Бетонный фундамент – Бетонный фундамент — какой марки нужен бетон для частного двухэтажного или деревянного дома, виды бутобетонного и пенобетонного фундамента, расчет, подбетонка и бетонная подушка, цена за куб и где купить в Москве и СПб

Бетонный фундамент

Бетон – материал из камня, который представляет собой затвердевшую бетонную смесь. Бетонная смесь для заливки бетонного фундамента состоит из цемента, песка, гравия и воды. Цемент в бетонном фундаменте, является вяжущим веществом, связывающим между собой камешки и песчинки; графий и песок – заполнители бетонной смеси.

После того, как заливка фундамента прошла, бетону нужно набраться прочности и хорошенько затвердеть. Затвердевание занимает около месяца, но в первую неделю  оно проходит наиболее интенсивно.

Преимущества бетонного фундамента

Фундамент из бетона обладает некоторыми важными преимуществами по сравнению с другими видами фундамента. Одно из важнейших преимуществ бетона заключается в его способности обеспечивать равномерную усадку здания без образования трещин, перекосов и прочих дефектов. Вообще, бетон — это уникальный материал для строительства, который дает возможность воплотить в жизнь даже самые нестандартные и очень смелые архитектурные решения, что достигается благодаря разнообразности свойств бетона. Применяя специальные технологии и используя различные добавки эти свойства можно регулировать прямо в процессе производства бетона и их можно отрегулировать под соответствующие условия эксплуатации. Конструкции из бетона и железобетона являются самыми долговечными и прочными. Кроме того, бетон сравнительно дешевый и очень доступный стройматериал.

Как приготовить бетонную смесь

Песок. Песчинки должны быть около 1-3 мм, более мелкий непригоден. В идеале песок не должен содержать частиц ила и глины, но все же допускается содержание иных частиц до 5%, больший процент отрицательно повлияет на прочность бетона. Как же проверить песок на загрязнения? Да очень просто! Нужно насыпать песок в прозрачную бутылку, налить в нее воды и хорошенько взболтать, если вода сделается немного мутной или же останется совсем прозрачной, то песок чистый.

Гравий. Размер частиц — не более 8 см. Он не должен содержать много глины и лучше, если гравий будет чистый. Так же вместо гравия можно использовать щебень, но такого же размера.

Цемент. Он бывает разных видов, к примеру: шлакопортландцемент, портландцемент, а так же пуццолановый портландцемент и другие. Все они похожи, но отличия все-таки присутствуют. Самый распространенный вид цемента – это портландцемент. Он используется для строительства различных сооружений, ну и для бетонного фундамента. Шлакоподрландцемент имеет хорошую влагостойкость, но морозостойкость хуже, а прочность набирается гораздо медленнее. Пуццолановый портландцемент используется в условиях большой влажности (подземные и подводные конструкции). На воздухе этот цемент теряет прочность и дает усадку. При самостоятельном строительстве наиболее подходящим будет портландцемент.

У каждого вида цемента есть различные марки, например: 200, 300, 400, 500 и другие. Марка означает предел прочности на сжатие в кг/см2. Марка бетона должна быть в 1,5-2 раза меньше марки цемента.

Пропорции для приготовления бетона

Для приготовления бетона, содержание песка, гравия и воды измеряется исходя от количества цемента. Идеальное соотношение цемента, песка и гравия в бетоне, это 1:3:5 (например, на 5 килограммов цемента необходимо 15 килограммов песка и 25 гравия). Водоцементное соотношение (то есть соотношение цемента и воды в бетоне) показывает, какой объем воды в литрах необходимо на 1 килограмм цемента для приготовления фундаментного бетона. От данного параметра зависит, какая марка бетона получится (разные марки бетона можно получить из цемента одной марки).

Устройство опалубки 

Опалубка устанавливается по всему периметру фундамента. Придать фундаменту форму, пока бетон не затвердеет – это основная задача опалубки. Опалубку изготавливают из обрезных досок, но нужно следить, чтобы на стыках не было щелей. Лучше всего изготавливать опалубку из инвентарных щитов, то есть многоразового использования.

Приготовление бетона

Бетон можно приготовить и в домашних условиях, при этом не обязательно иметь бетономешалку, для замешивания подойдет деревянный ящик, железная ванна, или деревянный настил. Для начала следует засыпать цемент, гравий и песок, то есть сухие компоненты. Не допускайте попадание каких-либо примесей или инородных тел в смесь. Далее получившуюся смесь необходимо размешать до однородной массы, после чего, доливая понемногу воды, продолжать мешать. Бетонная смесь должна быть увлажнена полностью и равномерно.
Естественно, при изготовлении бетона невозможно соблюсти идеальную чистоту процесса и точно рассчитанные пропорции. Следовательно, нет никакой гарантии, что получившийся бетон будет полностью соответствовать марке цемента. Помимо этого прочность бетона уменьшается при длительном хранении из-за контакта с влажным воздухом. В первые несколько месяцев прочность уменьшается примерно на 10 процентов за месяц. Большое значение имеет и инструмент, с помощью которого происходит размешивание. При недостаточно качественном размешивании в структуре бетона образуются микро-пустоты, которые возможно устранить лишь строительным вибратором.

Несмотря на всё это, если использовать достаточно хороший цемент, то даже при ощутимом понижении прочности, получившийся бетон будет вполне пригоден для строительства небольшого загородного дома.

www.stroymens.ru

Бетонные фундаменты. Правильный бетонный фундамент

Фундамент – это конструкция подземной части сооружения. Непосредственно через фундамент передаются все нагрузки от всех выше-расположенных конструкций, которыми являются стены, перекрытия, крыша. Нагрузка, осуществляемая на фундамент, равна значению нагрузки, оказываемой непосредственно на грунт.

Для изготовления бетонного фундамента лучше использовать бетон, имеющий марку 50 и выше. Бетонный фундамент распространен в районах, не имеющих бутовый камень или другие заполнители, применяется при возведении частных домов, коттеджей, бань. Преимуществом бетонного фундамента является то, что он обеспечивает равномерную усадку здания, не образуя трещин и перекосов. К недостатку можно отнести расход большого количества цемента. Кроме того, к недостатку можно отнести возведение опалубок, то есть при строении зданий на бетонном фундаменте — требуется много времени.

Перед тем как возвести фундамент убедитесь, что грунт, хорошо слежавшийся и тогда глубина заложения должна быть не меньше чем 50-70см. Чтобы усадка была незначительной слой рыхлой почвы, под бетонным фундаментом, надо заменить более плотным. Чтобы уплотнить грунт засыпают песок толщиной в 15-20см, поливают его водой и хорошо утрамбовывают.

