.

Стены фундамента работают на сжатие, и на растяжение в нижней части. Это означает, что рабочая арматура вертикальная и продольная горизонтальная внизу.

Для нашего дома в качестве рабочей вертикальной арматуры принимаем стержни АI Ф10 мм с шагом 150мм. В качестве поперечной связывающей арматуры АI Ф6 мм с шагом 150мм.

Выставляем 4 стержня АI Ф10 с шагом 100 мм на всоте 50-60мм от нижнего пояса, соединяем между собой АI Ф 6 мм с шагом 150мм.  Вертикально привариваем две сетки к крайним стержням на расстоянии 400 мм между собой (по 100мм защитный слой бетона) . Сетки между собой соединяем по горизонтали любой арматурой, например Ф 6мм с шагом 300мм.

В качестве каркаса подойдут так же готовые сетки из арматуры. Для нашого случая от сетки 6мм с ячейкой 80х100мм или 8мм с ячейкой 100х100мм и выше.

Выставляем опалубку. Заливаем бетон непрерывным способом.

3.     Верхний пояс монолитного фундамента.

Верхняя часть фундамента работает на растяжение. Делаем по аналогии с нижним поясом.

Рабочая арматура – АI  Ф10 мм с шагом 150мм. Связывающая арматура АI Ф8 мм с шагом 150мм.

При ширине фундамента 600мм, три рабочих стержня, связанных между собой поперечной арматурой с шагом 150мм выставляем на высоте 50 мм от стен фундамента и такую же сетку поднимаем выше на 200 мм. Сетки соединяем коробкой любой арматурой с шагом 200-300мм. Ставим опалубку, заливаем бетон непрерывно на весь верхний пояс.

4.     Завершающий этап.

После того, как конструкции отлиты, бетон следует защитить и обеспечить постепенное равномерное высыхание. Для этого конструкцию накрывают влажными тряпками, рогожей, мешковиной или т.п. Периодически ткань смачивают водой.

Опалубку снимать можно только через 10 дней и не раньше.

Стены дома, перекрытия и прочие конструкции можно только после полного высыхания бетона. Нормативное время – 21 день.

Сборный ленточный фундамент.

Конструкция фундамента ленточного типа из готовых железобетонных элементов, изготовленных промышленным способом, называется сборный ленточный фундамент.

Конструкция простая, быстро монтируется и наиболее часто применяется для строительства частных жилых домов.

Выполняется так:

1. На подготовленное основание (описано выше) сначала стелят рубероид в 2 слоя для гидроизоляции, затем укладывают фундаментную подушку из сборного железобетона или делают нижний монолитный пояс.
2. Краном подают бетонные блоки и их раскладывают по траншее.
3. Соединительные закладные детали бетонных блоков свариваются арматурной проволокой между собой.
4. Для соединения в единую конструкцию делается монолитный верхний пояс, так как описано выше.

Сборно-монолитный ленточный фундамент.

Когда в конструкциях фундамента использованы сборные элементы и монолитные участки некратных размеров, это и есть сборно-монолитный ленточный фундамент.

Монолитные участки в таких фундаментах до 1 м можно не армировать, а более 1 м стоит устроить каркас из арматуры.

Гидроизоляция фундамента.

Очень важный этап гидроизоляция фундамента. Если не выполнить эти работы, через совсем короткое время Вас ждут неприятные сюрпризы в виде трещин, сырости и плесени в доме.

Гидроизоляцию выполняют по всему периметру фундамента как снаружи, так и внутри. Если есть подвал, то внутри подвала ее можно не делать.

Есть современные сухие смеси и обмазочные гидроизоляционные материалы различных производителей.

Классический способ гидроизоляции фундамента: Горизонтальная гидроизоляция – рубероид в 2 слоя на битумной мастике, вертикальная гидроизоляция – обмазочная – битумная мастика за 2 раза.

Уложенный под дно рубероид подвернуть и приклеить на битумную мастику. Затем обмазать битумной мастикой стены фундамента. Сверху положить еще 2 слоя рубероида на битумной мастике. Края верхнего слоя подвернуть и приклеить  мастикой к стенам фундамента.

Просто на фундамент сверху кинуть рубероид – не работает никак!

Завершающий этап технологии строительства ленточного фундамента – засыпка траншеи. Траншею засыпать вперемешку щебнем и ранее снятым грунтом или строительным мусором. По периметру с внешней стороны потом будет отмостка, а внутри пол, поэтому обратную засыпку утрамбовать послойно через 20-30см.

Вот собственно вся технология как сделать фундамент.

