циклевка, выравнивание и шлифовка дощатого пола
Добавил(а): Андрей 30 мая
Основной смысл ремонта дощатых полов — это замена его элементов (досок) на новые, совместить новые и еще пригодные доски, и покрасить их. Покраска — это самый последний этап реставрации дощатого пола, выполняется после сплочения и стружки досок, а также выравнивания дощатого пола, т.к. они могут усохнуть и изменить форму. Сплачивать полы следует примерно через один год, после того как они были настланы.
Базовые работы
В первую очередь, демонтируем плинтуса, затем следует топором, или каким-нибудь еще инструментом приподнять доску, а затем осадить на место, просто ударив по ней тяжелым предметом.
Весь этот процесс, осуществляется для извлечения гвоздей. После того, как вы это проделаете с 3-мя досками, и они будут без гвоздей, необходимо их сплочить, используя клинья, и снова «пригвоздить».
Нужно добиться того, чтобы шляпки гвоздей уходили в толщу доски, минимум на 2мм., а для уменьшения повреждения структуры доски, рекомендуется их сплющивать. После этой процедуры, в оставшиеся свободные места, вставляются новые доски из предварительно высушенной древесины.
Осуществляя этот этап, помните, что укладка клиньев под балки не производится, т.к. возможно появление зыби. При замене досок, надо помнить, что новая, обязана быть шире старой на 1см. Ремонтируя пол, необходимо извлечь мусор из-под него, т.к. он может быть причиной гниения. Строгать все половые доски при ремонте нет смысла, этому процессу подвергаются только покоробившиеся доски и те, которые подверглись временным изменениям, и их надо покрасить.
Как выровнять дощатый пол?
Перед тем как начать циклевку дощатого пола, надо углубить гвозди. Шлифовку дощатого пола можно начинать по нескольким направлениям: наискось, вдоль и поперек, чтобы проверить насколько правильно и чисто вы это сделали, используют линейку, надеюсь я ответил на вопрос: как выровнять дощатый пол. Плинтуса следует прибивать к стенам, а не к полу.
При наличии деревянной стены, плинтус прибивается к ней гвоздями с шагом в 1 метр. Если, стена из кирпича, то в ней проделывают отверстия, не менее 10 см, загоняют туда деревянные пробки, а уже потом прибивают гвоздями плинтусы. Если, пол у вас шпунтованный, а заменить нужно всего одну доску, достаточно стесать гребень в доске, расположенной рядом, а затем, приподняв ее, вместо старой, устанавливают новую доску.
В том случае, когда у вас испорчен конец доски (сломался или подвергся гниению), нет необходимости заменять ее на новую. Отрубите поврежденный конец и замените его на новый фрагмент доски. Однако необходимо помнить, что такая доска обязана опираться как минимум на две лаги.
Перед покраской, отскаблите пол от старой краски шпателем, вымойте его с моющим средством. Поврежденные места надо грунтовать олифой. Когда грунтовка высохнет, займитесь трещинами, использовав палку, пропитанной олифой. Щели более 6 мм. будут подвергаться сплачиванию.
При наличии маленьких щелей, будет достаточно одной шпатлевки. В условиях сухого помещения, применяют клеевую шпатлевку, на кухне — используют сырую, а для санузлов — масляную. Шпатлевать следует в два слоя. Для нанесения первого слоя используют широкий шпатель, с целью заполнения щелей. После просушки поверхность зашлифовывают и шпатлюют еще раз.
Шпатель двигают под острым углом к полу, согласно направлению досок, то в одну, то в другую сторону. После очередной просушки пола, снова нужно зашкурить его поверхность. Первую шлифовку неровностей производят кирпичом, а последнюю — наждачной бумагой.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!prorab.guru
Ремонт деревянных дощатых полов
Многие укладывают деревянный пол в квартире, исходя из эстетических, экологических и экономических соображений. Но дерево теряет свои технические характеристики под влиянием неравномерных нагрузоки других факторов. Поэтому, чтобы продлить срок службы покрытия, необходимо регулярно проводить его ремонт.
Дефекты пола, требующие ремонта
Как известно, дерево чувствительно к влаге и температурным колебаниям. Древесина может периодически ссыхаться и разбухать. Из-за этого расшатывается крепеж. Кроме того, появляются очаги гниения, особенно, если не была проведена антисептическая обработка в период строительства.
Главный недостаток дерева — его гигроскопичность и, как следствие, — деформация
Поэтому всегда перед тем, как настелить пол, необходимо обрабатывать все его элементы антисептиком, а во время эксплуатации каждые два года возобновлять противогрибковую защиту.
Перед ремонтом надо тщательно обследовать состояние напольного покрытия, а потом на основании проведенной ревизии оценить объем предстоящей работы. При наличии сильных повреждений древесины целесообразнее будет полностью перестелить весь пол. Если же дефекты незначительные, то ремонт можно выполнить даже самостоятельно.
