Как поменять деревянный пол в квартире своими руками видео: как поменять деревянный пол на бетонный, как менять лаги, чем заменить, фото и видео

Ремонт пола в квартире своими руками поэтапно

Обновление или замена старого, изношенного пола в квартире – это одна из самых трудоемких операций в общем процессе проведения ремонта. Только представив всю масштабность и затратность предстоящего, многие владельцы жилья очень часто отказываются от ремонта полов, ограничиваясь только сменой декоративного покрытия на них. Но время берет свое, и рано или поздно приходит момент, когда оттягивать подобные работы становится просто невозможным.

Ремонт пола в квартире своими руками поэтапно

В этом случае вовсе не обязательно сразу искать бригаду мастеров – тем более что в подобной сфере услуг очень часто можно встретить откровенных «халтурщиков». В итоге все может вылиться в совершенно ненужную трату времени, нервов и денег при низкокачественном результате. Почему бы не попробовать выполнить это самостоятельно? Если у хозяина есть определенные навыки в общестроительных работах, и если проводить ремонт пола в квартире своими руками поэтапно, с соблюдением рекомендуемых технологических правил, то все должно получиться!

Этапы ремонта, безусловно, зависят от вида полов, их исходного состояния, предназначения помещений, в которых ведутся работы, типа финишного покрытия. В настоящей публикации будут рассмотрены несколько наиболее часто встречающихся вариантов.

Начальный этап – определиться с фронтом работ

Раз хозяин квартиры задумался о ремонте пола, то, скорее всего, на то есть побудительные причины, если, конечно, это не косметическая замена покрытия по очередному капризу супруги. Стало быть, для начала нужно выявить и четко сформулировать проблемы – от этого будет зависеть весь масштаб дальнейших подготовительных и ремонтных работ.

Речь в настоящей публикации идет о городской квартире, а в подавляющем большинстве многоэтажных домов любой пол имеет основу в виде железобетонной плиты перекрытия. Но вот дальнейшая конструкция уже может существенно различаться. Пол может быть устроен на лагах, закрепленных к основанию, или быть настелен непосредственно на бетонную стяжку.

• Деревянный пол на лагах свои дефекты обычно начинает проявлять скрипом, нестабильностью покрытия – половицы «играют» под ногами, появлением неприятного запаха гнили, образованием и постепенным расширением щелей. Ещё хуже, если вдруг одна из досок трескается или ее фрагмент проваливается вниз.

Ветхий деревянный пол напоминает о себе скрипом и «играющими» досками

• Старая стяжка, на которую настелено покрытие, от «старости» тоже может начать преподносить сюрпризы, особенно если была когда-то залита с низким качеством. Так, тоже не исключено появление явных скрипов и шуршания от песка или мелких камешков, «бухтение» стяжки, возникновение промятых участков поверхности, нарушение ровности финишного покрытия, а иногда – и явная нестабильность целого крупного фрагмента.

Старая стяжка тоже способна преподнести неприятные сюрпризы

В любом случае при наличии явных дефектов, снимать старое покрытие.

Удаление старого покрытия

• Из комнаты потребуется вынести всю мебель, полностью освободив ее для дальнейших работ. Если ремонт проводится не во всей квартире сразу, а от помещения к помещению, необходимо будет предусмотреть защиту от распространения пыли, например, завесив вход шторой из плотной полиэтиленовой пленки или часто увлажняемой ткани, а щель под дверью прикрыв валиком из мокрой тряпки. Правда, полная эффективность такого метода – весьма сомнительна, и лучший вариант все же – предусмотреть отселение членов семьи на время поведения ремонта. Тем не менее, преграда для пыли необходима в любом случае.
• Далее, снимаются старые плинтуса. Делают это аккуратно, чтобы не повредить нижнюю часть стен, к которой они крепятся. Если плинтуса предполагается использовать далее, то их нумеруют по месту расположения и временно убирают.

Демонтаж плинтусов стараются проводить так, чтобы и они остались целыми, и поверхность стены не повредилась.

Если кто раньше с этим делом не сталкивался, то можно напомнить – плинтуса крепятся к стене, а не к поверхности пола, то есть нужно правильно направлять усилие рычага. Проще будет в том случае, если плинтуса закреплены на саморезы или на специальные кронштейны.

Следующий шаг – собственно, снятие старого покрытия. Здесь возможны несколько вариантов:

А. Если пол застелен каким-то рулонным материалом, то его поддевают с одной из сторон и стараются аккуратно скатать в рулон – так будет легче его вынести. В том случае, если покрытие (например, линолеум или ковролин) когда-то укладывались без клея, прямо на бетонную стяжку, сделать это будет несложно. Можно предварительно, для облегчения действий, сделать острым строительным ножом параллельные надрезы, разделив тем самым все полотно на несколько более узких лент.

Но зачастую встречаются ситуации, при которых старый материал отходит вместе с пластами отслоившейся стяжки. Тогда придется удалять его фрагментарно и сразу выносить из помещения вместе с кусками бетона, чтобы этот строительный мусор не мешал дальнейшим работам.

Случается, что линолеум снимается вместе с кусками стяжки

Случается, что когда-то качественно приклеенный линолеум  при снятии сам начинает расслаиваться, оставляя на стяжке присохшие пласты. В этом случае придется поработать скребком (шпателем), прогревая эти участки с помощью строительного фена или увлажняя старый клеевой слой раствором моющего средства для полов.

Б. Больше хлопот может доставить старый «играющий» паркет. Если он не представляет ценности, то его плашки последовательно снимают, сразу загружают в мешки, которые выносят по мере наполнения. Если когда-то паркет клеился на битумную мастику или клей на органической основе, то снятие отдельных плашек или даже целых фрагментов может быть затруднительным. «Рецепт» тот же – скребок, зубило и прогрев с помощью фена.

Снятие старого, отслужившего своё паркета

В. Чтобы снять старую кафельную плитку, удобнее всего воспользоваться перфоратором, переключенным в режим долбления, с установленным зубилом-лопаткой. Если такого инструмента в распоряжении нет, то тогда все выполняется вручную, с применением молотка и зубила.

Демонтаж старого кафельного покрытия

Г. При снятии дощатого покрытия пола самое сложное, наверное, подцепить и отделить первую половицу. Дальше, когда можно будет свободно завести рычаг, работа пойдет быстрее. Для работы понадобятся гвоздодёр с длинной рукояткой-рычагом, молоток, клещи. Гвозди нужно постараться вынимать аккуратно, не разрушая досок, так как, вполне возможно, этот материал еще послужит для нового настила после проведения ремонта или для изготовления лаг.

Разборка деревянного пола

Если старое покрытие крепилось шурупами (саморезами), то можно попробовать его демонтировать и с помощью шуруповерта.

Ну а если дощатое покрытие уже никакой ценности представляет, то самым удобным будет с помощью ручной вертикальной циркулярки сделать разрезы (аккуратно и предусмотрительно, чтобы не зацепить бетонное основание, не повредить лаги и не «напороться» на гвоздь). После такого разделения длинных половиц их снятие станет несложной задачей.

Стоит ли снимать все дощатое покрытие пола, если явные дефекты наблюдались только на отдельных участках, а в планах не стоит замена на иной тип отделки поверхности? Конечно, можно ограничиться лишь частичным ремонтом – заменой износившихся или испортившихся деталей. Но специалисты в один голос советуют – снимайте все полностью. Нет никакой гарантии того, что если процесс ветшания проявился в одной области пола, то он не покажет себя в другой уже через год, а то и ранее. Дешевле будет подновить основание и заново перестелить пол, пусть даже с использованием старого материала, чем возвращаться к такому ремонту вновь спустя какой-то непродолжительный период.

Проведение ревизии основания

После того как покрытие пола снято, необходимо тщательно обследовать основание.

• Если на полу остались лаги, и планируется вновь настилать дощатое покрытие, то следует тщательно проверить состояние этих несущих элементов и подпорок, на которые они установлены. Брусья лаг не должны иметь участков разложения, трухлявости, поражения грибком – такие детали подлежат обязательной замене. Каждую лагу проверяют под нагрузкой – она не должна болтаться, прогибаться, скрипеть и т.п. Если нужно, обновляют подкладки, которые удерживают направляющую на нужной высоте.

Рекомендуется после проведения осмотра и ремонта лаг обработать всю древесину антисептическим составом – это предохранит ее от биологического разложения.

Если состояние лаг не вызывает опасений, то после проведения тщательной уборки в пространствах между ними можно будет настилать новое покрытие. Возможно, для этого вполне подойдет большинство старых половиц. После такой переборки пол перестанет скрипеть и обретет необходимую стабильность. Если требуется, между лагами можно уложить термоизоляционный материал, который также возьмёт на себя роль шумоизолятора.

Если состояние лаг хорошее, не вызывающее опасений, то новое покрытие можно будет уложить и на них

Однако, на старом деревянном полу очень часто и сами лаги – достаточно изношены, и их ремонт невозможен или не гарантирует долговечности. В этом случае их придется демонтировать, чтобы впоследствии установить новые. При снятии лаг следует помнить, что они могут быть достаточно прочно прикреплены к базовому основанию. Нужно проявлять аккуратность и осмотрительность, чтобы не допустить сильного разрушения бетонной основы и не добавить себе лишних забот по ее восстановлению.

После снятия лаг проводится максимально тщательная уборка основания пола, чтобы можно было переходить к дальнейшим этапам.

В том случае, когда после снятия старого финишного покрытия под ним открывается бетонная стяжка, ее самым тщательным образом обследуют. Нужно полагаться, что бетон крепок сам по себе, и ремонт такой поверхности – необязателен.

Стяжку необходимо простучать – это поможет вывить участки ее отслоения, которые подлежат удалению до «здорового» основания. Проверяется поверхность на наличие рыхлых мест, тех, где из-за нарушения технологии заливки раствор не набрал прочности или подвергся эрозии из-за воздействия влаги. Такие участки также требует очистить.

Таких рыхлых участков оставлять ни в коем случае нельзя

Не следует оставлять на поверхности больших щелей – отсюда может продолжится процесс деструктуризации основания. Щели и трещины полежат разделке вширь и вглубь не менее, чем на 10 — 15 мм, для последующего ремонта.

Иногда после удаления нестабильных участков бетона открывается вообще неприглядная картина, такая, например, как показана на фотографии. Тем не менее, и это вполне поддается ремонту.

Когда-то стяжка заливалась явно с нарушением технологий!

После удаления дефектных участков и разделки трещин проводится тщательная уборка. Лучше всего в этом деле использовать мощный строительный пылесос – другими средствами качественно очистить поверхность и образовавшиеся полости от мелкого мусора и пыли – крайне сложно.

Иногда приходится прибегать к полному демонтажу всей стяжки до плиты перекрытия. Это может быть вызвано крайне низким качеством, покрытия, которое нецелесообразно ремонтировать, а лучше перезалить полностью. Нередко в стяжке в сырых помещениях находит «пристанище» плесень или грибок. Другой вариант – когда полам требуется дополнительное утепление и шумоизоляция, а высота потолков и размеры дверных проемов в квартире не позволит поднимать уровень покрытия (с учетом термоизоляционного слоя и финишной отделки). К такой же мере прибегают тогда, когда планируется вместо тонких покрытий сделать деревянный пол на лагах.

Сложная, но, зачастую, просто необходимая операция — полное снятие старой стяжки

Безусловно, процесс полного демонтажа стяжки с помощью отбойного инструмента – очень утомительный, шумный и пыльный, но иного способа пока не придумано. При этом требуется определенная осторожность, чтобы не повредить бетонную плиту перекрытия. Стяжку скалывают отдельные кусками, которые сразу отгребают в сторону лопатой и пакуют по мешкам для вывоза. Использовать даже мелкие фрагменты в качестве материала для заполнения нового раствора – не рекомендуется, так как они не усилят, а наоборот, ухудшат качество.

После снятия старой стяжки проводят тщательную уборку поверхности – так, как это описывалось выше.

Ремонт базовой поверхности

Какой был пол не планировался в дальнейшем к настилу, бетонное основание под него необходим привести в порядок. Так, могут обнажиться плохо заделанные швы между плитами перекрытия, щели по периметру стен, выбоины или каверны и т.п.

Такой ремонт необходим даже в том случае, если планируется заливка новой стяжки. Раствор может не проникнуть в эти изъяны, там останутся воздушные полости, снижающие монолитность покрытия и становящиеся исходной точкой процесса разрушения стяжки. Тем более это важно и обязательно, если стяжка будет заливаться на разделительный слой или на гидроизоляционную пленку (плавающая стяжка).

Очистка дефектов перед нанесением грунтовки

Все дефекты поверхности необходимо тщательно очистить, при необходимости (например, межплитные швы) разделать, а затем удалить даже самую мелкую крошку и пыль пылесосом.

Грунтовка глубокого проникновения

Следующим шагом поверхность тщательно, по меньшей мере – два раза, грунтуется составом глубокого проникновения, который предназначен специально для бетона.

Такая обработка существенно упрочнит поверхность, что особенно важно при ее рыхлости, повысит гидрофобные качества, снизит впитываемость бетона, улучшит адгезию с ремонтными составами. К дальнейшим работам переходят после того, как последний нанесенный слой грунта полностью впитается и высохнет.

В качестве ремонтного состава можно использовать обычный цементно-песчаный раствор. Однако, сохнет и набирает нужную прочность он достаточно долго, и лучше не пожалеть денег на специальные ремонтные составы, также на цементной или на эпоксидной основе.

Для ремонта бетонной поверхности лучше приобрести специальный состав

Загрунтованные изъяны поверхностей максимально плотно заполняют ремонтным составом, сравнивая с общим уровнем пола. Для этого можно использовать обычный шпатель. Некоторые ремсоставы реализуются в пластиковых тубах, и их удобнее будет наносить с использованием строительного шприца или специального «пистолета».

Проведение ремонта бетонной поверхности

Если дефект большой по объему, то в ряде случаев можно прибегнуть к его заполнению монтажной пеной. После ее высыхания излишек срезают, а потом ремсоставом доводят этот участок до общего уровня поверхности.

Ремонтным «заплаткам» дают время для полного застывания, в соответствии с их инструкцией, после чего можно подровнять поверхность с помощью наждачной бумаги, обернутой на брусок. Затем рекомендуется еще раз пройтись по всей поверхности грунтовкой. Если в местах проведения ремонта отмечается повышенная впитываемость состава, то на этих участках грунтуют дважды.

После высыхания грунта поверхность можно будет считать готовой к дальнейшим работам.

Выравнивающая стяжка

Если была снята старая стяжка или деревянный пол, и открылась плита перекрытия, то, скорее всего, ее уровень весьма далек от горизонтали. Дом со временем дал усадку, да и при его возведении много лет назад строители могли не особо заботиться о строго выверенном уровне перекрытий. Так что, какой был пол не планировалось делать дальше, рекомендуется основу и укрепить, и одновременно выровнять стяжкой. Толщина этого заливаемого слоя должна быть в самой высокой точке не менее 30 мм

В первую очередь, необходимо определить величину перепада, то есть выявить пиковые, самую высокую и самую низкую точки поверхности и «пробить» линию нулевого уровня.  По этой отметке будет выставляться система маяков.

Технология заливки выравнивающей стяжки

Этот процесс требует тщательной подготовки, в ходе которой предстоит провести точную выверку уровня заливки раствора. Со всеми секретами заливки стяжки в квартире можно ознакомиться в специальной публикации нашего портала.

Для заливки стяжки можно применить обычный цементно-песчаный раствор, который готовится прямо по месту проведения работ. Обычно исходят из пропорции трех частей песка к одной цемента М-400 – такое соотношение дает оптимальную по прочности и износостойкости поверхность, на которую затем можно монтировать любое их существующих покрытий пола.

Тем начинающим строителям, кто не хочет связываться с самостоятельным составлением пропорций, можно порекомендовать воспользоваться готовыми строительными сухими смесями. Их состав уже оптимизирован под стяжку, и остается лишь правильно его затворить водой, в соответствии с прилагаемой инструкцией.

Очень удобны в работе готовые сухие смеси для стяжки пола

Какое количество материалов понадобится в том или ином случае? Все зависит от уровня перепада высоты в крайних точках, планируемой минимальной толщины стяжки, площади комнаты, особенностей раствора.

Обычно на упаковке сухих строительных смесей указывается нормированный их расход в килограммах на 1 квадратный метр заливаемой площади при толщине слоя в 10 мм. Исходя их этого можно путем несложных вычислений определить потребное количество материала.

Для облегчения читателям задачи – калькулятор, позволяющий быстро и точно произвести подобные расчеты:

Калькулятор расчета количества сухой строительной смеси для стяжки

Перейти к расчётам

Для расчета цементно-песчаного раствора, изготавливаемого самостоятельно, исходят с несколько других позиций. Здесь важны объемные соотношения компонентов и их плотность. Чтобы не утомлять читателя формулами, прилагается калькулятор расчета и для этого случая:

Калькулятор расчета количества цемента и песка для приготовления бетонного раствора для стяжки

Перейти к расчётам

После заливки выравнивающей стяжки ей дают время для полного созревания и набора прочности. После этого можно переходить к обустройству выбранного типа полов.

Цены на различные виды стяжек и наливных полов

Стяжки и наливные полы

Какой пол лучше для помещений квартиры?

Существует множество вариантов финишного покрытия полов в квартире. К самым распространенным можно отнести натуральное деревянное – массивная доска, паркет или пробка, линолеум, ламинат, ковролин, керамическую плитку.

Деревянные полы

Они справедливо считаются самыми «уютными» и чистыми с точки зрения экологии. Монтируются на лаги, между которыми можно свободно разместить утеплительный и шумопоглощающий материал – это только добавит полам комфортности. Само покрытие может укладываться непосредственно на лаги, или же, например, паркет – на смонтированную на лагах фанеру.

