Как найти лаги под полом: Как найти лаги под половой доской (деревянный пол), без её демонтажа?

alexxlab Post in Пол

Содержание

Как найти лаги под полом

Надо найти лаги.

Полы шпаклевались и неоднократно окрашивались, гвоздей не видно.

Как найти лаги и при этом не демонтировать полы полностью.

В начале надо определиться какая именно половая доска уложена на полы и как она крепилась к лагам.

Есть шпунтованные половые доски (шип-паз), а есть вот такая

Не шпунтованная доска, это вообще «классика», если у Вас такая доска, то можно попробовать сделать следующее:

Подбираем гвоздь диаметром меньше чем щели между досками (зазоры).

Вставляем гвоздь в щель и пробуем его вбить, если гвоздь пошёл в пустоту, то вынимаем его, переставляем в другое место и опять вбиваем.

Вы почувствуете когда гвоздь войдёт в древесину (в лаги), а когда в пустоту.

Лаги расположены, вот так,

Расстояние между лагами зависит от толщины половой доски и от площади помещения.

Ориентировочно, это 40-50 см.

То есть достаточно найти одну, чтобы определиться с местоположения остальных лаг.

Возможно гвозди забивались через доску в лаги, то есть видны шляпки гвоздей, или головки саморезов.

И гвозди и саморезы крепятся к лагам и по шляпкам можно определиться где находятся те самые лаги.

Если и это не вариант, пробуйте простучать полы, там где доска «висит» в воздухе звук будет более звонким, где доска на лагах, более глухим.

Есть и иные варианты, например намагничиваем иголку и привязываем её к нитке.

Ведём иголку вдоль полов, в месте расположения гвоздей кончик иголки «замрёт».

Вместо иголки можно использовать магнит на верёвки и лучше неодимовый.

Если ни чего не подходит, то убираем плинтуса, демонтируем крайние доски от стены, подсвечиваем фонариком и определяемся с местоположения лаг, визуально.

Дело в том, что строители развитого социализма в своих соцобязательствах обязательно писали: «обязуюсь отработать один день в месяц на сэкономленных материалах» . И поэтому прибивали половые доски к лагам через одну. В шахматном порядке. Приглядитесь к своему полу – и Вы увидите, что я прав.

И все же проблема решается легко. Следует дополнительно прикрепить половицы к лагам.

1. ПО ШЛЯПКАМ ГВОЗДЕЙ находим лаги.
2. Между двумя шляпками с противоположных сторон комнаты натягиваем «отбивочный» шнур и отбиваем прямую. Почти наверняка эта прямая пройдет НАД ЛАГОЙ.
2. Каждую половицу крепим к каждой лаге саморезами длиной 70-75 мм. Вот такими:

как найти лаги? | Идеи для ремонта

полы старые дсп на лагах покрашены сто раз,гвоздей не видно,хочу протянуть на первое время т.к. тока переехали,а они скрипят,как эти самые лаги найти?плинтус оторвал ничего там не видно.

alexxej, 7 мая 2013 Рассказать друзьям Подписаться на еженедельную рассылку «Идеи для ремонта»

Лучший ответ

дсп на лаги не клали. сначало доска пола, потом дсп. это уже старые хозяева сочинили такое. лучше всего снять дсп, потом отодрать одну доску и увидите лаги. по ним пробить все доски. а вообще на лагах и должен быть пол. все современные методы -некамильфо. лаги отделяют вас от соседей. причем раньше лаги делали правильно, они весели над перекрытием а не лежали на нем.

Интересные предложения

Другие вопросы по этой теме

  • можно ли выровнять пузырь на линолеуме?

постелили линолеум на бетонный пол не приклеивая,ребенок компьютерным стулом растянул и нагнал пузырь где-то сантиметров50*50 можно ли его как-то убрать

4 мая 2013, 01:35•5 ответов• ответить

Местами скрипит паркетная доска. Она рассохлась или результат неправильной укладки? Можно исправить как-то?

Скрипит паркетная доска!?

2 мая 2013, 11:28•13 ответов• 5 ответов экспертов• ответить

Пожалуйста, подскажите, где в Санкт-Петербурге большой выбор ПВХ-плитки?

Добрый день. Еду «закупаться» издалека всего на два дня. В крупных строительных сетях справочные службы отвечают, что в наличии есть по 2-3 разновидности или же вообще нет. Куда лучше отправиться на поиски?

30 апреля 2013, 12:27•3 ответа• 1 ответ эксперта• ответить

Какая стяжка нужна под массивную доску?

Господа профессионалы! Нужна ваша помощь. У меня загородный дом. Впоследствии хотелось бы видеть на полу массивную доску. Подскажите, пожалуйста, какая стяжка нужна под нее – мнения расходятся. Бетонная с фанерой или можно насыпную стяжку, типа.

30 апреля 2013, 09:35•3 ответа• 2 ответа экспертов• ответить

После ремонта остались белые пятна на половой керамогранитной плитке.Можно ли чем то закрасить плитку

Пробовали отчищать специальной машиной, не получилось. Сказали что плитку сожгли строители.

28 апреля 2013, 15:40•7 ответов• ответить

Лаги под полы: делаем новое напольное покрытие ровным.

Когда в доме ремонт основных покрытий подходит к концу, и остается принять окончательное решение по поводу напольного покрытия, стоит обратить свое внимание на такой тип формирования основы для пола, как установка лагов. Абсолютно ничего сложного в данной задаче нет, поскольку на обычную подготовленную поверхность, укладываются деревянный лаги (горизонтальные столбы), между которыми соблюдается определенное расстояние. Поверх лаг, укладываются или доски, в качестве уже конечного отделочного материала, или какое – либо черновое покрытие, предусматривающее дополнительную отделку каким-то другим материалом. Но самое важное здесь то, что расстояние между лагами очень легко заполнить утеплителем, а это дает возможность не только возвести ровный и красивый пол, но еще и теплый.

В данном материале перед нами будет стоять задача разобраться, на каких основаниях можно устанавливать лаги, как это делать и какие варианты компоновки с другими отделочными материалами стоит использовать. Сразу же отметим, что лаги под полы – это один из простейших способов сделать свой пол не хуже, чем профессионалы, так что во всех тонкостях этого дела разобраться стоит каждому, даже просто для общего ознакомления.

На какие основания можно укладывать лаги?

На самом деле, данный тип отделки основания пола, подходит практически под все случаи жизни. На данный момент доступны технологии укладки лаг на:

  1. Бетонное перекрытие;
  2. Чистый грунт;
  3. Деревянные балки.

В случае с бетонным перекрытием, встречающимся в квартирах, применяются небольшие насыпи, состоящие из песка, а также шлака. Именно на такое основание в дальнейшем будут укладываться лаги на бетонный пол, и в данном случае стандартное расстояние между лагами пола будет составлять 60см (идеальный вариант для укладки утеплителя). С грунтом работать еще проще, поскольку на такое основание просто устанавливаются кирпичные столбы (из кирпичей строим столбики, ничего сложно), а на эти самые столбы уже производится установка лаг. Также, прежде чем ставить лаги на кирпичи, туда, непосредственно между ними, ложится рубероид – отличная гидроизоляция.

Помимо этого, пространство между лагами тоже укладывается утеплителем, а шаг между лагами в таком случае составит 90 – 120см. А вот в случае с деревянными балками, актуально будет использовать лаги, только если между самими балками расстояние будет больше 80см. При таком раскладе работа вообще простая, ведь на имеющееся основание, монтируются лаги, и далее выполняется настил напольного покрытия.

Полезные рекомендации перед началом работ

Понятное дело, что, несмотря на общую простоту работы, деревянный пол на лагах, да и любой другой, должен возводиться по определенной технологии, с учетом имеющихся правил. Основные из них мы выделим, чтобы небыли допущены элементарные ошибки:

  1. Нужно в обязательном порядке соблюдать технологические зазоры, необходимые между самой конструкцией и стеной;
  2. Укладка осуществляется перпендикулярно проходу;
  3. Под дерево, с целью шумоизоляции, устанавливаются специальные прокладки, а также засыпки, пусть и небольшим слоем;
  4. Как ни странно, лаги также нужно устанавливать поперек падающих лучей света.
Устанавливаем лаги с регуляцией высоты

Наиболее удобной «фишкой» полов на лагах, является возможность регулирования высоты самих лаг, что дает огромные возможности по их настройке, а также смене высоты при демонтаже старого покрытия и монтаже на эти же лаги нового. Если основание пола неровное, именно благодаря регулировке можно будет нивелировать этот показатель. Итак, регулируемые лаги, устанавливаются, как и говорилось раньше, на подготовленную основу. Это засыпки, столбики из кирпичей и прочее – описано выше. Когда основа готова, в тех местах, где будут устанавливаться лаги, производится монтаж специальных регулируемых болтов, разработанных под этим самые лаги (можно найти в строительных магазинах). Они крепятся на основу и обладают специальной возможностью смены высоты установленных на них лаг, а происходит это благодаря использованию ключа, заточенного под эти болты. После установки болтов, крепим на них лаги, проделывая в них отверстия, и выводим их все на один уровень – это очень важно. После чего, либо крепим доски, делая деревянный пол, либо укладываем фанеру, которая отлично послужит в качестве чернового пола.

Установка лаг с саморегуляцией, на кирпичные столбы и с подкладками

Кстати, можно сделать нетолько регулируемый пол с лагами, можно сделать и фанерный регулируемый пол, вообще не используя лаг. Секретов здесь нет, все крайне просто: в фанеру монтируются специальные втулки, внутри которых вырезана резьба для наших регулируемых болтов. Тут главное на правильно расстоянии вкрутить втулки, чтоб они потом на полу совпали с болтами. Ну а дальше, словно собственноручно собирая стол, кладем фанеру на болты и выводим её на нужный уровень. При всем этом, укладка пола на лаги также остается не менее удобным способом, особенно если нужно реализовать утепление, ведь так, как утеплитель ложится между лагами, он больше нигде более удобно и просто не уложится. Следующие шаги – отделка финишным покрытием, линолеумом, ламинатом, или чем-либо еще, особо значения это уже не имеет.

Заключение

Процесс создания пола на лагах, не является слишком трудоемким, и уж тем более не станет невыполнимым. К тому же, монтаж пола на лагах настолько удобен, что благодаря ему можно без проблем регулировать высоту будущего пола, утеплять его и вообще работать практически с любыми материалами. В данном случае главное подобрать хорошую древесину для лаг, чтобы она прослужила долгие годы. Ну и если она ничем не покрыта, на всякий случай можно покрыть лаги защитным веществом от воздействия вредителей и влаги.

Полы на лагах для дома

Полы на лагах для дома

Как сделать деревянный пол так, чтобы он был теплым, долговечным? Это весьма волнующий вопрос для застройщиков и тех, кто делает капитальный ремонт в доме. Пол на лагах – проверенная временем конструкция. Она гораздо дешевле, чем бетонирование полов. Но в последнее время в нее внесены изменения, для более эффективной теплоизоляции.

Если раньше существенные утечки тепла из дома через полы считались чуть ли не нормой, то сейчас, при наличии современных утепляющих материалов, это уже недопустимое явление. Соответственно, поступление тепла в подполье уменьшилось в разы, поэтому там, при хорошей вентиляции зимой, стало возможно замораживание грунта и его пучение. Рассмотрим по порядку, как делаются полы на лагах, что наиболее существенного, и что нельзя упустить.

Гидроизоляция и вентиляция подполья

Поэтому, прежде всего, делается гидро-пароизоляция подполья от грунта. На уплотненный грунт под полом кладется пароизоляционная мембрана. Она наворачивается на фундамент (цоколь) и фиксируется обмазочной гидроизоляцией. Полосы укладываются с нахлестом не менее 20 см и скрепляются строительным скотчем. Для защиты от грызунов изоляция присыпается небольшим слоем песка (грунта).

Продухи устраиваются со всех сторон здания так, чтобы не осталось непроветриваемых тупиков. Продухи оборудуются и в межкомнатных стенах. Для их обустройства обычно используются отрезки труб диаметром 150 – 200 мм.

Также, возможно интересно – Делаем ремонт существующего деревянного пола

На что опираются лаги

Фундамент и стены могут несколько смещаться из-за движения грунтов.

Но, если предпринято утепление грунта возле фундамента, меры против морозного пучение грунтов (читайте на сайте), то рациональнее опереть края лаг на основной фундамент.При возведении пола на лагах должна быть достигнута необходимая жесткость конструкции, чтобы она не вибрировала. Важными параметрами являются расстояние между опорными столбиками, расстояние между лагами, размеры лаг, толщина и материал покрытия пола.

Обычно расстояние между лагами выбирается 600 мм – по ширине плит утеплителя, чтобы они укладывались впритирку. Сами лаги обычно имеют толщину 50 мм при высоте в 100 мм. Тогда расстояние между столбиками вдоль лаги не должно превышать 2,0 метра. Для хорошей устойчивости – не более 1,5 метра.

Но общая жесткость пола, конечно, будет зависеть и от конструкции и материалов чернового и чистового покрытия. Обычно достаточно, если лаги накрываются половой доской толщиной от 30 мм.При указанном расстоянии между лагами, часто вместо столбиков лучше применить подпорные стенки. Они выкладываются в пол кирпича сотовой кладкой – с промежутками между кирпичами до трети кирпича, чтобы уменьшить расход материала и обеспечить проветривание.

При высоте таких стенок более 0,4 метра, их нужно упрочить, для чего в них заделываются через каждые 1,5 – 2,0 метра столбики шириной в один кирпич (пилястры).

Важно уплотнить грунт под домом так, чтобы он не проседал под опорами. Применяется послойная засыпка грунтом по 20 см и вибротрамбовка. Под столбы подсыпается слой щебня с песком толщиной 100 – 200 мм с вибротрамбовкой. Поверх подготовленных площадок под столбы укладывается гидроизоляционная мембрана, а сверху на нее подсыпается песок и щебень, а затем возводятся опоры. Кстати, альтернативой полам на лагах выступают полы по грунту с насыпным утеплением и сухой стяжкой – как сделать полы с сухой стяжкой из ГВЛ

Установка лаг, контробрешетки и утепление

Снизу к лагам закрепляется металлическая сетка-оцинковка, или доски вразбежку, или перфорированные листы из ДСП. На них межу лаг укладывается первый слой утеплителя.

Толщина утеплителя определяется для каждого региона таким образом, чтобы достигалось нормируемое сопротивление теплопередаче всей конструкции пола. Например, для региона «Москва» (умеренный климат) нужно не менее 15 сантиметров минеральной ваты. В южных регионах это значение может быть уменьшено до 10 см.

Ввиду незначительной скорости движения воздуха в подполье ветрозащитную пропускающую пар мембрану можно не применять.

Достаточное проветривание слоя утепления снизу – главное условие долговечности полов данной конструкции. Нужно обеспечить контроль влажности и температуры под полом, и своевременно регулировать эти параметры по сезону.

Маты утеплителя минеральная вата укладываются между лагами враспорку. Недопустимо оставление каких-либо щелей, неплотностей. Все щели заделываются этим же утеплителем.

Не рекомендуется для утепления полов между лаг применять пенопласты – они запирают пар в древесине и ускоряют спревание дерева, их любят грызуны и могут существенно повредить или уничтожить, и они требуют пожароустойчивой перегородки от жилого помещения.

Чтобы разместить весь слой утеплителя, а также обеспечить зазор между ним и покрытием в 2 – 3 см, необходимо применить контрообрешетку. Этим же достигается и перекрытие лаг дополнительным слоем теплоизоляции, для устранения мостиков холода.

Контробрешетка возводится из брусов необходимой высоты, с расстоянием между ними в 600 мм. При этом ширина брусов не может быть меньше 50 мм. Между ними укладывается дополнительный слой утепления. На контробрешетку кладется сплошной слой гидро-паро-изоляции. Она не допустит волокон и вредных паров минеральной ваты в жилое пространство, и наоборот, – оградит утеплитель от пара изнутри помещения.

Мембрана пристегивается к боковинам брусов, утапливается между ними, чтобы образовался вент зазор с напольным покрытием. Прикрепляется к брусам степлером, и наворачивается на стены под плинтуса.

Собственно конструкция лаг готова. Теперь осталось сделать настилку половой доски. Например, можно подробней ознакомиться как делается пол из половой доски

Не рекомендуется делать подстилающие слои полов из древесно-стружечных плит, так как они содержат повышенное количество формальдегида, вследствие чего повышается концентрация этого вещества в жилых помещениях.