Очевидные дефекты, подлежащие ремонту:
- рассохшиеся доски;
- прогиб половиц;
- глубокие поверхностные трещины;
- шероховатость и трухлявость;
- перекосы досок;
- щели между досками;
- скрип пола во время ходьбы по нему.
Кроме этих изъянов, есть еще и такие дефекты дощатого пола, которые трудно увидеть при поверхностном осмотре. Чтобы их выявить, необходимо молотком простучать всю площадь пола.
В тех местах, где звуки от удара будут глухими, следует проверить доски с обратной стороны, поскольку там может наблюдаться гниение древесины. Подгнившие доски придется выбросить, а на их место поставить половицы такого же размера.
Снятие плинтусов
Ремонт дощатого пола начинают с демонтажа плинтусов. Это делают с помощью гвоздодера, ломика, лопатки и клиньев.
Порядок работы следующий:
- плинтус, укрепленный «башмаком», т. е. четвертным сегментом бревна, отрывают с помощью гвоздодера;
- плинтус стандартной конструкции демонтируют двумя рычагами. В качестве рычагов используют ломик, вставленный между плинтусом и стеной и лопатку, просунутую плоским лезвием под плинтус;
- плинтус во избежание поломки отделяют от стены не сразу по всей длине, а частями от одного конца к другому;
- усилие надо прилагать к нижнему и верхнему рычагам во встречном направлении, а плинтус отрывать постепенно;
- чтобы защитить пол и нижнюю часть стены при демонтаже, под рычаги следует подложить деревянные клинья.
После удаления плинтуса, приступают к демонтажу проблемной доски. Ее изнаночную сторону следует рассмотреть очень внимательно. Возможно, она еще имеет вполне хороший внешний вид и цельную структуру. Если это так, то
Новая доска взамен старой должна быть хорошо высушена и обработана с обеих сторон
Если же тыльная сторона повреждена также сильно, как и лицевая, то придется взять новую доску из аналогичной древесины. В настоящее время массивную доску предлагают в широком ассортименте и отечественные, и зарубежные производители. Поэтому найти необходимый материал не составит большого труда.
Наибольшей популярностью пользуется продукция следующих производителей:
- Amber Wood – Россия;
- Sherwood parquet – Великобритания;
- Amigo – Германия;
- Deker – Китай;
- Mercier – Канада.
Замена отдельных частей деревянных досок
Если напольное покрытие состоит из половиц с прямыми кромками, то поврежденную доску можно не менять полностью, а восстановить только поврежденный фрагмент.
В этом случае ремонт старых полов выполняют в такой последовательности:
- определяют место прохождения лаг под полом;
- прорисовывают карандашом линию разреза точно по центру лаги;
- с помощью ломика приподнимают поврежденную половицу;
- делают пропил по прорисованной линии и извлекают поврежденный фрагмент;
- для замены поврежденного фрагмента вырезают по нему, как по шаблону, новую деталь и укладывают на место, прибивая гвоздями;
- для более надежной фиксации нового фрагмента можно использовать дополнительные опорные бруски.
Если скрипят половицы
При наличии незначительных дефектов ремонт деревянных полов можно произвести и без разборки покрытия. Например, если на отдельных участках пола появились неприятные скрипы. Это обычно происходит в том случае, когда лаги смонтированы на большом расстоянии друг от друга или для настила использовались доски разного размера.
Исправить данную ситуацию можно несколькими способами, не прибегая к демонтажу пола:
- можно между досками забить деревянные клинья. Они зафиксируют подвижные половицы в состоянии распора;
- можно в местах локализации скрипа просверлить отверстия диаметром 1-1,5 см и залить в них водно-цементный раствор, приготовленный в пропорции 1:1. После того как раствор немного застынет, в отверстие забивают деревянную пробку, пропитанную клеевым составом. В завершение поверхность на этом участке надо выровнять и зачистить. Этот способ отлично подходит для тех случаев, когда скрип раздается над лагой;
- если пол начал скрипеть из-за того, что расшатались гвозди, крепящие доски к лагам, то старый крепеж надо удалить и заменить новыми, более длинными гвоздями.
Если на старых досках образовались трещины, то проблему можно решить, вкрутив шурупы в тех местах, где треснул пол. Для устранения сквозных щелей применяют шпагат с клеевой пропиткой. Шпагатом заполняют образовавшуюся трещину, дожидаются его полного высыхания и маскируют место реставрации шпаклевкой.
Для устранения скрипа пола иногда в щели между досками можно насыпать тальк
Фиксирование прогибающихся половиц
Прогибы, как правило, появляются в том случае, когда лаги смонтированы на слишком большом расстоянии друг от друга или какие-то из них стали негодными. В этом случае настил пола необходимо демонтировать и внимательно осмотреть лаги. Изношенные детали надо заменить на новые и уложить дополнительные опорные бруски.
