Шаг лаг в каркасном доме
Что такое шаг?
Шаг в каркасном доме — это выбранное (часто одинаковое) расстояние между одинаковыми элементами каркаса. Что важно, шаг отсчитывается не от края досок, а от центра одной до центра другой доски (см рисунок ниже).
Шаг лаг в каркасном доме.
Давайте пойдем от пола к крыше. В первую очередь шаг между ними определяется исходя из нагрузок на пол и из длины пролета лаг (пролет — это длина той части лаги, которая висит в воздухе и не поддерживается опорами). Рассчитывать размеры и шаг лаг удобно в специальном калькуляторе. Для спален первого этажа нагрузка 300 кг/м2, для спален второго этажа 200 кг/м2. Длину пролета вы обычно знаете по своему проекту. Подставляете разные размеры лаг и получаете оптимальный результат (чтобы запас по прочности был 1,5-2 раза).
После получения различных вариантов шага лаг, имеет смысл выбирать тот шаг лаг, который подходит нам (выбираете свой вариант):
Тут 2 варианта:
Или шаг 417 мм (состыковка на каждой 6 лаге).
Или шаг 627 мм (состыковка на каждой 4 лаге)
2. Под фанеру/OSB-3 2440×1220
Тут тоже 2 варианта:
Или шаг 407 мм (состыковка на каждой 6 лаге).
Или шаг 612 мм (состыковка на каждой 4 лаге)
3. Под утеплитель
При ширине утеплителя 600 мм выбирают шаг 625-630 мм (можно объединить с фанерой 2500×1250).
При ширине утеплителя 500 мм выбирают шаг 525 мм.
Если длина размер утеплителя 1200×600, можно разрезать его поперек на 3 части по 400×600 и выбрать шаг 430-440мм (объединив с фанерой 2500×1250 немного ее подрезая), вставляя утеплитель между лаг по получившейся короткой стороне. Либо выбрать шаг 417 мм (объединив с фанерой 2500×1250), но тогда придется подрезать каждый рулон утеплителя на 1 см.
В своем дому я выбрал шаг 417 мм. Картинки из проекта:
Шаг перемычек между лаг пола.
О перемычках я писал здесь. Я ставлю лаги через 417 мм, а перемычки через 1,25 метра, чтобы все стыки фанеры/OSB-3 (размером 2,5м на 1,25м) стыковалась и на лагах и перемычках.
Исключения сделаны лишь для специальных случаев:
— если у вас будет паркет толщиной не меньше 8 мм со смещением его стыков относительно стыков фанеры.
— если вы будете делать бетонную стяжку толщиной больше 4 мм.
— если на фанеру будет уложена половая доска, толщиной не менее 20 мм.
— если фанера шпунтованная
Лично я для себя делал пол из фанеры, бетонную стяжку и утеплял свой дом эковатой. Подробнее вы можете почитать в других моих постах.
Если проект вашего каркасного дома делает профессионал, то он заранее рассчитает необходимый шаг лаг.
Советую не экономить на проекте и уж тем более не пытаться строить без проекта — это очень тяжело, затратно по времени и к тому же, приводит к большому количеству ненужных остатков дерева и других материалов, которые валяются в сарае годами до следующей гипотетической постройки или ремонта.
Вот такой небольшой, но, надеюсь, полезный пост. Теперь вы знаете, какой правильный шаг лаг будет в вашем доме.
А если вы не хотите размышлять над этим, то можно обратиться ко мне за подбором бригады в вашем регионе. Нажмите на окошечко справа экрана красного цвета и я помогу найти вам бригаду. Или просто пишите мне на почту, контакты найдете на сайте.
karkasgid.ru
Что такое лаги в каркасном доме?
Самый часто используемый и пугающий в первое время термин в беседах о каркасном доме — лаги. Когда я пришел на форум я только и видел: лаги у вас маловаты, а у вас тонковаты, а у вас шаг лаг не тот и тому подобное. Пришлось запасаться терпением и искать определение каждого термина самому. Хочу вас избавить от этого, чтобы вы подошли к строительству дома во всеоружии.