Если хотите сделать теплоемкие полы из бетона – можно ознакомиться, как делаются полы по грунту

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как убрать скрип паркета | Строительный портал

Наверняка, каждый хоть раз сталкивался с проблемой скрипящих полов, то ли в общественном месте, то ли у себя дома. Эта напасть создает просто невыносимые условия – никакой личной жизни. Резкий свистящий скрип ставит в известность о Вашем перемещении по дому не только Ваших домочадцев, но иногда и соседей. Невольно возникает закономерный вопрос, как устранить скрип паркета. Несмотря на прекрасные эксплуатационные характеристики деревянного покрытия, его натуральность и экологичность, все же со временем и оно требует ремонта. Самое надежное средство от скрипа паркета – это его полная замена. Но не каждый может позволить себе такие расходы сразу, поэтому для временного устранения скрипа можно воспользоваться одним из нижеприведенных способов.

  1. Причины скрипа паркета
  2. Как избавиться от скрипа паркета

 

Причины скрипа паркета

 

Чтобы качественно выполнить ремонт скрипа паркета и правильно подобрать способ, необходимо точно выявить причину скрипа и его локацию. Все причины появления скрипов можно условно разделить на две категории: те, которые связаны с несоблюдением технологии укладки деревянного пола, и те, которые связаны с некачественной сушкой древесины паркетных планок или неправильной эксплуатацией деревянного покрытия. В связи с тем, что дерево – натуральный живой материал, оно «дышит», набирает влагу из помещения и отдает обратно. Если в помещении не соблюдался оптимальный влажностный режим или укладка пола производилась некачественно, древесина планок начинает деформироваться. Это приводит к появлению скрипов и даже деформаций планок.

Ошибки в технологии укладки паркетного пола:

  • Недостаточно ровное основание.
  • Подложка из ДВП или фанеры прилегает к бетонному основанию неплотно.
  • Неправильное расположение и размеры лаг.
  • Недостаточно крепко закрепленные лаги.
  • Деформация лаг.
  • Паркетные планки закреплены на некачественный клей.
  • Не выполнен компенсационный зазор между паркетом и стеной.
  • Неверно закреплен плинтус.

Ссыхание или деформация древесины паркетных планок:

  • Изначально некачественный материал – древесина недосушена или пересушена.
  • В процессе эксплуатации не соблюдался оптимальный влажностный и температурный режим. В итоге паркет ссыхается или деформируется от частого «намокания», а затем пересушивания.
  • Намокание паркета от паров, идущих снизу. Причина заключается в несоблюдении технологии укладки – не была использована пароизоляционная мембрана.

Такое большое количество причин появления скрипа обязывает точно знать, из чего состоит пирог деревянного паркетного пола в Вашем доме, а также вариант его монтажа и используемые крепежные элементы. От этого зависит способ устранения скрипа, который можно использовать в том или ином случае.

 

Как избавиться от скрипа паркета

 

Всего можно выделить несколько мест, где образуется скрип:

  1. Паркетные планки скрипят от трения друг о друга.
  2. Паркетные планки трутся о подложку.
  3. Паркетные планки трутся о гвозди, которыми они были закреплены.
  4. Скрип издает подложка, неплотно прилегающая к основанию.
  5. Скрип издают лаги.

Раз уж Вы решили выполнить устранение скрипа паркета своими руками, то постарайтесь точно определить причину скрипа и выберите для себя подходящий способ борьбы с ним из представленных ниже.

 

Если рассохся щитовой паркет

Щитовой паркет представляет собой квадраты 50х50 или 60х60 см, состоящие из деревянных планок основания и паркетных планок, приклеенных к ним сверху. Чаще всего само основание является двухслойным и ряды планок в нем расположены перпендикулярно друг другу, т.е. если один продольный, то второй поперечный. Все слои древесины скреплены между собой клеевым соединением. Паркетные щиты можно быстро и легко монтировать к лагам. Именно благодаря удобству во многих типовых квартирах в советские времена укладывали щитовой паркет. К сожалению, такой вид паркета выходит из строя быстрее классического и практически не подлежит восстановлению.

У щитового паркета может быть две беды:

Первая – щиты неплотно прилегают к лагам, которые в свою очередь имеют не самую лучшую геометрию и установлены на упругие подкладки. С такой проблемой можно бороться, хоть и сложно. Для начала необходимо определить расположение лаг. Затем прикрутить к ним щиты намертво. В углах щитов выполняются отверстия глубиной 15 – 20 мм и диаметром, как шляпка шурупа для дюбеля. Затем засверливаются отверстия сквозь весь пирог – щит и лагу. В них вставляются пластмассовые распорные дюбеля, а затем вкручиваются шурупы. Шляпка шурупа должна быть утоплена в планку паркета минимум на 15 мм. Оставшееся отверстие затыкается деревянной пробкой и замазывается шпаклевкой в тон паркету. Конечно, всю эту процедуру необходимо выполнять только с теми щитами, которые скрипят.

Вторая – вследствие прогибов щитов слои планок рассохлись и отслоились, доски в основании щитов могли треснуть или расколоться, доски и паркетные планки трутся друг о друга, издавая скрипучий звук. Другими словами все три слоя паркетного щита расслоились. Такая беда, к сожалению, не лечится. Если у Вас именно такой случай и Вас интересует, как устранить скрип старого паркета, то ответ только один – заменить его.

 

Если подложка (фанера, ДВП) неплотно прилегает к основанию пола

 

Как довольно часто бывает, во время строительства или ремонта многие пренебрегают требованием выполнить выравнивающую стяжку пола цементно-песчаным раствором. В итоге на не слишком ровный бетонный пол укладывается фанера, приклеивается или прикручивается к основанию, и все вроде бы хорошо… до поры до времени. Вследствие постоянных механических нагрузок в проходной зоне фанера отслаивается от бетонного пола и начинает «ерзать» и «хлюпать» по нему.

Способов решения проблемы несколько:

Способ 1. Закачивание под фанеру цементного молочка. В местах интенсивного скрипа, которые необходимо определить таким образом: в месте предполагаемого скрипа установить груз 80 – 100 кг, если скрип пропал, значит, место определено верно. В требуемом месте необходимо удалить несколько паркетных планок, если они прочно держатся на основании, придется одной из них пожертвовать. Для этого паркетную планку раскалывают на три части и вынимают. Затем в подложке (фанере, ДВП) сверлится отверстие примерно 20 мм диаметром. Замешивается цементное молочко (1 часть цемента + 1 часть воды) и заливается в отверстие до тех пор, пока раствор не начнет выливаться обратно.  Далее раствору необходимо дать минимум сутки, чтобы высохнуть. Затем удаленные планки паркета приклеиваются к фанере, а расколотую необходимо заменить новой.

В данный способ можно внести корректировку – планки паркета можно не удалять, а сверлить отверстие сквозь них. Затем его придется заткнуть чопиком из  такой же древесины, что и паркет, и замазать шпаклевкой.

Способ 2. Закачивание под фанеру монтажной пены. В месте неплотного прилегания фанеры высверливается отверстие, в которое закачивается монтажная пена в два захода: после первого необходимо сделать перерыв не более часа. Затем отверстие необходимо заткнуть черенком и установить груз не менее 150 кг, чтобы монтажная пена не вздула весь пол.

Способ 3. Удаление скрипа паркета прикручиванием паркета вместе с фанерой к бетонному основанию шурупами. Для выполнения работ понадобятся брусья 50х50 или 50х75 мм длиной как от потолка до пола. Один край бруса заостряется в виде пяты, размером с пятикопеечную монету (2 см диаметр). В предполагаемом месте скрипа устанавливается брус пятой вниз, верхний край должен упираться в потолок. Для более крепкого упора между брусом и потолком вклинивается деревянная распорка. Так как изначально брус брался длиной, равной расстоянию от пола до потолка, то он не сможет стать ровно, а будет иметь некоторый уклон. Необходимо продолжать подбивать брус до тех пор, пока он не станет ровно, а пол максимально прижмется к основанию. Если после проделанной процедуры скрип в данном месте исчез, то необходимо рядом вкрутить шуруп.

Перед тем, как вкручивать шуруп, следует проверить весь остальной пол на предмет скрипа. И в местах, где он обнаружится проделать такую же процедуру с брусом. Когда по всей площади пола скрипа не будет, подсчитывается количество необходимых шурупов.

Шуруп должен быть такой длины, чтобы зайти в бетонное основание на 40 – 50 мм, а шляпка при этом должна быть утоплена на 5 – 7 мм в древесину.

Сначала сверлится отверстие диаметром, равным шляпке шурупа, глубиной 5 – 7 мм. Затем сверлится отверстие глубиной, равной длине шурупа и диаметром, равным диаметру пластикового распорного дюбеля. Дюбель вставляется в отверстие, вкручивается шуруп. Под головку шурупа подкладывается шайба, чтобы обеспечить упор в паркетную планку. Такую же процедуру необходимо повторить для всех мест. Затем все оставшиеся отверстия замазываются шпаклевкой по дереву. В завершение убираются распорки.

Хотелось бы отметить, что при появлении скрипа паркета устранение его таким способом является самым надежным и долговечным. Но при этом увеличивается и сложность демонтажа покрытия в будущем.

 

Если между стеной и паркетом нет зазоров

Между деревянным полом и стеной всегда должен быть компенсационный шов не менее 15 мм по всему периметру помещения. Если паркетный пол монтировался без соблюдения данного правила, вследствие температурного и влажностного расширения древесины планки паркета начинают давить друг на друга, так как получаются распертыми между стенами.

Устранить такой дефект легко – срезать по всему периметру 15 – 20 мм древесины и подложки. Главное, чтобы не было слишком поздно. Бывают случаи, когда вследствие намокания планки паркета вспучиваются и деформируются окончательно без возможности ремонта.

 

Если бетонное основание имеет существенные неровности

 

Пожалуй, эта проблема одна из самых сложных, так как не предполагает полумер. Если перед укладкой паркетной доски не была выполнена стяжка пола и бетонное основание имеет существенные перепады высот, то придется полностью разбирать все покрытие до самого основания. Затем поверхность выравнивается с помощью цементно-песчаной смеси, после ее высыхания укладывается подложка и сверху – паркетная доска. Фактически придется сделать полностью новый паркетный пол.

 

Если планки паркета ссохлись и между ними образовались щели

Ссыхание планок паркета – результат того, чтобы они укладывать недосушенными. Планки деформировались и теперь трутся друг о друга и об основание/подложку. Устранить скрип паркета в таком случае можно, не позволив планкам тереться друг о друга и «ерзать». Для этого между планками вбиваются деревянные клинья так, чтобы их верхний край не выступал за поверхность паркета. Шаг между клиньями делается 15 – 20 см. Затем пространство между планками заделывается шпаклевкой.

 

Если планки паркета отслоились от фанеры или ДВП

 

Как удалить скрип паркета, если его планки отслоились и трутся об основание? Здесь есть несколько действенных способов.

Способ 1. В местах, где планки паркета отошли от фанеры, необходимо наклеить куски малярного скотча. Если площадь скрипа велика точки со скотчем следует расположить с шагом в 20 см. Затем в центе куска малярного скотча делается отверстие диаметром 2 мм глубиной до фанеры. Сверло должно прорвать скотч, в итоге образуется маленькое отверстие. С помощью обычного шприца без иголки в отверстие вводится клей. Это может быть специальный клей для укладки паркета, а может быть другой клей для работы с древесиной, например, ПВА. Медленно, не спеша клей проталкивается в полость между планкой паркета и фанерой. После заполнения полости клею необходимо дать час на высыхание. Затем малярный скотч удаляется, а если на поверхности паркета случайно остались пятна клея, их необходимо удалить с помощью растворителя, а затем протереть пол сухой ветошью.

Клей сохнет 24 часа, все это время на ремонтных участках должен стоять груз (50 кг). После полного высыхания клея отверстия заполняются шпаклевкой по дереву или воском и полируются.

Способ 2. В местах скрипа паркетные планки закрепляются шпильками с помощью пневмопистолета.

Способ 3. Удалить скрипящие планки паркета,  на их место положить кусок картона, а сверху закрепить планку. В таком случае закреплять паркет можно как на клей, так и с помощью саморезов, утапливая их шляпки на 5 мм в древесину.

Способ 4. Все расшатавшиеся планки паркета прикручиваем к основанию (фанере/ДВП) саморезами. Желательно засверливать отверстия под саморезы не ровно, а под углом в 45 °. Не забываем, что шляпки саморезов необходимо утапливать в паркете. А сверху зашпаклевывать.

Описанная выше проблема – самая простая среди всех, так как в крайнем случае можно удалить все отслоившиеся паркетные планки, очистить основание и приклеить их заново, но уже качественным клеем.

 

Если деформировались лаги

 

Деформация лаг деревянного пола – беда, так как, скорее всего, причиной стало намокание древесины от паров, идущих из помещения ниже. Устранение скрипа паркета в таком случае не решит проблему. Единственно возможный случай – демонтировать паркет, проверить основание пола, постелить пароизоляционную пленку, надежно закрепить лаги. Если лаги деформировались слишком сильно, то их необходимо заменить, иначе спустя короткое время Вы снова столкнетесь с проблемой скрипов.

 

Если паркетная доска трется о лаги

Действенный способ, как устранить скрип паркетной доски, если она трется о лаги, – это протяжка саморезами. Главная проблема – определить точно, где проходят эти лаги, и есть ли в них какие-то коммуникации. Закрепить паркетную доску к лаге необходимо с двух сторон, как показано на фото. Отверстия под саморезы сверлятся под углом 45 °, сами крепежные элементы должны как бы смотреть друг на друга. На одну доску длиной 1 м придется сделать не менее 6 креплений. Не забываем утапливать шляпки в древесине.

 

В дополнение к этому иногда в щели между паркетными досками засыпают тальк или песок, чтобы уменьшить соприкосновение доски и лаги.

 

Если в паркетной доске сломался гребень или паз

 

Главная задача в таком случае – скрепить между собой паркетные доски. Для этого используются саморезы. Данный способ похож на предыдущую протяжку саморезами, только в данном случае саморезы должны быть короткими, такими, чтобы соединить две доски между собой по диагонали. Отверстия сверлятся с отступом от края доски 1 см, под углом 45 °, таким образом, чтобы кончик самореза зашел в соседнюю доску примерно на 1 см. Соседний саморез должен иметь противоположное направление – от соседней доски в первую.

 

Если паркетные планки свободно «ходят» на гвоздях

 

Крепление паркета на гвозди сопряжено с одним очень существенным недостатком – когда древесина ссыхается, она беспрепятственно «ходит» по гладкой поверхности гвоздя, и тот попросту перестает ее держать. И хотя сразу после монтажа ничего не предвещает беды и все держится хорошо,  со временем Вашу идиллию может нарушить жуткий скрип дерева о металл.

В отличие от гвоздя поверхность самореза имеет спиралевидную нарезку, поэтому древесина прочно удерживается в одном положении, даже если происходит усадка на пару миллиметров. Для устранения скрипа паркетных планок или досок о гвозди необходимо выполнить полную переборку паркета и заменить все гвозди саморезами.

 

Если пересохла и отслоилась битумная мастика, на которую крепился паркет

 

Самый экстравагантный способ устранения скрипа паркета сопряжен с проблемой пересохшей битумной мастики, на которую в советское время крепили паркет. Битумная мастика со временем становится хрупкой и крошится, такой материал не способен удерживать планки. Чтобы восстановить ее свойства можно попробовать нагреть мастику, используя фен. Тщательно разогрев всю поверхность, где наблюдается скрип, необходимо прочно прижать паркетные планки к основанию, а для этого следует равномерно разложить груз.

Еще один способ устранения скрипа паркета в таком случае похож на те, которые уже были описаны выше. Необходимо выполнить отверстия в паркете, закачать под него клей, а затем притянуть паркетные доски шурупами или саморезами.

В заключение хотелось бы еще раз напомнить, что устранение скрипа паркета своими руками с помощью представленных способов является лишь полумерами. Не стоит укладывать сверху скрипящего деревянного пола другое покрытие, например, линолеум или пробковый пол или ламинат. Только представьте, что спустя каких-то 5 – 7 лет придется разбирать все до основания, сдирая слой за слоем. Лучше сразу сделать полноценный капитальный ремонт и заменить изрядно скрипящий паркет.

Способы устранить скрипы деревянного пола

Деревянные полы теплей бетонных и применяются уже столетия. При ослаблении конструкции появляются скрипы, сигнализирующие, что с полом что-то не в порядке.

В этой статье мы расскажем вам что делать в случае появления скрипов.

 

 

Деревянные полы

Основа деревянного пола – закрепленные на стене или кирпичных тумбочках несущие доски (лаги). На них уложен черновой пол, роль которого играют толстая фанера или половая доска. Поверх чернового настелен чистовой пол из массивной доски, паркета или ламината. Лаги изготавливаются из нестроганной доски толщиной свыше 50 мм, а шириной больше 150 мм. Они устанавливаются поперек комнаты таким образом, чтобы широкая сторона была боковой поверхностью. Покрытие закрепляется гвоздями или саморезами. В деревянных полах, устроенных на бетонном основании, используют лаги, ширина и толщина которых по 50 мм.

Как определить причину скрипов?

