Технология фундамента ленточного – Технология монтажа ленточного фундамента — Фундамент своими руками

yegorka.com

Устройство и технология укладки ленточного фундамента

Сочетание среднего бюджета с высокими эксплуатационными характеристиками сделали ленточный фундамент традиционным для большинства регионов РФ. Классическая технология укладки крупноформатных блоков ФБС или кирпичной кладки позволяют изготавливать цокольные этажи.

В сборных лентах запас прочности достигается несколькими степенями подвижности отдельных элементов (кирпич/блок). При воздействии на подошву, боковые грани сил пучения кладка не разрушается, а подстраивается под новый рельеф, восстанавливает форму после снятия нагрузки.

Конструкция фундаментной ленты

Самыми популярными до недавнего времени у индивидуальных застройщиков были плитные, ленточные фундаменты. Поэтому технологии получили развитие, были дополнены вариантами для различных эксплуатационных условий. В настоящее время существует несколько модификаций ленточного фундамента:

• монолитный – бетонирование в установленную по месту опалубку
• сборный – блоки ФБС по ФЛ плитам, реже кладка стеновыми блоками 20 х 20 х 40 см либо кирпичом
• глубокого заложения – подошва расположена ниже отметки промерзания, силы пучения под ней отсутствуют
• мелкозаглубленный МЗЛФ – под подошвой грунт заменен нерудным материалом на глубину 40 – 60 см, касательные усилия от вспучивания почвы снижены за счет минимального заглубения ленты (30 – 70 см)
• Т-образный – за счет уширения подошвы увеличена несущая способность ленты
• незаглубленный – под фундаментом снимается только плодородный слой, подошва начинается от уровня земли
• монолитный пояс – аналогичен предыдущему случаю, ширина ленты больше ее высоты для увеличения опорной плоскости

Сборные ЛФ могут иметь любую глубину заложения, однако пригодны в основном для легких построек (каркасные, щитовые, фахверковые, срубовые, панельные коттеджи). Для кирпичных стен обычно строят МЗЛФ с утеплением подошвы, отмостки либо заглубленный ЛФ.

Монолитный фундамент ЛФ

Максимальным ресурсом, пространственной жесткостью обладают монолитные ленты с двумя – тремя поясами армирования прутками периодического сечения 10 – 14 мм. Их заливают в опалубку, технология укладки бетона стандартная – уплотнение насадкой глубинного вибратора каждых 60 см, бетонирование всей конструкции за один прием.

Недостатком методики является увеличение времени строительства. Для набора прочности бетонам требуется время, опалубку необходимо вначале установить, затем демонтировать.

Сборный фундамент ЛФ

При использовании готовых ФБС блоков, выполненных промышленным способом, сокращается время работ. Однако, ж/б изделия укладываются исключительно спецтехникой, что повышает бюджет строительства. Существует технология ленточного фундамента способом кирпичной, бетонной кладки.

Недостатком является максимальное количество растворных швов, которые гораздо сложнее гидроизолировать, чем однородную бетонную поверхность монолитной конструкции.

Малозаглубленный фундамент МЗЛФ

Ресурс любого фундамента зависит от его несущей способности, сил пучения, стремящихся нарушить геометрию, целостность конструкции. В МЗЛФ технология ленточного фундамента решает последнюю проблему несколькими способами:

• слой нерудного материала под подошвой – 40 – 60 см песка, ПГС или щебня, в которых вспучивание гарантированно отсутствует
• дренаж на уровне подошвы – предотвращает насыщение глинистых почв влагой, силы пучения снижаются до приемлемого уровня
• утепление – отмостка или подошва (5 см пенополистирол) + боковые стенки ленты (5 – 8 см слой), теплоизолятор сохраняет тепло недр, грунт не промерзает в любые морозы

Комплекс этих мероприятий позволяет изготовить ЛФ из кирпичной кладки или блоков ФБС без снижения ресурса фундамента.

Лента глубокого заложения

Самым дорогим из всех существующих ленточных фундаментов ЛФ является лента, заглубленная ниже отметки промерзания. Поэтому ее выбирают исключительно для проектов с подвальным этажом. Сократить сроки строительства ленточного фундамента позволяет технология сборной конструкции.

Залить опалубку высотой 2,5 м, шириной 50 – 60 см за один прием очень сложно даже при заказе миксеров. Поэтому арендуется грузоподъемная техника, укладываются плиты ФЛ, на которых монтируются ФБС блоки.

В отсутствие обратной засыпки внутри периметра ЛФ (подвальный этаж, подполье) грунт при вспучивании оказывает серьезное давление на стены фундамента. Поэтому применяют массивные блоки, уложенные на цементно-песчаный раствор.

Технология укладки ФБС блоков

До начала работ необходимо приобрести ФБС, ФЛ в нужном количестве, что невозможно без изготовления схемы раскладки. Это может быть эскиз или полноценный чертеж в зависимости от наличия у застройщика профессионального ПО (Автокад, Компас, Архикад, другие программы). Технология изготовления схемы раскладки сборного ленточного фундамента имеет вид:

• оси стен – обязательно в масштабе по имеющемуся проекту
• плиты ЛФ – на листе вычерчиваются плиты с имеющимися на стройрынках региона размерами, после чего происходит раскладка их на осях, начиная с углов, сопряжений стен
• блоки ФБС – аналогично предыдущему способу, два соседних, угловых блока должны опираться на одну плиту ЛФ

Операция с блоками повторяется для каждого ряда в зависимости от высоты ленты. В соседних рядах необходима перевязка вертикальных швов по аналогии с кирпичной кладкой. Идеальным вариантом является привязка размеров стен к длине блоков. На практике такие проекты встречаются лишь в 15% случаев, поэтому ФБС приходится раскалывать в пятне застройки.

При вычерчивании схемы раскладки необходимо учесть:

• технологий кроя ФБС не существует, раскол падением блоков на лом/уголок с небольшой высоты считается «народным» методом, не позволяет получить точный размер обломков
• небольшие промежутки между ФБС можно замонолитить в опалубке
• необходимо оставить проемы для наружных дверей в подвальный уровень, отверстия для ввода коммуникаций под землей, продухов вентиляции в цокольной части

По окончании раскладки можно закупать необходимое количество ФЛ, ФБС, заказывать спецтехнику для рытья траншей/котлована, укладки бетонных изделий.

Разметка, земляные работы, подготовка

При выборе технологии сборного ленточного фундамента обычно используются ж/б перекрытия этажей. Поэтому от точности разметки зависит ресурс здания – при расхождении стен на 2 – 5 см плиты будет невозможно опереть на кладку. Разметка производится с учетом привязки к объектам:

• «красная линия» – дорога или проезд коттеджного поселка, расстояние от которых допускается 5 м, 3 м, соответственно
• граница участка – минимально возможное расстояние 3 м, чтобы здание не затеняло чужую территорию

Кроме того, необходимо учесть коммуникации на собственном участке. Например, камеры септика требуют регулярного опорожнения ассенизаторскими машинами, поэтому его располагают ближе к улице. Минимальная санитарная зона от септика до фундамента составляет 4 м. У забора обычно монтируют колодцы с запорной арматурой от централизованных систем жизнеобеспечения (канализация, водопровод). Парковка так же обустраивается возле уличной части участка. Все это необходимо учитывать при определении пятна застройки.

После чего, необходимо вынести оси стен на грунт, отметив натянутыми по обноскам шнурами будущие стены. Парадный фасад обычно располагают параллельно красной линии улицы либо смещают вбок от нее. Для построения прямых углов применяется практическое приложение теоремы Пифагора:

• берется 12 м шнур, через каждый метр на нем завязываются узлы
• пропущенным через первый, последний узел колышком он соединяется в кольцо
• еще два колышка вставляются в третий, седьмой узел, считая от места соединения
• на первой построенной оси колышек в 3 узле устанавливается в угол, колышек в первом/последнем узле размещается на этой же оси
• оставшимся свободным колышком (7 узел) достаточно натянуть две веревки, чтобы на плоскости получился идеально ровный прямоугольный треугольник

На обносках размещают три струны/шнура для обозначения оси, наружной, внутренней грани ленты. В отличие от колышков, шнуры с обносок можно снимать по мере необходимости, устанавливать обратно без повторных измерений. Для этого достаточно сделать маркером отметки на горизонтальной планке. Траншеи должны обеспечивать доступ рабочих к боковым граням ленты из блоков ФБС, раскладке нижних плит ФЛ, изготовлению на дне траншеи дренажной системы. Поэтому ширина траншеи увеличивается на 1,2 м наружу, 0,5 – 0,7 м внутрь.

Перед укладкой плит необходимо изготовить подушку:

• слой песка 20 см с уплотнением виброплитой каждых 10 см
• слой щебня 20 см, утрамбованный аналогичным способом
• подбетонка 5 см из бетона марки В 7,5

После чего укладывается рулонная гидроизоляция (2 – 3 слоя) с выпуском ковра наружу, чтобы позже загнут ь его на стены фундамента.

Монтаж плит ФЛ

Для увеличения пространственной жесткости, поверхности опирания ленточного фундамента на почву используется нижний ряд из плит ФЛ. Их монтируют по технологии:

• сплошное кольцо – впритык друг к другу, с учетом того, чтобы края соседних, угловых ФБС опирались на одну ФЛ
• разряженная укладка – только на углах, под краями соседних блоков ФБС, пустоты бетонируют в опалубку

Для каждого типоразмера ФБС существуют собственные плиты ФЛ, что необходимо учесть при проектировании.

Установка ФБС блоков

Сборка ленточного фундамента из не армируемых бетонных блоков аналогична каменной кладке. Нижний ряд монтируется на плиты ФЛ на цементно-песчаный раствор. Следующие ряды перевязываются в полблока.

