Опалубка для фундамента из фанеры своими руками – Опалубка из фанеры — Фундамент своими руками

Опалубка для фундамента из фанеры своими руками: фото инструкция, технология монтажа

Опалубка под фундамент – важный этап при сооружении дома. Неправильно сконструированная, она может привести к появлению дефектов в основании сооружения. Сборная опалубка из фанеры часто используется в виду ее дешевизны и доступности.

Оглавление:

1. Свойства и особенности
2. Какую фанеру использовать
3. Сборка своими руками
4. Установка

Характеристики

Кроме досок с брусьями, для конструкций, удерживающих бетонный раствор и формирующих фундамент, используется фанера. Будь то качественные или второсортные, доски имеют некоторые недостатки. По сравнению с ними опалубка из фанеры легче, занимает немного места при хранении, транспортировке, технология ее монтажа проще. Основание здания будет создано с меньшими затратами.

Фанерная опалубка имеет такие достоинства:

• легкий вес;
• удобно хранится, перевозится;
• проще самостоятельно собирать/разбирать, монтировать, обрабатывать. Нет необходимости сбивать элементы в тяжелые щиты, как в случае с досками;
• при правильном монтаже, установив подпорки через каждые 60–100 см, опалубка, а, соответственно, и будущее основание дома, не деформируется;
• листы образуют ровную, гладкую поверхность без стыков. Не требуется дополнительное выравнивание, шлифовка. Лист фанеры представляет собой уже готовый ровный щит;
• конструкцию легко подогнать под нужные размеры прямо на месте строительства;
• пригодна для использования несколько раз – главное ее очистить, правильно высушить. Ламинированная или влагостойкая фанера выдержит много циклов эксплуатации.

Недостатки. Обычная фанера все-таки в большей степени подвержена повреждениям, чем доски. Но опалубка делается из достаточно толстого материала. В рабочем состоянии она деформируется (изгибается) от тяжести бетонной заливки только в том случае, если неправильно установлены подпорки.

Бакелитовые листы для опалубки выдерживают 100 и больше циклов использования. Они дорогие и не окупают себя, поэтому в частном строительстве чаще применяется простая влагостойкая фанера или обычная из хвойных и других пород дерева. Опалубка из фанеры сооружается проще, чем из досок. Для самостоятельного строительства, под основание дома имеет смысл брать именно простой недорогой материал.

Фанера под опалубку – сосновая или хвойная – прослужит около 30–35 циклов; ламинированные или влагостойкие листы – 50–55.

После использования конструкция разбирается. Щиты очищаются, просушиваются, используются повторно на ином объекте.

Как выбрать материал

Если перед застройщиком стоит выбор – доски или фанера — тут однозначно следует отдать предпочтение последней. Такая съемная опалубка дешевле, а также намного удобнее в использовании. Можно купить обычную, ламинированную или крашенную.

Всегда следует обращать внимание на срезы листов. Если они не обработаны, то их нужно самому покрасить гидрофобной краской или замазать клеем, который после высыхания становится стойким к воде. Это исключит попадание влаги внутрь и поможет избежать расслаивания.

При выборе материалов руководствуйтесь следующими советами:

• Не стоит покупать высококлассную фанеру, которая используется для мебели — для опалубочных работ своими руками это не имеет смысла. Вполне подойдет ФБА, ФСФ.
• Для сложных поверхностей – лестничных маршей, круглых конструкций, криволинейных переходов – создается фигурная съемная опалубка. Это еще одно преимущество фанеры, поскольку из досок сложные конструкции сделать очень непросто.
• Оптимальные параметры листов: 1220х2440 мм, толщина – от 10 до 21 мм. Покупая их, нужно ориентироваться на высоту заливки.

Процесс создания опалубки

Под фундамент роют траншеи, подготавливают почву, создают подушку из слоев щебенки, песка. Далее составляют чертеж, на котором намечается ширина, длина, схема конструкции.

Перечень необходимых инструментов:

• фанера 1220х2440 мм и толщиной 10–21 мм. Используют материал и других размеров, в зависимости от высоты бетонной заливки;
• рейки 50х50. Ими будут крепиться щиты;
• шпильки стальные М10х300 мм с гайками;
• уголки, саморезы, гвозди;
• проволока;
• уровень для проверки ровности установленной конструкции;
• рулетка;
• линейка, карандаш для разметки;
• столярный инструмент.

Этапы

Установка опалубки своими руками подразумевает уже готовую разметку и траншеи под фундамент. Остается лишь правильно смонтировать и закрепить фанерные стенки, чтобы масса бетона не распирала их. Чертеж будущей конструкции сделает эту работу проще.

Листы распускают на меньшие сегменты, если это необходимо. Они должны быть немного большей высоты чем заливка (на 10–15 см). По длине их подгоняют на месте, разрезая обычной пилой. Срезы покрывают водостойкой краской или клеем. Опалубка изнутри обрабатывается олифой, чтобы к ней меньше прилипал раствор. К ламинированной фанере бетон не липнет, поэтому ее легче очистить после использования.

Итак, чертеж создан, листы подготовлены и подогнаны под размеры траншей. Далее, съемная опалубка монтируется.

Шляпка крепежного элемента должна быть изнутри – так опалубка при демонтаже не будет цепляться выступающими частями крепежа за бетон.

