Возведение фундамента – Фундамент своими руками — от теории до практики

Важно знать: Перед тем, как приступать к рытью котлована под ленточное бетонное основание, следует убедиться, что в рамках стройплощадки не проходят рабочие инженерные коммуникации – газовые, водяные, канализационные трубы, кабеля электропитания и связи пр. Если таковые в рамках строящегося фундамента все же имеются, следует позаботиться о том, чтобы они остались в целости и сохранности после возведения дома.

После подготовки котлована мы займемся обустройством песчаной подушки. Она необходима для смягчения нагрузки, которую воспринимает нижняя часть фундамента. В особенности это актуально при строительстве на пучинистых грунтах, слои которых будут с огромной силой воздействовать на фундамент в период смены сезонов. Песок на дно траншеи укладывается на высоту 10-15 см с обязательной утрамбовкой, которая проводится с помощью большого количества воды. Это позволит избежать значительной усадки подушки и обеспечит равномерность нагрузки на фундамент на протяжении всего срока эксплуатации здания.

Опалубка и армирование

Щиты опалубки изготавливаются в лежачем положении и монтируются на траншею в готовом виде. При этом доски необходимо сбивать гвоздями с внутренней стороны, загибая их с внешней, а для торцевых соединений использовать саморезы. После сборки и установки щитов их необходимо укрепить с помощью специальных распорок. Чем больше их будет, тем большей будет надежность опалубки.

Монтаж опалубки

Например, высота последней должна быть на 10-15 см выше высоты бетонирования. Это обеспечит удобство выравнивания верхней плоскости основания при заливке.

Армирование – задача очень ответственная, поскольку от качества его выполнения напрямую зависит надежность бетона и устойчивость его к различным видам деформаций. Арматуру для фундамента следует использовать из сортамента не менее 12 мм в диаметре. Она укладывается в два ряда на дно котлована, где предварительно следует уложить осколки кирпича или камни таким образом, чтобы армирующая линия выступала над песчаной подушкой как минимум на 5 см. То же расстояние следует соблюдать и от любой из стенок опалубки. Через каждые 40 см с помощью специальной вязальной проволоки или сварки укрепляются перпендикулярные горизонтальные перемычки. Далее вяжутся вертикальные перемычки, и выполняется переход на следующий горизонтальный уровень.

Заливка бетона и сопутствующие мероприятия

После изготовления арматурной сетки в котлован в местах прохождения инженерных коммуникаций и точках, где вы собираетесь обустраивать вентиляцию, необходимо установить асбестоцементные трубы нужного диаметра. После этого котлован можно заливать бетоном, которому нужно дать просохнуть на протяжении как минимум 7 дней.

Бетонирование фундамента

Далее опалубка снимается, и можно приступать к обратной засыпке, которая заключается в укладке песчаной подушки в промежутки между бетоном и грунтом, и гидроизоляции. После этого можно считать фундамент, который прослужит не один десяток лет, полностью готовым к дальнейшему строительству.

Строительство ленточного фундамента своими руками

rusograda.ru

Возведение фундамента и его конструкция (видео)

Перед тем как выполнить возведение фундамента, обязательно производятся работы по планированию участка. После скоса травы, вырубки кустарников, после составления генплана, нужно зафиксировать на земле главные элементы планировки участка. В нулевой цикл включается вертикальная планировка участка, основной целью которого выступает защита фундамента от влаги.

Схема ленточного фундамента.

Обследовав участок, определяется наличие или отсутствие грунтовых вод. Если грунтовые воды находятся близко, то необходима установка дренажа. Для этого прокладываются дренажные трубы, производится монтаж дренажной системы.

Затем производятся земляные работы по рытью котлована, устраивается фундамент и цоколь до нулевой отметки. Площади под строительство необходимо быть на 1,5-2 м шире, чем габариты дома со всех сторон. Очень внимательно необходимо подойти к разметке разбивочных осей.

Как рассчитать нагрузки на фундамент

Расчет нагрузок на основание для дома проводится во время проектирования сооружения. Цель таких расчетов состоит в установлении нагрузок воздействия на основание. Нужно помнить, что суммарная нагрузка включает постоянные и временные нагрузки.

К постоянным нагрузкам относят: вес всего здания со стенами и крышей, вес фундамента, оборудование, мебель, которая находится в доме, люди, которые проживают на данной площади.

К переменным нагрузкам относят: атмосферные явления, например, ветер и снег.

Ленточный фундамент из железобетонных плит.

Чтобы рассчитать нагрузки, нужно знать удельный вес здания (например, удельный вес 1 м² каркасно-панельного деревянного дома, толщина которого 150 мм с утеплением, составит 30-50 кг на 1 м², а у бревенчатого либо брусчатого дома удельный вес 70-100 кг на 1 м²). Удельный вес 1 м³ железобетонного либо бетонного фундамента составит 2550 кг на 1 м³.

Удельный вес 1 м² чердачного деревянного перекрытия с утеплением — до 100 кг на 1 м². Удельный вес кровли металлочерепицы может доходить до 35 кг на 1 м² (в зависимости от толщины крыши). При расчете нужно брать максимальную цифру удельного веса, чтобы создать запас прочности. Удельный вес строительных материалов умножается на объем конструкции, так получается вес всей конструкции и умножается он на коэффициент надежности по нагрузке -1,2.

Показатель переменной нагрузки зависит от места строительства. Например, снеговая нагрузка может доходить от 80 кг на 1 м² до 560 кг на 1 м². Во время расчета общей нагрузки на грунт необходимо к весу дома прибавить вес фундамента, заранее определив его размеры. У глубины фундамента есть зависимость от типа грунта ( не пучинистые — глубина не меньше 0,5 м, вне зависимости от глубины промерзания), пучинистые (супесчаные) — не меньше ¾ части расчетной глубины промерзания, но не меньше 0,7 м.

Сборные столбчатые фундаменты.

У каждого вида грунта имеется своя величина несущей способности без усадки (расчетное сопротивление грунта, которое измеряется в 1 кг на 1 см²). Например, супесчаный грунт — 3 кг на 1 см², глинистый грунт 2-4 кг на 1 см² в зависимости от коэффициента пористости (чем коэффициент больше — от 0,5 до 0,8 — тем меньшим будет расчетное сопротивление). Сопротивление песчаных грунтов в случае, если песок крупный, составляет 5-6 кг на 1 см², а если песок мелкий, то при небольшой влажности его сопротивление составит от 3 до 4 кг на 1 см².

Важным условием закладки фундамента является то, что показатель удельной нагрузки на подошвенный фундамент должен быть меньше, чем расчетное сопротивление.

Для того чтобы был хороший запас прочности, сопротивлению нужно быть на 15-20% больше, чем давление. Чтобы соблюдать это условие, увеличивается опорная площадь. Если фундамент столбчатый, то увеличивается диаметр столбов и их количество. Для ленточного фундамента нужно увеличивать ширину ленты.

Вернуться к оглавлению

Конструкция фундамента

Основание подбирают в зависимости от веса здания, глубины промерзания почвы, несущие мощности грунта. Самыми распространенными являются ленточные и столбчатые основания. Эти два вида могут быть сделаны из монолитного либо сборного бетона или железобетона, бутобетона, кирпича.

Схема ленточного фундамента из бутового камня.

1. Ленточный фундамент. Если у возводимого здания имеются тяжелые стены, но несколько этажей, нужно строить ленточное основание. Закладывается оно по всему периметру дома, конечно, подразумевается большой объем земляных работ и значительный расход строительных материалов. Во время строительства монолитного основания используют опалубку, которую устанавливают в вырытый котлован.
2. Железобетонный фундамент. Если принято решение строить железобетонное основание, то нужно по всему периметру сделать монтаж сваренных между собой металлоконструкций, тем самым увеличить прочность фундамента. Потом по всему периметру основания заливается бетон ровным слоем и уплотняется.
3. Сборный блочный фундамент. Такие основания представляют собой соединение бетонных либо железобетонных блоков, стянутых толстой стальной проволокой и уложенных на раствор. Такой фундамент очень быстро возводится и достаточно надежен, но имеет высокую цену.
4. Кирпичный фундамент. Данные основания возводят дольше монолитных оснований и уступают им по долговечности. Делают этот фундамент из полнотелого красного влагостойкого кирпича. Раствор, который применяется при кладке кирпича, зависит от грунтовых условий, а еще расчетной нагрузки на основание.
5. Бутовый фундамент. Такие фундаменты строят из бутовых камней, которые плотно состыкованы друг с другом. Данный фундамент надежен, прочен и долговечен, но является самым дорогим, поскольку камни придется в точности подбирать и подгонять. Этот фундамент достаточно хорошо применять на влажных грунтах, поскольку он не пропускает влагу. Бутобетонный фундамент делают из смеси раствора и бутового камня мелкого и среднего размера. Во время строительства данного фундамента обязательно нужно использовать опалубку, затем чередовать укладку бутового камня, уплотнение слоя и проливание связующего бетона между ними.
6. Столбчатый фундамент. Возведение фундаментов такого типа выполняется под постройки с легкими стенами (деревянными или каркасными).

Основные виды фундаментов.

Во время возведения таких фундаментов требуется соблюдение следующих правил:

• столбы ставят под всеми углами наружных стен постройки, под пересечениями внутренних и наружных стен и под пересечением внутренних стен между собой;
• столбы устанавливают по всему периметру постройки с определенным шагом, который составляет от 1,2 до 2,5 м;
• между столбами выкладывают цоколь, опирающийся на перемычки между столбами. Выполняет перемычка 2 функции — выступает как стяжка для столбов между собой и как основание для цоколя. Цокольной кладкой изолируется подпол от прямых воздействий окружающей среды, что влияет на температуру и влажность в помещениях.

Цены надежных фундаментов, учитывая степень их сложности, колеблются в пределах 70% от стоимости дома. Без учета затрат очень надежным и долговечным выступает ленточный монолитный бетонный фундамент.

Для маленьких компактных зданий допускается укладка по всему периметру постройки прямо на грунты бетонных блоков и плит. Такому фундаменту почти не грозят пучение, просадка грунта, оттаивание.

Если грунтовые воды в зимнее время не поднимаются ближе 2 м к границе промерзания грунтов, для песчаных и глинистых грунтов твердой консистенции глубина фундамента выбирается независимо от глубины промерзания. В данных случаях минимальное углубление фундамента для песчаных грунтов составляет 0,5 м, а для глинистых — 0,7 м. Показатель для минимальной толщины стен фундамента из бутобетона составляет 35 см, из бутового камня на растворе составляет 50 см.

Вернуться к оглавлению

Список инструментов:

1. Расшивки.
2. Лопата.
3. Мастерок.
4. Трамбовка.
5. Отвес.
6. Молоток.
7. Рулетка.
8. Угольник.
9. Уровень.

Вернуться к оглавлению

Закладка фундамента

Во время строительства большинства фундаментных конструкций применяют бетон, а он, как известно, имеет свойство «созревания», а это срок немалый, до 30 дней. По завершении всех бетонных работ, свежеизготовленный фундамент нужно выдержать в течение месяца без нагрузок. Чтобы предотвратить пересыхание верхнего слоя, бетонная конструкция закрывается каким-либо материалом, можно рубероидом. Чтобы не допустить неравномерного высыхания бетона, во время схватывания фундамент нужно периодически поливать водой. Из всего этого можно сделать вывод, что строительство дома на невыдержанном фундаменте несет опасность трещин и перекосов.

Очень важное значение имеет гидроизоляция фундамента, это означает перекрытие доступа воды к поверхности, которая соприкасается с грунтом.

Гидроизоляция фундамента заключена в обмазке горячим битумом поверхности, соприкасающейся с грунтом, прокладывается еще гидроизоляция между фундаментом и стенами. Чтобы предотвратить проникновение влаги, прокладываются два слоя рубероида, первый — между цоколем и нулевым этажом, а второй — между цоколем и основной стеной здания.

Наружные стены цоколя нужно защищать от атмосферных воздействий. Для этих целей наружные стены цоколя нужно штукатурить или облицовывать плиткой, которая пригодна для наружных работ.

При возведении цоколя нужно не забыть предусмотреть вентиляционные отверстия. Они отлично служат в летнее время для проветривания подпола, и это дополнительно защищает сооружение от сырости, а в зимнее время их закрывают.

Чтобы защитить фундамент от воздействия поверхностных вод, нужно соорудить отмостки. Их нужно строить шириной 0,75-1 м с наклоном от стен цоколя. Отличным материалом может послужить железобетон, бетон либо хорошо утрамбованная глина.

Чтобы предотвратить проседание грунта, сохранить несущую способность фундамента, а также увеличить его прочность, нужно сделать монтаж устройства слива дождевой воды с кровли, поскольку дождевая вода с кровли попадает на отмостку, затем разбивает ее и цоколь, таким образом, постепенно увлажняет грунты вблизи фундамента.

Вернуться к оглавлению

Дефекты и методы их устранения

Фундамент может утратить прочность по таким причинам:

• старость;
• материалы плохого качества;
• плохое качество строительных работ.

Неравномерное проседание — это основной дефект оснований. Оно выражается в возникновении трещин разнообразной формы на основании и на стенах здания, разных перекосах самой постройки. Все это является как результатом ошибок и недочетов во время строительства основания.

Причинами могут быть:

1. Неверный выбор глубины заложения. Исправить такой дефект достаточно трудно, а иногда и совсем невозможно. Можно искусственно глубину заложения сделать больше, для этого выполняется подсыпка грунта по периметру фундамента. Такой метод может быть эффективным, если проседание небольшое.
2. Если случается подъем грунтовых вод и данный факт известен при закладке основания, в таком случае, нужно соорудить дренажную систему в одно время с монтажом основания. Если явление обнаружено позже, можно сделать дренажную систему после возведения сооружения, грамотно посадить деревья, эффективно отбирающие влагу из почвы.
3. Неравномерные нагрузки на основание со стороны постройки тоже могут вызвать неравномерное его проседание. Например, основной дом намного тяжелее веранды. В целях избежания дальнейшей деформации, если сооружение уже построено, нужно разделить основание веранды с домом. Для этого прокладывают между основаниями доски, пропитанные битумом. Чтобы предотвратить появления такой ошибки, зная, что веранда намного легче дома, оптимальнее строить раздельные фундаменты.
4. Если неверно оценили возможности существующего фундамента и увеличили этажность дома, таким образом увеличатся и нагрузки на фундамент. Устранить произошедшее в результате неравномерное проседание фундамента возможно. Это может обойтись в приличную сумму, нужно произвести усиление фундамента методом увеличения несущей площади.

Для этих целей по периметру фундамента роют траншею, равную или чуть глубже высоты фундамента, сверлят отверстия в фундаменте, куда вставляют куски арматуры, толщина которых 10-12 мм с выступом наружу на такую ширину, которая равна ширине дополнительного фундамента. Чем будет больше штырей, тем лучше будет сцепка главного и дополнительного фундаментов. Потом следует заливка траншеи бетоном. Работа это довольно тяжелая, но эффективная.

moifundament.ru

Построить фундамент правильно

Строительство фундамента: что нужно знать?

Как театр начинается с вешалки, так и строительство любого здания, будь то роскошный особняк, скромный дачный домик или маленький гараж, начинается с фундамента. Ведь фундамент — это основа будущего здания. Поэтому маленький огрех или небрежность при его постройке могут привести к очень большим неприятностям, вплоть до невозможности эксплуатации построенного здания без дорогостоящего ремонта фундамента. Причем бывают случаи, когда затраты на ремонт фундамента превышают затраты на его постройку.

Основной тип фундаментов, который часто используется в строительстве – это железобетонные монолитные фундаменты.

Поэтому к вопросу о том, как построить фундамент, нужно отнестись со всей серьезностью. Прежде всего, нужно определиться, какой тип фундамента вам нужен. Самые распространенные при строительстве в частном секторе ленточные (сплошные по всей длине несущих стен здания), и реже — столбчатые (сделанные из отдельных столбов) типы фундамента. Выбор того или иного типа фундамента зависит от величины здания, материала будущих стен и типа грунта.

Схема усиления фундамента.

Постройка ленточного фундамента необходима, если в строящемся здании планируется возведение тяжелых стен из кирпича, самана, небольших бетонных блоков, природного камня-плитняка и при постройке дома с подвалом. Такие фундаменты отличаются высокой прочностью и надежностью, но они достаточно затратны в плане расхода материалов.

Столбчатый фундамент не требует таких больших затрат. Состоит он из столбов и положенного сверху на них ростверка. Причем ростверк опирается только на столбы, не касаясь земли. Такая конструкция позволяет не опасаться деформации фундамента при сезонных сдвигах почвы. Он подходит для постройки небольшого кирпичного или деревянного дачного домика.

Вернуться к оглавлению

С чего нужно начать

Ленточный фундамент- это железобетонная полоса, которая проходит по всему периметру строящегося помещения.

Почему-то все думают, что первое, что нужно сделать, когда строим фундамент — это взять в руки лопату. И ошибаются. Чтобы правильно построить, прежде всего, нужно взять в руки карандаш и лист бумаги и выполнить чертеж будущего фундамента. Обязательно в масштабе и с привязкой к сторонам света.

На нем точно отмечаем, где будет находиться каждая несущая стена строящегося здания. Это обязательно стены периметра здания и те стены внутри периметра, на которые будут опираться торцы потолочных плит перекрытия.

Прежде чем начать строить фундамент, следует приобрести и завезти на строительный участок все необходимые инструменты и материалы, расположив их по возможности так, чтобы они всегда были под руками. Если при этом вы позаботитесь для их хранения построить хотя бы временные навесы и кладовые, то точно не ошибетесь.

Если на строительном участке нет источника воды, придется выкопать колодец или пробурить скважину, потому что без достаточного запаса воды фундамент построить невозможно.

Но прежде чем начинать строительство, нужно подготовить участок под фундамент: очистить его от кустов, снять около 15 см верхнего слоя почвы, разровнять бугры и засыпать обнаруженные ямы. Не помешает выполнить и планировку прилегающей к стройке территории, чтобы позаботиться об отводе лишней дождевой воды.

Схема устройства ленточного фундамента.

Глубина заложения любого фундамента зависит, прежде всего, от высоты грунтовых вод на строительном участке и глубины промерзания грунта в регионе строительства. При этом принято считать, что если уровень грунтовых вод находится ниже расчетной точки промерзания грунта не меньше чем на 2 м, то на твердых грунтах вполне достаточно глубины фундамента на 0,7-1 м. При соблюдении таких условий можно не опасаться пучения грунтов при замерзании, потому что для этого в них не будет самого главного — избыточной влаги.

Если же уровень грунтовых вод находится ближе 2 м к расчетной точке промерзания грунтов, то теоретически фундамент нужно закладывать не ниже расчетной точки промерзания грунта. На практике лучше брать глубину заложения, превышающую расчетную точку промерзания грунта на 0,5-0,7 м, чтобы полностью обезопасить будущий фундамент от деформации при сильных морозах.

Следующий очень важный этап — вынос проекта в натуру и его разбивка. Прежде всего, нужно определиться со сторонами света и, соответственно, с расположением стен дома. Саму разбивку делают с помощью колышков или железных штырей, шпагата и большого треугольника.

Вернуться к оглавлению

Разбивка фундамента

Схема устройства фундамента.

Сначала колышки вбиваются по углам будущего фундамента с его наружной стороны. Чтобы правильно сделать разметку, в одном из углов будущего здания вбивается 1-й колышек. От него с помощью большого треугольника можно определить сходящиеся под прямым углом два вектора, по одному из которых с помощью рулетки отмеряется нужная длина, а по второму ширина, и затем нужно вбить в отмерянных местах 2-й и 3-й колышки. Тем же способом определяется расположение последнего, 4 колышка.

Теперь нужно проверить, все ли углы в размеченном фундаменте будут прямые. Делают это с помощью обыкновенного шнура, используя метод диагоналей. Для этого шнур натягивается между 1-м и 3-м колышками и фиксируется отмеренная длина. Затем точно так же вымеряется диагональ между 2-м и 4-м колышками. Если вымеренные расстояния совпадают, разбивка сделана правильно. Если же расстояния разнятся, нужно переделать разбивку до тех пор, пока вымеренные расстояния не совпадут.

Когда размеры совпали, между колышками натягивается капроновый шпагат для обозначения периметра будущего фундамента. Теперь будет легче устанавливать дополнительные колышки. Дополнительные колышки устанавливаются в тех местах, где, согласно плану, должны находиться внутренние несущие стены. Также ими стоит отметить ширину будущего фундамента, которая обычно делается на 10-12 см шире запланированной толщины стен.

Схема установки столбчатого фундамента.

Для начала рулеткой отмеряется необходимая ширина фундамента в двух направлениях от каждого из четырех колышков и забиваются в отмеренных местах дополнительные колышки. Таким же способом проводятся замеры и установка колышков для внутренних несущих стен строящегося здания. Правильность разметки внутренних несущих стен проверяется шнуром с помощью того же метода диагоналей.

Когда колышки забиты, между ними нужно протянуть толстую леску или капроновый шнур. При этом шнур натягивается таким образом: колышек, отмеряющий ширину фундамента от 1 углового колышка по длине дома, соединяется шнуром с колышком, отмеренным по длине дома от 4 углового колышка. Аналогично колышек от 2 углового колышка соединяется от 3 углового. Колышек, отмеренный от 1 углового колышка по ширине, соединяется со своим аналогом, отмеренным от 2, а отмеренный от 4 — соединяется с отмеренным от 3. Колышки, которыми отмечены внутренние несущие стены, соединяются между собой по ширине дома.

Проделав все эти манипуляции по разбивке фундамента, в итоге вы получите его очерченные контуры. Но поскольку натянутые леска или шнур впоследствии заставят вас высоко поднимать ноги, перешагивая через них, то лучше не полениться и продублировать обозначенные контуры фундамента песком по земле.

Это позволит вам в дальнейшем при работах снять шнур, чтобы не мешал.

Вернуться к оглавлению

Траншея и подушка для фундамента

Существует несколько разновидностей столбчатого фундамента. Однако в целом его делают из из труб, бетона и кирпича.

Траншею для фундамента можно отрыть с помощью специальных землеройных машин, но обычно, когда строятся небольшие фундаменты для частных домов, траншеи под них копают вручную. Хоть времени это займет значительно больше, траншея выйдет более аккуратной и будет точно соответствовать заданным размерам. В будущем это позволит избежать лишних расходов материалов при постройке.

Траншеи отрываются строго по очерченному контуру и на нужную глубину. Дно отрытой траншеи нужно выровнять и аккуратно подчистить, очень желательно пройтись по нему трамбовкой, чтобы выявить скрытые кротовины и ямы. Если таковы будут обнаружены, их обязательно надо ликвидировать, засыпав землей (если яма окажется диаметром более 30 см, для ее ликвидации лучше использовать мелкий щебень) и тщательно уплотнив с помощью трамбовки.

На дно траншеи насыпается слой песка или гравия толщиной 20-25 см и снова плотно утрамбовывается. Если подушка делается песчаная, при трамбовке песок лучше хорошенько смочить водой, чтобы максимально уплотнить подушку.

Для чего нужно делать такое тщательное уплотнение подушки? От этого напрямую зависит, будет ли давать будущий фундамент осадку, и какую именно. Для большей убедительности стоит заметить, что осадка подушки на 5 мм приводит к осадке верха выгнанной стены примерно на 7,5 см, что гарантированно приведет к появлению в стене дома трещины.

Далее на уплотненную подушку насыпается слой щебня, который при заливке фундамента послужит опорой для монтажа арматуры. Если есть такая возможность, в целях экономии материалов щебень можно заменить битым кирпичом. Слой не стоит делать слишком большим, вполне достаточно толщины в 20-25 см.

Если при строительстве фундамента планируется его гидроизоляция (некоторые застройщики от нее отказываются, хотя лишней она никогда не будет), то после устройства арматурной подушки самое время позаботиться и о гидроизоляции нижней части будущего фундамента. Для этой цели отлично подойдут листы рубероида или плотной полиэтиленовой пленки. Можно использовать и другие материалы, главное, чтобы они могли надежно удерживать влагу в бетоне, пока он будут затвердевать.

Вернуться к оглавлению

Установка опалубки и заливка фундамента

Схема заливки фундамента.

Опалубка фундамента служит для сохранения формы бетона от заливки и до его затвердевания. При строительстве небольших домов нет смысла приобретать сборный комплект заводской опалубки, ее успешно заменят оструганные хотя бы с одной стороны доски.

Чтобы правильно заложить фундамент, опалубку нужно устанавливать по глубине траншеи плюс к этому 25-30 см выше уровня грунта. Доски сбиваются в щиты, устанавливаются в траншею оструганной стороной к бетону и укрепляются распорками, которые забиваются между опалубкой и стенкой траншеи. При этом на распорках экономить не надо, ведь именно от их количества и правильной установки зависит способность опалубки выдерживать внутреннее давление массы незатвердевшего бетона. При установке щитов нужно постоянно контролировать, чтобы они находились в вертикальном положении.

Также при установке опалубки нужно позаботиться об отверстиях для будущего монтажа труб: канализация, газа, водопровода и др., которые обычно прокладываются сквозь фундамент. Для этого на нужной глубине поперек опалубки кладутся набитые землей или мокрым песком, чтобы в них не попал бетон, куски труб нужного диаметра.

Чтобы повысить прочность фундамента, нужно сделать его армирование. Если его не сделать, то долговечный фундамент может оказаться не столь уж и долговечным. Арматура — это «скелет» фундамента. Обычно для фундамента одноэтажного дома используют арматуру диаметром 12-14 мм. При армировании отдельные элементы вяжутся в единый каркас, состоящий из 2-3 рядов горизонтальной арматуры, связанной вертикальными арматурами с шагом 15-25 см. При укладке арматуры следует особо следить за тем, чтобы она как минимум на 5 мм не доходила до опалубки и впоследствии была полностью скрыта бетоном.

При строительстве фундамента очень важно правильно приготовить и залить бетонный раствор. В теплую сухую погоду для приготовления раствора при строительстве одноэтажного дома можно использовать цемент марки М 200. Если же строим фундамент в холодную погоду или дом планируется двухэтажный, лучше использовать цемент М 300 или даже М 400. При этом очень важно проследить, чтобы цемент не был с истекшим сроком годности.

Обычно для заливки фундамента раствор готовится из щебня, песка и цемента в соотношении 3:3:1 с добавлением воды. Но с водой не надо усердствовать: набранный на лопату бетон должен сохранить свою форму, иначе он расслоится на фракции и станет не пригодным для дальнейшей заливки.

Чтобы правильно залить фундамент, заливать бетонный раствор в опалубку нужно постепенно, внимательно следя за каждым слоем раствора и уплотняя его трамбовками, чтобы не допустить появления в фундаменте пустот. И следует помнить: чем быстрее вы зальете фундамент, тем прочнее и надежнее он будет.

Инструменты необходимые для работы: молоток, рулетка, уровень, совковая лопата, шуруповерт.

Для строительства фундамента понадобятся инструменты:

• молоток;
• большой треугольник;
• пила-ножовка;
• пилка по металлу или болгарка;
• лопата штыковая;
• лопата совковая;
• трамбовка;
• ножницы конторские;
• отвес;
• плотницкий уровень;
• водяной уровень;
• бетономешалка;
• ведра или другие небольшие емкости для переноса материалов и раствора.

Постройка фундамента — дело довольно-таки сложное, но вполне посильное, если знать что, как и когда нужно делать. И помните: делая, вы можете ошибиться и сделать что-то неправильно, но боясь сделать неправильно — никогда ничего не сделаете.

Удачи вам! Тепла и уюта вашему дому!

moifundament.ru

Постройка фундамента своими руками: все нюансы строительства

Одним из самых важных этапов строительства дома является постройка фундамента своими руками. Именно от качественно проведенных работ зависит дальнейший успех всей постройки.

Не стоит думать, что начинать работу надо с постройки основания. Это предположение в корне неверно. Чтобы правильно рассчитать время и стоимость основных работ, следует обратить внимание на подготовительную часть постройки.

Подготовка к строительству

Итак, с чего начать возводить жилой дом? Перед началом строительства необходимо провести предварительную работу. В нее входят следующие этапы:

• Юридическое оформление земельного участка
• Исследование прилегающей территории на предмет качества и состава почвы
• Подведение основных расчетов
• Создание плана будущего здания

После проведения всех необходимых подсчетов и изучения качества почвы можно приступить к этапу строительства основания.

Что нужно знать о фундаменте

Постройку фундамента следует начинать только после окончания подготовительных работ. Недопустимо начинать строительство, если почва надлежащим образом не обработана. Несоблюдение этого требования влечет за собой появление ошибок в работе и приведет некачественной постройке.

После определения и разметки земельного участка необходимо приступить к его подготовке для закладки цоколя. Здесь можно отметить следующие важные этапы:

• Удаление растительности и прочих насаждений на участке
• Составление и одобрение специалистами генерального плана участка
• Изучение земельного участка на предмет прохождения в почве грунтовых вод. В случае если после изучения выяснится, что грунтовые воды протекают в опасной близости от земельного участка, следует спроектировать и установить систему дренажа
• Строительство котлована

Только после окончания подготовительных работ можно приступить непосредственно к работе с основанием.

Постройка фундамента своими руками требует внимательного изучения почвы на участке, расчета общей нагрузки на земельный участок, состояния почвы. Исходя из этих параметров, следует выбрать тип цоколя.

Тип фундамента

В зависимости от характеристик здания, состояния почвы следует выбирать тип фундамента. Он может быть следующих видов:

1. Ленточный
2. Железобетонный
3. Блочный с функцией сборки
4. Фундамент из кирпича 
5. Из бутовых камней
6. Столбчатый
7. Монолитный

Перед тем, как самому построить фундамент, необходимопроизвести необходимые расчеты и выбрать тип фундамента.

Особенности ленточного фундамента

Данный тип является наиболее популярным. Его положительные стороны: оптимальная стоимость и простота постройки. Выбирать основание также следует, исходя из типа здания, его высоты и нагрузки на землю. Если в доме будет несколько этажей, то рекомендуется использовать данный тип цоколя. Для работы сначала производится план здания, затем по его периметру производят закладку.

Также данный тип необходимо использовать при строительстве зданий, когда для монтажа несущих стен применялись тяжелые материалы.

Ленточный фундамент можно использовать для строительства любых видов зданий.

Стоит также отметить, что постройка ленточного фундамента потребует большого количества времени. Общий объем строительных работ также будет значительным. Также закладка подобного вида основания требует расхода значительного количества стройматериалов.

Железобетонный фундамент

Представляет собой несущие конструкции, построенные из металлического корпуса. По периметру здания монтируется металлический корпус, части которого свариваются между собой. Затем данный корпус заливается бетоном.

Фундамент из блоков

Возводится также по периметру дома. Сначала изготавливаются или приобретаются специальные блочные конструкции. Они могут быть выполнены как из бетона, так и из металлических материалов. При помощи прочной проволоки блоки соединяются друг с другом и скрепляются раствором цемента.

Данная постройка фундамента для дома отличается быстротой проведения работ, легкостью возведения, а также высокой ценой на стройматериалы.

Кирпичный

Основное его отличие от других видов – долгое время строительства. Также многие отмечают, что данный вид цоколя значительно чаще подвержен разрушению, чем остальные. Изготавливается из стандартного кирпича и скрепляется бетонным раствором.

Бутовый камень

Для строительства применяется технология плотной укладки бутового камня и дальнейшего скрепления бетоном. Камни подбираются по размеру и укладываются плотными рядами. Основные качества: влагонепроницаемость, прочность, надежность, долгий срок службы. Однако следует отметить, что данный вид является одним из самых дорогостоящих.

Столбчатый

Также наиболее часто встречающийся, чаще всего возводится под зданиями, выполненными из легкий материалов, таких как доска или каркас. Представляет собой множество столбов, находящихся в земле. Обычно столбы устанавливаются в месте соединения стен здания. Столбы могут изготавливаться как из дерева, так и из кирпича и бетона.

Монолитный

Если существует возможность просадки почвы, а также грунт не достаточно крепок, рекомендуется постройка монолитного фундамента. Данный вид также имеет достаточно высокую цену, однако отличается долговечностью и прочностью.

Перед началом строительства проводятся работы по укреплению земельного участка. Формируется траншея, грунт покрывается слоем гравия, устанавливается опалубка. Ее необходимо хорошо закрепить. Затем формируется основной каркас, который затем заливается бетонным раствором. Процедура заливки раствора должна быть завершена в 1 этап.

Процедура закладки

При самостоятельном проведении строительных работ необходимо учитывать основные нюансы формирования оснований.

• Основная часть любого типа фундамента – раствор бетона. После окончательной постройки и завершения монтажа фундамента для его прочности и закрепления следует не проводить дальнейшие работы в течение 30 дней.
• В период высыхания и укрепления его следует укрывать для защиты от внешнего воздействия. Для этого подойдет любой подручный материал.
• Чтобы не допустить пересушивания, следует периодически смачивать поверхность водой.
• После высыхания поверхность стоит обработать раствором горячего битума. Это предотвратит попадание влаги.
• Стороны, которые выходят на улицу следует защитить от внешнего воздействия. Их следует обложить кирпичом или плиткой, можно также отштукатурить. Данный этап несет также эстетическое значение.
• Технологии постройки фундамента также включают в себя монтаж отверстия для естественной вентиляции. Это предотвратит распространение сырости и послужит источником естественной циркуляции воздуха.
• Чтобы почва не просела раньше времени, и срок эксплуатации фундамента не уменьшился, следует позаботиться о водостоке. Вода, попадающая с крыши, может за короткое время разрушить и размыть конструкцию. Чтобы этого избежать, надо соорудить водосточную трубу.

Материалы для строительства

Кроме основных материалов для проведения постройки, понадобятся также и следующие виды инструментов:

1. Чтобы произвести разметку территории, необходимо использовать веревку или шнур
2. Строительный уровень
3. Уровень для замера грунтовых вод
4. Разнообразные типы лопат
5. При монтаже опалубки потребуются гвозди, молоток, пила, топор
6. Для связывания частей фундамента потребуется специальный крючок.

Не стоит думать, что для самостоятельной постройки потребуется только рабочая сила. Нельзя обойтись без специализированной техники. Так, для формирования котлована лучше использовать экскаватор. Для скважины необходимо бурильное оборудование. Для формирования бетонного раствора потребуется использование бетономесителя. Не обойтись и без подъемного крана.

Определившись с ходом работ и материалами, стоит выбрать тип фундамента. Ленточный – фундамент под лёгкую постройку. Отлично подойдет для строительства загородных домов, дач, бань, гаражей. Для более сложных конструкций можно подобрать другой тип. В зависимости от вида выбранного фундамента формируется время на строительные работы. Если ленточный или блочный фундамент должны возводиться за один раз, то свайный можно возводить в несколько этапов.

При закладке и строительстве любого типа оснований необходимо использовать только материалы высокого качества и не экономить на них. Только от правильно выбранных качественных стройматериалов и верной процедуре их монтажа зависит прочность и долговечность всего строящегося здания.

nafundamente.ru

Строительство фундамента под дом: типы и технологии

Строительство основания под дом – это один из важнейших этапов. Каким бы не было строение: большим или маленьким, многоэтажным или одноэтажным, кирпичным или деревянным, оно не простоит и года без прочного и надежного фундамента.

Подготовительные работы

Перед тем, как переходить непосредственно к возведению своими руками фундамента, нужно проанализировать все показатели и решить какой же тип будет оптимальным как в отношении стоимости работ, так и в отношении надежности.

Для определения типа фундамента под дом в первую очередь необходимо произвести инженерно-геологические изыскания, в которые входят:

• изучение свойств грунта на участке, где планируется возводить дом;
• определение наличия и уровня грунтовых вод.

Кроме этого нужно заранее рассчитать нагрузку, которая будет передаваться на основание, взять во внимание наличие подвала или цокольного этажа и определить глубину промерзания грунта.

С особой внимательностью нужно подбирать глубину заложения фундамента. Ведь есть закономерность: чем меньше глубина его заложения, тем меньше на него будет действовать сила вспучивания промерзших почв. Глубиной заложения фундамента считается расстояние от поверхности земли до подошвы основания.

Последнее, на чем нужно заострить внимание, это устройство гидроизоляции. Она выполняет защитную функцию: не дает влаге, грунтовым, талым и дождевым водам влиять на подземную и надземную части фундамента. Дом с такой защитой имеет больший срок службы.

Устройство обмазочной гидроизоляции фундамента

Типы оснований

Возводя деревянный или другой частный дом, можно выбрать один из следующих типов фундамента:

• ленточный;
• свайно-ростверковый;
• на винтовых сваях;
• монолитный.

Каждый из них имеет не только свои особенности возведения, но и условия к использованию.

Строительство ленточного основания допустимо в основном на сухих почвах. Это универсальный тип, который можно сделать как с привлечением рабочей силы, так и своими руками. Однако он имеет свои недостатки. Строительство ленточного фундамента не рекомендуется для зданий большой этажности, поскольку имеет достаточно низкую несущую способность.

В отличие от ленточного типа, свайно-ростверковый используется, когда необходимо глубокое заложение основания, то есть при неустойчивых верхних слоях грунтов, достаточно высоком уровне залегания грунтовых вод или же при сильной степени промерзания пучинистых грунтов.

Монолитный тип является наиболее дорогостоящим. Технология его возведения заключается в установке одной ж/б плиты, которая должна залегать под всем зданием. Этот тип используется при наличии грунтов с плохими показателями несущей способности, просадочных типах грунтов, а также, если необходимо защитить дом и основание от влияния высокозалегающих грунтовых вод.

После того, как были учтены все факторы, которые оказывают влияние на долговечность основания, а, следовательно, и самого дома, выбран его тип, можно переходить непосредственно к стадии строительства.

Ленточный фундамент

Под частный деревянный или другой дом используется чаще всего технология сборного ленточного фундамента. Его без особого труда можно сделать своими руками не привлекая дополнительную рабочую силу.

Сам по себе такой вид фундамента состоит из трех элементов:

• подушка под основание;
• непосредственно фундамент под дом;
• верхний пояс, который служит соединительным элементом.

Устройство ленточного блочного фундамента под дом

Технология возведения ленточного фундамента своими руками достаточно проста и состоит из нескольких этапов:

1. Разметка участка: снимается весь растительный слой, размечается план для будущего сооружения. С помощью рулетки и угольника отмериваются расстояния, а с помощью колышек отмечаются углы. После этого необходимо по периметру крайней стороне периметра установить обноску, которая представляет собой доску высотой от 0,8 до 1 м. Она помогает сохранить прямые линии в процессе рытья траншей.
2. Вырывается траншея или котлован. Котлован необходим, если планируется делать подвал. В случае если подвал не проектировался, роется траншея.

При рытье котлована или траншеи лучше всего копать на 10-15 см ниже запланированной отметки. Это позволит в дальнейшем произвести выравнивание основания.

3. Подготовительный этап: утрамбовывается грунт. Для этого его смешивают со щебнем. Если же грунт очень рыхлый, его следует заменить крупнозернистым песком.
4. На подготовленное основание делается гидроизоляция: достаточно будет постелить в два слоя рубероид. После укладывается подушка из сборного ж/б и создается нижний монолитный пояс. При помощи крана укладываются по траншее бетонные блоки, а соединительные элементы свариваются арматурной проволокой.
5. Необходимо сделать верхний пояс: устанавливается арматура и опалубка, после чего непрерывно заливается бетон.
6. Завершающим этапом является обеспечение равномерной просушки бетона. Для этого его можно накрыть мешковиной или тряпками. Опалубка снимается не ранее, чем через 10 суток.

Использование ленточного типа – самый простой вариант для построек деревянных дачных домов своими руками. Но, подходит он только для сухих непучинистых грунтов.

Cвайно-ростверковый

Своими руками можно сделать не только основание ленточного типа, но и свайно-ростверковый фундамент. К тому же этот тип является наиболее целесообразным с точки зрения затрат, особенно, если вы строите дом на глубокопромерзающих почвах. Сваи имеют прямоугольное или круглое сечение и изготавливаются из бетона или железа.

Учитывайте вес здания. Чем оно массивнее, тем глубже должна быть опущена опорная часть сваи.

Ростверк – это не что иное, как ж/б монолит, который связывает все выступающие части свай. Кроме этого, он выполняет функцию равномерного распределения нагрузки здания на все столбы.

Технология строительства свайно-ростверкого основания своими руками, как и в случае с возведением ленточного, включает в себя разметку. Далее необходимо приступать к заглублению свай. Это можно делать как своими руками, так и с помощью специализированного сваебойного оборудования.

Установка сваи своими руками подразумевает под собой следующие шаги:

1. Бурение осуществляется при помощи ручного бура.
2. В скважину укладывается специальная асбоцементная труба.
3. В центр канала вставляется арматурный каркас из 4-х прутьев, после чего он заливается бетоном.

Фундамент из буронабивных свай

Далее можно приступать к возведению ростверка. Для этого нужно дождаться, пока залитые сваи наберут прочности, после чего между ними выкладывают слой песка. Следующим шагом идет утрамбовка песка, а также установка опалубки по обе стороны столбцов.

Когда опалубка хорошо закреплена, уложена гидроизоляция, переходят к укладке арматурного каркаса будущего ростверка. Отдельные элементы необходимо либо связывать арматурной проволокой, либо прибегнуть к сварке. Последним шагом является заливка бетонной смеси.

Винтовые сваи

 Этот тип, как и предыдущий, подходит для устройства на участках с высоким расположением грунтовых вод и пучинистыми грунтами. Он очень схож со свайно-ростверковым типом. Их главное отличие в типах свай.

Винтовые сваи отличаются от обычных наличием заостренного конца с резьбой или лопасти с наконечником. Их не вбивают, а закручивают в грунт, тем самым немного уплотняя его. Установка таких свай возможна на любых участках: склонах, торфяных участках и даже на ухоженных газонах без вреда для них. Для них не нужно проводить никаких предварительных этапов по очищению и выравниванию участка.

Винтовые сваи

Главным правилом установки винтовых свай является их заглубление в твердые грунты ниже уровня промерзания. Их количество зависит от габаритов постройки: одно дело небольшой деревянный коттедж, другое – 4-хэтажный каменный особняк.

Основные этапы выполнения работ по сооружению винтового типа основания:

1. Создание разметки размещения свай при помощи колышек.
2. Закручивание винтовых свай.
3. Выравнивание высоты закрученных свай: уровень отмечаем с помощью нивелира, а непосредственно уравнивание делаем болгаркой.
4. Во внутреннюю часть труб заливается бетонная смесь, которая предназначена для защиты от коррозионных процессов.
5. Снаружи рекомендуется также делать защиту от коррозии с помощью специальных составов.
6. К полученным опорам привариваем каркас из металла.

Свайно-ростверковый фундамент под дом

Монолитная плита

Монолитное основание представляет собой сплошную ж/б плиту, которая установлена на определенную глубину в грунт. Главным его преимуществом является то, что конструкция является жесткой. Как бы грунт под ним не «ходил» и какими бы обильными не были осадки, никакого негативного воздействия на опоры и конструкции они не принесут.

Монолитный плитный фундамент

Положительной стороной такой основы является меньшее количество мороки, чем с другими типами. К тому же, монолиты, если соблюдены правила их возведения, невероятно прочны, надежны и долговечны. Они способны выдержать и небольшой деревянный дом, и многоэтажный небоскреб.

При выборе монолитного типа, в точности как и ленточного, необходимо провести подготовительные работы по очищению участка от растительного слоя, разметку.

Далее его строительство проводится по следующим этапам:

1. Вырываем котлован глубиной 1,5 м. Если присутствует глина, ее необходимо достать и заменить на крупнозернистый песок или гравий.
2. Устанавливаем опалубки.
3. Укладываем гидроизоляционные материалы, утеплители.
4. Устанавливаем арматуру, сечение которой необходимо высчитать заранее. Укладывается она в два ряда, способом «крест на крест». Прутья связываются проволокой.
5. Заливка основания. Важный момент: сделать это нужно в один прием.

Не важно, что вы строите: особняк в 3-4 этажа или небольшой деревянный коттедж, необходимо тщательно следовать основным правилам по возведению фундаментов. Если при их строительстве были возведены все нормы, он не только прослужит много лет, но и будет защищен от негативных влияний влаги, грунтовых вод и «ходьбы» пучинистых грунтов.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

sarstroyka.ru

Правила строительства фундамента дома: монтаж и материалы