Лестница мансардная – Лестница на мансарду: типы, классификация, способы установки

Содержание

Лестница на мансарду своими руками

Хозяева загородных домов, особенно страдающие от недостаточности места на участке, нередко стараются всеми доступными способами расширить жилую площадь своих владений. Одно из оптимальных и самых популярных решений – это обустройство жилой мансарды в чердачном помещении.

Лестница на мансарду своими руками

Процесс обустройства чердачного помещения в полноценную жилую мансарду включает много этапов, в том числе создание эффективной термоизоляции и последующей качественной отделки. Но не менее важным является и организация удобного, надежного и безопасного в повседневной эксплуатации межэтажного перехода. В настоящей статье будет рассказано и подробно показано, как поэтапно возводится лестница на мансарду своими руками.

Содержание статьи

Проведение предварительных расчетов мансардной маршевой лестницы

Лестница на мансарду может располагаться внутри или снаружи дома. Безусловно, для всесезонного пользования внутренняя лестница выглядит намного выигрышней. Именно этот вариант и будет рассматриваться далее.

Сама лестница может быть маршевой, забежной или винтовой. Если рассуждать с точки зрения обеспечения максимальной безопасности, то предпочтительнее делать выбор в пользу маршевого варианта.

Но у маршевых лестниц имеется один выраженный недостаток – большие размеры в проекции на плоскость пола. И обычное явление – когда площадь помещения, в котором должна расположиться лестница, не столь велика, чтобы можно было остановиться на самом простом, одномаршевом варианте. Дело в том, что при недостаточности места такая лестница получится очень крутой и чрезвычайно неудобной, а то и – опасной для повседневного использования, особенно для детей или членов семьи, имеющих какие-то ограничения возможностей по состоянию здоровья.

Предельным углом крутизны для подобных лестниц принято считать 45 градусов. Но и это кажется многовато с точки зрения комфортности подъема и спуска. Так что лучше остановиться на показателе до 40 градусов.

Итак, одномаршевый вариант получается очень нечасто. И чтобы добиться нужного угла крутизны приходится разбивать подъем на два марша (иногда практикуется и более). Между маршами делается переходная горизонтальная площадка (это проще в монтаже и безопасней в повседневном использовании). Или же марши соединяются криволинейным участком с забежными ступенями (выглядит красиво, но сложнее в расчетах и монтаже, и не столь безопасно в эксплуатации).

Принципиальная разница лестницы с переходной площадкой и с забежными ступенями

Далее речь пойдет только о маршевой лестнице с площадкой, как более простом и безопасном варианте. А кто заинтересовался забежной лестницей – ему необходимо перейти на другую страницу.

Как проектируется и монтируется забежная лестница
Составление проекта лестницы с забежным участком, проведение сборочных работ – всё это имеет целый ряд важных особенностей. Подробнее о строительстве забежной лестницы своими руками – читайте в специальной публикации нашего портала.

Итак, строительство маршевой лестницы должно предваряться проведением некоторых расчетов.

А. Необходимо просчитать, какую площадь комнаты займет горизонтальная проекция задуманной лестницы с определенным углом наклона. Или, наоборот, какой крутизны получится марш, построенный на конкретно отведенном ему участке. Если один марш, по этим соображениям, невозможен (как часто и случается), то лестницу предстоит разбить на два марша, и просчитать упомянутые параметры для каждого из них, с учётом места расположения и высоты переходной площадки. При этом обязательным условием является одинаковый угол уклона для обоих маршей.

Зависимость крутизны марша и величины его горизонтальной проекции на плоскость пола позволит оценить расположенный ниже калькулятор:

Калькулятор для сравнительной оценки крутизны лестницы и величины ее горизонтальной проекции

Перейти к расчётам

Ширина марша мансардной лестницы обычно берется не менее 800 мм (иначе будет затруднительно переносить по нему предметы мебели или бытовой техники), и не более 1000, чтобы не загромождать лестницей пространство. Размеры площадки должны быть не меньше ширины марша.

Над любой точкой марша должно быть сверху или не менее 2000 мм до поверхности потолка, или вырезанный в перекрытии проем. Этим самым следует полностью исключить риск удариться готовой при подъеме или спуске.

Б. После того как с крутизной и проекцией марша достигнута ясность, необходимо узнать длину самого пролета. Это потребуется, например, при заказе мощных качественных досок, идущих под изготовление тетив или косоуров лестницы.

Воспользуйтесь нашим калькулятором:

Калькулятор расчета длины лестничного пролета

В. Наконец, необходимо определиться с размерами ступеней — их высотой и шириной проступи. Исходя из этого уже будет несложно рассчитать и нужное их количество.

Ниже расположен калькулятор, в котором реализован алгоритм расчета, наиболее полно учитывающий эргономику перемещения человека по лестницам, в зависимости от средней длины шага, нормальной высоты подъема ноги и угла крутизны марша.

Калькулятор расчета оптимальных размеров ступеней маршевой лестницы

Перейти к расчётам

Полученные значения пока что являются ориентировочными. Теперь необходимо разделить высоту подъема марша на расчетную высоту ступени. Полученное дробное значение округляется в ближайшую сторону, ну а потом уже высота марша делится уже на число ступеней – и получается точная высота каждой из них.

Если ширина проступи получилась недостаточной, скажем, менее 250 мм (это бывает при больших углах крутизны марша),, то ее можно увеличить созданием свеса проступи на нижней ступенью. Кстати, смотрятся лестницы с такими свесами – намного выигрышней. Ширину свеса не рекомендуется делать более 50 мм.

Размеры ступеней должны быть одинаковыми на всех маршах одной лестницы. Допустимое отклонение — не более 5 мм.

Проведенные расчеты помогут составить схему-чертеж будущей лестницы на мансарду, определиться с количеством материалов или (и) готовых деталей для ее монтажа. Про выбор древесины и заказ деталей в этой статье рассказывать не станем – такая информация имеется в другой публикации.

Отделка лестницы деревом – как проводится, и что для этого нужно?
В частных жилых домах нередко возводятся и железобетонные межэтажные лестницы, которые хозяева стараются отделать натуральным деревом. Какие породы древесины предпочтительнее для лестниц, как производится изготовление деталей, и множество других интересных нюансов — в статье

«Отделка бетонной лестницы деревом».

И еще один нюанс. Следует правильно понимать, что расчеты — расчетами, но при работе с древесиной, и тем более – при монтаже столь габаритных и сложных конструкций, коими являются лестницы, надо быть готовым к тому, что не исключаются погрешности, набежавшие ошибки и т.п. То есть по ходу дела иногда приходится вносить некоторые изменения в, казалось бы, полностью, до миллиметра продуманный проект. В этом нет ничего страшного — главное, чтобы эти поправки были направлены на достижение максимальной надёжности лестницы, безопасности и удобства ее эксплуатации.

Ну а далее – давайте рассмотрим со всеми подробностями пример сооружения лестницы на мансарду.

Процесс изготовления лестницы на мансарду — пошагово

Этап первый — разметка, монтаж переходной площадки

Лестница будет двухмаршевой, с перпендикулярным расположением маршей и промежуточной переходной площадкой между ними.

Так как марши будут опираться на эту площадку, без ее готовности начинать точно подгонять, размечать, изготавливать тетивы и монтировать ступени – не получится. Значит, первым этапом и предстоит соорудить надежную площадку с настилом.

Все картинки в таблице (здесь и далее) – «кликабельные», то есть увеличиваются при клике мышкой.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	В этом месте необходимо установить деревянную лестницу в мансарду. В потолочном перекрытии заранее был оборудован проем, вдоль одной стены, и первоначально лестница задумывалась одномаршевая. Но от этой идеи пришлось отказаться, так как из-за недостаточности места марш получился бы чрезвычайно крутым, небезопасным для подъема и спуска.
	Поэтому принято компромиссное решение — сделать подъем в мансардное помещение двухмаршевым. Марши расположатся под прямым углом с переходной площадкой между ними. Высота этой площадки над поверхностью пола – 850 мм. Правда, в потолке придется дополнительно вырезать небольшой проем и над верхним участком первого марша, так, чтобы расстояние от ступеней до потолочной поверхности нигде не было меньше 2000 мм.
	Работа начинается с монтажа переходной площадки, а тот, в свою очередь, с разметки ее местоположения на стене. Высота площади над уровнем пола, как говорилось, планируется в 850 мм. Для настила будут использоваться доски толщиной 40 мм. Значит, брусья, на которые они станут опираться, должны быть смонтированы так, чтобы их верхний край пришёлся на уровень 810 мм. Естественно, площадка должна быть строго горизонтальна. Поэтому, не полагаясь на горизонтальность поверхности пола, линия отбивается по строительному уровню…
	…и прочерчивается на стене карандашом.
	Точно таким же образом отбивается от угла линия и на второй стене.
	По линии будет закреплен брус 50×50 мм, на который впоследствии станут опираться доски настила площадки. Брус крепится с помощью саморезов 4,2×90 мм, по четыре штуки на каждую сторону.
	Чтобы опорный брус действительно поучился «намертво» притянутым к деревянной стене, отверстия под саморезы в нем необходимо предварительно высверлить. Для этой цели хорошо подойдет сверло Ø 4,5 мм. После этого производится вкручивание шуруповертом, с такой настройкой трещотки, чтобы головка примерно на 1 мм погрузилась в древесину.
	Чтобы не полагаться только на прочность саморезов, по краям опорных брусьев, образующих каркас площадки, устанавливаются вертикальные стойки, которые также «пришиваются» саморезами к стене. Эти стойки должны плотно упираться в поверхность пола.
	А два «висячих» бруса-перекладины, сходящиеся на внешнем углу площадки, должны одним концом упираться на пристенную стойку, а другим — на общую мощную опору, которая в данном случае выполнена из бруса 150×100 мм. Для прочного соединения перекладин, на стойке под их укладку выбраны пазы, так, как показано на иллюстрации.
	Естественно, при монтаже «висячих» перекладин ведется строгий контроль, чтобы они приняли строго горизонтальное положение.
	А сойтись на опоре они должны строго под прямым углом. И, вообще, на будущее – чем чаще ведется контроль положения монтируемых деталей, тем меньше вероятность допустить серьезную ошибку. Беда в том, что однажды допущенная, вовремя не замеченная ошибка имеет свойство нарастать, и это может привести к серьезным проблемам, вплоть до переделки уже собранных узлов конструкции.
	Все, каркас собран, можно монтировать настил переходной площадки.
	В идеале, для настила площадки лучше всего использовать цельный клееный щит. Но если его нет, то можно, как в демонтируемом примере, применить доски, которые предназначены для ступеней (40 мм толщиной). Просто при приобретении материала придется взять их на несколько штук больше.
	Прежде всего доски необходимо примерить и точно подогнать по размерам площадки.
	И сразу обнаружился нюанс – торцы досок обрезаны точно перпендикулярно краям, а вот углы самого дома немного неперпендикулярные. Это дает расположенные уступами щели по линии прилегания торцов к стене. Длина досок позволяет их подрезать, поэтому мастер проводить корректировку.
	Для этого к стене прикладывается и плотно прижимается линейка (в ее роли в данном случае послужил строительный уровень), и по ней проводится линия. Она получится строго параллельной поверхности стены. И после обрезки досок по ней – их торцы будут плотно прилегать к стене.
	Вот результат окончательной подгонки досок настила. Торцы плотно прилегают к стене (желтая стрелка). С противоположной стороны доски обрезаны строго по контуру площадки (синяя стрелка). А с фронтальной стороны, там, где будет расположен нижний лестничный марш – настил выступает за каркас площадки (зеленая стрелка). Этот выступ необходим потому, что здесь будет монтироваться панель подступенка верхней ступени. Толщина досок для подступенков – 20 мм, то есть и этот выступ должен быть ровно 20 мм. После крепления подступенка, он встанет ровно по контуру площадки.
	После подгонки — остается произвести окончательное крепление настила площадки. Естественно, крепление лучше сделать скрытое, то есть саморезы будут вкручиваться снизу, через бруски перекладин в доски настила. Положение досок известно (отмечено на перекладинах), и мастер сразу сверлит сквозные отверстия под саморезы. Для каждой из досок настила достаточно по два самореза с каждой из сторон.
	Доски поочерёдно укладываются на каркас и очень плотно притягиваются к нему снизу саморезами.
	Перед установкой очередной доски рекомендуется по ее боковой стороне нанести полоску столярного клея. После прижима досок и застывания клея реально получится щит. Особо усердствовать с нанесением клея не следует – достаточно полоски, как показано на иллюстрации, чтобы после сжатия деталей между собой не выступило обильных излишков. Выступившие же капельки клея, если они будут, сразу подбираются чистой тряпочкой.
	Мастер демонстрирует клей, с которым он привык работать и которому дает весьма лестные отзывы.
	Следующим шагом будет установлен столб, идущий от угла площадки до поверхности потолка. На углу площадки под его установку выбран паз.
	По желанию заказчика, столб приобретён фигурный, выточенный на токарном станке. Хотя, если судить с точки зрения дальнейшего монтажа конструкции ограждения лестницы, удобнее было бы, чтобы он имел квадратное сечение по все своей длине. Но уже как есть. Измеряется высота от площадки до потолка, и столб вырезается по длине, соответствующей этому промеру.
	Чтобы столб встал враспор между площадкой и потолком, поверхность перекрытия можно чуть-чуть, буквально на несколько миллиметров, временно приподнять.
	Чтобы поддомкратить перекрытие, можно соорудить нехитрое приспособление. Это – длинная доска-рычаг, под которую примерно по центру положен любой отрезок бруса. На дальнем ее конце, около площадки, устанавливается с упором в потолок вертикальная доска или брус.
	Чтобы обеспечить плотный упор стойки сверху в потолок, использованы обрезки доски.
	Теперь можно приподнять доску-рычаг, и временно зафиксировать ее в приподнятом положении, вставив снизу упор из обрезка доски. Соответственно, усилие передастся на потолочную поверхность, и деревянное перекрытие слегка приподнимется (речь, напомним, идёт всего лишь о необходимости нескольких миллиметров такого подъема).
	Столб устанавливается на место, тщательно по уровню выверяется вертикальность его положения (контроль должен проводиться в двух плоскостях, то есть параллельно обеим стенкам). После выверки – импровизированный «домкрат» снимается, и опустившееся на место перекрытие плотно прижмет столб. Далее, его нужно будет окончательно зафиксировать саморезами, вкручивая их наискось и потом обеспечивая скрытность этого крепления. Как это правильно делается – будет показано на другом примере несколько ниже. Монтируется на место панель подступенка верхней ступени. И на этом монтаж площадки может считать практически законченным. Можно переходить к изготовлению лестничных маршей.

Этап второй — разметка тетивы лестничного марша, выборка пазов под проступи и подступенки

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	В демонстрируемой модели лестницы будут использоваться тетивы. То есть и проступи, и подступенки врезаются в них — для этого будут выбираться пазы. Разметка тетивы и выборка этих пазов – одна из наиболее ответственных операций всего процесса возведения лестницы. Для тетив будут использоваться высококачественные доски сечением 60×300 мм. Они должны быть обработаны с максимальной точностью, чтобы при совмещении двух досок они идеально совпадали по ширине. Иногда для этого приходится прибегать с их совместному простругиванию широким рубанком. Но в данном случае материал в этом не нуждается – доски идеально совпадают по размерам. Обратите внимание: на заднем плане — площадка с уже смонтированной панелью подступенка верхней ступени.
	Тетивы – несущие детали конструкции, и на них выпадают весьма значительные нагрузки, как статические, от веса самой лестницы, так и динамические, вызванные перемещением людей и грузов. Поэтому особое значение придается качеству пиломатериалов, из которого будут изготавливаться тетивы. Древесина должна быть высокосортной — плотной, без сучков и трещин, без малейших признаков синевы или других проявлений биологического разложения или поражения грибком или насекомыми.
	Начать, безусловно, будет удобней с нижнего пролета. Но угол его уклона должен в точности соответствовать верхнему. Ну а линия верхнего пролета строго ограничена двумя «точками» — на перекрытии и на переходной площадке, и здесь, в отличие от нижнего, вариантов нет никаких. Значит, этот угол необходимо «скопировать» и перенести на нижний марш. Для этого можно взять длинную доску, расположить ее так, как будет идти верхний марш…
	А затем «снять» угол крутизны этого пролета. Для этого применяется специальный инструмент – малка.
	Малка состоит из двух деталей – колодки и линейки, соединённых шарнирно. Для фиксации их взаимного расположения имеется винт-«барашек». После того как угол, получившийся от «моделирования» верхнего марша снят (колодка при этом прижата к горизонтальному настилу площадки, а линейка – к доске, имитирующей лестничный марш), барашек прочно закручиваются, чтобы положение линеек не сбилось. Это «значение угла», то есть положение малки потребуется в ходе работы еще не раз, так что следует постараться его сохранить без малейшего смещения.
	Между площадкой и полом устанавливается доска, из которой будет изготавливаться тетива. Угол ее уклона выставляется точно по малке.
	Теперь доску необходимо подрезать таким образом, чтобы она плотно, всей плоскостью прилегала и к полу, и к площадке. Для начала размечается линия нижнего среза. Планируемая высота ступеней – 210 мм. Поэтому именно на этом расстоянии от поверхности пола проводится линия, параллельная этой поверхности. Мастер для этого сложил своеобразную «линейку» из точно калиброванных материалов – доска 10 мм, один брус 100 мм, два по 50 мм. Карандашом проводится линия реза.
	Поле обрезки нижнего края доска, понятно, опустится вниз. И для этого в верхней ее части, от точки касания с краем площадки, необходимо сделать вырез, чтобы тетива плотно прилегала и к боковой, и к верхней стороне площадки. Чтобы разметить этот вырез, для начала проводится вертикальная линия. Если быть точнее, то эта линия продолжения плоскости подступенка, зафиксированного на площадке – так что просто прижимается линейка, и по ней проводится линия, как показано на фотографии.
	Как мы помним, доска поле обрезки опустится вниз на 210 мм. Именно это расстояние откладывается по проведенной вертикальной линии от точки касания доски с краем площадки – ставится отметка.
	И от этой отметки отбивается горизонтальная линия к краю доски в сторону площадки. Так получается намеченным фрагмент под вырезку. Разметка выполнена – можно проводить резку доски.
	После резки доску примеривают к месту. Все получилось отлично. Снизу доска плотно упирается в поверхность пола.
	А сверху получившимся угловым вырезом – в боковую и верхнюю плоскость переходной площадки.
	Можно переходить к разметке пазов под последующий монтаж проступей и подступенков. Доска укладывается на верстак. Край выреза, опирающийся на горизонтальную плоскость площадки (показан красной стрелкой), сам по себе является границей верхней ступени (роль которой как раз и исполняет площадка). От этого края продлевается линия к верхнему краю тетивы (на иллюстрации выделена тонкой красной линией). Значит, теперь необходимо промерить расстояние от этой линии до края тетивы (показано синими стрелками), и разделить его на количество ступеней.
	Осуществляется промер…
	… а затем точно по краю доски-тетивы отмечаются точки с рассчитанным шагом, полученным делением промеренной длины на количество ступеней. Так как на этом марше всего будет четыре ступени, таких точек получится три.
	Вот теперь снова потребуется малка. Она прикладывается колодкой к верхней стороне тетивы, а по линейке через намеченные точки проводятся линии. Так как угол на малке – тот же, по которому позиционировалась тетива, линии получатся строго параллельные нижнему срезу доски, которым она будет упираться в пол.
	Намеченные линии зададут верхний край каждой из ступеней.
	Теперь, когда верхняя линия ступеней известна, можно наметить и их толщину. Для этого мастер решил воспользоваться шаблоном — отрезком доски, из которой будут изготавливаться проступи. После установки такого шаблона он обводится по контуру карандашом.
	С противоположной стороны доски тетивы, также с помощью малки, намечаются линии пазов под панели подступенков. В итоге получается вот такая общая разметка.
	Та же разметка – на нижнем краю тетивы, в области прилегания ее к полу.
	Если разметка одной тетивы закончена, то можно ее «скопировать» на доску второй тетивы, естественно, в «зеркальном» отображении.
	Для начала доски накладываются, чтобы точно перенести контуры вырезов.
	Две симметричные заготовки.
	После этого можно перенести и остальные точки разметки тетивы.
	Затем также с помощью малки прочерчиваются линии.
	Если все выполнено точно и аккуратно, линии на двух тетивах сойдутся в центре – получится требуемое «зеркальное» расположение будущих пазов под проступи и подступенки.
	Примерка обеих тетив по месту…
	…с одновременным контрольным промером ширины получающегося марша. Расстояние между тетивами необходимо знать для дальнейших операций по раскрою заготовок под проступи и подступенки.
	Можно переходить к весьма трудоемкой и кропотливой операции выборки пазов. Для этих целей часто применяют ручной фрезер, последовательно устанавливая направляющие линейки для каждого паза. Но в рассматриваемом примере мастер использует ручную циркулярку с последующей выборкой древесины стамеской. На циркулярке выставлена глубина пазов – 25 мм.
	Край ступеней будет иметь закругление, поэтому и этот угол паза желательно сразу сделать закруглённым. Для этого на углу высверливается отверстие по общей глубине паза (показано желтой стрелкой). Применялось для этого перьевое сверло диаметром 14 мм. Затем начинается работа циркуляркой. Выполняются прорези, причем крайние должны быть сделаны точно по линиям разметки (показаны синими стрелками). А уже между ними делается еще несколько прорезей (насколько возможно их часто расположить).
	После того как прорези сделаны по всем будущим пазам, можно переходить к выборке древесины.
	В ход идет стамеска. Благодаря частому расположению прорезей и их равной глубине, материал довольно легко выламывается полосами при приложении бокового усилия.
	После выламывания фрагментов, полость паза окончательно вычищается и «облагораживается» стамеской. По ходу работы проводятся регулярные «примерки» — детали проступей и подступенков должны входить в пазы довольно плотно, но все же без приложения чрезмерных усилий.
	В итоге получаются вот такие аккуратные пазы под проступи и подступенки.
	Показано все быстро, но на деле это – весьма трудоёмкая задача, особенно для начинающих мастеров. Но в итоге получаются готовые тетивы с точно выбранными пазами под дальнейшую сборку лестничного марша. Обратите внимание – мастер несколько «облагородил» верхний угол тетивы, срезав лишнее и придав краю закруглённую форму.
	Добавлено «декоративности» и краю тетивы, опирающемуся на пол. Дело это, безусловно, необязательное, но так хозяевам показалось красивее.

Этап третий – сборка нижнего марша лестницы

Этот этап начинается с подготовки деталей ступеней – проступей и подступенков.

Во-первых, все заготовки нарезаются в один размер. Это – промеренная ранее ширина марша (расстояние между тетивами «в свету») плюс глубина пазов с каждой из сторон, то есть еще плюс 50 мм.
Во-вторых, на досках, идущих для изготовления проступей,

stroyday.ru

Лестница на мансардный этаж — Всё о лестницах

Лестница мансардная своими руками: пошаговая инструкция

November 10, 2016

При возведении дома не менее важным этапом является обустройство мансардного помещения для увеличения жилого пространства. Правда, сначала придется соорудить лестницу, которая поможет связать два смежных этажа. Причем сделать это можно своими руками.

Выбор местоположения будущей конструкции

Перед тем как построить лестницу мансардную своими руками, необходимо подобрать для нее наилучшее место. Обычно вход на чердак делается из холла здания либо гостиной, однако если помещение открытое, то можно его выполнить с улицы.

Наружная лестница мансардная, своими руками сделанная, считается отличным вариантом для загородных имений, так как позволяет сэкономить площадь внутри дома. Еще подобная конструкция подойдет тем, кто планирует постоянно проживать в мансардном помещении. Созданные из дерева либо металла с роскошными кружевными перилами лестницы не смогут испортить внешний облик дома. Они, наоборот, придадут ему европейский вид.

Недостаток наружных конструкций лишь в том, что придется постоянно их подкрашивать и обрабатывать антикоррозийными средствами. Кроме этого, понадобится обязательно установить противоскользящее покрытие на ступени.

Внутренняя лестница на мансардный этаж, своими руками изготовленная, является более распространенной конструкцией, поскольку пользоваться ей удобнее. Ко всему прочему, не надо в холодную погоду подниматься на чердачное помещение через улицу. Такая конструкция внутри дома способна украсить любой интерьер, особенно если имеет оригинальный и привлекательный вид. К минусам этого способа перехода наверх можно отнести только то, что подобное сооружение может отнять немало жилого пространства.