Причины возникновения скрипов:

  • ослабление крепления чернового или чистового пола;
  • трещина или другое повреждение лаг;
  • ослабление крепления лаг в стене;
  • разрушение тумбочек;
  • высыхание досок.

Каждый владелец частного дома задавался вопросом: что делать, когда скрипит деревянный пол? Конечно, искать причину. Пройдитесь по комнате и определите, где скрипит. Если скрипит весь пол, дело в пересыхании досок. Осмотрите доски, чтобы найти место расположения лаг. Если пол застелен ламинатом, массивом или паркетом, потребуется полностью снять их, чтобы добраться до крепления чернового пола к лагам.

Как укрепить деревянный пол, чтобы не скрипел – найти и устранить причину скрипов. Сняв чистовой пол, пройдитесь по черновому. Если скрип исчез, значит проблема была в чистовом покрытии и его потребуется перестелить. Продолжающийся скрип говорит о серьезных проблемах. Если черновой пол забит гвоздями, попробуйте молотком и добойником сильней забить их, а если саморезами, то подтяните. Скрип исчез или уменьшился — проблема в слабом креплении чернового пола. Закрепите его дополнительными саморезами, и пройдитесь по полу. Если проблема определена и устранена правильно, то скрипов станет в 4-6 раз меньше.

Если скрипы после забивания гвоздей или затяжки саморезов не исчезли, снимайте черновой пол, чтобы оценить состояние и крепление лаг. Осмотрите крепления лаг к стене и подтяните ослабевшие. Проверьте тумбочки, если обнаружите следы разрушения, переложите их. Зазоры между тумбочкой и лагами недопустимы. Осмотрите лаги, чтобы выявить трещины, почернения, труху. Поврежденные доски подлежат замене.

Как устранить скрипы

Звук скрипа возникает, когда предметы или их части трутся друг об друга. Причин его возникновения может быть несколько. Далее мы подробно рассмотрим каждую из них.

Монтажная пена

Если скрипит пол, уложенный на квадратные лаги размером 50*50, снимите покрытие и черновой пол. После чего залейте пространство между лагами монтажной пеной и, не дожидаясь застывания пены, установите на место черновой пол. Пена застынет, скрепит доски и лаги, и скрипы исчезнут. Такой способ устранения скрипов стоит дорого, зато надежен. Дополнительный плюс – пол станет теплей.

Клинья

Этот метод позволяет укрепить лаги, вмонтированные в стену и устранить скрипы, вызванные проседанием пола. Снимите покрытие и черновой пол, чтобы освободить лаги. Осмотрите их и замените поврежденные. Покачайте лаги, чтобы определить состояние креплений. Лаги, которые удается сдвинуть хоть на миллиметр, не считая изгиба дерева, закрепите клиньями. Для того, чтобы сделать клин, возьмите деревянный брусок шириной и толщиной 30-60 мм и длиной 30-40 см. Заточите его под углом 20-30 градусов. Для это воспользуйтесь электрическим лобзиком или топором.

Соблюдайте осторожность, чтобы избежать травм. Никогда не держите руку на линии резки или тески.

Установите клин со стороны большего износа стены, и забейте его. Если после двух ударов молотка клин не углубляется, значит, занял свое место. Снова покачайте лагу. Если люфт сохраняется, забейте такой же клин с другой стороны. При необходимости забивайте до двух клиньев с каждой стороны. Такой ремонт позволят закрепить лаги, и продлить срок службы пола на пять и более лет.

Уголки и анкера

Закрепить лаги можно с помощью стальных уголков 60 мм (№60). Отрежьте уголок по длине, равной ширине лаги. Просверлите в плече (стороне) уголка отверстия для анкерных болтов. Прислоните уголок к лаге и отметьте на стене места для отверстий. Просверлите отверстия победитовым сверлом. Диаметр сверла должен соответствовать размеру анкерного болта. Просверлите в другом плече два-три отверстия для саморезов, располагая их в 1 см от края уголка. Установите уголок на место, вставьте и затяните анкерные болты, закрутите и затяните саморезы. Выполните эту операцию для всех лаг.

Эти действия позволят увеличить жесткость крепления основания пола и устранить скрипы.

Ремонт и замена лаг

Чтобы заменить доску, вставленную в стену и не имеющую креплений с помощью уголка, вырежьте по центру кусок длинной в 1-2 метра. Оставшиеся части удалите из стены. Очистите гнезда, и замерьте их глубину. Для расчета длины лаги сложите расстояние от одной до другой стены (в месте расположения доски) и прибавьте к нему половину глубины гнезд.

Если гнезда разные по глубине, первый край доски вставляйте в него как можно глубже, после чего устанавливайте второй край. Смещайте доску так, чтобы глубина погружения в оба гнезда была одинакова. После установки закрепите клиньями.

Ремонт производится на досках, ширина которых превышает 15 см.
Не ремонтируйте доски меньшей ширины, прочность пола снизится и увеличит число скрипов.

Для ремонта доски вырежьте поврежденный участок. Если повреждение расположено только сверху или снизу, вырежьте участок на половину ширины доски. Установите с двух сторон ремонтные доски такой же ширины, длинна которых равняется вырезанному участку + 2 метра, по одному метру в каждую сторону. Если ремонтная доска шире, выравнивайте стык по верхнему краю.

Закрепите доски струбцинами (их можно приобрести в строительном или хозяйственном магазине), после чего с каждой стороны забейте шесть гвоздей длинной 200 мм. Забивайте их в шахматном порядке, в 3 см от центра доски. Подпирайте обратную сторону доски топором. С помощью пассатижей загните гвоздь на расстоянии 2 см от острия под углом 70-90 градусов. Упираясь в шляпку топором, забейте загнутый участок гвоздя в ремонтную доску.

Для ремонта лаг, ширина и толщина которых 50 мм, вырежьте поврежденный кусок и прибейте с двух сторон ремонтные бруски. Их длина равна поврежденному участку плюс 50 см, по 25 см в каждую сторону. Закрепите ремонтные бруски тремя гвоздями длинной 100-150 мм.

Замена половой доски на фанеру

Половая доска обеспечивает худшую, по сравнению с фанерой, жесткость пола. Поэтому замена ее на фанеру толщиной 20 мм в 3-5 раз снизит частоту и громкость скрипов. Чтобы заменить половую доску фанерой сделайте следующее:

  • снимите и промаркируйте покрытие (ламинат, массив, бук или паркет). Если пол застелен линолеумом, снимите его и с обратной стороны пометьте левый дальний от двери угол. Уберите покрытие в другую комнату;
  • снимите доски чернового пола;
  • вытащите гвозди из лаг;
  • осмотрите лаги и устраните их повреждения;
  • раскроите фанеру таким образом, чтобы стыки листов приходились на лаги. Это позволит закрепить ее и избежать проседания пола и новых скрипов;
  • уложите фанеру и закрепите саморезами;
  • уложите и закрепите покрытие.

Выводы

Конструкция деревянного пола такова, что появление скрипов неизбежно через 3-4 года эксплуатации. Ответ на вопрос что делать, если скрипят полы в квартире, очевиден — ремонтировать их. В 50% случаев достаточно снять покрытие и черновой пол, затем уложить их заново. Скрипы уйдут на два-три года. После их возвращения потребуется повторить процедуру.

Эту конструктивную особенность деревянных полов невозможно устранить, потому что вызвана она свойствами древесины. Остается вовремя реагировать на появление скрипов. Снять и уложить обратно покрытие сможет любой, кто умеет самостоятельно прибить доску. Ведь все размеры покрытия уже вымерены, поэтому нет нужды размечать и подгонять их.

Видео — что можно сделать, если скрипят деревянные полы:

Что делать если скрипят полы? Ремонтируем не разбирая деревянного пола

Во многих старых домах пол состоит из досок, которые приколочены на гвозди к лагам. Со временем такой пол начинает разбалтываться и скрипеть. Избавиться от противного скрипа зачастую можно без разбора досок.

Причины

Давайте разберемся, почему скрипят полы?

Для этого нужно понять, как устроена конструкция пола в вашей квартире. Популярные конструкции бывают двух видов.

  • Первый — состоит из половой доски, уложенной на лаги с шагом около 40 см. Доски закреплены с помощью гвоздей.
  • Второй — на лагах лежит верхний слой из листов ДСП/фанеры.


Лаги – это бруски толщиной около 4 сантиметров, которые расположены горизонтально, и служат основанием для обшивки. Они никак не закреплены к основанию, держатся за счет крепления к обшивке. Лаги создают технологический отступ от бетона, который позволяет полу дышать и утепляет его.

Так как обшивка прибивается к балкам на обычные гвозди, со временем они разбалтываются. Доски начинают прогибаться и скрипеть при ходьбе. Сами лаги тоже могут разболтаться и ходить ходуном.

Устранение скрипа

Убрать скрип деревянных полов можно самостоятельно и без больших затрат.
Самый дешевый и действенный способ — прокрутка саморезами. Для этого не понадобится разбирать пол. Старые гвозди нужно будет продублировать крепкими саморезами. Скрипы по большей части уйдут, если лаги в хорошем состоянии, не треснули и не съехали с места.

Радикальный способ – замена полов. Это дорогой вариант, так как менять пол придется во всей квартире, но зато всё будет надёжно и надолго. Тут выбор зависит от вашего бюджета и предпочтений: сделать новый пол по лагам или заменить только половую доску, сделать сухую, полусухую или мокрую стяжку. Стяжка немного увеличит высоту потолков, и нужно будет менять все двери. Зато на стяжку можно без проблем положить плитку, керамогранит, установить подогрев. Если вы хотите сделать стяжку и сохранить текущий уровень пола, недостающая толщина компенсируется слоем керамзита или экструдированного пенополистирола, что добавит дополнительную тепло- и шумоизоляцию. При устройстве стяжки нужно уточнить, какую постоянную нагрузку выдерживают плиты перекрытия в вашем доме; в старых домах это минимум 150 кг на кв. м.

Прокручивание пола


Мы не будем описывать процесс замены пола, а расскажем, как исправить скрип даже без снятия досок.

  1. Определите, на каком расстоянии лежат половые доски от бетонных плит. Для этого просверлите отверстие и замерьте глубину с помощи проволоки.
  2. Купите саморезы по дереву нужной длины, чтобы они входили вместе со шляпкой и не торчали.
  3. Найдите места, где лежат лаги. Их можно обнаружить по гвоздям в полу – они идут рядами вдоль них. Если гвоздей не видно, демонтируйте плинтус и посмотрите лаги через щель вдоль стены, там есть специальный отступ около 1 сантиметра.
  4. Просверлите отверстие на 1-2 миллиметра меньше диаметра самореза.
  5. Закрутите саморезы шуруповертом до упора, слегка утопив шляпку.
  6. Повторите это с каждой доской, прикручивая её ко всем лагам.
  7. Существует еще один вариант – закрутить саморезы такой же длины, как и расстояние до бетона. Предварительно нужно затупить их кончик, чтобы они не разрушили бетон со временем. В этом случае они послужат дополнительной опорой, и не дадут доскам прогибаться. Этот способ также помогает в местах, где прокрутка не убирает скрип (например, треснула лага).

Крепить лаги к бетонному основанию нежелательно, это снизит шумоизоляцию.

Видео по устранению скрипа деревянных полов в хрущевке:

Иногда причина скрипа кроется в трении досок между собой. Решить эту проблему можно, вбив между ними деревянные клинья.

Теперь, когда мы устранили скрип в квартире, перед укладкой нового покрытия пол нужно выровнять. Лучше всего это сделать в 2 слоя фанеры со смещением стыков. Каждый лист прикручивается к половой доске с шагом 15 см.

Пример подготовки деревянного пола под укладку ламината). После ремонта пола из той статьи прошло 4 года, и не появилось ни одного скрипа.

Как устранить скрип деревянного пола без его вскрытия: обзор способов

Деревянный пол используется человеком с незапамятных времен. Покрытие из натуральной древесины выдержало конкуренцию с постоянно появляющимися на рынке новыми видами отделки. Более того, несмотря на развитие инновационных технологий, позволяющих производить различные отделочные материалы практически из всего, именно деревянный пол сегодня является явным признаком достатка и хорошего вкуса. Нельзя не выделить еще один параметр: деревянный пол – это очень красиво. Однако рано или поздно перед хозяином жилища встает вопрос о том, как устранить скрип деревянного пола.

Почему вообще деревянный пол начинает скрипеть?

В принципе ответ на этот вопрос довольно прост. Если рассуждать логически, то пол в здании является неотъемлемой частью общей целостной конструкции. При любых условиях рано или поздно эта конструкция естественным путем сдвигается, что провоцирует появление механического напряжения.

Кроме того, не лучшим образом отражаются на деревянном напольном покрытии такие факторы:

  • нарушение правил эксплуатации;
  • повышенная влажность воздуха в помещении;
  • ослабление гвоздевых соединений;
  • отсутствие зазоров возле стен;
  • уменьшение в размерах (усыхание) досок или лаг;
  • возраст.

Что предпринять для устранения скрипа?

Залить монтажной пеной

Как правило, подпольное пространство имеет высоту в 90 мм. А это значит, что можно попытаться придать жесткость напольному покрытию, заполнив ненужные щели монтажной пеной. По идее она после расширения должна надежно зафиксировать деформированные половицы. На практике же оказывается, что эффективность этого способа не очень велика – в процессе эксплуатации пена может подминаться и разрушаться. То есть устранение скрипа достигается только на определенный отрезок времени. Получается, что деньги были потрачены фактически зря.

Подбить клинья

Решить проблему «музыкальности» деревянного пола можно путем забивания деревянных клиньев между слабо закрепленными досками и балками или же между соседними досками. Таким образом, будет нейтрализовано трение половиц друг об друга или об балки. Если доски сильно подвержены износу, то это такой способ может быть малоэффективным.

Внимание! Чтобы выполнить подобные ремонтные мероприятия под рукой должны быть: молоток, деревянные клинья и добойник.

Нужные инструменты которые должны быть в каждом доме

Применить металлические анкеры

Этот вид метизных изделий может быть использован для устранения скрипа деревянного пола только в том случае, когда покрытие уложено поверх бетонной плиты. Подобный подход  в принципе очень эффективен, однако характеризуется высокой затратностью. Безусловно, все зависит от масштабов проблемного участка, но в некоторых случаях при ремонте может быть использовано порядка 150-200 анкеров. Минимальное расстояние между соседними анкерами вдоль лаги не должно превышать 1 м. А это значит, что стоимость такого ремонта будет ощутимой.

Важно! Для выполнения работ понадобится мощная дрель, а в идеале – перфоратор. С помощью такого оборудования без труда можно будет сделать сквозное отверстие через половицу, лагу в бетон. Затем загнуть туда дюбель, а саму лагу закрепить анкером.

Скрип появляется в местах соединения дерева и гвоздей

Стянуть (перебрать) пол

В этом случае речь идет об очень трудозатратном методе борьбы с дефектами. Хотя нельзя не отметить его экономичность. В процессе работы перепроверяется состояние лаг. Те, которые деформировались, подправляются или вообще заменяются. Также выполняется полная ревизия всех досок.

Внимание! При переборке пола необходимо все гвозди заменит на саморезы. Практика эксплуатации деревянных полов показывает, что обычно скрип появляется именно в тех местах, где соединяются древесина и гвоздь. Саморезам же, подобные недостатки несвойственны.

Уложить фанеру

Устранение скрипа деревянных полов можно путем укладки листовой фанеры поверх основания полового пирога. Здесь важно учесть, что фанера должна быть не тоньше 12 мм, поскольку тонкий материал ситуацию исправить вряд ли сможет. Что касается эффективности данного способа, то 100% гарантии, что скрип вообще не возобновится, нет, однако на длительное время об этой проблеме забыть удастся.

Протянуть саморезами

Устранить неприятность можно попытаться и, не прибегая к разборке основного покрытия. Однако отдавать предпочтение именно этому способу борьбы со скрипом деревянного пола целесообразно только в том случае, если неприятные звуки возникают в результате соприкосновения доски и лаги. То есть это «точечный» ремонт.

Важно! Очень важно правильно найти лагу. Как только это условие будет выполнено, в доску закручиваются 2-3 самореза. В подавляющем большинстве случаев это устраняется скрип пола.

В заключении

Какому бы способу закрепления половых досок вы не отдали предпочтение, на завершающем этапе необходимо будет еще раз внимательно изучить поверхность пола на предмет выявления щелей. Их необходимо замазать с использованием мастики для деревянных полов. Отшлифовать места ремонта. Затем вскрыть отремонтированный пол олифой, что также позволит забыть о скрипах на длительное время. Ну, и в завершение решаются проблемы визуального восприятия пола. Если пол состоит только из досок, то на них сверху наносится слой лака или краски, а если актуальна укладка другого покрытия – то стелим его. Все, таким образом, деревянный пол получил еще один срок жизни!