Установку начинают с углов, контролируя вертикали углов, наружных граней, горизонталь каждого изделия ФБС. Затем заполняются стены с учетом вентиляционных продухов во внутренних стенах, проемов, отверстий для ввода инженерных систем.

Расход раствора в зависимости от ширины ФБС составляет 1,5 – 3 ведра на блок. Если при изготовлении в него добавляется пенетрирующий состав, облегчается гидроизоляция конструкции на последнем этапе.

Армопояс, гидроизоляция

Ввиду того, что сборный ЛФ уступает в прочности, пространственной жесткости монолитным конструкциям, верхний ряд ленточного фундамента часто усиливают армопоясом. Для этого применяется методика:

• монтаж опалубки по периметру ленты – щиты из ОСБ, досок или фанеры чуть выше проектного уровня
• армирование – два пояса из продольных стержней 10 – 14 мм периодического сечения, связанные прямоугольными хомутами из 6 – 8 мм гладкой арматуры
• бетонирование – за один прием с уплотнением глубинным вибратором

Продухи вентиляции изготавливаются в последнем ряду блоков ввиду незначительной высоты армопояса (обычно 30 – 40 см). Обмазочная, оклеечная, пропитывающая гидроизоляция наносится на бетонные конструкции после распалубки армопояса.

Технология кирпичного ЛФ

Для сокращения бюджета строительства вместо монолитных конструкций, сборных лент из ФБС может использоваться кирпичная кладка. При этом необходимо учесть:

• лента из мелкоформатного материала более устойчива к подвижкам грунта
• не нужна спецтехника, отдельные фрагменты кладки легко ремонтируются
• без опалубки можно изготовить сложную конфигурацию фасадов
• однако ресурс этого конструкционного материала заметно ниже, чем у бетона
• кладку сложнее гидроизолировать обмазочными, оклеечными материалами, лучше применять пенетрирующие пропиточные смеси

Технология укладки не отличается от возведения стен – перевязка углов, соседних рядов со смещением на ¼ – ½ кирпича. Разметка, рытье траншей/котлована полностью аналогичны предыдущим вариантам. Для подачи больших объемов стройматериала внутрь котлована, траншей необходимо предусмотреть транспортировочные трапы – щиты с набитыми на них брусками.

Для подземных сооружений запрещено применять кирпич из силиката, выполненный методом полусухого прессования. Допускается исключительно керамика с максимальной влагостойкостью, прочностью, морозоустойчивостью. Не рекомендуется пустотный, щелевой блок, камень.

Подготовка основания

Независимо от используемого для ленточного фундамента материала, комплекс мероприятий по защите от вспучивания грунта остается неизменным:

• дрены по периметру из перфорированных гофротруб – уклон к подземному резервуару 4 – 7 градусов для самотека, колодцы в углах для ревизии, прочистки канализации
• фундаментная подушка – 20 см песка, 20 см щебня, уплотненные послойно виброплитой
• гидроизоляция подошвы – по слою подбетонки (5 см стяжка) либо по песку в 2 – 3 слоя рулонным материалом (гидростеклоизол, Бикрост, Технониколь) с герметизацией 10 см нахлеста листов

При необходимости уширение подошвы изготавливается из этого же материала, для чего достаточно увеличить ширину кладки. Отверстия для ввода коммуникаций сразу имеют нужный размер, в них можно вмуровать гильзы, обеспечить минимальные щели, сквозь которые возможно осыпание почвы внутрь подземного уровня.

Кирпичная кладка, гидроизоляция

В зависимости от конфигурации стен используется консистенция цементно-песчаного раствора (1/4, соответственно + 3 капли Фейри на 100 л бетономешалку) сметана – творог. Жидкое мыло придает смеси пластичность, смачиванием камней перед укладкой можно повысить время корректировки кирпичей в рядах. Технология стандартная:

• углы на 4 ряда – перевязка вертикальных швов
• заполнение рядов – смещение тычка/ложка в каждом соседнем ряду, забутовка в фундаменте запрещена
• армирование – сетка с продольными прутками 4 – 6 мм периодического сечения, поперечной 2 – 4 мм проволокой

В армированных рядах увеличивается толщина шва, что необходимо учесть при подгонке проектного уровня. В подземной части все швы заполняются полностью без расшивки (подрезка кельмой). В цокольной части швы либо расшиваются (облицовочный кирпич), либо заполняют не полностью (пустошовка) для лучшей адгезии со штукатурным раствором. Если в проект заложено утепление ленты, швы заполняются полностью по всей высоте кладки.

В отличие от армирования бетона, защитный слой в кирпичной кладке увеличивается до 4 см минимум. При использовании сеток из 5 мм проволоки в поперечном, продольном направлении лучше выбирать зигзагообразные ячейки вместо квадратных.

Гидроизоляция кладки практически не отличается от защиты бетонной ленты. Если в раствор добавить пенетрирующий состав Адмикс от производителя Пенетрон, обработать одноименным пропиточным составом кирпичную стену, хотя бы снаружи, ресурс фундамента повысится вдвое. При использовании обмазочных битумных мастик в сочетании с оклеечной рулонной гидроизоляцией Технониколь ресурс составит 30 – 70- лет в зависимости от геологических условий в пятне застройки.

Для удобства индивидуальных застройщиков приведены все варианты сборного ленточного фундамента с поэтапным изготовлением. Это позволит выбрать оптимальный для конкретных условий вариант, обеспечить 70 – 100 летний ресурс здания.

fundamentdomov.ru

Ленточный фундамент своими руками: технология строительства

Ленточный фундамент – это идущая по периметру всего сооружения полоса из железобетона. Полосу закладывают под стены дома, при этом сохраняя по всему периметру ровную форму поперечного сечения. Технология возведения такого типа фундамента, по сравнению со свайным и плитным типом, намного проще. Но, по сравнению со столбчатым типом фундамента, ей присущ большой расход материалов и повышенная трудоемкость.

Ленточный фундамент применяется:

• если в будущем доме планируется присутствие цокольного этажа или подвала;
• для зданий с монолитными, металлическими, сборными железобетонными перекрытиями;
• для сооружений стен, плотность которых превышает 1300 кг/куб.м;
• в том случае, если дом возводится на участке с неоднородным грунтом, что приводит к неравномерной усадке фундамента.

Ленточный фундамент применим на суглинистых, глинистых и песчаных грунтах. На глубоко промерзающих грунтах его используют достаточно редко.

Выбор места под фундамент

При закладке ленточного фундамента особое внимание уделяется выбору места, особенностям почвы. Суждение о качестве участка под застройку можно вынести на подготовительном этапе. Лучше решить этот вопрос сразу после таяния снега. Обратите внимание на наличие на участке провалов и трещин. Трещины свидетельствуют о неоднородности почвы, которая при замерзании неравномерно поднимается. Провалы говорят о наличии водяных жил. Остерегайтесь тех участков, которые расположены в зоне разлива водяных артерий.

При выборе места под фундамент можете полагаться на вид давних построек. При некачественном грунте их основание треснуло или полностью замокло. Очевидно, что в проблемных местах лучше фундамент не возводить. Потому что, построив  на нем дом, вы рискуете не уберечь свое имущество. Начав рыть траншею, вы сможете наглядно определить однородность почвы. Заметьте,  если почва хотя бы под одним углом дома не идеальная, это сулит появление вечных трещин и в скором времени разрушение основания дома. При анализе места следует учесть, что влажная почва вспучивается больше, чем сухая. Так же остро в изучении особенностей места под застройку встает вопрос и глубине промерзания почвы.  Благо, что  нынешние строительные технологии предлагают действенный метод, который позволит снизить глубину промерзания. Он заключается в установке под  основание пенополистирольных или пенопластовых плит.

Оценка грунта

Во избежание разрушения фундамента и в дальнейшем конструкции дома лучше провести оценку грунта на пригодность под застройку конкретного типа фундамента. На местности, где планируется закладываться ленточный фундамент, грунты могут отличаться. Для надежной и грамотной привязки строительного проекта к местности необходим ряд показателей, который составляет оценку грунта:

• тип;
• глубина промерзания;
• насыщенность водами;
• рельеф поверхности;
• уровень грунтовых вод.

Поэтому проектированию опорной части дома должно предшествовать гидрогеологическое изучение местности, которое даст точную оценку грунта. А это, в свою очередь, позволит правильно определить не только тип фундамента, но и площадь его основания, глубину закладки. Гидрогеологические сведения может дать любая проектная организация.

Эксплуатационный срок основания дома

При условии правильного выбора участка под застройку и закладки ленточного фундамента согласно правилам и требованиям строительных норм, он прослужит вам несколько десятилетий. Так же эксплуатационный срок ленточного фундамента зависит от используемых материалов:

• бутовая, монолитная бетонная лента служит около 150 лет;
• кирпичное ленточное основание  до 50 лет;
• сборные конструкции до 75 лет.

 Это достаточно внушительный срок, который сулит долговечность вашему дому.

Конструктивные особенности ленточного фундамента

Ленточные фундаменты бывают различной конструкции: сборные, монолитные. Сборные конструкции монтируются при помощи крана на строительной площадке из железобетонных блоков заводского производства. Монолитный фундамент непосредственно выполняется на строительной площадке.

Величина нагрузки способствует разделению ленточного фундамента на заглубленный и мелкозаглубленный.

Монолитный мелкозаглубленный фундамент протягивается по всему периметру дома, что обуславливает устойчивость здания в условиях неустойчивости грунтов. Этот тип фундамента обладает рациональным соотношением прочности и экономичности. Он прекрасно подходит для кирпичных, каркасных, деревянных легких домов.

Заглубленный фундамент закладывается при условии возведения дома с тяжелыми перекрытиями и стенами. Его устройство необходимо, если проектируется в доме гараж или подвал. По сравнению с мелкозаглубленным, он более устойчивый и прочный. При этом увеличивается трудоемкость и расход материалов. Особенности закладки ленточного монолитного фундамента не требуют применения габаритной дорогой спецтехники. Достаточно иметь машины малой механизации и бетономешалку. На сильно неустойчивых грунтах применение ленточных оснований не рекомендовано. Сборные ленточные полосы используются при возведении индивидуальных домов, коттеджей, в гражданском и промышленном строительстве. Закладка такого фундамента требует применения квалифицированных работников и грузоподъемной спецтехники.

К плюсам применения сборных полос относится сокращение сроков возведения здания. Если же говорить о минусах, то прочность выше у монолитного фундамента. Кроме этого, сборный фундамент невозможно дополнительно усилить арматурой. Но с его помощью можно добиться уменьшения материальных затрат. Сборные блоки можно укладывать не сплошным, а прерывистым рядом. Это приводит к снижению себестоимости строительства. Стоит только помнить, что прерывистый способ укладки не приемлем, если на вашем участке илистый грунт. Важно помнить, что по прочности сборный фундамент значительно проигрывает своему собрату монолитному.

Материал изготовления фундамента

Популярно для ленточного фундамента использовать кирпич, железобетон, бутобетон, железобетонные блоки и плиты.

1. Кирпичный фундамент пригоден для подземной и надземной части основания. Гигроскопические свойства кирпича требуют защиты основания путем покрытия гидроизоляционным слоем.
2. Железобетонный фундамент достаточно прочный, дешевый и надежный, используется для возведения монолитных оснований различной конфигурации.
3. Бутобетонный фундамент из смеси песка, цемента и крупных камней отличается надежностью. Его закладка требует выполнения гравийной подушки в целях выравнивания поверхности грунта.
4. Железобетонные блоки и плиты представляют собой изделия, выполненные в заводских условиях. Они подходят для многих типов зданий и видов грунта.

Этапы самостоятельного строительства фундамента

Если вы хотя бы немного разбираетесь в строительстве, то можете выполнить закладку ленточного фундамента самостоятельно. Его возведение включает такие важные этапы:

1. подготовительные работы и обустройство траншеи;
2. установка опалубки и монтаж арматуры;
3. заливка бетона и гидроизоляция;
4. засыпка пазух.

Подготовительные работы основаны на доставке строительных материалов и расчистке местности. На участке необходимо произвести разметку. Эта процедура требует внимания и точности. Необходимо проверить углы, уровень низа траншеи. Подготовительная площадка по периметру должна быть  больше, чем предполагаемые габариты дома. Рытье траншеи можно производить вручную или экскаватором. При обустройстве траншеи укладывают гравийную или песчаную подушку, слой гидроизоляционного материала и осуществляют цементную заливку. Вовнутрь траншеи устанавливается деревянная или разборная железная опалубка, которая фиксируется распорками для препятствия выпучивания стен.

Долговечность фундамента зависит от вертикальности стен опалубки, которые выводят над поверхностью земли. Чтобы не нарушить целостность монолитной конструкции, необходимо оставить отверстие для коммуникаций. Наряду с монтажом опалубки производится по периметру монтаж арматуры, которая представляет собой каркас из горизонтальных и вертикальных металлических прутьев.

После заливки арматуры бетоном монолитный фундамент практически готов. Заливку выполняют постепенно. Главное, чтобы во всех приемах консистенция бетона была одинаковой. Для достижения высокой прочности бетон должен быть жестким. В том случае, если заливка бетона осуществляется в зимнее время (это вариант не из лучших), то его необходимо утеплять различными подручными материалами. После высыхания заливки снимают опалубку и ведут устройство гидроизоляции, для которой подходят битумная мастика и рубероид. Главное, чтобы гидроизоляционный материал не отслаивался от фундамента. Чтобы не повредить гидроизоляцию необходимо осторожно провести засыпку пазух монолитного фундамента песком.

Часто встречающиеся ошибки

Недостаточность опыта и профессионализма приводят к тому, что во время самостоятельного возведения ленточного фундамента допускается масса ошибок, влияющих на прочность основания и долговечность дома. Например:

• во время проведения гидрогеологических исследований не точно произведена оценка грунта;
• для экономии средств используются низкокачественные материалы;
• не профессиональное выполнение работ по подготовке и обустройстве фундамента (нарушение величины угла, повреждение гидроизоляции при засыпке, не выдержано время высыхания бетона).

Чтобы избежать всех, на первый взгляд, незначительных ошибок, необходимо постоянно контролировать свои действия. В конечном итоге, халатность может привести к серьезным нарушениям в строительстве дома. При самостоятельном возведении фундамента попытайтесь получить консультацию у специалистов строительной и исследовательской  сферы. Начинающим строителям хочется напомнить, что сокращение сроков застройки может привести к снижению срока службы ленточного фундамента. И, как итог, снижению долговечности строительного сооружения.

sekretystroyki.ru

Создаем монолитный ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция + видео

Преимущества и недостатки ленточного фундамента

Ленточный фундамент своими руками

Ленточный фундамент представляет собой монолитную полосу бетонного раствора, проходящую под всеми несущими и внутренними стенками здания либо постройки. Применяется ленточный фундамент в следующих случаях:

• Для построек, которые создаются из прочных, тяжелых стройматериалов – кирпича, шлакоблока, бетона и т.д.
• Для построек, которые имеют тяжелое перекрытие
• На местности, в которой преобладает неоднородный грунт
• В том случае, когда планировкой здания предусмотрен подземный гараж, подвал либо цокольный этаж

Ленточный фундамент может воспринимать высокие нагрузки, поэтому его часто используют дачники для создания жилого дома, летней кухни, бани, хозблоков, гаражей и других основных садовых построек.

Достоинства ленточного фундамента следующие:

• Способность выдерживать высокие нагрузки веса постройки
• Простота создания фундамента своими руками
• Высокий срок службы фундамента
• Различие типов ленточного фундамента, которые подойдут под разный размер кошелька
• Спец техника может не применяться

Среди основных недостатков выделяют:

• Высокая трудоемкость работ
• Ленточный фундамент не подходит под все виды грунта
• Высокий расход материалов

Устройство ленточного фундамента

Ленточный фундамент может иметь различную глубину. Если он строится для коттеджа либо другого «тяжелого» здания, глубина фундамента должна составлять больше глубины промерзания почвы на 20-30 см, такой фундамент еще называют заглубленным.  Для  деревянных построек и внутренних стенок фундамент может быть в пределах 60 см глубиной и данный вид фундамента называется мелкозаглубленным.

Виды ленточного фундамента

Ленточный фундамент разделяется на несколько основных типов:

Монолитный, создаваемый из арматурной перевязки и бетонного раствора. Данный тип ленточного фундамента является наиболее прочным и долговечным, т.к. не состоит из конструктора, подобного на сборный ленточный фундамент. Недостаток монолитного ленточного фундамента это наивысшее материальный затраты на материалы, а так же трудоемкость работы по заливанию фундамента.

Сборный фундамент.  Создается из приготовленных заводом бетонных блоков, которые доставляются на место строительства здания. Блоки устанавливаются в траншею плотно друг к другу и на стыках замазываются раствором, который служит для укрепления фундамента и гидроизоляции материала. Сборный фундамент не рекомендуется устанавливать на пучащих породах, т.к. со временем будет возможен разрыв стыков блоков, в результате чего деформируется весь фундамент (станет похожим на зигзаг) и вся конструкция может разрушиться. Еще один неприятный нюанс сборного фундамента это повышенные материальные затраты на спец технику: кран для опускания блоков. Среди преимуществ блоков выделяют повышенный темп создания фундамента и сокращение материальных затрат на сырье (блоки дешевле чем заливание раствора, к тому же блоки можно устанавливать с оставлением пустот, а это +20% к экономии).

Как сделать бетонный раствор для ленточного фундамента?

От бетонного раствора зависит качество, прочность и долговечность ленточного фундамента, а от самого ленточного фундамента зависит долговечность постройки. Исходя из этого, следует отметить, что ни в коем случае нельзя экономить на бетонном растворе, а тем более укладывать его недобросовестно. Собственно из-за этого рекомендуется создавать фундамент своими руками, т.к. многие фирмы пытаются больше заработать, используя более дешёвый цемент, вырывая менее глубокую траншею и т.д.

Основные составляющие бетонного раствора для любого фундамента это вода, цемент, щебень и песок. Так же можно использовать различные добавки, к примеру, для ускорения схватывания раствора.

Сразу необходимо отметить, что  составляющие бетонного раствора должны так же быть качественными. Вода должна быть чистой, без примесей. Цемент необходимо правильно выбирать: для легких конструкций подойдет М200, для более капитальных сооружений М300 и выше. Песок должен быть без глины, камушков и различного мусора. Лучше всего использовать речной песок, который дополнительно необходимо просеять ситом. К щебню нет особых требований, главное, что бы его размер был оптимальным  — не слишком большой, но и не слишком мелкий.

Что касается соотношения песка/цемента/щебня, необходимо придерживаться следующей пропорции – 3/1/5. Исходя из этого, следует отметить, что щебня должно быть больше чем песка  (примерно в 2 раза, допускается чуть меньше), а воды должно быть больше цемента (60%).

Сам раствор рекомендуется замешивать в бетономешалке, которую необходимо приобрести до начала стройки. Ее цена недорогая, а существует еще и вариант создания своими руками, причем довольно простой.

Существует 3 особенности замешивания бетонного раствора, которые необходимо учитывать:

• Если заливаете фундамент в холодную погоду, воду необходимо подогреть, так раствор быстрее схватится
• В жаркую погоду наоборот используйте холодную воду, иначе быстрое схватывание раствора может повлечь за собой образование неблагоприятных трещин
• Так как ранее уже говорилось, что воды должно быть больше чем цемента, необходимо учитывать, что мокрый песок так же насыщен определённым количеством воды. Многие строители об этом забывает  и в результате получается очень редкий раствор.

С раствором разобрались, переходим к инструкции по созданию ленточного фундамента своими руками.

Технология создания ленточного фундамента своими руками

Технология создания ленточного фундамента своими руками не слишком сложная, но требует выполнения каждого этапа добросовестно. Итак, перейдем к делу:

1. Создаем чертеж-схему будущего фундамента со всеми точными размерами. Подсчитываем необходимое количество стройматериалов.
2. Подготавливаем местность: убираем весь садовый мусор, выравниваем холмы и ямы, если это возможно. Размеры зачищенной территории должны превышать периметр фундамента на 2-3 метра с каждой стороны.
3. Размечаем территорию будущего фундамента при помощи колышков и веревки. Строго соблюдаем все размеры и углы.
4. Вырываем траншею. Ее ширина может быть различной. Если в дальнейшем будет кирпичная стена – не менее 50 см. Глубина траншеи определяется в зависимости от вида постройки и наличия будущего гаража либо погреба под землей. Если такое сооружение будет присутствовать, фундамент послужит стеной для него, поэтому его нужно будет делать высоким. Траншею можно рыть как собственноручно – лопатой, так и спец техникой – мини-эскалатором.
5. Как только траншея будет вырыта, тщательно утрамбовываем дно и создаем дренажный слой. Его необходимо создавать из песка (10 см толщина слоя) и щебня (тоже 10 см). Сначала засыпаем песок, заливаем водой и тщательно утрамбовываем и выравниваем. Далее таким же образом создаем подушку из щебня.
6. После того, как дренажный слой будет создан, переходим к гидроизоляции. Для этого рекомендуется использовать рубероид. Так же рубероидом необходимо застелить стены траншеи, что бы не допустить просыпание почвы на фундамент.
7. Переходим к постепенному заливанию фундамента. Первый слой (около 10 см) заливаем на дренажный слой с гидроизоляцией. Ждем пока раствор схватиться. Этот первый слой бетона, по сути, так же является гидроизоляцией подстилающей почвы.
8. Далее собираем опалубку, которая служит для создания ленточного фундамента. Ширина опалубки по внутренним стенам и будет определять ширину фундамента. Для создания опалубки выбирают оструганные с одной стороны доски (внутренней), шириной в 3-5 см. Для того, что бы опалубку не  раздавило действием раствора и грунта, создают специальные распорки. Высота опалубки над земной поверхностью должна составлять не менее 30 см – высотка цоколя.

   Опалубка для фундамента

9. В созданную опалубку укладывают арматуру. Прутья располагают горизонтально и вертикально по всему периметру фундамента. Арматура скрепляется между собой проволокой либо прихватывается сваркой. Шаг между вертикальными прутьями арматуры должен быть не менее 10 см и не более 25 см. Предназначение арматуры – повышение прочности конструкции.
10. В опалубку заливаем бетонный раствор. Делать это необходимо правильно. Раствор заливается слоями, каждый из которых не более 20 см. После каждой заливки, бетонный раствор утрамбовывается, его пробивают металлическим прутом в разных местах и дополнительно простукивают по внешним стенам опалубки. Данные мероприятия необходимо для того, что бы убрать воздух, который может образовываться в залитом растворе.
11. Когда ленточный фундамент будет полностью залит, оставляем его до полного схватывания раствора. Опалубку рекомендуется снимать через неделю после заливки.
12. После снятия опалубки, внешние стены ленточного фундамента необходимо защитить гидроизоляционным слоем. Для этого фундамент обмазывается битумной мастикой, обладающей хорошими клеящими свойствами, и поверх мастики накладываются листы рубероида.
13. После того, как листы надежно приклеятся  к фундамента, необходимо произвести финишное действие – обратную засыпку, которая заключается в том, что пространство между грунтом и фундаментом засыпается песчаным слоем, который смачивается и утрамбовывается. На данном, заключительном этапе необходимо следить за тем, что бы случайно не сорвать слой гидроизоляции!

Вот еще несколько наглядных видео-уроков по созданию ленточного фундамента:

Создаем ленточный фундамент за 30 дней

Технология создания ленточного фундамента своими руками

Вот собственно и вся технология по созданию монолитного ленточно фундамента своими руками. Если вы проделаете данные шаги тщательно, и не сэкономив на стройматериалах, фундамент сможет прослужить вам больше полувека! Не забывайте о том, что ремонт фундамента это весьма трудоемкий процесс и к тому же материалозатратный, помните о том, что  скупой платит дважды!

Желаем вам удачи в создании садовых построек  своими руками! 

samdizajner.ru

Технология возведения ленточного фундамента

Строительство любого дома или подсобной постройки начинается с фундамента. В зависимости от того какой его вид выбран, будут предопределяться и максимальный вес конструкции, и ее долговечность. На сегодняшний день чаще всего при самостоятельном возведении загородных домов прибегают к технологии возведения ленточного фундамента.

Связано это с тем, что создание его – достаточно простое дело, которое не требует наличия специальных навыков. Для того чтобы строительство ленточного фундамента прошло легко, следует четко соблюдать технологию его устройства. Все работы можно провести в кратчайшие сроки, что немаловажно при ограниченном количестве свободного времени. Расчет фундамента ленточного типа производить сейчас очень удобно благодаря существованию многочисленных онлайн калькуляторов.

Основные виды

Ленточный фундамент имеет большое разнообразие видов. Однако при загородном строительстве, как правило, используют несколько основных. К ним относятся:

• •    ленточно-монолитный – отлично выдерживает повышенные нагрузки и представляет собою единую железобетонную конструкцию. Технология ленточно-монолитного фундамента позволяет создавать очень надежное основание для тяжелых строений. К сожалению, цена его весьма высока, поскольку для его создания требуется большой объем материалов. Для легких каркасных домов возведение такого основания неоправданно;
• •    столбчато-ленточный – является самым распространенным в загородном строительстве. Технология строительства ленточно-столбчатого фундамента позволяет соединить воедино лучшие качества этих двух разновидностей опор;
• •    .ленточно-свайный – применяется для легких построек на ненадежных грунтах. Технология ленточно-свайного фундамента представляет собой установку свай с последующим возведением на них ленточного фундамента.

Разделяется ленточный фундамент и по глубине заложения. По этому признаку его делят на два типа:

• •    мелкозаглубленный ленточный фундамент – предназначен для легких построек, возводимых на качественном грунте, у которого отсутствуют подвижки;
• •    фундамент глубокого заложения – создают для тяжелых построек, опора которых должна быть особо прочной.

Определившись с тем, каким будет фундамент для дома, можно приступать к его возведению.

Подготовительные работы

Технология устройства ленточного фундамента предусматривает не только само его создание, но и этап подготовительных работ. Если им пренебречь, можно ожидать сложностей при строительстве и проблем в процессе эксплуатации.

Для начала участок, на котором будет возведена постройка, размечают при помощи клиньев и веревки. При разметке важно учитывать, что оптимальная ширина фундамента составляет сорок сантиметров.

После завершения разметки проводят осмотр поверхности на неровности и определяют ее максимально низкую точку. Нужно это для того, чтобы, выкапывая траншеи для фундамента, везде выдержать их одинаковую глубину. Дно траншеи на его ровность следует проверять уровнем. Боковые стенки необходимо максимально выровнять. Такие мероприятия важны для полного соблюдения технологии обустройства ленточного фундамента.

Постройка фундамента

Согласно технологии возведение ленточного фундамента можно разделить на два этапа: установка опалубки и арматуры и непосредственно сама заливка фундамента. Правильность проведения этих работ – гарантия надежной основы для дома на долгие годы.

Для того чтобы залить фундамент необходимо создать качественную опалубку. Она должна быть водонепроницаемой, чтобы залитый бетон не пропускал влагу в почву. Самым недорогим и качественным материалом для опалубки является рубероид. Использование его предусмотрено технологией изготовления ленточного фундамента.

Рубероид закрепляют на стенках и дне траншеи при помощи гвоздей для шифера. Над поверхностью земли делают из обрезной доски опалубку, минимальная высота которой должна быть не менее тридцати сантиметров. Доски надо плотно подогнать друг к другу, чтобы через щели не вытекал залитый бетон.

После того как опалубка готова, начинают установку арматуры. Для этого используют металлические прутья диаметром от восьми до двенадцати сантиметров. Их нарезают на необходимую длину и начинают устанавливать. Закрепляется арматура, как к стенкам, так и между собой, при помощи стальной проволоки. Если использовать сварку, то прочность будет ниже.

Имеет свою технологию и заливка ленточного фундамента. Соблюдение ее очень важно, так как без этого прочности основания добиться невозможно. Подготовленный бетон заливают не сразу, а слоями от десяти до двадцати сантиметров. Каждый слой для удаления воздушных полостей немного трамбуют и протыкают в нескольких местах прутом. Таким способом заливают фундамент до верха опалубки. Верхний слой максимально выравнивают при помощи мастерка. Далее его прикрывают пленкой и оставляют сохнуть (примерно на месяц). Первые дни фундамент, чтобы обеспечить ему большую прочность, обильно поливают водой.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент имеет очень схожую технологию возведения. Однако строительство его допустимо только на качественном грунте и при малом весе постройки. Для того чтобы увидеть технологию возведения ленточного фундамента стоит обратиться к видео материалам.

При расчете количества необходимых для ленточного фундамента материалов следует воспользоваться онлайн калькулятором, позволяющим практически точно определить их объемы.

promplace.ru