Установка опалубки при строении фундамента

Приступаем к установке опалубки — очень важная задача при строении ленточного фундамента. При строении опалубки необходимо соблюдать требуемые размеры, а также использовать качественное сырье, чтобы избежать деформации.

Опалубка и леса должны быть прочными и простыми, и удобными при их складывании и разборке. Примыкающая к бетону сторона опалубки, должна быть гладкой, а стыки щитов и досок не должны пропускать цемент.

Опалубки могут изготавливаться из следующих материалов:

• дерева,
• металла,
• фанеры,
• железобетона,
• комбинированными.

Подготовка бетона

После строительства опалубки, приступаем к приготовлению бетона. Для того, чтобы приготовить бетон лучше взять цемент марок 300-400, наполнителем может быть как гранитный щебень, так и крупный песок. Для лучшей прочности бетонной смеси используйте более чистый песок и мелкий щебень с фракцией в 5- 20мм. Для приготовления бетона берутся следующие компоненты в равных частях – по три части песка, щебня, цемента. Вода берется в таком количестве, чтобы бетон можно было укладывать, утрамбовывая его, а не заливая. Вода, которую применяют для приготовления бетона, не может содержать вредных примесей, лучше брать питьевую или природную воду. Неотъемлемой частью при создании ленточного фундамента является вязание арматурного каркаса. Без арматурного каркаса, фундамент не является фундаментом. Он создает огромную прочность, создавая эффект единой монолитной плиты, которой не страшны трещины и резкие перепады температур. Толщина арматур зависит от степени нагрузок, которые будут ложиться на фундамент, арматура для ленточного фундамента соединяется между собой вязальной проволокой при помощи плоскогубец.

Лучше когда получается жесткий бетон, который необходимо хорошо уплотнять. При таком бетонном фундаменте осадка будет всего от 0см. до 2см. Полученная бетонная смесь не должна расслаиваться и выделять воду. Бетон не должен длительное время находиться в таре.

Чтобы бетонный фундамент был монолитным – бетонирование должно быть непрерывным. Бетон, который только уложен, можно накрыть мешковиной или любой другой плотной тканью и изредка надо смачивать водой. Снимают опалубку не раньше чем через семь — десять дней после того, как закончен процесс бетонирования. Возводить стены рекомендуется после хорошего схватывания (застывания) бетона.

www.ecospro.ru

Железобетонный фундамент: монолитный и сборный

При строительстве важно, чтобы возводимые здания долговечностью и качеством. Это следует учитывать на самых первых стадиях, например, при выборе нужных материалов в зависимости от возводимого объекта, климатических условий и других окружающих факторов. Возведение фундамента – это один из важнейших процессов строительства. Сегодня специалисты делают ставку на самые прочные стройматериалы с целью добиться желаемых результатов. Среди них особенное место принадлежит железобетонным конструкциям.

Суть и назначение железобетонного материала

Основным направлением с использованием железобетона является сооружение основания для многоэтажных и массивных построек. Исходя из его характеристик, можно отметить, что оно выдерживает большие нагрузки. Данное свойство основано на укреплении железобетонных конструкций арматурными и другими железными материалами. Однако образовавшийся каркас не является главным. Ключевым остается бетон, который защищает конструкцию от негативного воздействия окружающей среды и гарантирует повышенную прочность зданию.

Наиболее сложным заданием в работе с железобетонным фундаментом является его создание. Его укрепление напрямую зависит от стальных прутьев. Армирование бетона сложно провести самостоятельно, поэтому чаще эта работа на фундаменте выполняется профессионалами. Но все же если вы решили возвести железобетонный фундамент вручную, необходимо учесть рекомендации, которые мы детально обсудим ниже.

Вернуться к оглавлению

Общие характеристики и особенности

Как и любой материал, железобетон обладает своими преимуществами и недостатками. На практике установлены следующие достоинства:

• сравнительно прост в использовании – контролируя процесс, даже неопытная команда рабочих может справиться с заданием по укладке фундамента;
• фундамент обеспечивает максимальную опору на грунт даже самого слабого качества;
• обеспечивает минимальную нагрузку на стены, и как результат, стены не подвергаются смещению почвы;
• самостоятельно обеспечивает хорошую тепло- и гидроизоляцию;
• не требует глубокого заложения, исходя из минимального давления на почву.

Среди недостатков можно выделить один: завышенная стоимость. Строительство массивных конструкций требует большого количества расходных материалов, поэтому общие финансовые затраты на строительство будут велики. Однако этот недостаток можно компенсировать прочностью и качеством материала, что превышают свойства обычного бетона.

Вернуться к оглавлению

Классификация железобетонных фундаментов

Несущие способности материала выделяют его на фоне остальных фундаментов. Его прочность позволяет долгие годы выдерживать давление многоэтажного здания, стоящего на почве с пучинистой структурой. Для закладывания такого фундамента используют скрепленные арматурой или сеткой железобетонные материалы высокой плотности, такие как бетон, кирпичи или камень.

Фундамент из железобетона применяется в строительстве конструкций любого предназначения. Различают следующие виды фундаментов в зависимости от характера установки:

• раздельный с использованием колонн;
• ленточный;
• сплошной.

Первый тип являет собой фундамент, который оборудуется железобетонными колоннами или сваями на несущих участках строения. Ленточный фундамент наиболее популярен. Суть его возведения состоит в закладке по краям железобетонной конструкции. Сплошное основание выстилается по всей площади здания.

Раздельный тип фундамента может быть установлен при отсутствии большой нагрузки нечастого размещения колонн. Укладка ленточного фундамента возможна совместно с основанием под колонны в случае большого расстояния между фундаментными подошвами. Как правило, это происходит при строительстве на грунте низкого качества.

Ленточное основание, кроме того, применяется при грунтовом покрове с неоднородной текстурой, при возможной внешней нагрузке или при неровном покрытии. Ленточный фундамент не применяется при очень большой нагрузке. В этом случае применяется сплошное основание. Именно оно окончательно выравнивает осадок центральной части здания. Неоднородный грунт — не помеха данному типу фундамента. В зависимости от способа укладки сплошной, ленточный фундаменты, а также под колонны, в свою очередь, делятся на сборные и монолитные.

Вернуться к оглавлению

Сборный фундамент

Устройство этого основания являет собой процесс укладки плоских плит, работа с которыми занимает намного меньше времени, чем при заливке бетона. Вес одной составной части меньше всего может достигать 300 кг. Вес изделия составляет 1500 кг. В связи с этим возникает необходимость применения грузоподъемного оборудования, что доставляет трудности.