Читайте также:

samostroyechka.ru

устройство и заливка, схемы (фото и видео)

Фундамент является основой при строительстве любого строения: дома, дачи, гаража или бани. Самым распространенным и востребованным является ленточный фундамент, потому что он доступен по финансовым расходам как на его обустройство, так и на материалы.

Ленточный фундамент- это железобетонная полоса, которая проходит по всему периметру строящегося помещения.

Возвести ленточный фундамент своими руками — процесс несложный и достаточно простой.

Подготовительные работы

Потребуется:

• угломер;
• водяной уровень;
• лопата;
• песок;
• гравий или щебень;
• цементный раствор.

Прежде чем начать устройство ленточного фундамента, необходимо изучить состав грунта, для того чтобы определиться с типом фундамента и с глубиной его заложения.

Схема устройства ленточного фундамента.

Если грунт непучинистый и сухой, то подойдет мелкозаглубленный ленточный фундамент, если же грунт пучинистый и глубоко промерзает, то следует делать заглубленный ленточный фундамент своими руками.

Сначала нужно разметить основание будущего ленточного фундамента. При этом необходимо помнить, что его конструкция не должна быть меньше, чем стены здания, которое строится. Поэтому ширину стен самого фундамента нужно делать в среднем около 400 мм. Для разметки следует воспользоваться теодолитом, если такого нет, то подручными средствами. После того как будет отмечен периметр фундамента, по его углам нужно в землю забить колышки и проверить прямые углы с помощью угломера. Затем необходимо натянуть на колышки по всему периметру либо леску, либо шнур. После этого с учетом отступа на ширину ленточного фундамента следует произвести внутреннюю разметку.

Далее следует вырыть траншею, глубина которой зависит от особенностей климата в данном регионе, высоты строения и материала, из которого оно будет возводиться. Рассмотрим более подробно. Так как глубину фундамента нужно рассчитывать исходя из показателей грунта и характеристики возводимого объекта, то, насколько его заглублять, зависит как от веса постройки, так и от глубины промерзания грунта в данном регионе. Например, если строится двухэтажный кирпичный дом, то ленточный фундамент следует заглублять вплоть до границы промерзания грунта, а лучше еще глубже на 300 мм.

Таблица расчетов размеров ленточного фундамента.

Часть фундамента необходимо устанавливать над нулевым уровнем на 300 мм. В результате получается, что общая глубина для тяжелых сооружений и сложных грунтов должна высчитываться по формуле: глубина промерзания грунта + 600 мм.

Если ленточный фундамент своими руками будет мелкозаглубленным, то глубина его должна быть 500-700 мм. Затем необходимо обустроить основание после рытья траншеи, т.е. сделать его максимально ровным с помощью водяного уровня, не забывая тщательно утрамбовывать грунт.

После этого нужно обустроить песчаную подушку. Для этого следует насыпать песок толщиной около 150 мм, выровнять его по уровню, обильно смочить водой и утрамбовать. Далее на песчаную подушку можно уложить слой из гравия или щебня, толщина которого также около 150 мм, и тщательно утрамбовать. В том случае если необходим более долговечный и надежный вариант фундамента, следует последний слой из щебня или гравия залить цементным раствором, слой которого — 50-100 мм. Через неделю можно начать дальнейшие работы.

Вернуться к оглавлению

Самостоятельное строительство дома из бруса. Подробнее>>

Обустройство опалубки и армирование

Схема каркаса из арматуры.

Потребуется:

• доски, шифер или фанера;
• кирпичи;
• арматурные стержни;
• вязальная проволока.

Чтобы выполнить опалубку, потребуются различные материалы, такие, как доска, шифер, фанера, т.е. подойдут любые подручные материалы, находящиеся на участке. Для того чтобы в дальнейшем поверхность ленточного фундамента получилась ровной и демонтаж опалубки был несложным, необходимо ее сбивать изнутри так, чтобы гвозди загибались снаружи. Если предполагается несъемная опалубка, то нужно использовать влагостойкую фанеру, толщина которой не менее 18 мм. Готовая и установленная конструкция должна быть выше уровня, который предполагается для заливки бетоном. Затем необходимо зафиксировать меткой этот уровень и натянуть, ориентируясь на нее, по периметру леску или шнур.

Перед установкой ленточного фундамента своими руками следует провести армирование конструкции. Чтобы зафиксировать арматуру, дно траншеи нужно выложить кирпичами. Сетку из арматуры не стоит фиксировать с помощью сварки, потому что в этом случае арматурная конструкция теряет свою гибкость, а места сварки более подвержены коррозии. Лучше всего стержни связывать между собой специальной вязальной проволокой, делая ячейки 300х350 мм. Затем подготовленную сетку нужно выложить в траншею поверх кирпичей, чтобы она отступала с любой стороны на 50 мм. Это необходимо сделать для того, чтобы она оказалась внутри монолита.