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как убрать скрип деревянного пола в квартире или в доме: несколько способов

Содержание статьи


Для не имеющего строительного образования и опыта домашнего мастера становится актуальной информация, почему скрипит деревянный пол, обычно после нескольких лет эксплуатации. Причина заключается в отсутствие стабильной геометрии конструкции, расшатывании ее отдельных элементов, приводящей к снижению прочности.

Конструкция деревянного пола (чернового или напольного покрытия) полностью ремонтопригодна, поэтому избавиться от скрипа можно в любом случае, но применяя различные технологии.

Причины скрипа

Перед тем, как убрать скрип деревянного пола в квартире или доме собственными силами, необходимо понять причины возникновения звуков. Скрип возникает из-за трения отдельных элементов конструкции друг с другом:

  • крепеж – ослабляется со временем, высохшая и принявшая ровную форму доска отходит от лаги в нормальном состоянии, прогибается под весом пользователя, при трении о гвоздь/саморез издает неприятный звук;

    Торчащий гвоздь становится причиной резких звуков при хождении.

  • доски – для экономии времени и гвоздей доски приколачиваются посредине, «гуляют» в поперечном направлении, задевая о соседние ряды;

    Доска покоробилась и гуляет при хождении.

  • лаги – если c крепежом все в порядке, саморез или гвоздь надежно фиксирует доску, прижимая ее к лагам, то причина может крыться в самих брусках, которые усохли или покоробились со временем, «гуляют» вместе с настилом, издавая звук при трении о стяжку или бетонную плиту перекрытия.

    Скрип из-за возможных вариантов дефектов лаг

Наконец, лаги или балки могут сгнить на отдельных участках, часть прикрепленного к ним дощатого настила задевает о соседние доски, закрепленные к участкам бруска, сохранившего пространственную геометрию.

Важно! Если пол скрипит из-за прогибающихся под ногами досок (задевают друг о друга), то потребуется капитальный ремонт (демонтаж) дощатого настила. Придется либо снизить шаг расположения лаг, либо увеличить толщину доски.

Существует несколько способов, как избавиться от скрипа, в зависимости от назначения пола (финишное покрытие из шпунтованной доски или обрезная доска чернового пола), его конструкции и используемых метизов (гвоздь или саморез).

Способы устранения

Чтобы избавиться от скрипа деревянного пола собственными силами, необходимо восстановить его конструкцию согласно технологии:

  • любой пиломатериал может изменять геометрию (усыхание, коробление) при изменении влажности, поэтому необходима обработка антисептиком и периодическая пропитка этой же жидкостью в процессе эксплуатации;
  • лаги должны быть жестко зафиксированы к основанию, а доски плотно прижаты к ним саморезами или гвоздями с винтовой насечкой;
  • для выравнивания лаг в горизонтальном уровне запрещено применять деревянные клинья, следует использовать ДВА полимерных клина с рифленой поверхностью в комплекте;
  • шаг укладки лаг должен рассчитываться в зависимости от эксплуатационных нагрузок и толщины доски чернового/чистового пола во избежание критических прогибов;
  • каждая доска должна крепиться двумя саморезами к одной лаге для обеспечения стабильного положения в поперечном направлении.

Совет! Самым сложным вариантом считается демонтаж настила и его повторная укладка после ревизии пиломатериалов. Чтобы не вскрывать полы полностью для обеспечения доступа к прогнившим брускам могут вырубаться отверстия и люки.

Другими словами – все методы избавления от скрипа половиц сводятся к дополнительной фиксации деревянных элементов друг к другу саморезами, штифтами или расклиниванием. Реже внутреннюю полость запенивают для обеспечения большой опорной поверхности или укладывают поверх дощатого настила листовые материалы, распределяющие точечные нагрузки равномерно на всю свою площадь.

Фиксация саморезами/анкерами

Если домашний мастер не знает, что делать для ликвидации скрипа, чаще всего интуитивно применяется метод дополнительной фиксации досок к лагам. Подобная схема пригодна только для полностью сохранившихся лаг с нормальным опиранием на основание. Если лаги висят на досках (вылетели клинья, усох пиломатериал) или частично сгнили, эта технология результата не принесет.

Кроме того, при фиксации элементов настила следует учесть особенности метизов:

  • саморез с неполной резьбой – прижимает шпунт к лагам без зазора, так как гладкая часть «проваливается» в отверстие, изготовленное резьбовой частью метиза;
  • саморез  с полной резьбой – жестко фиксирует положение доски относительно лаги с существующим зазором, так как сила зацепления очень высокая, как внутри древесины лаги, так и доски.

Поэтому существует три способа фиксации элементов дощатого настила саморезами:

  • если «гуляет» широкая доска, то ее лучше закрепить саморезом с неполной резьбой;

    Притягивание деревянных деталей саморезом с неполной резьбой.

  • для фиксации толстой доски, которую сложно прижать к лаге, можно применить саморез с полной резьбой, который зафиксирует пиломатериалы относительно друг друга;

    Саморез с полной резьбой.

  • саморез с полной резьбой можно вкрутить в доску насквозь, выкрутить, сточить заострение (самый кончик), закрутить повторно, чтобы упереть его в основание (плита, стяжка), и использовать вместо миниатюрного винтового домкрата для подъема половицы вровень с остальными элементами настила.

    Использование самореза с полной резьбой в качестве винтового домкрата.

Важно! Два последних метода менее надежны по сравнению с первым, поэтому применяются в экстренных случаях.

В твердые породы древесины шляпки шурупов утопить невозможно, необходимо изготовить «потай» зенкером. Для этого можно использовать аналогичный саморез, отрезав головку ручным гравером (1,5 – 2 см в длину) и изготовив этим же инструментом наклонные насечки наподобие фрезы.

Стягивание покрытия

Доски настила укладываются вплотную друг к другу, имеют толщину 2 – 5 см. Поэтому сжимая высохший материал друг с другом на отдельных участках можно повысить жесткость горизонтальной конструкции, и получить устранение скрипа без дополнительных затрат. Для этого существуют две методики:

  • расклинивание от стены – между вертикальной несущей конструкцией и настилом вбиваются клинья, удаляемые после фиксации досок в новом положении к лагам;

    Расклинивание досок от стены.

  • стягивание ваймой – специальный инструмент для склеивания мебельных щитов (крупногабаритная струбцина),  устанавливается поверх деревянного пола, сжимает доски для крепления их саморезами на лагах.

    Стягивание досок пола ваймой.

Важно! В обоих случаях существующие гвозди или саморезы необходимо вынуть из досок перед стяжкой, чтобы обеспечить подвижность элементов настила в горизонтальном уровне.

Расклинивание

Если дефектный участок находится далеко от стены, стянуть деревянные полы предыдущим способом сложно. Поэтому доски настила расклиниваются по месту по технологии:

  • половица обрабатывается наждачной бумагой;
  • подбирается рейка нужной ширины и длины, ее нижний край заостряется клином;
  • рейка обмазывается клеем ПВА, вбивается деревянной киянкой;
  • верхняя плоскость обрабатывается рубанком, затем шлифуется.

Расклинивание центральных участков пола.

В результате доски плотно прижимаются друг к другу, точечно приложенные нагрузки распределяются на большую поверхность, ламели перестают «гулять», звуки исчезают.

Запенивание и шприцевание

При достаточно прочном основании, на которое уложены лаги, специалисты рекомендуют следующий способ, как устранить скрип в дощатом настиле:

  • в доске высверливается сквозное отверстие диаметром 5 – 6 мм;
  • через него внутренняя полость возле дефектного участка заполняется между лагами монтажной пеной;
  • после высыхания пена превращается в поддерживающую прокладку, резко увеличивая площадь опирания.

Избавление от скрипа запениванием.

Методика подходит для экстренных случаев, но не обладает высокой надежностью по ряду причин:

  • при приложении нагрузок пена усаживается под доской, скрип возвращается через некоторое время;
  • заполнение закрытых полостей чревато выпиранием напольного покрытия/чернового пола наружу, так как необходимо оставить 1/3 пространства минимум для вторичного расширения пены при застывании;

Важно! В отличие от утепления дома, в полах лучше применять бытовую монтажную пену. Ее плотность выше, а теплоизоляционные характеристики в данном случае значения не имеют.

Более надежен метод шприцевания, когда вместо монтажной пены полость заполняется клеевым составом, отвердевающим на воздухе (эпоксидные и полимерные смолы).

Устранение скрипа шприцеванием.

Но такой метод подходит для заполнения небольших полостей, так как эпоксидный клей довольно дорог.

Настил из фанеры, ДСП

Еще одним, но имеющим множество ограничений, способом устранить скрип деревянного пола внутри жилища, является настил из листового материала:

  • в основу заложен метод снижения нагрузок за счет их перераспределения по большей поверхности;
  • дефектные участки находятся под крупноформатными листами ДСП или фанеры толщиной от 12 мм, доски не прогибаются и не скрипят.

    Фанерный настил против скрипящего пола.

Основными недостатками технологии являются:

  • если стык фанеры придется на скрипящую доску, это лишь усугубит ситуацию;
  • деревосодержащие плиты стоят дорого, повышают бюджет ремонта;
  • фанера и ДСП не являются облицовочными материалами, поэтому потребуется дополнительное декорирование.

Поэтому фанерный настил применяется для ликвидации скрипа дощатого настила крайне редко.

Крепление шкантом

Шпунованная доска стыкуется по длине в соседних рядах замковыми соединениями. У обрезной доски шпунта нет, поэтому ее геометрия более подвержена изменениям при изменении влажности. Поэтому для домашнего мастера полезна информация, как сделать шкантовое соединение для исправления указанного дефекта:

  • в соседних досках изготавливается глухое отверстие под 45 градусов;
  • цилиндрическая деревянная деталь – шкант обмазывается клеем и забивается в это отверстие;
  • операция повторяется в противоположном направлении, как на нижней схеме;
  • после высыхания клея шканты срезаются по плоскости доски.

Скрепление досок шкантом.

Важно! Качество стыка зависит от неподвижности досок относительно друг друга в момент сверления.

Замена досок и лаг

При значительном физическом износе необходимо заменить весь пиломатериал, чтобы не скрипели лаги и доски:

  • местный ремонт настила – частичная замена досок;

    Местный ремонт деревянного пола.

  • капремонт – демонтаж напольного покрытия или шпунтованной доски, дефектовка и обратная установка элементов;

    Капремонт пола деревянного.

  • замена лаг – на отдельных участках или целиком;

Это самый дорогой вариант, из комнаты потребуется вынести всю мебель и демонтировать наличники.

Предотвращение скрипа при укладке деревянного пола

Избежать возникновения неприятных звуков от трения дерева о дерево или металл можно на этапе монтажа дощатого настила. Для этого достаточно уложить поглощающий материал поверх лаг и применить технологию регулируемого пола.

Шумоизоляция по лагам

Домашнему мастеру не придется разбирать дощатый настил, если отсечь лаги от обрезной/шпунтованной доски:

  • оклеить верхнюю грань бруска шумоизоляцией;
  • уложить на брусок полосы резины, нетканого материала, подложки из вспененного полиэтилена.

    Оклеивание лаг шумоизоляционной лентой.

При этом дополнительно улучшится акустика перекрытия, будет обеспечена защита от намокания.

Технология регулируемого пола

Без опыта разобраться, почему шпунтованная доска напольного покрытия или настил чернового пола получился скрипучий, очень сложно. Поэтому производители выпускают систему регулируемого пола, в котором снижена вероятность возникновения сторонних звуков:

  • лаги монтируются на шпильках, пропущенных сквозь брусок;
  • резьбой они выставляются в едином горизонтальном уровне;
  • торчащая резьбовая часть срезается УШМ.

Регулируемый пол.

Пиломатериалы меньше впитывают влагу, обеспечивается естественная вентиляция, отсутствует жесткая фиксация древесины к бетону. Даже если начнут скрипеть неправильно закрепленные на лагах доски, ремонт дефектных участков осуществить гораздо проще, так как не нужно вскрывать весь пол.

Таким образом, характерный скрип дощатого настила можно устранить своими руками дополнительным вкручиванием саморезов, запениванием внутреннего пространства под ним, расклиниванием или другими указанными методами.

 

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама

Самое читаемое

Как устранить скрип полов?

Самая часто встречающаяся причина скрипа пола – доски или листы ДСП плохо крепятся к лагам. Кстати, доски могли крепиться гвоздями – это дополнительный скрип пола, от трения расшатанных гвоздей. Гвозди конечно можно подбить, однако это решит проблему на короткий промежуток времени.

Самая часто встречающаяся причина скрипа пола – доски или листы ДСП плохо крепятся к лагам. Кстати, доски могли крепиться гвоздями – это дополнительный скрип пола, от трения расшатанных гвоздей. Гвозди конечно можно подбить, однако это решит проблему на короткий промежуток времени.

Для лучшего результата следует заменить или добавить вместо гвоздей парочку хороших саморезов.

Кстати, если лаги плохо закреплены, вкручивание саморезов не имеет смысла, скрип останется. Шатающиеся лаги в последствии приведут к скорому расшатыванию саморезов, поэтому стоит правильно закрепить лаги.

Как закрепить лаги?

Существует мнение, что если запенить подпольное пространство монтажной пеной в месте скрипа, то скрип исчезает. Да действительно скрип может исчезнуть, но радость будет не долгой, ведь пена плохо устойчива к механическим воздействиям, поэтому этот способ весьма сомнительный.

Самый лучший и надежный способ закрепить лаги – использовать анкера для жесткого крепления лаг к бетонному основанию.

Сначала необходимо найти лаги, делать это будем, не вскрывая пол – используем сверло с малым диаметром, когда лаги нашлись, попутно насверливаются вдоль лаг отверстия под саморезы, что бы потом притянуть ваш пол к лагам с помощью саморезов, с шагом сантиметров 20-30.

Дальше будем крепить лаги через доски/ДСП к бетонному основанию. Крепление производим металлическими анкерами – они самые надежные и долговечные. Длину анкера следует подбирать индивидуально, конкретно к каждому полу.

Существует еще один хороший способ закрепить и лаги, и само покрытие сразу к бетону и через одно отверстие. Как спросите вы?

Для этих целей нужно будет купить в строительном магазине нагеля. Под нагель сверлится отверстие через пол и лагу и прямо в бетон, потом в это отверстие закручивается нагель. Это очень удобно, ведь не нужны лишние отверстия, плюс ко всему нагель имеет резьбу по всей своей длине, из-за чего предотвращается хождение лаги вверх и вниз, даже если имеется пустота. Кстати, такой вид крепежа можно и укоротить в процессе, без потери своих свойств.

Но есть и обратная сторона медали – Когда бетон не очень плотный, нагель может просто не зафиксироваться в нем, пустотелые плиты старых домов также не всегда смогут обладать достаточной прочностью.

Все вышеперечисленные способы активно применяются сейчас для ремонта старых полов, однако нет 100% гарантии, что пол со временем все равно не заскрипит. Главное не опускать руки, ремонт пола данными способами совсем не дорогой и достаточно быстрый, главное приложить максимум усилий и терпения, удачи.

Cripple Wall Floor Connectors, упрощенные с помощью стопорных болтов

Из этого видео вы узнаете, как прикрепить стальную стену к каркасу пола, не снимая гипсокартон.

Когда на потолке есть каменная плита, есть два способа соединить пол со стеной, работающей на сдвиг. Один из способов — удалить полосу листового камня шириной 12-18 дюймов рядом с верхом стены и использовать обычные стяжки для передачи сдвига. Другой способ — с болтами с затяжкой.

Акустический потолок, вырванный для анкеров каркаса

Акустический потолок, вырванный для анкеров каркаса


Здесь вы смотрите на того, как кто-то вбивает болт-болт через верх поврежденной стены в каркас пола. Это сделано в иллюстративных целях, чтобы вы могли увидеть, как стопорный болт вбивается через верхние пластины в каркас пола, который обычно скрыт каменным листом.

Прекрасный пример стены, в которой анкерные болты будут работать как стяжки, передающие сдвиг.

На рисунке ниже показано, как растяжной болт может выполнять то же действие, что и стяжка с переносом сдвига, без удаления гипса. Вот вы смотрите на это с конца.

Если по какой-либо причине над поврежденной стеной нет каркаса пола, в который могли бы врезаться болты, необходимо удалить полосу листовой породы, как показано здесь, и использовать обычные стяжки для передачи сдвига.

Сколько стопорных болтов?

Прочность анкерного болта определяется глубиной проникновения в так называемый «главный элемент». Основным элементом в этом случае является балка перекрытия, в которую забиваются шпильки.

Стяжной болт с глубиной проникновения 1 ½ дюйма может выдержать землетрясение силой 300 фунтов.

Стягивающий болт от проникновения 1 1/2 ″ -2 1/4 дюйма может выдержать 450 фунтов силы землетрясения.

Стяжной болт с глубиной проникновения более 2 1/4 дюйма может выдержать силу землетрясения 550 фунтов.

Вот пример:

Предположим, основываясь на этой странице, посвященной науке о фанере, у вас есть 10-футовая стена, работающая на сдвиг, и вы прибили фанеру 8d общими гвоздями на расстоянии 3 дюймов друг от друга по краям. Таким образом, эта стенка, работающая на сдвиг, может выдержать силу в 5 500 фунтов.

С 8-дюймовым стопорным болтом нам нужно будет пройти через нижнюю верхнюю пластину толщиной 2 дюйма и верхнюю пластину толщиной 2 дюйма, что означает, что стопорный болт войдет в балку на 4 дюйма. Стержневой болт с проникновением более 2 1/4 дюйма дает нам 550 фунтов сопротивления.Разделите 5500/550, и мы обнаружим, что нам нужно 10 болтов с зазором для связующего компонента передачи сдвига нашей стены сдвига.

Скрепление нижней и верхней пластин вместе. Интерфейс, на котором соприкасаются верхняя и нижняя верхняя пластина, называется «незащищенной плоскостью сдвига», и здесь существует потенциальное проскальзывание, которое необходимо устранить. Это делается путем скрепления двух верхних пластин 12d общими гвоздями, каждый из которых может выдержать 188 # силы. Это соединение должно соответствовать соединению передаточных связей сдвига.В нашем примере мы установили 10 стяжек для передачи сдвига, которые могут выдержать силу 5500 #. Мы делим это на 5 500 # / 188 # и обнаруживаем, что нам нужно 30 гвоздей.

Заключение

Болты

— намного лучший способ, потому что, когда они используются, нет необходимости снимать листовой камень с потолка, заменять листовой камень, текстурировать его и красить, чтобы он соответствовал листу камня рядом с ним. Даже когда это делает высококвалифицированный (и дорогой) профессионал, недостатки всегда видны, и вы никогда не сможете полностью отремонтировать ремонт.

Большинство подрядчиков оставят это на ваше усмотрение, что может значительно увеличить общую стоимость работ.

При приеме на работу подрядчика спросите их, как они собираются прикрепить стену, работающую на сдвиг, к полу после того, как они снимут каменный лист со стены. Если вам говорят болты с запаздыванием, у вас есть опытный профессионал. Если они скажут вам: «Мне нужно оторвать часть потолка, чтобы это сделать», в будущем вам придется заплатить за ремонт потолка.

Время выполнения и время задержки в сетевой диаграмме планирования проекта

Время выполнения и время задержки играют важную роль в разработке сетевой диаграммы.

Хотя концепция проста, некоторым людям все еще трудно ее понять. В этом сообщении в блоге я объясню время выполнения и время задержки на простых реальных примерах.

Что такое время опережения и запаздывания?

Когда заканчивается первое действие, начинается второе действие. Это последовательность от конца к началу, и она широко используется в сетевой диаграмме. Во многих случаях второе действие начинается тогда, когда первое действие приближается к завершению, или второе действие начинается через несколько дней после окончания первого действия.

Эти два состояния известны как опережение и отставание. Они являются неотъемлемой частью сетевой схемы. Вы применяете опережение и отставание после упорядочивания действий и определения зависимостей.

Время выполнения

Согласно 6-му изданию Руководства PMBOK, «Время выполнения — это количество времени, в течение которого последующее действие может быть продвинуто по сравнению с предшествующим действием».

Проще говоря, когда первое действие все еще выполняется, когда начинается второе действие, оно называется Lead.Время выполнения — это перекрытие между первым и вторым действиями.

Например, если предположить, что продолжительность первого действия составляет 20 дней, а второго — 15 дней, первое действие приходится на его 15-й день, и вы начали вторую операцию. Обратите внимание, что до завершения первого действия еще пять дней.

Здесь мы бы сказали, что время выполнения заказа составляет пять дней.

Давайте посмотрим на реальный пример.

Вы строите двухэтажное здание.У вас есть два последовательных действия; т.е. электромонтажные и малярные работы.

Однако, когда вы завершаете электромонтажные работы на первом этаже, вы начинаете красить его, в то время как электромонтажные работы на первом этаже продолжаются.

Обычно мы используем отношения «Ведение» с «Готовность к началу». В этой зависимости действие-предшественник должно завершиться до начала действия-преемника.

Время запаздывания

Согласно Руководству PMBOK, 6-е издание, «Время запаздывания — это количество времени, на которое требуется отложить последующее действие по отношению к предшествующему действию.

Проще говоря, когда первое действие завершается и есть задержка до начала второго действия, это называется задержкой. Задержка известна как время задержки.

Время задержки — это задержка между первым и вторым действиями.

Например, продолжительность первого действия составляет три дня, а второго — два дня. После выполнения первого действия вы ждете один день, а затем приступаете ко второму.

Здесь мы говорим, что время задержки составляет один день.

Обратите внимание, что вы начали второе действие через день после завершения первого.

Давайте посмотрим на реальный пример.

Предположим, вам нужно покрасить комнату. Первое действие — нанесение грунтовочного покрытия, а затем завершающая покраска. Однако перед нанесением краски необходимо дать грунтовке высохнуть.

Таким образом, вы начинаете свою последнюю картину через два дня. Время, необходимое для высыхания покрытия, называется временем задержки.

Задержка может использоваться со всеми типами зависимости активности.

Сводка

Время выполнения и время задержки играют важную роль в разработке базового плана графика. Опережение и отставание можно использовать в зависимости от любого типа на сетевой диаграмме. Они очень полезны и предлагают менеджерам проектов гибкость в разработке расписания.

Как вы применяете время упреждения и время запаздывания в диаграмме сети расписания? Пожалуйста, поделитесь своим опытом в разделе комментариев.

Что это такое и как ими пользоваться

Винты с растяжкой, также известные как болты с растягиванием, являются одними из самых прочных креплений.Эти чрезвычайно прочные крепления обычно используются для соединения тяжелых пиломатериалов или других тяжелых материалов, которые несут большие нагрузки.

Эти шурупы отличаются от обычных шурупов по дереву, саморезов или шурупов для листового металла. По сравнению с большинством обычных винтов, стопорные винты имеют большие размеры. Большинство стягивающих винтов имеют длину не менее одного дюйма и толщину дюйма.

Например, шурупы по дереву используются при соединении оборудования только с деревянными материалами. Эти шурупы по дереву имеют грубую резьбу, но она не охватывает длину шурупа.Обычные шурупы по дереву нарезают резьбу, когда они входят в дерево, где для шурупов с шестигранной головкой нужно сначала просверлить отверстие. Стягивающие винты также используют гайку, чтобы добавить дополнительную прочность и безопасность, чтобы помочь скрепить детали. Шурупы с шестигранной головкой, используемые для интенсивных нагрузок, могут выдерживать гораздо более тяжелую нагрузку, чем обычные шурупы для листового металла или дерева.

Чтобы установить винты с растяжкой, первым делом необходимо убедиться, что все материалы, участвующие в установке, выровнены. Чтобы удерживать материалы на месте после их совмещения, используйте зажимы.Как только все будет надежно закреплено, просверлите пилотное отверстие, используя сверло с диаметром немного меньшим, чем у стягивающего винта, который будет использоваться. Просверливая отверстие, просверлите полностью то место, где в конечном итоге будет находиться винт.

Винты

также доступны только с шестигранной головкой, в то время как более распространенные винты для дерева и листового металла доступны с несколькими типами головок. При единственном варианте с шестигранной головкой для установки винта потребуется гаечный ключ или трещотка. Для завершения затяжки стопорного винта можно использовать правую отвертку и дрель.Винт с шестигранной головкой сконструирован таким образом, поскольку крепежные детали с шестигранной головкой предназначены для работы в приложениях, где требуется большой крутящий момент. Стяжные винты имеют остроконечную резьбу и доступны из стали / цинка, нержавеющей стали и стали / горячеоцинкованной стали.

Для получения дополнительной информации о винтах с растягиванием, их использовании или о том, как их установить, свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Чтобы узнать о других вариантах покупок, нажмите здесь.

Правильно поставить пол лаги. Лаги

Современные технологии Предлагаю разные варианты напольных покрытий.Одно из них — покрытие пола на лагах. Давайте выясним, что такое лаги и в чем их преимущества, а также подробно познакомимся с особенностями работы с ними, начиная с выбора инструментов и расчета количества материалов и заканчивая устройством и утеплением пола.

  • Пол теплый.
  • Шум соседей не проникает в квартиру внизу.
  • Стоимость вполне приемлемая.
  • Могу освоить установку своими руками.
  • Под полом на лагах можно спрятать некрасивые, но необходимые провода и трубы.
  • Работу будет сопровождать приятный запах обработанного дерева в квартире.
  • Пол на лагах самый экологически чистый из существующих.

Лаги — это бруски, используемые в качестве опоры для твердого пола или кровли. Лагеря делают из металла, железобетона, полимеров, но чаще всего из дерева. Причина проста: работать с деревом проще, цена его на порядок ниже.Разница полов по лагам разных типов — по сроку службы до капитального ремонта. В стандартных условиях деревянные лагуны рассчитаны на 40 лет, железные — на 80, на конкретное время не ограничено.

Самые практичные деревянные лаги для пола изготавливаются из древесины хвойных пород.

Влажность брусков, предназначенных для устройства пола по стандарту, составляет 18-20%. Перед их укладкой пропитывают антисептиком от возбудителей разных видов гнили и покрывают антипиреном, снижающим опасность возгорания.Его можно монтировать после полного высыхания.


Расчет размера и количества лагов

Идеальный размер планки для лага — 50 х 50 мм, при длине равной ширине помещения. При использовании прямоугольных стержней желаемое соотношение ширины к высоте составляет 1: 2.

Для упрощения работы своими руками лаги распределяют на 60 см друг от друга, то есть по ширине утеплитель матовый. Эта прокладка сверху пришита толщиной 30 мм.

Если верхнее покрытие пола имеет другую толщину, расстояние между лагами меняется.Для его расчета используем следующую формулу:

L — просвет между лагами в см,

LD — толщина пола в см.

Теперь с помощью простых арифметических действий мы посчитаем количество задержек, необходимых для длительного секса:

ширина комнаты: расстояние между лагами +1 крайнее.

Таким образом, при ширине комнаты 5 м (500 см) и расстоянии между лагами 60 см итоговая сумма составит 9 штук.

500: 60 + 1 = 8,3 + 1 = 9,3

Обратите внимание на следующие нюансы:

  • При использовании бруса прямоугольного сечения его кладут на край: так будет меньше утепляться.
  • При отсутствии брусков нужной длины существующие сращиваются или соединяются по всей длине. При укладке необходимо следить за тем, чтобы стыки не располагались на одной линии.

Инструменты для монтажа

Список инструментов очень маленький:

  1. Уровень.
  2. Молоток.
  3. Дрель или отвертка для заворачивания шурупов.
  4. Нож для резки гидроизоляции или изоляции.


Расходные материалы

Из материалов потребуется:

  1. Кусочки фанеры или ДСП небольшого размера (для регулирования пола по уровню).
  2. Изоляция. Насыпью, распылением или прокаткой.
  3. Саморезы, дюбеля или анкерные болты.
  4. Уголки или П-образные застежки.


Подготовка к монтажу

Процедура большого бардака устройства своими руками начинается, то есть с демонтажа старого пола.

  • Полностью освободить всю площадь пола.
  • Проверьте старую стяжку. Убраны все изнуряющие детали, расширятся трещины.Заплыв для обнаружения полостей под ними. Обнаружено — вскрыть и убрать до сплошных монолитных плит перекрытия.
  • Мусор и пыль аккуратно удалите, лучше с помощью пылесоса. Квартира должна быть чистой.
  • Далее устранить все обнаруженные дефекты чернового пола. Сначала установите их и дождитесь полного впитывания и высыхания грунтовки. Цементно-песчаный раствор. Заполните дефекты общей поверхностью. Также подходит готовый ремонтный состав, продаваемый в строительных магазинах.После снова сгорает с землей.
  • Используя уровень, вычислите самые высокие точки поверхностей в комнате. Делаем отметку — это будет ориентиром для будущих работ.


Галстук для заливки.

Есть два варианта дальнейшей работы.

  1. Сделайте стяжку, одновременно отводя поверхность в один уровень.
  2. Укладывайте бревна на уровень, используя слои фанеры небольшого размера.

Стяжку делать очень желательно в любом случае.Вопрос в том, сколько потребуется сил и денег.

  • Если разница в базовом уровне небольшая, то заливка раствором выгоднее. Правой рукой кладут лаги прямо на пол.
    • №
  • Если разница достигает 5 см и более, то муфту делают трехступенчатой ​​и установку лага производят на подложки из ДСП или даже на бруски.

Когда стяжка сдалась и набрала прочность, продолжаем устройство пола.Поверх него застилаем полиэтиленовую пленку или гидроизоляционный материал. Стыки стыков приклеиваем скотчем.


В квартиру на первом этаже часто проникает запах подвала. Чтобы предотвратить такое нападение в будущем, стяжку дополнительно обрабатывают битумом, разбавленным дизелем. Три дня придется ждать, пока запах выветрится. Но на долгие годы Вы забудете, что пахнет из-под пола. Кстати, этот раствор — мощный антисептик.

Задержка установки этапа.

Приступаем к монтажу лаг для пола своими руками.

  • Цельные или соединенные бруски определяют ширину комнаты. Первый и второй расположены на расстоянии 20-25 см от стены. Расстояние между лагами рассчитывалось ранее.
  • Теперь самый ответственный момент — снятие уровня пола своими руками. От этого зависит качество финишного покрытия. Все бруски должны находиться в одной строго горизонтальной плоскости.Для подъема используем накладки из обрезных досок, фанеры или брусков нужного размера.
  • Нужна надежная. Для этого используйте мощные саморезы или анкерные болты. Длина монтажного шага 60-80 см. Подбираем сверло, по размеру, соответствующему диаметру шурупа. Просверлите брус, захватывая бетонное основание. Отжим саморез.


Есть еще один способ добиться идеально ровного пола — установить лаг на регулируемых болтах. Переворачивая их, добиваемся желаемого результата.

Если в напольном покрытии для пола будет использоваться керамическая плитка маленького размера, расстояние между планками необходимо уменьшить до 30 см. В этом случае на таком же расстоянии понадобятся и поперечные лаги. Их положения на одном уровне с продольной планкой уголка, применяются и П-образный профиль. Такое увеличение дизайна вызвано небольшим размером плитки.

Изоляция

Следующим этапом является укладка утеплителя, который тоже есть. В продаже имеется несколько видов утеплителя:

  • Объемная изоляция для пола.Это может быть глина, древесные опилки, эко-дерево, вермикулит. Невысокая цена, теплопроводность и экологичность обеспечивают ему большую популярность. Но требует хорошей разборки при установке.
  • Распылительная изоляция. Процесс нанесения такого утеплителя довольно сложен. Потребуется специальное оборудование, дорогие комплектующие. Но если у вас есть необходимые навыки, вы можете провести эту операцию своими руками, при этом сняв проблему шума, гидро- и испарения.Такой утеплитель проникает в самые труднодоступные места, образуя прочную массу.
  • Рулонная изоляция. Минеральная вата, поролон, пенополистирол. Такой материал удобен при обогреве пола. Его разворачивают или скручивают прямо в нахлест, регулируя размер так, чтобы он заполнял все пространство между лагами.


Если говорить о строительстве зданий, то уже чаще всего используется пенобетон, газосиликатные блоки, кирпичи и камень, в области перекрытий полов, по-прежнему остаются самые популярные древесные материалы.Чаще всего лаги для пола используют для устройства многослойных систем из дерева, они изготавливаются из прочного дерева, также на рынке есть пластиковые варианты.

Почему лаги так популярны?

Этот материал действительно очень популярен, и все с такими свойствами:

  • Лаги обладают высокими теплоизоляционными характеристиками. Под такую ​​конструкцию можно даже установить дополнительный теплоизоляционный слой;
  • Доступная цена. По сравнению с другими материалами для оформления пола лаги считаются бюджетным вариантом;
  • Легкий вес.Благодаря этой характеристике нагрузка на фундамент, балки или бетонные плиты будет невысокой. При установке лаг под полом образуется свободное место, в котором можно проложить коммуникации;
  • Лаги позволяют поднять самолет на любой необходимый уровень. Это качество материала полюбилось дизайнерам, поскольку позволяет создавать многоуровневые полы;
  • Простой и быстрый монтаж. Если сравнить установку лагов и укладку смеси из цемента и песка, где нужно время для просыхания материала, то разница во времени будет в несколько раз.Также установку лагов можно произвести самостоятельно, что поможет сэкономить не только время, но и деньги;
  • Благодаря деревянному полу, внутри конструкции можно создать оптимальный микроклимат.

Материал данного типа позволяет существенно сэкономить на планировочных работах. Дело в том, что лаги сами выполняют выравнивающие функции. Свободное пространство под полом станет отличным вентиляционным каналом, увеличивающим срок службы материалов. Чтобы пол от лаг прослужил еще дольше, мастера рекомендуют обрабатывать древесные материалы специальными антисептическими средствами.

LAVA дизайн

Стоит отметить, что сделать пол на лагах можно с любого места в помещении. Это может быть простая земля, балки внахлест или бетонные плиты. Конструкция во всех этих случаях будет практически одинаковой, только с небольшими изменениями, которые в основном касаются элементов навесного оборудования.


Если говорить о конструкции лаг и материалах их изготовления, то это своеобразные материалы, на которых выполняется отделка полов из дерева.Чаще всего лаги изготавливают также из дерева, но на рынке есть пластмассовые материалы. Менее популярны, но не менее функциональны лагы из бетона или металла. Но деревянные и пластмассовые материалы все же удобнее в установке и меньше.

У некоторых умельцев вместо деревянного бруса Для лага используются сдвоенные доски, причем эти элементы ставятся по краю. По надежности такие доски будут не хуже обычного бруса, но если использовать древесину большого сечения, качество конструкции будет очень высоким.

Перед тем, кто хочет построить частный дом, очень важен вопрос прочности такой конструкции. Вам необходимо узнать, как выбрать сечение бруса и другие нюансы. Специалисты утверждают, что для правильного выбора необходимо учитывать характеристики, которые касаются конструкции пола в целом. Здесь необходимо учитывать пролет, поэтому большое значение имеют площадь постройки, толщина досок и другие факторы.Но что именно должно быть в стандартных значениях — соотношение высоты и ширины деревянного бруса. Оно должно быть от 2 до 1,5.


Также необходимо обратить внимание на расположение вентиляционной щели. Показатель Расстояние между чистым полом и слоем теплоизоляции между лагами должно быть не менее 2 сантиметров. Специалисты утверждают, что в идеале этот показатель должен составлять 3-4 сантиметра. Поэтому при покупке лагов следует учитывать эту характеристику.Если напольное покрытие устанавливается на лагах, под которыми только грунт, то необходимо учитывать размеры черепной планки, которая устанавливается внизу и обеспечивает желаемое перекатывание.

Некоторые специалисты говорят, что нужно покупать пиломатериал с запасом секционирования, это при необходимости уменьшит его. Но следует понимать, что самостоятельно уменьшить сечение очень сложно, с этим может справиться только мастер, поэтому материалы лучше покупать точно по размеру, а вагонку выровнять.


В случае, когда лаговая конструкция подходит для грунта, можно использовать специальные приспособления для выравнивания в плоскости кирпичных колонн. Лучше всего использовать красный кирпич М100. Силикатные марки можно использовать только при уровне грунтовых вод ниже 2 метров.

При установке лаг в столбики важнейшим нюансом является определение расстояния от одного ряда до другого. Также из каждого столбика из кирпича нужно сделать небольшой фундамент на 40 квадратных сантиметров.

Как выбрать лаги

Люди, ранее не работавшие с такими конструкциями, могут испытывать трудности уже при выборе и покупке материалов.Чтобы сделать правильный выбор, необходимо учесть сразу несколько факторов:

  1. Размеры помещения, толщина досок и размер пролета. Есть одно важное правило — чем шире шаг между балками, тем больше необходимо сечение стержней.
  2. Стандарт, по которому определяется соотношение высоты и ширины планки. Высота должна быть 2, а ширина — 1,5. Итак, если вы используете таран высотой 100, то его ширина должна быть 70.


  1. Чтобы сделать вентиляционный зазор, между полом и слоем теплоизоляции должно быть немного места.Мы уже говорили о том, что специалисты советуют делать зазор на 3-4 сантиметра.
  2. При покупке штанги особое внимание следует обращать на ее размер, потому что исправить сецессию очень сложно.

Выбираем материал лагов

В этом вопросе необходимо руководствоваться собственными предпочтениями и сочетанием материалов с той или иной основой. Сегодня обычно используют полы из доски, фанеры или OSB.

Если вы обращаетесь в Paneur, он должен быть не менее 12 миллиметров в ширину, а расстояние между лагами должно быть около 30 сантиметров.При использовании OSB ширина материала должна составлять 18 миллиметров, а шаг также должен быть равен 30 сантиметрам.


Самый популярный материал — дощатая доска. Обычно используют хвойные деревья, поскольку они обладают прекрасными эксплуатационными характеристиками. В общем, все зависит от назначения комнаты, и сейчас даже существует особая классификация:

  • Древесина хвойных пород используется для помещений с небольшой нагрузкой;
  • Осина и Ольга применялись в детской и спальне;
  • Для помещений с большой нагрузкой на пол лучше всего применять дубовые доски;
  • Лиственница сибирская применяется в ванных комнатах, потому что она прочная, не гниет от повышенных температур и повышенной влажности;
  • Универсальным вариантом будет сосна, при правильной укладке и правильном уходе она подойдет для любых помещений.

База

Важным моментом является тип основания под лаговые конструкции. Материалы укладываются прямо на землю, дерево, железобетон или кирпич.

Дерево

Трудно рассчитывать на то, что балки будут гладкими, поэтому поверхность вряд ли получится. Брус крепится сбоку к деревянным балкам. В качестве крепежа используются неполные саморезы, длина которых в 2,5 раза превышает ширину лагов. Специалисты советуют применять саморезы диаметром 6 миллиметров.Когда расстояние между балками слишком велико, можно оборудовать еще один слой лаг.


Бетонные полы

Перед тем, как приступить к установке лаг, необходимо произвести гидроизоляцию конструкций. Также необходимо обеспечить защиту от шума и сделать теплоизоляцию, стяжку цементной и только после этого положить лагуны. На такие брусья можно стелить чистый пол, они должны быть длиной не менее 2 метров. Когда нужно разрешить лаги, стыки в рядах следует сместить в соотношении один к другому 0.5 метров. Бруски необходимо устанавливать на стяжку, либо на слой гидроизоляции. Но на мягких материалах остановить деревянную планку невозможно.


Основание грунта


Выбрать сечение

Сечение материалов, из которых кладется пол лагами, имеет вид прямоугольника (помните, что соотношение высоты и ширины 2: 1,5). Если используются деревянные балки, размер сечения будет зависеть от расстояния между элементами опоры.


Если вы хотите оборудовать пол теплоизоляционным материалом, то вам стоит обратить внимание на этот момент. Между нижней частью финишного покрытия и слоем утеплителя оставляют небольшой вентиляционный зазор. Поэтому, выбирая брус для построения такой конструкции, необходимо обратить внимание на этот момент. Если пол стоит на земле, то также необходимо учитывать размер сырца, который укладывается на черепную планку.

Шаг установки

Эта характеристика очень важна, от ее определения зависят затраты.Специалисты советуют составить план здания и точно определить, сколько нужно бруса, кирпича, цемента и других материалов, если пол не установлен в перекрытие. Для этого принимают расстояние между осями параллельных отрезков. Размеры ступени влияют на прочность и мощность чистового пола. Это значит, что при установке покрытия, выдерживающего большие нагрузки, можно увеличить шаг между элементами.


Если используются тонкие покрытия, то лаги нужно монтировать через каждые 25-40 сантиметров.Но для досок в 50 миллиметров длина ступеньки может составлять даже 1 метр. Обычно для строительства частных домов используются постройки в 40 миллиметров, причем длину шага между ними нужно соблюдать в 70 сантиметров. Если уменьшить шаг между лагами или увеличить сечение, конструкция будет надежнее, но на нее придется потратить больше денег. Все зависит от вашего желания и финансовых возможностей.

Если вы собирались самостоятельно устраивать пол на лагах, то необходимо учесть, что отступ крайнего элемента от стены должен быть меньше шага.Чаще всего отступ от стены составляет 25-30 сантиметров.

Виды крепления

Раньше для крепления лаг к бетонному основанию использовались обычные гвозди. Этот способ не отличался надежностью и долгим сроком службы. Сейчас популярны дополнительные застежки разной формы. Есть такие требования к креплению:

  • Для крепления деревянных элементов следует использовать шурупы;
  • Проникают в структуру дерева на 3-4 сантиметра;


  • Если лаг соединяется кирпичной или бетонной колонной, то лучше всего использовать дюбель;
  • Альтернативный крепеж — это П-образные стальные элементы, которые считаются более прочными и надежными.

Укладка геометрических форм

Ориентация в пространстве — очень важный момент в таком процессе, как устройство пола. Всем, кто хочет научиться устанавливать лаги, стоит учесть в процессе такие геометрические особенности:

  • Доски для уборных и жилых комнат должны быть установлены по направлению солнечного освещения. При этом лаг монтируется «под крест» деревянным конструкционным доскам;
  • В коридоре, коридоре и других частях помещения при интенсивном движении доски необходимо установить направление проходимости, но лаги нужно ставить перпендикулярно к самим доскам.


Если вы решили укрепить конструкцию пола методом установки двух балок, то верхняя часть должна быть установлена ​​«в крестовину» нижней.

Пошаговая инструкция по установке

Фанатный пол можно делать после поднятия стен, но в этом случае сами доски устанавливаются только после всех черновых и отделочных действий. Это значит, что сначала нужно произвести штукатурку, шпатлевку, малярные работы, а уже потом установить доски.

С выбором материалов и их габаритами мы уже разобрались, теперь осталось только узнать, как это все монтируется. Последовательность работ по устройству лаговой конструкции (на земле) будет такой:

  1. Вначале Землю нужно плотно утрамбовать. Рядом с поверхностью щебень на 5 сантиметров позволяет создать несжимаемое основание.
  2. Под всеми опорами монтируется опалубка, заливаются небольшие фундаменты.Когда эти фундаменты (40 х 40 сантиметров) высохнут, нужно установить кирпичные столбы. Стоит учесть, что между этим элементом должен быть слой гидроизоляционного материала (упомянутого каучукоида, битума или только). Верхняя часть гидроизоляционного материала находится на колоннах. Также можно сделать звукоизоляционную прокладку для подавления шума.


  1. Установка и фиксация лагов. Важно соблюдать основное правило — лаги ставятся в одной плоскости. В нижней части элемента устанавливается черепная штанга, на эти детали монтируется черновой пол.Для экономии можно применить недорогой пиломатериал.
  2. Накладной слой гидроизоляционного и теплоизоляционного материала. Завершающим этапом конструкции конструкции станет монтаж досок, из которых будет состоять чистовой пол. Стоит учесть, что дерево при повышенной влажности и перепаде температуры может расширяться, поэтому между стенами и досками должно оставаться пространство в 2 сантиметра.


Если такие полы собирать на балках или на специальной плите, это значительно упрощает задачу.В таком случае все работы пройдут намного быстрее, и вам не понадобится столько материалов. В частности, можно будет обойтись без кирпичных колонн.

Современные способы решения определенных задач в строительных работах, в том числе устройство деревянного пола, заставили производителей производить более современные материалы. Итак, сейчас на рынке есть лаги со специальными подъемными устройствами, позволяющими быстро менять положение элементов. Эти механизмы выполнены в виде стержня, который снабжен болтом-гайкой.Кроме того, элемент снабжен двумя пластиковыми опорами, которые поддерживают как пол, так и перекладину. При вращении механизма можно поднимать или опускать крайнюю часть лага. Мастера считают, что это очень удобное решение, которое помогает значительно ускорить процесс устройства деревянного пола.

Особенности установки лагов

В первую очередь нужно поставить две лаги возле противоположных частей здания. Для определения уровня нужно использовать уровнемер, такой прибор можно купить в специализированных магазинах или заказать в Интернете.Между двумя лагами необходимо натянуть тонкую нить, которая поможет установить все бруски в одной плоскости.

Дерево может создать отличные условия для размножения всевозможных микроорганизмов, а чтобы с этим не было проблем, необходимо обрабатывать древесину специальными средствами. Такие составы помогут продезинфицировать дерево и продлить срок его службы. Чтобы лаги были еще надежнее, следует обработать их водоотталкивающим составом. В этом случае риск набухания или потери конструктивного баланса будет минимальным.

Использование конструкции этого типа имеет свои недостатки. Главный минус лагов в том, что он поднимает уровень пола на 10 сантиметров, а для помещений с очень низкими потолками создает большие проблемы. Казалось бы, 10 сантиметров мало, но в невысоких постройках такая потеря высоты очень ощущается, и в такой ситуации придется искать другие решения.


Важным этапом работ станет утепление конструкции пола. К Б в зимнее время Пол в комнате не был холодным, между лагами стоит поставить утеплитель.Специалисты советуют применять базальтовую или минеральную вату. Также отличными материалами для теплоизоляции являются пенополистирол и пенопласт. Иногда используется и холодильный хламизит.

Если при выполнении работ учитывать все эти советы, полы в доме будут очень прочными и теплыми. Конструкции на лагах не скрипят и не ломаются, также очень красиво смотрятся. Главное, учесть все правила установки, и все у вас получится наилучшим образом.

Цены

Сегодня многим предприятиям, работающим с деревом, предлагаются лаги для пола.За один кубометр лагов из высших сортов дерева придется заплатить около 7500 рублей. Если вы не уверены, что сами справитесь с установкой, можно воспользоваться услугой мастеров, у которых кладка лага обходится в 350 рублей за квадратный метр конструкции.

Их укладка выполняется на любую основу — деревянную, грунтовую или бетонную. Они предназначены для поддержки половиц. Установка зависит от дизайна дома и выбора напольного покрытия.В этой статье мы поговорим о том, какое расстояние должно быть между лагами. Но прежде всего следует ввести читателя в суть вопроса и познакомиться с основными понятиями.

Существуют разные варианты устройства генитального лага. Кроме того, сами они отличаются плотностью и толщиной. Расстояние между лагами зависит от толщины доски, которая будет укладываться сверху, и от ряда других параметров, которые ниже.

Подробнее о Lagas

Бывают, существуют в виде жесткого бруса — оснований, на которые укладывается напольное покрытие.Чаще всего деревянные. Но в некоторых случаях материалом может служить металл, бетон или даже твердый пластик. Правда, применение этих опций пока не слишком распространено.

В малоэтажном строительстве (возведение коттеджей и частных домов) используется деревянный брус для использования перекрытия с надстройкой поверх него.

Какие достоинства полов на лагах?

1. При условии, что расстояние между лагами пола выбрано и соблюдается правильно, покрытие получается прочным и очень прочным.

2. Процесс установки довольно прост и может быть выполнен своими руками. Перед началом ремонта с помощью специального калькулятора нужно будет произвести расчет необходимого количества древесины, тогда полы просто собирают вручную. Вся процедура потребует нескольких рабочих дней.

3. Установите и выровняйте лаги с помощью уровня. Поэтому пол с опорой даже больше, чем без них. Помимо прочего, существующий бетонный пол кривизны панельного дома можно уменьшить за счет укладки лага под наклоном и исключить ненужные перепады высот.

4. Небольшой зазор между основанием и лагами позволяет прокладывать под полом необходимые коммуникации. Речь идет не только о разводке, но и о трубах водопровода. Возможно устройство даже теплого водяного пола.


5. Даже при отсутствии утепляющего слоя под полом деревянный пол, уложенный лагами, имеет хорошие теплоизоляционные свойства. Если такие полы еще и утеплены, то даже зимой можно полностью отказаться от домашней обуви и передвигаться по комнате босиком.

6. Устройство настила на лагах дополнительно улучшает звукоизоляцию, что особенно важно в многоквартирном доме. Если под полом уложен слой утеплителя, шум из верхних квартир может совершенно не доходить до ушей живущих.

7. Если случайным образом повредится один из элементов всей конструкции, его достаточно легко заменить на аналогичный без разборки.

Главное подготовить

Таким образом, без особых материальных и временных затрат, благодаря специальному калькулятору и тщательно проведенному хозяйственному расчету, настил пола на лагах получает целый набор удобств — чудесное тепло. и гладкое покрытие со звукоизоляцией и гарантией отсутствия в ближайшие 10-20 лет серьезных проблем с полом.


Иногда от хозяев домов слышны жалобы на скрип деревянных полов. Во избежание этого неприятного явления следует после подготовки основания уделять самое тщательное внимание точному удалению опилок и любого мусора. Использованные строительные материалы Необходимо предварительно обработать специальными средствами, не позволяющими брусу осыпаться. Склеивать между собой деревянные детали тоже следует только подходящими, тщательно подобранными дюбелями и гвоздями.

Где и как полы на лагах

Такой практичный и универсальный способ устройства полов, как лаги, может применяться в самых разных условиях и для разных типов фундаментов. Но у каждого из вариантов есть свои характерные особенности, которые следует учитывать.

Первый вариант их использования — укладка на основание дерева. Черновое деревянное покрытие, имеющееся или перекладываемое, очень часто укрепляют и утепляют за счет лаг, монтируемых в каркасном деревянном доме.Иногда в его фундамент закладывают большие балки и большие прочные бревна, поверх которых устраивается основа будущего пола из дерева. Возможна укладка таких деревянных балок Даже на опорные колонны или фундамент ленточного типа.

Монтаж перекрытий на лагах технически достаточно прост, с ним обычно не составляет труда даже у неопытных строителей, впервые приступающих к устройству такой конструкции.


Остальные этажи

Второй из видов монтажа, к которому часто прибегают владельцы частных домов, — это укладка лаг по бетону.Наливной бетонный фундамент относится к одному из самых простых и быстрых способов устройства своими руками под дом. Бетонная стяжка Пол Н. Может проходить практически в любом помещении без ограничений по этажу или назначению. Поместить лаг от дерева на него мастеру достаточно легко.

Третий вариант перекрытия пола в частном доме — укладка лаг на плотно утрамбованном грунтовочном основании. Mainport при выборе этого варианта достаточно большой. Обычно к этому методу прибегают только в летних неотапливаемых домах и пристройках, где нет необходимости поддерживать тепло круглый год.

В качестве основы для укладки лага устраивается небольшой лаваш, который очищают от почвы и грунта и для прочности насыпают песок и щебень. Укладка деревянных брусков производится непосредственно на поперечный слой, а также поверх стелемента деревянного напольного покрытия. Из-за того, что утепление такого пола находится непосредственно под землей, задача довольно сложная.

Дополнительно возможна укладка бруса на кирпичные или бетонные колонны колонн (сваи забиваются прямо в землю).В этом случае в конструкции дома важно предусмотреть дополнительные ребра жесткости. Крепление планки должно быть надежнее классического — с помощью дюбелей и саморезов.


Выбор лагов и брусов

Назначение деревянного бруска или половых лагов — долговечная служба на десятилетия. Но неправильный подбор материалов или ошибка в расчетах могут нарушить все планы. Для целей ремонта и строительства лучше всего подходит брус из хвойных пород.Оптимальный вариант — из сосны. Его древесина считается самой простой, недорогой, но при этом достаточно прочной. Возможна его обработка своими руками.

Еще одна порода хвойных пород — лиственница — потребует затрат посерьезнее. Ее достоинство в том, что древесина лиственницы практически не подвержена гниению. Также он отличается высокими показателями долговечности и прочности. Но по сравнению с сосновым брусом лиственница обойдется вам на порядок дороже.

Другие породы деревьев (лиственные) хорошо смотрятся в виде декоративных покрытий и часто используются при производстве предметов мебели.Но как их применять гораздо реже.

Что нужно учитывать

При расчете расстояния между лагами и выборе их толщины берите материал, обеспечив необходимый запас прочности. Подразумевается, что полученные значения не будут округляться только до самых больших. Требуется покупка слитка чуть более важного, чем тот, который получается в результате расчета. Эти меры принимаются в качестве предохранительного дворика на случай неприятной ситуации — если укладка пола будет завершена с ошибками и расстояние между лагами будет больше.

После аранжировки иногда совсем без планки. Если вы построите небольшой легкий домик, возможно, лагы послужат толстым доскам, установленным по краю. Уменьшая расстояние между элементами всей конструкции, вы добавите ей надежности. Прочность в результате будет не меньше, чем у стандартной версии.

Форма лагов, используемых при ремонте и настиле, прямоугольная. Соотношение сторон должно быть 1: 2 или 1: 1,5. Полы можно монтировать и с лагом, имеющим квадратное сечение, но такая форма предполагает пониженный запас прочности, и поэтому их следует укладывать на меньшем расстоянии друг от друга.


Какое расстояние между лагами пола можно считать оптимальным?

Для того, чтобы добиться прочности и долговечности уложенного перекрытия, не допуская скрипа и прогиба покрытия, необходимо заранее рассчитать необходимые расстояния между всеми элементами нашей конструкции. От его правильности зависит не только срок службы покрытия, но и объем, в котором мы сделаем ремонт.

Размер лагов может быть разным в зависимости от места, где их нужно укладывать.Например, ремонт пола в многоквартирном доме При имеющемся нахлесте из дерева или бетона можно обойтись креплением лодок с помощью тонкого тарана. Если вы строите каркасное здание, лаги чаще всего служат необходимыми элементами этого каркаса, то есть их функция — несущая. Так как они должны полностью выдерживать вес конструкции, их размер берут намного больше, меняется расстояние между лагами.

Какие факторы следует учитывать при выполнении расчета

1.Толщина материала, из которого монтируется пол (ДСП или доски). Понятно, что расстояние между лагами под Paneur несопоставимо с размерами при укладке тяжелой доски.

2. Максимальное значение нагрузки на квадратный метр покрытия.

3. Примерное расстояние, на котором будут располагаться лаги.

Определившись с этими параметрами, вы можете приступить к выбору и размеру досок, бруса и всех других материалов, необходимых в процессе ремонта или строительства.По оптимальным расстояниям от одного элемента до другого удобно пользоваться либо таблицей, либо специальным калькулятором.

Следует, среди прочего, учесть, что их нельзя размещать дальше 30 см от каждой стены. Из-за этого расстояние между лагами следует отрегулировать необходимыми поправками. Когда результатом расчетов является дробное количество элементов, округление производится в большую из сторон. Например, если калькулятор показал необходимое количество лагов — 9.5, то оптимально взять 10 штук и немного уменьшить зазоры.

Из приведенной ниже таблицы видно, как следует выбирать расстояние между лагами в зависимости от исходных параметров.


Не стоит экономить

Если в целях экономии взять всего 9 лагов, то прочность деревянного пола снизится. Экономия в этом случае будет не такой значительной, как хотелось бы, так как стоимость материалов в целом не слишком велика.

Цену на лаг и половые доски можно узнать не только в строительных магазинах или в Интернете, но и на лесопилке, где можно купить любые деревянные изделия и материалы, изготовленные дешевле.

Экономия за счет уменьшения расстояния между лагами при устройстве пола — не самая лучшая идея. Кроме того, важно обратить внимание на размер самих лагов и необходимую плотность. Если расстояние между ними увеличивается, половицы могут прогибаться. Когда напольное покрытие устроено не из досок, а, например, из плит, последние легко могут остаться незаписанными или покрыться сетью трещин.

Таким образом, залог успешного ремонта и гарантии сохранности качественного деревянного пола на долгие годы вперед — это точный пересчет всех необходимых размеров (включая калькулятор), выбор качественно подходящих пород древесины и грамотный подход к подготовке основания.

Итак, строим, меняем или ремонтируем пол, но сложность такая: лаги по полу, размер планки.

Какой материал правильнее закупить? Об этом дальше.

Что это такое


Лагами для пола называют брус, выполняющий эталонные свойства. Еще со времен пятистенных срубов полы делали по принципу лаг, но тогда бруски определенного диаметра заменяли обычные светильники.

Теперь лаги для нового пола должны быть из сосновой породы. И лучший из них — лиственница. Именно эта порода не гниет годами, хотя антисептики на той же сосне увеличивают срок службы материала.

При покупке древесины из ели или сосны важно следить за влажностью. Если в материале на момент покупки это значение ниже 20 процентов, то дерево однозначно не будет лидером. А это прекрасная гарантия пола даже при любительской укладке.

Профиль и размеры

Есть точные значения для пролетов:

  1. Не более двух метров, есть сечение 60х110 мм.
  2. На три метра нужен размер 80х150 мм.
  3. Четыре уже 100х180 мм.
  4. Пять метров требуют серьезной прочности материала, поэтому минимум 150х200 мм.
  5. Пролет шесть метров максимальный, а сечение выбираем, естественно, максимальное 180х200 мм.

Еще нужно учитывать расстояние при работе с полом. А для этого есть следующие характеристики:

Установка: Правила для разных поверхностей

Лаги деревянные можно монтировать на любые типы оснований, поверхностей. Но все работают с деревом, бетоном и почвой.

При укладке на бетон в обязательном порядке создаются конструкции, способствующие выравниванию общей плоскости лага. А деревянные изделия скрепить стандартными анкерами или самозатяжными анкерами. Есть вероятность обрушения всей конструкции, если во время работы проигнорировать часть застежки.

Важно знать: При укладке лаг на бетон первого (цокольного) этажа необходимо произвести гидроизоляцию. Для этого используют фольгированные полиэтиленовые пленки. Это очень важно, потому что между разными типами материалов существует «нейтраль». Это обеспечит наилучшую сохранность дерева, снизит тепловые потери.


Просто дерево не фиксирует — опора мягкая. Запишитесь следующим образом:

  1. Выкапывают небольшие ямки (глубина в районе 10 см).
  2. Потом просыпается песок и проливается жидкость.
  3. Сверху необходимо положить полиэтилен, а поверх такой подушки создаются опорные площадки для установки.
  4. Подушки — это кирпичные колонны по размеру самого кирпича.
  5. Кусок каучукоида помещается поверх каждого и уже установлен.
  6. Но лаги не будут крепиться к кирпичу, и для крепления общей конструкции к стенам правильно использовать оцинкованные уголки.

А разберем рабочие моменты с деревянными балками за основу. Важно узнать момент укладки: поперечный или продольный.

Когда лаги попадают на балки, их легче всего исправить стандартным самотечением. После того, как работа ведется только с деревом, принимаем меры: заранее просверливаем отверстия под крепление, чтобы не было трещин.

Защищаем от гниения


Создано большое количество пропиток, стихов и других антисептических средств для защиты обычной древесины в условиях повышенной влажности.

И качать такими средствами нужно индивидуально каждую единицу.Рекомендуется оставлять прочный защитный слой (от 5 до 15 мм) и использовать экологически чистые виды пропиток.

Кроме того, покупая такой брус, обращайте внимание на сухость древесины. Теперь есть приборы, показывающие влажность в любом пиломатериале.

Еще перед установкой необходимо продумать план вентиляции — это третье важное естественное условие защиты от гнили, плесени и грызунов. Полы следует затупить за счет подушек безопасности.


Лаги укладываются «на край». Это не значит, что бруски действительно фиксируют угол к пролетам.

Нет, обеспечение запаса прочности помогает секции. Он придуман только для этого, ну и немного для экономии древесины. Итак, штанга укладывается на пол более тонкой стороной. Это основная рекомендация.

Перед тем, как работать с этим материалом, необходимо произвести расчеты длины и сечения. Но не стоит забывать и о расстояниях между ними.Когда все значения выбраны, в результате вы получите идеально прочный и ровный пол. Потому что расчеты созданы для того, чтобы не оказаться под мебелью или гадюкой при движении человека.

Самый частный и. Они экологически чистые, прочные и простые в установке. К тому же устройство настила на лагах хорошее и теплоизолирует помещение.

Они экологичны, долговечны и просты в установке. К тому же устройство настила на лагах хорошее и теплоизолирует помещение.

В этой статье мы расскажем вам технологию сборки черного пола на лагах.

Они экологичны, долговечны и просты в установке. К тому же устройство настила на лагах хорошее и теплоизолирует помещение.

В этой статье мы расскажем вам технологию сборки черного пола на лагах.

Деревянный пол в квартире: особенности монтажа, последовательность работ и последующая обработка «href =» http: // shkolapola.ru / derevyannie / 457-derevyannyj-pol-v-kvartire «> В многоквартирных домах используются полы из дерева. Они экологически чистые, прочные и простые в установке. К тому же устройство пола на лагах хорошее и теплоизолирует

В этой статье мы расскажем вам технологию сборки черного пола на лагах.

I = «»> какие лагы

Лаги — это бруски, которые лежат перпендикулярно полу, и служат Причина для него. Чаще всего они деревянные.

Их использование дает ряд преимуществ:

  • Повышается шумоизоляция;
  • Соблюдается правильная вентиляция дерева внизу;
  • Умение навести инсайдерскую коммуникацию;
  • Повышение теплоизоляции и возможность использования дополнительной изоляции;
  • Прочность конструкции увеличивается;
  • Удобство ремонта и замены бракованных элементов своими руками.

Выбор и закупка материала

Недорогое дерево (сосна, ель, пихта) можно использовать как лаг.Иногда используют лиственницу, так как цена высока. Древесина 2-3 сортов с влажностью около 20 процентов.

Сечение бруса должно иметь прямоугольную форму, чтобы высота превышала 1,5-2 раза. Размеры будут зависеть от ширины пролетов и толщины утеплителя. На фото пример расчетов, если лаги будут укладываться с шагом 70 см.


В качестве настила используют кедр, осину, сосны. Учтите, что порода древесины хвойных пород достаточно мягкая, и их нужно будет беречь от повреждений.

Расстояние между лагами

Кедр, Осин, Сосны. Учтите, что порода древесины хвойных пород достаточно мягкая, и их нужно будет беречь от повреждений.

Самые элитные материалы — массив дуба и сосны, они будут очень прочными. Лиственница не гниет во влажных условиях, поэтому ее можно использовать в ванной, бане.

С этими материалами можно даже не использовать финишное покрытие, а просто хорошо разложить, покрыть лаком, версалом. Однако в этом случае придется покупать первоклассную гендерную доску.

Осина и ольха хорошо подходят для спальни и детей, так как полезны для здоровья.

Желательно покупать сухую древесину, чтобы она не деформировалась после высыхания. Учитывайте запас около 15 процентов на брак и обрезку.

Совет! Перед штабелированием древесину желательно обработать антисептиками и антипиренами для противодействия грибку, плесени, возгоранию. Также можно использовать обработку гидрофобной жидкостью, чтобы поверхность приобрела водоотталкивающие свойства.

Расстояние между лагами

Развязка пола позволяет располагать их на разном расстоянии в зависимости от толщины половой доски.

  • При использовании тонких досок шаг становится небольшим, чтобы избежать изгиба (от 30 см).
  • Если используются массивные доски, шаг можно увеличить до 100 см.
  • Чаще всего применяется шаг 50-70 см.
  • Также учитывайте такое расстояние, чтобы было удобно укладывать утеплитель внутри.

Доска пола из лиственницы, кедра, осины, сосны. Учтите, что порода древесины хвойных пород достаточно мягкая, и их нужно будет беречь от повреждений.

Самые элитные материалы — массив дуба и сосны, они будут очень прочными. Лиственница не гниет во влажных условиях, поэтому ее можно использовать в ванной, бане.

С этими материалами можно даже не использовать финишное покрытие, а просто хорошо разложить, покрыть лаком, версалом. Однако в этом случае придется покупать первоклассную гендерную доску.

Осина и ольха хорошо подходят для спальни и детей, так как полезны для здоровья.

Желательно покупать сухую древесину, чтобы она не деформировалась после высыхания. Учитывайте запас около 15 процентов на брак и обрезку.

Совет! Перед штабелированием древесину желательно обработать антисептиками и антипиренами для противодействия грибку, плесени, возгоранию. Также можно использовать обработку гидрофобной жидкостью, чтобы поверхность приобрела водоотталкивающие свойства.

Расстояние между лагами

Развязка пола позволяет располагать их на разном расстоянии в зависимости от толщины половой доски.

  • При использовании тонких досок шаг становится небольшим, чтобы избежать изгиба (от 30 см).
  • При использовании толстых массивных досок шаг можно увеличить до 100 см.
  • Чаще всего применяется шаг 50-70 см.
  • Также учитывайте такое расстояние, чтобы было удобно укладывать утеплитель внутри.

Рейка Из лиственницы и других пиломатериалов «href =» http://shkolapola.ru/derevyannie/427-polovaya-doska-iz-listvennicy «> Полы из лиственницы, кедра, осины, сосны. Считайте, что древесина хвойных пород породы достаточно мягкие, и их нужно будет защитить от повреждений.

Самые элитные материалы — массив дуба и сосны, они будут очень прочными. Лиственница не гниет во влажных условиях, поэтому ее можно использовать в ванная, ванна

С этими материалами можно даже не использовать финишное покрытие, а просто хорошо разложить, покрыть лаком, версалем.Однако в этом случае придется покупать первоклассную гендерную доску.

Осина и ольха хорошо подходят для спальни и детей, так как полезны для здоровья.

Желательно покупать сухую древесину, чтобы она не деформировалась после высыхания. Учитывайте запас около 15 процентов на брак и обрезку.

Совет! Перед штабелированием древесину желательно обработать антисептиками и антипиренами для противодействия грибку, плесени, возгоранию. Также можно использовать обработку гидрофобной жидкостью, чтобы поверхность приобрела водоотталкивающие свойства.

Расстояние между лагами

Развязка пола позволяет располагать их на разном расстоянии в зависимости от толщины половой доски.

  • При использовании тонких досок шаг становится небольшим, чтобы избежать изгиба (от 30 см).
  • При использовании толстых массивных досок шаг можно увеличить до 100 см.
  • Чаще всего применяется шаг 50-70 см.
  • Также учитывайте такое расстояние, чтобы было удобно укладывать утеплитель внутри.

И-7 = «»> Установка лаг

Устройство деревянного перекрытия лагами может производиться по бетонному или земляному грунту, перекрытию или балкам. Главное правило, которое следует соблюдать, независимо от выбранного метода, лагы должны быть тщательно и в одной плоскости. Это даст вам гарантию прочности и долговечности ваших полов без появления ширм.

Установка на деревянные балки

Если в доме перекрытие делается из деревянных балок, на них крепятся лаги.Учитывая то, что балки обычно не идеально ровные, лучше всего их крепить к боковой части, обнажая уровень.

Если их просто закрепить, укладывая на перекрытия, необходимо будет поставить прокладки до выравнивания по одному уровню. Лучше сделать так, если расстояние между перекрытиями большое. В этом случае потребуется установить лаги перпендикулярно балкам с меньшим шагом.

Необходимо использовать часы на 6 мм и длину в 2,5 раза превышающую ширину лага.Чтобы прутки не растрескались при завинчивании, предварительно необходимо просверлить отверстия на меньший диаметр.

Бетонный пол

Есть несколько способов сделать ровный деревянный пол с устройством устройства лаг на бетонном основании.


  • Самый популярный способ — использование накладок на штанги, для выравнивания уровня. Со временем они могут летать, сохнуть, деформироваться, а пол начнет скрипеть, так что этот вариант не самый лучший.
  • Следующий способ более дорогой, но эффективный — предварительное выравнивание основания.Это может быть самовыравнивающаяся смесь, песок в зависимости от ее состояния.

Укладка лаг по грунту

И самовыравнивающаяся смесь, песок в зависимости от ее состояния.

Перед укладкой необходимо обшить бетонную гидроизоляцию из полиэтиленовой пленки. Также крайне желательно надеть лаги и с их концов звукоизолирующими подложками, чтобы уменьшить передачу вибрационного шума.

Желательно использовать штанги на всю ширину комнаты, чтобы не приходилось их стыковать.Между установленными лагами прокладывается утеплитель.

Многие задаются вопросом, а нужно ли с трудом исправлять лаги к базе? Устройство полов на лагах на бетонном основании позволяет крепить их цементно-песчаной смесью.

Однако необходимо будет защитить плиты битумным утеплителем или гидрохотлоксолом. Покрытие наносится только после высыхания раствора. В этом случае вы можете выставить лаги в одну плоскость, сохранив для них решение.

Однако следует учитывать, что жесткое крепление лага к перекрытиям усилит передачу шума на соседей снизу.Поэтому более вероятно изготовление плавающего крепления с антивибрационной подложкой.

Совет! Для повышения прочности и жесткости каркаса рекомендуется растачивать бруски между собой перемычками, обрезая доски и уголки 4 * 4 см.

Укладка лаг на грунт

Пол Б Половой деревянный дом По лагам на первом этаже возможна установка прямо на грунт.

  • Прежде всего необходимо выровнять и утрамбовать почву.Сделать это можно вручную, соорудив снизу из большого бревна и широкой доски приспособление для тромбирования.
  • Затем нужно отметить столбцы, которые будут поддерживать лаги. По краям придется опираться на фундамент. Крайние лаги необходимо устанавливать практически у стены, с зазором 5-20 см.

Заливка стяжек полов в маяках и наливная смесь, песок в зависимости от ее состояния.

Перед укладкой необходимо обшить бетонную гидроизоляцию из полиэтиленовой пленки.Также крайне желательно надеть лаги и с их концов звукоизолирующими подложками, чтобы уменьшить передачу вибрационного шума.

Желательно использовать штанги на всю ширину комнаты, чтобы не приходилось их стыковать. Между установленными лагами прокладывается утеплитель.

Многие задаются вопросом, а нужно ли с трудом исправлять лаги к базе? Устройство полов на лагах на бетонном основании позволяет крепить их цементно-песчаной смесью.

Однако необходимо будет защитить плиты битумным утеплителем или гидрохотлоксолом. Покрытие наносится только после высыхания раствора. В этом случае вы можете выставить лаги в одну плоскость, сохранив для них решение.

Однако следует учитывать, что жесткое крепление лага к перекрытиям усилит передачу шума на соседей снизу. Поэтому более вероятно изготовление плавающего крепления с антивибрационной подложкой.

Совет! Для повышения прочности и жесткости каркаса рекомендуется растачивать бруски между собой перемычками, обрезая доски и уголки 4 * 4 см.

Укладка лаг на грунт

Устройство настила пола в деревянном доме на лагах на первом этаже можно устанавливать прямо на землю.

  • Прежде всего необходимо выровнять и утрамбовать почву. Сделать это можно вручную, соорудив снизу из большого бревна и широкой доски приспособление для тромбирования.
  • Затем нужно отметить столбцы, которые будут поддерживать лаги. По краям придется опираться на фундамент. Крайние лаги необходимо устанавливать практически у стены, с зазором 5-20 см.

Заливка стяжки пола — как качественно сделать надежное основание «href =» http://shkolapola.ru/ustroystvo/styazhka/560-zalivka-styazhki-pola «> Заливка стяжки пола в маяках, и самовыравнивающаяся смесь, песок, в зависимости от его состояния

Перед укладкой необходимо на бетонную стенку натянуть гидроизоляцию из полиэтиленовой пленки.Также крайне желательно надеть лаги и с их концов звукоизолирующими подложками, чтобы уменьшить передачу вибрационного шума.

Желательно использовать штанги на всю ширину комнаты, чтобы не приходилось их стыковать. Между установленными лагами прокладывается утеплитель.

Многие задаются вопросом, а нужно ли с трудом исправлять лаги к базе? Устройство полов на лагах на бетонном основании позволяет крепить их цементно-песчаной смесью.

Однако необходимо будет защитить плиты битумным утеплителем или гидрохотлоксолом. Покрытие наносится только после высыхания раствора. В этом случае вы можете выставить лаги в одну плоскость, сохранив для них решение.

Однако следует учитывать, что жесткое крепление лага к перекрытиям усилит передачу шума на соседей снизу. Поэтому более вероятно изготовление плавающего крепления с антивибрационной подложкой.

Совет! Для повышения прочности и жесткости каркаса рекомендуется растачивать бруски между собой перемычками, обрезая доски и уголки 4 * 4 см.

Укладка лаг на грунт

Устройство настила пола в деревянном доме на лагах на первом этаже можно устанавливать прямо на землю.

  • Прежде всего необходимо выровнять и утрамбовать почву. Сделать это можно вручную, соорудив снизу из большого бревна и широкой доски приспособление для тромбирования.
  • Затем нужно отметить столбцы, которые будут поддерживать лаги. По краям придется опираться на фундамент. Крайние лаги необходимо устанавливать практически у стены, с зазором 5-20 см.

И-14 = «»> изоляция

Поскольку устройство укладки лага позволяет утеплить внутри конструкции, на этом этапе можно заполнить ячейки между лагами утеплителя. Чаще всего для этого используют минеральную вату, экструдированный пенополистирол, пенизол, опилки. Если лаги устанавливаются на грунт, утеплитель необходимо укладывать на черновой пол.

Для изоляционного покрытия древесины от испарений и конденсата можно закрепить лаги перед облицовочными листами пароизоляции (пергамин) на степлере. Если внизу сухое и теплое, можно обойтись без него.

Доска пола обшивка

Покрытие пола начинается с дальнего от угла. Важно оставить по периметру стен температурный зазор в 10 мм, который затем запечет плинтус.

Обсадная труба размещается перпендикулярно лагам.

  • Напольное покрытие имеет шип с одной стороны, а с другой — канавку. Прикладываем к стене первый ряд с шипом и закрепляем сверху саморезом на лаг. Дополнительно прикручиваем эту доску сбоку от паза, закручивая саморез под углом примерно 60 градусов. Доски нужно закоротить так, чтобы их стыки находились в центре лага.

Примечание! Очень важно поставить ровно первый ряд, так как он задаст направление всем остальным.При этом от стен отталкиваться невозможно (они могут быть кривыми).

  • Второй и последующий ряды соединяются с предыдущим. Для плотной стыковки их нужно забить через прокладку. В отличие от первого ряда, крепить их нужно только сбоку от паза, чтобы шурупы не были видны.
  • Таким образом, устройство клеевого пола производится по лагам на всей остальной площади. Последний ряд понадобится, скорее всего, обрезать.

Примечание! Разделительные кольца на досках должны быть чередующимися. В одном ряду они должны смотреть в одну сторону, а в другом — в противоположную.

  • Длина саморезов должна равняться толщине половой доски в 2-2,5 раза. Например, для доски 27 мм оптимально подойдут шурупы 3,8 * 55 мм.
  • Если отделка будет использоваться поверх досок, шурупы можно вкручивать обычным способом — сверху, а не под углом.Так будет быстрее, но шапки будут видны.
  • Предварительное просверливание отверстий спасет разделительные доски и позволит им закрыть их.
  • Гвозди для этого дела лучше не использовать, так как со временем они его забьют, и доски начнут скрипеть. Если вы все же решили крепить доски гвоздями, то берите их длиной 70-100 мм.

Совет! Во время разгона досок одна кромка вылетает из паза. Для временной фиксации можно использовать зажим, который будет притягивать доску через прокладку, как показано на фото.


Использование данной технологии позволит исправить значительные неровности перекрытия и равномерно распределить нагрузку, но при этом придется пожертвовать 7-10 см высоты потолка. Инструкция на видео в этой статье покажет вам на практике, как делается устройство черного пола на лагах:

«ширина =» 640 «высота =» 360 «frameborder =» 0 «, allowfullscreen =» allowfullscreen «>

Определение задержки по Merriam-Webster

\ ˈLag \

1 : запаздывающий или последний

2а : акт или условие запаздывания

б : сравнительная медлительность или запаздывание

с (1) : количество запаздывания или время, в течение которого запаздывание продолжается

(2) : промежуток времени, особенно между связанными событиями или явлениями : интервал

3 : действие запаздывания для начального выстрела (как в шариках или бильярде)

4 гольф : обычно длинный удар, нанесенный с целью остановки мяча возле лунки.

непереходный глагол

б : двигаться, функционировать или развиваться сравнительно медленно

c : замедлить достижение максимального значения

2 : для постепенного ослабления или ослабления : flag

3 : подбрасывать или катить шарик по направлению к линии или биток к подушке для головы для определения порядка игры.

переходный глагол

1 : отставать ток, который отстает от напряжения

2 : для подбрасывания или выстрела (монета, шарик и т. Д.)) на отметке

3 гольф : нанесение удара (мяч для гольфа или патт) с целью остановки мяча возле лунки. Вудс отстал от своего первого удара с точностью до четырех футов, а затем потопил второй, чтобы выиграть.- Тим Кротерс

2 : клепка, планка или полоса (из дерева или асбеста), образующие часть покрытия цилиндрического предмета.

переходный глагол

1 в основном британский сленг : в транспорт или тюрьму за преступление

2 в основном британский сленг : арест 1 в основном британский сленг

а : Лицо, доставленное за преступление

c : бывший осужденный

2 в основном британский сленг : тюремное заключение : растянуть

Определение отставания по Merriam-Webster

отставание | \ ˈLa-giŋ \

а : Материал для теплоизоляции, особенно вокруг цилиндрического объекта.

б : обшивка, используемая специально для предотвращения провалов в земляных работах или для поддержки арки во время строительства.

Как уменьшить задержку и увеличить скорость интернета для игр

Игровые лаги — это когда есть задержка между действиями игроков и реакцией игрового сервера.Наряду с отключением подключения к Интернету, это одна из самых неприятных вещей, с которыми может столкнуться геймер. Это раздражает, потому что не имеет значения, нажали ли вы кнопку первым. Если ваша игра отстает, сервер не отреагирует мгновенно, поэтому, если игра вашего оппонента будет быстрее, у него будет гораздо больше шансов на победу.

К счастью, есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы минимизировать задержки и поддерживать стабильный игровой процесс.

1. Проверьте скорость и пропускную способность Интернета.

Для беспрепятственной игры необязательно нужен высокоскоростной Интернет для бизнеса, но если вы собираетесь играть в игры, вам потребуется как минимум 15–20 Мбит / с.Но вам также нужно подумать о своей пропускной способности.

Если вы или другие члены вашей семьи собираетесь одновременно заниматься другими действиями в Интернете (такими как просмотр фильмов, видеочат и просмотр веб-страниц), это может привести к перегрузке полосы пропускания. Такие действия, как потоковая передача видео и загрузка файлов, особенно велики, поскольку для них требуется много данных — на самом деле, намного больше, чем игры. Это может значительно замедлить ваш интернет и игру, если у вас недостаточно пропускной способности для поддержки всего этого.Вот несколько мифов о широкополосных соединениях для игр.

2. Стремитесь к низкой задержке

Сетевая задержка — это время, необходимое для передачи данных от источника к месту назначения. Чем меньше задержка, тем лучше. Если вы играете с большой задержкой, вы можете сказать своему персонажу идти вперед, но на самом деле он не будет двигаться в течение нескольких секунд. Это то, что вызывает отставание. Лучшее сочетание — наличие высокоскоростного интернета с низкой задержкой.

Хорошая задержка — это скорость опроса менее 150 миллисекунд.20 мс считается отличным.

Что вызывает задержку?

Как и пропускная способность, задержка зависит не только от вашего широкополосного соединения. На это влияет ваше сетевое оборудование, местоположение и подключение удаленного сервера, а также маршрутизатор.

Когда пакеты данных перемещаются от источника к месту назначения, это обычно не прямой маршрут — они часто проходят через разные точки маршрута. Чем длиннее маршрут и чем больше остановок они должны сделать, тем дольше будет задержка.Насколько далеко ваш маршрутизатор находится от вашего компьютера / консоли, также увеличивает задержку.

3. Подойдите ближе к маршрутизатору

Такие предметы, как стены, пол, мебель и другие физические объекты, могут мешать вашему беспроводному сигналу. Повысьте уровень сигнала Wi-Fi и улучшите линию связи, переместив компьютер или консоль ближе к маршрутизатору.

Если вы обнаружите, что по-прежнему наблюдается отставание, оно ухудшилось или вы не можете переместить маршрутизатор, попробуйте изменить свою игровую позицию.Например, установка консоли под другим углом. Вы также можете уменьшить помехи сигнала от других бытовых приборов, таких как беспроводные колонки, микроволновые печи и мобильные зарядные устройства. Это может помочь беспроводному сигналу пройти более прямой путь к вашему устройству.

4. Закройте все фоновые веб-сайты и программы

Сайты с высокой пропускной способностью, такие как Netflix, YouTube и загрузки, серьезно влияют на скорость пинга и задержку. Закройте все, что у вас могло быть, так как это может повлиять на вашу игровую производительность.

Может помочь уменьшение количества устройств, подключенных к Wi-Fi. Чем больше устройств подключено к Wi-Fi и использует его, тем больше требуется пропускной способности. Вы даже можете переключить свои устройства в режим полета во время игры.

5. Подключите устройство к маршрутизатору с помощью кабеля Ethernet

Если вы живете в семье, где вам приходится использовать соединение Wi-Fi с членами вашей семьи или соседями по дому, может быть сложно попросить их прекратить пользоваться Интернетом во время игры.Вы можете попробовать втиснуться в игру, когда они находятся вне дома, или вы можете подключить свое устройство к маршрутизатору с помощью кабеля Ethernet.

Если ваш маршрутизатор не является проблемой, это должно значительно снизить ваш пинг.

6. Играть на локальном сервере

Игра на сервере в вашей стране или ее стороне может значительно снизить ваш пинг. Чем ближе сервер к вам, тем лучше.

7. Перезагрузите маршрутизатор.

Маршрутизатор, который некоторое время был включен и использовался, может выйти из строя.Перезагрузка маршрутизатора может помочь обновить подключение к Интернету и уменьшить задержку. Если вы являетесь клиентом Gigaclear, у вас будет маршрутизатор Linksys, и вы можете узнать, как его перезапустить, здесь.

8. Замените маршрутизатор

Старые маршрутизаторы могут повлиять на силу, скорость и надежность вашего соединения. Маршрутизатор, оптимизированный для игр, может быть лучшим выбором. Игровые маршрутизаторы имеют специальные функции, разработанные для улучшения всех условий, необходимых для игр (включая скорость интернета, скорость пинга и задержку).Одной из особенностей является качество обслуживания (QoS), которое позволяет вам определять приоритеты интернет-трафика на вашей консоли, чтобы вы могли получить лучший игровой опыт.

9. Обновите свой широкополосный пакет

Более качественная широкополосная связь может быть лучшим и самым простым способом уменьшить задержку в игре и увеличить скорость интернета. Рассмотрите возможность обновления вашего широкополосного пакета до варианта, который предлагает лучшие условия для игр. Иногда это может быть ваша конкретная область, которая имеет неоднородные сигналы Wi-Fi, поэтому вы можете поискать другого поставщика широкополосного доступа, который предлагает лучшее и более надежное интернет-соединение.

Gigaclear — провайдер широкополосной связи, специализирующийся исключительно на предоставлении сверхбыстрой широкополосной связи по оптоволокну в сельских районах. Мы знаем и понимаем разочарование сельских общин из-за плохого и ненадежного подключения к Интернету.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *