Герметизация пола в ванной комнате – :

технологии заливки пола и пошаговая инструкция

При проведении капитального ремонта необходимо уделить внимание каждой поверхности помещения. Стяжка пола в ванной — этап финишной отделки, затем пространство приобретает окончательный вид, который остаётся завершить отделочными работами. Мы расскажем как правильно сделать стяжку пола в ванной комнате своими руками и тогда это сможет повторить даже человек без опыта работы в этом направлении. Также опишем наиболее частые ошибки в работе которые можно допустить.

Назначение

Выполнение слоя стяжки в ванной комнате — ответственная часть отделки санитарной зоны. В ванной постоянно сохраняется высокий уровень влажности воздуха, связанный с непосредственным попаданием жидкости на поверхность пола и с водяными парами.

Важно

Стяжка призвана защитить плиты перекрытий от влаги, частично скрыть элементы коммуникаций. Этот вид обустройства пола сделает его поверхность более жёсткой, ровной, прочной, а при необходимости — повысить свойства шумо- и теплоизоляции.

Разновидности и особенности

В зависимости от технологии работ и материалов различают несколько технологий.

Сухая

Конструкция сборная, состоит из нескольких слоёв. На основание наносится прослойка из щебня или гранул керамзита, покрывается плитами водостойкого гипсоволокна. Сухая стяжка несложная в монтаже, не слишком трудоёмкая, не создаёт избыточного количества грязи.

1. Сначала производится стандартная подготовка поверхности, засыпка основания, его разравнивание правилом с ориентировкой на маяки.
2. Затем монтируют направляющие, которые должны опираться на засыпочный слой.
3. К ним закрепляют листы материала — фанеры или гипсокартона на клеевые составы или саморезы.

Если сделать всё правильно, прогиб листового материала будет исключён. Неплохо будет применить и защитные антигрибковые составы. Плюсы такого метода — быстрота установки, возможность проведения работ в широком диапазоне температур. Есть у конструкции и свои недостатки.

Среди минусов выделяются факторы стоимости и внимательного расчёта для монтажа. Если неверно обустроить гидроизоляцию или ошибиться при сборке конструкции, влага приведёт к возникновению поражений грибком.

Совет

Малый слой засыпки вызывает деформацию листового материала. Значительные нагрузки он не в состоянии выдержать. Из-за этого сухую стяжку нельзя обустраивать в качестве основания под укладку керамической плитки.

Полусухая

Осуществляется путём укладки бетонной смеси или раствора на основе цемента и песка. Бетонная стяжка уже содержит в составе все необходимые ингредиенты. Во втором случае к раствору добавляют пластификаторы, которые значительно уменьшают время, необходимое для набора прочности. Плюс такой стяжки — малое количество воды, нужное для замеса . Конструкция пола получается одновременно лёгкой, прочной. Слой может быть достаточно толстым для устранения значительных неровностей или уклонов поверхности.

Внимание

Стоимость значительнее, чем у обычной мокрой стяжки, но это компенсируется быстрым затвердеванием плоскости.

Мокрая

Выполняется на основе жидкого раствора цемента с песком. Подготовленная смесь выливается на поверхность будущего пола, хорошо выравнивается. Основной недостаток — долгое высыхание. Среди разновидностей такого покрытия для ванных комнат пригодна лишь одна из них — стяжка на слое гидроизоляции. Она подходит для условий высокой влажности. Защитный слой, предотвращающий проникновение влаги, может быть нанесён и поверх стяжки. Но минимальная её толщина составляет три сантиметра. Далее наглядное видео про установку мокрой стяжки в ванной комнате:

Наливной пол

Преимущества полов на основе самовыравнивающихся смесей перед другими видами стяжки, применяемыми в ванных комнатах:

1. Быстрое высыхание — достаточно подождать всего 24 часа.
2. Просушенное покрытие получается гладким и непроницаемым для влаги. Это идеальное основание под укладку линолеума или напольной плитки. Дорогие самовыравнивающиеся смеси могут служить самостоятельным видом отделки, поскольку уже содержат в составе красящие пигменты.
3. Поверхность обладает пластичностью, упругостью, способна противостоять механическим нагрузкам. Небольшой удельный вес делает возможным применение такого основания на бетонных и деревянных перекрытиях.
4. Простота монтажа.
5. Слой получается тонким, но прочным.
6. Наливной пол имеет экологичный состав, не подверженный горению, биологическим или грибковым поражениям.

Далее наглядное видео про наливной пол своими руками в ванной комнате:

Как сделать: пошаговая инструкция

Для обустройства стяжки пола в ванной комнате своими руками необходимо определить технологию монтажа, приготовить необходимые для работы строительные материалы и инструменты.

Инструменты и материалы

Для оборудования стяжки мокрым способом потребуются:

1. Круглая или овальная ёмкость.
2. Дрель с насадкой-миксером.
3. Уровень строительный (нивелир).
4. Шпатели.
5. Длинное правило.
6. Рулетка.
7. Грунтовка.
8. Шпаклёвка.
9. Смесь для приготовления раствора.
10. Лента демпферная.
11. Гидроизоляция (рулонная или мастичная).

Полусухим способом:

1. Специальное оборудование для затирки или подручные средства — лопата, шпатель, кельмы и мелкая сетка для затирки, правило большой длины.
2. Наждак крупной фракции.
3. Рулетка.
4. Строительный лазерный или водяной уровень.
5. Рабочая смесь.
6. Фиброволокно для армирования.

Сухим способом:

1. Маяки.
2. Уровень.
3. Рулетка.
4. Правило.
5. Дрель.
6. Крепёжные элементы.
7. Шпаклёвка, грунтовочная смесь.
8. Гидроизоляционный материал.
9. Лента демпферная.
10. Керамзит или иной наполнитель.
11. Направляющие из металла.
12. Листы фанеры или гипсокартона.
13. Адгезивный состав.

Подготовительные работы

Внимание

Подготовка плоскости пола под стяжку требует основательности, поскольку отражается на качестве конечной поверхности.

1. Очистка от мусора и пыли, заделка трещин. Изъяны заштукатуривают раствором на основе цемента или клеем, применяемым для керамической плитки. Если ремонт производится в здании старой постройки, может понадобиться полный демонтаж старого покрытия пола вплоть до основания перекрытия.
2. Чистую и оштукатуренную поверхность необходимо загрунтовать. Нанесение такого состава гарантирует лучшую степень сцепления слоёв, отсутствие плесени.
3. При значительных расхождениях горизонтального уровня пола выполняют засыпку керамзитового или песчаного слоя толщиной около десяти сантиметров. Прослойка нуждается в трамбовании.
4. Осуществляют проводку необходимых коммуникационных сетей.

Изоляционный слой

Слой гидроизоляции наносится на качественно подготовленное основание. Применить можно материалы:

• Плёночные.
• В рулонах.
• В виде мастики.

1. Фрагменты листов гидроизолятора нужно расположить так, чтобы они образовали нахлест от 15 до 20 сантиметров как друг на друга, так и на область примыкания стены к полу.
2. Трубы нужно обработать средством, имеющим жидкую консистенцию. Полное высыхание защитного слоя из мастики происходит через 1–2 суток.
3. Затем по нижнему периметру стен наносится демпферная лента для усиления защитных свойств.

Разметка и установка маячков

Разметка поверхности состоит в точном определении высшей и низшей точек поверхности, подлежащей обработке. Когда эти точки найдены, можно монтировать маяки. Грамотная установка маяков — гарантия того, что плоскость пола получится совершенно ровной. Это значительно уменьшит количество клея для укладки плитки.

Совет

Удобно пользоваться реечным уровнем, имеющим длину, равную двум метрам.

Сами маяки нужно монтировать «горкой» вдоль периметра стен на расстоянии примерно 50 сантиметров. Для этого их вминают в раствор, а уровнем измеряют правильность положения в пространстве. Между первой меткой и всеми последующими должна быть сформирована чёткая горизонтальная прямая. Далее наглядное видео про установку маячков в ванной комнате:

Приготовление раствора и заливка

Для полусухого типа стяжки рекомендуется использовать специальные заполнители, которые создают условия для минимизации нагрузки на плоскость пола в ванной. Смесь нужно размешать до однородности, затем распределить для дополнительного снижения нагрузки на полы. По сравнению с мокрой стяжкой она обходится дороже, но сохнет быстрее. Сначала замешивают смесь, распределяют по полу, а когда она высохнет, её затирают для устранения всех неровностей и бугров. Если используется цементно-песчаная смесь, то к трём частям песка добавляется одна часть цемента. Чтобы повысить прочность готового раствора, допускается внесение одной части плиточного клея, который придаст упругость высохшему покрытию. Консистенция готовой смеси не должна быть жидкой. Рекомендуется заливка в один подход, поскольку раствор наберёт прочность примерно в течение часа. Это сильно усложняет выравнивание поверхности.

Лучше наносить состав слоями.