Вернуться к оглавлению

Вентиляция и гидроизоляция ленточного фундамента

Схема вентиляции ленточного фундамента.

Потребуется:

• рубероид;
• горячая смола;
• смесь «Пенетрон»;
• строительный миксер.

После окончания этапа армирования нужно заняться обустройством вентиляции и подготовкой проемов для проведения коммуникаций. Для этого кусок трубы из пластика или асбоцемента следует заполнить песком, чтобы исключить попадание в нее бетона при заливке и привязать его к арматуре. Устройство отверстий для вывода других коммуникаций выполняется аналогично. Размещаются они ниже уровня ленточного фундамента, а после завершения работ их следует отрыть и провести через них все коммуникации в помещения дома.

Прежде чем залить фундамент своими руками, нужно сделать гидроизоляцию. Можно ее устройство осуществить простым и распространенным способом, но недолговечным. Для этого на дно траншеи следует уложить слой рубероида, затем залить фундамент и дать ему высохнуть. После этого обложить его со всех сторон листами рубероида и промазать горячей смолой. Гарантия эффективности такой гидроизоляции — около трех лет, так как материал начинает отходить и его придется заменить.

Более эффективный способ включает в себя использование современных гидроизоляционных материалов, таких как «Пенетрон», который делает весь массив бетона водонепроницаемым в течение всего срока эксплуатации. Для этого предварительно разведенный «Пенетрон» следует добавить в бетонную смесь и перемешать строительным миксером.

Вернуться к оглавлению

Заливка бетоном фундамента своими руками

Схема заливки фундамента.

Потребуется:

• смесь бетона;
• специальные добавки для бетона;
• песок, щебень;
• мастерок.

Выбирая марку бетона для ленточного фундамента, нужно учитывать погодные условия в данном регионе. Если условия благоприятные, то подойдет марка М200 и выше. А при холодной погоде лучше использовать бетон марки М400, в который нужно добавить специальные добавки, такие как морозостойкие, ускоряющие твердение бетонной смеси, пластифицирующие. Количество данных добавок, т.е. при какой погоде и сколько добавлять, указывается на таре. Для обустройства ленточного фундамента для бани рекомендуется использовать легкие бетоны, такие как керамзитобетон, шлакобетон, обеспечивающие теплоизоляцию.

В том случае если бетонный раствор изготавливается своими руками, необходимо придерживаться некоторых рекомендаций. Для приготовления раствора следует использовать ингредиенты (песок, щебень и вода) только в чистом виде. Соотношение их нужно рассчитывать из следующей пропорции 1:3:5 (цемент-песок-щебень). При этом, как бы ни варьировалось соотношение частей для смеси, количество щебня должно быть всегда больше в 2 раза. Добавляя воду, необходимо помнить, что она должна составлять 60% от всей массы цемента. При этом в холодную воду для ускорения затвердевания нужно заливать теплую воду, а летом — холодную.

Заливать ленточный фундамент бетоном лучше в несколько слоев. Сначала, не делая остановок, залить один слой, затем также, не останавливаясь, другой и т.д. Это необходимо для того, чтобы в результате не получились места стыков, в которых фундамент может потерять свою прочность. После заливки смесь следует разгладить с помощью мастерка и в нескольких местах проткнуть для удаления лишнего воздуха. Прежде чем убрать опалубку, следует подождать около двух недель. При этом нужно следить за фундаментом и погодой. Во время дождей его лучше всего прикрывать, а во время жары — поливать. При благоприятной погоде через месяц можно начать облицовочные работы.

moidomkarkas.ru

Основание ленточных фундаментов

Основание для любого дома выполняет очень важную функцию, именно от его надежности и крепости зависит длительность эксплуатации строения, а также качество жизни в доме. Для того чтобы фундамент было легче заливать и придания ему особой надежности, нужно выполнить песчаную подушку перед его монтажом. Ее главной функцией является устройство ровной и устойчивой поверхности для фундамента даже на заболоченной почве.

Определение и функции песчаной подушки

Песчаная подушка под ленточный фундамент является подсыпкой определенного слоя под будущий фундамент. Для того чтобы понять для чего ее обустраивать, нужно посмотреть на ее функции:

• Сглаживание неровностей грунта, тем самым создание ровной поверхности, благоприятной для монтажа железобетонного основания.
• Равномерное распределение нагрузок от строения на залегающий грунт и основание.
• Отгораживание бетона от влажного грунта, что помогает избежать неблагоприятного воздействия сил пучения в морозы.

