Стяжка ремонт пола – как усилить бетонное покрытие плиточным клеем своими руками, затирка трещин, что делать, если треснула стяжка

Содержание

Ремонт стяжки пола своими руками

Однажды наступает время, когда стяжка, которая когда-то была выполнена по всем правилам, становится негодной. В этом – ничего удивительного, ведь на нее ложится множество нагрузок, которые ей приходится выдерживать. Последствия неровной и раскрошившейся стяжки могут быть довольно неприятными, поэтому необходим ремонт, который вполне можно сделать самому.

Ремонт стяжки пола своими руками

Содержание статьи

Основные виды повреждений стяжки пола

После того, как снято покрытие пола, неважно, линолеум ли это, либо что-то другое, под ним обнаруживается сразу несколько разновидностей повреждений:

слишком много пыли. Это указывает на то, что старую стяжку делали из низкокачественного материала или раствор был замешан на глазок и не очень профессионально;
неровности в виде больших и малых ямок, а также лунок самой разной формы;
от основы отслаиваются куски стяжки либо вся она отошла.

Это тревожные сигналы о том, что пора вплотную заняться ремонтом стяжки, либо в зависимости от ее состояния, полностью ее сменить.

Ремонт стяжки пола своими руками

Видов ремонта стяжки несколько:

удаление дефектов, к которым относят трещины, ямы, швы от опалубки, выпуклости и бугорки;
капитальный ремонт под чистовое покрытие;
устранение зияющих трещин;
обеспыливние поверхности.

Наиболее трудоемким и затратным является второй вид ремонта.

Что потребуется для ремонта стяжки своими руками?

Если принято решение самому исправить все дефекты, в первую очередь надо позаботиться об инструменте и необходимых материалах.

Инструменты:

перфоратор с буром, имеющим небольшой угол наклона;
терка;
правило;
мастерок;
валики, кисти;
уровень;
болгарка.

Материалы:

вода;
цемент;
грунтовка;

специальная смесь для стяжки;
короткие обезжиренные прутки арматуры (диаметр 12 мм) .

Ремонт и укрепление слабой стяжки

Чтобы успешно справиться с этим видом ремонта, берется перфоратор, о котором упоминалось выше. Сверлятся чашевидные отверстия (20 мм), верх в 2 раза шире его низа до основы, через каждые 25 см. Глубина в 0,5 от толщины.

Трещины максимально зачищают от пыли. Прутки длиной равной глубине ставятся в пробуренные отверстия, предварительно залитые эпоксидкой для бетона, и заливаются ею окончательно. В эту смесь хорошо добавлять кварцевый песок в качестве наполнителя. После такой процедуры получается укрепленная эпоксидными штырями поверхность.

Мелкий ремонт ямок и трещин

Для того чтобы успешно избавиться от ямок, прежде всего, следует позаботиться о своей экипировке. Нелишними будут очки и наушники и тем более респиратор. Одежда должна быть из плотной ткани и полностью прикрывать тело от пыли.

Потребуется болгарка, которой обпиливаются выбоины. Обпил делается в форме прямоугольника + 20 мм по сторонам. Углубляется во всю выбоину + 20 мм. В зависимости от плотности пола +10 мм, если пол плотный, и + 20 мм, если рыхловатый с большим количеством пыли.

Выступы надо сбить с помощью перфоратора до образования ямки, которую преобразуют в углубление-прямоугольник.

Выступы надо сбить с помощью перфоратора

При небольших размерах дефекта целесообразно воспользоваться молотком и зубилом, при этом следует стараться избегать трещин. Затем выемка обеспыливается с помощью пылесоса.

Затем выемка обеспыливается с помощью пылесоса

После этого ее обрабатывают любой грунтовкой по бетону. Как только грунтовка просохнет, углубление заполняется тиксотропным составом и с помощью правила выравнивается и оставляется на просушку.

С трещинами поступают примерно также. Делаются пропилы по длине на глубину 20-50 мм и ширину 10-20 мм. В зависимости от состояния пола выбираются параметры пропиливания. Удаляется вся пыль. Трещину можно заделать самодельной смесью, если нет пыли и пол плотный. Для рыхлого пылящего покрытия лучше брать качественную грунтовку и тиксотроп.

Заделка трещин

Очень мелкие трещинки просто обрабатываются грунтовкой и заливаются тиксотропом.

Tikkurila Эмаль MIRANOL тиксотроп

Ремонт стяжки, имеющей отслоения

Для начала следует установить, где имеет место отслоение. Для этого поверхность простукивается и таким образом на слух можно понять, где пустоты в полу. Обстукивать следует аккуратно, с помощью молотка.

Признаки отслаивания:

приглушенный звук;
пылевые фонтанчики вдоль трещин и по краям.

По ходу обследования, места, попавшие под подозрение графически обозначаются. При наличии отслойки на более чем 1/3 всей площади, то лучше стяжку обновить полностью.

По площади отслаивания просверливаются отверстия (20 мм) на расстоянии 25 см друг от друга. С помощью строительного шприца жидкий разведенный ризопокс вводится в отверстие.

Делать такую инъекцию до полного его заполнения. Спустя какое-то время следует присмотреться, возможно, что жидкость уйдет частично, поэтому может потребоваться еще несколько таких инъекций. После высыхания, обычно через день, следует заняться финишным покрытием.

С помощью строительного шприца жидкий разведенный ризопокс вводится в отверстие

Как было сказано, бывает еще и капитальный ремонт стяжки. Он практически равносилен абсолютно новой стяжке, поэтому о нем следует вести речь отдельно.

Обеспыливание стяжки

Часто бывает так, что пол вполне ровный и не имеет каких-то явных дефектов в виде ям и трещин. Однако, от него слишком много пыли, что разумеется, очень неприятно. Пыль является результатом износа поверхности, которую привести в порядок в данном случае, не составит большого труда.

С этой целью применяются специальные составы. Их достаточно много и выбор во многом зависит от того, где. В каком помещении проблемный пол. Для чернового пола либо для нежилых построек подходят Неомер-ЛП (Россия), Элакор-ПУ(Россия) либо Ашфорд-формула и прочее.Благодаря им слой увеличивается на 150 мкм.

Для помещений, где живут и большую часть своего времени работают люди, подходят ГрунтЭласт-ПУ, Ретроплейт, Элакор-ЭД. Они дают слой в 250 мкм. После обеспыливания с помощью пылесоса на поверхность наносится один из перечисленных составов. Для этих целей подойдет валик. По своим показателям и стоимости составы все приблизительно одинаковы.

Отремонтировать стяжку своими руками вполне возможно. В некоторых случаях это можно сделать достаточно быстро и недорого. В других – он может занять много времени и обойтись дороговато. Почти всегда можно правильно определить, какой именно ремонт необходим полу и выполнить его самостоятельно.

Видео — Ремонт стяжки пола своими руками

pol-spec.ru

оценка состояния, инструкция по восстановлению основания, советы

Когда идёт речь об обустройстве квартиры, ремонт стяжки пола требует ответственного подхода и знаний. Восстановить старый бетонный пол – нелёгкая задача. Это работа в несколько этапов, и начинать её надо с оценки старой стяжки, чтобы полноценно ее отремонтировать.

Оценка старой поверхности

Старая цементно-песчаная стяжка может иметь трещины, сколы или пустоты с отслоением от бетонного перекрытия. Для начала площадь стяжки необходимо осмотреть на наличие видимых повреждений. Затем надо взять металлический толстый прут и легонько простучать всю поверхность стяжки пола. Если там имеются отслоения или пустые участки, звук от постукивания в тех местах будет глухим, отличающимся от звука хорошей стяжки. При повреждении больших участков, занимающих более трети поверхности пола, старый цементно-песчаный слой лучше удалить и заменить на новый. Если же речь идет о незначительных повреждениях на небольших участках, это подлежит ремонту.