Лаги
Итак, в каркасном доме лаги — это доски, которые стоят горизонтально на ребре и на которые настилается будущий пол каркасного дома. Бывают лаги пола — это доски под полом первого этажа, а бывают лаги верхнего перекрытия — это доски под полом второго и др. этажей.
Вот так выглядят деревянные лаги (эта картинка и другие картинки далее — из проекта моего дома в программе Archicad):
Лаги на чертеже (виде сверху):
выглядит не очень понятно, но как только у вас будет в руках целый проект, вы сразу разберетесь, что к чему.
Типичное соединение лаг на центральной опоре фундамента каркасного дома (внахлест на 200-400мм друг к другу):
Перемычки между деревянных лаг
Между лаг ставятся перемычки (их еще называют бриджингами, если вы хотите произвести впечатление, то можете говорить именно так). Перемычка — это доска такого же сечения, что и лага (в моем случае 200×50), которая крепится в распор между лагами. Их ставят не реже, чем через 2,1 метра друг от друга (плюс над центральным соединением лаг, которое на рисунке выше).
Есть два способа расположения перемычек:
Верхнее неправильное, а нижнее правильное. Оно сложнее, но оно правильное!
Вот как в правильном случае нужно забивать гвозди:
А так крепят блокинги (перемычки, бриджинги) к лагам:
Вот тут мы видим лаги с «правильными» фиолетовыми перемычками:
А вот лаги пола выглядят на реальной стройке:
А вот они же с перемычками:
Подчас не отличишь, где тут лаги, а где перемычки, не правда ли? Лаги, конечно же, смотрят на нас, а перемычки влево и вправо от нас, они заметно короче.
Узлы соединения лаг между собой и с лежнем
Давайте разбираться, как крепятся лаги между собой, на лежне и с обвязкой лаг.
На фото ниже американские плотники выставляют крайнюю лагу или обвязку лаг, кому как удобно. RIm joist в оригинале.
Для этого перед этим делают следующее:
Обвязка лаг прибивается к лежню гвоздями 90 мм через 400 мм (или к обвязке свай в случае со свайным фундаментом), а также сколачивается между собой в углах по 1 гвоздю на каждые 50 мм ее высоты (в нижней части картинки):
А так крепятся к обвязке лаг (RIM JOIST) лаги. На каждые 50 мм высоты ваших лаг вам нужно забивать 1 гвоздь через обвязку в торец лаги, т.е. в доску 200×50 нужно забить 4 гвоздя 90 мм.
Еще пара картинок с креплением лаг и перемычек из канадского кода:
В принципе, это основные детали, которые вам необходимо знать, чтобы в общих чертах разобраться в теме.
Кто хочет запроектировать лаги и перемычки каркасного дома в Архикаде, то вам сюда. Это мои уроки по Архикаду, наглядное руководство по проектированию лаг и не только.
А если вы строите свой каркасный дом и столкнулись с какой-то проблемой, то не забывайте, я могу вас проконсультировать по строительству каркасного дома, поделиться своим опытом, рассказать, как делал это я и каких ошибок можно избежать, особенно, если вы начинающий строитель.
Ну и конечно, помогу вам с подбором бригады, если эта информация показалась вам достаточно убедительной для того, чтобы решить отдать строительство дома в руки профессионалов.
karkasgid.ru
Пол в каркасном доме из досок
Подготовительные работы в процессе организации пола
Начинать устраивать пол в каркасном доме необходимо с такого важного этапа, как закладывание прочного снования под него, тогда будет обеспечена долговечная и функциональная конструкция пола. Целью подготовительного этапа является сооружение несжимаемого прочного основания для установки опорных столбов под лаги.
Устройство пола каркасного дома.
Почву, которая расположена внутри периметра фундамента, постарайтесь выровнять и утрамбовать. Затем сделайте разметку тех мест, в которых будут размещены опорные столбики. Вначале стоит наметить расположение осей лаг. Метки можно делать строительным карандашом или мелом, если лаги укладываться будут на гидроизоляционный материал, например на толь или рубероид. Для начала закладывания лаг отступите от стены примерно 20 см и в этом месте укладывайте крайнюю лагу.
Вернуться к оглавлению
Фундамент под опорные столбики
Схема установки лаг на опорные столбики.