Совет! Если участок отличается высокими грунтовыми водами или вовсе представляет на поверхности болото, то до устройства песчаной подушки нужно выложить на дно траншеи геотекстиль, который предотвратит заиливание песчаного слоя.

Материалы для монтажа подушки

Для подушки под фундамент используются:

• Речной песок без каких-либо примесей.
• Галька.
• Щебень с песком.

Если подушка под ленточный фундамент возводится на болотистой почве, то для ее устройства используется смесь песка с щебнем или гравием в соотношении 40% песка крупного размера и 60 % щебня или гравия. Такие подушки подойдут под основание для легкого одноэтажного дома. Обычно они требуют дополнительного увлажнения и утрамбовывания. Такая смесь меньше усаживается, чем просто песчаный слой.

Важно! Для тяжелых строений трамбовка песчаной подушки обязательна.

Подушка для фундамента не должна быть устроена из песка с примесью глины. Это обусловлено тем, что вода задерживается под такой подушкой и в результате действия низких температур, начинается пучение, что неблагоприятно сказывается на конструкции основания и всего дома.

Случаи, когда подушка необязательна

Бывают такие случаи при строительстве, при которых обустройство песчаной подушки либо вовсе бесполезно, либо может даже навредить. Нельзя о них не упомянуть:

• Выполнение отсыпки в прочные грунты, такие как суглинки и глины способно стать проблемой. Это связано с тем, что песок будет не таким плотным по структуре, как грунт и начнет впитывать в себя всю воду. Там она будет накапливаться и сделает основание фундамента менее прочным. Для исключения такого поворота событий нужно дополнительно обустраивать дренажную систему в суглинистых грунтах, которая будет отводить лишнюю влагу от основания.
• Из-за того, что в почве присутствует пар, он может проходить через песчаную подушку и оседать на фундаменте. Для предотвращения образования конденсата применяется влагостойкий бетон и делается гидроизоляция.

Обязательна отсыпка под те основания, которые выполняются из сборных блоков, чтобы устранить неровности почвы, которые могут спровоцировать наличие под фундаментом пустот. Результатом неравномерности поверхности под фундаментом могут стать деформации или разрушение.

Важно! Во время заливки монолитной плиты не обязательно устройство песчаной подушки, так как бетон заполняет собой все пустоты и предварительное выравнивание не нужно.

Обустройство песчаной подушки для ленточного фундамента

Ленточный фундамент – это основание, которое способно выдержать любые нагрузки, именно поэтому его обустройство так распространено. Выполнить ленточный фундамент на песчаной подушке представляется возможным и своими руками, для этого только нужно знать технологию и правильно выбрать необходимый материал.

Устройство подушки

Для начала нужно смешать в описанных выше пропорциях песок и щебень или гравий, а дальше можно приступать к основной работе:

1. Выкапывание траншеи или котлована в зависимости от тех размеров, которые указаны в проекте.
2. Выравнивание дна траншеи.
3. Засыпка песка и щебня на дно траншеи слоем не белее 20 см.
4. Постепенное увлажнение и трамбовка песчаной подушки при помощи виброплиты.

   Совет! Если на песчаной подушке не остается следы после человека, то трамбовка выполнена качественно.

5. Слой песка должен быть строго горизонтальным, без перекосов и наклонов.

Для трамбовки песка можно использовать виброплиту или каток, но это подходит больших объемов работы. Для нескольких траншей под ленточный фундамента вполне можно использовать самодельный агрегат.

Поливать песок водой можно только тогда когда окружающая почва не так увлажена, а вот если ленточный фундамент обустраивается в болотистой местности, то песок нужно увлажнить до закладки в траншею. Также, если заранее увлажнить песок, можно вымыть те глиняные частицы, которые находятся в нем.

Монтаж ленточного основания

После обустройства песчаной подушки в траншее можно приступать к непосредственным действиям по монтажу ленточного основания. Сверху на слой песка выкладывается гидроизоляционный материал, в качестве которого можно использовать рубероид или более современные материалы, не пропускающие влагу.

Во время устройства арматурного каркаса делается небольшой слой бетонного основания, равный по толщине 6– 7 мм.

Перед тем, как заливать цементный раствор, нужно обеспечить в фундаменте отверстия для инженерных коммуникаций и вентиляции, чтобы в дальнейшем не пришлось выдалбливать их уже в готовом основании.