Подготовить поверхность бетонного пола для дальнейшего его покрытия можно доверить специалистам, но эту работу позволительно сделать и самостоятельно. При этом необходимо учитывать, что ремонт стяжки пола своими руками — непростой и трудоёмкий процесс. Для создания прочного бетонного слоя необходимо учитывать физико-химические свойства старого и свежего раствора.

Готовим цементно-песчаный раствор

Сегодня в продаже имеется большой выбор готовых смесей для восстановления бетонного пола, основой которых является эпоксидная смола или полиуретан. Но учитывая сравнительно небольшие нагрузки и стабильность среды в квартире, такую смесь можно приготовить и самостоятельно, чтобы выполнить ремонт цементной стяжки.

Цементно-песчаный раствор

Для этого надо одну часть клея ПВА хорошо размешать с тремя частями воды. Клей ПВА можно заменить бустилатом.

На этой эмульсии замешивают бетонный раствор, состоящий из смеси песка и цемента, в соотношении 1:3. Можно шпаклёвочный раствор клея приобрести в магазине, но 5-литровая канистра — это минимальный объём упаковки.

Если трещины глубокие, такая клеевая эмульсия не подходит, для их ремонта необходимо приобрести специальную тиксотропную грунтовку для бетона. Готовые магазинные смеси замешиваются на воде, а приготовленные своими руками — на клеевой суспензии. Приготовить такой раствор без миксера невозможно, он должен быть гладким, однородным и иметь минимальное количество воды. Если попытаться сделать это вручную, на это потребуется много времени, и раствор потеряет свои необходимые качества.

Замешивают цементную смесь с помощью электрической дрели или перфоратора на минимальных оборотах. Для этого используют специальную насадку-миксер, ассортимент которых в магазине очень большой. Но вместо него можно приспособить и стальной прут, имеющий до сантиметра в диаметре. Его загибают в виде кольца в конце и вставляют в патрубок перфоратора. Замешивание длится до 5 минут, в течение которых совершаются спокойные круговые вращения по всей поверхности раствора. После окончания замеса миксер надо сразу опустить в ведро с водой и интенсивно промыть на высоких оборотах дрели.

Можно ремонтировать и плиточным клеем, заменяя им готовые смеси.

Основные виды ремонтных работ при восстановлении стяжки

Восстановление стяжки включает в себя несколько основных видов работ:

ремонт трещин, сколов, неровностей, следов от маркера или опалубки;
ремонт больших сквозных трещин;
полный ремонт бетонной стяжки с последующей полировкой и монтажом полового покрытия или тёплого пола с укладкой тепло- и гидроизоляционного слоя.

обеспыливание.

Трещины в стяжке

Ремонт цементной поверхности включает в себя четыре основных вида ремонтной деятельности. Все они делаются по специальной схеме. Особо дорогостоящим и сложным является капитальный ремонт под чистый пол. Для его проведения необходимым инструментом является металлический валик для прикатки с ручкой. Ширина его должна быть более 50 сантиметров и масса не менее 10 килограмм.

После окончания ремонтных работ, кроме последнего вида, стяжку пола оставляют в покое на 20 дней, ежедневно смачивая его водой. Переусердствовать с водой стоит опасаться, потому что бетон медленно впитывает определённое количество влаги, излишки которой могут навредить.

Подготовка помещения к ремонту бетонного пола

Начальным этапом ремонта является подготовка пола для последующего ремонта. Для этого сначала демонтируют старое напольное покрытие. Пол тщательно освобождают от строительного мусора и несколько раз очень хорошо выметают веником, смоченным в воде. Все трещины и сквозные дыры в цементе хорошо очищают от пыли при помощи пылесоса, поочередно всасывая пыль и продувая выбоину.

Настоящую оценку состояния бетонной стяжки можно дать только после его полной очистки от верхнего покрытия и тщательного очищения от пыли и мусора. Степень повреждений можно разделить по таким критериям:

стяжка пола ровная с небольшими выемками, постоянно пылит, покрыта сеткой мелких трещин и присутствуют неровности. Такие повреждения можно устранить самостоятельно и без значительных денежных вложений;
пол покрыт в некоторых местах глубокими продольными или поперечными трещинами, длиной не превышающими половины длины стены. Отремонтировать своими руками можно, но при помощи готовых тиксотропных смесей со специальным составом;
Ручная фрезерная машина
поверхность стяжки очень неровная, с многочисленными горбами и низинами. Ремонт можно проводить самостоятельно только в частных домах или нежилых помещениях. Для того, чтобы выровнять такой пол, потребуется фрезерная машина. Такая работа очень пыльная и это может повредить соседям в многоквартирном доме;
бетонный пол квартиры в многоэтажном доме покрыт большими удлинёнными сквозными дырами и глубокими трещинами, расположенными по диагонали или перекрещивающиеся между собой. Такой сложный ремонт можно проводить после тщательного изучения перекрытия между этажами, и проводится он только специалистами.

Описание ремонта небольших выбоин

Представленная инструкция полностью описывает процесс небольшого ремонта. Края выбоин обрабатывают с помощью болгарки с алмазным кругом, вырезая отверстие прямоугольной формы с ровными краями. При этом расширяют её периметр по всем краям до двух сантиметров. Глубину тоже увеличиваем на 1-2 см. Это зависит от прочности стяжки — чем более она пылится, тем глубже надо выпиливать.

Все выпуклости удаляются перфоратором или вручную. Все углубления выбивают в виде прямоугольника с помощью перфоратора. Если они неглубокие, их можно обработать с помощью молотка и зубила, но очень осторожно, чтобы выбоина не дала трещину. Пыль в выбоине сначала обдувают пылесосом, а затем всасывают.

Обрабатывают выемку изнутри слоем грунтующего раствора для бетонных поверхностей. После полного высыхания выемку заделывают приготовленным ранее раствором цемента, выравнивают правилом и оставляют до полной выдержки.

Ремонт неглубоких трещин

Небольшие и неглубокие трещины сначала распиливают болгаркой в длину, углубляя их до 50 миллиметров и расширяя до 20 миллиметров. Длина и глубина зависит, опять же, от твердости стяжки. Очищают от пыли с помощью пылесоса. Если стяжка прочная, не выделяет много пыли и распиливалась с трудом, такой пол можно ремонтировать самостоятельно приготовленной смесью.

Если же стяжка непрочная и распиливалась легко и без усилий, для её ремонта понадобится хорошая и качественная грунтовка и тиксотропная смесь. Технология ремонта такая же, как и при удалении выбоин.

Ремонт больших трещин

Если трещина имеет ширину более 2 мм, её называют зияющей. Но это понятие относительное, гораздо важнее определить, будет ли она расширяться или нет. Самостоятельно определить это сложно, разве что с помощью прикреплённой к краям трещины бумажки. Если она по истечении времени порвётся — значит, трещина увеличивается. Но на это надо иметь в запасе длительный промежуток времени. Если трещины расширяются достаточно быстро, то возможно, встанет вопрос о капитальном ремонте всего дома.

Зияющие трещины ремонтируют по такой схеме:

трещину пропиливают на глубину до 60 мм и расширяют до 30 мм. Края сторон расширяют таким образом, чтобы трещина имела вид треугольной выемки;
затем она тщательно очищается от пыли и грунтуется.
после полного высыхания в распил вставляют маркеры, которые придерживают пальцами руки, покуда это место заполняют смесью. И так на протяжении всей длины трещины. Тиксотроп для таких работ должен быть высокого качества;
после застывания смеси маркеры удаляются, а по оставшимся отверстиям от них вырезается шов такой же ширины, куда закладывается шнур – демпфер;
после этого всё заделывается герметизирующим силиконом. Нельзя для этого применять монтажную пену или эпоксид, так как они характеризуются очень быстрым и прочным затвердеванием.

В качестве маркеров используются любые отрезки металла небольшой толщины.