Бетонное основание для пола в каркасном доме на лагах можно залить под каждый столбик по отдельности или же сделать единый под ряд из нескольких столбиков. Если делать отдельные основания, то каждый столб должен будет опираться на площадку размерами 40х40 см, высота которой не должна быть меньше 20 см.
Под ряд из нескольких столбов ширину и высоту котлована оставляйте такими же, а вот длина будет зависеть от длины ряда столбиков. Высота фундамента складывается из 2-х величин: около 5 см должны выступать над поверхностью земли, а остальная часть будет находиться в грунте.
Следите за тем, чтобы ось опорных столбиков совпадала с осью лаг. Шаг, через который они будут укладываться, равен 20 см в обе стороны стены, для чего на этих расстояниях нужно поставить метки. После чего на этих местах натяните шнурку. Перпендикулярно к лагам делаем то же самое, и снова при помощи шнурка отметьте края рядов из опорных столбиков.
Укладка паркета.
Там, где будут пересекаться шнурки, устраиваются углы фундаментов. Для удобства можно установить колышки по всем 4-м углам каждого основания. Только после этого снимите шнурки, которые больше не понадобятся.
Если фундамент будет иметь вид одной траншеи, то шнурками достаточно будет отметить лишь края устраиваемого ряда. По размеченным точкам необходимо выкопать грунт. Глубину выкапывания следует рассчитывать в зависимости от того, какого вида грунт на участке и каков уровень грунтовых вод.
Вернуться к оглавлению
Устройство столбов под лаги, как залить фундамент?
Схема устройства лаг на кирпичных столбах.
Фундамент под пол в каркасном доме лучше делать таким же, как и под обычный дом. Ведь полы будут нести достаточно тяжелую нагрузку. В состав бетонного раствора входят следующие компоненты:
- 3 части песка;
- 1 часть цемента;
- 3 части щебня, фракции до 10 мм;
- воду добавлять нужно до того момента, когда консистенция раствора будет напоминать густую сметану.
Перед тем как заливать бетон в яму, ее лучше застелить полиэтиленовой пленкой, которая не позволит влаги из бетонного раствора проникнуть в грунт и поспособствует ее постепенному испарению. Таким образом бетон сможет набрать необходимый уровень прочности. Если же у вас глинистые грунты или вы делали в основании глиняный замок, то пленку можно не стелить.
После покрытия пленкой фундамент необходимо армировать.
Устройство дощатого пола.
Для этого используют стальную сетку или проволоку диаметром 8 мм. Ее укладывают ячейками, приблизительная величина которых равна 150х150 мм. Но всю высоту фундамента армировать не стоит, достаточно будет расположить ее в ниже середины. Только после обвязки стальной проволокой можно заливать фундамент. Затем придется отдохнуть пару дней для того, чтобы дать основанию застыть.
Следующий этап — гидроизоляция, он предполагает укладывание материала (рубероида). Этот материал будет защищать кирпич от влаги, которая поступает в бетонное основание из прилегающего к нему грунта. Рубероид нарезать нужно прямоугольными листами, стороны которого будут немного (на 0,5 см) превышать площадь фундамента.
Вернуться к оглавлению
Кирпичная кладка столбов, укладка и крепление лаг к столбикам
Принцип кладки.
Кирпич класть нужно будет всего в 2 ряда. При этом нужно помнить правило, что кирпичи верхнего ряда в столбике должны укладываться так, чтобы лаги располагались к ним строго перпендикулярно. Столбики важно делать из кирпича, марка которого не меньше М100, способной выдерживать сильную нагрузку.
Подходящим для кладки раствором окажется смесь из 1 части цемента и 3 частей песка. Ее необходимо разбавить водой, доведя до должной консистенции. После того как столбики готовы, на следующие сутки можно уложить гидроизоляцию под лаги. Это может быть лист рубероида размерами 25х25 мм.
После того как вы установите лаги на столбы, должна получиться идеально ровная основа, на которую можно будет укладывать доски пола. Именно на этапе выравнивания пола по лагам следует остановиться поподробнее. Сначала закрепить рекомендуют маячные лаги. Они укладываются с шагом приблизительно 2 м, гидроуровнем нужно проверить горизонтальность каждой лаги в отдельности и их горизонтальную ровность между собой.
Самым удобным способом крепления лаг является использование металлических уголков. Для этого 1 край уголка прикрепляем к лаге при помощи саморезов и шуруповерта. Следите за тем, чтобы саморез вошел в лагу 4-5 см. Другой край уголка крепим к тому элементу, на который опираются лаги. В рассматриваемом случае необходимо привернуть его к кирпичному столбику, для чего целесообразно воспользоваться 2-мя дюбелями.
Очень аккуратно пробурите отверстия в кирпиче, используя мощную дрель с твердоплавным или победитовым сверлом. Может подойти и сверло для керамической плитки. Еще до укладки на столбики лаги нужно обработать антисептическим средством.
Вернуться к оглавлению
Этап утепления пола каркасного дома по лагам
Деревянный пол на лагах.
Для успешной реализации данного этапа по бокам лаг, в их самой нижней точке, нужно подбить опорные бруски, сечение которых равно 50х50 мм² или немного меньше — 30х50 мм². После этого на брусок стелют накат, который представляет собой доски низшего сорта — необрезные (например, горбыль), толщиной не менее 25 мм.
Этот пиломатериал нужно будет хорошенько обработать, убрав предварительно кору с досок и обработав антисептиком. Это избавит пол от губительного нашествия короедов и других насекомых-вредителей. Прикрепить накат к бруску можно при помощи саморезов.
Сверху организованного наката расстелите гидроизоляционную мембрану, паропропускная способность которой должна превышать 800 г/м². Благодаря этому утеплитель будет надежно защищен от влаги и деревянные элементы пола смогут дышать.
На выбранную вами гидроизоляционную мембрану можно будет смело укладывать утеплитель, в качестве которого не стоит использовать пенопласт или ЭППС. Лучше всего использовать вату, которая поспособствует хорошей вентиляции полов. Мягкий ватный утеплитель, плотность которого достигает 35-55 кг/м³, продается плитами, удобными для монтажа.
Важно помнить, что между утеплителем и досками пола должен оставаться вентиляционный зазор минимум 2 см, а лучше 4 см.
Вернуться к оглавлению
Крепление досок пола в доме
Крепление досок на лаги.
Любой деревянный пиломатериал способен при изменении влажности и температурных условий деформироваться, поэтому откладывать монтаж недавно привезенных досок на долгий срок не рекомендуется. Для начала запомните, что начинать укладывать крайнюю доску нужно, отступив от стены примерно 1-2 см.
Таким образом будет образован деформационный шов, благодаря которому возможно будет сохранить целостность пола даже при условии сильных перепадов уровня влажности и температуры внутри помещения. Когда все доски пола будут уложены, оставленные отступы можно легко закрыть плинтусом.
Некоторыми мастерами рекомендуется прикреплять напольные доски гвоздями, но они имеют особенность ржаветь и приподниматься над доской. Чтобы избежать этих неприятностей, можно воспользоваться желтыми саморезами, длина которых должна быть около 70 мм, а диаметр до 4,5 мм. Их можно будет углубить немного в доску, после чего оставленные выемки легко скрыть герметиком.
Вернуться к оглавлению
Обработка половых досок и закрепление напольных плинтусов
Идеальным вариантом, при помощи которого можно обработать пол, считается следующий. Сначала укладываются доски, покрываются шляпки саморезов герметиком, по цвету совпадающим с деревом. Затем весь пол покрывается стартовым лаком, который наносить следует вдоль волокон. По истечении 2-3 недель можно приступить к шлифовки пола шкуркой, зернистость которой 150-180. Когда процесс шлифования закончится, пол необходимо будет пропылесосить.
Когда пол идеально выровнен, можно приступить к укладыванию по его периметру плинтуса. Он может быть либо деревянным, либо пластиковым. При этом нужно помнить, что деревянный плинтус не имеет способности гнуться, как пластиковый. Поэтому идеально ровным должен быть не только пол, но и стены. В любом из указанных случаев крепеж плинтуса нужно производить до финального покрытия пола лаком, что позволит закрыть шпаклевкой появившиеся между плинтусом и полом щели.
Вернуться к оглавлению
Покрытие пола лаком, маслом или воском
Покрыть пол — значит не только украсить его, усилив цвет и фактуру, это еще и дополнительная возможность защитить дерево от вредного внешнего воздействия и продлить срок службы.
Лак подойдет для тех помещений, в которых ходить будут в мягкой обуви. Такими комнатами могут стать спальня или кабинет. Лак наносят в 2-3 слоя, что еще лучше. После чего нужно будет сделать паузу в эксплуатации пола, примерно на 2 недели.
Для коридора, гостиной, кухни и ванной подойдет воск или масляная пропитка, которая максимально впитывается в дерево, тем самым укрепляет его и способствует его длительной эксплуатации в жестких условиях.
moidomkarkas.ru
Черновой пол в каркасном доме: основные характеристики
Для того, чтобы сделать тёплыми полы в доме, самым простым и распространённым способом является установка теплоизоляции ниже уровня основного покрытия.
Содержание статьи
Что такое черновой пол
Этим термином называю элемент перекрытия, находящийся в межбалочном пространстве. Он предназначается для создания плоскости, на который укладывается заполнитель. В этом качестве обычно используют утепляющие изделия, одновременно выполняющие функцию звукоизоляции. Поверх балок в перекрытиях этажей и цоколя, укладывают чистый пол, который может состоять из нескольких слоёв материалов: стружечной плиты, половой доски, ламината, паркета. В чердачном перекрытии черновой пол иногда оставляют в качест
ве основного, не устанавливая верхнего щита покрытия из экономии, ограничившись эксплуатационными проходами из доски вразбежку.
Качество материалов играет незначительную роль, поэтому обычно используют дешёвые сорта пиловочника или недорогую волокнистую плиту. Покрытие опирают на бруски квадратного сечения высотой три или пять сантиметров, называемые «черепными». Нагрузку на черновой пол создаёт лишь теплоизоляционный «пирог» с незначительным весом, а после завершения отделочных работ этот элемент конструкции полностью закрывается обшивкой потолка и чистового покрытия, не оказывая никакого влияния на эстетические параметры помещения.
Перекрытия каркасного дома
Для каркасных зданий характерно междуэтажное перекрытие, состоящее из балок высотой от 150 до 250 миллиметров, с шагом в поперечном направлении от 60 сантиметров. Это решение позволяет передавать сосредоточенную нагрузку от несущего элемента непосредственно на стойку или близко к ней, что ценится проектировщиками и строителями фахверковых домов. Термоизоляция конструкции осуществляется с устройством чернового пола, служащего основанием для утеплителя.
Цокольное перекрытие, в зависимости от принятой застройщиком схемы, обычно выполняется аналогично междуэтажному при помощи опёртых концами балок или по лагам, монтируемых на специальные подставки, передающие вес конструкции на грунтовое основание. Второй способ установки балок позволяет уменьшить их сечение и использовать дешёвые пиломатериалы, поэтому применяется широко, относясь к классическим решениям. Несмотря на различия в схеме опирания, теплоизоляционный материал размещается таким же образом, как в междуэтажном перекрытии, черновой пол можно сделать одинаково в обоих случаях.
Черновой пол в перекрытии по лагам
Цокольное пространство каркасного дома может оказаться источником неблагоприятных воздействий для проживающих в нём людей и ограждающих конструкций. Устраивая черновой пол в непосредственной близости к грунту, по лагам, уложенным на бетонные или кирпичные столики, выполняют мероприятия, предотвращающие контакт древесины с минеральными материалами. Недопустимо влияние капиллярного подсоса влаги через них, образование конденсата в зонах соприкосновения.
Черепные бруски, находящиеся на уровне нижнего среза лаги, должны быть защищены двумя слоями гидроизоляционного материала типа толи или рубероида. Перед установкой нужно сделать пропитку антисептическим составом, не дающими развиваться процессам биологического происхождения, легко поражающим древесину в условиях повышенной влажности.
Такой же обработке подвергаются и материалы, предназначенные для устройства покрытия, работы по гидроизоляции и пропитке несложные и легко выполняться своими руками, без привлечения специалистов. Перед укладкой утеплителя, для предотвращения его отсыревания при эксплуатации, черновой пол укрывают гидроизоляционной плёнкой или мембраной.