Обязательно для фундамента монтируется опалубка, которая может металлической или деревянной. В нее укладывают арматурную сетку и заливают бетон. Для равномерного заполнения без пустот и пузырей залитый бетонный раствор обрабатывают глубинным вибратором. Бетон должен быть залит за один раз, поэтому не лишним будет заказать заранее бетономешалку нужного объема.

После того, как залит весь объем бетона, нужно готовый фундамент укрыть пленкой, чтобы в него не попал мусор и осадки. Каждый день поверхность основания увлажняется обычной водой. Эти действия производятся до тех пор, пока бетон не станет наполовину крепким. Обычно это занимает около 5 дней в теплую погоду и до 10 дней в прохладную. Только после того, как основание полностью окрепло, можно производить дальнейшие работы, а точнее снятие опалубки, проведение гидроизоляции и возведение стен сооружения.

Очень важно при строительстве дома учитывать то, чтобы предотвратить попадание влаги в песчаную подушку под фундаментом. Для этого принимаются такие меры, как монтаж водосточных желобов на крыше, чтобы отвести воду в сторону, а также установка отмостки по периметру дома, чтобы талые воды весной не могли попасть под основание фундамента через землю.

Особенности ленточного фундамента

В данной теме нельзя не упомянуть о преимуществах ленточного фундамента на песке. Сам по себе он представляет конструкцию в виде ленты, которая укладывается под несущими и внутренними стенами дома. Благодаря такому размещению, фундамент распределяет нагрузку от строения равномерно по всей свой конструкции.

Ленточный фундамент может быть трех видов:

• Сборный представляет собой конструкцию из соединенных цементных раствором бетонных блоков, установленных внутрь траншеи.
• Монолитный создается при помощи заливки раствора в заранее подготовленную опалубку с арматурой внутри.
• Комбинированный представляет собой совокупность двух этих видов фундамента в одной конструкции.

Итак, о преимуществах ленточного типа основания:

• Доступная стоимость работ при высоком качестве конечного результата.
• При соблюдении технологии возведения такое основание прослужит своим хозяев очень долго.
• Возможность произвести все работы самостоятельно, что дает существенную экономию.
• Возможность выдержать как легкий каркасный дом, так и тяжелый многоэтажный.
• Под домом можно обустроить подвал или цокольный этаж, не тратя время и деньги на монтаж стен там, так как в качестве стен служит сам фундамент.
• Помимо всех перечисленных положительных сторон, ленточное основание имеет и свои недостатки:
• Необходимость долгого ожидания времени застывания бетона.
• Необходимость проводить точные расчеты, которые включают глубину фундамента, толщину песчаной подушки и прочие характеристики.

Обязательно перед монтажом ленточного основания нужно проверить крепость армирующего пояса и его равнозначность на всех сторонах, так как в случае слабой арматуры фундамент может быть разделен на несколько частей.

Если на участке залегает плотный грунт, то траншею под ленту нужно расширить на тот показатель, который позволит монтировать опалубку. А вот если монтируется ленточный фундамент на глинистой почве, то нужно будет оставить место для дальнейшей засыпки его песком. Такая всесторонняя подушка станет амортизатором при движениях грунта.

Заключение

Ленточный фундамент очень популярен в частном домостроении и это не удивительно, ведь основание имеет массу преимуществ перед другими видами. Но для уверенности в долгой эксплуатации нужно правильно его устроить. В большинстве случаев под это основание укладывают песчаную подушку, устройство которой также имеет массу нюансов и тонкостей, которые полно отражены в статье.

bouw.ru

Ленточный фундамент своими руками

Строительство фундамента – важнейший этап возведения дома. От прочности и надежности его зависит вся будущая судьба строения, и это не расхожие слова – это суровая правда.

Одним из наиболее популярных и часто применяемых типов фундаментов является ленточный. Он привлекает сравнительной простотой возведения, отсутствием необходимости рытья большого котлована. Строительство вполне по силам даже непрофессионалам, правда, необходимо основательно вникнуть в тонкости возведения ленточного фундамента, а их немало.

Определяемся с грунтом на участке

Ленточный фундамент предназначен для обустройства на сухих несыпучих грунтах, особенно не промерзающих на большую глубину. Он прекрасно подойдет для строительства частного дома, бани, сарая, гаража – постройки любого назначения, поэтому он так популярен. Не рекомендуется обустраивать ленточный фундамент на грунтах, промерзающих на большую глубину, на мягких, пучинистых грунтах.