Полный ремонт бетонной стяжки

Капитальный ремонт — это замена старой стяжки на свежую. Это крайний метод, он требует больших денежных затрат и много физических сил. Такой ремонт делают при монтаже теплого пола или замене чистового настила, но при этом старая стяжка натягивает в себя излишнюю влагу. Полную замену стяжки можно делать по таким технологиям:

мокрая стяжка из бетона и цемента;
полусухая стяжка;
сухая стяжка с применением гипсокартона.

Метод сухой стяжки

Так как уровень пола во всех комнатах должен быть одинаков, сначала производится расчет толщины стяжки. Поверхность не должна превышать уровень дверей. Рассчитывается толщина снизу вверх, прибавляя в большую сторону. Учитывают толщину всех слоев, включая теплоизоляционный слой, влагоизоляцию, толщину армированной сетки, бетона, мастики, фанеры и ламината. Пол должен быть теплым и надежным.

Ровняют стяжку, применяя штыревые маркеры или реечные. Они вначале бетонируются с помощью цементного раствора. Штыри закрепляются в каждом углу и вдоль стен на расстоянии не более 50 см. Штукатурные штыри устанавливаются вдоль стены, имеющей наименьшую длину. Первый ряд на расстоянии в 30 см и последующие ряды на ширину половины правила. Высоту отмечают с помощью натянутых шнуров на штыри, начиная с угла от дверей и далее по диагонали.

Этапы укладки:

первой укладывают пленку для ограждения от влаги с захватом на стены в 15 см. Места стыков изолируют скотчем;
засыпают слой керамзита и ровняют, плотно укатывая валиком;
монтируют металлическую армирующую сетку, не доставая до стены 30 мм. Если она состоит из двух частей, то укладывается внахлёст;
монтируются маркеры;
производится замес песчано-цементного раствора в соотношении 3:1 порциями до 20 литров. Каждую порцию укладывают между маркерами возле ранее замешанной;
ровняют раствор с помощью правила, начиная от дальней стены. Следующий замес делают только после полного выравнивания предыдущего;
после того, как раствор схватится, маркеры удаляют, и следы от них засыпают раствором;
выдающиеся края гидроизоляции обрезают после того, как смонтируют плинтус.

Дополнительные советы

Если поверхность пола не подвержена повреждениям, но изрядно пылится, ее можно укрепить с помощью специальных смесей. Смесь надо выбирать в зависимости от целевой направленности комнаты, жилая она или это хозяйственная постройка.

В итоге можно сделать такой вывод: ремонт стяжки пола вполне можно провести самостоятельно. Это может быть простой задачей или многоэтапной, с большим капиталовложением, с последующей укладкой половой плитки или паркета.

remvizor.ru

Ремонт существующей стяжки | Все о ремонте и строительстве

Простой расчет обычной цементно-песчаной стяжки М150, показывает пригодность ее под современное напольное покрытие. Например, штучная паркетная клепка размерами 40×250 мм, уложенная на стяжку, должна передать на нее статическое давление весом в 15 тонн, чтобы стяжка под ней развалилась. А для того, чтобы стяжка была продавлена женским каблуком-шпилькой, женщина должна весить 150 кг и при этом стоять на одной ноге, опираясь только на каблук.

Если в вашей квартире еще в советские времена была сделана цементно-песчаная или керамзитобетонная стяжка и в данный момент она находится в нормальном состоянии, то и не нужно ее трогать: она вполне годится под современное напольное покрытие. Максимум, что с ней нужно сделать это выровнять ее в «ноль» и то не всегда. Пыление верхнего слоя стяжек не являются признаком ее разрушения, это естественный процесс высвобождения кальцинированных частиц — оно устраняется грунтованием, а не заменой стяжки.

Однако нужно учесть, что несмотря на статические расчеты, разрушения от каблуков-шпилек в стяжках М150, сделанных в прошлом веке, действительно возможны. Даже изящные танцующие женщины могут легко повредить каблуками-шпильками стяжку такой прочности если по ней, например, настелен линолеум или ковролин. Шпилька — страшное оружие! Если в доме не принято ходить в обуви, то и в этом случае стяжку выбивают при передвигании тяжелой мебели. По этой же причине на неровных стяжках происходят выбивания паркетных клепок из замков «паз-гребень» и вдавливание клепки в стяжку. Поэтому напольные покрытия всех типов на стяжки М150 лучше укладывать через перераспределяющую напряжение подложку. Под керамическую плитку подложку укладывать не нужно.

Для определения сохранности существующей стяжки с нее сначала тщательно удаляют мусор, остатки клеев, краски и других загрязнений. В процессе очистки стяжки производят ее визуальный осмотр. В идеале стяжка должна иметь ровный, однородный светло-серый цвет. Осмотром выявляют трещины и отслоения стяжки. Затем стяжку простукивают торцом деревянного бруска. Звук от ударов должен быть одинаковым по всей площади стяжки — твердым и звенящим. Если местами стяжка «бухтит» — звук глухой (пустотный), значит, имеются отслоения стяжки от плит перекрытия.

В первую очередь устраняется «бухтение» стяжки. Существует несколько способов устранения отслаивания стяжки, но все они будут недоступны для домашнего строителя, поэтому для вас существует единственный вариант: определить простукиванием границу «бухтения» и вырубить стяжку до перекрытия скарпелем и молотком, либо перфоратором, переключенным на «удар». Если стяжка «бухтит» на значительных площадях, то ее нужно полностью снять и выбросить. Отслоившаяся от основания стяжка, даже если она пока держится, со временем обязательно просядет, займет образовавшуюся под ней пустоту и потянет за собой напольное покрытие. Другими словами, смонтированное по «бухтящей» стяжке напольное покрытие немного порадует вас своей красотой, а потом, рано или поздно, провалится.

Небольшие по площади отслоения стяжки можно отремонтировать (рис. 32). Для этого стяжку разбивают в месте отслоения ее от перекрытия. Затем из разбитой ямки удаляются куски стяжки, ямка подметается и обеспыливается. Перед нанесением в ямку ремонтного раствора границы ямки и обнаженную поверхность плиты перекрытия нужно загрунтовать. Грунтовать можно несколькими способами: водой, цементным молоком или грунтовками.

Рис. 32. Ремонт отдельных мест стяжки

При грунтовании водой вся поверхность ямки смачивается большим количеством воды, но без образования луж. Грунтование водой преследует цель намочить раствор старой стяжки вокруг ямки и бетон плиты перекрытия, чтобы насытить водой их открытые поры. Иначе эти материалы «высосут» воду из уложенного в ямку ремонтного раствора. Вода вместо того, чтобы участвовать в процессе схватывания ремонтного раствора, уйдет не по назначению. Кроме того, грунтование водой смывает из ямки пыль, не удаленную пылесосом (если пылесос жалко, можно обойтись только грунтованием водой).

Грунтование цементным молоком насыщает поры водой и связывает пыль. Разводится цементное молоко из цемента и воды в соотношении 1:2. При грунтовании водой или цементным молоком ремонтный раствор наносится сразу после грунтовки, не дожидаясь ее высыхания (способом «мокрое по мокрому»). Грунтование цементным молоком предпочтительнее, чем грунтование водой. При этом способе цемент, находящийся в грунтовке, соединяется и с ремонтным раствором, и со старой стяжкой.

Грунтование специальными грунтовками имеет несколько другой характер. Эти грунтовки в своем роде клеи, которые вступают в реакцию на молекулярном уровне и со старым покрытием, и с заплатой. Например, некоторые грунтовки проникают в поры старой стяжки и в поры плиты перекрытия и там кристаллизуются, прекращая таким образом подсос воды из заплатки. Грунтовка, не попавшая в поры, остается сверху и тоже кристаллизуется, покрывая поверхность, на которую она нанесена, разнонаправленными чешуйками.

Современный строительный рынок предлагает большой ассортимент грунтовок. Они разделяются на грунтовки для впитывающих, слабовпитывающих и невпитывающих оснований. Цементная стяжка и верхняя часть железобетонной плиты перекрытия относятся к слабовпитывающим основаниям. А на этикетках многих грунтовок так и написано: «для бетонных поверхностей, штукатурок и стяжек».