Листы выкладываются на ровной поверхности и скрепляются между собой рейками. Крепление осуществляется шпильками или гвоздями. В первом случае под крепежные элементы в листе и рейке высверливают отверстия сечением 10 мм. В отверстие вставляется отрезок пластиковой трубки такого же диаметра, и шириной равной ширине листа – так шпильку потом будет легче вынуть. Щиты устанавливают по периметру траншей параллельно друг к другу.

Нужно 2–3 ряда реек. Они размещаются вверху и внизу вдоль щитов. Если фундамент высокий, крепят еще одну рейку посредине. Далее, шпильки вставляются, фиксируются гайками. По углам опалубка скрепляется саморезами, угловыми скобами, или досками. Все элементы крепления располагают с наружной стены конструкции, так чтобы поверхность листа внутри была гладкой, гвозди забиваются изнутри, загибаются снаружи.

Инструкция по установке

• щиты готовы – конструкцию размещают по периметру траншей;
• между стенами фанеры выставляют деревянные бруски, тем самым регулируя необходимую ширину опалубки под фундамент;
• щели в щитах заделывают;
• для защиты от распирания сверху надевают хомуты – П-образные конструкции из досок. Снаружи вбивают в грунт колышки или подпорки через каждые 60-100 см. Если хомутов нет, то вбивают больше кольев. Сверху они стягиваются проволокой.

Для дополнительной устойчивости применяют распорки из отрезков досок, снаружи – укосы, то есть бруски, срезанные под 45-градусным углом и зафиксированные враспор между почвой и щитом.

Опытные строители советуют перед заливкой поместить внутрь конструкции полиэтиленовую пленку. Благодаря этому съемная опалубка легче демонтируется, фанера после снятия останется чистой, влага не проникнет в нее, а фундамент будет дольше твердеть влажным. Если планируется утепленное основание, то между ним и опалубкой помещают листы пенополистирола. В некоторых случаях опалубка своими руками делается комбинированной. Такую конструкцию применяют на сыпучих грунтах, если фундамент свайно-ленточный, заглубленный: подземная часть опалубки — несъемная, а надземная – съемная, из лисов фанеры и досок.

Похожие статьи толщина монолитной плиты фундамента для двухэтажного дома из газобетона

www.sibear.ru

Опалубка для фундамента своими руками

Содержание:

• Материал изготовления
• Необходимые материалы и инструменты
• Устройство опалубки
• Расчет опалубки
• Опалубка из фанеры своими руками: поэтапное руководство
• Опалубка из пенополистирола своими руками: пошаговая инструкция
• Опалубка из железобетона
• Опалубка из древесины по шагам
• Несъемная опалубка
• Съемная опалубка
• Скользящая опалубка своими руками: монтаж, бетонирование, фото, видео
• Опалубка для ленточного фундамента своими руками: видео, фото
• Монтаж и заливка
• Советы эксперта

Материал изготовления

Известно, что заливка фундамента производится в предварительно подготовленную опалубку. При этом абсолютно неважно о строительстве чего именно идет речь: частного дома или какого-либо производственного здания – во всех случаях обустройство фундамента начинается именно с подготовки опалубки.

Перед тем как рассмотреть технологию монтажа опалубок для фундаментов своими руками кратко рассмотрим из каких материалов она может выполняться. На сегодняшний день чаще всего опалубки выполняются из металла, железобетона, пенополистирола, деревянных  материалов.

Опалубка из металла

В данном случае для монтажа опалубки используют стальные листы толщиной от 1 до 2мм. Металлические опалубки могут использоваться как при монтаже ленточных фундаментов, так и для монтажа монолитных фундаментов. Основным преимуществом использования металла являются простота установки и достаточно широкие возможности технических решений. В частности, если необходимо получить круглую опалубку, то металл подходит как нельзя лучше. Фото круглой опалубки отображено ниже.

Как сделать опалубку своими руками в случае, если необходимо получить круглую форму того или иного объекта? Такая съемная опалубка выполняется путем изгибания стального листа под необходимыми углами и закрепляется в требуемом месте.

Кстати, помимо металла для изготовления круглой опалубки достаточно широко используются и пластиковые материалы. Как правило такие круглые опалубки продаются уже готовыми.

Тем не менее, при всех достоинствах опалубка из металла имеет один серьезный недостаток – высокая стоимость. Если вы строите частный дом своими руками и при этом бюджет строительства ограничен, металл далеко не лучший материал для установки опалубки.

Опалубка из железобетона

Здесь для создания опалубок используется железобетон. Основное преимущество применения железобетона заключается в том, что впоследствии для заливки опалубки потребуется несколько меньшее количество бетона. Опалубка, выполненная из железобетона, показана на фото ниже.

Основным недостатком использования ЖБ плит для опалубки является их достаточно высокая стоимость. Кроме этого следует учитывать, что самому смонтировать опалубку из железобетона невозможно без привлечения специальной подъемной техники.

Опалубка из пенополистирола

Собираются опалубки из пенополистирола из специально подготовленных пенополистирольных блоков. Основным преимуществом выполнения опалубки из пенополистирола своими руками можно назвать простоту и высокую скорость установки. Без сомнений, пенополистирол – один из лучших вариантов для изготовления опалубок при строительстве частного дома.