Но главное, чтобы лестница мансардная, своими руками сделанная, отвечала следующим требованиям:

не занимала много нужной и полезной площади;
при выборе ее расположения учитывалась общая высота этажа;
имела комфортный и безопасный подъем.

Разновидности сооружений для подъема и спуска на чердак

Лестница мансардная (своими руками), виды которой могут отличаться не только по месту положения, но и по типу конструкции, имеет свои преимущества и недостатки.

Лестница раскладного типа, как правило, делается, если мансардным помещением собираются редко пользоваться, иначе она моментально будет изнашиваться, постоянно требовать дорогостоящего ухода и ремонта. Основное достоинство такой мансардной лестницы — простота конструкции.

Винтовые сооружения монтируют обычно в домах с ограниченной площадью. Они имеют невысокие показатели удобства и безопасности подъема. Вдобавок ко всему, винтовую лестницу не стоит монтировать, если в доме будут проживать старики и дети, поскольку по ней тяжело перемещаться.

Простая маршевая лестница пользуется большой популярностью. Подобные конструкции считаются самыми прочными и надежными, к тому же они отличаются от других своим привлекательным видом и высокой безопасностью.

Выбор материала для будущей конструкции

Необходимо всегда ориентироваться на внутреннее оформление помещения при покупке материала, из которого будет изготовляться лестница мансардная своими руками. Инструкция по монтажу поможет ее быстро собрать и установить. Но помните, что вряд ли металлическая или стеклянная конструкция впишется в помещение, оформленное вагонкой, а деревянная — в комнату, отделанную в современном стиле.

Чаще всего мансардные лестницы делают из металла либо дерева. Но конструкции из нержавейки все же пользуются большей популярностью, поскольку имеют долгий срок эксплуатации и отлично сочетаются с другими материалами. Зато деревянные лестницы проще сделать своими руками благодаря легкости обработки.

Еще подходящим вариантом для мансарды станет лестничная конструкция из бетона. Правда, сделать ее самостоятельно будет трудно и сложно, к тому же понадобятся дополнительные затраты на декорирование. Однако если в доме есть большой зал, то такая лестница впишется идеально. Бетонные конструкции отличаются продолжительным сроком службы, легко ремонтируются и справляются с высокими нагрузками.

Изготовление люка для лестницы

Первым делом надо выполнить разметку на полу чердака, чтобы избежать попадания на балку. При отсутствии настила делать это намного легче, но не всегда элементы перекрытия доступны для осмотра, ведь чаще всего при строительстве потолок верхнего этажа сразу гидроизолируют и утепляют. Если до них невозможно добраться, то для определения наилучшего расположения придется использовать длинное тонкое сверло. Чтобы выяснить контур будущего люка, необходимо проделать в потолке несколько отверстий. После чего останется лишь расчертить поверхность.

Для резки покрытия пола понадобится циркулярная пила. При этом желательно использовать диски с зубьями из твердых сплавов, поскольку на пути часто попадаются элементы крепежа. В результате работы должно получиться сквозное отверстие, именно оно и станет входом на мансарду.

Расчет размеров и количества ступеней

Лестница мансардная, своими руками изготовленная, — рациональное решение, которое следует начинать с предварительных расчетов. Для комфортной эксплуатации рекомендуется придерживаться следующих показателей:

ширина ступени не должна превышать 28-30 см, а высота — 14-16 см;
ширину лестничной конструкции следует делать не менее 1 метра;
размер забежных ступеней в узкой части должен составлять около 20 см.

Если самостоятельно не получается сделать расчет, то лучше обратиться за помощью в проектную фирму.

Вычисление угла наклона

При сооружении мансардной лестницы необходимо придерживаться нормативов. Поэтому следует делать вертикальный проход размером не более 2 метров от перекрытия до ступени. Это касается и расстояния между обвязкой верхнего люка на чердак и ступенью.

Угол наклона конструкции зависит от высоты подъема. Например, лестница, имеющая наклон менее 35°, занимает много свободного пространства. А вот по конструкции с наклоном больше 55° будет очень трудно передвигаться, поскольку спускаться придется спиной вперед. Лучше проектировать функциональный элемент, обеспечивающий вертикальные связи, с уклоном 35-45°. Получается комфортнее всего именно изготовленная таким способом лестница мансардная своими руками.

Как сделать косоуры?

Главные детали лестничной конструкции — косоуры. В качестве этих несущих балок можно использовать доски с пропиленными выемками для ступеней. Их толщина должна быть примерно 50 мм, а ширина – приблизительно 250 мм. Чаще всего применяют две балки, но когда ширина лестницы делается больше 120 см, осуществляется монтаж дополнительного косоура.

В первую очередь необходимо натянуть вдоль стены бечевку от потолочного перекрытия чердака до места начала лестничной конструкции. Потом, меняя наклон веревки, следует проверить количество предполагаемых ступеней и длину несущей балки, сверяя с проведенными расчетами.

Затем надо замерить углы, возникшие между напольным покрытием и бечевкой, а еще между веревкой и потолком. В месте фиксации косоура к перекрытию следует оставить выступ не менее 10 см, чтобы закрепить конструкцию к чердачному покрытию.

После этого косоур фиксируется к поверхности стены и на нем отмечаются точки крепления ступеней. Для определения вертикальности и горизонтальности линий под посадочные места следует использовать строительный уровень. Доску надо открепить от стены и по разметке сделать выемки. Необходимо следить, чтобы пропилы получились ровными, а уровень пазов подходил для устройства ступеней. Второй косоур выпиливается аналогично первому.

Лестница мансардная своими руками: установка

Сначала монтируется внизу лестничное основание на бруске. Затем к нему фиксируются несущие балки, а вверху в углубления вставляются шипы, заранее смазанные столярным клеем. Полученную конструкцию соединяют металлическими уголками. Для усиления мансардной лестницы применяют, как правило, резьбовые шпильки. С помощью этих элементов крепежа соединяют дополнительно несущие балки в нескольких местах.

Монтаж ступеней

Осуществлять их установку следует с нижней проступи. Фиксировать ступени можно с помощью саморезов. Стыки обязательно надо обрабатывать столярным клеем.

При монтаже подступенка с обратной стороны лестничной конструкции прикручиваются проступи. После этого зашиваются до верха косоуры, а боковую линию ступеней стоит облагородить доской либо фанерой.

Установка перил

Если лестница мансардная, своими руками сделанная, имеет ширину больше 120 см, то перила на ней не нужны. При желании сделать их несложно. Для этого к балкам болтами фиксируют вертикальные стойки, а потом на них уже крепят ограждения. Оптимальная высота перил около 85 см.

Эти 10 мелочей мужчина всегда замечает в женщине Думаете, ваш мужчина ничего не смыслит в женской психологии? Это не так. От взгляда любящего вас партнера не укроется ни единая мелочь. И вот 10 вещей.

Каково быть девственницей в 30 лет? Каково, интересно, женщинам, которые не занимались сексом практически до достижения среднего возраста.

20 фото кошек, сделанных в правильный момент Кошки — удивительные создания, и об этом, пожалуй, знает каждый. А еще они невероятно фотогеничны и всегда умеют оказаться в правильное время в правил.

Наперекор всем стереотипам: девушка с редким генетическим расстройством покоряет мир моды Эту девушку зовут Мелани Гайдос, и она ворвалась в мир моды стремительно, эпатируя, воодушевляя и разрушая глупые стереотипы.

10 очаровательных звездных детей, которые сегодня выглядят совсем иначе Время летит, и однажды маленькие знаменитости становятся взрослыми личностями, которых уже не узнать. Миловидные мальчишки и девчонки превращаются в с.

Наши предки спали не так, как мы. Что мы делаем неправильно? В это трудно поверить, но ученые и многие историки склоняются к мнению, что современный человек спит совсем не так, как его древние предки. Изначально.

Расчет и строительство лестницы на мансарду своими руками

Как изготовить и установить лестницу на мансардный этаж

Лестницы могут изготавливаться практически из любых материалов, но деревянные, пожалуй, встречаются чаще всех. Они подойдут практически к любому интерьеру мансарды, особенно если учесть то, насколько популярна сегодня отделка деревянной вагонкой. Давайте посмотрим, как это делается, на примере прямой одномаршевой лестницы.

Вычисляем параметры лестничного марша

Высота этажа. Измеряем разницу между уровнями чистового пола первого этажа и мансардного. Пусть будет 250 см.
Количество и высота ступеней. Делим высоту подъема на рекомендованную высоту подступенков — 18 см. Значит: 250:18=13,88 штук. Дробных чисел не должно быть, округляем до 14 штук. Теперь вычисляем высоту ступеней: 250:14=17,85см. Мы получили 14 ступеней с подступенками в 17,85 см.
Общая длина марша. Ширину ступеней возьмем 27 см. Считаем: 14х27=405см.

Планировка лестницы на мансарду. Начало расчетов

На основе этих вычислений делаем чертеж и проставляем все размеры. Теперь измеряем расстояние от одного мансардного перекрытия до другого, в чертеже отмечаем край второго перекрытия. От него меряем расстояние до ступеней лестничного марша, по ГОСТу оно не должно быть меньше, чем 185 см. Если это расстояние меньше, уменьшаем длину марша за счет уменьшения количества ступеней и придания им большей высоты.

Таблица для определения оптимальных размеров ступеней

Косоуры и проступи

Для косоуров нам понадобится следующая формула: высота 2 +длина 2 √22,65=длина косоура. То есть: 4,05 2 +2,50 2 √22,65=4,75м. Ширина косоуров рассчитывается так, чтобы она была в два раза больше, чем размер подступенков. В нашем случае это 17,85х2=35,7см. Больше можно, меньше — нельзя.

Разметка прорезей на косоурах делается при помощи столярного уголка. Если его нет, мастерим самодельный, из фанеры и пары реек. Нумеруем ступени. Доски для косоуров приобретаем с запасом, при необходимой длине в 4,75м берем 5м.

Разметка косоуров: а) высота подступенков; б) ширина ступеней

Все расчеты мы осуществляли без учета досок ступеней. Измеряем их толщину, и ровно настолько подрезаем нижнюю часть косоуров. Теперь о ширине проступей. К их ширине мы должны учесть толщину подступенка. Согласно схеме внизу это: b+d=e, где b – ширина проступи, d – толщина подступенка. Это расчет без свеса, если планируется его делать, то прибавляем его ширину к «b». На схеме показаны оба варианта, со свесом и без него.

Мансардные лестницы своими руками: ширина проступи со свесом и без него

Важно: косоуры должны идеально совпадать между собой. В противном случае у нас не получится собрать лестницу. После того, как оба косоура будут выпилены, сложите их вместе и проверьте, насколько они идентичны.

Площадочная балка

Ее ширина равна ширине будущей лестницы (90см) + две толщины косоура + 14 см на края. Последняя цифра изменяется в зависимости от параметров лестницы. Итак: 90+10+14=114см наша площадочная балка. Всего их понадобится 2 штуки.

На рисунке вы видите способы крепление косоуров к площадочной балке: с запилом и без него. Вы можете выбрать способ, который вас больше устроит. В правой стороне рисунка два варианта исполнения фризовой ступени: обыкновенная и задвинутая в площадку. Вырезаем нужное количество ступеней, затем ошкуриваем все детали.

Как сделать лестницу на мансарду: крепление косоуров к площадочной балке и устройство фризовой ступени

Отступая по 7 см с краев, делаем в площадочных балках запилы, равные по ширине толщине косоуров. В последних тоже делаем запилы, если выбранный вами способ крепления их подразумевает. Теперь крепим площадочные балки к перекрытиям. Это можно сделать при помощи анкеров. На рисунке показаны способы крепления для верхнего и нижнего этажа.

Строительство лестниц на мансарду: крепление площадочных балок к первому и второму этажу

Сборка лестницы на мансардный этаж

Ставим в пазы косоуры, крепим их к площадочным балкам нагелями или шпильками. Косоур, прилегающий к стене, крепим к ней анкерами, если позволяет материал самой стены. Теперь крепим ступеньки и подступенки. Вы можете выбрать любой способ из представленных на рисунке.

Способы крепления ступеней и подступенков

Теперь осталось закрепить балясины. Вверху это делаем шурупами, наискось, внизу при помощи шкантов. Форму балясин и ступеней вы можете выбрать любые, которые подойдут к дизайну мансарды.

Как прикрепить балясины к ступеням и перилам

В следующем видео еще несколько полезных советов для тех, кто собирается строить лестницу на мансардный этаж своими руками.

Важно: в качестве материала для изготовления деревянных мансардных лестниц использовать дерево твердых пород. Оно хуже поддается столярной обработке, но прослужит на много дольше. Лучше всего, если это будет дуб. В крайнем случае, можно для изготовления косоуров взять дерево хвойных пород, а ступени и площадочные балки сделать из дуба.

Лестница на мансарду: избегаем ошибок

Правильно расположенная мансардная лестница удобна в использовании и экономит полезную площадь дома. Советы по проектированию и размещению лестницы на мансарду.

Чтобы лестницей на мансардный этаж было удобно пользоваться она должна быть правильно расположена. Лестница должна быть спроектирована с учетом направления подъема и правильно расположена в плане дома.

Направление лестничного марша должно отвечать направлению ската крыши. В противоположном случае при подъеме возникает ощущение давящего пространства над головой, даже если высота потолка стандартная.

Направление марша также влияет на расположения выхода на площадку этажа. При неправильном расположении (навстречу скату крыши) выход на площадку будет у стены. Нужно будет пройти коридор, чтобы дойти до комнат мансарды.

Если лестница на мансарду спроектирована параллельно скату, то вдоль всего подъема достаточно места над головой. Закончится марш посреди площадки, на которую выходят двери. Это позволит сократить путь, саму площадь коридора и площадь лестничной площадки мансарды. Такое решение предоставляет больше возможностей для планировки мансардного этажа.

В домах с площадью первого этажа от 100 м квадратных лестницу на мансарду обустраивают по центру холла. Центральное размещение напротив входа делает лестницу основным объектом, который должен служить украшением холла. Если недостаточно места лестница может получиться слишком узкой и будет выглядеть непрезентабельно.

Еще один минус лестницы на мансарду расположенной по центру холла – слабое освещение. Потребуется более яркое освещение в холле комбинированное со стеновой подсветкой на втором этаже.

В домах небольшой площади более эффективно будет разместить лестницу на мансарду у одной из наружных стен. При таком расположении для освещения лестницы достаточно будет света из окон. Такое размещение хорошо визуально разделяет приватную зону (спальни в мансарде) от общих помещений.

Хорошо продумайте размещение лестницы на мансарду, чтобы ею было удобно пользоваться. Правильно расположеная лестница на мансарду позволит увеличить полезную площадь дома и сделает проще планировку этажей.

Опубликовано 13.01.2014 / В рубрике Дом, дача

Источники: http://fb.ru/article/276004/lestnitsa-mansardnaya-svoimi-rukami-poshagovaya-instruktsiya, http://freshremont.com/raschet-i-stroitelstvo-lestnicy-na-mansardu-svoimi-rukami/, http://budmaydan.com/dom/lestnica-na-mansardu-izbegaem-oshibok/

lestnica-mpl.ru

Лестница на мансарду в небольшом доме: варианты, компактные

Проекты современных частных домов достаточно часто включают мансардные помещения. И это очень правильное решение. Ведь такое пространство используется с большой пользой – там можно обустроить системы хранения, рабочий кабинет, лаундж-зону или даже спальню. В этой связи лестница на мансарду приобретает особую значимость. Она должна быть надежной, функциональной, эстетичной, безопасной и по возможности не занимать много места.

Виды мансардных лестниц

Мансардные лестницы в идеале должны проектироваться на этапе создания общего проекта здания. Особенно это касается внешних конструкций. Тогда будет намного проще максимально удачно расположить лестницу, сделав ее эргономичной и соответствующей общему стилю. Однако если постараться, то создать органичную конструкцию можно и в рамках имеющегося интерьера.

Рассмотрим, какие варианты лестниц на мансарду вообще существуют, и разберемся, на что следует обращать внимание, выбирая тот или иной вариант.

Конструкции бывают:

внешние,
внутренние.

Если вы желаете, чтобы вход на мансарду был отдельным или хотите разнообразить внешний дизайн дома, оптимальным вариантом будет наружная лестница на мансарду. Такая конструкция смотрится очень оригинально, таким образом вы также сможете освободить пространство внутри дома для других целей. Однако лестница на мансарду с улицы не всегда удобна в использовании, особенно в регионах с суровыми зимами, кроме того во многих случаях ее наличие не безопасно, ведь посторонним таким образом будет намного проще пробраться в помещение.

Внутренняя лестница – достаточно стандартный вариант и в большинстве случаев хозяева делают выбор именно в ее пользу.

Лестницы на мансарду в частном доме также могут быть стационарными либо приставными или складывающимися.

У каждого типа свое назначение. Если хотите получить фундаментальную, максимально удобную, красивую конструкцию, стройте стационарную лестницу. Она, конечно, съест некоторое пространство, зато будет иметь внушительный внешний вид, не производя впечатление времянки.

Рассмотрим возможные варианты капитальных конструкций:

Одномаршевая. Такая конструкция достаточно проста, основной ее недостаток заключается в чрезмерной громоздкости. Выбор в ее пользу не совсем удачное решение в плане рационального использования пространства, однако в некоторых случаях такая лестница может быть вполне уместной. Кроме того, под маршем при желании можно обустроить шкаф.

Более рациональное решение — лестница на мансардный этаж с поворотными площадками или забежными ступенями. Обычно это повороты на 90⁰ или 180⁰. Отличный, универсальный вариант капитальной конструкции.

Ну и наконец, винтовые. Невероятно красивые, оригинальные, эргономичные и не требующие много пространства под размещение. У таких лестниц, конечно, имеются свои минусы. Среди них неравномерная ширина проступей, необходимость подниматься вверх, как бы кружа, невозможность перемещать по ним габаритные вещи. Однако с точки зрения оригинальности внешнего вида, легкости и изящности им нет равных. Если хотите создать в доме сказку, смело устанавливайте винтовую лестницу на мансарду.

Лестницы для мансарды на даче могут быть выполнены в облегченном варианте. Это может быть приставная лестница или складная конструкция в любой из ее вариаций: откидная, ножничная, телескопическая или рычажная. Подробную информацию о том, как изготовить складную чердачную лестницу своими руками, вы можете найти на нашем сайте.

Лестница мансардная и ее размеры

Проектируя конструкцию, в первую очередь необходимо определиться с ее типом, а также местом расположения. Основные особенности каждого типа мы привели выше, а вот относительно места размещения и других нюансов конструирования дадим еще несколько рекомендаций:

Для расположения лестницы лучше выбрать в помещении место, самым минимальным образом задействованное для других процессов.
Далее необходимо убедиться, что лестничный проем в потолке ничему не помешает и будет выглядеть достаточно эстетично.
Чем больше величина угла наклона, тем меньшая площадь потребуется для размещения. Определение оптимального значения данного параметра очень важно, если возводится лестница на мансарду в небольшом доме. Однако делать конструкцию слишком крутой тоже не следует, это может создать проблемы в ходе ее эксплуатации. Стандартным считается диапазон 27 – 40⁰.
Наиболее удобной считается маршевая ширина 125 см. Но к некоторым моделям, например, винтовых лестниц, применить эту норму практически не возможно. В таких случаях значения размеров падают до 90, а порой и до 70 см.
Комфортные ступени имеют в высоту 15-20 см, а в глубину 23-35 см.
Чтобы сэкономить пространство и упростить процесс изготовления лестницы, советуем использовать поворотные площадки вместо забежных ступеней.

Какой материал выбрать?

Материал для изготовления выбирают исходя из собственных вкусовых предпочтений, общего стиля и дизайна помещения, а также конструктивных требований, предъявляемых к будущей лестнице.

Дерево.Беспроигрышный вариант, если вы ходите создать теплую уютную атмосферу загородного дома или дачи. Невероятно красивый и с богатой естественной фактурой, наполненный магической энергией природы, этот материал также подарит вам чудесный легкий аромат.

Выбирайте только качественную, прочную древесину твердых пород. Для придания лестнице завершенного внешнего вида, а также сохранения и защиты ее от агрессивных внешних факторов требуется многослойное нанесение финишных покрытий. С основными рекомендациями на этот счет вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Металл.Металлические конструкции более аскетичные, строгие и холодные. Однако они великолепно смотрятся в современных интерьерах. Они невероятно прочные, износостойкие, способны выдерживать максимально большие нагрузки. Кроме того, возможны сочетания с деревом, пластиком или стеклом, что придает таким лестницам особый шарм и оригинальность. А художественная ковка делает их изящными, стильными и в своем роде уникальными.

Металлические конструкции стоит устанавливать не раньше, чем по прошествии полутора лет после завершения строительства дома (это связано с усадкой здания). Не стоит также забывать о том, что материал легко может быть подвержен коррозии. Поэтому покрытие конструкций специальными составами, а также обеспечение регулярного должного ухода за ними – обязательное условие.

Бетон используют для таких лестниц достаточно редко. Но в случае если вы остановитесь на таком варианте, получите прочную и надежную монолитную конструкцию, которую сможете облицевать различными материалами, исходя из общего стиля интерьера, дизайнерских задумок и собственных предпочтений.

Дизайн лестницы на мансарду

Какой бы вариант лестницы на мансарду вы ни выбрали, главными ее характеристиками всегда будут оставаться, безопасность, надежность и комфортность использования.

Общий дизайн конструкции обычно продумается до мелочей. Проявите фантазию, покопайтесь в глубинах своего воображения, вспомните, о чем всегда мечтали, и тогда непременно получите лестницу, предназначенную именно для вас, а не кого-то другого. Не забывайте об эстетике, чувстве стиля и основных правилах сочетаемости. Ведь выдержанные, строгие и гармоничные конструкции смотрятся очень благородно и свидетельствуют о безупречном вкусе своих хозяев.

gidlestnic.ru

Мансардная лестница: выбор конструкции и монтаж

Многим домовладельцам хочется увеличить полезную площадь строения. Для этих целей зачастую возводятся различные пристройки к зданию. В большинстве частных домов имеется помещение, которое также можно использовать с пользой. Поговорим о мансарде и о том, какой может быть мансардная лестница.

Сооружение

Содержание статьи

Виды

Мансарда представляет собой чердачной помещение, находящееся непосредственно под крышей здания. В зависимости от потребностей владельцев жилья и, зачастую, их финансовых возможностей, она может использоваться и как полноценное жилое помещение, и в качестве хранилища ненужного скарба.

Вход

В любом случае для доступа к мансарде не обойтись без лестницы. В зависимости от назначения чердака, она может быть переносной — с ее помощью осуществляются периодические перемещения — и стационарной, предназначенной для постоянного использования.

Также, исходя из вкусов хозяина, даже постоянно эксплуатирующаяся конструкция, может быть: простой, аскетичной, зачастую не слишком удобной и безопасной или основательной и добротной, габариты и устройство которой позволяют передвигаться без опасения.

Рассмотрим различные варианты. Что представляет собой лестница на мансарду: видео.

В зависимости от нахождения

В зависимости от местонахождения она может быть уличной или внутренней:

Нельзя не отметить, что эксплуатация наружной лестницы может приносить ряд неудобств, из-за ее расположения. В случае ухудшения погодных условий перемещение по такой конструкции не доставит никакого удовольствия, если только она не оборудована надежным покрытием.

для дачи на мансарду

Пользоваться лестницами, расположенными внутри здания, гораздо комфортнее. Единственный минус, многие из них занимают приличную площадь.

с первого этажа

В зависимости от эксплуатации

По эксплуатации можно разделить на стационарные, установленные для пользования в течении долгого времени, и мобильные.

Стационарная

К мобильнымприставные конструкции и стремянки. В случае редкого использования чердака они могут быть убраны.

И приставные, и стремянки производятся из металла или дерева. Металлические приставные модели, в свою очередь, могут быть раскладными или телескопическими.

на мансарду простая приставная

Некоторым особняком в этом разделе стоят складные чердачные. Они, с одной стороны, устанавливаются для постоянного использования, с другой ̶ за счет своей удобной системы легко складываются, убираются в люк и абсолютно не занимают места.

Чердачные представлены на рынке в большом ассортименте. Они выполняются из разных материалов, рассчитаны на различные размеры люков и высоту потолка.

Можно подобрать модель в соответствии с характеристиками помещения. Стандартные размеры люков у деревянных конструкций: 120х60 см, 120х70 см. Тогда как для ножничных достаточно проема 50х80 см, 70х70 см.

Складные компактные

Они довольно прочны (нагрузку в 150 кг они выдерживают без проблем), может быть, не слишком комфортные и безопасные, однако, их удобный складной механизм перечеркивает все минусы.

Мансарда

Помимо деревянных конструкций складные чердачные представлены и металлическими моделями. Они могут быть как раскладными, так выдвижными (телескопическими) и ножничными.

Телескопическая

Максимальное удобство эксплуатации создает автоматическая складная разновидность, в которой механизм работает от пульта дистанционного управления. Отметим, что за удобство нужно платить: цена таких конструкции около 5000 долларов.

С электроприводом

В зависимости от формы и конструкции

Какую бы форму не имело изделие, подчас самую причудливую, вариантов конструкций всего две: маршевая или винтовая, либо же их сочетание.

Маршевые конструкции. Они являются наиболее удобными, безопасными для пользующихся ими людей. Они могут исполняться в виде одного или нескольких маршей, которые в зависимости от формы помещения могут иметь повороты в ту или иную стороны. Между маршами могут устанавливаться соединительные площадки, или для выполнения поворота использоваться забежные ступени.

Маршевая

Параметры :

Ширина: от 60 см (комфортная ширина для перемещения составляет 90 см).
Ширина ступеней колеблется в пределах 26-32 см.
Высота подступенка: 14-20 см.
Толщина проступи: 2-2,5 см.
Угол наклона: 35-40 градусов.
Высота ограждений: не менее 90 см.
Если в ограждениях присутствуют балясины, расстояние между ними следует оставлять не более 20-25 см (в случае наличия маленьких детей лучше уменьшить просвет до 15 см).

Важно! Существует формула для расчета размеров проступи и подступенка: сумма ширины проступи и удвоенной высоты подступенка должна оказаться в пределах 60-65 см.

Винтовая. Винтовая конструкция не слишком комфортна, перемещаться по ней следует с осторожностью, однако они внешне очень эффектны, к тому же для их установки нужно совсем немного места.

Состоит из ступеней, имеющих форму закругленной трапеции, расположенных под различными углами относительно центральной оси, и опор. В некоторых конструкциях устанавливаются перила.

В основном закручивание осуществляется против часовой стрелки, что вызвано особенностями в движении большинства людей (удобнее начинать подъем и спуск с правой ноги).

Параметры большинства винтовых конструкций следующие: ширина узкой части ступеней ̶ от 10 см, широкой ̶ от 40 см. Между ступенями оставляется промежуток около 20 см. Диаметр площади варьируется от 1,5 до 2,5 м.

Винтовая

Крепление проступей может осуществляться к стене, центральной опоре, ограждениям или направляющим.

В зависимости от вида крепления элементов

Главные составляющие ̶ это ступени и направляющие. Ступени состоят из проступей (горизонтальной части) и подступенков (вертикального элемента). Подступенков может и не быть. То же самое касается перил.

По виду крепления к направляющим различают несколько основных разновидностей:

Лестница со ступенями, установленными на косоурах. Это одна из самых распространенных, прочных, удобных и несложных в изготовлении конструкций.

Направляющими служат один или несколько косоуров, сверху которых с помощью специально сделанных углублений или опор закрепляются ступени.

Варианты крепления к косоурам:

Крепление

Косоуры могут быть прямой формы или волнистой.

на одном косоуре

Лестница со ступенями, закрепленными между тетивами. Также распространенная конструкция. Тетивы ̶ такие же направляющие, как и косоуры, только крепление выполняется между ними, с помощью выпиленных пазов, металлических уголков или прямоугольных брусков.

Виды крепления к тетиве:

Крепление ступеней к тетиве

Тетивы также могут быть прямыми или зигзагообразными.

на второй этаж или мансарду на тетивах

Для наглядности различие в креплениях проступей и подступенков к тетивам и косоурам продемонстрировано на фото:

Крепление ступеней к тетиве и косоуру

Лестница со ступенями, располагающимися на опорном столбе.

Эти лестницы по конструкции относятся к винтовым моделям. Ступени с одной стороны закрепляются на вертикально установленной опоре.

с вертикальной опорой

При виде сверху ступени лестницы вписываются в окружность, центром которой выступает опорный столб.

Крепление проступей чаще всего осуществляется с помощью насаживания узкой части (предварительно в ней следует сделать отверстия) на опорную металлическую трубу. Между ними устанавливаются металлические или деревянные цилиндры (дистанционные втулки), определяющие расстояние между ступенями.

Крепление к опорному столбу

Лестница со ступенями, закрепленными с помощью больцев. Это наиболее интересная конструкция, однако, для установки на мансарду применяется редко.

В таких лестницах проступи крепятся к стене и между собой специальными штырями-больцами. Они позволяют очень надежно закрепить ступени.

Больцы

Конструкция, выполненная с помощью такого крепления, смотрится невероятно легко и эстетично. Создается впечатление невесомости.

на больцах

Виды креплений ступеней и поручней к больцам представлены на фото:

Крепление к больцам

Лестницы смешанного типа. В лестничных конструкциях зачастую совмещают различные варианты крепления ступенек. Это позволяет создать наиболее интересные в плане дизайна модели.

Например, вариант изготовления лестницы на больцах и тетиве:

Комбинированная конструкция

В зависимости от материала

Мансардные лестницы могут быть изготовлены из разных материалов и их комбинаций. Наиболее универсальным является дерево. Его используют и для изготовления внутренней конструкции, и тогда, когда необходима внешняя лестница на мансарду.

Металлические марши отлично подойдут для установки на улице, в помещениях их размещают реже, все-таки дерево больше подходит по своим эстетическим и тактильным характеристикам для создания уюта. Несмотря на это, и металл и стекло встречаются в устройстве мансардных конструкций довольно часто — особенно в помещениях с современными интерьерами.

Лестница из стекла и металла

Для подъема на мансарду и спуска с нее существует популярная конструкция, называемая «гусиный» или «утиный шаг». Ступени такой лестницы имеют переменную ширину. У каждой последующей ступени выполняется вырез в том месте, где расширяется предыдущая. При перемещении по ней нужно обязательно соблюдать очередность шагов.

Подобная система очень удобна для установки в местах с ограниченной площадью. Для ее размещения достаточно 1,5 м2. Угол наклона составляет 45…65 градусов.

Небольшая лестница на мансарду «гусиный шаг»

Перемещение по такой лестнице достаточно неудобно. Ноги приходится расставлять довольно широко, откуда и пошло название. Движение обезопасят установленные перила. Рассмотрим вариант изготовления именно этой компактной лестницы.

Производство мансардной лестницы

Пошаговая инструкция по изготовлению «гусиный шаг» своими руками:

Составляется чертеж конструкции.

Чертеж лестницы

Подготавливается материал: 2 доски для тетив (толщиной 50-60 мм, шириной 250-300 мм), струганые доски для ступеней (длиной 600 мм, шириной 300 мм, толщиной 36 мм), поручни и балясины, металлические уголки, шпильки, крепеж.

Готовятся тетивы. Пазы в них фрезеруются глубиной 2,5 см. Ширина паза должна чередоваться (300 и 150 мм).
Изготавливаются ступени. С помощью лобзика в них выпиливаются фрагменты. Внешние кромки следует закруглить. Нижнюю ступень лестницы рекомендуется сделать сплошной, без выемки.

Ступень лестницы

Подобный образом готовятся ступени и для правой ноги. Все детали обрабатываются защитными составами для дерева.

Важно! В такой конструкции следует предотвратить возможность проскальзывания. Для этого ступени покрываются матовым лаком или устанавливаются противоскользящие накладки.

Сборка конструкции. Собирать лестницу следует на полу. Пазы для установки ступеней нужно промазать клеем. Для большей надежности места крепления лучше укрепить металлическими уголками.

Сборка лестницы

В нескольких местах устанавливаются металлические шпильки для стяжки лестницы.

Установка лестницы. Верхний край тетив крепится к балке перекрытия с помощью анкеров в предварительно сделанные в балке пазы. Нижний ̶ анкерами скрепляется с опорным брусом.
Установка перил. Если с одной стороны лестницы присутствует стена, достаточно перила смонтировать только на другой. Сначала на полу на шпильки устанавливаются опорные столбы. Балясины крепим к верхней стороне тетив саморезами. Дополнительную надежность конструкции обеспечит нанесение на место стыка клея. Крепятся поручни (саморезами с нижней стороны, под углом 45 градусов).

Установка поручней

Получается такая симпатичная конструкция:

Готовая лестница «гусиный шаг»

Вот и все. Теперь будет ваша мансарда с лестницей. Можно посмотреть видео в этой статье:

Если в здании есть мансарда, абсолютно необходимым атрибутом является лестница. Это может быть наружная лестница на мансарду или конструкция, установленная в доме. Простая, без дизайнерских наворотов, или выполненная в стилистике интерьера или экстерьера. Главное, чтобы она была безопасной и долго служила.

olestnicah.ru

Виды лестниц на мансарду, инструкция как рассчитать и сделать своими руками, а также фото готовых мансардных лестниц металлических и деревянных

Наличие мансарды в доме позволяет с легкостью оборудовать комфортное и функциональное помещение для любых нужд без необходимости пристройки дополнительных этажей или комнат. Важным элементом этого помещения является лестница, ведь именно благодаря ей можно быстро и безопасно попасть на мансардный этаж.

Какой должна быть лестница на мансарду, на что обращать внимание при выборе конструкции и материала и можно ли изготовить мансардные лестницы своими руками – рассмотрим подробнее в нашей статье.

Виды мансардных лестниц

По типу установки лестница на мансарду, фото ниже, может быть:

Внутренняя – универсальный тип мансардных лестниц, который расположен внутри здания. Может занимать достаточно много места, поэтому важно тщательно выбирать ее конструкцию, если площадь помещения невелика.
Наружная – расположенная снаружи здания, такой подъем на мансардный этаж является неотъемлемой частью фасада. Благодаря такому типу, мансарда обзаведется отдельным входом с улицы. Наружную лестницу на мансарду лучше спроектировать на этапе строительства дома.

Лестница на мансарду с веранды

Конструкция мансардных лестниц

Стандартная одномаршевая – это прямая конструкция, расположенная под углом, величина которого зависит от высоты потолка. Оптимальный угол подъема должен составлять 30-45 градусов, поэтому такую мансардную лестницу не стоит устанавливать, если высота этажа больше 2,5 м — ступени будут слишком крутыми и неудобными, а конструкция займет много места. Кроме того, такой тип требует устройства длинного проема в перекрытии, что снизит полезную площадь мансарды.

На фото – прямая мансардная лестница

Двухмаршевая – вариант подходящий для просторных помещений, поскольку требует выделения под нее пространства, рассчитанного на поворотную площадку. Подходит для любой высоты потолка, сохраняет удобные размеры ступеней. Поворот может быть, как на 90 градусов, так и на 180, а для экономии места лучше устанавливать такую мансардную лестницу в углу.

Один из вариантов расположения мансардной лестницы

С забежными ступенями – вместо поворотной площадки устанавливаются трапециевидные ступени, которые укладываются узкой стороной в меньший радиус поворота. Для удобства ширина середины ступени должна быть не менее 0,3 м. Такая конструкция займет меньше места, чем поворотная, при этом обеспечит комфортный подъем на мансарду.

Вот такую мансардную лестницу можно сделать своими руками

Винтовая – самый экономичный вариант из всех, поскольку занимает меньше всего места. Способна преобразить и сделать оригинальным любой интерьер. Состоит из забежных ступеней, крепящихся к центральной оси (опорному столбу). Но при этом, винтовые мансардные лестницы весьма неудобны, поскольку на них можно легко оступиться. Кроме того, стоит позаботиться об установке надежных перил и устройстве дополнительного освещения подъема на мансарду.

Как правильно расположить лестницу на мансарду без потери полезной площади

Складная – самый простой и недорогой вариант чердачной лестницы, но ее лучше устанавливать, если мансарда используется непостоянно, например, на даче. Представляет собой компактную конструкцию из нескольких секций, которые, складываясь, легко убираются в потолочный люк. Такие мансардные лестницы просты в монтаже, не нуждаются в планировке и удобны в использовании, не занимают места, прочны и надежны.

Маленькая складная мансардная лестница

Из какого материала лучше?

Мансардная лестница является полноценной частью интерьера, а в случае уличной установки – важным архитектурным элементом. Выбирая материал и дизайн лестницы на мансарду, стоит ориентироваться на интерьер помещения.

Деревянные мансардные лестницы, фото ниже, могут быть любой конструкции, формы и цвета, их очень легко вписать в интерьер. Кроме того, дерево – прочный и долговечный материал, способный придать помещению дополнительный уют. Но древесина нуждается в своевременной обработке специальными составами, способными продлить срок ее службы.

Важно: Поверхность ступеней не должна быть слишком гладкой, поскольку лакированные или отполированные, они не могут обеспечить безопасного подъема или спуска с мансарды.

Металлические мансардные лестницы подчеркнут уникальный дизайн помещения. Они прочны и надежны и смотрятся очень оригинально. Их можно покрасить в любой подходящий оттенок или заказать хромированные – все зависит от дизайна мансарды и всего дома. Мансардные металлические лестницы подходят для любых домов: кирпичных, деревянных, каменных.

Как можно сделать винтовую лестницу на мансарду

Каменные – основательные и надежные конструкции для подъема на мансардный этаж. Но их лучше устанавливать в кирпичных домах, поскольку визуально они тяжеловесны и могут перегрузить интерьер. Лучше всего такую лестницу устанавливать снаружи. Ее можно оштукатурить и покрасить в цвет фасада.

Как построить мансардную лестницу своими руками

Можно купить готовую лестницу на мансарду, но есть риск, что она не впишется во внутренние размеры дома. Изготовление по индивидуальному заказу – выход весьма затратный и длительный по срокам изготовления. Поэтому проще всего изготовить лестницу на мансарду своими руками.

Важно: Для строительства лучше использовать древесину хвойных пород: лиственницу, кедр, сосна. Из лиственных лучше выбрать дуб, бук или ясень. Пиломатериал должен быть хорошо просушенным, ровным и без сучков – это обеспечит прочность и устойчивость будущей конструкции.

Планировка лестницы на мансарду

Строительство лестницы на мансарду начинается с определения места ее установки: для жилого мансардного этажа выход лучше сделать из прихожей или гостиной, а для временного–с веранды или улицы. Проще всего выполнить устройство лестницы на мансарду по косоурам (деревянным или металлическим балкам, расположенным вдоль стены).

Основные понятия для расчета

Вдоль стены следует натянуть бечевку, соединяющую верхнюю точку чернового пола мансарды и место начала лестницы на первом этаже. После этого следует высчитать количество ступеней. Желательно предварительно составить чертежи с планом работ и при монтаже ориентироваться на них.

Размеры проступи и подступенка будут зависеть от угла наклона. При этом максимальная высота ступени не должна превышать 20 см (при 45 градусах) и быть меньше 12 см (при 30 градусах). Глубина ступени должна быть в пределах 30-38 см. Оптимальная ширина пролета составляет около 100-120 см.

На косоуре намечают углы исходя из количества и положения ступеней. В верхней части доски следует оставить шип размерами 50-100 мм в зависимости от сечения балки, предназначенный для закрепления люка на мансарду. В перекрытии под шип выдалбливают паз стамеской.

После этого доску следует прихватить к стене и начертить рассчитанное количество ступеней (линии чертить строго по уровню). При этом первая снизу доска вычерчивается с учетом толщины доски проступи.

Затем доску можно снять и выпилить на ней зубцы. Вторая доска выпиливается по образцу первой. Для широких лестниц лучше подготовить три балки.

Монтаж

В начале устанавливается основание лестницы, закрепить которое следует бруском. К нему саморезами прикручиваются косоуры, верхними шипами они должны войти в подготовленные пазы, промазанные столярным клеем. Прочность конструкции придаст усиление конструкции металлическими уголками и резьбовыми шпильками (соединяют косоуры в 3-4 местах). После этого первая балка прикручивается к стене.

Первой монтируется нижняя ступень, закрепить ее можно на саморезы, которые нужно утопить и закрыть деревянными заглушками. После этого устанавливается подступенок.

Важно: Все места соединений обязательно нужно промазывать столярным клеем.

Проступь прикручивается с обратной стороны. Таким образом косоуры зашиваются до верха. Внешняя линия ступенек обшивается доской или фанерой.

Если ширина мансардной лестницы более 120 см, то устройство перил необязательно, в противном случае вертикальные стойки крепят болтами к косоурам, а к ним – перила. Оптимальная высота перил лестницы на мансарду составляет около 85 см.

Подробнее узнать как сделать лестницу на мансарду, можно на видео:

thewalls.ru