Что такое ленточный фундамент

Ленточный фундамент представляет собой бетонное основание, тянущееся в виде замкнутой непрерывной ленты под всеми стенами дома. Преимуществом данного типа фундамента является возможность обустройства цокольного этажа и подвала. Если цокольный этаж не планируется, это значительно сократит земельные работы по возведению бетонного основания.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент позволяет значительно сэкономить средства и время. Для его обустройства не нужна слишком глубокая траншея. Он может применяться для строений небольшой площади из облегченных материалов. Обычно мелкозаглубленные ленточные фундаменты используются для:

• возведения строений высотой 1-2 этажа из газобетона и пенобетона;
• строительства домов из дерева – бруса, бревна, каркасно-щитовых строений и т.п.;
• строительства небольших домов из камня – кирпича, бетонных блоков.

Глубина залегания этого типа ленточного фундамента – 40-50 см. Он обеспечит надежную основу строения без подвала и цокольного этажа на пучинистых, непучинистых и сухих грунтах.

Заглубленный ленточный фундамент применяется при строительстве более массивных и тяжелых строений, а также домов с цокольным этажом, подземным гаражом, подвалом. Заглубленный фундамент располагается не менее 30 см ниже уровня промерзания грунта. Он прекрасно подходит для строительства на влажных, промерзающих почвах, а на особенно сложных грунтах его проектируют с расширением книзу для придания большей устойчивости. В среднем глубина залегания ленточного фундамента бывает около 1,5 м. Если глубина промерзания грунта доходит до 2,5 и более метров, возведение ленточного фундамента оказывается нецелесообразным из-за очень высокой стоимости.

Ленточный фундамент различается на два конструктивных вида: монолитный и сборный.

Монолитный – представляет собой цельную бетонную ленту на основе арматурного каркаса и опалубки. Такой фундамент подходит для архитектурного объекта любой сложности.

Сборный – состоит из железобетонных блоков большого размера, выпущенных заводским способом и скрепленных цементным раствором.

Нагрузки на фундамент

Фундамент строения испытывает на себе продольные и поперечные нагрузки. Последние нивелировать достаточно просто: для этого необходимо высоту бетонной ленты сделать в два раза (и более) выше, чем его ширина (например, при ширине фундамента 40 см высота – 80 см).

Гораздо большее напряжение испытывает фундамент в продольном направлении, что связано с выпучиванием грунта и неравномерностью нагрузки на основание, поэтому фундамент должен обязательно армироваться.

Нанесение разметки ленточного фундамента, земельные работы

Перед началом работ необходимо освободить строительную площадку от мусора и выровнять, т.е. чтобы на ней не было бугров и впадин. Верхний слой почвы нужно снять по всей площади фундамента и вокруг него – после окончания стройки плодородный слой возвращается на место и используется для озеленения участка.

На земле необходимо разметить контуры будущей бетонной ленты. Отмечаются внешние и внутренние границы фундамента. Это может быть сделано при помощи при помощи линий, начерченных прямо на земле, но лучше использовать колышки и натянутые на них веревки (лески, цветные резинки и т.п.). Колышки устанавливаются на расстоянии 0,5-1 м от углов будущего фундамента: это делается для того, чтобы при копке они не выпали. Может использоваться так называемая «обноска» — доска с двумя колышками, в торец которой вбиваются несколько гвоздей. Она устанавливается под углом 45 градусов к сторонам фундамента и позволяет произвести разметку максимально точно.

Согласно СНИП, допустимые габариты фундамента:

• На суглинках – 6х6 м
• На супесях – 10х10 м

Ширина ленты – не менее 10 см для железобетона, 25 см – для бетона и 50 см – для кирпича.

Фундаменты глубокого залегания не ограничиваются по размерам строений.

Как нанести разметку прямоугольного фундамента:

• найдите точку расположения первого угла, от него перпендикуляр – ко второму и третьему углу;
• находим четвертый угол, проведя перпендикуляры от второго и третьего угла;
• измерьте диагонали: если они равны – построения произведены верно;
• натяните внутренний контур фундамента на необходимом расстоянии.

Оптимальная ширина фундамента должна быть на 10 см больше толщины стены, но может быть и больше. Особенно это касается основания для дома из тяжелых материалов – кирпича, бетона. Так нагрузка на бетонную ленту будет равномерной. Чем больше ширина фундаментной подушки, тем меньше будет нагрузка на несущий слой. Однако при строительстве необходимо учитывать пучение грунта, выталкивающее фундамент вверх. Поэтому, если планируется легкое строение из бруса, бревен, каркасно-щитовое – не стоит увлекаться толщиной фундамента. По той же причине желательно строительство фундамента и самого дома производить без перерывов, чтобы сразу загрузить основание и не дать грунту вытолкнуть его вверх.