Более простым решением может быть следующий способ: в боковых гранях соседних досок просверливают отверстия под некоторым углом и забивают в них деревянные шпильки, пропитанные клеем. Концы шпилек, торчащие из пола, обрезают и зашпаклевывают.
Выравнивание поверхности пола
Если старое покрытие из досок имеет неэстетичный вид, неровности, локальные деформации, то исправить эту ситуацию поможет циклевка пола. Эту процедуру используют также после заделывания щелей, вбивания клиньев-брусков или укладки новых досок.
Для этого применяют специальное оборудование, которое можно взять напрокат. Следует сказать, что без навыка выполнять шлифовку довольно сложно.
Обработку пола начинают с угла и двигаются по диагонали. На этом этапе рекомендуется использовать крупнозернистую наждачную бумагу. После того как весь пол будет пройден по диагональным линиям, меняют шкурку на мелкозернистую и продолжают циклевку, двигаясь уже параллельно плинтусам.
Шлифовальную машину необходимо постоянно очищать от древесной пыли и своевременно менять истершуюся абразивную бумагу. Шлифовка пола в углах комнат и вокруг отопительных труб выполняется вручную.
Отделка лаком
Ремонтные работы заканчивают декоративно-защитной отделкой деревянного пола. Для этого используют полиуретановые лаки или эмали с добавками полиуретановой смолы или акрила. Поверхность пола перед покраской тщательно очищают от пыли и прочих загрязнений. Краску или лак наносят кистью, валиком или распылителем.
Полы покрывают не менее трех раз, нанося слои поочередно. Прежде чем наносить следующий слой, надо дать окончательно просохнуть предыдущему. После циклевки может использоваться и такая отделка пола, как покрытие морилкой желаемого цвета.
Декоративная отделка пола лаком или краской в несколько раз увеличивает его срок службы и хорошо защищает дерево от механических нагрузок, влаги, грибка и плесени.
Со временем краска на полу неравномерно истирается, поэтому полы придется периодически красить по всей поверхности
Особенности по помещениям
Интерьер квартиры с деревянными полами смотрится очень респектабельно и богато. Дерево сильно выигрывает по сравнению с другими материалами, как по эстетичности, так и по экологичности. Но, с течением времени на его поверхности могут возникать различные дефекты, которые необходимо устранять.
Прихожая
В этом помещении пол подвергается повышенным нагрузкам, поэтому необходимость его ремонта может возникать довольно часто. Периодичность ремонтных работ можно увеличить с помощью специальных отделочных материалов, способствующих повышению прочности дерева.
Идеальным покрытием для полов в прихожей являются полиуретановые лаки. Они хорошо защищают от влаги, терпимо относятся к механическим нагрузкам и обеспечивают красивый внешний вид.
Кухня
Так как в этом помещении наблюдаются повышенные нагрузки, температура и влажность, то пол может требовать довольно частого ремонта. Чтобы улучшить его характеристики, рекомендуется во время ремонта покрывать доски специальными защитными средствами – масляно-восковыми мастиками и лаками. Дерево, благодаря такому покрытию, станет менее пористым, поэтому будет намного меньше впитывать грязь и влагу.
Ванная
Для пола в ванной рекомендуется использовать масляные пропитки. Масло намного глубже, чем лак проникает в дерево, поэтому лучше защищает поверхности от влаги. Кроме того, такие полы намного легче мыть и освежать.Гостиная, спальня, детская
Чтобы деревянный пол не ремонтировать очень часто, надо правильно ухаживать за ним. В комнатах необходимо поддерживать оптимальную температуру, влажность и своевременно обрабатывать царапины лаком.
Стоимость ремонтных работ
Затраты на ремонт пола варьируются в зависимости от степени его повреждений
Сегодня многие владельцы квартир при проведении ремонтных работ предпочитают использовать опыт и мастерство специалистов. Стоимость их услуг зависит в первую очередь от сложности будущего ремонта.
Стоимость некоторых видов ремонтных работ:
| Наименование работ | Стоимость работ |
| Демонтаж досок | |
| Шлифовка пола | 10 у. е. за квадратный метр |
| Замена испорченной массивной доски | 10 у. е. за 1 штуку |
| Реставрация деревянного пола (покраска, лакировка) | 10 у. е. за квадратный метр |
Обзор дефектов дощатого пола и его ремонт показаны в видео:
xn--b1aecwobe.xn--p1ai
Ремонт дощатого пола
Незначительные дефекты — это небольшие трещины, вмятины,щели, выколки, устраняют шпатлевкой либо пристрожкой. Сквозные трещины заделывают в несколько подходов, постепенно наращивая слой шпатлевки. В широкую трещину можно вклеить щепку или рейку.
При более серьезных повреждениях стоит заменить отдельные половицы, о чем и пойдет речь дальше. Затруднения еще до начала ремонта может вызвать подбор подходящего к старому полу материала для «заплаток». Легче всего работать с половицами, отделочное покрытие на которые нанесено производителем, или использовать доски, оставшиеся после настилки пола. Однако не исключено, что идеально подобрать новый материал не удастся. Тогда уместно взять несколько досок из пола в стенном шкафу или чулане, вставив туда менее подходящие. Либо возможно придется заново отделывать весь пол, чтобы добиться равномерной фактуры и окраски поверхности.
Существуют два способа замены досок пола с различной длиной половиц из древесины твердых пород. Первый состоит в том, чтобы выпилить поврежденный участок в форме прямоугольника и вставить на это место новые доски такой же длины. Это хорошо для пола, закрываемого сверху ковром или мебелью. Второй, более сложный метод предусматривает удаление досок «вразбежку», в результате чего «заплатка» получается менее заметной.
Материалы и инструменты
Для обоих способов ремонта понадобятся следующие инструменты:
- рулетка,
- стамеска шириной 20-25 мм,
- столярный молоток и резиновая киянка,
- шлифовальная шкурка.
- комбинированный (с линейкой) и плотницкий угольники,
- поперечная и дисковая пилы,
- кернер,
- электродрель с перовым сверлом,
- шпатель,
- монтировка,
Для первого способа «Выпиливание» необходимы инструменты:
- рулетка,
- плотницкий угольник,
- стамеска
- столярный молоток,
- дисковая пила,
- монтировка,
- кернер для утапливания шляпок гвоздей,
- комбинированный угольник,
- поперечная пила.
Разметка
Границы удаляемого участка размечают при помощи карандаша и комбинированного угольника. Выровняв угольник по продольным стыкам половиц, параллельные им линии разметки проводят не ближе, чем в 6 мм от кромок досок, чтобы пила не наткнулась на гвозди.
Выпиливание участка
Устанавливают глубину резания дисковой пилы чуть меньше, чем толщина половицы. Расположив передний край основания пилы на полу, как показано на рисунке с права, включают ее и медленно опускают, пока основание не ляжет плашмя на пол. После этого, ведя пильный диск прямо по линии разметки, делают
поперечный рез от центра к одному краю, а затем, перевернув пилу, к противоположному. При продольном пилении предварительно прибивают к полу направляющую рейку и пилят от центра к краям, перемещая пилу по направляющей.
Окончательная вырубка
Молотком и стамеской завершают отделение надпиленного прямоугольника, прорубив доски в пропилах до черного пола. Особенно аккуратно работают стамеской в углах, чтобы трещины в половицах не распространились за пределы поврежденного участка. Стамеску держат скошенной стороной к удаляемым доскам.
Монтировкой, подложив под нее вспомогательный брусочек, поднимают дефектные доски. Осторожно срубают стамеской оставленные ранее 6 миллиметровые полоски на крайних досках (на рисунке показаны пунктиром). Все выступающие шляпки гвоздей утапливают с помощью кернера.
Подгонка новых досок
Разметку новых половиц удобно делать непосредственно на рабочем месте. Поперечной пилой обрезают один конец доски точно под углом 90°, упирают торец в край выреза и размечают с помощью плотницкого угольника длину половицы с учетом плотной установки ее на место. Отрезают доску по разметке. Также готовят все новые половицы. Если ремонтируемый участок находится близко к стене, заготовки заранее вырезают с небольшим припуском по длине. Для измерений выреза и заготовок используют рулетку.
Крепление досок
Новые доски крепят гвоздями впотай, забивая их под углом. При этом шпунт каждой новой доски насаживают на гребень уже установленной на место половицы. Чтобы не повредить доски случайным ударом молотка, гвозди забивают не до конца, а затем кернером утапливают шляпки в половицы.
Установка последней доски.
У последней доски срезают гребень и подгоняют ее по ширине так, чтобы она плотно села на место. Фаска у нижней кромки облегчит установку этой доски. Вставляют половицу легкими ударами молотка через вспомогательный брусок. Гвоздями прибивают доску с лицевой стороны и утапливают их шляпки. Лунки от гвоздей и зазоры между половицами заделывают шпатлевкой, затем отремонтированный участок шлифуют и подкрашивают в тон остальному полу.
Замена половиц «вразбежку»
НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:
- поперечная пила,
- столярный молоток,
- монтировка,
- стамеска
- резиновая киянка,
- кернер для утапливания шляпок гвоздей,
- шпатель.
Высверливание поврежденных досок. Карандашом отмечают поврежденные половицы, подлежащие удалению «вразбежку», и перовым сверлом сверлят с помощью электродрели отверстия на их концах. Чтобы случайно не просверлить черный пол, глубину сверления отмечают на сверле клейкой лентой. Стамеской перерубают перемычки между отверстиями, иначе могут треснуть и неповрежденные половицы, а затем той же стамеской легкими,несильными ударами молотка расщепляют удаляемые доски.
Удаление расщепленных досок.
Расщепленные половицы удаляют монтировкой. Чтобы не повредить соседние доски,
необходимо подложить под монтировку брусок. Стамеской тщательно выравнивают края
вырезанного участка, сделав их строго перпендикулярными лицевой поверхности.
Крепление досок.
Новые доски подготавливают и устанавливают на место также, как при предыдущем способе ремонта пола. Шпунт каждой новой половицы одевают на гребень уже уложенной доски. Несильными ударами резиновой киянки (конечно же через обрезок доски) плотно вгоняют половицу на место, а затем крепят ее гвоздями, утапливая их шляпки. Если же смежные доски разошлись, тонкими деревянными прокладками или клиньями совмещают края новых досок вровень с краями старых.
Установка последней половицы
У последней доски срезают гребень, как это делали раньше, или же удаляют нижнюю стенку шпунта. Делают эту операцию стамеской и молотком, либо на отрезном станке. Вставляют гребень в шпунт уже уложенной доски, укладывают новую половицу на место и прибивают ее. Лунки от гвоздей и стыки между новыми половицами заделывают шпатлевкой для дерева. Новые доски шлифуют и окрашивают в тон остальному полу.
наверх
mainstro.ru
Мелкий ремонт дощатого пола
Если в вашей квартире уложен дощатый пол, то не спешите срывать это половое покрытие и заменять его на новомодный ламинат или ковровое покрытие. Дощатый пол — экологически чистый, обладает низкой теплопроводностью, в отличие от многих строительных материалов.
К примеру, ламинат изготавливается на основе фенольных смол, его нагрев свыше 26 градусов сопровождается испарением составляющих фенола в воздух. Намного проще дать полу «вторую» жизнь, пользуясь несколькими практичными советами.
Ремонт дощатого пола своими руками
1. Не поленитесь сделать вашему полу гидроизоляцию
Необходимо определить, что находится под половицами. Желательным условием для любого полового покрытия является размещение между ним и бетонным основанием полиэтиленового защитного барьера. Если площадь комнаты небольшая, то есть глубокий смысл по порядку демонтировать доски, подписать их и сложить. Затем уложить под лаги барьер и настелить пол заново.
2. В первую очередь заменяйте брус основы (каркаса) пола
Любой дощатый пол уложен на лаги (деревянный брус). Необходимо произвести ревизию этого каркаса. Лаги пролегают в месте фиксации досок гвоздями либо шурупами. Если по всему контуру лаги крепёж расшатался, шляпки гвоздей вышли на поверхность, то значит лага прогнила. Аккуратно демонтируйте доски и замените лагу.
3. Проведите ревизию каждой доски пола
Проверьте целостность досок покрытия (ножом либо тонкой отвёрткой). Особенно внимательно проверяйте целостность в том случае, если пол окрашен и вы собираетесь его перекрашивать, не снимая существующий пол. В случае обнаружения подгнившей доски её необходимо обязательно заменить. Укреплять гнилую доску не надо.
4. Используйте для укладки только специальный крепёж
Не используйте для крепления половой доски обычные строительные гвозди. Для этой цели подходят только специальные гвозди с насечками (рифленые), либо шурупы по дереву.
5. Обратите внимание на уровень установки старых метизов
Проверьте по всей поверхности пола выступающие головки шурупов и гвоздей, которые могут травмировать ногу, вывести из строя циклевальную или шлифовальную машину. Если таковые обнаружены, то их необходимо удалить и заменить новыми. Вкручивайте шурупы так, чтобы их головка была ниже уровня полового покрытия, затем шпаклюется воронка акриловой шпатлёвкой по дереву.
7. Не оставляйте трещин и щелей в полу
Если в полу, от времени, образовались щели, то необходимо использовать для их заполнения аккуратные деревянные клинья. После установки клиньев щели шпаклюются. Если доска раскололась, то следует ввернуть два тонких шурупа навстречу друг другу с разных сторон трещины, после чего трещину так же шпаклевать.
6. Аккуратно подготовьте половые доски к окрашиванию
Снимайте старое лакокрасочное покрытие с пола строительным феном, или старым «дедовским» методом – утюгом. Не допускайте накопления, со временем, большого количества слоёв старой краски.
При работе всегда соблюдайте минимальные требования к технике безопасности: пользуйтесь маской, очками и перчатками.
privet-sovet.ru
Как отремонтировать деревянный пол своими руками
Благодаря хорошим эксплуатационным качествам и сравнительно низкой стоимости деревянные полы остаются востребованным покрытием. Однако со временем полы изнашиваются, поражаются грибком, доски рассыхаются, начинают шататься и скрипеть. Как отремонтировать деревянный пол при его износе и повреждениях Вы узнаете на этой странице.