Деревянные полы, наверное, никогда не потеряют популярности

• Деревянные полы применимы в любой из жилых комнат.
• С определенной осторожностью стоит их применять на кухне – обильные запахи, свойственные для этого помещения, могут впитаться в древесину и стать со временем навязчивыми или даже резко неприятными.
• Не подойдёт деревянный настил для ванной или санузла – по причине большой вероятности попадания на него воды.
• Прихожая – тоже не лучшее место для деревянного пола. Во-первых, из-за повышенной интенсивности движения в ней в уличной обуви – это приводит к быстрому истиранию древесины. Во-вторых, уровень влажности здесь тоже может быть повышенным. И в-третьих, могут быть сложности и с монтажом покрытия на лаги – этому может помешать уровень пола в подъезде и расположение входной двери.

Одна их самых сложных операций при монтаже деревянного пола – это установка системы лаг. Они должны отличаться прочностью и стабильностью, а их уровень необходимо вывести идеально в горизонтальную плоскость.

Для лаг чаще всего используется качественный деревянный брус. Способов монтажа и выставления лаг по горизонтали – очень много, от простейших с подкладыванием под них брусков или кусочков фанеры, до использования регулируемых опор или разнообразных кронштейнов.

Как монтируются деревянные полы?

Первым шагом практически всегда устанавливаются лаги. Затем это основание может сразу проводиться настил деревянного пола, или же укладываться фанера. А вот фанера уже станет основой для многих других покрытий. В частности, на нее удобно укладывать паркетную доску. Все эти вопросы подробно освещены на страницах нашего портала.

Ламинат

Этот тип покрытия, изготовленный из древесно-полимерного композита, в течение последних 10 ÷ 15 лет приобрел огромную популярность. Подобные полы удивительно точно имитируют натуральные материалы, но доступнее по цене. А некоторые типы ламината существенно превосходят древесину по износостойкости, влагостойкости и срокам эксплуатации.

Ламинат производится в большом ассортименте внешнего исполнения

К недостаткам можно отнести то, что деревосодержащие композиты все еще изготавливают с применением фенолформальдегидных смол. Поэтому особое внимание при выборе необходимо уделять экологическому классу материала. Считается допустимым эмиссия формальдегидов не свыше 0,01 мг, а фенола – 0.003 мг. Такие типы относят к классу Е1, и их можно настилать в любых жилых помещениях. Классы Е2 и Е3 для спален и детских комнат категорически не подходят.

Выбор ламината

Кроме показателей экологичности, ламинат подразделяется еще по нескольким показателям, и не в одинаковой степени подходит для различных помещений. Как правильно выбрать класс ламината – в отдельной публикации нашего портала.

Для качественного настила ламинированного покрытия необходимо практически идеально выровненное основание. В этом случае идеально подойдет фанера или листы ОSB, смонтированные на лаги или прямо на бетонную стяжку.

Видео: один из интересных способов выравнивания пола фанерой без использования лаг

Можно стелить ламинированный пол и на бетонное основание, используя специальные подложки их вспененного полиэтилена. Однако, ровности обычной стяжки, выполненной вручную по маякам, может быть недостаточно – покрытие начнет вскорости скрипеть. Лучше всего под ламинат залить самовыравнивающийся пол – тогда плотность прилегания панелей к поверхности по всей площади будет обеспечена.

Самовыравнивающийся пол – решение многих проблем!

Подавляющее большинство современный покрытий пола требует идеально выровненной поверхности. Этого можно добиться, произведя заливку по технологии самовыравнивающего пола. Все нюансы выполнения подобных работ подробно изложены в отдельной публикации нашего портала.

Цены на различные виды ламината

Ламинат

Линолеум

Несмотря на появление новых типов покрытий, линолеум не сдаёт своих лидирующих позиций. Это обусловлено его сравнительно невысокой стоимостью и возможностью провести укладку собственными силами.

Линолеум — материал не без недостатков, но вполне подходящий для квартиры

Современные типы линолеумов отличает высокая износостойкость, водонепроницаемость, богатое разнообразие декоративного исполнения. Стал благоприятнее этот материал с экологической точки зрения. Покрытие может различаться по толщине и материалу изготовления, быть на мягкой вспененной, тканевой или утепленной основе, выпускаться в рулонах различной ширины.

Линолеум при правильном выборе может подойти для любого типа помещений, за исключением, пожалуй, ванной комнаты. Требования к основанию практически такие же, как и у ламината – одно должно быть идеально ровным, так как через пластичный материал со временем обязательно проявятся все дефекты.

Что предпринять, если есть желание застелить пол линолеумом?

Прежде всего, нужно ориентироваться в классификации материала, чтобы суметь правильно выбрать линолеум, оптимально подходящий для конкретных условий эксплуатации. И второе – знать технологические правила укладки линолеума, чтобы справиться с этим самостоятельно. Обо всем этом – на страницах нашего портала.

Цены на различные виды линолеума

Линолеум

Ковролин

Это покрытие не так давно пользовалось огромной популярностью, но постепенно число его сторонников существенно уменьшилось из-за характерных недостатков материала.

Ковролин: на первых порах красиво, но в целом — непрактично

Пока ковролин новый, он смотрится очень выигрышно, по нему приятно ходить — поверхность всегда теплая и мягкая. Однако, даже у самого качественного материала достаточно быстро этот «период молодости» заканчивается – ворс сминается, протирается, теряет свой цвет. С такого покрытия очень непросто удалить случайно поставленное пятно. Но главное – среди ворсинок неизбежно накапливается пыль, и чтобы вычистить ее требуется мощный пылесос.

Казалось бы – отличное решение для детской комнаты, тем более что в продаже немало покрытий с очень интересным оформлением. Но мягкость и теплота покрытия никак не компенсируют повышенной опасности появления у ребенка аллергических реакций или даже хронических расстройств органов дыхания. Для детской оптимальный выбор – такое покрытие, которое можно часто приводить в порядок влажной уборкой. По той же причине не особо пригоден этот материал и для взрослой спальни.

Не подойдет ковролин и для проходных помещений – на нем очень скоро будет «протоптана тропинка», а ворс забьётся грязью и пылью, принесёнными на обуви с улицы.

Единственное место, куда его с определенной долей осторожности можно применить – это гостиная. Но и в этом случае не избежать частых уборок с помощью пылесоса.

И практически полностью исключается использование ковролина в квартирах, где содержатся домашние животные. Это – и постоянная шерсть, запутанная в ворсистой поверхности, и «полигон» для кошачьих когтей. Ну а если любимец случайно «наделал» на такой пол – это вообще сродни «катастрофе».

Если все же выбор сделан в пользу ковролина, то его укладка, в принципе, мало чем отличается от работы с линолеумом. Также требуется чистая ровная поверхность, например, фанера или залитое самовыравнивающимся составом основание.

Цены на различные виды линолеума

Линолеум

Керамическая плитка

Облицовка полов керамической плиткой наиболее уместна в помещениях с повышенной влажностью. Такое покрытие при грамотной укладке не боится сырости, не впитывает в свою поверхность жир или масло, случайно прилитые на кухне.

Для некоторых помещений идеальный вариант — керамическая плитка

Качественной плитке не страшна длительная истирающая нагрузка, то есть она отлично подойдет для помещений с максимальной интенсивностью движения людей – для коридора или прихожей.

Керамическое покрытие легко и быстро отмывается от внешних загрязнений, свободно при этом выдерживая любые бытовые моющие средства и растворители.

Даже прямое попадание воды, вполне вероятное в ванной, не принесет кафелю никакого вреда.

Керамическая плитка выпускается в богатейшем разнообразии цветового, фактурного и узорчатого исполнения. Для полов, безусловно, лучше всего выбирать материал с микрорельефной поверхностью, чтобы шероховатость не дала возможности поскользнуться на влажном полу.

Керамическое покрытие пола может быть настелено, в принципе, на любую подготовленную поверхность, и идеальная гладкость основы здесь решающего значения не имеет. В том числе, есть технологии укладки нового кафельного покрытия поверх старого, без утомительного демонтажа.

Недостатки у керамического покрытия, безусловно, есть. Так, оно всегда очень жесткое, и, например, уроненная на пол чашка или тарелка практически обречены быть разбитыми. Этот же фактор снижает и комфортность такого пола, поэтому его крайне редко устраивают в жилых комнатах.

Еще один важный недостаток – керамика относится к «холодным» материалам, и ходить по ней босыми ногами или даже в домашней легкой обуви бывает не совсем приятно. Правда, этот недостаток вполне можно устранить укладкой под такое покрытие электрического теплого пола.

Как уложить керамическое покрытие пола?

Облицовка пола плиткой вполне может быть проведена самостоятельно. Главное – хорошо подготовить поверхность, о чем в статье уже рассказывалось. А затем останется четко следовать технологическим рекомендациям по укладке кафеля. При этом можно сразу же предусмотреть электрический подогрев пола.

Какой бы материал для настила новых полов ни применялся, не будет лишним подумать и об утеплении поверхности. Потребность в этом есть не всегда. Например, если снизу расположена жилая и хорошо отапливаемая квартира, то, скорее всего, никакой дополнительной термоизоляции и не потребуется. А вот жильцам первых этажей, под квартирами которых расположены неотапливаемые подвалы или продуваемые цокольные помещения, есть о чем позаботиться.

Вариантов в этом вопросе – немало. Так, применяется технология укладки утеплительного слоя из экструдированного пенополистирола с последующей заливкой стяжки или монтажом финишного покрытия.

Утепление пола экструдированным пенополистиролом с последующей заливкой стяжки

Цены на модельный ряд напольной плитки

Плитка напольная

Другой вариант – использование специальных составов для заливки утепленной стяжки. Такие строительные смеси с добавлением гранул пенополистирола или пеностекла можно найти в магазине. Широко для этих целей используется и керамзит.

Керамзит – отличный утеплитель для полов!

Этот термоизоляционный материал отличается высокой экологической чистотой, поэтому как нельзя лучше подойдет для жилых помещений. Он может применяться и для засыпки между лагами, и для приготовления раствора для заливки, и для создания полов по технологии сухой стяжки. Как самостоятельно сделать стяжку с керамзитом – в отдельной публикации нашего портала.

Итак, дальнейшие действия хозяев напрямую зависят от типа выбранного покрытия. Предлагаемые в статье ссылки на другие страницы портала должны дать полную картину по технологии самостоятельного выполнения работ по замене полов в квартире.

После того как настил или укладка финишного покрытия полов будут завершены, останется лишь закончить отделку стен и перейти к установке плинтусов. Это последняя деталь внесет законченность в интерьерный облик обновленного помещения.

Видео: пример проведения ремонта пола со сменой старого покрытия

Замена полов в квартире — последовательность работ

Замена полов в квартире происходит по разным причинам, Типичные примеры — пришло время установить тепло- и звукоизоляцию, принято решение о «теплом поле», начали сильно скрипеть доски, произошла деформация покрытия или повысилась влажность, поступающая из подвала, просто захотелось чего-то более нового и современного.

Замена полов в квартире

В любом случае придется проделать большую работу, которая состоит из нескольких этапов. Многое в процессе замены покрытия будет зависеть от материала, из которого сделаны старые полы, а также от того, какими планируются новые покрытия. Кроме этого, продумываются дополнительные функции пола, которые помогут защитить квартиру от сырости и увеличить ее тепло — и шумоизоляцию.

Чтобы трудоемкость предстоящих работ не стала неожиданностью, нужно заранее ознакомиться со всеми этапами замены полов.

Содержание статьи

Демонтаж пола

Процесс демонтажа старого покрытия пола – это один из самых неприятных моментов.  Но как бы «страшно» не было, без этого занятия не обойтись, и поэтому нужно смело браться за работу.

Деревянный пол

Если в квартире уложен деревянный пол, то больших проблем и трудностей с его демонтажем не будет. Для работы нужно подготовить необходимые инструменты, такие, как топор, молоток с гвоздодером, шуруповерт, монтировку, электролобзик или электропилу для распила старых досок (если, конечно, их не планируется использовать повторно), лопату и пакеты для мусора.

Демонтаж старого деревянного покрытия

• Первыми снимаются плинтуса по всему периметру комнаты, и только потом можно переходить к дощатому покрытию.
• Если доски будут укладываться повторно или же их задумано использовать в качестве лагов, то снимать их нужно аккуратно, стараясь причинить им минимальные повреждения. Поэтому, гвоздодером нужно постараться аккуратно вытащить все забитые гвозди. Легче решить этот вопрос будет, если доски закреплены  саморезами — их чаще всего удаётся выкрутить с помощью шуруповерта.
• Если снятые доски не нужны для дальнейших работ, их рекомендуется сразу же вынести из квартиры. Вряд ли стоит собирать большую кучу мусора — она вскорости будет очень мешать дальнейшим действиям. Также следует поступать и с остальными элементами, которые не пригодятся для монтажных работ.
• Освободив пространство, можно приступать к демонтажу лаг. Нужно помнить, что они могут быть достаточно надежно закреплены к полу, и их снимать нужно очень аккуратно, стараясь не повредить основу. В противном случае можно добавить для себя совершенно лишнюю работу по заделке образовавшихся отверстий.
• Освободив комнату от старого покрытия, нужно провести ее тщательную уборку, насколько позволяет это сделать основа.

Закончив эту процедуру, можно приступать к подготовке пола для монтажных работ.

Видео – полный демонтаж старого деревянного пола

 

Бетонное покрытие

Демонтаж старого бетонного покрытия производится в крайних случаях, так как оно отлично поддается ремонту.

Намного более трудоемкий процесс — демонтаж старой стяжки

Кардинальные меры предпринимаются, если старое цементное покрытие сохранить невозможно, например, оно постоянно подвергалось воздействию влаги без периодического просушивания. В этом случае в слоях бетона мог появиться грибок и плесень, которые могут являться причиной различных патологий здоровья жильцов — это аллергия, астма, ринит, болезни легких и др. Поэтому, такое покрытие демонтировать просто необходимо.

Другой причиной демонтажа могут быть низкие потолки в квартире. Если планируется монтаж пола с утеплением, а это значит, предстоит поднятие его на определенную высоту, то покрытие удаляется для того, чтобы освободить место для устройства тепло- и звукоизоляционной конструкции.

Если все-таки решено избавиться от старой стяжки, нужно знать, что она уложена на капитальное бетонное межэтажное перекрытие и снимать его нужно осторожно.

Для удаления слоя стяжки используют перфоратор, которым откалываются ее отдельные куски. Как правило, этот выравнивающий плиту слой составляет от 50 до 120 мм.

перфоратор

После снятия старой стяжки, (а лучше, даже периодически в процессе снятия) необходимо также провести мероприятия по уборке. Но в этом варианте идеальная уборка получится вряд ли, поэтому ее проводят настолько тщательно, насколько это возможно.

Подготовительные работы

Чтобы новый пол был уложен качественно, необходимо привести в должное состояние очищенную от старого пола основу.

• С поверхности, с максимальной тщательностью, снимается пыль. Это делается для обнаружения серьезных изъянов в основании, таких, как трещины, дыры и щели, участки отслоения или раскрашивания, места, где бетон пропитался какими-либо составами, иди где видны следы отсыревания и появления плесени.
• Если таковые обнаруживаются, их необходимо очень хорошо заделать, иначе они снизят весь эффект термо- и звукоизоляции. Сделать это можно с помощью цементного раствора, монтажной пены или герметика. Выбор ремонтных материалов нужно делать, опираясь на размер повреждений основы. В случае грибка или плесени основание требуется «подлечить» специальными асептическими пропитывающими составами.
• Когда основа высохнет, производят дальнейшие действия по подготовке, но они будут зависеть от того, какой вид нового напольного покрытия будет устраиваться вместо старого. Поэтому эти процессы следует, пожалуй, рассмотреть в комплексе с монтажом каждого из видов полов отдельно.

Но нужно отметить, что даже если вместо снятой старой стяжки планируется устанавливать деревянный пол, то поверхность все равно придется выравнивать тонким новым бетонным покрытием.

Новая стяжка

Новую стяжку можно устроить по-разному. Если основа более-менее ровная, и поверх нее будет укладываться деревянное покрытие, то можно привести ее в идеальный порядок с помощью наливного пола.

Один из отличных вариантов — заливка самовыравнивающегося покрытия

• Наливное покрытие способен закрыть небольшие перепады или изъяны основы. Для этого приобретается готовая сухая строительная смесь для саморазравнивающегося пола.
• Технологию приготовления раствора можно прочесть на упаковке, и необходимо очень четко ее выполнять.
• Готовый раствор разливают по поверхности и распределяют с помощью ракли или широкого шпателя, а затем, для гарантированного выхода оставшихся пузырьков воздуха, прокатывают игольчатым валиком.
• Выровненный пол оставляют для высыхания и набора прочности. Все составы имеют свой срок созревания, в зависимости от ингредиентов, из которых приготовлена сухая строительная смесь.

Далее на выровненный пол можно:

— расстилать тонкий утеплитель и укладывать декоративное покрытие;

— устраивать фанерное покрытие с укладкой пленки инфракрасного теплого пола;

— настелить на установленные лаги деревянный пол.

Стяжка с утеплением из керамзита

Другой вид стяжки укладывается на керамзит, который является хорошим утеплителем и звукоизолятором. Кроме этого, материал достаточно легкий, поэтому не особо утяжелит межэтажное перекрытие, что очень важно учитывать, делая стяжку в квартире. Процесс укладки этой стяжки происходит следующим образом.

Керамзит станет отменным звуко- и термоизолятором

• Если стяжка устраивается на первом этаже, который расположен над холодным подвалом, то сначала следует сделать гидроизоляцию. Ее монтаж производится разными способами: штукатурным, литым, оклеечным, окрасочным и др. Она наносится не только на полы, но и на нижнюю часть стен, на заранее загрунтованную поверхность.
• На подготовленную гидроизолированную поверхность расстилается плотная полиэтиленовая пленка, которая должна заходить на стены на 15-20 см. Листы пленки склеиваются между собой с помощью специального скотча.
• Сверху пленки, по всему периметру комнаты, прикрепляется на клей демпферная лента, которая поможет сохранить в целости стяжку при перепадах температур.
• Поверх пленки устанавливаются маяки, которые выравниваются по уровню. Их чаще всего закрепляют на бетонный раствор. Высота маячков должна быть равна высоте засыпаемого слоя керамзита плюс планируемая толщина стяжки.
• Далее, насыпается керамзит слоем немного ниже установленных маячков и тщательно разравнивается.
• После этого, поверх керамзита наливается бетонный раствор, который равняют по верхней части маячков.
• После просыхания стяжки, она, скорее всего, несколько осядет, и ее можно окончательно оформить тонким слоем саморазравнивающегося пола.
• Сверху этой конструкции можно укладывать любое декоративное покрытие.

Стяжка без утепления

Обычную стяжку из бетонного раствора делают для укрепления пола под настил деревянного покрытия, или же на этажах многоквартирного дома, где нет большой нужды в утеплении.

• На подготовленную основу расстилается гидроизоляционная полиэтиленовая пленка.
• По периметру стен наклеивается демпферная лента.

В идеале, даже небольшую стяжку лучше усилить арматурой

• Сверху уложенной гидроизоляционной пленки укладывают арматурную сетку (металлическую или стеклопластиковую), а затем устанавливают маячки, которые, как обычно, выравниваются в горизонтальной плоскости по уровню.

Пол с выставленными маячками

• Заливается бетонный раствор на 1,5-2 см выше маячков, начиная от дальней стены комнаты, а затем разравнивается правилом, которое ведут строго по направляющим-маячкам.
• Так заливается и выравнивается вся поверхность помещения, стяжка оставляется на застывание и созревание (до 3-4 недель).

После того как стяжка будет готова, можно приступать к монтажу лаг, утеплителя и дощатого настила.

Сухая стяжка

Еще одним видом приведения пола в порядок является сухая стяжка, которая отлично подойдет для устройства ее в квартире. Она хороша тем, что не нужно замешивать раствор и разводить в квартире «болото». Полы из сухой стяжки делаются следующим образом:

Отличное решение для квартиры — сухая стяжка

• На поверхность полов настилают плотную пленку из полиэтилена, она также должна находить на стену, на высоту будущего пола с запасом в 5-10 см. В проеме двери устанавливается доска, которая ограничит просыпание смеси наружу. Настил должен быть очень плотно подогнан к поверхности основания.
• Затем на пленку укладывают маячки из металлического профиля или ровных деревянных брусьев. Но в этом варианте стяжки их не закрепляют к основанию, так как после выравнивания поверхности, направляющие из засыпанного слоя необходимо будет удалить.
• Маячки выравниваются по строительному уровню до идеальной горизонтальной плоскости.

По маячкам-направляющим наполнитель сухой стяжки выравнивается до горизонтального уровня

• Следующий шаг — на пленку высыпается наполнитель для сухого пола. Его слой должен иметь высоту на несколько сантиметров больше, чем уровень установленных маячков.
• Сухой наполнитель разравнивается по маякам правилом.
• Завершающим этапом идет укладка специальных гипсоволоконных плит, которые имеют специальные стыковочные замковые сопряжения. На них наносится клей, и затем укладывается следующая панель, так, чтобы замковые части ровно сошлись. Скрепляются дополнительно плиты в этих местах саморезами.

Замок панели, промазанный клеем, перед укладкой очередного листа

Полностью готовый пол оформляется декоративным покрытием — выбрать его можно по своему вкусу.

сухая засыпка

Деревянный пол

Деревянный пол, выполненный из шпунтованных досок или фанеры, монтируют на подготовленную стяжку. Он может быть настелен на лаги или уложен прямо на бетонное основание.

Система лаг для будущего деревянного пола

Наиболее популярным из этих двух вариантов все-таки является первый, так как он имеет ряд преимуществ. Например, между лагов можно уложить утепление и шумоизоляцию. Кроме того, поверхность пола поднята над бетоном, что также добавляет утеплительного эффекта. Еще один плюс — лаги добавляют жесткости покрытию, и оно становится надежнее.

Полы на брусках или лагах устраивают в несколько этапов:

• Прежде чем крепить лаги, производится разметка комнаты. Линии отбиваются натянутым шпагатом, окрашенным, например, синькой. Расстояние между лагами должно быть равно ширине утеплительного материала (можно, в случае использовании минваты, уменьшить на 30 — 50 мм, так будет даже лучше).
• Затем нарезаются лаги нужной длины. Следует помнить, что они должны быть расположены на расстоянии от стены не менее, чем в толщину утеплителя. Обычно для утепления используют минеральную вату – при применении некачественного пенополистирола в жилых закрытых помещениях атмосфера будет не столь экологически чистой.
• Следующим этапом идет монтаж лаг к основанию. Их можно закрепить непосредственно к бетонной основе, а можно приподнять на некоторую высоту с помощью специальных шпилек или металлических держателей.
• Расстояние между стойками лаг, закрепленных к полу, должно быть в пределах 40-50 сантиметров. Регулированием высоты стоек уровень будущего пола выводиться в одну горизонтальную плоскость.
• После завершения этой работы, укладывается утеплитель. Сначала это нужно сделать между лагами и стеной, по всему периметру комнаты, затем уже он укладывается между брусков-лаг.

Примерная схема деревянного пола с утеплением

• Следующим шагом идет покрытие всей получившейся конструкции пленкой пароизоляции — ее следует закрепить к лагам степлером.
• Самым важным процессом является настил досок. Важно, чтобы стартовые половицы находились в 5-7 мм от стены – для вентиляции и компенсации возможных линейных расширений от термических перепадов или повышения влажности в помещении.

Видео — Монтаж пола из шпунтованной доски

Видео — Советы по укладке половой доски

• Сверху полностью застеленного дощатого пола по периметру комнаты закрепляется плинтус. Важно – плинтус крепится именно к стене, но не к половым доскам.
• Если на лаги укладывается фанера, то нужно предусматривать стык двух листов таким образом, чтобы он приходился посередине бруска-лага, поэтому важно рассчитать правильный размер фанерного полотна. Для жесткости поверхности листы крепятся по системе кирпичной кладки, со сдвигом последующего на половину листа.
• Когда материал будет уложен полностью, необходимо заделать все щели между листами шпаклевкой, а после ее высыхания, поверхность желательно отциклевать.
• Сверху фанеры укладывается любое декоративное покрытие, а затем завершённость полу придадут установленные плинтуса.

Кроме указанных в статье несложных полов, которые можно сделать вместо демонтированных, в последнее время стали популярными теплые — водяные или электрические. Устройство таких систем рассматривается в отдельных публикациях сайта.

Ознакомиться со всеми возможными вариантами напольных покрытий и выбрать подходящий можно в публикации «Какие полы лучше для квартиры».

Рассчитав все правильно и не торопясь, вполне можно сделать демонтаж и установку покрытий самостоятельно — это поможет сэкономить немалую сумму, так как подобные работы по обновлению полов в квартире стоят весьма недешево.

Как заменить полы в квартире. Ремонт пола в квартире своими руками поэтапно

Автор admin На чтение 16 мин. Просмотров 248 Опубликовано 26.10.2019

Поверхность пола постоянно подвергается значительным нагрузкам и со временем изнашивается. Это проявляется в виде внешних дефектов, скрипов и повышенного прогиба элементов. Если вы решите, что пора начинать приводить пол в порядок, мы приглашаем вас поэтапно провести ремонт пола в квартире своими руками и узнать важные нюансы, которые необходимо запомнить в процесс.

Оценка состояния пола

Думая о том, как недорого вы должны помнить, что вы не можете просто поставить новый настил без проверки состояния основания. Если это оставляет желать лучшего, новый линолеум или ламинат не будет длиться долго.

• Элементы деревянного пола могут скрипеть, проваливаться, гнуться, между ними могут появляться зазоры, а со временем старые доски могут «разбухать». Проблемы с деревянными полами могут быть связаны с самим полом, с лагами или с основанием, на котором они закреплены. Это то, что вам нужно выяснить при оценке предстоящего объема работы.
• Верхний слой можно укладывать на стяжку, которая может начать крошиться или растрескиваться, растираться.

Объем и технология ремонтных работ будет зависеть от масштаба дефектов пола в вашем доме.

Ремонт деревянного пола

Варианты ремонта пола в квартире могут быть разными. В некоторых случаях, когда достаточно заменить только самые изношенные половицы, закрепите ослабляющие элементы, закройте зазоры и выполните полировку. Может возникнуть необходимость заменить гнилое бревно, отремонтировать бетонное основание.

Косметический ремонт

Этот тип ремонта включает в себя следующую последовательность действий:

1. Половые доски очищаются от старого покрытия. Современный способ – это соскоб или шлифовка с помощью пишущей машинки. В то же время головки гвоздя предварительно углублены на 5 мм.
2. Треснувшие и гнилые доски заменяются новыми. В процессе замены не помешает заглянуть в метро и проверить состояние лагов.
3. Плохо закрепленные половые доски дополнительно крепятся к бревнам с помощью саморезов.
4. Узкие щели заполнены шпаклевкой по дереву, а крупные закрыты клиновидными шариками на клее или шпаклевке. Выступы удаляются с помощью строгального станка, а оштукатуренные участки обрабатываются шлифовальным станком.
5. Мусор и пыль очищаются, и вы можете нанести покрытие (краска, лак) или линолеум, ламинат и т. Д. На обновленный пол.

Перекраска пола стяжкой является простой заменой верхнего слоя.

Процесс ремонта можно увидеть на видео, а виды полов – на многочисленных фотографиях.

Полная замена пола

Капитальный ремонт этажа в многоэтажном доме включает в себя следующие этапы:

• демонтаж старого покрытия и лага или стяжки;
• устранение базовых дефектов;
• установка новой лаги, шумоизоляция или изоляция или установка новой стяжки;
• укладка полов и отделка полов.

Демонтажные

Для строительства на бревнах:

• Плинтусы сняты, доступ к настилу перекрыт.
• Доски все еще могут быть полезны, поэтому их следует аккуратно удалять. Каждая половая доска осторожно поднимается, начиная со стены, после чего гвоздь вынимается гвоздодером. Особенно трудно разобрать рифленые доски, так как существует риск поломки соединения.
• Панельный дом имеет железобетонные полы, к которым прикреплены бревна. Они должны быть удалены осторожно, чтобы им не пришлось выполнять дополнительную работу по герметизации отверстий.

Если выяснилось, что состояние запаздывания позволяет использовать их дальше, достаточно поменять настил. Вы можете использовать доски, фанерные листы или OSB для этого.

Для покрытия стяжки:

• Убран паркет.
• Состояние стяжки проверено. Если дефекты незначительные, их можно отремонтировать с помощью свежей цементной смеси или композиции для восстановления бетонных поверхностей (зависит от состава стяжки).
• Если стяжка сильно потрескалась, стала рыхлой, отслоилась от основания, ее следует удалить с помощью перфоратора.

Сняв стяжку, необходимо позаботиться о том, чтобы не повредить бетонную плиту.

Ремонт основания пола

Цементный раствор или специальный тиксотропный ремонтный состав для бетона содержит дефекты бетонного пола. Вся поверхность обработана грунтовкой глубокого проникновения.

Теперь нужно определиться с дизайном пола. Вы можете выбрать один из следующих вариантов:

• «Мокрая» стяжка с применением цементно-песчаной смеси. Недорогой способ приготовления основы, его недостатком является длительная сушка в течение 1–1,5 месяцев.
•   используя специальные смеси для выравнивания. Позволяет получить идеальную поверхность, высыхает всего за несколько дней. Стоимость самовыравнивающихся смесей довольно высока, поэтому целесообразно использовать этот метод для основы с небольшими отличиями.
• «Сухая» стяжка с керамзитовой засыпкой и GFL.
• Система лагов Метод хорош тем, что между лагами можно поставить тепло и звукоизоляцию. В этом случае бревна придают полу дополнительную прочность, а наличие воздушного зазора обеспечивает теплоизоляцию и вентиляцию.

Устройство напольное на бревнах

Если вы решите смонтировать новый, порядок работы будет следующим.

1. Лаги укладываются на основании ширины рулонной изоляции. Они крепятся к основанию или крепятся на металлических винтовых шпильках, выравнивая их ровно по горизонтали. Они должны быть на расстоянии 40-50 см друг от друга.
2. Утеплитель укладывается. Его следует размещать между лагами по периметру комнаты. Пароизоляция укладывается поверх изоляции.
3. Важно правильно уложить доски или листы фанеры так, чтобы они плотно прилегали друг к другу, и между ними и стенами был зазор 5 мм. Листы должны лежать как минимум на трех столбах, а стыки должны быть посередине лага. Они уложены в шахматном порядке, что делает пол тяжелее.
4. Небольшие промежутки между досками заполняются шпаклевкой, после чего поверхность необходимо отциклевать.
5. Напольное покрытие укладывается на отремонтированный пол, а цоколь фиксируется.

Стоимость ремонта

Многие люди предпочитают доверить ремонт полов в квартире специалистам. Стоимость работ рассчитывается индивидуально, с учетом вида ремонта, состояния пола, выбранного напольного покрытия. Если говорить о ценах на отделочные полы, то цены будут следующими:

• Линолеум – самый дешевый вариант, его установка будет стоить от 100 руб / м2. Этот материал для пола можно укладывать на любое основание и в любую комнату, кроме ванной комнаты, где больше подходит плитка.

Даже самый прочный и надежный пол рано или поздно нуждается в ремонте. Степень его износа зависит от того, будет ли реставрация капитальной или косметической. В любом случае, ремонт пола в квартире своими руками не должен пугать. Грамотный подход обязательно даст положительный результат.

Как известно, покрытия разные. Это может быть плитка, ламинат или линолеум, уложенные на бетонную стяжку, паркетную доску или уложенные на бревна.

Ремонт деревянных покрытий

В ремонте каждого материала есть свои нюансы и маленькие хитрости, о которых не мешало бы узнать больше.

Ваши действия

На фото – правильная укладка основания на бревнах.

1. Поверхность пола должна быть очищена от старого лака или краски. Для этого хорошо подходит шлифовальный станок, который тщательно очистит поверхность.
2. Если ремонт деревянного пола в квартире не выполнен полностью, необходимо убрать гнилые и поврежденные доски.
3. Далее проверяем ногти. Поворотные и поднятые крепежи заменены или вытащены. На их месте они загоняют новые гвоздики или используют винты. Они будут держать доски намного безопаснее.
4. Небольшие щели, не более 0,5 см, покрыты специальной шпаклевкой для дерева. Ямки гвоздей, а также места, где винты завинчиваются, также натираются.
5. Предварительно установленные осколки или рейки загоняются в большие прорези, предварительно оштукатурив их той же замазкой. Когда все готово, разрыв перезаписывается.
6. Когда замазка полностью высохнет, все неровности отшлифуют наждачной бумагой или машинкой.
7. Перед ремонтом деревянного пола в квартире удалите с него всю пыль и мусор от шлифовки.

1. Завершающим этапом можно считать лак или краску.

Запись!
Следует отметить, что ремонт полов в квартире во многом отличается от реставрации в частном доме.
Дело в том, что в последнем случае покрытие наносят, как правило, на лаги, лежащие на земле.
Тогда как в квартирах полы монтируются на бетонном основании.
Часто требуется заменить не только половицы, но и часть лага.

Некоторые нюансы

1. Вначале необходимо просмотреть верхнюю крышку и бревна, затем проверяются обода и балки . Хороший фонарик будет полезен, так как осмотр должен проводиться как снаружи, так и внутри половиц.
2. Встроенные балки удобно проверять с помощью шило или спицы . Они пробивают луч, открывая гнилые участки. Изношенный стержень следует заменить, несмотря на длительный процесс (в некоторых случаях требуется домкрат).
3. Если вам нужно отремонтировать бетонный пол в квартире, все покрытие полностью удаляется, до основания . Мусор и пыль удаляются, затем стяжка делается. Можно использовать как смесь песка и цемента, так и самовыравнивающуюся смесь.
4. Далее на фундамент укладывается гидроизоляционный слой, утепление и бревна. На концах доски пола прикручены шурупы. Не рекомендуется использовать ногти из-за способности расти со временем.

Для тех, кто не умеет ремонтировать полы в квартире, несколько полезных советов.

1. Если вы найдете одну или несколько неисправных плат, удалите их. Тщательно осмотрите лаги, они могут быть испорчены. Если древесина требует замены, вам придется на некоторое время удалить с нее и целые фрагменты покрытия.
2. Очистите бетон от камней и мусора, при необходимости залейте все отверстия в цементную смесь.
3. Увидел новое отставание в размере старого. Аккуратно положите его на базу.
4. Теперь доски, требующие замены, измеряются по предыдущим элементам, они пропитаны антисептиком и установлены на свое законное место. Следует обратить особое внимание на то, что нельзя замочить концы. В противном случае доска может быстро сгнить. Вместо гвоздей лучше использовать шурупы; они держат материал более плотно и не выползают со временем.
5. Все щели замазаны, высушены и отшлифованы, затем покрыты лаком в несколько слоев. На этом ремонт деревянных полов в квартире можно считать завершенным.

Как избавиться от писка

Почти каждый владелец настила пола столкнулся с проблемой этого недостатка.