Что касается недостатков, то основным минусом использования опалубок из пенополистирола является довольно высокая стоимость материала.

Опалубка из древесинных материалов

Один из самых распространенных вариантов создания опалубок для фундаментов. В данном случае используются доски, листы фанеры, ОСБ плиты. Главным преимуществом является относительная дешевизна и доступность материала. Кроме этого нельзя не вспомнить и о простоте монтажа, ведь собрать опалубку своими руками с использованием фанеры сможет любой мастер. Результат самостоятельной сборки деревянной опалубки показан на фото ниже.

Основным недостатком является потребность в дополнительном усилении некоторых участков конструкции опалубки для фундамента. Особенно часто такая потребность возникает в случае применения разных по своим размерам материалов.

Необходимые материалы и инструменты

Рассмотрим, что может потребоваться при самостоятельном изготовлении опалубки из деревянных материалов, поскольку именно они применяются чаще всего в частном домостроении. Для примера возьмем наиболее распространенный тип фундамента – ленточный. Именно ленточный фундамент лучше и проще выполнить самому при строительстве частного дома.

Прежде всего потребуется сам древесный материал – фанера, ОСБ или доски. Если говорить о применении досок, то можно ограничиться доской толщиной в 25мм. Если же после расчетов определено, что опалубка для фундамента будет иметь довольно большие размеры, то лучше всего использовать доску толщиной 40 или даже 50мм. Для подготовки опалубки для фундамента своими руками вполне можно использовать доску не самого высокого качества. Главное требование, чтобы доски имели ровные края и могли ровно прилегать друг к другу.

Кроме досок, фанеры или ОСБ потребуется также плотная полиэтиленовая пленка. Пленку закрепляют на внутренние стенки опалубки для фундамента. Благодаря ей исключается возможное протекание бетонного раствора, а также облегчается последующий демонтаж стенок опалубки после заливки бетона.

Также из материалов понадобиться арматура для армирования будущего фундамента. Арматура может быть стальной или стеклопластиковой. Диаметр арматуры выбирается в пределах 10-12мм.

Что касается инструментов, то в случае с самостоятельным изготовлением деревянной опалубки, для ленточного фундамента понадобятся:

• топор;
• ножовка;
• молоток;
• гвоздодер;
• и другой слесарный инструмент.

Устройство опалубки

В зависимости от типа конструкции бывают съемные опалубки, несъемные опалубки и скользящие опалубки.

1. Несъемная опалубка для фундамента. Такая опалубка устанавливается под одиночное строительство определенного объекта. После заливки фундамента опалубку не снимают, и она остается на весь период строительства и эксплуатации здания. Более детально об установке несъемной опалубки мы поговорим немного ниже.
2. Съемная опалубка. Как правило, такие опалубки являются разборно-переносными и представляют собой стальные, стеклопластиковые или фанерные щиты, которые соединяются в единую конструкцию при помощи специальных шпилек. После заливки бетоном опалубки из пенополистирола или деревянных материалов детали опалубки демонтируются. Выполнение съемной опалубки своими руками гораздо проще, чем выполнение несъемной и скользящей опалубок.
3. Скользящая опалубка для фундамента. Такие конструкции опалубок применяются при одновременной заливке фундамента и стен здания. Скользящая опалубка выставляется по периметру будущего здания, затем она постепенно поднимается и заливается бетоном слой за слоем до получения требуемой высоты стены.

Основным недостатком является то, что выполнить скользящую опалубку своими руками крайне проблематично. Самому смонтировать, а впоследствии и залить скользящую опалубку без привлечения дополнительной рабочей силы и специфического оборудования невозможно.

Расчет опалубки

Перед установкой опалубки для фундамента в обязательном порядке производят ее расчет с целью определения необходимых размеров всех составляющих элементов. Для проведения расчетов потребуется детальный план будущего здания с указанными на нем размерами фундамента. Для примера рассмотрим сооружение деревянной опалубки. Расчет осуществляется следующим образом.

Прежде всего рассчитывают периметр опалубки и умножают его на 2. Высота будущей опалубки определяется в зависимости от расстояния между грунтом и верхней частью цоколя.

Для монтажа опалубки потребуются доски высотой до 100мм, толщиной 25мм и длиной 6м.. Также понадобится брус размером 50×50 мм. Из досок и брусьев изготавливают щиты, из которых впоследствии и будет собрана опалубка. Разумеется, вместо досок вполне может использоваться фанера.

В качестве примера приведем расчет материалов при периметре 80м.п., глубине фундамента 1м, высоте цоколя 500 мм:

• Деревянная доска 70×0,25×600 см. Досок понадобится следующее количество: (80×2)×(0,5+0,1) ×0,025= 2м³;
• Брус. Количество бруса напрямую зависит от выбранного шага его монтажа. Рекомендуемый шаг установки бруса составляет 0,7м. Соответственно количество бруса составит: 80/0,7 = 114 единиц.

По приведенному выше способу ведется и расчет количества фанеры, пенополистирольных плит или металлических листов для круглых опалубок. В случае выполнения опалубки из пенополистирола или металла шаг установки опор зависит от прочности материала  чем прочность выше, тем и шаг установки больше.

Опалубка из фанеры своими руками: поэтапное руководство

1. Прежде всего выбирают фанерные листы. В данном случае особое внимание следует обратить на толщину фанеры: чем большей будет толщина фундамента, тем толще должна быть фанера. Опалубка из фанеры своими руками, как правило, выполняется из фанеры толщиной 30 см.
2. Фанера разрезается до необходимых размеров, после чего из нее собираются щиты с использованием деревянного бруса. Сам монтаж фанеры осуществляется с использованием саморезов или гвоздей. Лучше всего использовать гвозди, ведь в таком случае процесс сборки опалубки своими руками существенно упрощается и ускоряется.
3. При установке щитов опалубки для фундамента своими руками следят за тем, чтобы внутренняя поверхность щитов была ровной и гладкой. В этой связи фанеру устанавливают стороной с брусьями наружу.
4. При установке фанеры контролируют, чтобы между листами не было щелей. В случае обнаружения щелей их обязательно заделывают.
5. При заливке опалубки щиты из фанеры не должны расходиться под давлением заливаемого бетонного раствора. Чтобы этого добиться с нижней внешней стороны щитов делают подпорки из колышков, которые вбиваются в землю.

Стоит отметить, что опалубка из фанеры своими руками выполняется чаще всего при обустройстве ленточных фундаментов. В данном случае это лучшее решение.

Отдельно необходимо сказать о выполнении скользящей опалубки своими руками. В случае если планируется создание скользящей опалубки, традиционная деревянная фанера используется крайне редко. Для скользящих опалубок для фундаментов рекомендуется применять фанеру с ламинированным покрытием.

Опалубка из пенополистирола своими руками: пошаговая инструкция

1. Выкапывают траншею согласно предварительно определенным размерам. В траншее делают песчаную подушку и укладывают гидроизоляционный материал. Песчаная подушка под опалубку изображена на фото.
2. На подготовленную в траншее подушку укладывают пенополистирольные блоки. Одновременно с укладкой пенополистирольных блоков монтируют арматуру для армирования, а также гильзы для ввода коммуникаций.
3. В процессе установки пенополистирольных блоков между ними устанавливают специальные перемычки, надежно связывающие их друг с другом. Фото установки перемычек отображено ниже.
4. В процессе установки опалубки из пенополистирола своими руками обязательно контролируют ровность установки блоков при помощи строительного уровня.
5. После того, как монтаж опалубки своими руками завершен, производится ее заливка бетонной смесью. Процесс заливки бетона показан на фото.

Для максимальной наглядности, кроме детальной инструкции с фото, считаем необходимым дополнить материал видео о монтаже опалубки из пенополистирола.

Опалубка из железобетона

Процесс монтажа железобетонной опалубки для фундамента своими руками выглядит следующим образом:

1. С площадки, на которой будет располагаться будущий фундамент, снимают слой грунта толщиной около 30см. Далее производят все необходимые расчеты и разметку будущего фундамента.
2. По предварительно выполненной разметке вырывают котлован с учетом толщины железобетонных блоков, которые будут использоваться.
3. На дно вырытого котлована насыпают слой песка и слой мелкофракционного щебня.
4. Железобетонные блоки подготавливают к монтажу: в боковые грани блоков устанавливают армирующую арматуру. Арматуру перевязывают между собой для обеспечения максимально прочной армировки.
5. После установки первого ряда приступают к установке следующего ряда железобетонных блоков. Перед установкой второго ряда на предыдущий ряд заливают специальную монтажную прослойку.
6. На верхнюю грань последнего ряда железобетонных блоков заливается армирующая стяжка.

Опалубка из древесины по шагам

Процесс выполнения опалубки для ленточного фундамента своими руками с использованием деревянных материалов выглядит следующим образом:

1. В первую очередь подготавливают материал для опалубки. Бруски режут на одинаковые по размерам отрезки. Одну сторону брусков затачивают для возможности последующего вбивания щитов в грунт.
2. Бруски раскладывают на ровной поверхности с расстоянием между брусками в один метр. Сверху брусков выкладывают листы фанеры, после чего листы закрепляются к брускам гвоздями или саморезами.
3. Монтируют опорную доску, после чего к ней фиксируют предварительно подготовленные щиты. Ровность установки опорной доски и щитов контролируется при помощи строительного уровня.
4. Друг с другом деревянные щиты скрепляются посредством отрезков досок, которые прибиваются с наружной стороны щитов.
5. Устанавливают металлическую или стеклопластиковую арматуру. Между собой прутки арматуры связываются для обеспечения максимальной прочности армировки.
6. На дно и внутренние стенки опалубки укладывается полиэтиленовая пленка для исключения возможного просачивания бетонного раствора и исключения быстрого испарения жидкости в бетонном растворе.

Изготовление опалубки из деревянных материалов детально рассмотрено в видео:

Несъемная опалубка

В большинстве своем несъемные опалубки выполняются из пустотелых блоков, изготовленных из пенобетона или пенополистирола. Такие блоки соединяются друг с другом при помощи пазов, которые в них предусмотрены. Следует отметить, что в отличие от съемного типа опалубки в несъемных опалубках блоки устанавливаются по всей глубине фундамента. Соединение блоков друг с другом показано на фото.

Установка несъемной опалубки начинается с вырывания котлована под будущий фундамент. Именно в этот котлован и устанавливают блоки. При монтаже особое внимание уделяют ровности установки блоков. Какие-либо перекосы недопустимы.