Использовать для заплатки дорогие сухие смеси с высокими прочностями не имеет смысла, так как сама стяжка выполнялась из раствора М150. Раствор можно намешать самому из песка и цемента или использовать недорогие отечественные готовые сухие смеси. Для заплатки лучше не использовать «Универсальную сухую смесь М150», потому что, читая технические характеристики смеси (некоторых производителей), видим: она набирает прочность 10 МПа (100 кг/см²), что не соответствует требованиям СНиПа. Лучше купить сухую смесь М300 (Пескобетон) — у нее после затвердения прочность тоже не очень высока, но она предназначена именно для стяжек и производится по соответствующему ГОСТу. Разводить сухую смесь нужно точно по инструкции, написанной на мешке, то есть, если производитель пишет, что количество воды, нужное для затворения, составляет около 0,15–0,2 л на 1 кг смеси, то столько воды и надо вливать, не больше и не меньше.

У простых отечественных смесей, кроме крупного достоинства — низкой цены, есть не менее крупный недостаток — в них отсутствуют полимерные добавки. А это означает, что, затворив смесь в первозданном виде тем количеством воды, которое рекомендует производитель, вы получите жесткую неудобоукладываемую смесь, которая к тому же еще и будет схватываться в стяжке, почти целый месяц (28 дней). Поэтому к смеси нужно еще прикупить пластификатор и ускоритель твердения. Для устройства заплат покупать пластификатор не совсем обязательно, так как площади ремонта стяжки невелики, и постаравшись, можно уложить неудобоукладываемую смесь, а вот покупка ускорителя твердения обязательна. Иначе влажность заплатки будет долгое время превышать требуемые для напольных покрытий показатели. Можно, конечно, пренебречь затвердителями и высушить заплату обогревателями, но это нарушит нормальное схватывание раствора. Затвердители раствора не ускоряют время схватывания, они лишь образуют на поверхности корку, позволяющую вести дальнейшие работы, а само схватывание «загоняется внутрь материала» и продолжается там положенное время. Искусственное же высушивание материала удаляет из материала воду, которой становится недостаточно для нормальной химической реакции схватывания. В процессе ухода за заплатой ее, наоборот, нужно накрыть полиэтиленом не допускающим преждевременного испарения воды и периодически сбрызгивать водой из распылителя.

Самый простой и доступный ускоритель схватывания — это жидкое стекло (канцелярский клей). Однако этот ускоритель схватывания превращает жесткий раствор в еще более жесткий и укорачивает время его «жизни» до 1–2 минут. Для качественной работы лучше приобрести фирменный ускоритель схватывания, например, «Плитонит-актив ускоритель», который обладает пластифицирующими свойствами, то есть не только ускорит срок схватывания и твердения раствора, но и сделает жесткий раствор удобоукладываемым.

Если реставрируемая стяжка сделана с наполнителями, например, стяжка выполнена из керамзитобетона, то в Пескобетон нужно добавить керамзитовые шарики. Соотношение сухой смеси к керамзиту 1:2. Чтобы керамзит не всплывал, пригрузите заплату листом жести.

После установки на стяжку заплат переходим к устранению трещин. Если вся стяжка пронизана многочисленными трещинами, то ее лучше не ремонтировать, а полностью снять. Если трещин немного и стяжка не разваливается на куски, то ее можно ремонтировать. Технология ремонта трещин почти такая же, как и технология установки заплат на «бухтящие» участки стяжки.

Трещины по всей своей длине расшиваются (расширяются скарпелем или перфоратором), из них удаляется мусор и они грунтуются. Затем размешивается ремонтный раствор и наносится в трещины. Кстати, расшивка трещин скарпелем или перфоратором сразу покажет состояние стяжки. На надежной стяжке работа ударными инструментами будет откалывать только те места, по которым ударяют, а плохая стяжка будет раскалываться большими кусками.

После установки заплат и ремонта трещин ждем 9 суток. Далее проводим геодезическую проверку стяжки. Проверяем ее ровность «правилом на просвет» и уклоны лазерным или обычным уровнем. Если стяжка ровная, а просветы в норме, то со стяжкой можно ничего не делать, она годится под все виды паркетов, ламинатов, массивных досок, уложенных «плавающим способом», линолеумы и ковролины. Однако все они должны быть смонтированы на подложку, так как старые стяжки, сделанные в советские времена, не проходят по прочности под современные напольные покрытия. Под плиточные полы отремонтированная стяжка годится в том состоянии в каком она есть — подложка не нужна.

Если стяжка не горизонтальная или имеет просветы больше нормы, ее нужно выровнять. Геодезическая проверка лазерным уровнем должна показать неровности стяжки, а результат проверки записывается прямо на стяжке. Сопоставив разницу в высотных отметках между буграми и ямами, вы должны решить вопрос о способе выравнивания стяжки.

Стяжку можно выровнять грубыми ровнителями, укладываемыми слоем от 10 до 50–80 мм, либо финишными ровнителями («саморастекайками»), так называют сухие смеси, укладываемые слоем от 1 до 10–20 мм.

Если на мешке со смесью написано, что она используется для стяжек толщиной от 10 до 50 мм, то стяжку из них нужно делать именно таких размеров, то есть эту стяжку нельзя тянуть «в ноль»: толщина ее самой тонкой части должна быть не менее 10 мм, а самой толстой не более 50 мм. Если в надписи есть дополнение «и ям высотой до 80 мм», то это дополнение нужно понимать буквально, то есть высота стяжки должна быть высотой не менее 10 и не более 50 мм, но в ней допускаются более глубокие ямки высотой до 80 мм, но эта высота всего лишь допустимая, а основная все-таки 50 мм. Это же относится и к финишным ровнителям.

Разница между грубыми ровнителями и финишными в размере зерен наполнителя, в финишных они более тонкие. Грубые ровнители более густые, их при укладке нужно «вытягивать» правилом, задавая толщину стяжки по маякам или направляющим рейкам. При умении этими стяжками можно создавать уклон пола. Финишные ровнители — жидкие, примерно, как сироп или кефир, их растягивают без маяков и реек, — задают толщину стяжки широким шпателем. Этот вид материала довольно текуч и на неровной основе может утечь в низкий угол. Под финишный ровнитель в основании не должно быть дыр.

По результатам геодезической проверки существующей отремонтированной стяжки вы должны решить, какой из «ровнителей» будете использовать для выравнивания: грубый или финишный, либо обе смеси по очереди. В большинстве случаев нужно воспользоваться только финишной смесью, поскольку грубая смесь отнимет от высоты помещения 30–50 мм. Однако у финишной смеси есть довольно жесткое ограничение по высоте стяжки. Поэтому со старой стяжки нужно убрать высокие бугры механическим методом. Это можно сделать двумя способами: старым дедовским — приварить топор к толстой арматуре или стальному лому и счистить бугры; купить шлифовальную машинку, абразивные круги к ней и сошлифовать бугры.

После удаления бугров счищаем «ломом-топором» или шлифовальной машинкой со старой стяжки весь верхний слой (старое цементное «молоко») до заполнителя стяжки. Практика показывает, что самую лучшую адгезию (прилипание) верхнего слоя к нижнему дает шероховатая поверхность. Во-первых, на шероховатой поверхности увеличивается площадь сцепления. Во-вторых, при шлифовании старой стяжки удаляются частицы цемента и обнажается заполнитель (частицы песка, керамзита, мелкого щебня). Таким образом, затворенный цемент верхней стяжки сцепляется не только со своим заполнителем, но и с заполнителем нижней стяжки. В-третьих, нижняя стяжка нуждается в освобождении от грязи, которое возможно только шлифованием (удалением верхнего слоя) поверхности. Если при устройстве стяжки был допущен брак и верхний слой стяжки отслаивается, то его, разумеется, тоже нужно сбить.