Мало кто знает, как отремонтировать полы в квартире, чтобы добиться тишины.

1. Вначале внимательно слушайте, какие части скрипят больше всего.
2. Было бы хорошо, если бы кто-то еще мог помочь вам, выслушав шаги из подвала. Отметьте рассчитанные участки.
3. Вбейте деревянные клинья между доской и балкой.
4. Необходимо знать меру, в противном случае, переусердствовав, вы рискуете паркетной доской, поднятой над основанием. Если невозможно попасть в метро, ​​ремонт производится сверху.
5. Отверстия для шурупов просверливаются в половицах, затем они ввинчиваются в балки под небольшим углом, меняя угол при необходимости.

Восстановление внешнего вида

Так получилось, что заменять платы нет необходимости. Полу нужно только дать обновленный вид.

Тогда ремонт полов в квартире своими руками можно сделать очень быстро.

1. Удалите всю мебель полностью или переместите ее в один конец комнаты. В последнем случае вам придется восстанавливать этажи в два этапа, а затем перемещать их в отремонтированную часть комнаты.
2. Лучшим инструментом можно считать шлифовальный станок, он обработает поверхность всего за час. Но не у всех есть возможность приобрести его, так как цена устройства довольно высока. (см. также статью)
3. В этом случае есть более кропотливый вариант – наждачная ткань. Для наиболее проблемных областей используется крупнозернистый аналог, для окончательной отделки – мелкозернистый.
4. Есть одна небольшая хитрость: чтобы придать полу более светлый и более равномерный оттенок, а для обезжиривания поверхности следует вымыть его с помощью жесткой тряпки для мытья посуды и моющего средства. После высыхания вы увидите положительный эффект.
5. После окончательной проверки и устранения мелких дефектов вы можете покрасить самолет.
6. Целесообразно лакировать пол в два-три слоя с сушкой. Внимательно прочитайте, что рекомендует инструкция по нанесению банки с лаком или краской. Некоторые составы быстро высыхают, а некоторые достаточно длинные. Если вы идете по неподготовленному полу, вам придется покрыть его лаком или перекрасить.

Ремонт пола на бетонной основе

Для тех, кто уложил пол без бревна, на подложке есть несколько советов и рекомендаций. Многие задаются вопросом – как отремонтировать пол в квартире, если плитка, линолеум или ламинат стали непригодными для использования?

Порядок работы

1. Прежде всего, вам необходимо удалить поврежденные участки. Линолеум режется острым монтажным ножом. Более того, этот кусок отлично послужит шаблоном для нового. Просто обведите его в клочок целого материала, затем порежьте, и вы получите обновленный патч.
2. Если вы положили плитку на пол, и несколько элементов упали или собираются это сделать, вам необходимо их удалить.
3. Затем очистите освободившиеся места от остатков старой смеси и пыли. На помощь придут долото и молоток, чтобы мягко отбросить все ненужное. Старайтесь не повредить соседние, хорошо удерживаемые плитки.
4. В случаях с любыми покрытиями на основе бетона, перед укладкой новых секций, необходимо восстановить бетонную основу. Для этого уже очищенную поверхность изготавливают из цементно-песчаной смеси и дают высохнуть.
5. Теперь вы можете заложить так называемые патчи. Используйте или специальный, предназначенный для этого материала клей, или цементный раствор.

Сделать стяжку

Если весь этаж требует ремонта или перестановки, вам придется переделать фундамент для него. Это необходимо сделать, так как падение высоты, бугорков и впадин быстро сделает новый материал покрытия непригодным для использования.

Особенно сильно пострадали достаточно мягкий линолеум или другие покрытия на основе ПВХ.

Повторяя пейзаж, материал порвется, а также оторвется в местах сильных капель.

Запись!
Неважно – вы живете на первом этаже или выше, полы в квартирах выполнены из бетонных плит. И они редко имеют идеально ровную поверхность.
Поэтому его нужно тщательно подготовить.

1. Мы удаляем все старое покрытие, а также подложку, если таковые имеются, и весь строительный мусор.

1. Если есть вероятность попадания влаги на пол, желательно нанести гидроизоляционную пленку на старую стяжку. Он перекрывает друг друга и вдоль стен укреплен демпферной лентой.
2. В случаях, когда гидроизоляционный слой не предусмотрен, бетонное основание следует смочить, затем на него вылить смесь цемента и песка, затем его тщательно выровнять.
3. При работе используйте уровень и маяки, они помогут сделать поверхность идеально гладкой.

Заключение

Учитывая, сколько стоит ремонт пола в одиночестве в вашем доме, вы решаете сделать это самостоятельно. Это будет намного дешевле, быстрее и лучше.

Кроме того, часто требуется несколько часов для ремонта или косметического восстановления покрытия. Старайтесь избегать износа пола до критической точки и делайте все своевременно. Тогда вы всегда будете жить в комфортных условиях.

Видео в этой статье будет демонстрировать визуальные события по теме, смотрите!

В этом мире нет ничего вечного. Это касается и полов. Какими бы качественными они ни были с самого начала, необходимо будет заменить полы в квартире. Это событие неизбежно, но замена этажей в квартире помогает не только сэкономить много денег, но и сил.

Скорее всего, через некоторое время и вам предстоит сделать этот важный этап ремонтных работ.

Причины замены полов

Причины, побуждающие к принятию решения о замене старого этажа в помещениях квартиры, можно пересчитать по пальцам, но если они значительны, ремонт придется делать. Во многих квартирах и домах есть деревянные покрытия, срок службы которых не очень велик. Пол желательно изменить в определенных ситуациях, которые мы сейчас рассмотрим:

• На досках по всей длине появилось много трещин. Это указывает на то, что материал сильно треснул, и, хотя он все еще выглядит надежным, доска начнет распадаться в ближайшем будущем. Для этого необязательно иметь дюжину трещин на поверхности доски – этого количества достаточно для замены всего пола. Растрескивание половиц происходит в основном из-за неправильного климатического режима, который поддерживается в помещении в течение длительного времени, и из-за этого доска постепенно высыхает.
• Пол в квартире следует заменить, если части дерева начинают отваливаться. Этот факт указывает на то, что пол находится на стадии гниения, он гниет и распадается.

Скрип половиц – это самая маленькая проблема, которую можно решить на местном уровне. Этот факт не означает, что доски от старости стали непригодными – половые доски могут тереться друг о друга из-за ослабления крепежных элементов, которые можно закрепить. В любом случае желательно убедиться, что пол в хорошем состоянии. Вам нужно оторвать несколько досок на месте писка и сделать проверку бревна. Если они гнилые, то пол все равно нужно поменять.

Замена пола в квартире

Для демонтажа старого деревянного пола понадобится молоток и молоток. Эти инструменты ломают неподходящие доски. Все старые конструкции снимаются до плиты перекрытия. Теперь вам нужно решить, какой новый пол будет проложен вместо старого. Логично, что пол следует заменить на аналогичный. Исключением могут быть полы на кухне, в ванной и туалете, где кафельная поверхность может стать адекватным вариантом, основу для которого лучше сделать более долговечным.

• Первые лаги укладываются на чистый пол. Шаг между ними выбирается исходя из толщины половиц и в среднем составляет около 0,7 м. Все бревна должны быть четко ориентированы горизонтально. Для выравнивания элементов используются рейки.
• После того как лаги образуют единую плоскую плоскость, для их крепления к потолку используются U-образные кронштейны. Принцип крепления такой же, как и при креплении гипсокартонных профилей, только в обратном направлении.
• В конце укладываются настилы из листов OSB или плит. Если расстояние между лагами составляет 0,4 м, то следует использовать панели OSB с минимальной толщиной 15–18 мм. Если лаги расположены на расстоянии 0,5 м друг от друга, то панели OSB должны иметь толщину 18–22 мм, а на расстоянии 60 см – не менее 25 мм.
• Замена деревянного пола проще, но работа будет более кропотливой. Каждая доска должна быть настроена в соответствии с размером. Кроме того, подключение досок вне лагов не допускается.
• Тем не менее, плиты OSB более практичны. Если пол сделан из них, дальнейшая обработка не требуется. На них без дополнительной работы можно уложить паркет, ламинат или линолеум.

Запись! Для того, чтобы полы вентилировались по контуру комнаты, необходимо оставить зазор около 5 мм, который в конце будет закрыт цоколем.

Если этот вариант не подходит по какой-либо причине, вы можете просверлить отверстие в полу в незаметных местах противоположных углов.

Ремонт старого деревянного пола в квартире, в доме

Многие мечтают иметь деревянный пол. Но чтобы он выглядел хорошо, нужны специальные меры по уходу. В старых постройках — времен СССР — об этом не задумывались. Как результат — вид плачевный. Хорошая новость в том, что ремонт старого деревянного пола можно сделать самому или наняв кого-то. Но все возможно.

Содержание статьи

Как устроен деревянный пол

Если вы не знакомы с устройством деревянного пола, понять как отремонтировать его непросто. Вам придется разобраться в причинах возникновения проблем, затем наметить план устранения.

Часто дощатый пол в старых постройках выглядит так

Как сделан деревянный пол в квартире

В старом жилом фонде — сталинках, брежневках — в квартирах деревянный пол. Если его надо обновить, есть два пути. Первый — убрать все «до основания», а затем либо залить стяжку, либо настелить новый деревянный пол. Второй — отремонтировать то, что есть. Чтобы понять, что именно надо делать, требуется оценить состояние конструкции. Для этого надо знать, как она устроена.

Устройство деревянного пола в квартире

Обычно в старых домах есть какое-то перекрытие, на которое уложен слой пескобетона или какой-то строительной смеси на основе гипса, глины и т.д. На это основание уложены деревянные балки — лаги. Для выравнивания по уровню они вставлены на подложки/столбики. Эти подложки обычно не закреплены. Просто деревянный пол массой их придавливает. Иногда это куски деревяшек, прибитые парой гвоздей. Иногда куски кирпича. Тоже никак не закрепленные. Зависит от года строительства. Поперек лаг настелены доски деревянного пола. В старых домах они прибиты гвоздями насквозь. Вот и вся конструкция.

Устройства пола по деревянному перекрытию

В деревянных домах чаще всего делают деревянные перекрытия. Это деревянные (реже металлические) балки, которые опираются на несущие стены. На них поперек уложены лаги, а поперек лаг настелены доски пола.

Устройство деревянного пола в доме

Если перекрытие между первым и вторым этажом, снизу оно подшито листовым материалом (фанерой, ОСБ, ГВЛ, ГКЛ) или досками. Должны быть еще пароизоляционные и гидроизоляционные пленки, но это в домах новой постройки.

Еще между балками и лагами кладут теплоизоляцию или звукоизоляцию. Зависит от того, что находится внизу. Если пол над подвалом или подпольем, то используют утеплитель. Если перекрытие между жилыми этажами, упор больше на звукоизоляцию.

Как разобрать деревянный пол

Чтобы оценить состояние старого деревянного пола в доме или квартире, надо разобрать хотя бы его часть. Желательно в самом проблемном месте. Первое, что надо сделать — снять плинтуса. Затем найти крепеж и вытащить его. Когда обнажатся балки и участок перекрытия, можно будет провести предварительную ревизию.

Для ремонта старого деревянного пола на первом этапе потребуется гвоздодер, клещи, молоток, небольшая фомка

Если деревянный пол ремонтируем в старом доме, это обычные половые доски. В том смысле, что они имеют в сечении вид прямоугольника без всяких шипов и пазов. Их, скорее всего, закрепили гвоздями прямо в пласть (то есть, сверху вниз или под углом) к лагам. Обычно шляпки гвоздей можно обнаружить даже под слоем краски. При демонтаже досок пола, проблема в том, как их вынуть и не повредить древесину. Сначала надо удалить с крепежа краску, а затем постараться вынуть гвозди. Можно сделать так:

• Подсунуть под доску в месте установки крепежа ломик или фомку, приподнять немного.+++
• Доску «посадить» на место. Гвозди останутся торчать.
• Под гвоздодер положить кусок ДВП, опереть пятку в него и вынуть гвоздь.

Этот способ сработает, если древесина плотная, не гнилая. Если несколько досок подряд раскрошились «в процессе» демонтажа, покрытие все равно следует заменить. Значит можно продолжать без предосторожностей.

Снять доски без повреждений не так и просто

Еще деревянный пол может быть из шпунтованной доски. Это та доска, у которой на боковых гранях вырезан шип и паз. Они делают покрытие монолитным. Если крепеж ставили в паз или в шип, то к нему просто так не подобраться. Надо найти последнюю доску. Она находится у одной из стен. Крепят ее в пласть, так как по-другому не получится. Вытаскиваем крепеж из этой доски, вынимаем ее и обнаруживаем скрытый крепеж сбоку следующей. Это могут быть специальные пластины, саморезы или гвозди. В зависимости от типа определяетесь с тем, как его снимать.

Проблемы, с которыми можно столкнуться при ремонте деревянного пола и их решение

Теперь о том, что может быть не так. Основная причина замены деревянного пола — он стал неровным, скрипит, появились щели. В самом «тяжелом» случае уже есть провалы. Если провалы есть, придется менять доски. Это точно. Возможно, замена будет частичной. Может потребоваться и замена балок или лаг. Так что надо внимательно осмотреть все компоненты деревянного пола.

Если собираетесь отремонтировать деревянный пол в старой квартире, будьте готовы к тому, что придется выносить много мусора

Ремонт старого деревянного пола: состояние древесины

Первое на что обращаем внимание — на состояние древесины. Она обрабатывалась веществами, которые предотвращают ее разрушение. Но по истечении нескольких десятков лет, могут быть очаги поражения. Для проверки потребуется шило. Лучше более толстое, с остро заточенным краем и удобной ручкой.

Если древесина уже в таком состоянии, вы можете только заменить все поврежденные элементы или полностью всю конструкцию

Обычно повреждения древесины сопровождаются изменением цвета. Светлое, темное, цветное пятно. Любые изменения в цвете надо проверить. Находим такие изменения и пытаемся загнать туда острие шила. Если входит плохо, только на несколько миллиметров, древесина в нормальном состоянии. Если заходит легко, да еще и дерево крошится — это грибок или другое поражение. Такие участки отмечаем чем-то ярким. Можно краской. При разборке деревянного пола все элементы с поражениями — даже незначительными — откладываем в сторону. Их надо будет либо «лечить», либо заменить. Зависит от размера поражения.

Проверка лаг

Процедура проверки деревянных балок и лаг уже описана. Главное — оценить состояние древесины. Если поражений нет или они незначительные, но есть перекос или скрип пола, смотрим, что можно сделать. Перекос исправляется установкой дополнительных подложек или стесыванием лишнего. Подложки добавляем, если:

• во-первых, перекос создан не за счет искривления, а именно за счет неправильно выставленного уровня,
• во-вторых, это физически возможно.

Причина скрипа — трение балок или досок о лаги. Смотрим, где что может производить скрип, подтесываем, убираем излишки при помощи стамески. Более серьезный инструмент лучше не использовать. Устранить скрип можно, убрав всего пару миллиметров древесины.

Если есть доступ снизу, можно устранить скрип и без разбора пола — вбить клинышек в месте «провисания досок»

Если лаги повреждены, лучшее решение — замена. Выбирайте балки камерной сушки. Если время «поджимает», уже обработанные антигрибковыми составами. Обработать балки можно и самостоятельно. Но надо правильно подобрать состав. Для перекрытия между этажами можно брать пропитку для помещений. Балки перекрытия первого этажа над неотапливаемым подвалом или подпольем лучше промазать составом для непосредственного контакта с землей.

Для пола нужны балки/лаги той же влажности, что и ваши. Если брали обработанные, камерной сушки, достаточно оставить на несколько дней в помещении. Если вы балки пропитывали самостоятельно, придется ждать пока высохнут до нужного состояния (около 12% влажности).

Проблемы с досками пола и решения

Снова-таки, если есть грибок, плесень, чернота, эти доски выбраковываем и заменяем. Если их слишком много, лучше заменить настил полностью. Если древесина не повреждена, но доски стали неровными — вздулась середина или выгнулись края — можно пол просто выровнять, стесав выступающие части. Это не так легко сделать, но возможно. Есть два пути — со снятием всех досок и без. Сначала рассмотрим возможности выровнять пол без демонтажа досок.

Один из способов реставрации старого деревянного пола — снятие краски и лакировка, покрытие маслом или новая окраска

Как выровнять: варианты без снятия настила

Если основная проблема старого деревянного пола — неровности, его можно выровнять шлифовкой. Самый быстрый способ — использовать промышленную шлифовальную машину. Но доски крепились гвоздями, они могут помешать применить циклевочную машину. Некоторые, невзирая на крепеж, используют именно этот способ. Придется несколько раз заменить полотно. Зато выровнять можно быстро.

Частично решить проблему можно «заглубив» крепеж. Шляпки гвоздей забивают глубже при помощи пробойника. Саморезы затягивают вручную при помощи хорошей отвертки. Быстрее (и физически проще) использовать мощный шуруповерт. Возможно дрель со специальной насадкой. В последнем случае надо отслеживать усилие. Если часть крепежа пропустите — не такая это и проблема. Главное «спрятать» основную массу.

Шлифовальная машина — самый быстрый способ выровнять старый деревянный пол

После шлифовки все равно придется щели и изъяны заделывать. Для этого используют смесь мелких опилок, которые остались от шлифовки, и лак или краску — зависит от того, чем будете затем покрывать пол. Той же смесью заполните ямки под крепеж (если они еще будут после выравнивания).

Не у всех есть возможность нанять/арендовать шлифовальную машину. Можно использовать ручной инструмент. Дело пойдет медленнее, но все возможно. Тут лучший выбор — ленточные шлифмашины. Они имеют самую большую площадь шлифования и наиболее производительные из ручных шлифовок. Но работа по выравниванию досок пола займет несколько дней. Точно.