Съемная опалубка

Съемные опалубки, как правило, изготавливаются из древесных материалов, поскольку после заливки и затвердевания бетонного раствора демонтаж деревянных материалов выполняется наиболее быстро и просто.

Следует обратить внимание, что после окончательного затвердения бетонного раствора перед демонтажом деревянных щитов их рекомендуется увлажнить. Увлажнение следует производить и в случае если собирается опалубка из ОСБ или фанеры. В случае если и после увлажнения демонтировать щиты проблематично, они распиливаются и опалубка снимается по частям. Демонтаж опалубки по частям показан на фото.

Скользящая опалубка своими руками: монтаж, бетонирование, фото, видео

Для изготовления щитов чаще всего применяют древесные материалы или металлические листы. Лучшим вариантом считается применение ламинированной фанеры, поскольку благодаря наличию на ней ламинированного слоя она не деформируется под воздействием влаги. То же самое касается и опалубок из ОСБ.

В боковых щитах снизу и сверху высверливают отверстия под винтовые стяжки. Высверливание отверстий осуществляется с отступом от края на 50мм. При этом с целью исключения возможного перекоса щитов на углы соединения щитов усиливаются металлическими уголками. Монтаж уголков при сборке скользящей опалубки показан на фото.

После подготовки опалубки устанавливают армирующую арматуру. Установка арматуры в скользящую опалубку для фундамента показана на фото ниже.

Далее в неподвижную опалубку постепенно заливают несколько слоев бетонного раствора. Каждый слой утрамбовывается поверхностным вибратором.

После того как начальный уровень уложенного бетона полностью затвердевает, опалубку перемещают примерно на 2,5см вверх. Перемещение скользящей опалубки производится так, как показано на фото. Как можно заметить, самому перемещать опалубку не представляется возможным.

Армирование, а также монтаж всевозможных закладных элементов, производятся без остановки подъемных механизмов. По такой технологии за 24 часа можно выстроить бетонную стену высотой порядка 3м.

Для максимальной наглядности предлагаем вам посмотреть видео о сборке и использовании скользящей опалубки.

Опалубка для ленточного фундамента своими руками: видео, фото

Как сделать опалубку для фундамента самому? Для этого следует знать и соблюдать технологию выполнения такой работы. Процесс самостоятельной установки опалубки для ленточного фундамента своими руками выглядит следующим образом:

1. Строительная площадка очищается от мусора и всего, что впоследствии может помешать установке опалубки. Выполняются все необходимые расчеты.
2. Производится разметка будущего ленточного фундамента согласно предварительно проведенным расчетам. Разметка расположения ленточного фундамента при строительстве частного дома показана на фото ниже.
3. По периметру будущего фундамента вбиваются бруски с шагом 600-800мм. Бруски должны располагаться с наружной стороны. Правильное расположение брусков при установке опалубки для ленточного фундамента своими руками показано на фото.
4. К вбитым в землю брускам крепят щиты из фанеры или ОСБ. Крепление щитов производится при помощи гвоздей или саморезов.
5. С целью повышения жесткости конструкции опалубка для ленточного фундамента ее элементы дополнительно стягиваются при помощи шпилек. Стяжка щитов шпильками показана на фото.
6. Для исключения возможного протекания цементного раствора на внутренних стенках щитов опалубки из фанеры или досок закрепляют полиэтиленовую пленку. Как это производиться показано на фото.
7. Для армирования будущего ленточного фундамента устанавливают металлическую арматуру. Арматура связывается друг с другом для создания прочного каркаса. Армирование ленточного фундамента показано на фото ниже.

Монтаж и заливка

Заливка ленточного фундамента осуществляется бетонным раствором марки не ниже 200М. Раствор может быть приготовлен самостоятельно путем смешивания очищенного песка, мелкофракционного щебня, цемента и воды. Можно пойти и несколько другим путем и приобрести сухую бетонную смесь. Такой вариант целесообразен в случае, если вы выполняете строительные работы самостоятельно, и вам необходимо произвести их в максимально короткие сроки.

Элементы опалубки для ленточного фундамента демонтируют только после того, как залитый в нее бетон полностью затвердел. В среднем бетон набирает прочность в течении 3-х  5-ти недель. Время высыхания ленточного фундамента напрямую зависит от окружающей температуры и влажности воздуха. Самому ускорить процесс затвердения бетона в фундаменте невозможно.

После демонтажа опалубки возможные щели заливают бетонным раствором.

Процесс заливки опалубки детально показан на видео ниже.