Вернуться к оглавлению

Монтаж сборного основания

Строительство с использованием данного типа фундаментов происходит путем укладки блоков и плит на дренажную подушку, которая создается на дне траншеи. В торцы блоков вставляются штыри, которые после монтажа соединяются при помощи сварки или проволоки с арматурными элементами других блоков.

Образовавшееся расстояние между плитами заполняется бетонным раствором марки М200 или М300. Данная процедура повторяется при устранении зазоров между верхним и нижним блочными рядами путем нанесения бетона перед укладкой верхнего слоя.

Главным правилом укладки является перекрытие вертикальных швов монтажа верхним блоком, который должен опираться на два блока под ним. Итак, можно определить следующие этапы сборки:

• С площадки, на которой будет происходить застройка, снимается слой грунта. На обнаженной поверхности вехами и веревками выкладывается контур будущего фундамента.
• По обозначенному контуру вырывается котлован, глубина которого равна двойной толщине блоков.
• Дно котлована засыпается 15-сантиметровым слоем песка и таким же слоем щебня.
• Следующим слоем заливается бетон (5-10 см), как основа для монтажа блока.
• Блоки для установки оборудуются армирующими штырями и укладываются на бетон. Штыри соединяются. Бетоном устраняются зазоры между соседними блоками.
• Второй ряд укладывается после заливки монтажной прослойки на первый.
• Поверхность готовой конструкции заливается армирующей стяжкой.

Вернуться к оглавлению

Монолитный фундамент

Данный материал может быть представлен в форме фундамента или фундаментных балок. Его стоимость значительно меньше сборных конструкций. К тому же возможна ручная укладка без применения специального оборудования.

Основные компоненты раствора – это щебень, песок и цемент. Его прочность намного выше, чем у сборного основания, поскольку крепость последнего зависит от качества накладки швов между сегментами. И еще одним ярким достоинством монолитных конструкций является универсальность формы фундамента. Монолитный железобетонный фундамент может быть как квадратной, так и многоугольной формы.

Вернуться к оглавлению

Монтаж монолитного основания

Процесс укладки монолитных материалов происходит дольше в отличие от прошлых материалов. Кроме того, заливка бетона должна происходить в один проход. Это вызывает трудности, связанные с заказом бетона заранее.

Применяется съемная щитовая или несъемная блочная опалубки. Прутья армирующей сетки должны достигать 10-16 мм в диаметре. Пытаться сконструировать сетку самостоятельно не стоит, поскольку это может привести к низкой прочности фундамента и как следствие — его разрушению. Исходя из данных советов, можно составить поэтапный план заливки основания:

• Очистка участка и определение места под котлован.
• По определенным размерам вырывают котлован нужной глубины.
• На дне выкладывается дренажная подушка с помощью гидроизоляционных материалов.
• Контур фундамента выкладывается опалубка или несъемные блоки.
• Горизонтальная железобетонная арматура соединяется в проеме разборной опалубки или оборудуется между блочными рядами неразборной опалубки. Вертикальная – устанавливается в полостях блоков или между верхним и нижним слоем горизонтальной арматуры.
• Проводится укрепление палуб лесами. В тело опалубки включается желоб.
• В опалубку слоями 20-25 см заливается бетон.
• После затвердения разборная опалубка удаляется, а вертикальные поверхности основания покрываются гидро- и теплоизоляционными материалами.

Вернуться к оглавлению

Заключение

От прочности фундаментного основания зависит срок службы конструкции. К подбору материалов, укладке и защите необходимо подходить ответственно с первых минут строительства.

Разновидности железобетона помогают подобрать, какой стройматериал, сплошной, ленточный или под колонны, нужен для определенного типа строения.

kladembeton.ru

Железобетонный фундамент: технология строительства.

Основание на железобетонном фундаменте

Основной любого здания является фундамент. Срок эксплуатации постройки напрямую зависит от его долговечности. Планирование строительства крепкого и надежного дома начинается с возведения фундамента.

Существует несколько видов оснований, отличающихся особенностями конструкции, несущей способностью и этапами монтажа. Самым распространенным считается железобетонный фундамент.

Виды железобетонных фундаментов

В строительной сфере одними из востребованных являются именно железобетонные конструкции. Одними из наиболее распространенных считаются еврозаборы, используемые для ограждения частных владений – они отличаются привлекательным внешним видом, массивностью и прочностью.

Длительный срок эксплуатации и прочность железобетона идеально подходят для возведения фундаментов. В основе его производства лежит сложный технологический процесс армирования бетона, результатом которого являются бетонные плиты повышенной прочности, заполненные арматурным каркасом. Последний используется для придания прочности конструкции и ее предохранения от разрушения.

Монолитный и сборный железобетонный фундамент

В зависимости от способа возведения железобетонные фундаменты делятся на два вида:

1. Монолитные. Заливаются на стройплощадке и представляют собой цельные подошвы;
2. Сборные. Состоят из нескольких частей, которые крепятся друг с другом при помощи цементного раствора. Возводятся подобные конструкции из разнокалиберных бетонных плит ленточных фундаментов, которые производятся в заводских условиях.

к оглавлению ↑

Сравнение сборных и монолитных конструкций

Сборные и монолитные конструкции

• Сборные конструкции возводятся быстрее, но при этом самостоятельно их собрать невозможно: необходимо прибегать к услугам бригады рабочих и специальной техники. Один блок весит в среднем от 0,3 до 1,5 тонн;
• С учетом всех особенностей работ, стоимость возведения сборной конструкции на 40-50% выше по сравнению с монолитной;
• Ленточный железобетонный фундамент сборного типа в основном используется при возведении массивных построек, когда основной задачей застройщика является выполнение всех работ за один сезон. Такой тип основания используется для быстрого проведения строительных работ;
• Преимуществом сборных конструкций является то, что железобетонные плиты для фундамента отличаются высоким качеством, поскольку изготавливаются согласно нормам ГОСТ;
• Монолитные фундаменты в техническом плане предпочтительнее сборных, поскольку обладают цельной поверхностью. Прочность конструкции снижается из-за наличия в ней швов, кроме того, временные изменения затрагивают в первую очередь именно их;
• Несмотря на то, что монолитные фундаменты отличаются долговечностью и прочностью, их возведение требует слаженной и четкой работы. В противном случае может ухудшиться качество основания.