После шлифования стяжку нужно подмести и пропылесосить. Далее обрабатываем ее грунтовками типа «цемент-цемент» для слабовпитывающих поверхностей, либо универсальными грунтовками. По цементной стяжке лучше использовать цементносодержащую «саморастекайку», если применяем гипсовую, то покупаем разделяющую грунтовку типа «цемент–гипс», например, «Грунт 2» (Плитонит). Грунтование старой стяжки лучше делать двойным. Стяжка лежит на перекрытии давно и скорее всего она пересохшая, первый слой грунтовки такая стяжка просто «всосет» в себя, не оставив и следа на поверхности. Поэтому, когда первая грунтовка кристаллизуется в стяжке, ее нужно покрыть вторым слоем грунтовки. Время между первым и вторым грунтованием читайте в инструкции к грунтовке, так как одни производители грунтовок требуют полного высыхания первого слоя, другие — допускают грунтовку «мокрое по мокрому».

Разводим по инструкции нивелировочную смесь («саморастекайку»). При затворении смеси лучше насыпать смесь в воду (80% от полного объема) и перемешивать, тогда не образуются комочки, а в процессе перемешивания долить остальную воду. Если будете работать дрелью с миксерной насадкой, не включайте дрель на высокие обороты, размешивайте смесь на средних оборотах, иначе лопасти миксера будут захватывать воздух и заносить его в раствор.

Рис. 33. Выравнивание стяжки финишным ровнителем (нивелировочными смесями)

Начинаем заливать стяжку (рис. 33) от дальнего угла комнаты полосами вдоль дальней стены, пятясь к входной двери. В дверной проем устанавливаем временный порожек. Работают два человека, поскольку стяжку нужно залить в один прием на всю площадь. Один затворяет смесь, другой выливает и разравнивает шпателем. При укладке смеси не ходите по свежей стяжке, разгоняйте ее шпателем вбок и к себе, но не под ноги. После заливки полосы стяжки (шириной — чтобы руки дотягивались) прокатайте ее игольчатым валиком или пошуруйте грабельками либо жесткой щеткой для высвобождения воздуха, попавшего в раствор.

После заливки оставьте стяжку на несколько часов (рекомендованных производителем). По истечении этого времени допускается хождение по стяжке для ухаживания за ней. Ухаживание заключается в ее накрывании полиэтиленовой пленкой, чтобы она раньше времени не пересохла. При заливке стяжки и в процессе ухаживания за ней в помещении должна сохраняться стабильная комнатная температура и не должно быть сквозняков, то есть окна нужно закрыть. Ухаживание за стяжкой обычно не превышает трех суток, прочитайте на мешке, у разных производителей разный срок схватывания стяжек.

В комнатах, площадь которых превышает 20 м² или одна из сторон стяжки длиннее чем 8 м, в стяжке нужно оставлять деформационные швы. Дело в том, что при схватывании затворенной и уложенной на пол сухой смеси в растворе возникают внутренние напряжения, способные разорвать стяжку. Для этого комнату большой площади делят пополам или на четыре части и укладывают в эти места деревянные рейки. Фактически в комнате заливается не одна, а две или четыре стяжки. Когда стяжки схватятся и по ним станет можно ходить, доски вынимаются и можно заливать места, из которых вынули доски. Если по каким-то причинам вы забыли оставить деформационные швы, то их еще можно успеть сделать, как только стяжка позволит по ней ходить. В этом случае в стяжке становится прочным только верхний слой, а внутри она еще мягкая. Расшивкой, старым напильником или другим подобным инструментом нужно разрезать верхний слой стяжки на глубину до старой стяжки. По сути, создать на стяжке искусственные трещины и снять в ней внутреннее напряжение. Если этого не сделать или не успеть с созданием деформационных швов, то стяжка сделает их сама, то есть растрескается. Стоит ли говорить, что трещины будут совсем не там, где бы мы их сделали сами. После схватывания и затвердения внутреннего слоя стяжки внутренние напряжения в ней утихают и можно зашпаклевать нацарапанные трещины.

После отвердения нивелировочной смеси стяжка готова под все виды напольных покрытий как с устройством подложки, так и без нее. Прочность самонивелирующихся смесей обычно не менее 20–25 МПа (200–250 кг/см²), что соответствует мировым стандартам.

ostroykevse.com

Ремонт стяжки пола

Стяжка пола, являясь бетонным основанием, подвержена регулярным нагрузкам. По прошествии времени стяжка покрывается пылью, в ней образуются трещины, выбоины и отслоения. Такая проблема особенно актуальна для старых хрущёвок. Ремонт стяжки пола простым замазыванием цементом не решит проблему, так как бетон имеет свои физико-химические свойства: даже застывший свежий бетон имеет отличия от старого – коэффициент температурного расширения и скорость усадки. Эффективный ремонт стяжки пола подразумевает коррекцию свойств нового бетона.

Свойства бетона, учитываемые при ремонте:

тиксотропность — изменение структуры среды под воздействием механической нагрузки, температуры, звуковых волн и возврат среды к прежнему состоянию, когда воздействие прекращается;
реология — текучесть вещества, обеспечивающая заполнение субстанцией мелких неровностей.

Подготовка к ремонту

Смеси и инструменты для ремонта:

тиксотропный ремсостав;
дрель или перфоратор с насадкой-миксером;
болгарка;
правило шириной в 1 метр, лучше фабричное, самодельное может стираться о бетон и стяжка получится «горбатой»;
строительный шприц с ремсоставом для ремонта инъекционным способом;
респиратор, защитные очки, наушники от пыли — для распиловочных работ;
мастерок;
молоток, большой и маленький;
зубило.

На современном рынке представлен широкий выбор ремсоставов для бетонной стяжки. Ремсостав для обычных квартир, где нет повышенных нагрузок на пол, можно приготовить самостоятельно: на водном растворе клея ПВА в пропорции 1:3 замешивается цементно-песчаный раствор в пропорции 1:3. Состав замешивается дрелью с насадкой-миксером. Замес перфоратором — без ударного механизма во избежание сильного разбрызгивания. После замешивания миксер сразу нужно промыть в воде на высоких оборотах.

Перед началом работ нужно сделать уборку помещения: убрать крупный мусор, мокрым веником промести пол 2-3 раза, продувая трещины и ямы пылесосом после каждого заметания.

Совет! Для приготовления фабричных ремсоставов подходит только просеянный кварцевый песок, также покупаемый в магазине. Некоторые смеси продаются в комплекте с нужной порцией такого песка.

Работать болгаркой или перфоратором нужно в защитных очках, наушниках-заглушках, и респираторе, при открытых окнах и закрытой двери в соседнюю комнату, так как будет очень много пыли .

Ремонт бетонной стяжки

Ремонт стяжки пола своими руками делится на несколько видов, в зависимости от проблемы. Самые распространённые дефекты пола — мелкие трещины в стяжке, скрытые пустоты и отслоения, обнаруживаемые лёгким постукиванием молоточка.

Устранение мелких трещин

Тщательно очистить участок.
Зубилом и молотком пробить по трещине канал глубиной 1 см, очистить и обеспылить.

Для высокой адгезии ремсостава поверхность канала обработать разбавленной растворителем эпоксидной грунтовкой в пропорции 1:10, дождаться высыхания.
Заполнить щель ремсоставом, после высыхания разровнять, зачистить, и отшлифовать.

Устранение глубоких трещин (шириной более 2 мм)

Очистка ремонтируемого участка.
Болгаркой пропиливается канал шириной 2 см у поверхности и глубиной 5-6 см.
Края канала сбиваются зубилом (можно дрелью с точащей насадкой) так, чтобы в поперечном сечении был треугольник. Края могут получиться хрупкими, нужно зачистить их, пока они не будут прочными.

Перпендикулярно плоскости пола в канал ставятся маркеры.