Советы эксперта

1. При установке опалубки между ее элементами не должно быть больших щелей. Большими считаются щели шириной более 5 мм.
2. Для получения ровного и прочного ленточного фундамента все детали опалубки следует обязательно проверять на горизонтальную и вертикальную ровность при помощи отвеса. Также самому проверить ровность можно и при помощи строительного уровня.
3. Если невозможно согнуть армировочную арматуру, то для получения высокой прочности армировочного каркаса в местах необходимого изгиба устанавливают специальные угловые соединители.
4. Демонтаж опалубки необходимо выполнять только после полного затвердения бетона. Снимать опалубку до этого категорически не рекомендуется. При этом абсолютно не важно, идет ли речь об опалубке из фанеры, опалубке из пенополистирола или опалубок для фундаментов из других материалов.
5. В случае, если вы хотите самому обустроить опалубку для ленточного фундамента, и вам необходимо выполнить данную работу максимально быстро, лучшим вариантом для вас будет аренда опалубки для фундамента.
6. Если вами принято решение самостоятельно собирать опалубку, постарайтесь как можно глубже вникнуть в тонкости данного процесса: изучите методику расчета, посмотрите соответствующие обучающие видео.
7. Если вы задаетесь вопросом как сделать опалубку для фундамента своими руками и не до конца понимаете с чем вам предстоит иметь дело, лучше всего получить соответствующие разъяснения у высококвалифицированных и опытных специалистов.

vizada.ru

Опалубка для фундамента своими руками: съемная и несъемная, ее устройство из досок, фанеры, металла, пенополистирола, изготовление

Опалубка — ограждающая конструкция, придающая изделиям из бетона форму. Если заливать собираетесь фундамент, то именно эти направляющие будут определять его конфигурацию.

Сегодня, наверное, ни одно серьезное строение не обходится без фундамента. Разве что небольшой сарай да летний душ можно поставить на земле. Причем почти все виды фундамента предполагают предварительную установку опалубки. Исключение  — основание из готовых бетонных блоков, да и то, не всегда.

Содержание статьи

• 1 Виды, устройство, материалы, требования
  • 1.1 Съемная опалубка
    • 1.1.1 Из досок
    • 1.1.2 Из фанеры, ДСП, ОСП
  • 1.2 Несъемная опалубка
    • 1.2.1 Из металла
    • 1.2.2 Из пенополистирола
    • 1.2.3 Из железобетонных блоков
• 2 Как сделать опалубку своими руками
  • 2.1 Первый  способ
  • 2.2 Второй способ
• 3 Упоры (распорки)  и раскосы
• 4 Сборка фундамента из полистирола своими руками
• 5 Итоги

Виды, устройство, материалы, требования

Главная задача, которую выполняет эта конструкция — удержать в заданной форме бетонный раствор. Потому она должна быть прочной и устойчивой: масса у раствора немалая. Для придания конструкции большей жесткости и устойчивости часто требуются дополнительные распорки и укосы.

Опалубка может иметь разные габариты. Они зависят от массы здания и типа грунтов

По типу устройства опалубка бывает съемной и несъемной. Несъемная после застывания бетона не убирается. Это сокращает время работ, но накладно для кошелька. Однако выигрыш при установке несъемного варианта не только во времени. Она служит дополнительным усилением, а в некоторых  случаях и тепло- и гидро- изоляцией фундамента. А это — несомненный плюс.

Съемная опалубка

Этот тип ограждающих конструкций используется десятилетиями. Популярен он благодаря простоте реализации и экономности. Материалами для съемной опалубки чаще всего служат доски, влагостойкая фанера и другие плитные материалы — ДСП, ОСП.

Так как система после набора определенной прочности демонтируется, доски или плиты потом можно использовать в процессе строительства. Потому при сборке щитов старайтесь минимизировать количество повреждений. Например, быстрее соединять щиты опалубки между собой при помощи шпилек, но повреждения тогда получаются значительными. Сборка при помощи планок и гвоздей занимает больше времени, но дырки при этом практически незаметны.

Из досок

Доски для опалубки должны быть обрезными, толщиной не менее 25 мм. На широкие фундаменты нужна толщина 40-45мм. Мощные доски необходимы для серьезных многоэтажных домов, возводимых из тяжелого строительного материала — кирпича, монолита. Для строительства бани или дома средних размеров с шириной ленты 30-40 см, достаточно доски 25 мм. Тип древесины — любой. Подходят и хвойные и лиственные породы.

Съемная опалубка из досок — самый распространенный вариант

Недостаток этого типа ограждения — длительное время, необходимое на сборку, установку, укрепление конструкции. Достоинство — часто самая низкая цена (если делать деревянную опалубку своими руками, а не платить за работу).

Из фанеры, ДСП, ОСП

Влагостойкая фанера, ДСП, ОСП — вариант более дешевый. Еще она привлекательна тем, что с ней быстрее работать. Для закрепления фанерных щитов опалубки понадобятся деревянные бруски. Как правило, сечением 40*40 мм.

Толщина фанеры, ОСП и ДСП должна быть 18 или 21 мм (есть варианты и до 40 мм, но это снова-таки для больших массивных зданий). Размеры листов:

Для опалубки одноразового применения подойдет обычная строительная хвойная, для многократного использования лучше брать ламинированную: она не впитывает влагу и остается пригодной на протяжении многих циклов заливки. Некоторые производители утверждают, что опалубка из ламинированной фанеры может вынести почти сотню заливок. Насколько это нужно для вас — решайте сами.

Несъемная опалубка

Материалы для ограждений, которые снимать не нужно, выбирать, наверное, разумнее по тем свойствам, которые они будут придавать фундаменту. Использоваться может листовой металл, пенополистирол, железобетонные плиты.

Из металла

Железный каркас придаст фундаменту необычайную стойкость

Металл — недешевое удовольствие, но такой фундамент становится в разы крепче. К тому же проще становится обвязка арматурой: ее можно напрямую приваривать к опалубке.