Можно применить и электрорубанок. Но потом шлифовать все равно придется. Зато потратите меньше времени.

Ремонт старого деревянного пола: выравниваем при помощи ручной шлифовальной машинки

Крепеж также может порвать ленту, но вы будете видеть пол вблизи, так что избежать повреждений наждака проще, да и менять его легче. И дешевле. Еще вариант — ручной рубанок, а после — шлифмашинка. Эта комбинация хороша, если выступы значительные. Но работа займет также достаточно времени.

С демонтажем досок

Если деревянный пол мало того что стал неровным, еще и щели значительные появились, его придется «перебирать». Такая проблема может возникнуть, если доски были сырыми. Есть несколько вариантов действий.

• Высыхая, доски уменьшаются в размерах и выгибаются. Самое лучшее решение — демонтировать доски, пропустить через рейсмус, уменьшив толщину. Получим отличный сухой и ровный материал. Отшлифованные доски можно настелить заново.
• Не всякий хозяин будет портить рейсмус досками под краской. Если слой толстый, придется снимать краску. Это можно сделать химической смывкой (воняет и дорого), паяльной лампой (тоже запах, да еще и опасность возгорания). Но в любом случае, будет еще и механическое удаление старой краски. Нужен будет шпатель (лезвие от старого ручного рубанка) и старое ведро для отходов. После снятия старой краски можно будет и в рейсмус запускать.

  Что делать, если старый деревянный пол в квартире больше не радует? Попробуйте отреставрировать то, что есть

• Доски ровные, есть только щели. В таком случае нужна просто перетяжка деревянного пола. Это демонтаж настила и повторная укладка тех же досок, но уже без щелей. Процесс часто называют перетяжкой, переборкой и т.д. Смысл один — уложить доски плотно одна к другой, устранить щели. После сплочения настила с краю придется добавлять одну или несколько досок. Поэтому при настиле берут погонаж с некоторым запасом, храня остатки на чердаке. Если запаса нет, берите сухую доску той же толщины. В идеале — камерной сушки. Но просто сухая тоже подойдет.

Чтобы деревянный пол был ровнее, при укладке досок смотрите на направление древесных колец на торцах досок. И укладывайте их так, чтобы две соседние имели противоположное направление.

Замена деревянных полов в квартире: особенности и проблемы

Ремонт старого деревянного пола в квартире может показаться слишком сложным. Однако, залить стяжку будет не проще. Дело в том, что основание в домах старой постройки имеет очень невысокую прочность — М50-75 не больше. Если залить сверху стяжку, сделанную по современным нормам, она просто отойдет коржом. Почему? Потому что разница в прочности двух стяжек будет слишком большой. Более прочный слой просто оторвется от слабой основы.

Основание в старых домах далеко не прочное

Чтобы сцепление двух материалов было прочным, разница в прочности не должна быть больше 50 единиц. Современные стяжки делают прочности не ниже, чем М200. Вот поэтому и не получится «просто сверху» залить стяжку. Придется снимать слой до более прочного основания и только после этого лить стяжку. Но это «более прочное основание» есть далеко не во всех старых постройках. Могут быть балки с набитой дранкой, пространство между которыми наполнено каким-то раствором. В таком случае все равно можно сделать стяжку. Надо будет послойно увеличивать прочность от одного слоя к другому. При этом придется каждый раз ждать набора прочности бетона. А это долго (28 дней). Так что часто от этой идеи отказываются в пользу ремонта старого деревянного пола.

Ремонт пола в квартире: можно стяжку по утеплителю залить

Еще вариант — залить плавающую стяжку по утеплителю. Для этого нужно выровнять то основание, которое есть, уложить пенополистирол и на него залить стяжку. Заодно и теплоизоляцию улучшите. Но не забудьте про демпферную ленту. Она в плавающих конструкциях пола необходима.

Обратите внимание, что заливать стяжку в доме старой постройки можно только если перекрытия выдержат подобную нагрузку. Поэтому перед началом всех работ, сходите в обслуживающую дом компанию, уточните возможность заливки стяжки.

Но что делать, если хочется ламинат или плитку, но может быть только деревянный пол? В этом случае лучше устранить все проблемы, более-менее выровнять его, затем настелить сверху листовой материал и на него уже класть любое чистовое покрытие для пола. Можно даже паркет уложить. Или паркетную доску.

Ремонт старого деревянного пола в доме: варианты и особенности

В частном доме могут быть все те же проблемы с деревянным полом — скрип, провалы. В случае если ремонт нужен для пола второго этажа, а сделан он по балкам, вам можно будет только выровнять его и покрасить или отлакировать заново. С переборкой досок или без — это уже ваш выбор. Но других проблем, кроме неровностей и щелей, тут обычно не бывает.

Как должно быть устроено

Если же ремонт старого деревянного пола в доме на первом этаже, тут все сложнее. Надо еще смотреть, правильно ли сделана паро-, гидро-, тепло- изоляция.

Устройство пола на первом этаже дома — с утеплением и пароизоляцией

Правильная конструкция удовлетворяет таким условиям: она защищена от проникновения влаги со стороны помещения, но не мешает выводу влаги из утеплителя. Поэтому со стороны помещения укладывают паро-гидроизоляцию. Она не пропускает ни пар, ни воду в жидком состоянии. Но как ни защищай, какая-то влага все равно будет попадать внутрь. И ее надо удалять. Выводиться она будет со стороны подвала/подпола. Поэтому с этой стороны нужен такой материал, который не препятствует прохождению воды и паров. Можно вообще только зафиксировать утеплитель. Для этого:

• подбить рейками;
• затянуть проволокой в виде змейки;
• металлической сеткой.

Но такой вариант при использовании минеральной ваты в качестве утеплителя не слишком хорош. Для выведения влаги подпол должен быть вентилируемым. Это значит, что там гуляют сквозняки. А они вместе с влагой, уносят и тепло. Много тепла. Выветривается также и сам утеплитель. Зато он (утеплитель) остается сухим. Ситуацию можно улучшить, если снизу подшить ветрозащитную мембрану. Но она должна быть паро-водопроницаемой. Чтобы та влага, которая попала внутрь утеплителя, удалялась.

Что может быть

Если при проверке конструкции пола вы обнаружили, что доски, лаги, балки, утеплитель — влажные, значит что-то сделано неправильно. В таком случае обычно есть проблемы с древесиной. Про утеплитель и говорить нечего. Если это минеральная вата, она в таких условиях свои функции практически не выполняет. Через пару лет (или даже несколько месяцев) превращается в труху. Не потому что материал плохой, а потому что он эксплуатировался в условиях, для которых не предназначен.

Если картина примерно такая, предстоит замена конструкции

Если это так, и влаги много, древесина погнила, ремонт старого пола — только полная замена конструкции с исправлением ошибок. Наиболее распространенная ошибка — использование гидроизоляционного материала со стороны подвала. В таком случае влага может даже скапливаться на пленке. Она стекает в самые низкие места, пленка провисает. Нужно разобрать пол снизу, оставить без утепления для высыхания досок на несколько недель. Затем оценить состояние древесины. Если все нормально, восстановить утепление, но уже без ошибок.

Если в подполе пол земляной, от грунта будет подниматься влага. Чтобы она не «мочила» утеплитель снизу, подпол застелите плотной пленкой (не менее 350 гр/м2). Пленку поднимите на фундамент, закрепите там при помощи планок. На пленку насыпьте и разровняйте слой песка. Пленка будет препятствовать проникновению влаги из грунта, песок — адсорбировать то, что попадет или то, что упадет в виде конденсировавшейся из утеплителя влаги. В некоторых регионах песок дорог, можно применить кору, лесную почву, сухую листву, даже просеянный грунт, но только тот, который нормально впитывает влагу. В любом случае засыпка должна быть без сучков, веток, камешков. Они могут повредить пленку.

Замена деревянного пола на бетонный в квартире: как лучше сделать

В старых домах, где полы делались из дерева, проблема скрипов и непрочности покрытия возникает очень часто. Доска изнашивается, гниет и рассыхается. Замена деревянного пола на бетонный в квартире – выглядит рационально. Сделать это можно, в том числе, в домах старой постройки. Бетонный пол обладает отличной прочностью, сроком службы, его можно застелить ламинатом при полном соблюдении технических требований к этому процессу.

Замена деревянного основания

Удаление старого пола

Демонтировать старое покрытие – первый шаг, с которого начинается замена деревянного пола на бетонный в квартире. Для этого используются стандартные инструменты: кувалда, ломик, фомка.

1. Удаляются напольные покрытия в виде линолеума.
2. С помощью инструмента покрытие разбирается.
3. В зонах вхождения труб и других коммуникаций стоит быть особенно осторожным.

После удаления старых досок открывается доступ к основанию. В квартирах на железобетонной плите уложены лаги, часто они даже не закреплены. Пространство между ними засыпано остатками строительного мусора для звукоизоляции.

Все необходимо удалить. Для сбора мусора потребуются мешки и место для их временного складирования.

После того, как строительный хлам и грязь удалены, оценивают лаги. Если дерево находится в хорошем состоянии, можно создать основу для заливки стяжки по фанере или ДСП, которые будут размещаться на существующей подложке. Но это вызовет подъем уровня пола, поэтому стоит решить, что лучше: делать новое покрытие на лагах, без утепления или же – убирать лаги и формировать слой бетона по плитам перекрытия.

На практике большинство владельцев квартир действуют по второму варианту. Лаги демонтируются. После этого нужно тщательно оценить состояние труб – холодной и горячей воды, канализации. Если есть повреждения или признаки плохого состояния, междуэтажный сектор следует сразу же заменить. Позже, после создания бетонного пола, ремонт вызовет гораздо больше проблем и затрат времени.

Демонтаж деревянного пола

Оценка списка работ

Освобожденная от пола, лаг, строительного мусора и прочей грязи плита осматривается. Производятся измерения уровня. Пригодится лазерный нивелир, которым определяют перепад высот и их характер.

Может возникнуть несколько ситуаций:

1. основание формируется несколькими узкими плитами, образующими “ступеньку”;
2. наблюдается корытообразность или есть выпуклость в центре комнаты со сходом высоты к периметру;
3. есть равномерный наклон основания в одну или другую сторону.

Необходимо не только оценивать работы по уровню вложения денежных средств, но и планировать как можно меньшую массу стяжки. Для этого бетонный слой делают минимальной толщины, располагая его на отсыпке или облегченном растворе.

Порядок оценки работ будущего пола при большом, от 70 мм перепаде высот пола, выглядят так:

• толщина бетонной стяжки составляет 40-50 мм;
• остальное пространство можно заполнить раствором керамзито-бетонного класса.

Более дешевый способ – отсыпка черновой поверхности песком, однако масса такой подушки будет значительна. На практике идеально делать основание из фанеры, под которую для выравнивания уровня насыпается керамзит. Такой способ производства работ дает одновременно гладкую ровную поверхность под стяжку, черновая отсыпка имеет малую массу и обеспечивает некоторую степень дополнительной звукоизоляции.

Основание под стяжку из фанеры можно сделать на лагах из бруса малого сечения. Это удобный и достаточно дешевый способ. Лаги укладываются по полу, обеспечивая горизонталь, при этом в нужных местах под них подкладываются небольшие опоры. После этого свободное пространство засыпается керамзитом.

При отсыпке основания песком его необходимо пролить водой и тщательно утрамбовать. Использовать виброинструмент не рекомендуется – у соседей снизу может повредиться штукатурная отделка или возникнуть другие неприятности. После окончания работ песку нужно дать пару-тройку суток на высыхание.

Разница, деревянный или бетонный пол находится на междуэтажном перекрытии – в массе покрытия. Хотя, не только в этом. Об этом видео:

Немного об очень старых домах

В домах, где нет железобетонного междуэтажного перекрытия, заменить деревянный пол на бетонную стяжку можно одним способом: соорудить черновое покрытие из фанеры или ДСП. Некоторые советуют починить существующий деревянный пол или настилать дополнительное покрытие.

Однако на практике такая работа отнимает массу времени, денежных средств, требует замены разрушенных зон, снятия старой краски и других покрытий для оценки состояния досок.

Поэтому поступают следующим образом:

• снимаются все доски напольного покрытия;
• в домах с перекрытием на балках или металлическом профиле межу полом и потолком нижнего этажа засыпают строительный мусор для звукоизоляции. Все это нужно удалить;
• оценивается состояние лаг. При плохом – они удаляются. При хорошем – лаги зачищаются, обрабатываются противоплесневыми, антибактериальными средствами и закрепляются так, чтобы гарантировать ровность настила фанеры или ДСП.

Подготовка основания под стяжку начинается с засыпки керамзита в междуэтажное перекрытие на балках или двутаврах. Этот слой будет иметь малую массу и обладать хорошей звукоизоляцией. Засыпка производится до верхнего уровня лаг. После этого настилают фанеру или ДСП и действуют так же, как в квартире.

Основание под стяжку

Сооружение гидроизоляции и утепления

После того, как черновое основание под стяжку готово, приступают к созданию гидроизоляционного слоя. Для этого может применяться:

• рубероид или пергамин;
• битумные рулонные изоляторы на основе из стеклоткани или стеклохолста;
• полимерная пленка;
• односторонняя паропроницаемая мембрана.

Перед расстиланием рулонного гидроизолятора необходимо провести подготовительные работы. Для этого весь периметр комнаты проклеивается специальной строительной лентой. После производится обмазывание битумной мастикой холодного типа применения. Некоторые составы потребуют времени на высыхание, поэтому стоит заранее предупредить соседей о необходимости потерпеть неприятный запах.

После застывания мастики периметр проклеивается демпферной строительной лентой толщиной в 20 мм и можно расстилать рулонный гидроизолятор. Полосы материла размещаются с нахлестом в 10-15 см, каждая следующая полоса находит на предыдущую. По периметру комнаты гидроизолятор должен находить на стены на 10-15 см.

Обработка швов производится следующим образом:

• при использовании полимерной пленки область края полосы, находящей на предыдущую, проклеивают широким скотчем;
• рубероид и другие битумсодержащие материалы тщательно прогревают строительным феном по зоне стыка и прокатывают ее валиком для склеивания.

Использовать материалы наплавного класса в квартире не рекомендуется. Они требуют обработки керосиновой горелкой, что в условиях ограниченного пространства и вентиляции может стать проблемой.

Ускорить работу позволят рулонные гидроизоляторы на самоклеящейся основе. Они стоят дороже, но значительно ускорят настил.

После того, как гидроизолятор уложен, на нем располагается утеплитель. Данный этап работ выполняется, если будет сооружаться система отопления теплый пол. В других случаях – применять термоизоляцию необязательно.

Гидроизоляция бетонного пола

Укладка армирования

Армирование квартирной стяжки рекомендуется, но при толщине слоя в 40-50 мм можно действовать следующими методами:

• классическим, укладывая на пол с зазором до утеплителя или гидроизолятора в 10 мм стальную сетку с размером ячеек в 5 см;
• с использованием пластиковых армирующих сеток;
• добавляя в раствор специальные волокна.

Внутрь стяжки можно поместить и сетку-рабицу из алюминия. Но лидирует по удобству и рациональности способ с применением волокон. Это позволит:

• не заботиться о наличии компенсационного зазора до гидроизолятора или утеплителя;
• прокладывать внутри стяжки систему отопления теплый пол;
• работать с высокой скоростью.

Волокна для армирования стяжки доступны по цене, с их использованием можно обеспечить равномерную прочность бетонного слоя. Но при сооружении пола не по железобетонной плите перекрытия – рекомендуется действовать классическим способом, применяя армирующую сетку.

Армирование сеткой

Установка маяков

Маяки по полу по подготовленной поверхности устанавливаются просто: специальные профили или уголок для оформления углов при оштукатуривании размещаются на небольших холмиках из гипсовой шпаклевки. Проверяется ровность образованной верхними точками поверхности при помощи длинного строительного уровня.

Если основание подготовлено плохо и есть разница уровней в отельных зонах площади – варьируется высота холмиков из шпаклевки. Размещать маяки необходимо на расстоянии в 40-50 см, направляя их по линии от окна к двери. Детали нельзя перемещать до полного застывания шпаклевки и надежной фиксации маяков.

Подготовка раствора

Если хочется заменить деревянный пол на бетонную стяжку и при этом меньше беспокоиться о давлении на перекрытие, можно использовать готовые строительные смеси. К примеру, КREISEL 440, 441, МЗ150, позволяющие создавать слой до 70 мм при минимальном показателе в 35 мм. При этом не потребуется перемешивать сухую смесь – состав сразу готов к добавлению воды.

Стандартный подход – применять классическую цементно-песчаную стяжку. Для ее приготовления потребуется:

• 1 часть цемента марки м400;
• 3 части песка строительного просеянного;
• 0,1 части известкового теста, выступающего в роли пластификатора;
• волокна для армирования в количестве, рекомендованном производителем.

Перед размешиванием с водой сухую смесь нужно тщательно перемешать до образования равномерно окрашенного состава. После этого начинают добавлять жидкость, продолжая мешать до получения консистенции густой сметаны.

Рекомендация: для быстрой и качественной работы следует заранее приготовить большое количество сухой смеси. По мере надобности, можно быстро разводить ее водой. Если отмерять равные части состава, легко сориентироваться в количестве необходимой жидкости и готовить раствор крайне быстро.

Укладка стяжки

Стяжка укладывается от окна или дальней стены к двери. Раствор выкладывается большими порциями и разравнивается длинным правилом по маякам. Сложностей при работе не возникает, нужно просто действовать быстро, чтобы раствор не схватывался и легко разглаживался. Рекомендуется укладывать стяжку вдвоем. Один занимается приготовлением раствора, второй – его нанесением.