к оглавлению ↑

Расчет фундамента

Расчет основания осуществляется следующим образом:

1. Высчитывается суммарный вес конструкции — перекрытия, стены, крыша, полезная нагрузка (максимальное количество людей, предметы мебели, бытовое и отопительное оборудование). Также учитывается снеговая и сезонная нагрузка в районах с соответствующим климатом;
2. Рассчитывается удельное давление постройки на грунт;
3. Высчитываются геометрические размеры фундамента;
4. Корректируются размеры путем их подгонки под требования соответствия давления на грунт его расчетному сопротивлению.

Вероятная нагрузка на подошву фундамента рассчитывается исходя из веса всей постройки, который, в свою очередь, суммируется из следующих нагрузок:

1. Конструкционных элементов;
2. Полезной;
3. Снеговой.

Вес всех элементов конструкции вычисляется следующим образом:

1. Измеряются линейные размеры элементов, имеющихся в проекте;
2. Вычисляется их объем;
3. Определяется удельный вес строительных материалов, использованных при строительстве. Данные параметры можно найти в интернете, в строительных нормах и правилах и в справочной информации от производителей;
4. Определяется вес каждого элемента постройки;
5. Высчитывается суммарный вес всей конструкции, под который и рассчитывается фундамент.

Помимо нагрузки конструкции, рассчитывается возможная полезная нагрузка. Она состоит из временной и постоянной нагрузки от бытового оборудования, людей, предметов мебели, инженерных коммуникаций и трасс.

Полезная нагрузка высчитывается с запасом по следующей формуле:

• «Общая площадь здания» х 180 кг/м².

Последнее составляющее – снежная нагрузка – определяется по формуле:

• «Площадь крыши» х «Вес снегового покрова в зависимости от регионов страны» х «Поправочный коэффициент в зависимости от угла наклона кровли».

При расчете фундамента под постройку используются некоторые готовые данные. Они содержатся в таблицах и нормативных документах и получены в результате инженерно-технических и научных изысканий.

Основным требованием к железобетонному фундаменту является нагрузка на грунт, которая должна быть меньше сопротивления самого грунта. Все расчеты сводятся к решению неравенства, в основе которого лежит данное требование.

к оглавлению ↑

Разметка траншеи под железобетонный фундамент

Перед возведением фундамента проводится разметка участка. Траншея изначально отмечается обрезками арматурных прутов, которые вбиваются в грунт на глубину 10-15 см. Разметка осуществляется согласно технической документации, но при этом желательно следовать нескольким правилам:

• Прочной нитью и колышками отмечается периметр основания здания. Расстояние между ними отмеряется при помощи рулетки. Самое главное – нить не должна растягиваться, иначе в расчетах могут появиться ошибки;
• Готовую разметку еще раз вымеряют – параллельные стороны должны быть одинаковы по длине. Одинаковыми должны быть и диагонали, иначе углы фундамента не будут прямыми;
• Траншея должна быть шире проектной ширины фундамента на 40-60 см. С каждой стороны делают дополнительные 20-30 см, которые требуются для установки опалубки и создания дренажной засыпки. Глубина железобетонного фундамента также увеличивается на 20 см для создания дренажной подушки.

Разметка под железобетонный фундамент

После разметки траншеи можно приступать к ее рытью.

к оглавлению ↑

Инструменты для возведения монолитного жб фундамента

Перед закладкой фундамента желательно заранее обзавестись всеми инструментами и материалами. Для проведения строительных работ понадобятся:

• Арматурные кусачки;
• Плоскогубцы;
• Молоток;
• Рулетка;
• Болгарка;
• Станок для сгибания стержней арматуры.

Инструменты для строительных работ

Пригодится ручной инструментарий:

• Клещи;
• Пила-ножовка;
• Топор;
• Молоток;
• Гаечный ключ;
• Лом;
• Стальная щетка;
• Маховая кисть;
• Кусачки;
• Зубило.

Для возведения монолитного железобетонного фундамента потребуются следующие строительные материалы:

• Гвозди и доски;
• Бетон;
• Щиты для опалубки;
• Стальная проволока.

В зависимости от размеров фундамента, площади постройки и перечня строительных работ может меняться количество материалов.

к оглавлению ↑

Монолитный железобетонный фундамент своими руками

Возведение монолитного железобетонного фундамента включает следующие этапы:

1. Подготовка. Участок под основание постройки выравнивается и очищается. Верхний слой плодородной почвы снимается перед рытьем траншеи. Срезается, как правило, порядка 10 см с установкой нулевой отметки начала земляных работ;
2. Разметка траншей для основания. Во избежание перекоса фундамента устанавливается ориентир и метки. Для них используют леску, колышки и ленту. Разметка проводится следующим образом:
   • Колышки устанавливаются по периметру основания и его внутренней части;
   • Леска натягивается между кольями.
3. Вырывается траншея. Для обустройства дренажной подушки к глубине траншеи прибавляется около 20 см. Создается подушка для защиты фундамента от влаги и состоит из нескольких слоев:
   • Слой щебня толщиной в 10 см;
   • Слой песка толщиной в 5 см.
4. Устанавливается опалубка. Возводят ее в большинстве случаев из деревянных досок.
   • По обе стороны от вырытой траншеи вбиваются на расстоянии 40-50 см колья, на которые будут опираться доски опалубки;
   • В траншею устанавливаются доски, формирующие опалубку жб фундамента.
5. Вяжется арматура. Закладывают ее только после укладки гидроизоляции, в качестве которой могут использоваться листы рубероида. Поверх них заливается слой бетона толщиной в 15 см, который выполняет роль опоры для арматурного каркаса. После застывания бетонной основы траншея заполняется связанными арматурными стержнями. Каркас создается из четырех прутьев арматуры, расположенных вдоль, и поперечных между ними.
   

   Вяжется арматура несколькими способами:

   • Метод сварки. Каркас такого типа обладает повышенной прочностью, поскольку в нем отсутствуют подвижные соединения;
   • Скручивание проволокой. Такой каркас создается при отсутствии сварочного аппарата. Отличается не меньшей прочностью и качеством.
6. Заливка бетонной смеси. Перед данным этапом опалубка смачивается водой и покрывается тонким слоем раствора. Делается это для того, чтобы раствор не прилипал к доскам.
   Проводится заливка по всей длине траншей, глубина заливки – 20-25 см. Их свежего раствора выводятся пузырьки воздуха при помощи глубинного вибратора, что повышает прочность фундамента.
7. Застывание монолитного основания. На формирование прочной железобетонной плиты требуется как минимум 30 дней. За это время бетонная смесь набирает необходимый уровень прочности. Для ускорения данного процесса специалистами нередко добавляются специальные присадки, увеличивающие скорость застывания бетона. Используют их в основном перед началом холодного сезона для ускорения работ.