Канал тщательно продуть и прососать, обработать грунтовкой, дождаться её высыхания.
Канал заполняется ремсоставом, маркер нужно придерживать рукой.
По застывании ремсостава маркеры вынимаются, и по отверстиям от них пропиливается узкий шов на глубину прежнего канала.
В шов кладётся шнур-демпфер. Верёвки для белья и синтетические тросы не подходят!

Поверх шнура шов заполняется силиконовым или полиуретановым герметиком, но не монтажной пеной или другой полностью твердеющей субстанцией.

Ремонт впадин

Выбоина опиливается болгаркой по прямоугольнику с зазором 2 см от края ямы, глубина пропила — на 1 см глубже выбоины для более плотного бетона, на 2 см — для менее плотного.

Перфоратором с насадкой-долотом по бетону выбоина преобразуется в прямоугольную нишу. Для мелких ям можно использовать небольшой молоток и зубило, контролируя силу удара во избежание появления трещины.
Углубление продуть и прососать пылесосом, обработать грунтовкой, дождаться высыхания.
Залить углубление ремсоставом, разровнять правилом по уровню пола, выдержать до полного застывания.
Поверхность зачистить и отшлифовать.

Ремонт отслоений

Отслоения выявляются достаточно просто: лёгкими ударами молотка простукивается вся поверхность бетонной стяжки. В местах отслоения звук удара будет глухим.

Отслоения ремонтируются двумя способами:

Замена всего отслоившегося участка аналогично ремонту выбоин;
Инъекционный способ.

Ремонт инъекционным способом:

Стяжка простукивается, определяется примерная площадь отслоившегося участка.
Маркером обозначается примерный контур отслоения.
Дрелью или перфоратором по контуру отслоения сверлятся отверстия диаметром 6-10 мм с шагом 25 мм.
Строительным шприцем в отверстия заливается ремсостав — эпоксидная смола пониженной вязкости. Заполнять отверстия нужно равномерно, в несколько заходов, чтобы дать смоле полностью заполнить полость. Смола закачивается до тех пор, пока её уровень в отверстиях не прекратит понижаться.

Ремонт пола в подсобных помещениях

В гаражах, подвалах, кладовках, где финишное покрытие пола нецелесообразно, со временем поверхность бетонной стяжки крошится, образуя много пыли.

Чересчур большое количество пыли говорит о необходимости обеспыливания:

Поверхность тщательно пылесосится.
При обнаружении трещин или ям проводится ремонт, описанный выше.
Необходимо обработать грунтовкой глубокого проникновения, дождаться высыхания.
Нанести по всей площади два слоя полимерного ремсостава.

Выравнивание пола

Для укладки ламината поверхность отремонтированной стяжки нужно выровнять. Проще всего применить самовыравнивающую смесь.

Перед нанесением поверхность очищается от пыли и дважды моется содовым раствором. Состав замешивается небольшими порциями, наносится и разравнивается. Образующиеся пузырьки удаляются игольчатым валиком.

Все работы требуют добросовестного подхода: от этого зависит срок службы бетонного пола. Не стоит использовать откровенно дешёвые материалы. Чем раньше выявлена проблема, тем проще и дешевле обойдётся ремонт.

mr-build.ru

Ремонт стяжки пола: самостоятельное производство

Читайте в этой публикации:
Ремонт стяжки пола: о его целесообразности
Ремонт цементной стяжки пола: подготовительные работы
Как отремонтировать стяжку пола: основной этап работ

Растрескавшаяся или раскрошившаяся стяжка – это не только неровный и не удобный пол, но и нераспределенная нагрузка на плиты перекрытия в доме. Если с первым моментом можно более или менее мириться, то вот со вторым дела обстоят несколько иначе – чрезмерные нагрузки на перекрытия, несмотря на то, что они имеют изрядный запас прочности, могут оказаться катастрофическими, особенно если речь идет о старых домах. Стяжку необходимо содержать в порядке – в случае капитального ремонта менять или как минимум ремонтировать. В этой статье от сайта stroisovety.org мы разберемся с вопросом, как производится ремонт стяжки пола своими руками?

Ремонт цементной стяжки пола фото

Ремонт стяжки пола: о его целесообразности

Прежде чем приступать к непосредственному решению вопроса, как сделать ремонт стяжки пола своими руками, для начала следует разобраться с его целесообразностью – возможно дела обстоят так, что в нем нет никакого смысла, и нужна не реставрация поверхности, а ее полная замена. В каких ситуациях возникает необходимость устройства новой стяжки пола? Признаков, говорящих о том, что стяжка уже отжила свой век, не так уж и много.

Первый из них – это большое количество трещин. Даже расколовшись на две части, основание пола не в состоянии качественно справляться с поставленными перед ним задачами. В принципе, наличие одной-двух трещин – это еще не повод паниковать и менять покрытие. Другое дело – когда их много, специалисты рекомендуют менять это покрытие в случае, когда пол раскалывается на три или более частей, но даже в этом случае правильный ремонт стяжки может решить проблему. В общем, ее следует менять только тогда, когда расколотых фрагментов много и по площади они не превышают один квадратный метр. Вообще здесь говорить сложно, так как ситуации бывают разные.
Провалы, а вернее большое их количество – как правило, в таких местах стяжка крошится вообще на мелкие фрагменты, можно даже сказать, в пыль. Если таких провалов не много, то ремонт поможет – если их достаточно много, то нужна будет полная замена.
Ремонт старой стяжки пола фото

По большому счету, каких либо определенных критериев, согласно которым необходимо полностью менять стяжку пола, нет. Есть просто предписания и здравый смысл, который подсказывает, что новая поверхность лучше старой. Прослужить она сможет долго, и если вы намереваетесь прожить в квартире или доме длительное время, то лучше всего будет полная замена этой поверхности – естественно, если речь идет о капитальном ремонте. Лучше один раз потратиться на новую стяжку, чем с завидной регулярностью производить ремонт старой стяжки пола. Восстановление – это прежде всего временная мера, которая решает вопрос на непродолжительный промежуток времени.

Ремонт цементной стяжки пола: подготовительные работы

Подготовка старой стяжки к ремонту – дело несложное, и в большинстве случаев сводится всего-навсего к двум действиям.

Расширение трещин. Какой бы размер они ни имели, их нужно увеличить, так сказать, создать пространство для заполнения их новым цементным раствором. Следует понимать, что поверхностная заделка повреждений результатов не даст. Отколотые друг от друга фрагменты стяжки нужно скреплять изнутри – именно по этой причине берем в руки перфоратор и делаем из трещины канавку шириной около 50мм минимум. Места, в которых стяжка полностью рассыпается, выбиваем полностью – должны остаться только цельные фрагменты стяжки большого размера.
Второй момент – это удаление пыли и мелкой крошки, а также увеличение адгезии старой стяжки, то есть улучшение ее способности сцепляться с новым цементно-песчаным раствором. С пылью и мелкой крошкой все более или менее понятно (веник и совок в руки, а лучше пылесос), а вот с адгезией нужно разобраться несколько подробней. Стандартно для этой цели применяется грунтовка глубокого проникновения – покрыть ею нужно в буквальном смысле все. И лицевую поверхность стяжки, и открывшиеся в местах трещин плиты перекрытия, и даже торцы сколов – мало того, покрыть все это дело грунтовкой нужно несколько раз. Грунтовку наносить необходимо не валиком, а макловицей (большой кистью) – ее нужно как бы втирать в стяжку до тех пор, пока не начнет появляться белесая пена. И так два раза с промежутком для высыхания первого захода.
Ремонт трещин в стяжке пола фото

Высыхания второго слоя грунтовки можно не дожидаться – пока вы приготовите раствор, она впитается в старую стяжку и этого будет вполне достаточно. Такой ремонт трещин в стяжке пола (а вернее подготовительные работы, связанные с его проведением) даст вам гарантию того, что основание пола прослужит еще как минимум лет десять.