Частые ошибки и рекомендации

Мастер без опыта в заливке стяжки может допустить много ошибок. Ниже — самые распространённые:

1. Укладывание полусухой смеси в пространство между маяками без трамбовки поверхности.
2. Отсутствие соблюдения верного соотношения цемента и жидкости при подготовке смеси.
3. Игнорирование процедуры прокатки наливных полов валиком с шипами.
4. Нанесение стяжечного слоя при условии меньших показателей толщины, чем допустимые.
5. Нанесения гидроизоляционных покрытий перед заливкой полусухой и мокрой стяжки.
6. При сухом методе укладки взяты не мелкие, а крупные гранулы керамзита.
7. Подключение системы тёплого пола к работе до того момента, когда слой стяжки наберёт максимальную прочность.
8. При наборе составом прочности были допущены сквозняки.
9. Слабый уровень подготовки основания (некачественная уборка или игнорирование грунтования).

Важно

Если для наполнения бетонной смеси брались лёгкие виды наполнителей (пенопластовая крошка, перлит, керамзитный песок или щебень), гарантировать, что поверхность получится гладкой, невозможно. Для улучшения гладкости применяют процедуру шпаклевания. Дефект не проявляется при устройстве полусухих и сухих видов стяжки и наливных полов.

Любой мастер, заинтересованный в самостоятельном выполнении ремонта, сможет качественно обработать поверхность. Основная суть действий примерно одинакова для разных видов покрытий пола в ванной. Современное оборудование для трамбовки стяжечного слоя или лазерный нивелир — хорошее подспорье в деле. Но ручные методики тоже действенны при строгом соблюдении правил и технологии.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Мой мир

okcomfort.com

рекомендации по уходу и как подготовить комнату к работам?

Чаще всего для отделки ванной комнаты или санузла используется кафель, поскольку хорошо справляется с перепадами температур, повышенной влажностью, прямым контактом с жидкостью. В последнее время популярными материалами для отделки полов в санузлах стали наливные системы. Особенно необычно смотрятся 3D наливные полы с объёмными изображениями, превращая комнату в стильное и оригинальное дизайнерское решение. Прежде чем сделать выбор в пользу того или иного напольного покрытия, предлагаем узнать преимущества и недостатки наливного пола, а также узнать, каким образом можно выполнить работу самостоятельно.

Особенности

На смену плиточному покрытию пришли наливные системы, отличающиеся бесшовным способом монтажа и множеством вариантов выполнения. Такие полы обладают специфическими и свойственными только им характеристиками:

• простотой в уходе за счёт отсутствия швов, гигиеничности поверхностного слоя и плотности покрытия;
• высокой шумо- и теплоизоляцией;
• все слои наливного пола для ванной комнаты износостойкие, с повышенной стойкостью к механическим нагрузкам, истиранию, контакту с агрессивными моющими средствами и химическими соединениями;
• полной водонепроницаемостью.

Покрытие кажется хрупким, но оно не боится царапин, падения тяжёлых предметов и контакта даже с острыми объектами. Верхний слой поверхности выдерживает соприкосновение с влажным воздухом, водяными брызгами, мыльными растворами и другими агрессивными средами, даже горячей водой.

Внимание

При приготовлении смеси может выделяться неприятный едкий запах, который устраняется по мере застывания состава. Для жильцов он не вреден, поскольку токсических соединений не содержит.

По сравнению с традиционными керамическими покрытиями наливные системы дороже, но производители смесей предлагают и бюджетные составы. Единственная сложность при оборудовании наливного пола в ванной — необходимость чёткого соблюдения инструкции и выполнения всех рекомендаций производителя. Разобраться со всеми тонкостями не так сложно, поэтому создать своими руками наливной объёмный пол в ванне сможет начинающий мастер.

Преимущества и недостатки

Прежде чем выбрать в качестве напольного покрытия систему наливного пола, необходимо ознакомиться с недостатками и преимуществами системы. Это позволит правильно организовать работу, определить тип и состав смеси, выбрать лучший вариант среди существующих. Преимущества:

• Слой смеси равномерно распределяется по всей поверхности основания, заделывает даже мелкие трещины, другие дефекты. Укладывать дополнительную гидроизоляцию не нужно. За счёт высокой плотности верхнего слоя покрытия поверхность гигиенична, так как не содержит борозд или других изъянов, где могут размножаться бактерии, грибок, вредная микрофлора.
• Прочное, сплошное бесшовное покрытие легко убирать, поскольку чистка сводится к протиранию влажной тряпкой с моющими составами или без.
• Срок эксплуатации составляет несколько десятилетий.
• При контакте с бытовой химией на полу не остаётся разводов, сохраняется цвет, не изменяется структура поверхности, не разрушается внешний слой.

Недостатки:

1. Перед заливкой требуется очень тщательное выравнивание и подготовка поверхности. Из-за мусора, пыли и выпуклостей на основании наливная система быстро потеряет целостность, может покрыться трещинами, разрушиться.
2. При заливке полиуретановых составов необходимо пользоваться средствами личной защиты из-за высокой воспламеняемости, токсичности, неприятного запаха смеси.

Далее информативное видео о плюсах и минусах наливного пола:

Виды

Виды наливных полов классифицируются по составу. Часто используют полиуретановые, метилметакрилатные и эпоксидные полы. У каждого вида свои собственные особенности и специфика работы с материалом.

Полиуретановые

Этот тип бывает в двух конфигурациях: тонкослойной и высоконаполненной. В первом случае толщина стяжки составляет всего 0,4 мм, что подходит для помещений с невысокой важностью и отсутствием риска падения острых предметов. Плёнка легко повреждается, но её можно быстро восстановить. Лучший вариант с большей долговечностью, повышенной износостойкостью — высоконаполненный полиуретановый наливной пол, толщина которого примерно 2,5 см. В состав смеси входит 2 компонента, обеспечивающие устойчивость к:

• температурным колебаниям;
• механическим воздействиям;
• трению;
• агрессивным химическим средам;
• острым предметам;
• абразивным порошкам.

Важно

При соблюдении технологии заливки, сушки и эксплуатации длительность сохранения полиуретановыми жидкими полами своих качеств и декоративности составит от 15 до 25 лет.

Метилметакрилатные

Покрытие долговечное, поскольку оргстекло (другое название состава) обладает очень высокой износостойкостью, прочностью. Многие специалисты гарантируют эксплуатацию правильно залитого полиметилметакрилата до 40 лет. Кроме обустройства в ванных комнатах, этот вид покрытия заливается в складских помещениях, цехах, гаражах, других комнатах, где есть риск контакта с:

• ультрафиолетовым излучением;
• температурными колебаниями;
• химическими составами;
• моющими средствами;
• повышенными механическими нагрузками, даже с точечными ударами.

Важно

Смесь после заливки застывает уже спустя 2 часа. Материал быстросохнущий.

Рекомендации по заливке метилметакрилатного наливного пола в ванной:

• навыками и знаниями по заливке полов мастеру владеть необходимо, так как состав застывает очень быстро;
• для работы потребуется организовать хорошую вентиляцию, приобрести надёжные средства личной защиты, поскольку испарения от состава наливной системы вредные, с очень неприятным запахом;
• по сравнению с другими типами наливных полов у этой структуры ограниченный цветовой ряд: существует всего 30 базовых расцветок, тонировки чипсами и колером.

Отечественные материалы значительно дешевле, но по качеству зарубежным аналогам не уступают.

Эпоксидные

Этот тип полов заливается, как и другие системы напольного покрытия. После смешивания эпоксидной базы с отвердителем получается прочная, но хрупкая плёнка. В силу быстрого застывания состав готовится маленькими порциями, а все работы разбиваются по секторам. На скорость сушки влияет фактура основания, набор компонентов состава, влажность в помещении, температурный режим.

Внимание

Для получения объёмного рисунка используется специальная цветная или монохромная подложка, которую заливают прозрачным или полупрозрачным эпоксидным составом.

Из-за хрупкости материала применять такие покрытия рекомендуют в тех помещениях, где не будет ударов, падения тяжёлых или острых предметов, других механических нагрузок. Состав устойчив к высокой влажности, не реагирует на химически активные моющие средства. Наиболее частые виды дизайна эпоксидных наливных полов:

• матовые или глянцевые нейтральные покрытия;
• заливка в цвете с чипсами;
• макродекор ювелирный;
• имитация облачного неба, туманной долины, водопада, обрыва;
• 3D изображения цветов, морских обитателей, дельфинов;
• контрастные монохромные узоры.

Каждый производитель эпоксидного наливного пола может предложить RAL таблицы и цветовые карты, в которых отражается разнообразие оттенков и вариаций.

Самостоятельное проведение работ

Для работы с наливными полами необходимо все действия выполнять быстро по рекомендациям производителя. Для этого следует подготовить основание, выполнить разметку, приобрести инструмент и материалы. В случае безответственного подхода добиться долговечности покрытия не получится.

Инструмент и материалы

Основным составом для заливки может выбираться любая из существующих типов самовыравнивающихся смесей. Зарубежные производители представлены Knauf и Ceresit компаниями, а среди отечественных каждый состав стоит в среднем 4,5-5 у. е. за мешок. Для заливки в типовых санузлах, ванных комнатах городских квартир необходимо 3–4 мешка. Объём зависит от площади и толщины слоя. Дополнительно потребуются грунтовка и закрепляющее покрытие для финишной отделки пола. Инструменты:

• электродрель с насадкой-миксером;
• ёмкость для замешивания раствора системы;
• пылесос для подготовки поверхности основания;
• валик или широкая кисть для нанесения на напольное перекрытие грунтовки;
• широкий шпатель, которым будет распределяться раствор по поверхности;
• валик игольчатый (для удобности комплектуется длинной ручкой).

Совет

Для расчёта количества смеси, которая потребуется для заливки площади в ванне, необходимо воспользоваться данными на упаковке, рекомендациями производителя. Приобретать материал нужно с небольшим запасом до 10–15%.

Подготовка комнаты

1. Выполняют тщательную очистку, выравнивание поверхности бетонного основания, устранить неровности, заделать трещины. Даже незначительные изъяны могут существенно повлиять на целостность и прочность наливной конструкции. Поэтому нужно расширить трещины, зашпаклевать их цементно-песчаной смесью.
2. Строительным уровнем (лазерным или со спиртовой капсулой) определить ровность покрытия. Если есть перепады по высоте более 0,5-1 см, нужно выполнить заливку самовыравнивающейся жидкостью или вовсе выполнить цементную стяжку на маяках. После высыхания раствора нужно зашлифовать все неровности и выступы, чтобы получилась гладкая поверхность. Пыль собирается пылесосом, причём необходимо пройтись даже по труднодоступным местам, углам и другим областям, где может скапливаться мусор.

Грунтовку нужно брать того же производителя, что и наливной состав, поскольку тогда увеличиваются сцепление, прочность покрытия. Наносить жидкость необходимо кистью или валиком, дожидаться высыхания столько времени, сколько указывается производителем на упаковке.

Разметка

Этот этап наиболее важный, так как определяет ровность всего многослойного покрытия, его качество. Необходимо при подготовке поверхности и выравнивании добиться максимальной ровности. Если будет создаваться многокомпонентный пол, который состоит из нескольких рисунков или базовой картины с однотонной каймой, разметка выполняется простым карандашом с измерительным инструментом (строительной линейки) и уровня для контроля.

Приготовление раствора и заливка

Смесь готовится по рекомендациям производителя, которые содержатся на упаковках с сухим составом, двухкомпонентными жидкостями или другим видом материала. если выбрана сухая смесь, то разводят её тёплой водой, температура которой не превышает комнатную.

Совет

При подготовке частей состава необходимо рассчитывать пропорции жидкости. Двухкомпонентные жидкие смеси выпускаются сразу в нужных количествах, чтобы мастеру было легче готовить и использовать состав.

Если помещение имеет большую площадь, то лучше его разделить на несколько зон, которые будут заливаться поочерёдно. Тогда удобнее работать со смесью, успевать выравнивать состав до его быстрого застывания. Размешивать смесь нужно дважды:

• сначала электродрелью с насадкой-миксером;
• а спустя ещё 5–6 минут после устранения воздушных пузырьков – повторно.

Тогда пластификаторы, мелкие компоненты смеси хорошо растворяться, более равномерно распределятся по всему объёму смеси. Заливка выполняется так:

1. С угла начинают выливать часть смеси, а затем доливается остаток из приготовленной ёмкости равномерно вдоль одной из стен.
2. Широким шпателем разравнивается состав до нужного уровня (примерно 1 см).
3. В больших помещениях нужно наносить состав полосами или квадратными секторами.
4. После выравнивания слоя игольчатым валиком «выгоняются» пузырьки воздуха из слоя, чтобы повысились его плотность, прочность после застывания.
5. Поверхность после полной кристаллизации покрывается финишным защитным слоем.

Ходить по поверхности можно через 4–5 часов, однако устанавливать тяжёлую мебель или другие предметы интерьера необходимо не раньше нескольких суток. Чтобы было легче справляться, лучше заручиться помощью ещё одного человека и распределить обязанности: первый готовит порции смеси, а второй – занимается непосредственной заливкой. Далее наглядное видео про то, как заливают наливной пол:

Уход

Для продления срока эксплуатации необходимо придерживаться таких правил:

• чистить поверхность по мере загрязнения, все пятна выводить своевременно;
• если на основание не устанавливалась защитная плёнка, то нужно более тщательно уделять внимание уборке, устранять абразивные частички, песок, другие загрязнения;
• допускается механизированная или ручная уборка с регулярностью 1 раз в 2–3 недели;
• для генеральной уборки применяются более сильнодействующие химические соединения, чистящие средства, а частота таких мероприятий не более 2–3 раз в год;
• применение машин с двойными щётками сделает уборку более эффективной.

Практические рекомендации

1. При обустройстве наливных полов в ванной комнате необходимо придерживаться рекомендаций, которые указываются на упаковке с материалом. Лучше пользоваться грунтовкой и смесями одного производителя, поскольку прочность, сила сцепления с основанием значительно возрастают.
2. Если выполняется нанесение в несколько слоёв, требуется придерживаться времени кристаллизации и готовности. Если нарушить технологию, то велика вероятность расслаивания, разрушения в будущем всей структуры.

Важно

Создание сложных 3D покрытий с объёмными изображениями – это трудоёмкое задание, которое лучше доверять профессионалам.

Наливные полы в ванных комнатах – это прочное бесшовное покрытие с красочным эффектом. Начинающим без знаний и умений в этой сфере лучше экспериментировать с более простыми системами, например, однотонными, полиуретановыми или метилметакрилатными.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Мой мир

okcomfort.com

Гидроизоляция стен и пола ванной комнаты

Эта технология была применена во время капитальной переделки, проведенной Шамсудином Керимовым в рамках проекта «Спальня с душем в кубе». Метод гидроизоляции вполне подойдет не только при возведении ванной комнаты «с нуля», но и при замене плитки или перекраске стен во время косметического ремонта.

На этапе подготовительных работ стены ванной были обшиты аквапанелями – влагостойким армированным материалом с сердечником из мелкозернистого бетона.

Собственно гидроизолирующие работы начали с того, что на стены широкой кистью нанесли синтетический латекс, который при высыхании образует слой эластичной гидроизоляции. Состав колерован в яркий синий цвет, так что распознать необработанные участки будет не трудно.

 

Угловые соединения стен и пола перекрыли сеткой с нанесенным слоем водонепроницаемого и устойчивого к старению полимера – эластомера. Для ускорения процесса мы использовали уже готовые угловые элементы – на рынке есть варианты и для внутренних, и для внешних углов.

Стыки между плитами, включая угловые, также закрыли высокопрочной и эластичной полиэфирной сетчатой лентой с нанесенным на нее эластомером. Обратите внимание: и лента, и усиливающие угловые элементы крепятся поверх слоя синтетического латекса!

Проблемные участки вокруг выступающих из стены труб закрыли специальными элементами – манжетами. Они представляют собой квадраты из водонепроницаемого, стойкого к старению эластомера, нанесенного на полиэфирное полотно. Такие манжеты обеспечивает одинаковую толщину гидроизоляционного покрытия выпусков труб, а надежность их крепления усиливает перфорация по периметру квадратов.

 

После того, как была обеспечена защита самых опасных участков стен, синтетический латекс нанесли валиком на все поверхности аквапанелей.

После обработки стен перешли к полу. Первым делом нанесли слой эластичного плиточного клея на цементной основе – он необходим для фиксации гидроизоляционной мембраны. Обратите внимание: гидроизоляцию начали со стен, чтобы тщательно обработать самое опасные в плане протечек места – стыки стен и пола.

На покрытом клеем основании раскатали гидроизоляционную мембрану. Она представляет собой изолирующую полиэтиленовую пленку, расположенную между двумя слоями специального нетканого материала – именно он обеспечивает фиксацию мембраны в плиточном клее. Преимуществ у материала несколько. Во-первых, гидроизоляционная мембрана всегда обеспечивает одинаковую толщину гидроизоляционного покрытия. Во-вторых, она перекрывает трещины, а благодаря своей высокой эластичности препятствует передаче напряжений от основания к плиткам финишного покрытия. При этом облицовочные работы (укладку плитки и т.п.) можно проводить, не дожидаясь полного высыхания нижнего клеевого слоя. К тому же компоненты системы устойчивы к старению и воздействию микроорганизмов, кислот и щелочей, а также физиологически безопасны и не требуют особой утилизации.

Стыки мембранных полотен также обработали синтетическим латексом – после его высыхания ванная готова к финишной отделке.

 

djem.peredelka.tv

Как и чем выровнять стены в ванной под плитку: штукатуркой или гипсокартоном

Если вы затеяли ремонт и добрались до санузла, то наверняка задумываетесь о выравнивании стен в ванной. В любой квартире на стенах есть неровности, трещины, дыры. И даже если старая краска кажется вам довольно ровной, немного отодрав её, вы увидите, как все запущено на самом деле. Многие отделочные материалы требуют предварительной подготовки поверхности. Если под укладку плитки или ПВХ панелей можно выровнять поверхность грубо, то для покраски нужна идеально ровная основа. В этой статье мы расскажем, как выровнять стены в ванной комнате различными способами.

Способы выравнивания стен

• Штукатурка – стандартный способ мокрого выравнивания стен. Достаточно трудный процесс для новичков, потому что нужно делать все идеально ровно. Этот вариант подойдет, если вы планируете выравнивать стену не более 5-6 сантиметров.
• Выравнивание гипсокартоном – отлично подойдет для новичков, так как позволяет создать идеально ровную поверхность. С помощью гипсокартона можно произвести выравнивание двумя способами: обшить каркас из профилей, либо приклеить его на стены. Этот способ рекомендуется, если вам нужно выравнивать более 6 сантиметров, или у вас мало опыта работ со штукатуркой.
• Выравнивание стеновыми ПВХ панелями – быстро и просто. На стене делается обрешётка из деревянных брусков, металлопрофиля или монтажных планок из ПВХ и обшивается пластиковыми панелями.
• Финишное выравнивание шпаклевкой – позволяет скрыть мелкие неровности на штукатурке и подготовить поверхность под покраску.

Штукатурка

Штукатурка стен в ванной проводится с помощью раствора на цементной или гипсовой основе. Во влажных помещениях не рекомендуется использовать гипсовые смеси, такие как Кнауф Ротабанд, потому что они могут впоследствии деформироваться от постоянной влаги, хоть производителем это и не запрещено. Читать подробнее о видах штукатурной смеси.

Необходимые инструменты

Для штукатурки понадобятся следующие инструменты:

• кисть для грунтовки;
• уровень;
• мастерок для нанесения раствора в углах и труднодоступных местах;
• широкий шпатель для нанесения штукатурки;
• правило, для выравнивания поверхности;
• терка для затирки;
• ведро объемом более 5 литров для замешивания раствора;
• перчатки, чтобы защитить руки;
• дрель с насадкой для размешивания смеси;
• рулетка.

Подготовка

Штукатурка стен в ванной комнате начинается с подготовительных работ. Прежде всего, освободите помещение от всего лишнего, так как будет много пыли и мусора.

Затем удалите старые слои краски, побелки, штукатурки, которые плохо держатся. Для этого маленьким шпателем понемногу отдираем все, что плохо держится. Это работа долгая и очень пыльная. Поэтому рекомендуем вам иногда смачивать воздух и стены водой с помощью пульверизатора.

Произведите расшивку трещин под углом 90 градусов.

После удаления старых материалов трещины и дырки нужно замазать гипсом или строительной смесью. Чтобы раствор полностью заполнил узкую щель, нужно произведите расшивку трещины. Для этого шпателем или специальным ножом трещину увеличивают, раскрывая края под углом 90°.

Сделайте засечки на гладкой поверхности, чтобы штукатурка хорошо схватилась.

Далее стены тщательно грунтуют, чтобы увеличить адгезионные свойства материалов. Работы нужно проводить по сухим стенам.

Выбор грунтовки зависит от типа вашего основания:

• На рыхлые и пористые стены, которые сильно впитывают влагу, нужно наносить грунтовку глубокого проникновения. Если этого не сделать, штукатурка будет схватываться быстрее и не равномерней, что снизит её свойства.
• Плотные, малопористые стены, которые плохо впитывают влагу, можно обработать с помощью Бетоноконтакта. Он увеличит адгезию (сцепление) материалов.
• Универсальные грунтовки подойдут для стен средней пористости.

Установка маяков

Чтобы не штукатурить «на глаз», необходимо установить маячковые профили на стены. Они помогут вам ориентироваться, сколько еще нужно добавить раствора или наоборот, сколько убрать.

Существует множество способов крепления маячков, однако в нашем случае стоит учитывать маленькие размеры ванной. Маячки должны быть установлены на расстоянии, достаточном для движения по ним правилом. В среднем это около 1.5 метра. Подробности крепления маяков в ванной смотрите на видео:

Процесс штукатурки стен

• • Готовый раствор в течение 20-30 минут после замешивания наносят слоем 5-20 миллиметров. Для этого его намазывают шпателем на стену, или набрасывают кучки, а затем ровняют. Набрасывать штукатурку сложнее, поэтому, если у вас мало опыта, лучше сделайте более густой раствор и намазывайте его.

Процесс штукатурки по маякам

• После этого, двигая правило по маякам, разровняйте поверхность.
• Примерно через час, когда раствор начнет схватываться, нужно разровнять поверхность стен. Для этого их выравнивают металлической рейкой или широким шпателем, убирая излишки и заполняя углубления. Последний слой старайтесь делать наиболее ровным.
• После того, как штукатурные работы в ванной завершены, но раствор еще не до конца схватился, нужно убрать маяки. Полученные впадины замазываются штукатуркой с помощью мастерка.
• После полного высыхания поверхности (см. инструкцию на упаковке) необходимо обработать её грунтовкой глубокого проникновения. В местах, где предполагается постоянное пребывание влаги, обработайте стены гидроизоляцией. В ванной комнате это обычно стыки стен и пола, а также вся поверхность пола.
• После этого можно приступать к укладке плитки. Если вы решили провести отделку другими материалами, например, краской или обоями, зашлифуйте стены. Для этого жесткой губчатой или войлочной теркой круговыми движениями затирают штукатурку. Терку или поверхность стен обильно смачивают водой.
• В местах, где есть впадины, ослабляйте нажим на терку, на возвышенностях наоборот жмите сильнее. Таким образом, вы избавитесь от углублений и возможных следов шпателя.
• Если вы хотите получить идеально гладкую поверхность под покраску, зашпаклюйте стены финишной шпаклевкой на цементной основе. Её также нужно зашлифовать после высыхания.

Если у вас еще остались вопросы, рекомендуем посмотреть видео, как произвести мокрую штукатурку по маячкам в ванной комнате:

Выравнивание стен гипсокартоном

Этот способ называют сухим выравниванием стен, потому что здесь не требуется использовать строительные растворы. Для этого подойдут любые влагостойкие листы гипсокартона и монтажный клей. Наиболее популярный клей для гипсокартона – Кнауф Перлфикс.

• • Перед нанесением клея необходимо обеспечить прочное основание без осыпающихся участков. Оно должно быть сухим, без конденсата, промерзаний и следов жира.
  • Затем прогрунтуйте стены. Как мы писали выше, выбор грунтовки зависит от типа вашей стены. На рыхлые и пористые стены – грунтовку глубокого проникновения, на прочные – Бетоноконтакт.
  • Листы гипсокартона нужно заранее нарезать до нужных размеров. Это делают с помощью резака – верхний слой бумаги прорезается, и гипс надламывается.

Обратите внимание! Во время высыхания клея необходимо обеспечить вентиляционные зазоры между стеной, полом и потолком. Внизу 10 мм, сверху 5 мм. Поэтому заранее позаботьтесь о подставке для листов ГКЛ.

• • Монтаж скрытой проводки должен проходить до установки гипсокартона. Розетки и выключатели должны выступать на 2 сантиметра.
  • После нарезки листов нанесите на них монтажный клей кучками с помощью шпателя, через каждые 30-40 сантиметров и вдоль кромок. Таким образом наклейте листы на стены, не допуская крестообразных стыков.

При поклейке гипсокартона можно намазывать клей на стены или листы.

• Пока монтажный клей не затвердел, проверьте ровность поклеенных листов уровнем и подстучите резиновым молотком в нужных местах.
• Далее желательно еще раз обработать гипсокартон грунтовкой.
• Шпаклевка швов ГКЛ производится после полной отделки стен, с помощью влагостойкой шпаклевки.

Процесс выравнивания стен гипсокартоном на клей показан на видео:

Также можно произвести выравнивание стен в ванной гипсокартоном стандартным способом – на профили, однако это значительно уменьшит размеры вашей ванной комнаты.

Заключение

Мы рассмотрели наиболее популярные варианты, как можно выровнять стены в ванной комнате. На самом деле это не так трудно, как кажется на первый взгляд, поэтому не бойтесь и беритесь за работу как можно скорей. Если не уверены в своих силах, выбирайте сухое выравнивание, его будет проще сделать идеально ровным.

Удачного ремонта!

remboo.ru

Ванная в деревянном доме своими руками. Дизайн ванной в деревянном доме Отделка ванной комнаты бревенчатом доме

Гидроизоляция призвана защитить конструкции деревянного дома от вредоносного влияния высокого уровня влажности, характерного для помещения ванной комнаты. Длительный контакт дерева с водой и водяным паром приводит к разрушению природного органического стройматериала.

От постоянной сырости незащищенные гидроизоляционными материалами конструкции пола, стен и потолка санузла со временем начинают гнить, появляется плесень и неприятный затхлый запах. Правильно выполненная гидроизоляция ванной комнаты в деревянном доме избавит сооружение от перечисленных проблем. При желании можно вникнуть в суть вопроса, и, разобравшись с технологией, выполнить все работы по отделке ванной комнаты своими руками.

На строительном рынке представлены гидроизоляционные материалы в широком ассортименте. Все товары можно разделить на несколько групп, если классифицировать по способу нанесения гидроизоляции.

Группа #1: окрасочные

В эту группу входят все виды мастик и эмульсий, выпускаемых на полимерной или битумной основе. После нанесения данных составов создается устойчивая водонепроницаемая поверхность.

Наносить окрасочную гидроизоляцию надо послойно, выдерживая определенный временной интервал между подходами.

Группа #2: наклеиваемые

В этой группе находятся рулонные или плёночные материалы, произведенные на битумной или полимерной основе. Наклеивание материалов на деревянную поверхность производится при помощи горячей или холодной мастики, нанесенной в несколько слоёв.

Одним из существенных недостатков использования наклеиваемой гидроизоляции является наличие швов между полотнами, в которые может проникать влага.

Решается проблема путем укладки полотен внахлест, а также заливкой рулонной гидроизоляции водостойкими составами на цементной основе, такими как горячий битум или пек.

Перед нанесением разогретого битума листовую или рулонную гидроизоляцию застилают армированной стеклотканью.

После застывания нанесенного состава по всей поверхности образуется бесшовный слой, который отвечает всем технологическим требованиям гидроизоляции.

Группа #3: пропиточные

В данную группу включены все пропиточные материалы, в состав которых входит водоотталкивающий цемент с добавлением измельченного песка и химических веществ.

При нанесении такой гидроизоляции пропитывается поверхность дерева и делается водонепроницаемой. Этот тип гидроизоляции не рекомендуют делать в жилых помещениях.

Из перечисленных групп для гидроизоляции ванной комнаты в деревянном доме подходят только первые две.

Часто их комбинируют, используя для гидроизоляции труднодоступных мест мастики, а для ровных поверхностей – рулонные материалы.

Деревянные стены ванной комнаты в доме пропитываются влагостойким составом, а под кафельными полами предусматривается наличие гидроизоляционного слоя

Как правильно нанести гидроизоляционный материал?

Перед нанесением гидроизоляции поверхность очищается и грунтуется глубоко проникающими составами. После высыхания грунтовки заливается слой битумной мастики, при этом особое внимание уделяется заделке щелей, присутствующих в местах прокладки коммуникаций, и промазыванию углов.

Помните, пока сохнет мастика нельзя пылить. Через сутки после высыхания битумной мастики укладывается следующий слой гидроизоляции в виде нарезанных по размерам ванной комнаты полотен.

Их количество рассчитывается с учетом того, что они будут укладываться внахлест, заходя друг на друга на 10-15 см.

Пол в ванной комнате рекомендуется делать ниже, чем в остальных помещениях дома. Небольшой запас по высоте спасет от затопления всего дома в случае внезапной чрезвычайной ситуации типа прорыва трубы или нарушения герметичности соединения, поломки стиральной машины и других происшествий.

Гидроизоляция пола не даст воде проникнуть в подвал или на нижний этаж дома. Вода будет стоять, пока ее уровень не поднимется выше оставленного запаса.

Особое внимание при этом уделяется, так называемой, “мокрой” зоне, куда входят помимо пола стены около ванной, душевой кабины, вокруг умывальника в радиусе 50 см.

Потолок в ванной комнате делают подвесным из влагостойкого гипсокартона или глянцевых ПВХ-панелей. Деревянные конструкции, замаскированные за финишной отделкой, грунтуются и промазываются мастиками.

Схема обязательных мест для нанесения гидроизоляции в ванной комнате в деревянном доме с учетом минимальных расстояний вокруг сантехнических приборов

Подробно о гидроизоляции деревянного пола

В деревянных домах, как правило, перекрытия выполняются тоже из дерева. Не приветствуются бетонные стяжки, так как они увеличивают нагрузку на фундамент дома и являются мостиками холода, через которые утекает тепло из жилого помещения.

Поэтому в деревянном доме полы укладывают на лаги, которые и подвергают тщательной пропитке гидроизоляционными материалами.

Прежде чем начать обработку лаг, проводят гидроизоляцию фундамента, обмазав его мастикой или оштукатурив специальным раствором, полученным из смеси, содержащей полимерные добавки.

На пропитанные антисептиком лаги укладывают черновой пол, который покрывают рулонной гидроизоляцией. Поверх этого материала укладывают напольную плитку.

Технология укладки рулонной гидроизоляции на пол

Одним из основных факторов, влияющих на выбор материалов в современном строительстве и ремонте, является скорость их укладки. Добиться этого можно за счет:

• уменьшения интервалов межслойной укладки;
• сокращение интервалов на выполнение смежных технологических процессов.

Самоклеющаяся битумно-полимерная пленка, используемая для гидроизоляции пола в ванной комнате деревянного дома, относится именно к таким материалам.

Этот вариант подходит также для гидроизоляции межэтажных перекрытий, санузлов, помещений с влажными технологическими процессами, кухонь.

Пленка прекрасно клеится не только к бетонным основаниям, но и к деревянным. Поэтому данный рулонный мат

metrarus.ru

Гидроизоляция деревянных полов

Деревянный пол: особенности укладки , ремонт, гидроизоляция, утепление.

Характеристика и виды гидроизоляции

Гидроизоляцией называется комплекс мероприятий по защите от воздействия влаги конструктивных элементов, в нашем случае, деревянного пола – опор, лаг и самих дощатых половиц или других деревянных напольных покрытий (фанерных листов, ДВП, ДСП, OSB, паркета и т.п.). Исходя из нашего повседневного жизненного опыта, мы понимаем, что в процессе эксплуатации влага постоянно воздействует на деревянное напольное покрытие изнутри помещения, хотя бы при регулярной его влажной уборке.

Следовательно, наружную поверхность напольных покрытий нужно защищать от ее воздействия, т.е. гидроизолировать.

Для защиты от воздействия влаги напольных покрытий служат следующие виды гидроизоляции деревянного пола:

• окрасочная гидроизоляция,
• пропитка древесины.

Однако источником влаги могут служить и строительные конструкции дома, на которые опираются скрытые элементы деревянного пола, прежде всего лаги (балки). Это фундамент и стены, а также бетонные перекрытия и ж/б плиты перекрытий.

Все они в той или иной степени способны впитывать в себя влагу и отдавать ее соприкасающимся с ними конструктивным элементам деревянного пола.

Если основанием деревянного пола служит цементная или бетонная стяжка, то ее гидроизоляция является обязательной, т.к. именно она обеспечивает качество стяжки. Можно узнать, как сделать пол из фанеры своими руками.

Особенно тщательно гидроизолируют стяжку под деревянный пол в ванной комнате, где риски протечек воды наиболее высоки.

Среди основных способов гидроизоляции стяжки под деревянный пол следует выделить:

• рулонную (оклеечную),
• литую,
• засыпную,
• штукатурную.

Окрасочная гидроизоляция

Гидроизоляция полов с помощью окрашивания является самой доступной и распространенной.

• Перед покраской пол циклюют и шлифуют.
• Затем грунтуют битумной мастикой и дают просохнуть не менее суток.
• После высыхания грунтовки кистью или валиком наносят слой эмали для пола равномерно по всей поверхности.
• Как правило, хороший результат за один раз не достигается. Поэтому, когда эмаль высохнет, нужно покрасить основу пола еще раз.

Кроме традиционных эмалей для пола с целью гидроизоляции напольного покрытия, применяется также полимерный или битумный лак. Растворенный битум обладает полезным свойством – он ложится на пол в виде сплошной мембраны, способной следовать за тепловыми деформациями пола без разрушения. Наносят битумный или полимерный лак (резиново-битумный) на предварительно отшлифованный, а также обезжиренный и просушенный пол малярными инструментами (валиками, флейцевыми кистями, пульверизаторами).

За счет нанесения нескольких слоев лака деревянный паркет не только выглядит красиво, но и наделяется защитными водоотталкивающими свойствами.

К недостаткам этого способа относится недолговечность гидрозащитного слоя. Со временем он становится менее эластичным (особенно вследствие температурных перепадов) и хрупким, а на его поверхности появляются трещины и сколы.

Через 5-6 лет лакокрасочный слой потребует реставрации.

Пропитка древесины

Древесина является пористым материалом. Для придания ему большей плотности и водоотталкивающих свойств его пропитывают вяжущими спецсоставами. В качестве пропитки используются либо традиционные олифа и деготь, либо современные составы – на основе акрила, силикона, синтетических смол. Примером их может служить гидрофобизатор «Аквасил».

Грунтовочные лаки, обычно используемые на паркете, а также различные морилки для дерева, могут служить и для пропиточной гидроизоляции деревянного пола.

Однако при наличии щелей между половицами пропитка не помогает.

Гидроизоляция пола на лагах

Если деревянный пол укладывается на лаги, опирающиеся на опоры (например, на кирпичные столбики), заглубленные в грунт, то на них укладывают два слоя рубероида (толя), приклеиваемых к столбикам с помощью битумной мастики, которую наносят также и между слоями рубероида.

Если лаги деревянного пола укладываются непосредственно на бетонное перекрытие, то под них следует уложить гидроизоляционную полиэтиленовую пленку (армированную).

Штукатурная гидроизоляция

Основой ее является сухая смесь, которую смешивают с водой. В итоге получается раствор, который наносят на поверхность кистью-макловицей или широким шпателем.

Число наносимых слоев гидроизоляционной штукатурки определяется назначением помещения и может быть от одного до трех.

Помните, что все последующие слои наносятся поперек предыдущего.

Рулонная (оклеечная) гидроизоляция

Она выполняется рулонными материалами на основе стеклоткани (стеклохолста) с нанесенными слоями из битума, модифицированного полимерными добавками.

Наплавление (при помощи горелки) или наклеивание рулонной гидроизоляции делается на загрунтованное битумной мастикой (эмульсией) основание. Для достижения необходимого гидроизоляционного эффекта материал наклеивается в несколько слоев с нахлестом.

Литая гидроизоляция

Это самый дорогой, но самый надежный из всех способов гидроизоляции. Делается он горячий битумом или пекой.

• Перед его заливкой основание очищается, заделываются все трещины, грунтуется поверхность.
• Вдоль периметра помещения сооружается опалубка.
• После разогрева материала заполняют им всю поверхность, разравнивают металлическим зубчатым шпателем и оставляют до затвердевания.
• Если необходимо, то заливают несколько слоев.

Засыпная гидроизоляция

Для нее используются сыпучие бетониты, заполняющие площадь основы пола.

Взаимодействуя с водой, бетонит образует водонепроницаемый гель, обладающий еще и теплоизоляционными свойствами. Перед засыпкой бентонита вдоль периметра помещения делается опалубка, поверхность зачищается и высушивается. После чего засыпается бентонит, тщательно разравнивается и уплотняется.

Гидроизоляция деревянного пола – ответственная технологическая операция при устройстве полов. От нее в немалой степени зависит микроклимат в помещении и хорошее самочувствие жильцов. Поэтому никогда не пренебрегайте этой операцией, выполняя монтаж деревянного настила своими силами.

Источник: polaremont.ru

Способы гидроизоляции деревянного пола

Деревянное половое покрытие в современном жилище – не только красивый, но удобный и практичный вариант. Независимо от вида материала, из которого сделан пол – деревянные доски, паркет, фанерный настил, плиты ДСП, ОСП, ДВП, половое покрытие будет обладать низкой теплопроводностью, хорошей звукоизоляцией и благоприятным внешним видом.

Как сделать гидроизоляцию деревянного пола и защитить его от внешнего воздействия влаги и сохранить первозданный внешний вид, попробуем разобраться.

Виды гидроизоляционных работ

В зависимости от типа помещения, его назначения, внешнего вида итогового покрытия и, естественно, бюджета, можно воспользоваться различными технологиями обработки пола на разных тапах строительства. В соответствии с выбранной технологией и материалом можно выделить следующие виды гидроизоляции по деревянному полу:

Теперь разберемся с каждым из этих видов гидроизоляции напольного покрытия из дерева подробнее.

Особенности литой гидроизоляции

Наиболее надежной из всех видов работ по гидроизоляции деревянного пола является его обработка по литой технологии. Однако, выбирая этот вариант строительных работ следует рассчитывать и на значительные затраты на материалы.

Используется за основу вязкий материал (в зависимости от состава и температуры нагрева) битум, пек или асфальтобетон:

• Заливка битума происходит при его подогреве около 100 градусов,
• Маловязкий состав подогревается в пределах температуры 50-80 градусов,
• Более вязкий состав разогревается до температуры в 120 градусов.

Перед заливкой пола деревянное покрытие шлифуется, очищается и высушивается для достижения ровной и чистой поверхности.

Следующий этап гидроизоляции деревянного пола – грунтовка с помощью раскаленного битума.

Перед проведением этой процедуры по периметру помещения устанавливается опалубка. Выравнивание материала происходит с помощью металлического скребка в защитной спецодежде с соблюдением техники безопасности.

Если это необходимо, гидроизоляция по деревянному полу с помощью литой технологии может быть выполнена в несколько слоев.

Штукатурная гидроизоляция

Работы по штукатурке деревянного полового покрытия проводятся, в том числе, с помощью вяжущих наполнителей, таких как цемент, минералов и полимерных добавок.

Готовая смесь наносится равномерно металлическим шпателем на очищенный от краски и пыли пол, в несколько слоев (желательно до 4-х, с соблюдением интервала для просушки в 10-15 минут минимум)). Трещины и сколы в обязательном порядке выравниваются и замазываются.

Гидроизоляционные работы по штукатурке обязательно необходимо проводить в помещении, где температура воздуха плюсовая, в пределах 5-30 градусов, но в то же время, не слишком жаркая, чтобы не допустить пересыхание и трещины готового покрытия.

Окрасочная гидроизоляция

Самым доступным видом работ по защите полового покрытия будет выбор для гидроизоляции деревянного пола такого материала как специальный лак или краска.

Полимерные или битумные лаки – достаточно недорогие, некоторые из них сохранят первозданную красоту дерева, что позволит создать неповторимый современный интерьер без особых затрат.

Однако всегда следует помнить, что покрытие со временем сотрется и повредиться и работы по гидроизоляции деревянного пола придется проводить еще раз. Средний срок службы, полной эластичности и целостности лакокрасочного покрытия – 3-5 лет.

Работы проводятся по очищенному и выравненному материалу с помощью кисти или специального валика, что сократит срок работ. Наилучший эффект достигается при проведении окрашивания в 2-3 слоя с промежутков в 2-3 дня между каждым нанесением. В связи с наличием едкого запаха у большинства лакокрасочных материалов, при проведении работ следует соблюдать осторожность и тщательнее проветривать помещения.

Чтобы обезопасить свой пол дополнительно и увеличить срок службы полового покрытия, в качестве защиты для деревянного пола можно выбрать мягкий линолеум. С помощью специального клея, силикона или двустороннего скотча линолеум, с припуском на стены, равномерно укладывается по всей площади помещения.

Такой прием увеличит срок службы деревянного пола в 2-3 раза, важно соблюдать технику безопасности при проведении влажной уборки и повреждении пола.

Оклеечная технология

Оклеивание полового покрытия из дерева осуществляется с помощью многослойного гидроизоляционного настила.

Используемые для оклеивания пола материалы:

Монтаж покрытия происходит под высокой температурой, из-за использования битумной мастики для склейки слоев и из-за свойств самих материалов. Слои мастики из битума не должны превышать 1,5-2 сантиметра, чтобы не скрадывать пространство.

На каждый слой материала, после закрепления, выкладывается очередной слой битумной мастики, количество таких слоев зависит от желаемого конечного результата. Края «оклеенного» пола обрабатываются специальной гидроизоляционной шпатлевкой с полимерной составляющей.

Необходимый тепловой режим должен достигаться с помощью применения специальной техники и оборудования, а сами работы необходимо доверить только опытным специалистам.

Засыпная гидроизоляция

С помощью специальных материалов бетонитов можно провести подготовку пола под стяжку с помощью насыпной технологии и создания необходимого деревянного каркаса.

Деревянный каркас-опалубка изготавливается по площади равным площади помещения в виде «сетки» с необходимым шагом граней. При взаимодействии с водой бетониты образуют специальный гель, который наносится в «окна» опалубки и после застывания удерживает всю влагу на поверхности.

Как и при других видах гидроизоляционных работ, наносить материалы и устанавливать опалубку необходимо на заранее подготовленное и очищенное от краски деревянное половое покрытие.

Как для полового покрытия, так и примыкающего к нему подпола. Ведь основная характеристика для долгой эксплуатации полового покрытия как раз устойчивость к внешнему воздействию – механическому, термическому или влажному. Существует несколько сортов дерева, которое максимально защищают пол в помещениях с высоким уровнем влажности:

1. Лиственница – максимально устойчива к воздействию воды. Даже в помещениях, предназначенных для ванн и санузлов.
2. Пробка – обладает высокой прочностью и красивым внешним видом, однако может разбухнуть от излишнего количества воды, следует не допускать «залива» водой и тщательно высушивать пол.
3. Тик – дорогой материал для душевых, ванных комнат и санузлов. Дороговизна обуславливается высоким уровнем содержания эфирных масел, однако прослужит достаточно долго при хорошей герметизации щелей в древесине.
4. Термодерево – один из новейших материалов. Древесина заранее обрабатывается водяным паром температурой более 220 градусов при полном отсутствии кислорода в обрабатываемом пространстве. Таким образом, возникает иммунитет покрытия к внешнему воздействию воды при дальнейшей эксплуатации.

Источник: kopayu.ru

Гидроизоляция деревянного пола

Если во время строительства или ремонта дома, квартиры вы решили настелить деревянный пол, особое внимание уделите надежной гидроизоляции всех его составляющих. В противном случае сырость и плесень станут частью вашей жизни, независимо от технологии укладки. И даже от породы дерева, пусть это будет хоть дубовый ясень.

Суть вопроса

Гидроизоляция – это комплекс работ, целью которых является защита от воздействия влаги элементов здания. В данном случае этими элементами будут опоры, лаги и сами половицы из досок. При проведении этого комплекса используют материалы, не пропускающие воду – логично и ясно, как Божий день. Качественное проведение таких работ особенно необходимо в домах индивидуальной постройки, так как в них чаще всего настилают деревянные полы. Древесина, наряду с положительными качествами (безвредность, красота, практичность) имеет существенный недостаток – способность впитывать воду и быстро разрушаться под ее воздействием. Поэтому защита ей необходима.

Обязательное в деталях

Работы по защите от влаги деревянных полов первого этажа (при отсутствии подвала) должны проводиться на всех этапах укладки. Нелишним будет напомнить:
• древесина должна быть качественной и правильно высушенной, а также обработана антисептиком,
• обработка антисептическими и прочими материалами должна проводиться до укладки, а не после монтажа, чтобы были охвачены все стыки. Если требуется подрубать материал при монтаже, срубы и спилы должны обрабатываться на месте,
• лаги в местах соприкосновения с опорами должны быть обернуты рубероидом или пленкой,
• для хорошей вентиляции подпольного пространства необходимо проделать в фундаменте достаточное количество отверстий диаметром 120-150 мм. Зимой эти отверстия можно закрыть, чтобы сохранить тепло,
• на втором этаже и выше между полом и стеной следует оставить вентиляционный зазор шириной 10-15мм, который закрывается плинтусом.

При наличии под домом подвального помещения следует тщательно провести работы по гидроизоляции стенок фундамента внутри (в подвальном или цокольном помещении), так как фундамент является основанием дома, и от его нерушимости зависит прочность всего сооружения. Для этого стены подвала снаружи оклеиваются рубероидом или подобным материалом – выбирайте из более современных, не на битумной мастике. Или покрываются специальной мастикой, только не битумной – тоже современный вариант.

• Также подвал должен быть оборудован приточно-вытяжной вентиляцией для обеспечения циркуляции воздуха.

Основные способы гидроизоляции деревянных полов

Для деревянных полов применяют различные виды покрытия: доска, паркет, фанера. Поэтому для гидроизоляции, в основном, применяются пропитка покрытия специальными составами, окраска или покрытие лаком, заливка полимерами и изоляция методом оклеивания. Рассмотрим их более подробно:

Широко известный

Самым распространенным способом защиты пола от воздействия влаги является покраска или лакировка. Он привлекателен простотой исполнения и дешевизной. А так же тем, что сидит в наших мозгах с самого зарождения – все знают, что деревянный пол должен быть крашеным. Однако есть и недостаток. Покрытие из красок или лака не отличаются долговечностью. С течением времени на нем появляются трещины через которые вода может проникать под защитный слой. Кроме того, при передвижении мебели на таком покрытии могут оставаться следы. Поэтому окрашивание или лакирование нужно будет повторять с периодичностью 5-7 лет. Обновление неизбежно, качество не гарантируется, все зависит от вашего отношения к поверхности пола в чисто механическом смысле.

Перед покраской поверхность пола нужно отциклевать и прошлифовать. После этого покрыть пол грунтовкой из мастики (лучше подогретой) и дать просохнуть не менее суток. Это сегодня, когда есть специальные материалы. Раньше нужно было покрывать доски олифой.

Теперь, после высыхания мастики, кистью или валиком нужно нанести равномерный слой краски по всей поверхности. Очень редко удается достичь хорошего результата с первого раза. Поэтому, после высыхания краски, нужно прокрасить второй раз. Обычно, этого достаточно.

• Время высыхания каждого слоя краски не менее трех суток.

Менее широко

Гидроизоляция методом заливки считается одной из лучших на сегодняшний день. Суть этого способа в том, что горячие полимеры заливаются по всей площади пола, образуя при застывании водонепроницаемую пленку. В качестве расходного материала используется резино-битум, асфальтобетон, смеси на основе пенопласта. Все они имеют в своем составе синтетические смолы, которые придают повышенную прочность гидроизолирующему покрытию. Конечно, цена работ возрастает, но результат того стоит.

Прежде чем приступать к работам по заливке, необходимо:
• убрать весь мусор,
• тщательно вымыть пол и дать ему основательно просохнуть,
• заделать трещины и щели между досками, для чего можно использовать как тонкие рейки (при больших щелях, так и любые связующие стройматериалы.

Далее следует сделать невысокую (несколько сантиметров) опалубку по периметру заливаемой площади. Нанести слой грунтовки и подождать пока он хорошо высохнет. После этого налить по всей поверхности разогретый полимер, разровнять шпателем и оставить для затвердевания. Повторять до достижения желаемого результата.

Углы закрыть водонепроницаемым плинтусом, приклеив его герметиком.

Изменение структуры

Метод пропитки заключается в следующем: специальные средства проникают глубоко внутрь древесины и надежно консервируют ее. Вместо используемых ранее олифы и дегтя, сейчас применяются средства на акриловой основе. Они более удобны в применении, надежны, не имеют стойкого запаха. Важно помнить: древесина должна быть хорошо высушена. В противном случае гниение может распространяться изнутри.

Примечание: при щелях между половицами способ не помогает, жаль.

Оклеивание

Гидроизоляция этим методом производится путем наклеивания на пол листового или рулонного полимера, устойчивого к воздействию влаги.

• до начала основных работ поверхность пола нужно очистить и высушить,
• затем на нее наносится слой мастики толщиной 1,5-2 мм,
• поверх мастики укладываются с небольшим нахлестом листы или полосы полимера,
• соединение стыков производится путем склеивания их с помощью специальных составов.

Второй способ – путем нагрева и сварки швов, требует наличия определенных навыков и специального инструмента (газовая горелка или промышленный фен).

Во втором случае лучше пригласить квалифицированного мастера. Иначе есть риск испортить дорогостоящий материал.

Защита пола из дерева в ванной

Не вызывает сомнений тот факт, что ванная является помещением с повышенной влажностью. Поэтому работы по защите деревянного пола в ней должны проводиться с особой тщательностью. Для строительства пола в ванной нужно выбирать материал из водостойких пород дерева, таких как лиственницу, осину, ольху. Пропитку деталей пола произвести несколько раз. Проследить, чтобы изоляционный материал полностью укрывал все детали под настилом. Современные материалы позволяют приклеить на деревянный пол кафельную плитку, которая будет препятствовать проникновению воды.

Источник: aquagroup.ru

Гидроизоляция деревянного пола: виды и технология выполнения

Гидроизоляция деревянного пола является важнейшим этапом строительных работ, который осуществляется до проведения внутренней отделки дома из бруса. Гидроизоляция представляет собой комплекс мероприятий, направленных на предохранение материалов от отрицательного воздействия влаги. При неправильном проведении или отсутствии данной процедуры деревянная конструкция очень быстро приходит в негодность.

Виды гидроизоляции деревянного пола

• Литая – использование мастик и смесей на битумной основе. Наносится только на кирпичное (бетонное) основание под деревянное покрытие. Литой вариант самый дорогостоящий и технически сложен в применении, но при грамотном выполнении он способен обеспечить длительную и качественную эксплуатацию пола

• Оклеечная – некий «пирог», слои которого состоят из рулонных или листовых стройматериалов. Оклеечная гидроизоляция выполняется шаровым нанесением указанных материалов на поверхность после ее предварительного грунтования холодными смесями, защищающими дерево от горелочного подогрева
• Окрасочная – обработка полимерными и битумными лаками, которую из-за склонности к растрескиванию необходимо повторять каждые 5 лет. Окрасочный вариант гидроизоляции представляет собой послойное накрашивание материалов. Это один из самых дешевых и простых в укладке видов гидроизоляции
• Засыпная – заполнение полостей сыпучими гидроизоляционными материалами
• Штукатурная – покрытие цементно-песчаным раствором или полимерными смесями
• Пропиточная – пропитка жидкими материалами. Пропиточная гидроизоляция обеспечивает дереву, имеющему от природы пористую структуру, плотное состояние, благодаря использованию пропитывающих составов — олифы, дегтя или современных составов на силиконе, акриле, синтетической смоле

Выбор материалов и способов гидроизоляции деревянного пола первого этажа осуществляется в зависимости от климата, вида покрытия пола и назначения помещения.

Если Вы только думаете о строительстве деревянного дома, то рекомендуем ознакомиться со строительством фундамента для дома из бруса в этой статье. Дом из бруса не слишком тяжел, поэтому построить его можно на самом простом фундаменте.

Технология выполнения литой гидроизоляции

• Горячая (асфальтная, асфальто-полимерная)
• Холодная

Такая гидроизоляция применяется только на жестком монолитном основании. Сначала наносится несколько слоев гидроизоляционного состава (мастики толщиной 5 см, растворы – 15 см), а затем они покрываются цементной стяжкой.

Литая гидроизоляция горячим методом выполняется в несколько этапов:

1. Поверхность очищается от мусора и пыли
2. Сколы и трещины заделываются и выравниваются раствором штукатурки
3. Пол сушится теплым способом (нагретым воздухом, инфракрасным излучением, газовой горелкой)
4. Битум разводится до жидкого состояния и наносится в виде грунтовки
5. По периметру помещения монтируется защитное ограждение высотой около 40 см
6. Мастичный раствор нагревается до 140°С
7. Место изоляции заливается горячей мастикой
8. Поверхность выравнивается специальными скребками

При литом способе гидроизоляции между поверхностью помещения и деревянным полом образуется сплошной водонепроницаемый слой. В процессе выполнения литья его можно дополнительно армировать стекловолокном или металлической сеткой.

Технология выполнения оклеечной гидроизоляции

Оклеечная гидроизоляция деревянного пола выполняется в следующем порядке:

1. Поверхность пола очищается и высушивается
2. Наносится слой мастики толщиной до 2 мм
3. Раскатывается и закрепляется рулон или укладывается лист гидроизоляционного материала
4. На него снова наносится мастика и накладывается еще один слой изолятора
5. Процедура повторяется несколько раз, чтобы образовался многослойный пирог
6. Кромки пирога шпаклюются

Гидроизоляция пола в деревянном доме, выполненная рулонными материалами, служит максимально длительный срок. Многослойное покрытие с проклеенными швами образует сплошной непроницаемый барьер для влаги.

Технология выполнения окрасочной гидроизоляции

Процесс выполнения окрасочной гидроизоляции состоит из нескольких этапов:

1. С поверхности удаляются жировые пятна, потеки, зачищаются повреждения
2. Наносится два грунтовочных слоя битумной мастики
3. После высыхания грунтовки пол окрашивается валиком и кистью

Допустимые условия применения окрасочной гидроизоляции:

• Максимальный гидростатический напор – 2 м
• Наличие дренирующих грунтов (песчаных, галечных)

Недолговечность нефтебитумных материалов способствовала активизации разработок в этой сфере, результатом которых стали синтетические полимеры, битумно-полимерные, битумно-резиновые мастики.

Технология выполнения засыпной гидроизоляции

Технологический процесс засыпной гидроизоляции:

1. Устанавливается опалубка по периметру помещения
2. Поверхность пола зачищается и высушивается
3. Засыпаются бетониты, тщательно разравниваются и уплотняются

Под воздействием влаги бетониты образуют водонепроницаемый гель, который и защищает пол от влаги.

Технология выполнения штукатурной гидроизоляции

Процедура выполнения штукатурной гидроизоляции состоит из нескольких этапов:

1. Поверхность очищается и сушится
2. Наносится цементно-песчаная стяжка,раствор для которой готовится в соотношении 1:2
3. После высыхания первого слоя стяжка наносится еще 3-4 раза с интервалом в 20 минут
4. На протяжении первых суток покрытие периодически (каждые 3 часа) увлажняется посредством распыления воды
5. Проводится еще два увлажнения с промежутком в одну неделю

Полное высыхание штукатурной гидроизоляции происходит за двое суток, на протяжении которых нельзя подвергать покрытие механическому воздействию.

Технология выполнения пропиточной гидроизоляции

Достаточно простой способ, заключающийся в пропитке древесины органическими вяжущими субстанциями. Она наиболее актуальна для тех помещений, где пол подвержен интенсивному механическому воздействию.

Пожалуй, самой быстрой технологией возведения деревянного дома является технология сборных домов из бруса. Такой дом собирается всего за полторы недели! О сборных домах из бруса читайте в этой статье.

Простотой монтажа обладают и финские дома из клееного бруса, о которых рассказано здесь. Таким домам не потребуется внутренняя отделка.

Особенности гидроизоляции пола в деревянном доме

• Высокие гидроизоляционные качества
• Небольшой вес (во избежание повышения нагрузки на фундамент)
• Прочность и долговечность
• Гипоаллергенность
• Простота установки

Такими характеристиками обладают ПВХ-мембраны, битумы, полимеры, изопласт, полиэтиленовая пленка, рубероид, специальные смеси и растворы. Гидроизоляционные материалы настилаются на черновой пол. Места, где гидроизоляция поверхности пола соприкасается с другими конструкциями, покрываются непрерывным защитным слоем на высоту 30 см.

Выбор материалов и способа гидроизоляции деревянного пола зависит от особенностей эксплуатации здания и финансовых возможностей застройщика. Несоблюдение технологии нанесения влагозащиты может закончиться тем, что всю работу придется выполнять заново.

Источник: megabeaver.ru

potolok8.ru

Гидроизоляция ванной комнаты в деревянном доме – от А до Я. Дизайн ванной в деревянном доме Как сделать в срубе ванну

Отделка ванной всегда вызывает много вопросов, и особенно, если речь идет об обустройстве этой комнаты в деревянном доме.Многие уверены, что в данном случае имеется ряд ограничений, однако, современные технологии позволяют использовать такую же отделку, как и в ванных кирпичных или каменных домах.К примеру, технология стяжки позволяет использование керамическую плитку на полу и санфаянсовое сантехническое оборудование.

Кроме того, существует и много других нюансов, которые позволяют сделать санузел красивым и комфортным. Далее мы рассмотрим, как и чем отделать ванную комнату в деревянном доме.

Пол в ванной деревянного дома

Основание

Надо сказать, что необходимо уделить внимание обустройству ванной комнаты еще на этапе ее проектирования. Связано это с тем, что очень важно усилить перекрытие этой комнаты на 25 процентов. Делается это путем снижения шага расположения балок и увеличения их сечения .

Кроме того, уровень балок нужно немного опустить как минимум на 100 мм, по сравнению уровнем других помещений. Эта разница будет уменьшена после выполнения стяжки и укладки плитки. В итоге чистовой пол должен получиться примерно на 20 миллиметров ниже уровня пола других комнат.

Обратите внимание!
Перед тем, как отделать ванную комнату в деревянном доме, нужно выполнить гидроизоляцию.
Данная процедура ничем не отличается от гидроизоляции санузлов в кирпичных домах.
Для этого можно использовать любые современные смеси или пленочные материалы.

Отделка пола

После того, как черновой пол будет готов, на деревянное перекрытие укладывается гидроизоляционный слой и цементно-песчаная стяжка. После этого, можно уложить любое финишное покрытие, которое обладает влагостойкостью и способностью выдерживать большие перепады температуры.

В частности, можно использовать следующие материалы:

• Керамогранит;
• Клеевую пробку;
• Керамическую плитку;
• Мозаику;
• Влагоустойчивые породы древесины;
• Линолеум.

Обратите внимание!
Если отделка пола будет выполняться деревом, то необходимо его обработать дополнительными составами, которые предотвратят заражение грибком, гниение и другие негативные процессы.

На фото — виниловый сайдинг под дерево

Отделка стен

Стены в ванной комнате также перед отделкой необходимо покрыть гидроизоляционным материалом. Исключением является отделка ванной комнаты в деревянном доме плиткой, которую можно уложить прямо на деревянные стены, без использования гидроизоляционного слоя .

Главное при этом, чтобы в помещении хорошо была организована вентиляция, а деревянные поверхности были обработаны комплексными растворами против плесени, грибков и впитывания влаги.

Помимо плитки существуют и другие варианты, которыми можно отделать стены:

• Пластиковые панели;
• Виниловый сайдинг;
• Вагонка влагостойких пород древесины.

Вагонка имеет одно преимущество – натуральность. Этот материал экологически чистый, однако, цена на него значительно выше. К тому же, древесина менее долговечная и требует более тщательного ухода.

Инструкция по укладки всех вышеперечисленных материалов, подразумевает установку обрешетки. Для этого можно использовать металлический профиль, который монтируется перпендикулярно панелям с шагом не более 50 см. После установки каркаса, панели крепятся при помощи саморезов.

Совет!
При отделке стен ванной материалы можно комбинировать, к примеру, нижнюю часть стен отделать плиткой, а верхнюю – виниловым сайдингом или деревом.

Отделка потолка

Что касается отделки потолка, то принципиально она не отличается от отделки стен. В том числе, многие материалы для отделки стен подходят и для потока .

Правда, помимо вышеперечисленных вариантов, для потолка можно использовать следующие материалы:

• Речные потолки;
• Латексную или вододисперсионную краску;
• Подвесные потолки.

Наиболее простым вариантом, в плане монтажа своими руками, является реечный пот

www.motusvita.ru