к оглавлению ↑

Достоинства и недостатки монолитного фундамента

Для монолитного железобетонного фундамента характерны следующие преимущества:

• Огнеупорность;
• Возможность самостоятельного возведения;
• Отсутствие необходимости в использовании дополнительной техники;
• Противостоит окислению и коррозии;
• Длительный срок эксплуатации;
• Быстрое возведение;
• Сопротивляемость нагрузкам;
• Увеличение прочностных характеристик с течением времени;
• Невысокая стоимость работ.

к оглавлению ↑

Устойчивость к механическим нагрузкам

Монолитный фундамент

Монолитная конструкция отличается минимальным количеством швов, что придает ей дополнительную устойчивость к нагрузкам и прочность.

к оглавлению ↑

Устойчивость к окислению

Слой бетона, покрывающий армирующую конструкцию, продлевает срок эксплуатации монолитного фундамента. Долговечность железобетона также зависит от химического воздействия раствора, который основывается на гидролитическом отделении щелочи во время отвердевания.

Устойчивость к коррозии

Основной причиной коррозии железобетона является разрушение слоя бетона, что сказывается на прочностных характеристиках. Использование специальных добавок и марок цемента позволяет предупредить коррозию, улучшить сцепление раствора с арматурой и повысить водонепроницаемость.

Увеличение плотности фундамента с течением времени

Специальный состав железобетона под воздействием воды не только сохраняет свою прочность, но и увеличивает ее.

Несмотря на все преимущества, у железобетонного монолитного фундамента имеются своим недостатки:

• Трудоемкий процесс возведения опалубки;
• Слишком большой вес конструкции;
• Потребность в звукоизоляции;
• Вероятность появления трещин и дефектов;
• Сложный демонтаж;
• Необходимость возведения мощного фундамента для монолитной постройки;
• Если строительные работы ведутся в холодное время года, бетон требует подогрева;
• Необходимость в дополнительной теплоизоляции постройки;
• Требуется дополнительный уход за железобетоном во время его застывания.

к оглавлению ↑

Низкий уровень воздухопроницаемости

Железобетонный фундамент отличается низким уровнем воздухопроницаемости, что не позволяет стенам «дышать». Из-за этого на начальных этапах строительства приходится прокладывать мощную вентиляционную систему.

Большой вес конструкции

Монолитные конструкции обладают большим весом, что не самым лучшим образом сказывается на стоимости строительных работ. Такие постройки требуют возведения мощного фундамента и проведения геологических изысканий.

Возведение ленточного фундамента

Технология закладки ленточного фундамента не представляет собой ничего сложного и не требует использования специального инструментария.

Закладка ленточного фундамента

1. Роется траншея, глубина которой должна быть на 30-45 см ниже уровня залегания фундамента. Ширина равна ширине основания;
2. Формируется песко-щебеночная подушка под фундамент;
3. Создается армирующая сетка под ленточный фундамент;
4. Устанавливается опалубка. Для нее используются деревянные доски, внутренняя часть которых обивается полиэтиленовой пленкой или рубероидом;
5. Заливается бетонная смесь. Для укладки ленточного фундамента используется бетон марки М 200 и выше. После того, как смесь будет залита, ее поверхность заглаживается и в течение следующих суток поливается водой во избежание появления трещин.

Наружную гидроизоляцию ленточного фундамента делают в том случае, если в доме подразумевается цокольный этаж или подвал.

    

stroykarecept.ru

Фундамент на столбах из бетона: особенности, виды и строительство

Под определенное сооружение (например, дом) предполагается обустройство конкретного фундамента. Столбчатые основания относятся к самым дешевым и простым в строительстве. Чаще на таком фундаменте сооружают малоэтажные производственные и общественные здания, одноэтажные загородные постройки. Ряд особенностей опорных фундаментов предполагает некоторые ограничения в их применении, которые нельзя не учитывать.

Что такое столбчатый фундамент?

Такой тип основания для дома конструируется из опорного каркаса, где колоды несут основную нагрузку. Опоры монтируются по периметру под несущими стенами. На них укладывается первая обвязка дома. Следовательно, установка колод осуществляется в нагружаемых местах: в углах, на стыке стен, под перекрытиями и пролетами более 2,5 метра в длину.

Размеры и расстояние между столбами определяются расчетным путем, учитывая категорию стройматериала, тип конструкции опорных элементов, характер и общую массу постройки. Среднее расстояние между опорами варьируется в пределах 1,5—2,5 м, внутренний срез прямоугольных изделий составляет 25—40 х 25—40 см, круглых — 20—25 см. Высота наземного элемента конструкции над фундаментом не должна превышать 50 см. Этот параметр для части, распложенной под землей, подбирается в зависимости от величины заглубления.

Вернуться к оглавлению

Особенности

Опоры столбчатого основания следует располагать так, чтобы столбы упирались в устойчивый и прочный земляной слой. Не допускается размещение опорных колод на мягкие гумусные почвы. Верхняя часть колод делается в одной горизонтальной плоскости. На них будет опираться ростверк.

При возведении легких построек ростверк не нужен. Вместо него используют металлические или деревянные балки. Возвышение оголовков должно располагаться минимум на полметра выше над землей. Это позволит избежать проникновения влаги в дом.

Если предполагается соединение колонны со столбом, в верхней его части делают углубление «стакан» или устанавливают крепежные анкера для обеспечения жесткого крепления опоры и опираемой конструкции.

Вернуться к оглавлению

Виды

Особенности обустройства опираемых фундаментов и выбор типа колод определяются видом постройки, характером грунта и прочими эксплуатационными требованиями. Колоды бывают разных размеров и сечений. Встречаются прямоугольные, квадратные, круглые опоры.

Столбики могут быть выполнены из бетона (железобетона), бутобетона, блочного материала, бутового камня, кирпича. Согласно применяемой технологии изготовления, фундаменты на колодах классифицируют на такие типы, как:

• монолитные, когда роются ямы, монтируется опалубка и послойно заливается бетонный раствор марки не ниже М400;
• сборные, когда используются готовые элементы из блоков, кирпича или камней определенной марки.

Схема устройства столбчатого фундамента.

Глубина заложения определяет отдельные виды опорных оснований:

1. Незаглубленные фундаменты на столбах, когда подошва располагается на земле или песчаной подушке. Отличаются такие основы экономичностью возведения, но используются исключительно для строительства одноэтажных зданий из легких материалов на слабо- и непучинистых почвах.
2. Заглубленные основы, при сооружении которых столбики закладываются на глубину до или ниже точки промерзания грунта. Такую конструкцию используют на пучинистых грунтах с суглинками или глинами. Отличаются наименьшей экономичностью.
3. Мелкозаглубленные, глубина заложения которых составляет 0,5 – 0,7 части глубины от точки промерзания почвы. Половина фундамента — монолит определенной формы, а вторая — подушка из песка и гравия. Пригодны для обустройства на мало- и неглинистых землях.

По конструкционным особенностям фундаменты бывают с крепежной балкой или без нее. Ростверк крепится к столбу и распределяет нагрузку от общей массы дома равномерно по основанию. Ростверковые балки препятствуют опрокидыванию колод из-за горизонтального движения почвы. Однако этот элемент существенно удорожает строительство, увеличивает время обустройства фундамента.

Большинство немассивных зданий возводят на опорных фундаментах без ростверка. В этом случае первая обвязка монтируется прямо на колодах, сверху гидроизоляционного слоя. Однако эта конструкция отличается меньшей устойчивостью к горизонтальным сдвигам почвы и опрокидывающим нагрузкам.

Вернуться к оглавлению

Целесообразность возведения

Целесообразность возведения фундаментов на опорах имеет место, в случаях когда:

• на земляной слой при эксплуатации здания давление от колод меньше, чем от ленточной конструкции;
• возводятся постройки без подвалов на щитовых, деревянных и облегченных каркасах;
• строятся стены из кирпича с требуемой глубиной заложения опоры до двух метров или на четверть метра ниже точки промерзания почвы;
• нужно избежать разрушения фундамента из-за увеличения объемов грунта при низких температурах.

Однако есть случаи, когда применение опираемых основ не оправдано:

1. Из-за неустойчивости опорных колод не рекомендуется их установка на слабые и горизонтально-подвижные почвы.
2. Основания на колодах непригодны для возведения массивных стен из тяжелых материалов: кирпич, железобетон с толщиной блоков более 51 см.
3. Не стоит устраивать фундамент на столбах в местах с сильным перепадом высот (от двух метров).

Вернуться к оглавлению

Строительство

Заливка столбов к фундаменту осуществляется открытым способом в несколько этапов. На первом этапе осуществляется разметка положения опор под фундаментные блоки или монолит. Для этого изначально выбирается вид, форма, размер и глубины заложения опорных колод. Возведение здания по чертежу предполагает внесение в документ предварительно определенного четкого расстояния между опорами.

При самостоятельной разметке на месте строительства следует учитывать факт, что столбы должны находиться от 1,5 до 2,5 метра друг от друга. Большее расстояние может привести к увеличению строительных затрат из-за необходимости сооружать более мощный ростверк. Опоры должны находиться в зонах максимальных нагрузок — в углах, на стыке стен, под перекрытиями.

На втором этапе осуществляются работы по грунту. Роются ямы под прямоугольные бутовые, бетонные, бутобетонные, блочные или кирпичные столбы. Если внизу столб должен иметь подошву, то при рытье ямы учитываются его габариты. Для трубчатых опор нужно подготовить скважины. Бурятся они буровыми машинами, ручным или садовым буром. Скважину следует делать сечением на 5—10 см больше диаметра опорной трубы.

На третьем этапе осуществляется бетонирование столбов. Чаще в качестве опор применяют железобетонные монолиты требуемого сечения. Соорудить монолитные столбы можно самостоятельно. Для этого в подготовленной яме укладывают подушку из песка и гравия высотой 15—20 см. Для возведения надземной части опоры над ямами сооружается опалубка из деревянных досок в соответствии с требуемыми размерами столбов. Опалубочные доски и внутренние стены ямы покрываются рубероидом или полиэтиленом для обеспечения гидроизоляции.

Затем в яму помещается армирующий каркас из прутьев сечением 1—1,2 см. Стержни между собой соединяются отрезками из той же арматуры. Можно использовать для этих целей специальные хомуты из вязальной проволоки. Расстояние между армирующей сеткой и стенками опоры не должно быть менее 3 см. Это позволит полностью залить каркас бетоном.

Высота армирующего скелета зависит от применения или отказа от укрепляющей балки (ростверка). Если установка элемента требуется, тогда длина арматуры должна возвышаться над верхним основанием опоры. В противном случае армирующий скелет располагается ниже опалубки на 3 см. Для крепления первой обвязки сверху столба монтируются закладные шпильки.

Заливаются столбы обычным бетоном марки не ниже М-200.

После армирования проводится бетонирование опор. Для этого используется готовый бетон не ниже марки 200—300. Для самостоятельного приготовления бетонных смесей больше подходит марка цемента М400, смешиваемого с песком 1—1,2 мм, гравием и водой в соотношении 1 : 3 : 5 : 0,4, соответственно. Смесь укладывается слоями, каждый из которых тщательно трамбуется вибратором.

При устройстве фундамента на опорах с башмаком (расширением внизу) яму роют в форме этого расширения, засыпают подушку из песка и гравия, заливают бетон. После укрепления заливки формируют опалубку столба. Затем повторяются вышеописанные работы. После затвердения смеси опалубку можно удалить, стенки столба обработать гидроизоляцией и обратно засыпать и утрамбовать грунт, вынутый из ямы.

Если используется ростверк, на последнем этапе выполняется его устройство на опорах. Для этого по периметру будущего фундаментного основания горизонтально монтируется опалубка в форме желоба для связки всех колод. Внутрь опалубки вкладывается каркас из арматуры и закрепляется на выпусках укрепляющего скелета столбов. Заливка цементного раствора осуществляется так, чтобы поверхность ростверка была расположена в одной горизонтальной плоскости.

В течение недели бетону нужно укрепиться и затвердеть, после чего опалубка снимается.

Вернуться к оглавлению

Заключение

Фундаментам на опорах свойственны многочисленные преимущества. Они отличаются надежностью, экономичностью, быстротой возведения из-за отсутствия необходимости в проведении дополнительных работ.