Как отремонтировать стяжку пола: основной этап работ

Этот этап (как, в общем-то, и подготовительный) условно можно разделить на два подэтапа – скрепление расколотых фрагментов пола и финишное выравнивание основания. Это две разные технологии, с которыми следует разбираться отдельно.

Скрепление или заделка трещин. Это довольно простой этап работ, для осуществления которого необходимо приготовить раствор редкой консистенции. Здесь следует понять одну вещь – слишком редкий раствор может протечь соседям на потолок. Нужна в меру редкая смесь, которая сможет затечь во все трещинки и выемки, но в то же время и не протечь на голову соседям. В общем, таким раствором заливаются все выбитые участки пола. После того, как ремонт бетонной стяжки пола будет закончен, следует дождаться полного высыхания отремонтированных участков. После того, как это произойдет, отремонтированный пол необходимо очистить от пыли и грязи и качественно вскрыть грунтовкой, уделив особое внимание свежим латкам. Их нужно вскрыть два раза.
Как отремонтировать стяжку пола фото
Финишное выравнивание – одновременно и поверхностное скрепление пола. Для решения этой задачи применяется так называемый наливной пол – в народе его называют самовыравнивающаяся стяжка пола, для создания которой используется нивелир масса. Заливается она слоем 3мм (плюс-минус). Процесс довольно несложный, но нюансов много – более подробно почитать о нем можно в другой статье нашего сайта (Как залить самовыравнивающуюся стяжку пола). Если описывать эту технологию коротко, то представить ее можно следующим образом. Приготовленная в емкости с использованием строительного миксера смесь выливается на пол и распределяется зубчатым шпателем. Дальше она выкатывается пластиковым валиком с шипами, после чего оставляется высыхать. На следующий день такая стяжка набирает первичную прочность (по ней уже можно ходить). Полноценная эксплуатация пола возможна только после полного высыхания – это как минимум 3 дня (можно определить по цвету пола). Готовую поверхность такого пола можно отделывать любыми декоративными материалами, включая кафель, ламинат и линолеум.
Ремонт стяжки пола фото

В принципе, это и весь ремонт стяжки пола. Вроде бы и не сложно, но нюансов предостаточно – они не явные. Можно сказать, что тонкости практически все являются индивидуальными. К примеру, в зависимости от степени разрушения старой стяжки пола, может понадобиться армирование – естественно, такое покрытие пола лучше менять целиком, но ситуации бывают разные и даже при больших разрушениях ремонт может оказаться целесообразным.

Автор статьи Александр Куликов

stroisovety.org

Ремонт отслоившейся стяжки пола своими руками

Стяжка, даже выполненная с соблюдением всех тонкостей технологии, со временем приходит в негодность, что вполне объяснимо, потому что она принимает на себя все нагрузки, предназначенные гораздо более прочному перекрытию.

Утрата эксплуатационных свойств может привести к печальным последствиям. Поэтому ремонт стяжки пола – это насущная необходимость, причем выполнить его лучше всего своими руками, чтобы быть вполне уверенным в результате работы.

Эта статья раскроет некоторые секреты и тонкости работы, что значительно повысит ваш профессиональный уровень, в проведении такого процесса, как ремонт стяжки.

Какие бывают повреждения?

Ремонт трещин

При замене финишного покрытия пола и полном его снятии можно обнаружить следующие дефекты, свидетельствующие о необходимости провести ремонт стяжки пола:

Ослабление материала вследствие использования некачественного цемента или нарушения технологии приготовления раствора. Это будет заметно по повышенному пылеобразованию;
Лунки и ямки, выбоины на поверхности пола;
Полное или частичное отслаивание стяжки от капитального основания.

И если вы все это заметили, то не надо делать вид что все «ок», предупредительный ремонт стяжки пола поможет обойтись минимальными денежными вложениями.

Начнем с самого распространенного – после вскрытия оказалось, что сильно пылит, а если по ней провести пальцами, то на них остаются следы цемента. Все это означает ослабление материала стяжки из-за некачественно проведенных бетонных работ.

Вернуться к оглавлению

Как укрепить слабое покрытие?

Идеальное решение в этом случае – отодрать все до чистого основания и сделать заново. Однако если пойти у своей лени на поводу, то можно произвести ремонт и укрепление слабой стяжки.

Для этого делаем следующее: через каждые 25 сантиметров сверлим отверстия диаметром 20 миллиметров до капитального основания.

Для такой работы нужны профессиональные перфораторы с бурами, имеющими малый угол наклона рабочей канавки. Ведь мы хотим произвести ремонт, а не демонтаж, верно?

Верхняя часть отверстия должна быть расширена в виде чаши диаметром раза в два шире отверстия, и глубиной до половины толщины.

Все отверстия надо зачистить до состояния минимального запыления. Далее берем обрезки арматурных прутков диаметром 12 миллиметров. Длина прутка должна быть равна глубине отверстия. Кстати, они должны быть обезжирены.

Далее разводим специальную эпоксидку для бетона – Ризопокс, он бывает разных марок. Нам нужен Ризопокс 3500. Заполняем отверстия пола ризопоксом, ставим туда металлический штырь и заливаем верхнюю чашу.

Расшивка трещины

Для того чтобы состав эпоксидки был приближен по составу к состав, добавляем в ризопокс кварцевый песок, играющий роль наполнителя.

После застывания двухкомпонентного эпоксидного состава вся поверхность укреплена эпоксидными штырями, имеющими металлическую арматуру.

Вернуться к оглавлению

Что делать с отслоившимся бетоном?

Ремонт стяжки пола в этом случае называется страшным словом «инъекцирование». Отслаивание достаточно распространенное явление при наличии неравномерных нагрузок на пол. Обнаружить места отслаивания можно только на слух.

Для этого надо обползать всю поверхность стяжки и простучать ее молотком. Стучать надо «без фанатизма», чтобы не сделать себе еще больше работы.

В местах отслаивания пол издает глухой звук. Стяжка пола так же может отслоиться по краям, и в местах, где у нее есть трещины. Если из трещины фонтанчиками выбивается пыль, то стяжка наверняка отслоилась.

Все подозрительные места отмечаются мелом или маркером. Если площадь отслаивания большая, то в стяжке сверлят несколько отверстий диаметром 20 миллиметров, через каждые 25 сантиметров.

Разводим тот же ризопокс, что и в первом случае, только более жидким и кварцевый наполнитель не используем.

Заделка трещины ремонтным составом

Ризопокс надо залить в отверстия, лучше всего сделать это строительным шприцем. После того как отверстие полностью заполнилось ризопоксом можно считать, что место отслаивания полностью заполнено.

Однако может понадобиться несколько подходов, поскольку ризопокс не сразу вытеснит воздух из полости и частью впитается в бетон.

Это очень «скрорстной» способ ремонта отслоившейся стяжки пола.

Уже на следующий день можно стелить финишное покрытие пола.

Однако если в результате простукивания обнаружилось, что площадь отслоившейся стяжки пола более трети всей площади, то надо заткнуть рот лени, и содрать все полностью.

Конечно, такой ремонт обойдется дороже.

Вернуться к оглавлению

Что делать с выбоинами?

Вот интересно, что может вызвать появление выбоин и ям в стяжке пола, если она была наглухо закрыта финишным покрытием? Да элементарно. При заливке стяжки возник воздушный пузырь, или на этом месте у вас стояла стиральная машина, или еще что ни будь в этом роде.

Чтобы полностью исключить возможность воздушного пузыря, выбоины заделываются не элементарным замазыванием их раствором, что тоже возможно, а полным раскрытием основания в районе выбоины.

Для этого понадобится перфоратор или лом.

Предварительно угловой шлифовальной машинкой (болгаркой) с диском по камню надо сделать надрезы на всю глубину стяжки по периметру выбоины.

В выпиленном квадрате или прямоугольнике полностью вычищаем всю стяжку и отвалившиеся куски. И даже пылесосим вырезанный кусок. Вся очищенная поверхность покрывается грунтовкой.