Прежде, чем начинать земляные работы, необходимо найти самую низкую точку грунта по периметру фундамента: во время копки траншеи от нее будет отсчитываться необходимая глубина. Для поиска нужной точки используется водяной уровень или, если есть такая возможность, нивелир.

Копаем траншею

Рыть траншею можно вручную – лопатами, или с привлечением механизированных средств – экскаватора, землеройной машины. В любом случае ее дно должно быть горизонтальным, что проверяется с помощью водяного строительного уровня, а стенки – вертикальны (если глубина ее менее 1 м). Более глубокая траншея в песчаных грунтах может иметь уклон стенок до 45 градусов, в суглинках – до 25 градусов.

Вынутый грунт складируется вдоль траншеи, внутри и снаружи периметра, потом он будет использован для обратной засыпки фундамента. Чтобы стенки траншеи не осыпались, рытьем следует заниматься непосредственно перед началом сооружения фундамента. В случае, если осыпание грунта все-таки происходит, стенки траншеи укрепляют временной опалубкой, подпирая ее изнутри наружу.

Дренаж траншеи

Если на дне траншеи появилась вода – это плохо — необходимо выяснить причину. Это могут быть осадки или грунтовые воды. В первом случае нужно сделать насыпь из вынутого грунта по периметру траншеи снаружи и изнутри, с постепенным уклоном в сторону от фундамента. Во втором случае необходимы дренажные работы по отведению грунтовых вод.

Для этого траншею необходимо расширить снаружи и выкопать еще один ров на уровне отсыпки щебнем. В ров укладываются завернутые в геоткань перфорированные пластиковые трубы диаметром 30 см, чтобы уклон их направлялся в одну нижнюю точку. Сверху трубы засыпаются слоем щебня толщиной не менее 10 см. На углах конструкции в двух местах к системе необходимо присоединить смотровые колодцы – идущие вверх трубы длиной до 3 м, они также засыпаются щебнем. Они будут использоваться для ревизии и, при необходимости, откачки воды насосами из системы. В нижней точке системы выкапывается яма глубиной не менее 70 см, в которую вставляется перфорированная пластиковая бочка – это водоприемник, в который будет стекать вода по трубам. Вокруг бочки насыпается щебень и хорошо уплотняется. Затем вся система засыпается грунтом.

Опалубка и арматурный каркас

На дне выкопанной траншеи обязательно укладывается в несколько приемов песчаная подушка высотой около 10 см, тщательно трамбуется при помощи ручной трамбовки послойно, после чего на нее насыпается еще 5 см щебня фракцией до 20 мм.

Это необходимо для нивелирования вспучивания грунта под фундаментом в зимний период и равномерного распределения нагрузки. Глубина траншеи зависит от типа фундамента – заглубленного или мелкозаглубленного. Для первого необходима траншея не менее 150 см в глубину с учетом уровня промерзания грунта и толщины песчано-гравийной засыпки, для второго – не менее 50 см.

Гидроизоляция подошвы

Чтобы преградить доступ воде к фундаменту снизу, необходима гидроизоляция. Она может выполняться рулонными или обмазочными материалами на основе битума.

Чтобы выполнить обмазочную гидроизоляцию подошвы, необходимо на слой засыпки уложить бетонную стяжку толщиной 2 см. Ширина стяжки должна быть шире будущего фундамента на 5-6 см. После высыхания она обеспыливается и грунтуется праймером. Затем наносится два-три слоя мастики, поверх которой для защиты укладывается слой геотекстиля. После этого продолжается работа по установке фундамента.

Делаем опалубку

Сооружается опалубка из любых материалов, обладающих достаточной влагостойкостью и жесткостью: деревянных досок, влагостойкой фанеры, листов металла и т.п. Внутренняя ширина опалубки равна ширине будущего фундамента.

Опалубка устанавливается таким образом, чтобы ее внутренний периметр находился в пределах горизонтальной гидроизоляции. В грунт вбиваются колья, к которым прибиваются щиты опалубки. Опалубка выступает над поверхностью земли на высоту цоколя, верхняя кромка должна находиться в горизонтальной плоскости. Выше поверхности грунта необходимо установить подпорки, удерживающие щиты в вертикальном положении. Опалубка должна быть герметичной, не допускающей протечки бетона между ее элементами. Сбивается и стягивается конструкция гвоздями изнутри.

Чем ровнее будут стенки фундамента, тем меньше будет проблем с их последующей облицовкой. Возможно использование материалов, которые впоследствии будут применяться для других видов работ – например, для настилки полов или кровельных покрытий – так будет гораздо рентабельнее. В этом случае внутреннюю поверхность листов необходимо защитить от влаги полиэтиленовой пленкой с помощью строительного степлера.

Армирование фундамента

Затем выставляется арматурный каркас. Обычно для него используется стальная арматура сечением 10-16 мм, имеющая два продольных ребра и поперечные выступы, и специальная проволока – вязальная.

Иногда практикуется сварка арматуры, но вязаная конструкция оказывается более гибкой при движениях грунта, что особенно важно в сейсмически опасных районах.

Каркас состоит из верхних и нижних продольных ярусов, соединенных вертикальными и поперечными прутами в виде ячеек. Расстояние между продольными стержнями одного яруса – не более 40 см, между поперечными – не более 30 см.

Концы всех отрезков арматуры должны находиться внутри периметра опалубки минимум на 5 см, чтобы после заливки все они оставались в толще бетона, а не торчали наружу – в противном случае их потом придется отпиливать.

Технологические отверстия

Чтобы в толще фундамента остались отверстия для коммуникаций и вентиляции подвала, необходимо заранее предусмотреть их. Для этого подготавливают отрезки труб подходящего диаметра и укрепляют их в нужных местах к арматурному каркасу. Чтобы при заливке бетона в трубки не попадал раствор, их необходимо засыпать песком, можно использовать для этого смятую плотную бумагу, древесные опилки и пр.

Обратите внимание на расположение отверстий для труб канализации и водопровода: они должны размещаться ниже уровня промерзания почвы. Продухи размещаются выше уровня будущей отмостки.

Заливка фундамента

Финальная часть работы по обустройству ленточного фундамента – заливка его бетоном. Лучше всего для этого заказать заводской бетон, поскольку можно быть уверенным в его качестве, кроме того, можно за один день залить весь фундамент.

Заливать раствор нужно поэтапно, каждый слой толщиной 20 см тщательно уплотнять глубинным виброуплотнителем, во время заливки необходимо протыкать толщу бетона на всю глубину, чтобы выпускать воздух, стенки опалубки простукиваются с той же целью.

Основная часть времени при создании ленточного фундамента уходит на подготовительные мероприятия. Время, необходимое на каждый из этапов возведения ленточного фундамента зависит от многих факторов – способа рытья траншеи, количества рабочих рук, отсутствия простоев вследствие нехватки материалов и пр. В среднем процесс монтажа фундамента данного типа под обычный частный дом займет от 1 до 2 недель.

Заливку производить нужно с помощью лотков, сколоченных из досок, верх залитого фундамента тщательно выравнивается с помощью мастерков.

Для заливки фундамента в нормальных условиях используется бетон марки М200, с соотношением цемента, песка и щебня 1:3:5, при неглубоком залегании грунтовых вод – не ниже М300 (1:2:4).

Заливку бетона лучше производить в один день. Это возможно только в том случае, если вы заказали бетон в нужном объеме. В противном случае между слоями впоследствии образуются мостики холода, промерзания швов и происходит постепенное разрушение бетона. Чтобы этого не произошло, залитый раствор необходимо равномерно распределить по всей опалубке и накрыть полиэтиленовой пленкой. Продолжать заливку нужно не позднее, чем через 10-12 ч, предварительно смыв цементное молочко с поверхности залитого бетона. Если прошло более суток, придется ждать набора прочности бетоном.

Снятие опалубки

Снимать доски опалубки лучше не ранее, чем через две недели после заливки, а можно и позже. Расчетную прочность бетон наберет через месяц при температуре выше 18 градусов и высокой влажности, в более «комфортных» условиях температуры и влажности это может произойти быстрее. В этот период ночью фундамент нужно накрывать брезентом или пленкой, а в жаркую погоду поливать водой, чтобы верхний слой его не растрескался. После снятия опалубки производятся гидроизоляционные мероприятия, затем выбранный грунт засыпается вокруг фундамента и уплотняется.

Гидроизоляция фундамента

Отсечение фундамента от грунтовых, дождевых вод и прочей влаги – весьма ответственная и важная задача. Именно для этого предназначена гидроизоляция, которая может быть выполнена несколькими способами.

1. Обмазочная – используются мастики на основе битума.
2. Рулонная – рубероид и т.п.
3. Напыляемая – используется т.н. «жидкая резина» и т.п.
4. Проникающая – применяются составы глубокого проникновения, кристаллизующиеся в порах бетона.
5. Экранная – жирная глина.

После проведения гидроизоляционных мероприятий производится обратная засыпка фундамента вынутым грунтом, увлаженным жидким цементным раствором. Затем поверх засыпки устраивается отмостка.

hodremonta.ru