Устройство по балкам
На уровне нижнего среза балки нашиваются черепные бруски, по которым монтируется настил из досок или стружечной плиты. Различия в конструкции чернового пола по лагам и балкам, нет. В зависимости от функционального назначения и эксплуатационной нагрузки могут предъявляться разные требования по несущей способности, влияя на подбор прочности используемых изделий.
Черновой пол для чердачного уровня с открытым размещением утеплителя должен выдерживать вес человека и теплоизоляционного ковра. В междуэтажном перекрытии слой теплоизолятора может быть меньше, а балки воспринимают нагрузку через чистовое покрытие, поэтому черновой пол не требует применения материалов с высокой прочностью. Учитывается характер воздействий и при выборе защитных компонентов. Если для чернового пола цокольного перекрытия, устраиваемого по балкам или лагам, фактором риска является повышенная влажность, требующая антисептической пропитки, то на остальных этажах, особенно на чердаке, важнее противопожарная безопасность и рекомендуется сделать обработку деревянных конструкций антипиринами.
В качестве основы для насыпных заполнителей
Такой вид утепления является классическим для конструкции, она создавалась для того, чтобы позволять заполнить межбалочное пространство сухими опилками, шлаком, перлитом или керамзитом. Настил выдерживает значительные нагрузки, допуская применять толстые слои материала с относительно высоким объёмным весом. Сейчас подобные решения практикуются только для утепления помещений над цокольным пространством, если черновой пол установлен по лагам. Использовав черепные бруски сечением пятьдесят миллиметров и полудюймовую доску или ОСП толщиной в полтора-два сантиметра, можно без опасений за надёжность конструкции укладывать керамзит крупных фракций, который является хорошим и недорогим теплоизоляционным материалом.
Гранулированный утеплитель аккуратно рассыпается по основанию до тех пор, пока слой не достигнет нужной толщины, после чего заравнивается правилом или рейкой, эту несложную работу можно сделать своими руками, сэкономив на найме специалистов. Несмотря на отличные несущие способности чернового пола, керамзитовую засыпку не применяют выше цокольного перекрытия, из-за чрезмерного веса в сравнении с другими современными изделиями, вызывающего увеличение сечений балок и стоек каркаса.
В качестве альтернативы керамзиту применяют засыпаемую или задуваемую эковату. Лёгкий органический утеплитель не создаёт ощутимой нагрузки на элементы чернового пола и несущих конструкций. Устаревшие насыпные материалы, к которым относятся опилки и перлит, сегодня выглядят экзотично или имеют нишевый спрос.
Штучные и рулонные материалы
К ним относится мягкая минеральная вата, поставляемая в рулонах, более жёсткие плиты того же материала и листовой пенополистирол. Эти изделия имеют незначительный объёмный вес, для тепловой изоляции достаточно слоя в 10-15 сантиметров, не оказывающего ощутимой нагрузки на черновой пол. Для его устройства в межэтажном и цокольном перекрытии хватает тонкой доски или стружечной плиты, закреплённой по черепным брускам сечением около трёх сантиметров
На установленное покрытие может наноситься при помощи специального оборудования напыляемая теплоизоляция из пенополиуретана. Несмотря на дороговизну исходных компонентов и необходимость привлечения оператора, ввиду невозможности выполнить своими руками требуемые работы, этот способ можно рекомендовать в качестве лучшего решения при утеплении по черновому полу цокольного перекрытия. После окончания реакции пенообразования и затвердевания, полимерный материал создаёт сплошное, без изъянов покрытие с высокой степенью защиты от влажности, низкой воздухо и паропроницаемостью.
Устройство чернового пола относится к несложным строительным работам, которые застройщик может сделать своими руками. Черепные бруски из пиловочника невысокого качества нарезаются на требуемую длину и нашиваются на балки или лаги в уровне нижнего среза. Доски или плитный материал заготавливают с учётом расстояния между несущими элементами в свету, монтируют в проектное положение и закрепляют при помощи гвоздей или шурупов на ранее установленные планки.
postroimdomsami.ru
инструкция как сделать своими руками, конструкция, фото
Тема этой статьи — устройство пола в каркасном доме. Мы познакомимся со всеми этапами сооружения пола — от трамбовки грунта под столбы, подпирающие лаги, до монтажа теплого пола и укладки финального покрытия.