Причем каждый сорт грунтовки соответствует определенному ремонтному составу. Составов таких на строительном рынке много, в качестве примера можно привести такие как: RENDER, KEMA, IVSIL.

Если стяжка очень толстая, то слои ремонтного вещества наносятся по мере высыхания (схватывания) предыдущих.

Полная полимеризация составов происходит за сутки – полтора, если температура окружающего воздуха не менее плюс 20 градусов по шкале Цельсия. При более низких температурах ждать придется дольше.

Самый верхний слой полимеризованного ремонтного состава надо зашлифовать. Лучше это делать электрифицированным шлифовочным инструментом.

Вернуться к оглавлению

Как заделать трещины?

Ремонт пола

Трещины в стяжке пола возникают, если нагрузки на нее распределены неравномерно. Трещина имеет свойство постоянно увеличиваться, поэтому ремонт стяжки пола в этом случае носит экстренный характер. Тем более что трещина в стяжке – это самый тяжелый случай ее повреждения.

С трещиной поступаем следующим образом: «болгаркой» с диском по камню расширяем и углубляем трещину. Все края трещины надо очистить от отваливающихся кусков и полостью ликвидировать выделение пыли, то есть все края должны быть абсолютно твердыми.

Поперек всего хода трещины пропиливаются перпендикулярные пазы глубиной 20 миллиметров и шириной 150-200 миллиметров.

Из трещины удаляется вся мельчайшая пыль и кусочки бетона. Для этого надо использовать пылесос.

После этого поверхность трещины грунтуется эпоксидным составом, в этом случае для заделки используем «Ризопокс» с наполнителем в виде кварцевого песка. Так же можно использовать грунтовки для ремонтных составов, такие как: MORTAR, REPAIR, SPIDY15.

Трещина заполняется составом до половины и в нее устанавливается металлическая скоба.

Как только состав «прихватил» скобу, и она прочно стоит вертикально, оставшимся составом заполняют трещину до краев. Поверхность разравнивается и после полной полимеризации шлифуется.

Вернуться к оглавлению

Укрепление поверхности

Укрепление поверхности так же можно считать профилактическим ремонтом. Укрепление необходимо для того, чтобы нагрузки, приходящиеся на стяжку, не разрушали ее поверхность, так как это провоцирует дальнейшее разрушение и вызывает необходимость более серьезного ремонта

Особенно это актуально при больших вибрационных нагрузках, а так же если стяжка работает без финишного покрытия, к примеру, в гараже.

Абразивное воздействие шин в сочетании с вибрацией очень быстро выводят покрытие из строя, она начинает пылить и разрушаться.

Современные материалы, предназначенные для этого, проникают в стяжку на 5-10 миллиметров и не только улучшают марку бетона, но и делают стяжку морозостойкой и нейтральной к воздействию химических веществ. Настил, обработанный такими составами, имеет вид мокрого камня.

Перед тем, как наносить подобные составы, вся поверхность стяжки тщательно шлифуется. В качестве примера таких составов можно назвать «Аквастоун», «Panbexil».

Пропитывающий материал наноситься кистями или валиком. Расход растворов зависит от плотности материала. Чем стяжка пола более рыхлая, тем больше надо раствора.

Если стяжку планируется сделать еще и малоскользящей, то последний слой укрепляющего раствора после нанесения засыпается ровным слоем кварцевого песка. Сразу следует сказать, что подобные составы стоят хороших денег, поэтому надо точно решить – надо ли вам это или можно обойтись другим способом, к примеру, покраской.

Естественно, что марка краски должна полностью подходить для покраски бетонных покрытий.

Если краска подобрана верно, то результат будет практически такой же, что и при использовании особых растворов. Если вы не планируете ездить по полу гаража на танке, то покраска вполне оправдает себя.

Те технологии, которые описаны в статье, испытаны на практике, ими можно безбоязненно пользоваться, и быть уверенными в хорошем результате ремонта стяжки пола.

Так же эти технологии значительно снижают затраты, ведь демонтаж и заливка нового покрытия, чаще всего не требуется. Скажем больше – теперь вы можете производить ремонт стяжки пола у всех, кому это необходимо.

polexpert.ru

Ремонт стяжки пола: особенности и способы

Бетонной стяжке отдают предпочтение при строительстве своих жилищ большинство хозяев. Это обусловлено характеристиками и свойствами прочной конструкции. Но со временем покрытие деформируется и возникает необходимость в ремонте. В каждом отдельном варианте изучается причина образования деформации.

К примеру, большинство трещин получается в результате некачественно выполненных работ по заливке стяжки, отсутствия усадочных швов, использования слабого армирования и др. Если заметить деформацию на раннем этапе, то можно восстановить повреждённый участок своими силами. Рекомендуется привлечь специалиста для консультации, ведь важно искоренить причину, а уже потом последствия.

Посмотрите видео как отремонтировать стяжку

Особенности работ по ремонту стяжки пола

Прежде, чем определиться с объёмом и типом работ, следует произвести исследование бетона с целью выявления всех изъянов:

• выбоин;

• трещин/щелей;

• отслаивание поверхности;

• отверстия;

• запыленность.

Бетонные стяжки, прослужившие более 10 лет, теряют свои свойства. Чаще принимается решение о демонтаже старого покрытия и заливке нового. Не целесообразно оставлять слишком деформированный пол в качестве основания.

Игнорирование решения проблемы может обойтись очень дорого. Если образование трещин в бетоне произошло вследствие нарушения армирующего слоя, нарушения технологии при монтаже или после землетрясений, «движущее» основание будет разрушительно воздействовать на новую стяжку.

Способы ремонта стяжки пола

Проанализировав ситуацию, выбирается один из способов ремонтных мероприятий. Но важно помнить, если степень повреждений высокая или покрытию уже несколько десятков лет, то восстанавливать стяжку не рационально.

Нужно залить новый слой бетона с учётом всех технологических требований. В других случаях используется несколько вариантов ремонта чернового пола.

Первое с чего следует начать работы – это остановить ход растрескивания бетона. Определив начало и конец щели, нужно пробурить круглые отверстия. Продолжать движение по намеченной траектории деформационный зазор уже не сможет.

На образование трещин в основном влияют две причины: утрата прочности в связи с длительной эксплуатацией покрытия и пустоты, получившиеся в процессе заливки бетона. Суть ремонта в обоих случаях заключается в расширении трещины. Для этого можно воспользоваться зубилом и молотком.

Раскрой щели производится, как можно глубже, в идеале до плит перекрытия. Но не следует переусердствовать в этом деле, ведь всё что требуется – увеличить зазор для удобства заливки бетоном. После раскрытия проблемного участка потребуется выдуть пылесосом всю строительную пыль и заполнить полость цементным раствором, стыкуя края. Для выпуска воздуха достаточно пройтись по жидкому бетону тонкой палочкой, уплотняя заливку.

Если трещина была небольшой, то данных действий хватит для восстановления покрытия. При обработке нескольких зон разной длины, дополнительно потребуется укрепить стяжку. Для этого используется самовыравнивающая смесь. Ею заливают очищенное от пыли покрытие толщиной 5 мм. Нивелир масса создаст надёжную защиту отремонтированным участкам.

Деформация стяжки по всей поверхности чаще свидетельствует о нарушениях в технологическом процессе или использовании некачественных строительных смесей. Чтобы исправить ситуацию, нужно уложить по всей поверхности армирующую сетку (толщина проволоки 2-3 мм, параметры ячейки 50х50 – 100х100 мм).

Мастера рекомендуют предварительно обработать её грунтовкой. Стыки сетки выкладываются внахлёст. Поверх уложенного армирования заливается бетон толщиной не менее 2 см. Если площадь большая, можно для контроля установить маяки. Кроме бетона для укрепления деформированного покрытия используются различные нивелир массы.

Если работы были выполнены качественно, то срок эксплуатации стяжки увеличится ещё на десять и более лет.

Поделиться:

Рекомендуем прочитать: