ЭЛЕМЕНТЫ ЛЕСТНИЦ. БАЛЯСИНЫ СТОЛБЫ ДЛЯ ЛЕСТНИЦ
Чтобы увеличить картинку на экране, кликните мышкой по картинке, чтобы закрыть картинку, в правом верхнем углу картинки нажмите на крестик.
Балясины и столбы из дуба устойчивы к загниванию, не деформируются и не рассыхаются при недостатке влаги. Дубовые балясины способны выдерживать значительные нагрузки, долговечные и практически не подвержены износу, имеют весьма привлекательный внешний вид.
В КАТАЛОГ БАЛЯСИН ДЛЯ ЛЕСТНИЦ
Балясины и столбы из бука по твердости и качеству почти не уступают балясинам из дуба, бук имеет высокую плотность, древесина бука отлично поддается механической обработке, а значит, ее можно с легкостью полировать и шлифовать, добиваясь идеальных форм готового изделия.
Эксплуатационные характеристики древесины ясеня ничем не хуже, а по некоторым показателям даже лучше свойств дубового полотна. Ясень намного прочнее и вместе с тем эластичнее, что позволяет создавать невероятно красивые изделия без особого труда. Кроме того, такая древесина отличается серым оттенком с присутствием крупных волокон.
В КАТАЛОГ СТОЛБОВ ДЛЯ ЛЕСТНИЦ
Сегодня большой популярностью пользуются балясины и столбы для лестниц из сосны.
Сосна — природный, натуральный, а потому безопасный для человека и окружающей среды материал. Главное преимущество балясин и столбов из сосны – приемлемая цена, ведь стоят они значительно дешевле, чем такие же изделия из дуба, ясеня или бука.
В КАТАЛОГ ПОРУЧНЕЙ ДЛЯ ЛЕСТНИЦ
Получить необходимую информацию по вопросам приобретения балясин и столбов для Вашей лестницы из дерева можно позвонив по контактным телефонам, указанным на странице КОНТАКТЫ
Заказать и купить деревянные балясины и столбы для лестниц вы можете в нашем интернет-магазине по доступным ценам
(скидка 10% от розничных цен). Продажа балясин и столбов из дерева с доставкой по всем городам России и странам СНГ.НА ГЛАВНУЮ
woodcenterstair.ru
Как установить балясины и столбы на лестницу
Собирая ограждение для лестницы, надо решить, как установить балясины, стойки, опорные столбы. Все не так просто, потому что установка балясин зависит от типа лестницы, материала из которого изготовлена лестница и сами перила. При этом, принимаются во внимание еще и эстетические предпочтения.
Количество балясин и опорных столбов
Прежде всего надо определиться с тем, одна балясина будет на ступеньке или две. Приемлемы оба варианта. Второй момент: надо решить где и с какой частотой будут стоять опорные столбы. Есть несколько вариантов:
Большое количество столбов на лестнице необходимо, если балясины делают тонкие или заполнение — не вертикальные, а продольные «нитки», которые нагрузку не несут, а выполняют защитные и/или декоративные функции.
Разметка места для столбов и балясин
В любом случае, все столбы и балясины на пролете должны стоять на одной прямой. Причем, если радиус/размер балясин/опорных столбов разный, выставляются на одной линии их центры. После установки всех балясин и столбов, если взглянуть вдоль линии, все они должны находится в одной плоскости.
Первый этап монтажа перил — разметка мест установки столбов и балясин
На каком расстоянии от края ступени располагать балясины
В среднем центр балясины устанавливают на расстоянии 6-10 см от края, но можно и у самого края. Выбираете как вам нравится. Но выбрать это расстояние надо, чтобы определиться с местом, где надо будет делать отверстия под монтаж балясин.
Для определения расстояния есть алгоритм. Обычно исходят из того, что лестничный столб или балясина должны находится на расстоянии 2-5 см от бокового края ступени. Размер столба или балясины делим на два, добавляем выбранное расстояние до края и получаем искомую величину.
Расстояние от края ступени выбирается произвольно
Приведем пример, расчета места установки балясины. Пусть они имеют внизу квадратное сечение, 80*80 мм. От края ступени они должны отстоять на 3 см. Итого получаем: 8 см/2 + 3 см = 7 см. То есть, при разметке места крепления балясины на лестнице от края ступени надо будет откладывать 7 см. Также поступаем если балясины круглые: диаметр 7 см, от края — 3 см. 7 см/2 + 3 см = 6,5 см. То есть в данном случае отверстие для монтажа лестничных балясин делают на расстоянии 6,5 см от края ступени.
Алгоритм установки балясин
Сам процесс разметки балясин пошагово можно описать так:
- На верхней и нижней ступени пролета от края ступени откладывают определенное расстояние, которое зависит от размеров столбов/балясин.
- Между найденными точками проводят прямую. Сделать это можно :
- вбив/вкрутив в намеченные точки гвозди/саморезы, натянув между ними нитку;
- выставив линию на лазерном уровне;
- установив по отметкам ровную планку/направляющую.
Балясины можно устанавливать по одной или две на ступеньке. Есть также вариант — две на одной, одна на следующей, на третьей ступеньке снова две и так далее, чередуя и ставя то одну, то две
- На ступени переносят прямую. Удобнее всего сделать это при помощи большого угольника и карандаша. На каждой ступени получается есть линия, по которой будем ровнять центры столбов и балясин.
- Теперь надо разметить, где установлены будут столбы для лестницы. Обязательно они стоят вверху и внизу пролета. Первыми ставят столбы для лестницы внизу и вверху пролета. Затем, размечаем, где будут стоять балясины. Следим, чтобы расстояние между ними было одинаковым или почти одинаковым. Допустимая разница — 1 см (например, между всеми балясинами получается 9 см, а между одним столбом и балясиной — 8 см).
Основная задача этого этапа — как можно точнее перенести прямую на ступени. Вторая — выбрать такое расстояние между столбами и балясинами, чтобы не было заметных глазу отличий. Если не получается сделать все одинаково, можно делать симметрично — большие или меньшие оставить расстояния по краям или чередовать их через один или два. Универсальных решений нет, так как каждая лестница уникальна, со своими параметрами и особенностями.
Порядок сборки перил
Чтобы установка перил на лестницу проходила без сюрпризов, надо четко представлять весь процесс.
Далее процесс повторяется для второго пролета. Последнее, чем заканчивается установка перил — объединение опорных столбов в месте поворота. Конкретный способ зависит от типа и материала поручня, но надо исхитриться сделать так, чтобы этот участок был переходом от одного пролета к другому, при этом был удобен и не казался чужеродным.
Крепление деревянных балясин и столбов
Многие согласятся с тем, что установка перил сложнее чем изготовление собственно лестницы: слишком много разных узлов, нет стандартных решений, пригодных для всех. Вот в этом и сложность. Пожалуй, сложнее всего установить деревянные перила. Материал пластичен, но в том и проблемы: хорошо закрепленный вначале элемент, через год-два может болтаться с приличной амплитудой. Потому к креплению столбов и балясин из дерева подходят очень и очень аккуратно, перестраховываются, используют комбинированные методы, добавляя по возможности клей. Так соединения получаются жестче.
Не самая элегантная установка балясин из дерева на каменные или бетонные ступени , но надежная
Вообще, балясину или столб крепят либо к самой доске ступени, либо к косоуру — зависит от конструкции лестницы. Внутренние лестницы на косоурах делают сегодня нечасто, потому, в основном, будем говорить про установку перил к ступеням.
При помощи болта (глухаря) к ступени насквозь
Есть несложный вариант — сквозное крепление балясин и опорных столбов к ступени. Единственное требование: толщина ступени должна быть приличной — более 40 мм.
В этом случае для монтажа балясины или столбам в выбранной точке делают в доске ступени сквозное отверстие, через которое пропускается болт диаметром минимум 8-10 мм (можно и 12 и 14 мм, зависит от сечения балясины). Минимальная длина глухаря — 80 мм (остальное можно отпилить). Под болта рассверливается отверстие большего диаметра. После установки она должна быть утоплена так, чтобы до края доски оставалось не менее 5 мм. Образовавшееся отверстие закрывается декоративной накладкой (можно подобрать пластиковую подходящего цвета или сделать из древесины).
Установка балясин из дерева: крепим насквозь к ступени
В отверстие вставляется болт, в балясине по центру сверлится отверстие на 2-3 мм меньшего диаметра чем диаметр используемого болта. Конкретный диаметр зависит от сорта древесины: чем тверже древесина, тем меньше должна быть разница между диаметрами сверла и болта. Глубина отверстия равна длине болта.
Болт вкручивается снизу, проходит насквозь ступеньку, входит в тело балясины. Ее накручивают на резьбу, Выставляют. Окончательно затягивают снизу при помощи торцевого ключа нужного диаметра. Вариант хорош тем, что, по идее, соединение можно подтянуть — если снять заглушку и, используя ключ, уменьшить люфт. Но работает «подтяжка» до тех пор, пока отверстие в древесине не станет слишком большим от люфта. А он (люфт) появится рано или поздно — от нагрузок, которые направлены в разные стороны, от естественных процессов, происходящих в древесине. Так что соединение не вечное.
На шкант или резьбовую шпильку
Если снизу подобраться к ступеням невозможно, есть вариант крепления балясин на шканты (50*10, 60*12, 70*14, 70*16 мм). Шкант выбирают большой, большого диаметра. Установка балясин в этом случае такая: сверлится отверстие в ступени глубиной, равной половине длины шканта. Второе такое же отверстие сверлим в нижней части балясины. Диаметр сверла — на 1-2 мм меньше диаметра шканта.
Установка перил из дерева на шканты
В оба отверстия наливается эпоксидный клей, шкант вставляется в отверстие в ступени до упора, затем, на него надевается балясина. Для большей надежности такого крепления клеем можно промазать всю нижнюю часть балясины.
Один момент: шканты ищите из той же древесины, из которой изготовлены ступени и перила. Они имеют одинаковый коэффициент теплового расширения, одинаково реагируют на усушку, повышение влажности. Это сделает соединение более долговечным. Установка балясин на шканты — традиционный, но не самый надежный на сегодня способ. Во-первых, шканты могут поломаться, во-вторых, само соединение все равно разбалтывается. Так что через несколько лет придется искать способ закрепить болтающиеся перила.
Вместо шканта можно использовать резьбовую шпильку. Процесс установки балясины не отличается. Все то же самое, только можно клеем не заливать отверстие, хотя…
На саморезы
Самый «колхозный» способ, который очень не любят профессионалы, но который проще понять и реализовать — установка балясин на саморезы. Для крепления к ступеням используют саморезы по дереву диаметром не менее 6 мм и длиной от 60 мм. С каждой стороны ставят по два (итого, на каждую по 8 саморезов).
Самый простой и самый «неправильный» способ. И еще: много мороки с тем, чтобы закрыть неприглядные следы
Закручивать их надо пол углом 30-40°, под шляпки предварительно рассверлить отверстия. Установить саморезы, затем отверстия закрыть заглушками, вырезанными из того же дерева или замазать шпаклевкой по дереву.
При помощи Zipbolt (зипболт)
Относительно новый крепежный элемент, которым можно балясины крепить и к ступеням, и к поручням. Он удобен в применении, но стоит дорого. Если устанавливаете перила своими руками и «для себя», это неплохой вариант. Установка балясин при помощи зипболта хороша еще тем, что соединение впоследствии можно подтянуть, устранив появившийся люфт.
Зипболт состоит из резьбовой шпильки и съемной головки-редуктора. Есть двух типов:
- из двух подвижно соединенных между собой резьбовых шпилек примерно равной длины;
- из одной резьбовой шпильки (тип 13.600).
Вариант с подвижно соединенными шпильками хорош при соединении балясин и перил, перил с опорными столбами. Прямой зип-болт хорош для скрытого соединение перпендикулярных брусков. Как раз случай установки балясин на ступени, опорных столбов на пол, перекрытие второго этажа. Размеры этого крепежа солидные — диаметр 8 мм, длина 96 мм, так что столб он выдержит неплохо, а в надежности крепления балясин сомневаться не приходится.
Устройство Zipbolt для перпендикулярного соединения деталей
Сам алгоритм похож на монтаж на шпильку: надо просверлить в ступени и балясине отверстие под установку нарезной шпильки. Длина отверстия в обоих частях должна быть равна длине шпильки, за вычетом высоты головки.
Разница в том, что для установки головки необходимо технологическое отверстие, перпендикулярное основному. По размеру оно должно быть немного больше диаметра головки, а ее центр должен совпадать с осью отверстия под шпильку. После того, как установлена шпилька, в технологическое отверстие вставляется съемная головка-редуктор. В ней есть специальные прорези по ключ. Устанавливают головку так, чтобы прорези были доступны. При помощи шестигранного ключа на 6 мм, который вставляется в эти прорези, головку проворачивают до упора, подтягивая балясину к и фиксируя шпильку.
При установке опорных столбов перил на пол при помощи зип-болта, могут возникнуть вопросы по способу крепления. Если пол деревянный, резьбовая часть просто вкручивается. Если пол бетонный, можно использовать химические анкера. Если есть металлические закладные, болт можно приварить. Последний способ, кстати, самый надежный: хоть болт болтаться уже не будет.
Соединение «ласточкин хвост»
Еще один способ соединить балясины и ступени — столярный. При помощи паза и шипа специальной формы — ласточкин хвост. Этот вариант возможен, если вы делаете балясины сами или у них есть солидный запас по длине в нижней части.
Подобная установка балясин возможна, если перила планируется делать практически от самого края ступеней. Тогда в ступени с торца вырезаются отверстия в форме трапеции, такие же формируются на балясинах. Торцы разрезов смазываются столярным клеем или эпоксидной смолой, совмещаются и фиксируются.
При креплении «ласточкин хвост» можно еще гвоздями укрепить соединение балясины и ступеньки
При таком способе соединения, стойки на некоторое время — до высыхания клея — необходимо фиксировать в вертикальном состоянии, так как они могут отклониться. Для этого сооружают временную поддерживающую конструкцию, которая разбирается после того, как клей застынет.
Чтобы ступени сбоку выглядели лучше, торцы закрывают накладными декоративными планками. Планки можно «посадить» на клей, гвозди, саморезы, шканты. Выбор — абсолютно произволен, но самый правильный и незаметный — шканты. Подобная установка балясин основана полностью на плотницком искусстве, требует точного соблюдения размеров.
Установка балясин на косоур (тетиву)
При монтаже балясин на тетиву или косоур можно использовать все те же способы установки балясин: на шканты, шпильки, саморезы, зипболты. Даже можно сделать ласточкин хвост, но вырезать его придется в другой плоскости, что ничуть не сложнее, а, пожалуй, даже проще. Для декорирования можно использовать планки с обоих сторон.
Отличие монтажа балясин на косоур (тетиву) в том, что стойка должна быть подпилена под определенным углом, чтобы стояла они строго вертикально. Но, в спиленной под углом поверхности, сложно просверлить отверстие, которое идет по оси элемента. Чтобы с этим проблем не возникало, сначала сверлите отверстия, затем спиливайте под нужным углом. Простой трюк, который делает работу намного проще.
Установка балясин на тетиву: процесс несложный
Есть один специфически метод,рассчитанный именно на лестницу с тетивой. Делают подбалясенник: планку, которая «садится» на тетивы благодаря вырезанному в нижней части пазу. К подбалясеннику крепятся стойки насквозь — болтами, шкантами или саморезами (худший вариант). Выбор за вами, а потом вся конструкция устанавливается на тетиву. Соединение — клеевое, можно для надежности использовать боты, саморзы, гвозди. Но они — для дополнительной фиксации.
Есть еще один метод, который применяют обычно только для данного типа лестниц: балясины крепят гвоздями или саморезами, с боков устанавливают декоративные планки, промежутки между балясинами закрывают фиксирующими планками. При таком способе фиксации также можно еще дополнительно использовать клей — он лишним не будет.
Несколько слов о повышении надежности
Все крепления балясин — на шпильки, саморез, шканты, болты — со временем разбалтываются, появляется люфт. Это неизбежный процесс. При нагрузке, перила немного шатаются. Поначалу отклонение — доли миллиметра, абсолютно незаметные. По мере использования, отклонение увеличивается, перила под рукой уже ощутимо «гуляют». Чем мягче древесина, тем быстрее появляется люфт. Приходится снимать и переделывать. Вот чтобы по-максимуму оттянуть этот момент, используют любые доступные дополнительные методы фиксации.
Есть специальный крепеж для балясин на тетиву
Чаще всего, в качестве дополнительной фиксирующей силы используют клей. Можно брать любой столярный или эпоксидную смолу. Искать более дорогие нет смысла — эти работают очень даже неплохо. Клеем промазывают все места стыковки. Можно даже саморезы/гвозди смазывать клеем. Для лучшего сцепления места, куда будет наносится клей, очищают от пыли/мусора, протирают снимая жирный налет.
Установка металлических балясин
Установка балясин из металла проще: есть специальные фиксаторы — подпятники, которые вкручиваются в ступени или к боковой части лестницы. К установленным элементам затем крепится сама балясина, стойка, столб. Все что надо — подобрать элементы подходящей формы/размера.
Крепление металлических балясин к ступеням несколько проще
Есть один момент: большая часть крепежа предлагает фиксировать в них балясины при помощи зажимных шурупов. Так вот, шурупы — не очень надежны, такое соединение быстро начинает «люфтить». Их, конечно, можно пару раз затянуть, но гораздо надежнее сварка. Если позволяет толщина металла — от 1 мм и более — лучше использовать сварку.
Крепим к ступеньке
Разметка мест установки металлических балясин происходит так, как описано выше. Сначала выбираем по одной стойке будет стоять на ступеньке или по две, затем распределяем их так, чтобы все расстояния были одинаковы. По намеченным местам устанавливают подпяточники. Они обычно «садятся» на 3-4 крепежных элемента. Используют саморезы, если ступени деревянные или дюбеля бетонные или кирпичные ступени.
В установленные подпятники вставляются металлические балясины/стойки, выставляются строго вертикально, привариваются. «Прихватывать» лучше с четырех сторон — чтобы исключить возможность отклонения в любую сторону. На этом установка балясин из металла (нержавеющей, никелированной, хромированной стали) закончена. Дальше только надо установить поручень, что тоже не особо сложно.
Примерно так выглядит стандартный крепеж для установки металлических балясин сборных перил
Если толщина стенки тубы сборных металлических перил слишком мала для сварки, подобрать соответствующий режим сварки не удается, приходится крепить трубы к подпяточникам при помощи болтов. Зажимать, все-таки не советуем. Такое соединение действительно быстро разбалтывается. Можно просверлить сквозные отверстия в трубах, вкрурить в них болты подходящего диаметра.
Еще вариант установки балясин из прутка: приварить к нижней части шпильку, вкрутить в ступеньку. При желании в отверстие в ступеньке можно вклеить гайку.
Боковое (торцевое) крепление балясин и столбов
Крепление стоек к ступеням — традиционный способ монтажа, но есть еще другой способ: закрепить к боковине. Подобным образом можно крепить перила любого типа: деревянные, металлические, стеклянные. Для металлических и стеклянных требуется специальный крепеж — фиксаторы, которые крепятся к стене, а сами имеют паз и систему фиксации стоек для лестницы. Деревянные столбы и балясины крепят насквозь зипболтом или шпильками/саморезами, спрятав головки под декоративными крышками.
Кронштейн для бокового крепления круглого опорного столба
Вариант для сборных металлических перил
При боковом креплении деревянных столбов на лестницу, место крепления можно сделать в виде украшения
Варианты бывают разные
Кронштейн для крепления круглых лестничных стоек к стене
С торцевым креплением стоек обычно делают лестницы с опорными столбами, установленными через определенное расстояние. Между столбами устанавливают заполнение, не связанное с основой лестницы, а лишь с опорными стойками. Безусловно это не правило, но именно такой вид имеет большая часть лестниц с подобным креплением балясин и опорных столбов.
Боковой способ крепления проходит для любых лестниц с закрытой боковиной. Естественно, материал боковины должен иметь достаточную несущую способность. Сам способ крепления стоек лестницы выглядит несколько необычно, что добавляет декоративности.
Боковое крепление возможно и к ступеням, но не для всех типов лестниц
Кованная ограда для лестницы с боковым креплением. Крепеж делают сразу «встроенным» в перила
Еще один вариант кованных перил с боковым креплением к лестнице
Для тех, кто не страдает клаустрофобией
Можно каждую стойку крепить отдельно
Нестандартный подход
Боковое крепление стеклянных перил — на специальные фиксаторы
Сборная металлическая лестница с боковым креплением стоек к лестнице
Обычно на каждую стойку используют два фиксатора, которые располагают на расстоянии 5-10 см один от другого. При разметке также можно использовать натянутую нить, направляющую или лазерный уровень. Местоположение выбирается, в основном, по центру одной из ступеней. Количество стоек выбирают исходя из несущей способности основания, к которому будут они прикручиваться. Для древесины нормальный шаг — 50-80 см, для кирпича, бетона и т.п. можно сделать и большие расстояния.
fasaddomstroy.ru
особенности опорных конструкций (фото и видео)
Какими могут быть столбы для деревянных лестниц? Для чего они нужны? Какие еще функциональные и декоративные элементы присутствуют в конструкции лестниц?
Из каких материалов и какого размера они могут быть? Попробуем ответить на эти вопросы.
Резьба по дереву позволяет превратить обычную лестницу в настоящее произведение искусства.Терминология
Для начала давайте определимся с названиями. Строительство лестниц, как и многие другие области строительства, используют изрядное количество специфичных терминов.
Винтовая лестница – конструкция с радиальными ступенями треугольной или трапециевидной формы, опирающаяся на центральную колонну или столб. Основное достоинство конструкции – в ее компактности: она занимает минимум площади помещения и не требует чрезмерно вытянутого проема в перекрытии.
Недостатков же довольно много:
- В силу формы и традиционно небольшой ширины ступеней одномоментно подниматься или спускаться может лишь один человек.
- Транспортировка мебели и других габаритных грузов затруднена до крайности. К примеру, занести по винтовой лестнице с шириной ступени около метра лист гипсокартона размером 1,2х2,5 метра – задача просто нереальная.
- Для людей с ограниченной подвижностью такая лестница может представлять собой непреодолимое препятствие.
Кроме того: расчет конструкции тоже довольно сложен. Приходится точно рассчитывать ширину, высоту и положение ступени. В противном случае мы рискуем получить непомерно большой или слишком маленький перепад при выходе на второй этаж.
Винтовая лестница занимает минимум полезной площади помещения.Маршевая лестница куда проще конструктивно, прочнее и удобнее в эксплуатации. Маршей может быть несколько; они могут соединяться площадками или так называемыми забежными ступенями. Два марша могут быть сориентированы друг относительно друга под любым углом вплоть до 180 градусов: все определяется формой помещения.
В пояснении нуждаются и названия некоторых конструктивных элементов.
- Косоур – несущая балка, на которую сверху опираются ступени.
- Тетива отличается от косоура тем, что ступени крепятся к ней не сверху, а с внутренней стороны посредством пазов или отверстий. Понятно, что пазы ослабляют конструкцию, поэтому тетива требует большего по сравнению с косоуром запаса прочности.
- Проступь – горизонтальный элемент ступени.
- Подступенок – вертикальный элемент, связывающий две проступи.
Полезно: подступенок не является обязательным элементом конструкции; однако он делает конструкцию более жесткой, поддерживая проступь.
- Балясина – вертикальный элемент перил, стойка. Обычно несет не только функциональную, но и декоративную нагрузку.
- Балюстрада – ограждение лестничной площадки или нависающего над лестницей балкона.
- Опорный столб – вертикальный несущий элемент, обеспечивающий поддержку лестничной площадки, винтовой лестницы целиком или забежных ступеней. Часто возвышается над ступенями и является опорой для поручня.
- Наконец, заходный лестничный столб обычно совмещает функции несущего элемента перил и, зачастую, самой лестницы с сугубо декоративными функциями. В более широком понимании это просто украшенная резьбой или дополнительными декоративными элементами массивная балясина.
Что такое лестница с забежными ступенямиМатериалы и варианты исполнения
Несущие элементы
Раз уж столб фигурирует в названии – начнем с него и вообще с несущих элементов конструкции.
Единственное жесткое требование к древесине опорного столба – отсутствие косослоя и крупных сучков, влияющих на прочность конструкции. В остальном – минимум ограничений: опорные столбы для лестниц могут изготавливаться из дуба, бука, ясеня, лиственницы, сосны, ели и других пород.
Понятно, что цена соснового столба будет несопоставима со стоимостью изделия из благородных пород древесины; владельцу придется определиться, что для него важнее – экономия или эстетика.
В отличие от сугубо функциональных опорных, заходные столбы для лестниц обычно стараются изготовить из пород с красивой текстурой.
Вариантов исполнения масса:
- Гладкие столбы наиболее дешевы. Обработка на токарном станке и шлифовка не требуют больших затрат времени.
- Точеные изделия заметно дороже: это уже штучный товар, который изготавливается вручную, хоть и с использованием того же токарного станка.
- Наконец, верх изыска – резные изделия. На изготовление столба резчик может потратить до месяца. Столбы могут быть симметричными, представлять собой сложные художественные композиции или даже полноценные деревянные скульптуры.
На фото – не античная статуя из экспозиции Эрмитажа, а всего лишь декоративный столб для деревянной лестницы.Обратите внимание! В продаже несложно найти фигурные столбы, балясины и поручни из прессованной древесины с пропиткой защитными и упрочняющими составами. Их производство заметно технологичнее, что положительно влияет на стоимость; материал долговечнее и гораздо прочнее обычной древесины соответствующей породы. Единственный недостаток – ограниченный выбор форм изделий.
Требования к материалу косоуров и тетив ничем не отличаются от требований к столбам: для них используется любая качественная древесина без дефектов.
Ограждения
Балясины и поручни – изделия, в которых декоративные качества обычно важнее функциональности. В самом деле, при шаге балясин в 15-20 сантиметров обеспечить прочность по отношению к горизонтальной нагрузке несложно при использовании любой породы древесины. Красивая же текстура поручня неизбежно заставит обратить на себя внимание.
Традиционно перила и балюстрады изготавливаются из ясеня, обладающего очень красивым рисунком текстуры при выдающейся прочности и долговечности. Впрочем, после пропитки антисептиком и покрытия лаком сосновые перила едва ли уступят ясеневым по сроку службы.
Ступени
В отличие от остальных элементов конструкции, они подвергаются механическому износу. Заметьте, даже по внутренним межэтажным лестницам далеко не всегда обитатели дома перемещаются в тапочках: шпильки и жесткие каблуки тоже присутствуют.
Отсюда инструкция по подбору породы древесины:
- Исключительно плотные и прочные дуб, ясень и клен наиболее предпочтительны.
Внутренние лестницы – какие они бывают- Лиственница прекрасно противостоит гниению и достаточно прочна для наших целей; при этом она заметно дешевле древесины благородных пород.
- Сосна и ель – бюджетные материалы с ограниченной механической прочностью. От многочисленных вмятин и царапин их может частично защитить плотное лаковое покрытие. На его роль лучше всего подходит паркетный полиуретановый лак.
Он наносится в 5-7 слоев с полной просушкой каждого из них. Как минимум после нанесения первого слоя поверхность шлифуется наждачной бумагой-нулевкой: лаковый слой поднимает ворс, который делает поверхность шершавой.
Кстати, для достижения максимальной равномерности покрытия лучше шлифовать все слои, кроме последнего.
Все лакокрасочные работы проводятся после тщательной уборки пыли.
Размеры
На какие размеры основных элементов стоит ориентироваться при изготовлении деревянной лестницы своими руками?
- Оптимальный размер ступени – 300х150 миллиметров (ширина/высота). В этом случае мы получим вполне удобный уклон лестницы 1:2. Комфортным считается диапазон высоты 150-200 миллиметров при ширине 260-350 миллиметров.
При большом уклоне у пожилых людей могут возникнуть проблемы с подъемом; при заниженной же ширине ступени с нее легко упасть при спуске, да и во время подъема голени будут в непрерывном напряжении.
- Комфортное соотношение высоты и ширины ступени связано с человеческой анатомией. Наиболее удобна ступень, сумма ширины и удвоенной высоты которой равна длине шага.
Для справки: длина шага человека среднего роста равна 60-64 см.
- Оптимальная высота перил и балюстрад – 900 – 1000 миллиметров. При этом по действующим СНиП ограждение должно выдерживать горизонтальную нагрузку в 100 кгс.
- Те же СНиП рекомендуют из соображений безопасности устанавливать балясины с шагом, равным 15 сантиметрам.
- Стандартное сечение фигурных балясин – 45х45 миллиметров, заходных столбов – от 80х80 до 100х100 миллиметров. Такое же сечение обычно имеет и опорный столб для лестницы.
- Косоуры и тетивы обычно изготавливаются из доски толщиной 50-70 мм и шириной 250 – 300 мм. Для обеспечения максимальной жесткости конструкции она устанавливается вертикально.
- Минимальная ширина маршевой лестницы, рассчитанной на проход одного человека – 900 мм, на двух – 1200 ( оптимально – 1500) мм. Типичная ширина винтовой лестницы от оси центральной колонны до края ступени – 1000 – 1100 мм.
Комфортный минимум ширины лестницы.Вывод
Мы познакомились, пусть и весьма поверхностно, с основами конструирования деревянных лестниц. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.
Успехов в строительстве!
sdelai-lestnicu.ru
Балясины для лестниц деревянные, перила и столбы из сосны
Содержание
- Устройство балясин
- Разновидности балясин из дерева
- Опорные столбы из дерева
- Можно ли сделать перила для наружной лестницы из дерева?
- Изготовление и установка балясин
Неотъемлемой частью ограждений как внутренних, так и наружных лестниц являются балясины. Несмотря на кажущуюся простоту устройства, они выполняют сразу несколько важных функций: опорную, декоративную, а также обеспечивают безопасность во время подъема и спуска. Они могут быть изготовлены из бетона, пластика или дерева. В этой статье речь пойдет о деревянных балясинах.
Устройство балясин
Балясины — это опорные стойки, вертикально расположенные под поручнем. Каждая деталь состоит из трех фрагментов:
- Основание.
- Центральная часть.
- Опора.
Основание детали монтируется к ступени или к подбалясеннику (при его наличии). Опора крепится непосредственно к перилам лестницы. Так как в процессе установки может потребоваться подкорректировать высоту балясин, эти составляющие изготавливаются с небольшим запасом по высоте.
Декоративную роль выполняет в основном центральная часть изделия. Ее оформление определяет дизайн детали и всего ограждения. Изготавливают деревянные балясины из сосны, бука, дуба и березы. Заготовку украшают фигурными вырезами.
Примечание:
Экономичным вариантом можно назвать изделия из древесины сосны, тогда как перила из бука или дуба обходятся значительно дороже.
Разновидности балясин из дерева
Балясины подразделяют в зависимости от метода обработки детали. Точеными называют изделия, которые изготавливают на традиционных токарных станках. Более сложными формами в виде продольных или витых элементов отличаются фрезерованные детали. Самые дорогостоящие модели изготавливаются на компьютеризированных станках, для этих изделий характерна тонкая резьба.
Перила и другие составляющие лестниц производят из нескольких пород древесины. Оптимальным сочетанием цены и качества можно назвать изделия из сосны и ели. Древесина сосны хорошо поддается обработке и применяется для внутренних лестниц. В целях повышения износостойкости лестниц и ограждений из сосны и ели применяют специальные лаки и масла с твердым воском. Такая обработка улучшит и декоративные свойства лестницы.
Нередко для изготовления лестничных конструкций применяется древесина лиственницы. Она подходит как для внутренних, так и для наружных лестниц. Лиственница обладает превосходной устойчивостью к гниению. Ее древесина имеет ровную структуру, а по прочности она незначительно уступает дубу. Вместе с тем она доступна по более низкой цене.
Широко применяется для производства лестниц древесина березы. Она отличается приятным теплым оттенком и долговечностью. Благодаря высокой прочности березы механические повреждения не оставляют на деталях заметных следов. Данная порода хорошо поддается обработке и окрашиванию.
Более дорогостоящими будут перила и составляющие лестниц из таких пород дерева, как бук и дуб. Производят их посредством склеивания ламелей, имеющих влажность не более 8%. Такие деревянные балясины в меньшей мере подвержены воздействию среды.
Предпочтительно, чтобы перила были выполнены из той же породы древесины, что и сама лестница.
Балясины различаются не только по материалу, из которого они изготовлены, но и по своей форме. Они бывают:
- Круглые.
- Квадратные.
- Плоские.
- Фантазийные (в виде спиралей, веток и так далее).
Опорные столбы из дерева
Помимо балясин, для устройства ограждения требуются столбы. Они закрепляются в начале марша и в конце. В местах, где перила меняют направление, применяют дополнительно промежуточные столбы. Они выполняют и декоративную функцию. Поэтому деревянные столбы украшают резными орнаментами или точеными элементами.
Столбы для лестниц изготавливают из ламелей, хорошо просушенных и не имеющих дефектов. Применяют для оформления лестниц и деревянные колоны. Они выглядят как вертикальные столбы, идущие от поверхности пола до потолка.
Можно ли сделать перила для наружной лестницы из дерева?
Элементы экстерьера нуждаются в надежной защите от внешних воздействий. Особенно это затрагивает деревянные ограждения. Чтобы они надолго сохранили свои эстетические свойства, необходимо тщательно обработать их специальным составом.
Вышеупомянутые составы делятся на краски, которые закрывают структуру древесины, и пропитки, представляющие собой полупрозрачные покрытия. Они изготавливаются как из природных, так и из синтетических составляющих. Даже прочные породы древесины теряют вид в результате негативного воздействия среды, поэтому не стоит экономить на этих средствах.
Изготовление и установка балясин
Изготовление балясин производят на токарном станке. Так как основание и опора имеют квадратную форму, лучше сразу придать такие очертания заготовке. Работа выполняется в несколько этапов: грубая обработка при помощи топора, затем черновое точение на станке при помощи рейера. В конце производится чистовое точение. На данном этапе снимается слой древесины меньшей толщины.
Установить элементы можно и без профессиональной помощи. Нужно помнить несколько основных правил. В целях безопасности расстояние между ними должно составлять 150 мм. Чтобы лестничное ограждение получилось долговечным, все балясины должны быть одного размера и из одной породы дерева.
Балясины – важные декоративные и функциональные составляющие лестничной конструкции из дерева. Оставьте комментарий и поделитесь своими рекомендациями, как обустроить деревянные ограждения.
Поделитесь с друзьями!
7lestnic.com