Содержание
1. Повреждение деревянного пола грибком.
2. Выполнение работ по ремонту деревянного пола поражённого грибком.
3. Как отремонтировать рассохшийся деревянный пол.
4. Вопросы по ремонту деревянного пола.
Повреждение деревянного пола плесенью
Наиболее частой причиной разрушения деревянного пола, является поражения его деталей грибком.
Просевшие полы ремонтируют следующим образом. Аккуратно разобрав покрытие, внимательно осматриваем лаги и нижнюю сторону досок. Если доски снизу покрыты волокнами или образованиями в виде ватных комочков, значит, присутствует дереворазрушающий грибок. Пораженные элементы необходимо выбросить и лучше всего сжечь, чтобы предотвратить распространение грибка. Утеплительную засыпку также необходимо убрать.
Если поражение серьезны, иногда приходится очищать и стены. При поражении грибковой плесенью штукатурки ее сбивают снизу от перекрытия на 50-60 см, и штукатурят заново. Площадь под полом присыпают сухой гашеной известью.
Все эти операции можно заменить, либо совместить с обработкой специальными химическими средствами.
Главной причиной появления грибка является высокая влажность, поэтому, выполняя ремонт деревянного пола своими руками, прежде всего, обратите внимание на качественную вентиляцию, как пространства под досками, так и в помещении (про вентиляцию в помещениях можно узнать по ссылке).
Разобранный пол восстанавливаем, заменив негодные детали (рис. 1). Подробнее об устройстве полов по лагам а так же про утепление деревянного пола, Вы можете узнать из других материалов на сайте.
Последовательность работ по ремонту деревянного пола своими руками
Настилка пола выполняется в следующей последовательности:
1. По уровню, отступив от стен на 3-5 см, выставляются крайние лаги. В местах опирания под них подкладываем гидроизоляцию (рубероид). Длина лаг должна быть меньше помещения на 2-4 см. Торцы лагов, нелишне покрыть двумя слоями масляной краски.
2. Между крайними лагами натягивают нитки, служащие уровнем и укладывают по ним остальные лаги. Определить правильное расстояние между лагами просто: уложенная на них доска, без заметного прогиба должна выдерживать средний вес взрослого человека (80-85 кг).
3. После укладки, лаги скрепляют между собой, что бы случайно не сбить при укладке дощатого настила. Между лагами укладывают тепло- звукоизолирующий материал, оставляя пространство для вентиляции.
Доски укладывают в следующем порядке. Сначала ставится крайняя доска и пробивается на каждой лаге гвоздями 80-100мм. Затем, вплотную к ней, укладываются еще 2-3 доски. Возле них, примерно на 1/3 часть своего острия, в лаги вбиваются плотницкие скобы. Между досками и скобой вбивается клин, прижимая доски, как можно плотнее друг к другу. После «сплочения» доски прибивают, скобы снимают и операция повторяется.
Шляпки гвоздей необходимо заглубить на 2-3 мм, чтобы после монтажа досок, если понадобится, полы можно было обработать рубанком или другим инструментом, не повредив режущие части о шляпки гвоздей.
В завершение, закрывая зазор между досками пола и стеной, прибиваем плинтус.
Как отремонтировать рассохшийся деревянный пол
Нередко, со временем, пол рассыхается, между досками появляются щели. Если доски не прогибаются, ремонт можно заделкой этих трещин и ограничить.
Наиболее надежно, вбить в каждую щель деревянные рейки (рис. 2 и 3). Но из-за разной ширины щелей, рейку придется подгонять, что делает процесс довольно трудоемким.
Более простым, является способ с использованием толстого крученого шнура из пеньки. Щели чеканят этим шнуром, предварительно пропитав его эмульсией ПВА. Для чеканки используют стамеску или прочный шпатель и деревянный молоток — киянку.
Выполняя ремонт деревянного пола своими руками, небольшие щели и трещины можно зашпаклевать смесью из опилок и клея. Щель заливают, пока клей не выступит, образуя маленький бугорок. После того как шпаклевка схватится, излишек срезают острым ножом.
Иногда чтобы зафиксировать шатающуюся доску, достаточно скрепить ее с соседними устойчивыми досками. Нам понадобится дрель с длинным сверлом и деревянные дюбели длиной 5-7 см (цилиндрики, наподобие карандашей, но сплошные).
Выполняется соединение так:
1. В доске под углом сверлим отверстие, проходящее через соседнюю доску.
2. В отверстие вбиваем смазанный клеем дюбель.
3. Следующее крепление делаем с другой стороны доски, напротив первого.
4. Места установки дюбелей шлифуем, шпатлюем и красим.
Ремонт деревянного пола обойдется дешевле, чем настил пола нового и позволит существенно продлить срок его эксплуатации.