Использование этого материала оправданно при строительстве на сложных, сыпучих или склонных к пучению грунтах. Пример несъемной опалубки из металла — свайный фундамент из металлических труб, заполненных бетонным раствором. Но делают такие остовы и для ленточных фундаментов, хотя денег уходит много.

Имея навыки работы с металлом и листогиб, можно сделать несъемную металлическую опалубку для любого фундамента своими руками. В углах использовать уголки, а в качестве направляющих вбивать в землю арматуру или прутки. К ним приваривать сформованные листы металла. Для придания конструкции жесткости может понадобиться обрешетка из деревянных брусков, которая не даст прогнуться стали под давлением массы раствора.

Из пенополистирола

Есть полистирольная несъемная опалубка. Она выполняет сразу несколько функций в уже готовом фундаменте:

• служит утеплителем;
• обладает хорошими гидроизолирующими свойствами;
• этот материал химически инертен и нейтрален, на его поверхности не размножаются бактерии и грибки: нет для них питательной среды;
• имеет неплохие звукоизоляционные свойства (для бани это не очень важно, а вот для дома — отличная характеристика).

Изготавливается полистирольная система в цехах и на заводах в виде модулей разных размеров и конфигурации. Есть линейные блоки, есть угловые, промежуточные, нелинейные — с радиусом и т.п. Из них набирается необходимая геометрия, повторяющая план дома.

Так выглядит блок пенополистирольной системы

Полистирольная опалубка представляет собой два листа вспененного полистирола высокой плотности, которые фиксируются в определенном положении железными скобами и распорками. Друг с другом два узла соединяются при помощи сформованных на торцах выемок и выступов — обычный замок «шип-паз». Внутренняя поверхность тоже имеет выступы — для лучшего сцепления с бетоном. После застывания образуется единая монолитная конструкция, высокой прочности.

Сборка этого типа опалубки напоминает «работу» с детским конструктором. Блоки весят всего несколько килограммов, работа физически несложная, но требует определенного навыка. Хотя, приспособиться можно быстро.

Из железобетонных блоков

В качестве несъемных направляющих для фундамента можно использовать пустотелые железобетонные блоки. Для бань, такой вид опалубки ни к чему: нагрузки небольшие, но для больших сооружений иногда такой вид ограждения используется.

Бетонные блоки для несъемной опалубки

Недостаток —  большая масса:  без участия тяжелой подъемной техники и бригады работников не обойтись. Зато времени сборка занимает немного: в вырытый котлован устанавливаются плиты, которые закрепляются распорками. Армируются внутри и снаружи, заливаются бетоном.  После заливки и вызревания раствора получается единая жесткая конструкция.

Как сделать опалубку своими руками

При возведении здания можно заказать изготовление щитов на фирме, в цеху или на заводе. Вы выдаете чертеж, оговариваете строение и габариты фундамента, оплачиваете материалы и работу. Вам привозят элементы конструкции на место и собирают их в готовый к заливке каркас. Быстро, просто, но дорого.

Больше времени, но меньше денег уйдет на изготовление опалубки своими руками. При наличии хотя бы минимума навыков работы с молотком и пилой можно справиться даже в одиночку.

Самый распространенный вариант  — изготовление каркаса из досок для ленточного фундамента. На нем и остановимся. Хотя большая часть работ ничем не отличается и при использовании других материалов. Важно понять принцип и последовательность действий.

Схемы устройства опалубки из досок высотой 200 мм и 500 мм

До начала сборки опалубки нужно вырыть котлован или траншею — зависит от того, с подвалом будет здание или без. Если подвала, нет, роют траншеи, которые повторяют план дома.

На дно траншей или готового котлована насыпают подсыпку. Обычно она должна быть шире будущего фундамента сантиметров на 20. Ее высота и состав зависит от типа грунта и высоты грунтовых вод. Чаще всего подушка — это песок или щебень с песком. Слои тщательно утрамбовываются, до  состояния высокой плотности (не должен оставаться след от ноги).

Песчано-гравийная подсыпка хороша только на песчаных и супесчаных грунтах. Тогда она нормально отводит воду. Для других случаев нормально работать будет только тщательно утрамбованная глина.

На следующем этапе по углам и в местах пересечения со стенами выставляют колышки. Их располагают с таким расчетом, что они будут находиться снаружи каркаса. Затем они связываются шпагатом (бечевка должна находится на внутренней поверхности колышков). При этом необходимо следить, чтобы не было отклонений, и линии были ровными. Для этого удобнее использовать строительный уровень или лазерный нивелир.

Далее есть два способа действий.

Первый  способ

Недалеко от котлована сбивать щиты опалубки из досок и брусков. Все бруски делать чуть выше верхнего края досок. Три бруска — два с краю и  один посередине — сделать значительно длиннее вниз, нижнюю часть заточить. Эти поперечные планки располагают приблизительно на каждом метре. Если доски у вас трехметровые — это и будет всего три поперечины, ну а если шестиметровые, то по краям и посередине будет длинные бруски, а между ними по одному короткому.

Схема дощатой опалубки со ступенькой

Собранный щит устанавливать по разметке шнуром, забивая заточенные бруски в землю. Иногда по периметру между столбиками набивают направляющую доску, выравнивают ее. Щиты потом нижним краем вплотную прикладываются к доске, и закрепляются. Так проще выставлять их в вертикальной плоскости.

Из таких готовых щитов набрать нужную геометрию. Выровнять их по вертикали и горизонтали при помощи уровня. Скрепить между собой  планками, установить упоры и раскосы. К это выглядит, смотрите в видео. Фундамент  мелокозаглубленный: сооружение небольшое и грунты песчаные.

Если мелкозаглубленный фундамент — не ваш вариант, придется копать глубокую и широкую траншею. Должно быть место, чтобы можно было установить и укрепить щиты. А это как минимум — полметра с каждой стороны. Объем земляных работ получается большой.

Если грунты склонные к пучению — это к лучшему: вынутый грунт вывозят, на его место засыпают песок, трамбуют, сверху делают отмостку. Таким образом решается проблема с возможным разрушением фундамента при подвижках грунтов.

Второй способ

С одной стороны он более сложен в исполнении, но с другой, можно обойтись минимумом земляных работ. В этом случае траншея копается ровно в размер фундамента. По ее краям устанавливаются столбики-маяки. Между ними натягиваются шнурки. Потом собирается каркас, который служит основой для сборки щитов прямо на месте. Объяснить это словами непросто, смотрите технологию в видео.

Упоры (распорки)  и раскосы

Упоры — это распорки, которые не дадут доскам провалиться внутрь. Раскосы — это устанавливаемые под углом бруски или отрезки досок, которые не дадут ей развалиться наружу. Эта комбинация  — упоры и раскосы — придает всей  конструкции достаточную жесткость, которая позволяет выдержать напор бетонной массы.

Упоры и раскосы будут удерживать щиты на месте

Раскосы делают из любой древесины. Обрезки тоже можно пустить в ход. Упоры тоже можно сделать из дерева. Но есть одно «но». Если глубина фундамента получается большой, придется делать их внутри. Оставлять древесину в бетоне нельзя: со временем она перегниет, в массиве образуются пустоты. Причем пустоты будут сквозные — через весь фундамент.

При большой глубине фундамента шпильки необходимы

В таких случаях используют металлические шпильки из прута, диаметром не менее 12 мм. Длина отрезка должна быть больше ширины фундамента (с учетом щитов) на несколько сантиметров. По краям каждой шпильки нарезают резьбу, подбирают большие шайбы и гайки. Вместо шайб или под них можно использовать куски металла с просверленными в них дырками. Они не дадут продавить древесину (или фанеру, ДСП, ОСП).

Понадобятся еще трубы. Они нарезаются на куски, которые равны ширине фундамента, и надеваются на шпильки. Потому внутренний диаметр трубы должен быть чуть больше диаметра прутка. Трубы чаще всего берут металлопластиковые или полипропиленовые. Они недороги, хорошо выдергиваются, потому как имеют гладкую наружную поверхность. Эти трубы выполняют сразу две задачи:

• не дают щитам провалиться, строго фиксируя требуемую ширину;
• после схватывания бетона позволяют вытащить шпильки — нужно только раскрутить гайки и выдернуть прутки.

При установке шпилек в щитах друг напротив друга сверлят отверстия. С одной стороны прутка, накрутив шайбу и гайку, ее вставляют в одно из отверстий. Надевают отрезок трубы и пропускают в другое отверстие, закрепив с наружной стороны шайбу (металлическую пластину) и гайку. Шаг расположения шпилек — 50-55 см и по горизонтали и по вертикали.

При распалубке (снятии) сначала вытаскивают шпильки, потом трубы. В полипропилене можно нарезать внутри резьбу, и при помощи нехитрого устройства —  болта соответствующего диаметра и гвоздодера — выдернуть их. Проблем практически не бывает: выходят они легко, временами можно руками вытащить. Образовавшиеся дырки заполняются раствором и затираются.

Если фундамент небольшой глубины, такой фокус ни к чему. Но если у вас получается его высота выше метра — придется скреплять.

Сборка фундамента из полистирола своими руками

Эта система производится недавно, но уже пользуется приличным спросом. Очень заманчиво сразу и фундамент построить, и решить проблемы с его гидро-, звуко-, тепло- изоляцией. В придачу еще и бактерии и грибки не размножаются, мыши не едят. Единственный минус системы — высока цена.

Полистирольная система собирается быстро

Сборка несложна: дно вырытой траншеи с подушкой и разметкой выстилают рубероидом с заходом на стенки траншеи. Устанавливаются блоки. Соединяются они друг с другом по принципу «шип-паз». В определенных местах есть отверстия для установки металлических распорок и арматуры. Все это поставляется в комплекте. Где понадобятся дополнительные материалы — это в углах. Тут можно будет и угол металлическим уголком усилить, и  при необходимости его запенить. После установки арматуры и ее обвязки можно заливать бетонный раствор.

Итоги

Хоть и нелегкое это дело — строительство опалубки своими руками, но не боги горшки обжигают. Для экономного варианта можно использовать доски, фанеру, ОСБ. Для тех, кто хочет сразу решить и проблемы с игдро и теплоизоляцией фундамента, есть пенополистирольные системы. Правда, они дорогие. Не дешевле обойдется и несъемная опалубка из металла, но фундамент тогда будет очень прочным.

Источник

Тематические статьи

highlogistic.ru