Создание финишного покрытия

В квартире хочется добиться максимальной прочности и одновременно – эстетичности напольного бетонного покрытия. Для этого можно действовать несколькими способами:

• шлифовать пол шкуркой;
• наносить специальные полимерные составы или красить краской для бетона;
• железнить поверхность стяжки по истечении 3-4 дней, когда произойдет частичное застывание;
• формировать тонкий слой наливного пола.

Если планируется укладывать на пол плитку – можно обойтись без дополнительной отработки поверхности. Для покрытий из ламината или линолеума рекомендуется провести железнение. Самый дорогой вариант наливного пола позволяет не только получить гладкую и ровную поверхность, но и создать эффективное финальное покрытие. К примеру, популярный 3D пол или с графическими изображениями.

Вариант финишного покрытия

Вопрос создания финального покрытия стоит обдумать заранее. Наливной пол поднимет общий уровень примерно на 30 мм, аналогичная ситуация – с керамической плиткой. Однако финальное оформление может рассматриваться как вторичная мера. Что же касается самого бетонного пола – при соблюдении приведенных правил и методик можно после полной сушки в 2-3 недели создать очень прочное, долговечное покрытие за приемлемые затраты денег и времени.

как поменять, черновой, видео-инструкция, фото

В этом мире вечные только перемены. Все со временем требует капитального ремонта или полной замены, в том числе и пол.

Отнестись к этой задаче стоит серьезно, так как, сделав хорошо 1 раз, вы забудете о проблеме на долгие годы или десятки лет. Можно, конечно, вложить деньги, нанять бригаду строителей, но и в этом случае лучше знать технологию.

На фото правильная укладка полов

В данной статье мы поговорим о причинах замены покрытия, расскажем о материалах и наконец, будет дана пошаговая инструкция замены чернового пола.

Когда следует менять покрытие

На самом деле причин замены старого покрытия не так уж и много, если опустить «хочется» или «надоело» останется совсем мало.

Данное покрытие безусловно нужно менять

Для начала поговорим о деревянном покрытии.

Менять его следует по следующим причинам.

1. Когда на досках появилось большое количество продольных, глубоких трещин. И хотя на вид пол кажется крепким, доски могут скоро просто развалиться. Но если доска имеет несколько небольших трещин, это говорит о том, что она пересохла, но менять ее еще не стоит.
2. Если есть провалившиеся доски, пол также лучше поменять. Ведь этот материал ломается, когда прогнивает.
3. Обязательно проверьте состояние лаг, для этого нужно оторвать пару половиц и обследовать лаги на предмет гниения и наличия вредителей.
4. Скрип половиц не говорит о необходимости замены. Здесь достаточно просто укрепить доску саморезами.

Что касается бетонной основы, то здесь еще проще.

1. Если покрытие имеет много трещин, то оно уже не справляется с нагрузкой и его нужно менять.
2. Следующая причина, это частичное разрушение стяжки. Когда при точечной нагрузке основа рассыпается, превращаясь в песок. В такую стяжку, когда-то пожалели цемента и ее, конечно, лучше поменять.

На фото пол, покрытый цементно-песочной стружкой

Технология замены покрытия

Замена деревянного настила

Замена деревянного пола с утеплением

• Когда вы твердо решили заменить покрытие, первое с чего следует начинать, это удаление старых конструкций. Демонтировать следует все, до твердой основы или балок перекрытия в деревянных домах.
• После уборки, нужно определиться, какой черновой пол вы хотите обустроить. Будет ли это снова дерево, цементно-песчаная стяжка или более легкий вариант с монтажом сухой стяжки на основе керамзита.
• Определившись с видом покрытия, следует вывести горизонт. Для этого берем длинный уровень, и карандашом по стенам наносим горизонтальную линию. После эту линию нужно опустить на уровень пола при помощи рулетки и линейки.
• Далее следует установить лаги. Лаги устанавливаются в зависимости от толщины финишного покрытия, с шагом от 30 см, до 1м. Для выставления лаг по горизонту подкладываем под брус кусочки толстой фанеры с шагом до 50 см и скрепляем всю эту конструкцию саморезами.
• Если монтируете на деревянные балки перекрытия, то их следует, по возможности подшить снизу фанерой, застелить гидроизоляцией и уложить утеплитель. Поверх утеплителя укладывается еще слой гидроизоляции и снова листы фанеры от 10 мм толщиной. На нее уже можно устанавливать лаги.
• Если вы монтируете полы в квартире своими руками из дерева на бетонное основание, то перед началом монтажа следует зашпаклевать все швы и трещины.
• Далее укладываем гидроизоляцию, самый бюджетный вариант, это полиэтилен. Застилаете внахлест на 20 – 30 см, даем напуск на стены около 15 см и проклеиваем стыки скотчем.
• После, по периметру следует прикрепить демпферную ленту, она компенсирует расширение материалов при естественных колебаниях температур.
• На гидроизоляцию, описанным выше способом, горизонтально устанавливаем лаги.

Монтаж регулируемых полов на лагах

Важно: все деревянные конструкции на черновой пол следует предварительно обработать специальными антисептиками. В бюджетном варианте это может быть отработка машинного масла или олифа.

• Между лагами укладывается утеплитель. Какой материал выбрать – решайте сами. Для сухих помещений можно брать любой, под влажные помещения хорошо подойдет пенопласт или его производные.
• Толщина утеплителя для помещений с не отапливаемым нижним этажом или помещений на грунте, берется не менее 100 мм. Для квартир с теплым нижним помещением достаточно толщины 20 – 30 мм.
• Поверх утеплителя, укладываем еще один слой гидроизоляции и можно стелить финишное покрытие.
• В качестве финишного покрытия можно использовать шпунтованную половую доску, но тогда придется подгонять каждую доску непосредственно на лагах.
• Чаще встречается вариант крепления на лаги слоя толстой фанеры, ОСБ или ГВЛ. Плитовой настил удобен тем, что на него впоследствии можно стелить практически любое финишное покрытие паркет, ламинат, линолеум и т.д. Толщина такого настила должна быть не менее 10 – 12 мм.

Важно: если вы стелите настил под плитку в кухне или в ванной, то следует использовать плиты гипсоволоконные ГВЛ, Они отличаются повышенной влагостойкостью и на них легко ложится плитка.

Монтаж плит на лаги.

• Обустройство пола на лагах удобно еще тем, что такой пол будет проветриваемым. Для вентиляции можно не крепить демпферную ленту по периметру помещения, а просто оставить зазор порядка 10 – 15 мм позже он закроется плинтусом. Или сделать несколько незаметных отверстий в углах комнаты.

Монтаж стяжки

На фото схема работы по маякам

• Стяжка считается более долговечным покрытием. Но монтаж ее требует насколько больших трудозатрат. Хотя если у вас низкие потолки и места для поднятия пола нет или вы планируете монтировать теплый пол, стяжка будет единственно правильным решением.
• Первое, что следует сделать перед тем, как поменять стяжку, это убрать остатки старого покрытия. Дело достаточно трудоемкое одной фомкой здесь не обойдешься. Старую стяжку нужно сбить до бетонных плит.
• Далее убираем весь мусор и начинаем шпаклевать все трещины, стыки между плитами и по периметру помещения.
• По окончании, если основа относительно ровная и перепады высот не превышают 40 мм по горизонту, основу следует покрыть грунтовкой, дабы скрыть все микротрещины бетона.
• После этого застилаем помещение гидроизоляцией, так как стяжка делается на водной основе, а вода может просочиться к соседям снизу. Для гидроизоляции, традиционно, используем полиэтилен 200мкм. Способ укладки описывался выше
• Как обычно, по периметру комнаты следует прикрепить демпферную ленту, потому как бетон может гулять при перепадах температур.
• Далее желательно уложить армирующую сетку, она придаст стяжке дополнительную крепость и предотвратит образование трещин на поверхности.

• Теперь выставляем маяки. Выставление маяков – дело ответственное, нужно постоянно контролировать, чтобы они располагались строго горизонтально. В качестве маяков используется металлический Т-образный профиль. Устанавливать можно на регулируемые подставки или просто саморезы с шагом 50 см. Расстояние между маяками, как правило, порядка 1м. Когда профиль установлен, его следует зафиксировать при помощи гипсового раствора, в местах, где он опирается на саморезы.
• Далее приступаем к заливке стяжки на пол. Дешевле всего использовать цементно-песчаную смесь в пропорции 1:4. Раствор выкладываем на определенную площадь, распределяем мастерком и выравниваем правилом по маякам, так частями заливаем всю комнату. Единственным недостатком цементно-песчаной смеси является то, что сохнуть она будет до 1 месяца. Для поверки можно положить на стяжку полиэтилен и зафиксировать его, если через 24 часа не осядет конденсат, стяжка высохла.

Стяжка с правилом

• Сейчас популярны самовыравнивающиеся смеси. Да действительно работать с ними быстро и удобно. Замешал, залил, разровнял игольчатым валиком и все, плюс сохнет эта смесь от 1 до 10 суток. Но цена такого чуда намного выше.
• Если перепады высот в основе большие, то выровнять их можно при помощи керамзита. Так вы сэкономите раствор, плюс время высыхания раствора будет меньше. Но в случае предварительного обустройства подушки мы советуем использовать цементно-песчаную смесь. Причем керамзит сам по себе является хорошим утеплителем, что будет дополнительным плюсом при обустройстве стяжки.

На фото фиксация маяков бетонным раствором

• Когда вы заливаете полы в квартире своими руками, их, безусловно, желательно утеплить. Для этого между нижним слоем гидроизоляции и армирующей сеткой, следует уложить слой пенополистирола, он легкий и прочный. Для холодного пола берем толщину от 100 мм, для межэтажных перекрытий достаточно 20 -30 мм. На него так же можно уложить слой гидроизоляции, но это не обязательно. Сверху заливаем стяжку толщиной порядка 50 мм.
• На готовую стяжку укладываем слой гидроизоляции и можно стелить практически любое финишное покрытие.

Вывод

Как видите, уложить пол своими руками в собственной квартире, дело хотя и хлопотное, но достаточно реальное. Инструкция по монтажу у вас уже есть, от вас нужно желание, инструмент и материал. Всю остальную сопутствующую информацию вы найдете на нашем сайте.

Процесс монтажа деревянного пола

На видео в этой статье, наглядно показано, как поменять или отремонтировать полы в квартире своими руками.

Ремонт пола в квартире своими руками: быстро и недорого, старых полов, поэтапно, для начинающих | РемонтСами!

Апрель 17, 2018 Нет комментариев

Лучшим способом обрести комфорт, является умение окружать себя красивыми и функциональными предметами, содержать жилье в чистоте и опрятном виде. Каким бы долговечным ни был ваш ремонт, он неизбежно будет нуждаться в обновлении.

Самая чувствительная к износу часть помещения — пол, потребует укрепления или полной замены отделки раньше остальных поверхностей. Ведь здесь на каждый квадратный метр приходится нагрузка трафиком, весом мебели и предметов интерьера, частой уборки.

Качественный ремонт полов своими руками быстро и недорого — трудоемкий, однако полностью реальный процесс. Осуществить его могут не только участники знаменитых телешоу, но и каждый, кто привык к эстетике и комфорту, но не готов за это платить наемным специалистам.

И такой подход всегда имеет разумное объяснение: большинство ремонтных бригад и понятия не имеют, что такое полномасштабный ремонт пола в квартире. Как итог — откровенная «халтура», которая обходится владельцу жилья очень дорого.

А имея даже незначительный опыт в строительстве и теоретическую подковку, хозяин сможет и сам полноценно выполнить все этапы этого процесса, получив качественный и стойкий результат.

Главное — строго следовать плану работ, не нарушать технологические правила и покупать подходящие материалы вместо самых дешевых.

Итак, правила обустройства крепкого и беззвучного пола будут зависеть от характера базы, состояния износа, целевого назначения помещения. Мы рассмотрим только ремонт старых полов в квартире — наиболее актуальный вариант для выполнения собственными силами.

Определяемся с фронтом работ

Если ремонт пола уже занял свою позицию в списке необходимых действий — на то всегда есть весомые причины. Скрип, нестабильность покрытия, видимый износ облицовки, провалы — все это является красноречивым свидетельством в пользу необходимости ремонта.

В большинстве случаев, стандартная планировка имеет в своей основе железобетонную плиту перекрытия. Пол может быть оборудован на лагах, либо постелен просто на стяжку. От этого зависит дальнейший план действий и бюджет мероприятия.

Деревянные лаги могут давать скрип и «игру» половиц под ногами, образовывать волны и порождать неприятный запах гнили в помещении. Еще хуже, когда деревянные доски проваливаются и нарушается устойчивость крупногабаритных предметов мебели. Такое состояние уже считается аварийным и опасным для всех жителей дома.

Разрыхленная старая стяжка так же может приносить массу неприятностей своим владельцам. Она изначально могла отличаться от высоких стандартов, а могут быть варианты обычного износа со временем.

Чаще всего, стяжка начинает «бухтеть» и появляется нестабильность целых фрагментов. Во всех случаях, быстрый и недорогой ремонт полов своими руками будет актуален.

Первым этапом при любом виде ремонта, является демонтаж старой поверхности. Полностью удаляем покрытие, затем сбиваем и устраняем все, что было под ним.

Если работы производятся только в одном помещении, стоит предусмотреть защиту от пыли и сделать ремонт пола в доме или квартире максимально изолированным.

Итак, устраняем плинтус посредством использования рычага, направляя его усилие от стены. Делать это нужно аккуратно, чтобы затем не пришлось ремонтировать стены. Далее снимаем старое покрытие: делается это всегда поэтапно — сняли небольшой фрагмент, вынесли.

Ни в коем случае не позволяйте себе засорить всю площадь комнаты одновременно — вынести материал с остатками старой стяжки будет сложно, и на эффективности демонтажа это обязательно скажется. Для снятия старой плитки используют перфоратор в режиме долбления. Все остальные манипуляции можно производить обычным ломиком, молотком и зубилом.

Ревизия основания — ваш путь к дальнейшим действиям

Итак, покрытие снято и перед нами открывается картина внутреннего наполнения. Если пол был оборудован на лагах, то стоит исследовать каждую из них.

Все несущие элементы и подпорки должны быть крепкими, без следов гнили, грибка и трухлявых участков. Лага не должна прогибаться, скрипеть и трещать.

Если состояние удовлетворительное, и лаги не подлежат обязательной замене, обработайте их антисептическим средством от грибка. Это защитит их от гниения и гарантированно продлит срок эксплуатации.

Перед монтажом нового покрытия, все пространство между лагами нужно убрать и просушить. Далее стоит заполнить их укрепляющим, шумоизоляционным и обесшумливающим материалом. Для этого отлично подойдут старые половицы или другие материалы оптимальной плотности и низкой гигроскопичности.

Если же лаги изношены, удалять их нужно с особой осторожностью, чтобы не повредить бетонное основание и не добавить себе работы.

Бетонное основание пола — это альфа и омега конечного результата. После удаления старого покрытия, его нужно тщательно исследовать на предмет сколов, трещин. Выявить участки отслоения можно с помощью постукивания, после чего они подлежат полному удалению.

Процесс деструктуризации может начаться и от трещин, поэтому не оставляйте их без внимания. Каждую трещину следует «разделать» до 15-20 мм в ширину, после чего выдуть содержимое с помощью строительного пылесоса.

Часто, основание максимально сбивается с целью обустройства дополнительного утепления, шумоизоляции. Такой вариант стоит рассмотреть, если нет возможности поднять уровень пола из-за существующих дверных проемов, низкой высоты потолка.

Так же, стяжка сбивается в том случае, если вместо монолитного пола, планируется обустройство деревянного покрытия на лагах.

Ремонтируем базу

Исходной точкой качественного ремонта старых полов в квартире, является заливка новой стяжки. Перед ней необходимо закрыть все трещины и сколы, что реализуют с помощью специальных строительных смесей и правила, шпателя или строительного пистолета.

Стяжка заливается исключительно на ровную поверхность, поскольку может не попасть в трещины и пустоты, что чревато попаданием воздуха и быстрым разрушением поверхности. Все факторы, снижающие монолитность покрытия, нужно обязательно устранить.

Перед стяжкой, тщательно очищенный от пыли пол нужно прогрунтовать минимум два раза. Для этого используют грунтовку глубокого проникновения, предназначенную специально для бетона. Это повысит гидрофобные свойства и улучшит сцепление всех слоев.

Дальнейшие действия возможны только после полного высыхания грунта.

Ремонтный состав может включать в себя цемент и песок, однако для быстрого высыхания и эффективного застывания, лучше использовать готовые растворы на эпоксидной или цементной основе.

Выравнивающая стяжка заливается в случае, если был снят базовый слой и уровень плиты далек от горизонтали.

Стяжка выравнивает и укрепляет поверхность, поэтому данный этап можно назвать одним из самых важных для получения эталонной гладкости и прямолинейности. Для ее правильного выполнения, определяются наивысшая и самая низкая точка перепада, ставятся «маяки» и заливается раствор оптимальной густоты. Его можно изготовить самостоятельно из трех частей песка к одной цемента М-400, а можно купить в готовом виде.

Правильно рассчитать расход можно с помощью среднего показателя: норма в кг на 1 метр квадратный при толщине слоя в 10 мм. После выравнивания на полу, стяжке нужно дать высохнуть и набрать нужную прочность.

Облицовка

После полного высыхания стяжки, можно приступать к финишной части ремонта пола. Здесь справедливо заметить, что хозяин — барин. Деревянные, плиточные, пробковые, ламинированные или ковровые — решать вам. Главное — выбрать материал с низкой склонностью впитывать влагу, продуцировать грибок, накапливать статические токи и легко воспламеняться.

Главные критерии здесь: отсутствие скольжения, шумопоглощение, долговечность, простой уход и способность удерживать тепло. Все эти критерии в равной степени присутствуют в каждом современном покрытии, которое может быть стилизовано под камень, дерево, восточную мозаику и пр.

Рулонные и сегментированные материалы рассчитаны на дополнительную фиксацию, и подбираются с учетом квадратуры, формы других архитектурных особенностей вашего жилья. Ступени, подиумы, ниши, сложные периметры — нуждаются в эластичных покрытиях, о чем нельзя забывать при покупке материала.

Видео: Ремонт пола в квартире своими руками

Загрузка…

Похожие материалы:

Как изменить цвет существующего деревянного пола | Руководства по дому

Цвет пола имеет большое влияние на общий дизайн любой комнаты, поэтому стоит обсудить изменение, когда вы планируете ремонт. Изменение существующего цвета обязательно включает шлифовку пола, если только вы не решите нанести полупрозрачную глазурь. Этот вариант доступен, если вы хотите затемнить цвет и пол в хорошем состоянии. В некоторых случаях это может быть единственный вариант, который у вас есть.

Возможности

Возможности для вашего нового цвета пола могут быть ограничены типом дерева, из которого он сделан.Более легкие материалы — например, дуб, сосна и клен — дают вам более широкую палитру для работы, чем темные лиственные породы, такие как красное дерево и орех. Если древесина уже покрыта пятнами, необходимо отшлифовать пол, чтобы удалить пятно, если вы хотите осветлить его или восстановить его естественный цвет. Хотя вы можете затемнить цвет, применив глазурь, важно помнить, что новый цвет будет представлять собой комбинацию существующих цветов и цветов глазури.

Реставрация против. Остекление

В большинстве случаев повторная полировка пола для удаления существующего пятна является лучшей альтернативой, чем нанесение глазури.Поскольку они сидят на поверхности, глазури могут стираться, и когда они это делают, они оставляют неприглядные пятна более светлого дерева. Однако остекление может быть вашим единственным вариантом, если вы не хотите заниматься шлифовкой, которая требует много времени, грязно и дорого. Более того, если половые доски изготовлены из тонкого слоистого шпона, возможно, будет невозможно отшлифовать их без износа шпона.

Процедура повторной отделки

Чтобы сделать пол светлее, необходимо отшлифовать имеющуюся отделку и нанести пятно с помощью шлифовального оборудования.Обычная процедура — это отшлифовать основную часть пола барабанной шлифовальной машиной и отшлифовать края кромкообрезным станком. Вы можете заменить эти агрессивные машины шлифовальной машиной для полов, если существующая отделка не слишком толстая и легко снимается. Как только старое пятно будет удалено, протрите его новым или оставьте доски неокрашенными и нанесите два или три слоя прозрачного покрытия на масляной или водной основе, чтобы завершить работу.

Процедура остекления

При глазуровании пола нет необходимости удалять существующую отделку, но необходимо подготовить ее для новой.Мастера по ремонту делают это, слегка отшлифуя поверхность напольным буфером с шлифовальной сеткой. Этот процесс известен как просеивание. Вы можете купить готовую глазурь или приготовить ее самостоятельно, добавив пигменты древесного тона в прозрачную отделку на масляной или водной основе. Глазурь необходимо наносить равномерно, избегая разводов и пятен. После высыхания два или более слоев прозрачного покрытия защитят его от пешеходного движения и не дадут истираться.

.

Как работает аренда квартир | HowStuffWorks

Независимо от того, переезжаете ли вы в свое жилище впервые, получаете место для учебы в колледже или просто меняете свою жизненную ситуацию, аренда новой квартиры — захватывающее время. Это также потенциально нервная проблема, если учесть стоимость квартиры, переезд всех ваших вещей, распаковку и поиск подходящего соседа по комнате. Но единственная постоянная в квартирной жизни — это аренда.В Соединенных Штатах, по большей части, квартиры располагаются в комплексах или зданиях и сдаются индивидуально или сдаются в аренду. Квартиры также оплачиваются помесячно, а не покупаются сразу.

Аренда — это юридически обязывающий договор, устанавливающий правила, согласованные между домовладельцем или владельцем недвижимости и вами, арендатором. Это может быть от одной до многих страниц, но, как правило, договор аренды определяет, как долго вы будете снимать квартиру (шесть месяцев, один год, два года и т. Д.) И сколько денег вы будете платить за аренду. каждый месяц (и в какой день).Другие важные моменты, которые часто встречаются, включают гарантийный залог, арендную плату за первый и последний месяцы, правила для домашних животных, кто платит за какие коммунальные услуги и кто отвечает за техническое обслуживание и ремонт. Могут быть упомянуты даже такие вещи, как гости, ночевка, привилегии бассейна и доступ к парковке.

Объявление

И арендодатель, и арендатор получают выгоду от аренды. Прежде всего, это четкая, конкретная, письменная запись и справочная информация на случай возникновения вопросов по условиям проживания в квартире.Это обеспечивает домовладельцу безопасность, поскольку по контракту гарантирует, что он будет иметь источник дохода каждый месяц и получать его в определенное время. Для арендатора он обеспечивает фиксированную ставку арендной платы, а также юридическое заявление о правах арендатора в случае возникновения каких-либо споров.

Давайте посмотрим, что покрывает аренда, включая общие правила и положения, соседей по комнате, домашних животных и затруднения с тем, что делать, если вам нужно разорвать договор аренды.

.

Как установить межгосударственную дверь своими руками | Своими руками

Внутренняя дверь — желанный элемент каждой комнаты. Правильно подобранная и правильно собранная дверь может быть украшением и долгие годы выполнять свои прямые функции, для которых она собственно и предназначена.

Установка дверей своими руками — работа не простая, но и не очень сложная. А если сделать это самостоятельно, то можно не только сэкономить, но и приобрести навыки, которые пригодятся в будущем при строительстве дома.Подготовительные работы производятся на прочном столе (верстаке) или на полу. Обязательно подкладывайте под собираемое изделие мягкий материал, например, картонную коробку.

Петли на дверной косяк и белье необходимо установить заранее. При этом обратите внимание на направление открывания дверей.

В зависимости от направления открывания дверей покупаются петли и замок. Однако для большинства современных замков для межкомнатных дверей направление открывания не имеет значения, так как язычок замка всегда можно переставить в нужное положение.Также следует учитывать, что некоторые замки «привязаны» к толщине дверного полотна. На это стоит обратить внимание.

СБОР ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

В этом примере установка дверной коробки имеет немного меньшую толщину, чем толщина перегородки, в которую встроена дверь. Перед началом работ нужно подготовить необходимые инструменты и вспомогательные материалы.

Новую дверь желательно покупать в комплекте (желательно — одного производителя), состоящем из блока дверной коробки, дверного полотна, наличников и ворот с учетом размеров дверного проема и толщины перегородки.При покупке обязательно проверьте все элементы на отсутствие дефектов, в том числе относительно геометрии деталей.

Ставим новую межкомнатную дверь своими руками — пошаговая инструкция

1. Стойки дверной коробки соединяются с перемычкой саморезами, смазав стыковые поверхности клеем. Чтобы шурупы не потрескались при вкручивании шурупов, в последних просверливаются направляющие отверстия.
2. Установив порог, ящик помещается в проем и закрепляется сверху и снизу.
3. Дистанционные клинья для фиксации дверной коробки в проеме используются попарно. Это позволяет выставить дверную коробку в дверном проеме, не искажая ее отдельные элементы. Чем лучше клинья, тем легче с ними работать.
4. Стук-клинья устанавливаются в зазоры между дверной коробкой и перегородкой, легкими ударами молотка.
5. После заклинивания проверьте уровень положения всех деталей дверной коробки. При этом необходимо контролировать, не погнулись ли детали.При необходимости отрегулируйте положение дверной коробки клиньями.
6. Убедившись в правильности установки дверной коробки, просверлите возле клиньев в стойках отверстия под саморезы. Коробка крепится саморезами к перегородке.
7. Наконец проверьте прямоугольность дверной коробки. Равные диагонали указывают на то, что прямые углы выдержаны. Можно повесить дверное полотно.
8. Повесив дверное полотно на петли, прикрепите ответную часть дверного замка к стойке ящика.Разрежьте его так же, как дверные петли.

ЗАВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ

1. Отрезать выступающие части клиньев. Здесь лучше использовать ручной инструмент, так как делать это нужно очень аккуратно, чтобы не повредить дверную коробку.
2. Применяя накладку и измерительную линейку, укажите необходимую ширину доборов. Замеры производятся в нескольких местах и ​​обязательно — по углам дверной коробки.
3. Если нет готовых добор нужного размера, то их можно вырезать из широкой строганной доски, подобрать под дверную коробку по цвету и фактуре.Затем вручную вырежьте части нужной ширины по направляющей дисковой пилой. Ширину ворот необходимо тщательно отрегулировать.
4. Если вы хотите увеличить толщину лака, с обратной стороны к нему прибивают брус подходящего размера. Установите собранный пикап на место и прикрепите его к коробке саморезами.
5. Наличники желательно устанавливать не заподлицо с краями сверл, а немного от них.

Несколько советов по самостоятельной установке межкомнатных дверей

• Если опыт столярных работ небольшой, лучше доверить установку дорогой двери профессионалу.
• Самый простой способ закрепить дверную коробку, когда перегородка деревянная. В этом случае при установке дверной коробки можно обойтись только саморезами. Если перегородка кирпичная или бетонная, вам также понадобится подходящий дюбель. Всегда используйте правильное крепление.

Подробнее 7

A — Для крепления коробки в дверном проеме используйте деревянные или пластиковые клинья.

B — Между коробкой, установленной в проем, и перегородкой должны быть зазоры 2-3.Этого достаточно для установки стопорных клиньев.

Q — Лучше, если порог, входящий в блок дверной коробки, будет из твердых пород дерева. Тогда это продлится дольше.

D — Верхняя петля устанавливается на расстоянии 15-20 см

от верхнего края дверной коробки, а нижнего — на расстоянии 20-25 см от нижнего края дверного полотна. Углубления для петель выбираются долотом по намеченному контуру на глубину, точно соответствующую толщине схемы петель.Сами петли необходимо закрепить так, чтобы головки саморезов не выступали за плату петли.

По материалам журнала для мастеров сам мастер

Примечание: Как правильно выбрать дверь

Посмотрите на дверь.

Как вы думаете, он объединяет или разделяет пространство? На этот вопрос существует всего три стандартных ответа. Между тем двери сделаны такие разные …

Итак, одна дверь нужна для уединения, другие — для выхода в соседнюю комнату.Третий разумно указывает: важно, чтобы оба. Для лучшей конфиденциальности необходима надежная звукоизоляция, матовая, полноценная ткань, плотно облегающая коробку по всему периметру. Для создания ощущения открытого пространства предпочтение светопропускающим конструкциям — застекленным или полностью остекленным. Когда вы совмещаете кухню или прихожую с гостиной, дверь в целом может быть довольно условной, как и стена, в которой сделан проем … Какой именно должна быть дверь в вашем случае?

Жизнь без двери — расстегнутая

Уровень популярности удерживает распашная дверь, то есть открывающаяся на себя или от себя.Его конструкция известна с давних времен. Ящик представляет собой основу, надежно закрепленную в проеме перегородки и с помощью двух петель на петлях удерживает полотно, позволяя ему открываться в одну сторону и закрываться в противоположную.

Двери, как и в метро, ​​открывающиеся в обе стороны относительно плоскости стены, называются распашными. Они оснащены специальными петлями на пружинах, отличаются высокой проходимостью и в жилищном строительстве используются крайне редко.

Двери как стена

Наряду с распашными дверями популярны раздвижные двери и перегородки.Их неоспоримым преимуществом является возможность экономии места, что крайне важно в малогабаритных квартирах. Когда вы открываете дверь, раздвижная дверь движется по стене или заходит в стену, предварительно заданный карандаш. Штраф, конечно, отнимает часть площади, и возведение ее возможно только на этапе ремонта, но расстановка мебели возможна со всех сторон возле двери.

Сэкономьте место и разрешите складную дверь. Его ткань состоит из двух или более частей, соединенных петлями.При открытии детали складываются гармошкой.

Полотно дверное

Полностью стеклянная раздвижная или распашная дверь — это полотно, сделанное из безопасного закаленного стекла, которое трудно разбить и которое невозможно разрезать.

Пропуская свет, дверь улучшает естественное освещение помещения, обычно коридора или холла. Матовое покрытие делает стекло непрозрачным, что обеспечивает конфиденциальность. Звукоизоляция этой двери обеспечивает сплошное стекло толщиной более 8 мм и контур уплотнения.

Для обеспечения жесткости конструкции стеклянная ткань часто обрамляет алюминиевый корпус.

Вставить в рамку

Межкомнатные двери имеют рамную или панельную конструкцию. Рама состоит из рамы и вставок заполнения. Так, например, устраиваются панельные модели с повязкой из файла. В дизайне возможны комбинации вставок: дерево, стекло, ДСП с ламинированным покрытием и другие материалы. Полотно панельной двери может быть как однородным, так и каркасным.Из листовых материалов или прутков склеивается однородное полотно с последующей отделкой. Но чаще всего между двумя листами фанеры, ДСП или МДФ стоит стоечная конструкция, а пустоты заполняются сотовым звукоизоляционным материалом. Такая конструкция хорошо защищает от проникновения шума, что особенно актуально для спален и детских комнат. Внешняя отделка может быть самой разной.

Нюансы отделки межкомнатных дверей

Производители широко используют синтетические материалы: глянцевые пленочные покрытия, ламинат и кортекс.

В отличие от натурального дерева, «синтетика» мало подвержена механическим воздействиям, проста в уходе и относительно дешева. Ламинат и кора также отлично имитируют рисунок любого натурального материала.

В целом востребована текстура дерева, в том числе имитация брашинга (когда с поверхности дерева буквально вычесываются мягкие волокна).

Наряду с цельнодеревянными дверьми, как правило, рамного исполнения, применяется отделка натуральным шпоном.Внешне тонкий слой деревянного покрытия не отличается от массива, но вся конструкция более легкая и устойчивая к короблению.

Проем в дизайне

Наряду со стандартными решениями есть яркие неординарные варианты. Современная межкомнатная дверь может стать украшением интерьера или стать незаметной, как хамелеон. На заводе модели-хамелеоны грунтуют под покраску, финишную отделку производят после установки. Возможности широкоформатной печати позволяют разместить на дверном полотне любую фотографию или рисунок.Стеклоткань также пропускает свет из комнаты в комнату и действует как необычный источник света. Больше всего в стиле хай-тек подходят стеклянные двери. Все особенности конструкции: петли или роликовые механизмы, аксессуары — на виду и волей-неволей поддерживают стиль высоких технологий.

Золотые ручки

Чаще всего в межкомнатные двери устанавливают ручки с нажимным или поворотным механизмом. Внешние части рукояток давления представляют собой Г-образные рычаги. Два плеча соединены граненым стержнем, проходящим через полотно.Нажимаешь — стержень поворачивается и открывает защелку. В ротационных моделях усилие рычага осуществляется поворотом диска или шара. Такие модели компактны, но менее удобны.

Стационарные ручки (без фиксатора) предназначены только для открывания и закрывания полотна. Сейчас их выбирают реже. Раздвижные двери снабжены другими открывающимися устройствами: например, рамками или планками с углублениями для пальцев. Их, как правило, собирают при изготовлении полотна.

Какие дверные петли

• Нашивка без застежки .Они состоят из двух частей и позволяют снимать дверь с петель. В случае съемных петель нужно определиться между левым и правым исполнением.
• Накладные цельные (двусторонние) . Чтобы снять полотно с неразъемных петель, требуется открутить шурупы. Но неразъемная петля универсальна: она позволяет повесить полотно по обе стороны от проема.
• Врезной . Аналогичен накладным, но устанавливается в заранее подготовленные пазы.
• Винт . Они прикрепляются к шпилькам с резьбой, которые ввинчиваются в торец лезвия и ложу. Применяются в дверях с тамбуром.
• Скрытый . Когда дверь закрыта, не видно. Их откидная часть в защитном футляре врезается в коробку и соединяется с тканью с помощью П-образного рычага. При закрывании створки рычаг входит в паз коробки.
• Итальянский . Крепятся они не сбоку, а сверху и снизу полотна.Открывающуюся сторону можно выбрать в процессе установки.

Двери на роликах

За траекторию движения и плавность раздвижной двери отвечают роликовый механизм, фиксирующий элемент и направляющий флажок. Ролики механизма ездить сами по железной дороге, расположенной в верхней балке поддержки, а иногда и в потолке. Количество дверей у этой двери от одной до четырех. Однако конструкция, состоящая более чем из одной створки и шириной 3 м, считается раздвижной перегородкой.

Двери нижнего отката (когда направляющая и подвижные ролики установлены в полу) используются крайне редко. Во-первых, излишняя неровность пола скрывает потенциальную опасность получения травм. Во-вторых, в полости рельса скапливается грязь, и время от времени возникают препятствия для движения.

В заметке:

Если дверь должна быть нейтральной, остановите выбор на белом белье. Белый, как известно, сочетается с любыми цветовыми фантазиями.Дверь под цвет пола или мебели — тоже безошибочное и экономичное решение. Приверженцы классического интерьера рекомендуют остановить свой выбор на панельных моделях. Современный интерьер ближе к гладкому белью.

---

Правильный монтаж межкомнатной двери своими руками

Часто люди, покупая хорошие межкомнатные двери, доверяют их установку неспециалистам. И в результате у них возникают проблемы: полотно клинья в коробке, замки и ручки плохо работают, внешний вид плохой и т. Д.Но в целом процесс установки двери несложный, и, зная основные правила, вы сможете справиться с этой работой самостоятельно.

Открытие

Как показывает практика, этому моменту очень редко уделяют должное внимание, а зря. Правильная геометрическая форма проема и точные размеры даже в вертикальных плоскостях — уже пол дела (фото 1). В противном случае неизбежны разного рода проблемы.

Часто ошибки возникают еще на этапе проектирования проема и выбора нужного размера дверного полотна.На сегодняшний день стандартными размерами полотен считаются: ширина 600, 700, 800, 900 мм и высота 2000 мм. При этом ширина проема должна превышать ширину полотна на 60-100 мм, а высота проема от уровня чистого пола (чистовой пол) — 2060-2080 мм.

Комплектующие аксессуары

Раскрой замков, петель и другой фурнитуры требует особой осторожности и кропотливых расчетов, иначе внешний вид двери легко испортить.А преждевременный износ механизмов — это нередко явление.

Для вставки обычных петель и простых замков достаточно пары острых зубил, дрели, ножа и молотка. Но для более сложных работ, в частности установки и вставки петель сложной формы, вам понадобится фрезер. Однако они могут разрезать и обычные петли, что значительно ускоряет процесс и улучшает качество кадра.

При установке двери устанавливаю петли на расстоянии 200 мм от верхнего и нижнего торца дверного полотна.Верхний и нижний контур петли вырезаю острым резаком; Боковой край отмечаю карандашом. Боковой упор фрезера регулирую так, чтобы край фрезы находился на отметке карандаша. Затем фрезой подбираю посадочное место для петли, не доходя 1-1,5 мм до линии надреза, угол выравнивается стамеской. Затем вставляю петлю, проверяю прочность и сверляю отверстия под саморезы.

Сразу хочется отметить еще такой момент, как правильное соединение стойки коробки и перекладины.Практически все современные боксы имеют радиусное сечение, неправильная стыковка боковых стоек и верхней перекладины приводит к результату, как на фото (фото 4 и 5).

Профильные коробки лучше всего комбинировать с «хорошей сделкой». Проще всего это сделать с помощью торцовочной пилы, пропил будет чистым и точным.

Коробка соединяется шурупами, предварительно просверлив отверстия перпендикулярно линии реза. Ширина верхней перекладины должна быть на 5-6 мм шире дверного полотна.

В коробке петли я вырезал так же, как и в дверце, но с небольшим нюансом.Дверное полотно укладывается на нервюру петлями вверх, сверху кладу стойку так, чтобы верхняя часть стойки была смещена на 2-3 мм относительно верхнего торца полотна, тем самым образовав верхний зазор.

После этого отношу на подставку ярлыки верхней и нижней границы петли. Пока подставка лежит на полотне, нужно убедиться, что герметик плотно прилегает к полотну, нет ли кривизны. Расстояние от боковой стороны петли до пломбы лучше всего делать на 0,5 мм больше, чем на полотне.После каркаса необходимо проверить точность посадки, поставив заднюю часть подставки на лист, предварительно закрепив петли на полотне (фото 2 и 3). На стенде я ношу этикетку нижнего края дверного полотна, тогда она будет использоваться как отправная точка для формирования зазора между полотном и полом.

Для удобства вставки петель в коробку можно сделать несложное приспособление (фото 6).

Для фиксации замка понадобится пара зубил, две перфораторы 16 и 20, дрель, острый нож и, если есть, фреза — им удобнее подобрать накладку для переднего фланца. замка.Затем, разметив, просверлите отверстие на 16 на глубину замка и выровняйте его стамеской. Если все делать аккуратно, этого можно избежать.

Крепление дверной коробки

Собранный ящик с помощью клиньев фиксируют в проеме. На этом этапе проверяю горизонтальность верхней перекладины и при необходимости поправляю. Вам нужно начать с обратной петли; с помощью клиньев выставляю по уровню в двух плоскостях и фиксирую саморезами. Вторая стойка выравнивается по уже наклеенному полотну.Добившись плотного прилегания без зазоров и трещин, полотно к уплотнению также фиксируется саморезами. Для заполнения зазоров между дверной коробкой и стеной я использую профессиональную монтажную пену — она ​​меньше расширяется по сравнению с обычной пеной, поэтому не вызывает деформации коробки.

Что касается наличников, то прямые соединены под прямым углом. Классическим способом соединения манжетов радиуса и изогнутости считается соединение «в лицо» (фото 7 и 8).

Для справки:

Очень важно измерять каждое дверное полотно в отдельности, так как даже кажущиеся на первый взгляд идентичные полотна на самом деле отличаются размером на 1-5 мм. Например, ширина одного полотна 801 мм. Следовательно, ширина верхней перекладины должна составлять 806-807 мм. А второе полотно может быть шириной 798 мм, соответственно перекладина должна быть шириной 803-804 мм.

Правильный монтаж межкомнатной двери: фото нюансов монтажа

© В.Кочмарук, мастер-установщик дверей

---

Установка межкомнатных дверей своими руками — советы и опыт читателей

---

Как я установил межкомнатную дверь

ИЗ ПРЕДЫДУЩИХ БЫТОВЫХ КВАРТИР, МЫ ПОЛУЧИЛИ НАС В ТЯЖЕЛОМ СОСТОЯНИИ, И Я ВПЕРВЫЕ РЕШИЛИ ПОЛНОСТЬЮ ЗАМЕНИТЬ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДВЕРИ. И чтобы немного сэкономить, все работы по их установке производились самостоятельно, без привлечения специалистов.

Ящик монтажный

Сделав необходимые замеры, заказал двери вместе с коробками в магазине.После доставки приступили к монтажу, который состоял из нескольких этапов: сборка коробки и ее установка, навешивание дверного полотна, установка дополнительного элемента и наличников.

Я собрал коробку, закрепив все детали саморезами. Затем с помощью клиньев закрепили его верхнюю часть в проеме. Перед тем, как закрепить дно коробки, выровняйте сторону петли в двух плоскостях с помощью строительного уровня. Подгоните ширину вверху и внизу коробки с учетом зазоров по 5 мм: ширина дверного полотна в моем случае составляет 800 мм, а значит, расстояние между боковинами должно быть 805 мм.Используя клинья, он закрепил обе стороны коробки и установил между ними проставку.

Вешаем полотно

Повесив дверное полотно, проверил уровень, закрывается ли дверь равномерно. Затем установил в коробку дополнительные поперечные распорки чуть ниже ручки и на уровне верхней петли. В приоткрытом положении дверь не должна открываться или закрываться самопроизвольно. Место крепления коробки к стене закрепили монтажной пеной. Для надежного захвата обрызгиваем отверстие водой из пульверизатора.

Оставьте коробку в таком состоянии до полного высыхания пены (не менее 12 часов). Затем срезал клинья, не дотянувшись до них, снял распорки и аккуратно срезал ножом выступающую пену.

Важно!

При установке коробки необходимо вставить верхние клинья на уровне стыка поперечной и краевой частей (в углах).

Добор и обрезки

Замерив зазор между коробом и стеной, лобзиком отрежьте дополнительную доску нужного размера.Вставил элемент в паз и воткнул в нескольких точках. В случае, когда ширины стандартного предборного элемента (230 мм) недостаточно, чтобы полностью перекрыть ширину проема, используйте соединительную планку (продается в строительном магазине), которую можно «привязать» к нескольким элементам. .

Определив необходимую длину наличника, распилить заготовки ножовкой и стулом под углом 45 градусов. Закрепите накладку на последние гвозди, предварительно просверлив для них отверстия d 1,5 мм.

Кстати

Пена может повредить лак на коробке, поэтому перед заливкой поверхность коробки лучше проклеить малярным скотчем. При высыхании пена увеличивается в объеме в несколько раз, это нужно учитывать при установке.

© Автор: Владимир Якушев, Курган

---

Установка межкомнатных дверей своими руками — видео

---

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Отделка двери ламинатом вручную Как отделать дверь ламинатом …

Меняем дверные петли своими руками от А до Я Замена дверных петель своими руками …

Металлическая дверь с ажурным окном своими руками Как сделать своими руками из металла …

Сделать арочную дверь своими руками пошаговая инструкция и фото Как сделать самое простое но…

Как правильно установить двери в стены в квартире Мы сами устанавливаем межкомнатные двери. Профессиональный плотник …

Монтаж строительной пены — правильное использование при установке двери КРЕПЛЕНИЕ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ С ПОМОЩЬЮ …

Пол перегородки и дверь в новом коттедже своими руками Внутреннее убранство дома …

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

.

Все необходимое для вашей первой квартиры

Переезд в вашу первую квартиру — невероятно увлекательное занятие. Есть что-то почти нереальное в том, чтобы сидеть в своей новой спальне или кухне впервые и понимать, что у вас наконец-то есть свое собственное место. Даже если вы делите ее с соседом по комнате, первая квартира — это веха, свободная от ограничений ваших родителей или жизни в колледже.

Но, сидя там, пропитавшись вновь обретенным чувством свободы, у вас наверняка возникнут другие мысли.Знаешь, вроде: подожди, а у меня вообще есть кухонные полотенца?

Видите ли, особенность первых квартир заключается в том, что подписать договор аренды, выписать чек и переместить вашу новую мебель (или любую другую мебель, которую ваша семья подарила вам из рук в руки) недостаточно, чтобы сделать ее домом. Вам еще нужно будет купить много больших и маленьких вещей, чтобы полностью укомплектовать свою квартиру всем необходимым.

Но прежде чем приступить к предметам первой необходимости, давайте поговорим о реальности.Приобрести все необходимое для вашей первой квартиры — дорогостоящее мероприятие, поэтому вам нужно вдаваться в план. Прежде чем отправиться в магазин или в окно поиска Amazon, составьте бюджет, который вы можете потратить сразу, с учетом транспортных расходов и других связанных с этим расходов. Тогда придерживайтесь этого. Вам не нужно получать все сразу, а некоторые вещи, которые вы, возможно, удивитесь, обнаружив, что вам действительно не нужны. Тратьте с умом и удовлетворяйте насущные потребности. Этот контрольный список для первой квартиры должен помочь вам начать работу.

Основы квартиры

1. Кухонные принадлежности

   Если вы не собираетесь выходить на улицу каждую ночь (и позвольте мне вас предупредить — в сумме получается быстро ), вам придется использовать свою новую кухню. К сожалению, без основ мало что можно сделать. Добавляйте, как можете, но убедитесь, что они у вас есть с самого начала.

   • Кастрюли и сковороды: одна средняя или большая сковорода; один небольшой горшок; один большой горшок
   • Форма для запекания: одна форма для запекания среднего или большого размера
   • Противень: один большой или средний противень для выпечки
   • Посуда: Тарелки и миски (по две)
   • Столовые приборы: вилки, ножи и ложки (по две штуки)
   • Стаканы для питья: Стаканы для воды на четверых (можно использовать как бокалы для вина / пива)
   • Кружка: Достаточно одной для запуска
   • Кофеварка или френч-пресс: если вы регулярно пьете кофе, гораздо дешевле приготовить его на кухне, чем покупать его каждый день в кафе.Если вы предпочитаете чай, нагрейте воду в маленькой кастрюле вместо того, чтобы сразу брать чайник.
   • Ножи: один зубчатый; один поварской нож; один нож для очистки овощей
   • Посуда: Лопатка; большая ложка
   • Разделочная доска: одна силиконовая, пластиковая или деревянная доска
   • Мерные чашки и ложки: по одному комплекту на каждую
   • Прихватки для духовки: один комплект
   • Полотенца для посуды: от четырех до шести
   • Решетка для сушки посуды, без посудомоечной машины
   • Мусорное ведро

   Имейте в виду, что ни один из этих предметов не должен быть высшего качества.Я купил свою первую квартиру в Goodwill, где я, вероятно, купил большинство из вышеперечисленных предметов по цене менее 40 долларов. Ikea — отличный выбор и для посуды, а их ножи удивительно высокого качества.

   Вещи, которые можно купить позже: Тостер, микроволновая печь, кухонный комбайн, формы для выпечки, сервировочная посуда, мультиварка или Instapot.

2. Моющие средства

   Вы можете быть удивлены тем, насколько вы больше склонны к тому, чтобы все было в порядке, когда, наконец, живете в своем собственном пространстве.Вам не нужно выкладываться изо всех сил, чтобы купить дорогой пылесос сразу же, но вы должны убедиться, что у вас есть следующее.

   • Пакеты для мусора кухонные и маленькие
   • Метла и совок
   • Губки: Отдельные наборы для посуды и чистки
   • Мягкие тряпки и салфетки из микрофибры
   • Салфетки антибактериальные
   • Бумажные полотенца
   • Ковш
   • Швабра, если у вас полы с твердым покрытием
   • Ручной пылесос: достаточно, чтобы получить что-то побольше
   • Спрей для чистки ванных комнат
   • Универсальный спрей
   • Очиститель древесины, если у вас деревянные поверхности
   • Стиральный порошок
   • Мыло для посуды
   • Пищевая сода и белый уксус
   • Резиновые перчатки
   • Мыло для рук

   Вещи, которые можно купить позже: Fancy пылесос, полироль для мебели, подметальная машина из микрофибры.

3. Основы спальни

   Сон очень важен, поэтому, если вы покупаете новый матрас для своей квартиры, вы можете потратить немного больше, чтобы приобрести то, что, как вы знаете, будет для вас удобным. Если вы не можете позволить себе приличный матрас прямо сейчас, для начала можно купить футон или надувной матрас. Мы все были там. Вот что вам еще понадобится.

   • листов: Достаточно одного набора для начала, если вы можете доверять себе и регулярно стираете их.Если нет, возьмите два.
   • Подушки: одна или две для старта
   • Одеяло или пододеяльник и пододеяльник
   • Лампа
   • Хранение: комод, пластиковые органайзеры или контейнеры под кроватью
   • Вешалки для шкафа
   • Корзина для белья

   Вещи, которые можно купить позже: Подушки декоративные, плед, каркас кровати, тумбочка, шторы.

4. Все необходимое для ванных комнат

   Помимо основных туалетных принадлежностей (зубная щетка, зубная паста, дезодорант, шампунь, гель для душа и т. Д.)) вам также понадобятся несколько вещей, чтобы ваша ванная комната была организована и функциональна.

   • Банные полотенца: два на старте
   • Полотенца для рук / лица: два для начала
   • Занавеска для душа и лайнер, при необходимости
   • Настенный крючок, если не входит в комплект
   • Подставка для зубных щеток или футляр: с этим справится простой пластиковый стакан — просто регулярно мойте его
   • Коврик для ванной
   • Ершик для унитаза
   • Плунжер
   • Туалетная бумага
   • Мусорное ведро

   Вещи, которые можно купить позже: Модный дозатор мыла, чашка для воды, дополнительное место для хранения, динамик для душа.

5. Мебель

   А теперь по большому счету. Мебель, конечно, необходима, но большинство из этих предметов вы можете отложить, пока у вас не появятся деньги / не найдете выгодную сделку. Конечно, никто не хочет обедать каждый вечер на полу, но если вам придется это делать до тех пор, пока вы не купите обеденный стол или журнальный столик, это не конец света. Однако со временем вы захотите эти вещи для своей новой квартиры.

   • Диван
   • Журнальный стол
   • Стол и стулья столовые малые
   • Дополнительное освещение (хотя купите дешевый торшер в первый же день, если освещение является проблемой)

   Вещи, которые вы можете купить позже: Произведения искусства, пледы, растения, предметы декора, шторы, коврики, звуковая система, телевизор и подставка (не боюсь признаться, я смотрел все Игры престолов на 8-дюймовом экране) iPad Mini пока копил на телевизор).

6. Еда

   Одна из самых сложных задач, связанных с тем, чтобы впервые оказаться наедине с собой, — это выяснить, чем заполнить кладовую и холодильник. Однако умно укомплектованная кухня с первого дня поможет вам в долгосрочной перспективе сэкономить деньги на более крупных предметах, которые нужны вашей квартире. Очевидно, что в будущем вам придется много ездить в магазин за определенными ингредиентами, но это хорошая основа для начала. Не думайте, что вам нужно покупать все из этого списка, но используйте его, чтобы направить вас в первую поездку в магазин.

   Кладовая

   • Рис
   • Хлеб
   • Мука универсальная
   • Сахар
   • Кофе и чай
   • Зерновые
   • Овес быстрого приготовления
   • Зерновые (киноа, чечевица, фарро и др.)
   • Масло ореховое
   • Кетчуп и горчица
   • Растительное масло
   • Уксус (белый, красный, яблочный сидр, бальзамический)
   • Соевый соус
   • Фасоль консервированная или сушеная
   • Консервы из тунца
   • Сушеные макароны
   • Соус для пасты
   • Закуски (чипсы, крендели, орехи и т. Д.))
   • Соль
   • Перец

   Холодильник

   • Молоко
   • Сливочное масло
   • Яйца
   • Сыр
   • Свежие фрукты
   • Овощи свежие
   • Варенье или варенье

   Морозильная камера

   • Пицца замороженная
   • Замороженные котлеты (гамбургеры, вегетарианские бургеры)
   • Мясо / птица
   • Замороженные фрукты
   • Овощи замороженные

   Вещи, которые можно купить позже: специй (покупайте по мере необходимости, а не в дорогом наборе).

   Начало вашего пребывания в первой квартире, как правило, требует множества поездок в магазин и обратно, и это совершенно нормально. Начните с того, что вам действительно нужно, а затем добавляйте и обновляйте по мере возможности. Многие из этих предметов первой необходимости останутся с вами на долгие годы, поэтому вам не придется проходить через это каждый раз, когда вы переезжаете. (Слава богу.)

.