Каркасный дом: начало строительства.
Общие принципы
- В отличие от домов прочих конструкций, в каркасных — этап строительства пола часто следует сразу за возведением фундамента. Очевидное следствие — лучше выбрать для начального этапа строительства сухой сезон, когда дождь не намочит лаги и настил.
- Фундамент выравнивается в горизонт. Перепад высоты не должен превышать 1 сантиметр на погонный метр поверхности.
Кроме того: в железобетонный фундамент еще на стадии заливки закладываются анкера, которым предстоит зафиксировать лежни — широкие доски, с укладки которых, собственно, начинается строительство. Шаг — не больше двух метров, расстояние от углов — 30 см.
- Максимальный пролет лаг пола, при котором достаточная жесткость может быть обеспечена без дополнительных опор — 3 метра (при использовании в качестве лаг доски 50х200 мм в вертикальном положении).
Лежни
Итак, мы сооружаем пол в каркасном доме своими руками. С чего начать? С укладки лежней.
Лежни станут основой стен и пола.
Материал
В этом качестве используется доска толщиной 50 мм и шириной, равной ширине фундамента. Предпочтительный материал — стойкая к гниению лиственница; обработка антисептиком обязательна в любом случае.
Технология
- Гидроизолируем фундамент двумя слоями рубероида.
- Размечаем отверстия под анкера. Для этого достаточно положить доску на анкер и ударить по ней сверху киянкой. Оставшаяся снизу вмятина подскажет, где сверлить отверстие.
- Сверлим доски и осаживаем на анкера. Притягиваем их.
Столбы
Как уже говорилось, при пролете больше 3 метров устройство полов в каркасном доме подразумевает использование дополнительных опор.
Материал
Для кладки столбов используется полнотелый красный кирпич. Основание — бетон с арматурной сеткой. Размеры основания — 40х40 сантиметров; сам столб имеет сечение в 25 см (один кирпич).
Примерные размеры опорных столбов.
Технология
- Размечаем расположение опор. Максимальный пролет уже упоминался; шаг лаг при толщине половой доски в 40 мм — до 70 см.
- Отрываем ямки глубиной 25-30 сантиметров и трамбуем их дно. Для ручной трамбовки удобно использовать короткое бревнышко с прибитым к торцу квадратным отрезком доски и ручками с другой стороны.
- Засыпаем ямки песком на 5 см и проливаем его для усадки водой.
- Выстилаем дно и стенки полиэтиленом. Он не даст цементному молочку уйти в грунт, а в дальнейшем защитит бетон от капиллярного подсоса грунтовых вод.
- Закладываем арматурную сетку или насколько уложенных перпендикулярно отрезков арматуры. Сооружаем невысокую опалубку над ямкой (фундамент должен возвышаться над грунтом на 5 см).
- Заливаем ямку и опалубку бетоном (состав — цемент, песок и щебень в соотношении 1:3:3).
- Через три дня, когда бетон наберет минимальную прочность, гидроизолируем фундамент рубероидом в два слоя и выкладываем столбики из кирпича. Они выводятся в горизонт; недостающая высота добирается цементным раствором.
- Готовые столбики опять-таки покрываем рубероидом.
Обвязка, лаги
Материал
Конструкция пола каркасного дома будет достаточно надежной, если использовать в качестве лаг и обвязки доску толщиной 50 и шириной 200 — 250 мм. Она монтируется установленной на ребро.
В положении на ребре доски обеспечивают наибольшую жесткость.
Для соединения обвязки с лежнем и лаг с обвязкой лучше использовать оцинкованные уголки. Практикуется их соединение обычными гвоздями, забитыми наискось или в торец доски, но в этом случае пострадает прочность конструкции.
Технология
- Обвязка устанавливается вертикально по внешнему краю фундамента.
- Затем с постоянным шагом устанавливаются и фиксируются лаги.
- Последний этап — крепление лаг к столбам. Для этого используются те же оцинкованные уголки.
Полезно: как сделать пол в каркасном доме, если в вашем распоряжении нет достаточно длинной доски? Инструкция проста — доски сращиваются таким образом, чтобы все соединения опирались на столбы.
Утепление
Материал
В общем-то, здесь подойдут любые воздухопроницаемые утеплители соответствующей толщины. Практикуется утепление пола эковатой, и базальтовой ватой, и максимально дешевой стекловатой.
Пол утеплен эковатой — продуктом переработки целлюлозы.
Кроме того, потребуется гидроизоляционная паропроницаемая мембрана и любая доска на роль настила под утепление (подойдет даже необрезная доска или горбыль).
Технология
- К лагам подшивается снизу настил для утеплителя. Доски крепятся обычными гвоздями, забитыми вразбежку под углом к вертикали. Если высота подпола не позволяет подшить настил снизу, к боковым поверхностям лаг прибиваются так называемые черепные бруски, и настил укладывается на них.
- Настил застилается гидроизоляционной мембраной.
- Затем укладывается теплоизоляционный материал. Полы каркасного дома заполняются им без пустот; однако приминать ватные утеплители не стоит — чем выше плотность, тем хуже теплоизолирующие качества.
Важно: лучше подобрать толщину утеплителя такой, чтобы между ним и досками настила остался вентиляционный зазор в 2 — 4 сантиметра.
Настил
Материал
Наиболее надежный настил — шпунтованные доски. Толщина определяется шагом лаг: если при шаге в 70 см доска должна быть как минимум 40-миллиметровой, то для шага в 40 см подойдет и 30-миллиметровый настил.
Доска толщиной 50 мм может укладываться по лагам с шагом в метр.
Технология
- Первую доску крепим шипом к стене, отступив от нее 1-2 сантиметра. Паз нужен для компенсации расширения дерева при колебаниях температуры и влажности. Шип должен быть обращен к стене потому, что следующие доски нам придется подбивать киянкой, которой, сами понимаете, лучше стучать по стороне с пазом.
- Следующие ряды досок лучше крепить с разбежкой поперечных стыков. Несмотря на то, что шпунты обеспечивают надежную фиксацию каждой доски соседними, желательно, чтобы стыки досок в одном ряду приходились на лагу.
Для фиксации доски к лагам используются желтые саморезы. Шляпки топятся заподлицо. Если пол будет лакироваться, они маскируются шпаклевкой под дерево.
Водяной теплый пол
Можно ли смонтировать водяные теплые полы в каркасном доме?
Несомненно. Но специфика строения наложит свой отпечаток на технологию укладки трубы: бетонная стяжка слишком тяжела для деревянного перекрытия.
Теплый пол в каркасном доме сооружается по пенополистирольному настилу с использованием алюминиевых пластин-теплораспределителей.
- По настилу раскладываются листы экструдированного пенополистирола толщиной 30-40 мм.
- По контуру укладки трубы в материале выбирается паз.
- Теплораспределительные пластины укладываются вдоль выбранного паза.
- В углубление пластин укладывается собственно труба теплого пола.
- Сверху укладывается два слоя ГВЛ со смещением швов между слоями и проклейкой.
Структура теплого пола.
Финальное покрытие
Мы почти закончили монтировать пол каркасного дома своими руками. Остался сущий пустяк — чистовое покрытие.
Материал
С учетом теплого пола и сухой стяжки из довольно хрупкого ГВЛ лучший кандидат на эту роль — ламинат. Он обладает достаточной теплопроводностью и не даст жесткой обуви или упавшему предмету повредить настил под ним.
В качестве подложки лучше использовать плотный полиэтилен. Компенсировать неровности нам не нужно, а для защиты от скрипа полиэтиленовая пленка подходит не хуже любого другого материала.
Технология
При укладке ламината стоит учесть несколько тонкостей, связанных с этим материалом.
- Вдоль всех стен оставляется деформационный шов, равный толщине доски ламината.
- Разбежка поперечных стыков обязательна.
- Чтобы подбить доску до щелчка кликового замка, используйте брусок. Удар молотком по торцу гарантированно оставит вмятину.
На фото хорошо видны прокладки, обеспечивающие деформационный зазор.
Заключение
Разумеется, мы описали лишь одну из многочисленных технологий монтажа пола. Успехов в строительстве!
shkolapola.club