Вопросы по ремонту деревянного пола
Если у Вас появились какие-то вопросы или замечания, пишите их в комментариях либо на страничке «вопрос-ответ».
Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!chonemuzhik.ru
Ремонт дощатых полов
Ремонт отдельных досок пола
При ремонте дощатых полов все поврежденные или загнившие доски будем заменять новыми тех же размеров. Оставленную в полу древесину тщательно осмотрим. Если необходимо — будемантисептировать её. Острожку неровностей произведем после ремонта и сплачивания полов во всем помещении.
При полной перестилке пола повторно применяемые доски будем укладывать в том же порядке. Для этого их пронумеруем до разборки покрытия. Новые доски антисептируем с тыльной стороны и по кромкам. Влажность досок не должна превышать 12%. Их ширина должна быть в пределах 74-124 мм.
Стыки торцов досок длиной менее 20 см будем располагать на общей для них лаге во всю ширину (длину) комнаты и перекрывать фризом шириной 5-6 см. Фриз будем прибивать к лаге гвоздями в два ряда.Доски покрытия будем настилать перпендикулярно к поверхности лаг. Доски сплачиваем и прибиваем гвоздями длиной в 2-2,5 раза больше толщины покрытия. Гвозди будем вбивать в пласт доски наклонно, под углом 45°. Шляпки гвоздей будем втапливать отбойником на глубину 3-5 мм. Ряды гвоздей будем делать прямолинейными.
Зазоры между досками покрытия и стенами должны составлять 1,5-2 см (для соблюдения звукоизоляции). Закрывать эти зазоры будем плинтусом. Уровень пола в квартире должен быть на 1,5-2 см ниже чистого пола лестничной площадки.
Острожку дощатого настила будем выполнять строгальной машиной от одной стены до другой, по предварительно увлажненному полу. Дойдя до противоположной стены, машину поворачиваем в обратном направлении, перекрывая соседнюю остроганную полосу на 50-100мм.
Дощатое основание следует строгать по направлению волокон древесину, т.е. вдоль досок. При необходимости снятие слоя на глубину 1,5 мм острожку выполняем за 2-3 прохода.
Ремонт лаг
При ремонте лаг порядок действий такой же, как и для досок. Удаление подгнивших лаг, замена их новыми, антисептирование.
На железобетонном перекрытии лаги будем укладывать через звукоизоляционные прокладки шириной 100-120 мм. При устройстве полов на грунте под лаги устраиваем столбики из глиняного кирпича марки не ниже М-75, деревянные подкладки и изоляцию в два слоя толя.
Примечание:
В работе с деревом очень важно обращать внимание на влажность древесины. Если настелить полы из влажных досок, то через месяц другой Вам придется его перестилать. Так как доски ссохнутся (растрескаются) и в полах образуются широкие щели. «На глазок» влажность определить не просто. Но надо знать, что если вы покупаете древесину, и она лежала под навесом, в хорошо проветриваемом месте, то такая древесина уже в столярном цехе будет более сухая и влажность её будет от 20% до 10%. Для столярных изделий древесину, конечно, сушат отдельно от досок для пола.
Настилка нового пола по лагам
Для деревянных полов обычно используют доски из древесины хвойных пород со следующими характеристиками:
I. Для лаг нестроганые доски второго или третьего сорта
а) с укладкой по кирпичным столбикам (если основанием под полы служит грунт) — доска толщиной 40-60 мм и шириной 100-120 мм или же бруски сечением 60 х 80 мм -:- 70 х 100 мм;
б) при раскладке лаг на звукоизоляционных прокладках по железобетонным перекрытиям — доска толщиной 25 мм и шириной 80-100 мм;
II. Для полов берут строганые доски
а) с укладкой по лагам, на кирпичных столбиках — доска половая толщиной 32-37 мм и шириной 80-120 мм;
б) тоже для полов при раскладке лаг на звукоизоляционных прокладках по железобетонным перекрытиям — доска половая толщиной 25-32 мм и шириной 80-120 мм.
Для звукоизоляции будем использовать древесноволокнистые плиты, плиты асбоцементные или сыпучий минеральный материал (керамзит).
Между столбиками и лагами сделаем прокладки из доски толщиной не менее 25 мм, шириной 100-150 мм и длиной 250 мм.
Перед настилкой нового пола (после разборки старого) проверяют влажность засыпки. Засыпка должна иметь влажность не более 4%. Влажность звукоизоляционных прокладок, лаг и досок должна быть не более 12%.
Лаги, прокладки и доски должны быть покрыты антисептиком с нижней и боковых сторон.
Внимание! Обмазывать торцы досок запрещается! Так как это приводит к их загниванию.
Сначала будем укладывать первые маячные лаги первого ряда поперек комнаты на расстоянии 2-3 см от стены и выверять их горизонтальность по уровню.
Внимание! Подкладывать клинья под лаги для их выравнивания не допускается.
После выверки первых маячных лаг будем укладывать остальные лаги по всему основанию, соблюдая требуемое расстояние между ними, но не более 2 м.
Лаги будем укладывать таким образом, чтобы уложенные по ним доски были ориентированы по направлению света. В освещенных комнатах лаги будем укладывать поперек направления света из окна, а в прихожих, коридорах и местах перехода — поперек прохода людей.
Между собой лаги будем стыковать торцами впритык, смещая стыки параллельных лаг не менее чем на 0,5 м.
После укладки и выверки всех лаг по уровню в комнате будем приступать к настилке шпунтованных досок с применением сжимов или без них. Вместо сжимов можно использовать распорку клиньями (см. рис.)
Доски настилаем плотно, чтобы зазоры между досками были не более 1 мм, подгоняя торцы и располагая стык на лаге, наклонно прибиваем их к каждой лаге гвоздями с втапливанием шляпок. Каждую доску прибиваем к лаге гвоздями длиной в 2-2,5 раза больше толщины доски. При этом гвозди будем забивать с наклоном в сторону сплачивания досок.
Свесы досок на их торцах не должны превышать 100 мм, в противном случае надо будет укладывать дополнительную лагу.
С целью устранения провесов и уступов между досками после настилки полов будем выполнять острожку верхнего слоя покрытия, применяя шлифовальную машину для полов.
Остроганные и отшлифованные дощатые полы очистим от стружки и опилок, загрунтуем олифой и прошпатлюем. Высохший шпатлевочный слой сначала зачистим шлифмашиной или вручную, при помощи пемзы или наждачной бумаги, а затем окрасим, нанося окрасочные составы за 2 раза.
v.sokolovsky.com.ua
Ремонт старого деревянного пола, дощатого, паркетного, плиточного, линолеума
Напольные покрытия, как правило, бывают дощатыми, паркетными, плиточными, цементными, из прессованных листов и линолеума. Сайт ремонт квартиры своими руками расскажет как быстро осуществить реставрацию самых распространенных напольных покрытий.
Ремонтируем дощатый пол
Через некоторое время такие покрытия из дерева начинают рассыхаться и, как следствие, скрипеть. Появившиеся щели усложняют уборку и ухудшают внешний вид . Причиной возникновения скрипа обычно является поломка гребня шпунтованного соединения. Ремонт таких дефектов заключается в сплачивании и замене досок. Для сплачивания снимают плинтусы, с помощью топора, осторожно приподнимают доски, вытаскивают выступившие гвозди. Перед тем как заново уложить доски следует ещё раз проверить укладку лаг, наличие выравнивающих подкладок.
Начинают сплачивание с того, что прибивают ближнюю к стене доску, после чего прижимают к ней 3-4 доски с зазором не более 1 мм.
Доски прибиваются гвоздями в 2 раза больше их толщины. Гвозди следует утопить на 2 мм.
Если в наличии имеется фанера, то поверхность можно отремонтировать совсем быстро. Её подгоняют и снимают фаску под 45 градусов. Поверхность промазывают масляной краской или клеем слоем в 3 мм и укладывают лист. Смотрите так же статью окраска деревянных полов своими руками — подробно разобраны этапы подготовки и покраски.
Ремонт паркетного пола
Образовавшиеся в паркетном покрытии щели, сначала прочищаются проволокой, а потом заделываются замазкой, которая состоит из древесных опилок (преимущественно дубовых или берёзовых) и столярного клея. Испорченные планки следует осторожно вынуть, освободившееся место расчистить, залить туда клей и установить новую планку. После установки планки выравнивают рубанком, зачищают наждачной бумагой и покрывают паркетный пол лаком.
Ремонт линолеума
Укладка линолеума на пол своими руками с применением клея, гораздо надёжнее его прибивания. Основание и обратную сторону линолеума следует загрунтовать, и дать грунтовке просохнуть. Намазывают основание мастикой, оставляя 2 см от края. Кладем лист и разглаживаем его, скажем, мешком с песком, уложенным на подстилку. Следующее полотно кладётся с двухсантиметровым напуском. Кромки следует прирезать через несколько дней, когда линолеум сцепится с основанием. Резать следует острым ножом под углом 90 градусов. После обрезки кромки подворачиваются, основание смазывается мастикой, и кромки приклеивают. Выступившую мастику вытирают, шов закрывают бумагой и кладут доску с грузом. Через неделю груз с линолеума снимают. В принципе, самостоятельно это делается не трудно, как видите.
Ремонт плиточного пола
Битая керамическая плитка удаляется вместе с раствором. При этом следует быть осторожным, чтобы не повредить целые плитки. Очищенное основание плиточного пола промывается водой. Новая плитка укладывается на цементный раствор (1:2) по уровню пола и увлажняется в течение нескольких дней. Другими словами просто заменяете битые плитки.
sdelalremont.ru