Такие основания можно устанавливать на промерзающие грунты. Однако они не подходят для возведения массивных домов с подвалами.

kladembeton.ru

Бетонный фундамент для дома

	1.  Глубина фундамента зависит от того, какую нагрузку он будет нести. Если вы строите добротный кирпичный дом, то глубина заложения должна быть не менее 1,6 м. Также глубина заложения зависит, в каком климатическом регионе вы проживаете и какой грунт находится в местах строительства. Усильные фундаменты изготавливаются при наличии грунтовых вод, плывунов, и т. д, а также на склоне холмов и оврагов.
	2.  Прежде чем приступить к строительству, соберите все необходимые бумаги, разрешения местных властей, если это требуется для возведения дома, где проходят различные виды коммуникаций, а также чтобы ваше строение вписывалось в общую архитектуру других строений.
	3.  Подготовьте строительную площадку, удалив всю траву, корни и любой окружающий мусор.
	4.  Выкопайте траншею, где вы собираетесь смонтировать фундамент. Ширина фундамента зависит от того, какую конструкцию вы собираетесь построить. Ширина фундамента в основном варьируется от 30 до 60 см.
	5.  Для того чтобы поднять фундамент от земли, нужно сделать опалубку из досок. Так же опалубка изготавливается при заливке фундамента, когда строительная площадка не имеет горизонтальной поверхности.
	6.  Приготовьте бетонную смесь для заливки фундамента. Здесь вы можете рассчитать, какое количество бетона вам потребуется и какие компоненты для этого нужны.
	7.  Перемешайте тщательно бетонную смесь, чтобы получилась однородная масса.
	8.  Если в вашем районе, существуют рыхлые грунты, то для усиления фундамента, на дно траншеи сделайте песчаный и гравийный настил, а для того чтобы гравий не уходил в почву при давлении на него фундамента, сделайте настил из геотекстиля. Геотекстиль устилается на дно траншеи, после чего делается песчаный и гравийный настил.
	9.  Перед заливкой бетона, сделайте арматурный каркас, который увеличит прочность бетона и не даст ему треснуть при нагрузке на него стенами. Здесь вы можете рассчитать, какое количество арматуры вам потребуется при изготовлении фундамента.
	10.  Залейте приготовленный бетон в траншею, периодически утрамбовывая его при помощи черенка от лопаты.
	11. После заливки выровняйте уровень бетона, чтобы он весь был распределен по горизонтали. Проверьте углы у фундамента водяным уровнем, у вас не должно быть перепадов по высоте.
	12. Выровнять поверхность бетона можно при помощи полутерка.

ru-stroyka.com

Железобетонный фундамент: план постройки

Любое строение начинается с мощного надежного фундамента. От того, каким образом этот элемент постройки будет возведен, зависит много: прочность, долговечность, эстетика и т д.

Конструкция ленточного фундамента.

Существует несколько видов фундаментных оснований, среди которых выделяется свайный и железобетонный фундамент. Последняя разновидность наиболее распространена. Именно о ней и пойдет далее речь.

Железобетон используется в основном при возведении ленточного основания, которое имеет высокие качественные показатели.

Среди них: прочность, легкость возведения, долговечность. При производстве работ нужно руководствоваться строгим планом.

Разметка под основание

Всякая работа начинается с составления плана. Прежде всего вам необходимо определиться с размерами строения. После чего нужно на выбранном участке земли произвести разметку территории под фундамент. Ленточный фундамент обычно делается шириной в 40 см.

Для разметки нужно:

Разметка под основание ленточного фундамента.

1. Рулетка
2. Леска.
3. Арматура.

Рулеткой производятся измерения периметра будущего дома. По углам периметра вставляются стержни арматуры. После этого нужно будет измерить диагонали. Их числовые значения должны совпасть. Делается это для проверки правильности произведенных расчетов. Если все правильно и нет никаких перекосов, то можно начинать натягивать леску от стержня к стержню.

Точно таким же образом происходит разметка внутренних границ дома. Не забывайте измерять диагонали, так как от правильности измерений зависят многие параметры будущего строения.

Вернуться к оглавлению

Земляные работы

Следующим этапом будут являться земляные работы. Для их производства понадобятся:

1. Лопата.
2. Уровень.
3. Мелкий песок.
4. Электрическая трамбовка или ее ручной аналог.
5. Вода.

Разработка грунта под ленточный фундамент производится экскаватором.

Прежде чем приступать к земляным работам, нужно произвести некоторые измерения. Их суть заключается в том, чтобы найти нижнюю точку на всем участке и, ориентируясь на нее, производить копку. Этого можно избежать, если земельный участок ровный. Однако так получается не всегда.

Для ленточного железобетонного фундамента глубина траншеи обычно составляет 40 см. В любом случае старайтесь, чтобы у вас все стороны траншеи были приблизительно равными.

После того как траншея вырыта, нужно устроить так называемую песочную подушку. Как понятно из названия, для нее требуется песок. Он должен быть мелким. Толщина песчаной подушки должна равняться трети глубины траншеи. В описываемом варианте она составляет 15 см. Это будет оптимальной толщиной.

После засыпки происходит утрамбовка песка. Она осуществляется при помощи специальной электрической ручной установки. Однако если у вас таковой не имеется то подойдет и толстый широкий деревянный брусок, к которому приделана ручка. Перед трамбовкой обязательно полейте песок водой для лучшего уплотнения.

Вернуться к оглавлению

Опалубка и армирование

Описанные выше работы являются подготовительными. Именно с создания опалубки начинает возводиться бетонный фундамент. Для создания опалубки и осуществления работ по армированию вам понадобятся:

1. Деревянные широкие доски.
2. Мелкие деревянные бруски для распорок.
3. Гвозди, молоток, шуруповерт, шурупы, отвертки и т.д.
4. Уровень.

Схема опалубки ленточного фундамента.

И снова все предваряют измерительные работы. Опалубка определяет весь ленточный фундамент: устанавливает его границы и создает форму. Длина досок должна быть немногим менее (на толщину этой самой доски) длины траншеи. Ее высота должна быть немногим более глубины траншеи.

Установка досок в траншеи должна сопровождаться измерениями ровности, которые производятся при помощи уровня. Следите за тем, чтобы вся опалубка была на одном уровне.

Далее устанавливаются деревянные распорки, которые одной стороной прибиваются к верхней части установленной опалубки, а другой упираются в землю, тем самым укрепляя всю конструкцию.

После установки опалубки нужно произвести такую операцию, как армирование. Для этого вам понадобятся:

1. Арматурные штыри.
2. Вязальная проволока.
3. Сварочный аппарат.
4. Кирпичи.
5. Болгарка.

Схема армирования ленточного фундамента.

Можно обойтись и без сварочного аппарата. Это на ваше усмотрение. Одни советуют связывать между собой арматурные штыри, другие — их сваривать. Связка лучше тем, что она более подвижна.

Работы по изготовлению арматурного каркаса представляют собой связку арматурных штырей в своеобразную сетку. Болгаркой осуществляется нарезка штырей необходимой длины. Ячейка такой сетки должна составлять числовое значение, равное 35 см. Для вязки лучше всего использовать специальную вязальную проволоку, которая отличается одновременно и гибкостью, и прочностью. Диаметр арматуры должен быть примерно 12 мм.

Перед тем как помещать сетку в траншею, рекомендуется положить на дно (на песчаную подушку) один ряд кирпичей. Следите за тем, чтобы арматурная сетка не касалась боков опалубки — арматура должна быть полностью внутри ЖБИ фундамента.

Вернуться к оглавлению

Гидроизоляция фундамента

Для правильной эксплуатации такой важной конструкции, как ленточный фундамент, нужна грамотная гидроизоляция. Осуществить ее можно двумя основными способами. Один из них представляет собой использование рубероида и мастики. Другой — применение специального раствора, который добавляется в бетонную смесь, на этапе заливки фундамента.

Схема гидроизоляции ленточного фундамента.

При выборе первого варианта вам понадобится рубероид и мастика. Операции по гидроизоляции в данном случае выглядят следующим образом:

1. Перед заливкой фундамента на дно траншеи укладываются листы рубероида.
2. Производится заливка фундамента.
3. Листами рубероида покрывается вся поверхность застывшего фундаментного основания. Для скрепления рубероидных листов используется приготовленная и разогретая мастика.

При использовании мастики нужно помнить, что повторный ее разогрев приводит к нейтрализации всех качеств этого скрепляющего вещества.

Теперь речь пойдет о втором варианте — добавлении гидроизоляционного раствора в бетонную смесь. Тут все намного проще. Вам достаточно будет добавить указанное в инструкции количество этого раствора в бетонную смесь.

Вернуться к оглавлению

Приготовление бетонного раствора

Ленточный фундамент заливается бетонной смесью. Прежде чем приступить к заливке, нужно определиться с количеством раствора и его маркой. вы можете самостоятельно приготовить смесь, нужную для заливки, а можете заказать необходимое количество раствора прямо с завода. При использовании данного варианта повышается качества бетона. Раствор доставляется в специальном транспорте, и он полностью готов к использованию на стройплощадке.

Если же возможности заказа бетона с завода у вас не имеется или вы по каким либо иным причинам выбрали процесс самостоятельного приготовления бетонного раствора, то вам обязательно нужно знать определенные нюансы. К ним относятся правила приготовления раствора, составляющие части и правила расчета требуемого количества раствора.

Прежде всего, нужно помнить, что бетон должен быть очень прочным. Ленточный фундамент — несущая конструкция, которая испытывает большие нагрузки. Для приготовления бетонного раствора вам понадобятся:

Марка и класс бетона для ленточного фундамента.

1. Песок.
2. Цемент.
3. Вода.

Для придания дополнительной прочности в некоторые марки бетона добавляется мелкий щебень или гравий. Чтобы сделать прочный бетонный раствор, рекомендуется руководствоваться следующими расчетными данными:

Цемент — 1 часть.

Песок — 3 части.

Вода — 4 части.

Щебень или гравий — 4 части.

Для того чтобы узнать количество бетонного раствора, нужно рассчитать ленточный фундамент. Делается это так: параметры каждой линии фундаментного основания (высота, длина и ширина) перемножаются. Потом получившиеся значения складываются. Окончательный результат будет являться значением объема бетонного раствора.

Еще несколько советов, которые понадобятся при изготовлении бетонной смеси:

1. Песок для раствора желательно высушить. В нем содержится дополнительная влага.
2. Покупайте цемент непосредственно перед строительными работами. Этот стройматериал имеет свойство быстро портиться.
3. Гравий или щебень должен быть мелкой фракции.

Вернуться к оглавлению

Заливка фундамента

Теперь речь пойдет об основном этапе работ, целью которых является ленточный фундамент. Заливка может производиться как вручную, так и при помощи специального агрегата — бетононасоса. Его можно купить, а можно взять в аренду на время строительных работ. Если бетонная смесь доставляется вам в бетономешалке с завода, то удостоверьтесь в возможности подъезда автомобиля к фундаментной конструкции, так как заливка будет производиться прямо из бетономешалки.

Схема заливки ленточного фундамента.

Какой вариант заливки вы бы ни выбрали, для данной операции действуют стандартные правила. Их соблюдение даст вам качественный, надежный и прочный ленточный фундамент. Эта работа требует сосредоточенности и особого к ней отношения.

Прежде всего, нужно помнить, что заливка происходит равномерно, слоями. Не надо сразу же одновременно заливать весь фундамент: со дна и до верха опалубки. Делайте это слоями по 20 см. После того как первый такой слой залит, нужно произвести его утрамбовку. Осуществляется она при помощи специальных ручных деревянных приспособлений. Производится данная операция после заливки каждого слоя.

Также для утрамбовки цементного раствора нужно постукивать молотком по опалубке. Пройдитесь по всему периметру фундамента и постучите молотком по доскам опалубки. Так вы утрамбуете ленточный фундамент не только по вертикали, но и по горизонтали.

После того как ленточный фундамент залит, нужно произвести его выравнивание. Оно осуществляется при помощи мастерка, которым помимо выравнивания удаляется ненужное количество бетонного раствора. После выравнивания из фундаментного основания нужно выпустить весь лишний воздух. Делается это при помощи штыря, которым протыкается бетон по всему фундаменту. Далее снова происходит выравнивание и простукивание молотком по доскам опалубки.

После осуществления всех описанных работ ленточный фундамент практически готов. Ему останется только подсохнуть и набраться прочности. Занимает этот процесс обычно около месяца. Все это время за фундаментным основанием нужно следить. Оно должно быть укрыто непромокаемой пленкой на случай дождя или других осадков. Также непромокаемое покрытие защищает фундамент и от атмосферных влияний.

Напротив, при солнечной и сухой погоде рекомендуется поливать железобетонный ленточный фундамент водой. Это предотвратит появление трещин как снаружи, так и в структуре бетонного основания. Ленточный фундамент будет готов к строительным работам через месяц. На этот же срок не рекомендуется демонтировать опалубку.

По прошествии месяца опалубка снимается. Фундамент полностью готов к продолжению строительных робот. Если все сделано правильно, то фундаментное основание будет способно выдержать очень большие нагрузки. Железобетонный остов — это прочность и долговечность для вашего дома.

moifundament.ru