Как уложить половую плитку: Как выложить пол плиткой – советы по самостоятельному ремонту от Леруа Мерлен в Москве

Сегодня плитка выпускается в виде практически любых геометрических фигур: квадратов, прямоугольников, треугольников, ромбов, шестигранников и других геометрических фигур. Размеры могут колебаться: квадратные обычно идут с шагом 50 мм (300х300, 250х250 мм), для прямоугольного кафеля самыми популярными являются размеры 200х300, 150х300, 150х200 мм и т.д. Толщина напольной плитки обычно бывает около 10-12 мм.

Выбор плитки

Что касается размеров, то с практической точки зрения кажется, что выгоднее приобретать крупную плитку – ее и уложить можно быстрее, и швов будет меньше (а это самое уязвимое место). Правда, если помещение сложной конфигурации (много углов, выступов, колонн и т.д.), то плитку придется чаще разрезать, чтобы нормально уложить. Да и сложные узоры сформировать из нее не получится. В этом случае лучше все-таки выбирать плитку поменьше.

При покупке плитки необходимо сверить номер партии на всех коробках одного наименования, т.к. изделия из разных партий могут различаться по цвету, толщине и даже размеру.

Для укладки плитки вам понадобится следующий инструмент (помимо плитки):

• приборы для измерений: карандаш, рулетка, линейка, строительный уровень;
• смеси и составы: емкость для замеса растворов, клей, цементный порошок, вода, песок, грунтовка;
• инструменты: молоток, плиткорез (стеклорез, щипцы, ножовка, кольцевая пила), отвертка, гвоздодер, шпатели;
• вспомогательный набор: ветошь, щетки, планки для выравнивания стяжки, палка для перемешивания клеящего раствора, калибровочные крестики.

Специалисты предлагают два варианта расчета. Оба метода достаточно просты и позволяют с большой точностью вычислить необходимое количество плитки.

Разметка плитки

Метод 1

Допустим, длина комнаты 4 м, а ширина 2,5 м. Вам приглянулась квадратная плитка размером 200х200 мм. Переводим все размеры в одну единицу измерения (например, сантиметры):

• 4 м = 400 см, 2,5 м = 250 см, 200 мм = 20 см;
• Длину комнаты делим на длину плитки: 400/20=20;
• Ширину комнаты делим на ширину плитки: 250/20=12,5;
• Перемножаем полученные показатели: 12,5*20=250.

Итого: для данной комнаты нужно 250 штук плитки или 260 «с запасом».

Метод 2

Второй метод основан на соотношении площадей комнаты и плитки (для простоты возьмем те же исходные данные, что и в первом методе):

• Переводим размеры плитки в метры: 200 мм = 0,2 м;
• Вычисляем площадь пола в комнате: 4 м * 2,5 м = 10 м²;
• Рассчитываем площадь одной плитки: 0,2 м * 0,2 м = 0,04 м²;
• Делим площадь комнаты на площадь плитки: 10 м²/0,04 м² = 250

Итог: получили те же 250 плиток для нашей комнаты.

Также можно воспользоваться онлайн-калькулятором для расчета (эта услуга доступна на сайтах многих продавцов керамической плитки). Вам необходимо будет ввести длину и ширину комнаты, а также размеры плитки. Сервис подсчитает необходимое количество материала.

При подсчете необходимого количества напольной плитки помните о том, что нужно иметь небольшой запас на случай, если вы расколете или испортите при резке несколько штук.

Выравнивание поверхности пола перед укладкой плитки – самая ответственная и ресурсозатратная часть. В роли базового слоя, заложенного при постройке дома, может выступать что угодно:

Приготовить хорошую цементную смесь несложно. Для создания раствора потребуется цементный порошок, песок и немного воды. На одну часть цемента берут три части песка, для помещений с небольшой проходимостью достаточно соотношения 1:4. Воду добавляют до тех пор, пока финальная смесь не станет по консистенции напоминать сметану.

Выравнивание пола

Пол просушивают, остатки мусора, пыли и грязи тщательно удаляют при помощи тряпок и щеток. Раствор используют для заделывания трещин, углублений и щелей. Можно сказать, что поверхность выравнивается уже на этом этапе, а некоторые и вовсе считают этот этап окончательным и кладут плитку прямо на цемент. Мы же не будем спешить.

Не забывайте, что плитка будет примыкать еще и к стенам, поэтому их нижнюю часть тоже нужно выровнять по всей длине.

После того как цементный раствор высохнет, поверх него наносят слой грунтовки, которая улучшит сцепление плитки с полом. Ее нужно разбавить с водой согласно инструкции и равномерно распределить по поверхности пола при помощи шпателя с квадратными зубцами (высота и ширина зубцов – 6-8 мм). Высота слоя стяжки должна составлять не менее 5 мм.

Нанесение грунтовки

Во влажных помещениях (ванная) перед нанесением стяжки нужно уложить слой гидроизоляции. В ее роли чаще всего выступает обмазочная мастика. Тщательно выровняйте пол и несколько раз пройдитесь

На 1 м² поверхности потребуется примерно 200-300 мл грунтовки и около 6-8 кг строительного клея. Выбор последнего зависит от помещения, в котором планируется укладка. Для влажной среды потребуется водостойкий клей или клей для наружных работ, для обычных помещений – клей для внутренних работ. Строительный клей – это сухая смесь, которую разводят водой в соотношении 2:1 либо согласно инструкции. Есть в продаже и готовые жидкие клеящие составы.

Клей для плитки

Клей наносят на плитку зубчатым шпателем. При этом на пол также аккуратно наносят небольшой ровный слой. Часто возникает вопрос, сколько клея наносить при укладке плитки. Толщина слоя может колебаться от 2 до 10 мм. Учтите, что чем толще слой клеящего состава, тем больше смеси понадобится. Например, на 1 м² площади даже при толщине клея 1 мм потребуется 1,5-1,7 кг смеси.

Клей для плитки нужно тщательно перемешивать.

После приготовления клей начинает затвердевать уже спустя 30 минут, а полностью нанесенный состав окончательно застывает в течение суток в зависимости от марки клея. Поэтому готовьте только то количество раствора, которое планируете израсходовать сегодня.

Плитку можно укладывать разными способами:

• с шагом в полплитки;
• наискосок;
• выписывая узоры и создавая мозаику.

Начинающим мы советуем для первого раза уложить плитку строгими ровными параллельными рядами, сочетая ее с осевыми линиями окон и стен. Во-первых, так ее укладывать проще всего, а во-вторых, легче обнаружить и исправить недочеты.

Укладка плитки ровными рядами

Вряд ли у вас идеально ляжет вся заготовленная плитка. Какие-то части придется обрезать. Лучше предугадать этот момент заранее, во время разметки поверхности пола.

Ответственно подойдите к разбивке пола на «квадраты», «ромбы» или «прямоугольники», соответствующие закупленной плитке.

Обычно советуют начинать укладку плитки от центра комнаты прямыми рядами. В этом случае, если ближе к концу укладки вдруг окажется, что вы отклонились от прямой линии, будет проще нарезать куски нужного размера и конфигурации. Для первого раза способ подходящий, для более опытных укладчиков не так важно, откуда начинать укладку – если все точно размечено и замерено, проблем не будет.

Нанесение клея на основу

Можно разложить плитку непосредственно на полу, не приклеивая ее. Так будущий «рисунок» получится оценить более наглядно.

Аккуратно нанесите клей и уложите плитку. На данном этапе у вас еще нет ориентиров и нельзя понять, ровно ли укладывается плитка по высоте. В этом случае можно подобрать кусок гипсокартона или аналогичного материала, толщина которого соответствует толщине плитки и нанесенного клея. Один конец уровня положите на гипсокартон, а другой – на плитку, так определяется «эталонная» плитка. Каждую последующую плитку укладывают так:

1. на нее наносят необходимое количество клея и укладывают на пол;
2. сверху на плитку кладут уровень;
3. аккуратно придавливают им плитку, пока положение пузырька не остановится на ровных отметках.

Уровень

Бывает, что в процессе укладки клея оказывается слишком много (плитку не получается добить до нужного уровня киянкой) или наоборот, слишком мало (плитка «просела» относительно «эталона»). В этом случае плитку нужно снять и либо убрать немного клея, либо добавить.

Обрезать плитку лучше всего стеклорезом. Делать это нужно аккуратно, точно по заранее намеченному «маршруту». Аккуратно проведите лезвием стеклореза по центральной линии плитки. Затем постучите головкой по внутренней стороне и отломите плитку.

Не возвращайте лезвие стеклореза к центру, ломайте плитку там, где лезвие остановилось.

Плитку укладывают впритык, между первой и всеми последующими ставят калибровочные крестики. После того как клей высохнет, крестики удаляют, а получившиеся швы заполняют затиркой (такие швы называют структурными). Предварительно их можно смочить водой (при помощи кисточки или пульверизатора). Затирку наносите максимально глубоко, а после затвердевания (около 30 минут) излишки удалите влажной губкой.

Калибровочные крестики

Периметральные швы (те, что образуются на стыке стены и кафеля) обычно делают не больше 8 мм. Затирать их не обязательно – обычно они скрыты под плинтусом.

Через неделю швы можно обработать герметиком.

Керамический плинтус используют, чтобы придать облицовке завершенный вид или в тех случаях, когда нельзя использовать обычный деревянный плинтус. Иногда, чтобы закрыть промежуток между стеной и полом, используют обычную напольную плитку, разрезанную на части, но это не совсем верный подход. Большинство производителей сейчас выпускает напольную плитку и керамический плинтус, выполненные в едином цветовом оформлении. Плинтус из плитки укладывают по всему периметру, особенно если стены задекорированы другим отделочным материалом.

Керамический плинтус должен быть из той же партии, что и основная плитка. Производители допускают отклонение длины граней в 1,5 мм, поэтому приобретенные в разное время изделия могут отличаться размерами.

Установить плинтус на плитку самому можно двумя основными способами:

• с применением плиточного клея или цементного раствора;

• при помощи водостойкого герметика;

Плиточный клей или специальный цементный раствор лучше всего подходят для перпендикулярного сопряжения плинтуса с плиткой. При их использовании можно устранить изъяны, возникшие при укладке плитки. Клеевая или цементная основа замаскирует щели и неровности, особенно если использовать при этом особую затирку для швов, которую подбирают в тон основного материала.

Плинтус из керамики

Крепление на герметик менее распространено, поскольку при этом способе укладке сложнее добиться точного сопряжения поверхностей – плитка и плинтус должны быть идеально ровными и соответствовать друг другу по размерам.  Кроме того, после укладки на герметик неизбежно остаются щели.

Для начала вам понадобится приблизительный план помещения и количество необходимого плинтуса. Пройдитесь с гибким метром по помещению, тщательно измерьте весь периметр с учетом выступов, ниш и т.д. При этом сделайте запас в пару метров на всякий случай.

Не учитывайте при замере дверные проемы, места, где будет стоять встроенная мебель и т. д.

Разрезать плинтус из керамики при помощи стеклореза не получится – нужна угловая шлифмашинка (болгарка) с тонким алмазным кругом, слесарные тиски и точная разметка поверхности. Поэтому лучше изначально приобрести плинтус подходящего размера, уголки, окончания и т.д.

Перед укладкой зачистите все швы, которые остались после монтажа плитки. Поверхность стен, на которые будет укладываться керамический плинтус должна быть сухой и чистой. После этого можно начинать укладку:

• положите на плитку кусок гипсокартона, чтобы не испачкать пол во время монтажа;

• поверхность стены можно дополнительно загрунтовать, чтобы окончательно выровнять ее;

• начинайте укладку от углов к краям комнаты;

• наносите клей на плинтус при помощи зубчатого шпателя, чтобы образовался равномерный слой;

• аккуратно приклейте плинтус к стене.

В ванной комнате часто облицовывают плиткой и стены, и пол. Более дешевым и менее эстетичным вариантом является простая укладка напольной и настенной плитки встык. Это не самое надежное решение, поскольку в ванной комнате присутствуют и перепад температур, и постоянная влажность, следовательно, со временем материал начинает «гулять». А еще напольная и настенная плитка должны быть очень хорошо откалиброваны, чтобы не было неприятных сюрпризов при монтаже.

Но если вы все же решились на такую укладку, то помните, что настенная укладка производится после того, как уложено напольное покрытие. Начинайте ее с пола снизу вверх – в этом случае у стеновой плитки будет опора на напольную плитку и она будет ее накрывать, формируя  тот самый «стык».  

Стык можно прикрыть угловым керамическим плинтусом, его рейки обычно имеют профиль под углом 45 градусов. Он несет исключительно декоративную функцию, прикрывая швы и неровно уложенную плитку.

Плитка полностью готова к приему гостей спустя несколько дней, в идеале – через неделю. Не спешите, помните золотое правило «семь раз отмерь – один раз отрежь», и тогда плитка после укладки будет радовать вас долгие годы.  

мастера по ремонту, репетиторы, тренеры, артисты и музыканты, мастера красоты и пр. — более 1 500 000 специалистов. Цены и отзывы на Профи. ✅️Поиск по вашим критериям, индивидуальный подход, удобный график. ✅Все районы ✅️На рынке с 2014 года. ✅️Более 7 000 000 клиентов

Светлана оставилa отзыв

Очень понравилась работа фотографа, приятная и отзывчивая девушка.

11 июня 2019 · Киров

Фотограф

Анастасия оставилa отзыв

Пять с плюсом

Понравилось все) 🌺🌺🌺 Вера — настоящий профи своего дела! 📸 Старалась выбирать лучшие ракурсы, подсказывалала, как лучше позировать. 😉 Ориентировалась на то, что хочу именно я. 🥰 После фотосессии — куча положительных эмоций!!!👍👍👍И главное — много красивых фотографий! 🤗 💛🧡❤

31 июля 2021 · Киров

Портретная фотосъёмка

Инна оставилa отзыв

Замечательный специалист, спокойный, терпеливый, все хорошо объясняет.

17 сентября 2021 · Киров

Вождение, Вождение (АКПП)

Ольга оставилa отзыв

Все очень вежливо, доступно и спокойно! Отличное настроение после урока и боязнь дороги практически прошла!

16 октября 2021 · Киров

Вождение (АКПП)

Божена оставилa отзыв

Пять с плюсом

Ура, наконец-то найден отличный специалист, качество и скорость работы выше всяких похвал, огромное спасибо! Обращусь ещё и всем советую!

18 октября 2021 · Киров

Монтаж электропроводки

Елена оставилa отзыв

Всё было хорошо. Очень хороший специалист.

31 января 2022 · Киров

Русский язык

Евгения оставилa отзыв

Моей дочке очень нравится педагог и занятия ))).. занимаемся с большим удовольствием и занимается уже 8 месяцев)).. И ребенок за 8 мес получил больше знаний , чем за 1,5 года в школе )) Дочка очень любит и ждёт уроки и в школе учится на 5 ))))… будем продолжать заниматься дальше ))..

2 февраля 2022 · Киров

Немецкий язык

Сергей Реутов оставил отзыв

Выполнил качественно и быстро.

5 февраля 2022 · Киров

Замена смесителя

Дмитрий оставил отзыв

Пять с плюсом

Хочу сказать большое спасибо за помощь с подготовкой к экзамену! Преподаватель в сжатые сроки разобрала все нюансы экзамена. Буду рекомендовать всем друзьям, кому нужен репетитор по немецкому языку.

6 февраля 2022 · Киров

Немецкий язык

Как выровнять пол и уложить керамическую напольную плитку своими руками

Собираетесь постелить плитку в ванной комнате или другом месте? Беспокоит неровный пол, давайте узнаем, как выровнять пол и уложить плитку на выровненное основание…

Для выравнивания пола и укладки напольной плитки понадобятся следующие инструменты и материалы.
1) — Емкость для разведения ровнителя и клея для плитки.
2) — Шпатель накладочный, шпатель широкий 25-30см + шпатель зубчатый
3) — Дрель с насадкой миксер для приготовления ровнителя
4) — Игольчатый валик (при выравнивании большой площади)
5) — Плиткорез
6) — Плоскогубцы или клещи ( обламывать плитку при подгонке)
7) — Защитные очки
8) — Рулетка, угольник и маркер(карандаш)
9) — Уровень короткий и длинный (не меньше 1 метра)
10) — Резиновый шпатель (для затирки швов)
11) — Губка (для затирки швов)
12) — Затирка для швов
13) — Грунтовка
14) — Ровнитель для грубого выравнивания (если перепад высоты более 1,5 см)
15) — Ровнитель самовыравнивающийся
16) — Клей для плитки
17) — Керамическая напольная плитка + крестики (используются для создания шва определенной ширины)

Для начала вам необходимо определить ровный ли пол. Для определения уклона пола в небольшом помещении   достаточно уровня. Прикладывая уровень в разных направлениях от стен к центру, выясняем есть ли уклон.

Если уклон есть и он достаточно велик, нам понадобиться предварительное выравнивание пола. Для грубого выравнивания пола существуют специальные ровнители, они так и называются «Для грубого выравнивания»

Как определить сколько нужно ровнителя для пола?
Для этого можно действовать по простой схеме, один мешок ровнителя в среднем весит 20-25 кг. По инструкции разных производителей, в среднем одного мешка хватает для поднятия уровня на 1 см при площади 1м2. В любом случае, читаем расход материала на упаковке и уже  с учетом полученных данных делаем собственные расчеты.

Подготовка пола к выравниванию
Перед выравниванием пола его необходимо очистить от грязи и пыли, после чего пол  нужно тщательно загрунтовать и дать ему высохнуть. Грунтовку лучше всего использовать пропиточную.

Выравнивание пола
Небольшой объем пола можно выровнять без применения специальных металлических маяков. Главное, точно знать где пол имеет больший провал.

Для упрощения работы, можно предварительно сделать маяки из гипса в виде округлых выпуклостей, выровненных под уровень, заливая ровнитель Вы будете ориентироваться по ним, стараясь не перелить ровнителя больше чем нужно.
 Ровнитель для грубого выравнивания  пола лучше всего приготавливать в круглом и  высоком ведре. В ведро с необходимым количеством воды по частям засыпается сухая смесь и размешивается электромиксером. Раствор не должен быть слишком жидким.

Производить заливку  нужно от дальней стены, двигаясь к выходу.
С помощью уровня проверяется уклон, а широким шпателем ровнитель разглаживается по всей площади пола.

После того как слой грубого  ровнителя уложен, ему необходимо дать высохнуть и покрыть грунтом.
Самовыравнивающийся ровнитель
Теперь пришло время для самовыравнивающегося  ровнителя, этот ровнитель полностью отвечает своему названию, так как при заливке им пола он растекается в ту сторону, которая имеет уклон, благодаря чему происходит полное выравнивание основания.

Самовыравнивающийся ровнитель приготавливается тем же способом, что и грубый, разница лишь  в том, что он имеет более жидкую и текучую консистенцию. При заливке пола самовыравнивающимся ровнителем используем те же принципы, что и с грубым.

Для облегчения растекания ровнителя на больших площадях можно использовать игольчатый валик, он убирает воздух из раствора и позволяет ему растечься более ровно.
Самовыравнивающиеся ровнитель высыхает  достаточно быстро, в любом случае основанию перед укладкой плитки необходимо полностью высохнуть, после чего его нужно загрунтовать.

Укладка керамической  плитки на пол.
Если вы не преследуете цель выложить определенного вида узор на полу, то укладку плитки лучше всего начинать от самого дальнего угла.

Перед использованием керамической плитки ее можно замочить в воде, это увеличит время подвижности плитки при ее укладке.

Клей для плитки приготавливаем  небольшими порциями, так как клей в процессе быстро высыхает и приходит в негодность. Наносим клей зубчатым шпателем на пол, так чтобы можно было уложить 1- 2 плитки.

Если пол недовыровнен, или идет под уклон, продолжить укладку плитки можно увеличивая толщину клеевого слоя. Главное не увеличивать толщину клея до недопустимых размеров, указанных в инструкции завода производителя.

Поэтому, нужно заранее с помощью длинного уровня  проверять, не идет ли плитка на увеличение клеевого слоя.

Плитку кладем на клей, немного надавливая и как бы вкручивая, если вам необходим шов, то не забываем между плиткой устанавливать крестики, уложив в ряд 2-3 плитки проверяем их горизонталь при помощи уровня.
Постепенно укладывая ряд за рядом, двигаемся к выходу из помещения.

Как резать керамическую плитку.
Плитку, не подходящую по размеру, обрезаем при помощи плиткореза Сделав плиткорезом несколько проходов по линии отреза, обламываем плитку.

Если необходимо от уже отрезанного куска плитки убрать небольшую часть одной из сторон, можно воспользоваться клещами или плоскогубцами, одев предварительно защитные очки.

Захватывая клещами край плитки, откалывайте  по всей длине кусочек за кусочком.
Вырезать в плитке угловой фрагмент можно при помощи болгарки с диском по камню, для этого нужно сделать пропил по одной стороне, а плиткорезом сделать насечку по другой, после чего фрагмент легко обламывается.

Вовремя убирайте остатки клея с плитки и швов
Укладывая плитку, следите за чистотой швов и самой плитки, старайтесь не оставлять излишки клея на  плитке и тем более в швах, если есть излишки клея, снимите их.

Шов можно прочистить шпателем, используя ткань или губку. Убирайте клей до его высыхания.
Уложив всю плитку, клею необходимо дать время на высыхание, для этого смотрим инструкцию на упаковке от клея для плитки. И только после высыхания клея можно приступать к расшивке швов с последующей их затиркой.

Расшивка и затирка швов
После укладки плитки на клей, как бы вы аккуратно не работали, клей все равно может проступить где-нибудь в швах, для того чтобы затирка легла равномерно и швы были красивыми и ровными, необходимо произвести расшивку швов.

Производить расшивку можно при помощи накладочного шпателя.
Очистив швы от крестиков, излишков клея и мусора, можно приступать к затирке швов.
Разведя сухую затирку водой, мы получаем пастообразную массу, вылив часть массы на пол, с помощью резинового шпателя разгоняем затирку по швам.

Движение шпателя по отношении к шву должно производиться наискосок. Обработав весь пол (если это не очень большой участок), даем затирке немного подсохнуть, после чего влажной, тщательно отжатой губкой смываем лишнюю затирку с плитки и проводя вдоль шва формируем его, шов не должен быть утопленным и выступающим.

Губку необходимо постоянно споласкивать, для этого желательно иметь при себе ведро с водой. Промыв таким образом всю плитку губкой, даем затирке высохнуть полностью, после чего плитку можно будет окончательно отмыть.

автор — stroimasterskaya.ru

Читаем по теме:

Как уложить кафельную плитку на стены

Керамогранит — оптимальный отделочный материал

ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ

правильный монтаж керамики на полу

В парной и моечном отделении бани на пол попадает большое количество воды. Поэтому для его отделки применяют практичный, долговечный и влагостойкий материал, а также обеспечивают удаление влаги самотёком с поверхности. Читайте до конца и узнаете, как положить плитку в бане с уклоном под слив, соблюдая все правила. Рассмотрим необходимость создания наклона, виды оснований под керамику, их конструкцию, типы и особенности наклонных полов, нюансы укладки плиточного материала под углом к трапу.

Необходимость уклона пола в бане

Перед укладкой кафеля на пол в помещениях бани важно правильно рассчитать требуемый наклон поверхности, который получится после её отделки финишным материалом. Если он будет недостаточным, тогда в сливную систему не поступит вся вода с напольной плитки. При большом уклоне потребуется увеличить смету на строительно-отделочные работы по устройству пола.

Поэтому для решения этой задачи требуется профессиональная помощь, как и для выполнения всех остальных довольно-таки сложных работ. Ошибка при их исполнении приведёт к ухудшению комфортных условий при использовании банных помещений и даже к разрушению строительных конструкций сооружения.

Если пол выполнен с наклоном, тогда удастся решить следующие задачи:

• замедлить процесс порчи напольного финишного материала;
• предотвратить скопление воды на поверхности пола;
• обеспечить ускоренное высыхание строительных конструкций;
• снизить вероятность появления плесени и грибковых образований.

Уклон пола в бане может создаваться ещё на этапе строительства чернового основания. При выполнении такой работы учитывается большое количество технологических нюансов. Поэтому сначала выполняются расчёты. Этим занимаются проектировщики на этапе разработки проекта бани или после возведения постройки и обращения её владельца в специализированную организацию.

Подготовка основания под плиточный пол

Перед тем как положить плитку на пол в бане с уклоном под слив специалисты всегда выравнивают поверхность основания. Во время выполнения таких работ даже может создаваться требуемый уклон в сторону сливного отверстия. Необходимость проведения такой операции зависит от особенностей постройки и/или принятых решений в проекте объекта.

Бетонное основание

В бане чаще выполняется заливка бетона при обустройстве основания под напольную плитку. Это оптимальное решение. Причиной этому является хорошая морозоустойчивость и высокая степень податливости бетона. Основание из этого материала не подвергается гниению, деформации и прослужит минимум 40 лет при правильном устройстве. Тем более его сразу можно сделать с необходимым уклоном.

Бетонное основание для плиточного пола – это стяжка. Она может быть выполнена во всех влажных помещения бани. Если укладка осуществляется на грунт, тогда угол пола создаётся за счёт уклона почвы. Когда работы проводятся на небольших площадях, в этом случае наклон обеспечивается изменением толщины подстилающего слоя.

При устройстве бетонного основания специалисты учитывают специфику конкретной бани. Особенности постройки, климат местности и строительные требования влияют на используемые материалы. Чаще всего бетонные полы под плитку заливаются на грунте или лагах.

Независимо от варианта специалисты обязательно их утепляют при использовании пеноплекса толщиной до 50 мм. Может также применяться пенопласт. Однако его толщина обычно составляет 100 мм. Ещё нередко для этих целей используют керамогранит. Он укладывается толщиной примерно 150 мм.

Профессиональные этапы создания бетонной основы

Работы выполняют в тёплый период. Перед заливкой бетона в подготовленную траншею укладывается сливная система. Она прокладывается до канализационной ямы. Специалисты также на начальном этапе перед принятием окончательного решения относительно того, как положить плитку на пол в бане, определяют вместе с заказчиком, какой тип уклона будет создаваться. Один его вид называется «конверт», а другой – это слив в 2-х плоскостях.

Во время создания основы на грунте мастера выполняют следующие работы:

• Удаляют верхний слой почвы.
• Утрамбовывают углубление.
• Закрывают крышкой сливное отверстие, чтобы предотвратить непреднамеренное засорение системы.
• Создают короб из досок и устанавливают его вокруг сливного отверстия. Это позволит при необходимости в дальнейшем заменить оголовок слива аналогичным изделием, но с большей или меньшей высотой.
• Заполняют созданное углубление в почве песком, а потом выполняют его трамбовку. Толщина этого слоя обычно составляет от 100 до 120 мм.

Важно! Во время трамбовки песок увлажняется. При этом он не содержит никаких примесей, включая ил и глину.

• Засыпают и утрамбовывают щебень. После этого он впечатывается в песок. В результате получается слой толщиной примерно 150 мм.
• Убирают короб из досок, который защищал сливной патрубок.
• Заполняют раствором из цемента, песка и крошки пенопласта пустое пространство вокруг слива.
• Укладывают внахлёст рубероид на утрамбованный слой из песка и щебня, чтобы исключить проникновение влаги из бетонного раствора. Стыки гидроизоляционного материала промазывают битумом. При этом рубероид заводится на все стены помещения примерно на высоту 200 мм.
• Прорезают отверстие в рубероиде под трап и устанавливают его нижнюю часть.
• Укладывают арматурную сетку из металла, отдельные части которой соединяют проволокой.
• Закрепляют с помощью гипса маяки для выравнивания бетонного раствора. Они устанавливаются друг от друга на расстоянии от 1500 до 2000 мм.
• Готовят раствор для чернового пола при использовании гидроизоляционных присадок. Добавки защищают арматуру из металла и основание в целом от негативного воздействия воды.

• Заливают раствор, разравнивают его и при необходимости корректируют наклон с помощью строительного уровня. Этот процесс сопровождается уплотнением смеси для ликвидации полостей с воздухом. Толщина такого слоя составляет не менее 50 мм. Он застывает примерно в течение 10 дней. Этот период зависит от температуры и влажности в помещении.

После отверждения первого слоя бетонного раствора и перед тем, как положить плитку в бане, мастера укладывают теплоизоляцию. Потом её укрывают армирующей сеткой, сверху которой устанавливают маяки. Затем заливают выравнивающую стяжку толщиной от 50 до 60 мм. Это второй слой бетонного раствора, который утрамбовывают и выравнивают по маякам, чтобы получить равномерную плотность и удалить пустоты. В конце специалисты наносят на черновой пол гидроизоляционную пропитку.

Деревянное не протекающее основание

Если решено выполнить основание из дерева, конструкция должна иметь не протекающее исполнение. Для изготовления такого чернового пола используют исключительно доски, а не листовой деревянный материал. Надёжность всей конструкции удастся обеспечить, если каждый её элемент будет обладать высокой прочностью.

Несмотря на сложность работ, профессионалы укладывают плитку на деревянные полы после устранения подвижности отдельных элементов. Во время монтажа половиц выдерживается определённый уклон в сторону стока. Профессионалы выполняют такую работу в следующей последовательности:

• удаляют грязь с чернового покрытия и монтируют сточную систему;
• заливают стяжку под углом, если она предусмотрена проектом;
• дают бетонной конструкции затвердеть в течение 10 дней;
• монтируют доски в соответствии с уклоном стяжки.

При устройстве не протекающего деревянного основания половицы укладывают плотно друг к другу. В результате получается тёплая конструкция, потому что в подпольном пространстве размещают утеплительный материал. Это может быть керамзит, пенополистирол и так далее. При этом доски укладывают на лаги.

Специалисты применяют несколько технологий подготовки деревянной основы перед тем, как уложить плитку в бане под уклоном к сливу. Самым распространённым методом является «сухой» способ. При его использовании на черновой деревянный пол укладываются OSB-листы, водостойкую фанеру или ГВЛ.

Совет! В парилке не рекомендуется стелить ДСП, потому что он способен выделять опасные вещества при нагреве.

Мастера обязательно гидроизолируют черновую конструкцию. Для этого используется битум и рубероид. Листовой же материал прикрепляют саморезами, шляпки которых утапливают в покрытие, а швы между его отдельными частями заделывают герметиком. В конце конструкцию покрывают грунтовочным составом. Он повысит адгезию листового материала с плиточным клеем и финишным покрытием.

Специалисты также могут подготавливать черновое деревянное основание с помощью «мокрого» метода. При его использовании создаётся стяжка сверху уложенных досок. Толщина бетонного слоя составляет не более 50 мм. Технология также подразумевает устройство демпферного зазора вдоль стеновых конструкций. Его ширина составляет от 10 до 20 мм.

Мастера обязательно покрывают деревянную основу гидроизоляцией. Это может быть полиэтиленовая плёнка, рубероид или битум. Гидроизоляцией также защищаются нижние части стен. Высота от пола таких участков составляет 100-120 мм.

Специалисты ещё используют демпферную ленту. Она закрепляется вдоль стен. Применяется также армирующая сетка. Непосредственно стяжка создаётся чаще всего при использовании нивелирующей смеси. Для её приготовления мастера применяют две части жидкого стекла, столько же песка и в два раза меньше воды.

Типы и особенности наклонных полов

Тип наклона выбирается во время проектирования пола с пандусом. Устройство этого элемента выполняется во всех помещениях, где на напольную плитку происходит регулярное попадание воды. Пандус представляет собой наклонную часть пола. Благодаря уклону происходит сток воды в трап. Формирование необходимого угла выполняется за счёт подложного слоя. При этом монтаж напольной керамики отличается рядом особенностей.

Виды наклонных полов

Специалисты устраивают в банях полы с двумя типами уклонов:

1. С 2-х плоскостей. Такой вариант подразумевает разделение пола на две части. Каждая из них создаётся с уклоном по отношению к другой части поверхности. При устройстве такой конструкции монтируется трап для отвода воды из помещения. Он создаётся в нижней точке, где соединяются две наклонные плоскости.
2. «Конверт», представляющий собой особый вариант устройства наклонной конструкции. Его отличительной чертой является размещение сливного отверстия в центральной части пола. Поэтому поверхность условно делится на четыре сектора. Каждый из них имеет небольшой наклон по направлению к сливу.

Когда решают, как правильно положить плитку на пол в бане с уклоном под слив, часто выбирают конструкцию из двух наклонных плоскостей. Ведь это более экономичный вариант. Во время его реализации приходится меньше подрезать плиточный материал. Кроме того, для него можно создать сливную систему из точечных трапов или в виде удлинённой конструкции, которая будет располагаться, например, по центру помещения.

Основные особенности наклонных полов

Ожидаемый объем воды на напольную плитку влияет на расчёт угла наклона. Обычно его создают не более 1°. Такой угол не позволит даже случайно подать людям. Однако в бане допускается делать уклон пола максимум 2°. При этом рассчитать перепад высот несложно. Например, когда создаётся уклон в 1°, разница по высоте между двумя точками на расстоянии 1 м друг от друга будет составлять 10 мм. Все наклоны пола указываются в проекте.

Если строительство пола выполняется на грунте, формирование наклона осуществляется путём планировки основы из земли. Когда работы проводятся в небольшом помещении, уклон создаётся при помощи подложки под кафель. Её толщина не может превышать 40 мм, потому что в противном случае существует вероятность сползания керамики.

Раскладка плитки зависит от расположения трапа. Монтаж керамики выполняется после очистка основания от грязи, проверки работоспособности стока и пандусов, если последние были созданы заранее. С них вода должна стекать самотёком в направлении трапа или лотка.

На полу вода собирается в определённых местах, стекая с каждой из наклонных поверхностей. Эти отдельные части покрытия отделяют друг от друга с помощью разрубов. Они представляют собой линии, проложенные по диагонали от углов сливного трапа. Форма слива влияет на количество разрубов. Если трап прямоугольный или квадратный, тогда создаётся четыре диагональных линии. Между ними будет укладываться керамика, образуя наклонные треугольные или трапециевидные поверхности.

С особенностями устройства наклонного плиточного пола в бане поможет познакомиться следующее видео:

Нюансы укладки керамической плитки под наклоном

Перед тем как положить плитку в душе на пол под уклоном или в любом другом помещение бани всегда профессионалы сначала создают гидроизоляционный слой на уже подготовленной основе. Благодаря дополнительной защите вода не будет размывать, например, бетонную конструкцию.

Обычно мастера кладут плитку от стенок. При наличии горизонтально расположенного фриза сначала выполняют именно его облицовку. Только потом осуществляют укладку керамики на наклонных поверхностях, по которым вода стекает в трап.

Выполнение раскладки типа «конверт» начинают со сторон, представляющих собой основания треугольных или трапециевидных поверхностей. Сначала обязательно фиксируют плитки, которые не требуется разрезать.

Укладку материала начинают исключительно с центра основания. Если керамики в одну линию укладывается чётное количество штук, треугольная наклонная поверхность делится на две равные части. Каждая из них облицовывают по отдельности.

Когда в первый ряд входит нечётное число цельного материала, тогда начальная плитка своей серединой укладывается на разделительную линию. Далее, керамика кладётся в перевязку так же, как и кирпичи при возведении стен.

Мастера постоянно строго следят за параллельностью всех рядов и толщиной зазоров между ними. Благодаря контролю над выполняемым процессом швы двух соседних наклонных плоскостей совпадут на разрубе. При этом все подрезки плиток возле разрубов и трапа осуществляются в последнюю очередь.

Познакомиться с процессом укладки плитки от трапа на заранее подготовленную стяжку с уклоном можно в этом следующего видео:

Однако профессионалы выполняют работы по облицовке керамической плиткой наклонного пола следующим образом:

• сначала обкладывают плиточным материалом дальнюю треугольную поверхность напротив входной двери в помещение;
• потом плитка укладывается с левой и правой стороны от трапа;
• затем керамика кладётся на последний наклонный участок пола возле входа;
• в конце процесса облицовывается поверхность непосредственно возле слива.

Благодаря такой последовательности выполнения работ мастер меньше перемещается по облицовочному материалу, клей под которым ещё не набрал максимальную прочность. При этом по ходу кладочного процесса специалисты уделяют повышенное внимание линиям водораздела пола с деформационными швами, а также разрубам, стыкам между трапом и плиткой. Ведь такие места больше всего подвержены повреждениям разного характера.

Для повышения прочности швов выполняется их усиление с помощью профильных элементов из металла. При этом сами зазоры сначала заполняются битумом, который предварительно разогревается. Такая масса в остывшем состоянии способна уменьшать негативное воздействие нагрузок.

Облицовка разрубов

Эту работу мастера выполняют после укладки всей цельной керамики и высыхания клея под ней. В процессе специалисты используют исключительно индивидуально обрезанные плитки под конкретное место. При этом плиточный материал отличается приличной толщиной и высокой прочностью. Поэтому качественно нарезать напольную керамику смогут только опытные мастера. Тем более они используют специальный инструмент.

О профессиональной резке напольной плитки смотрите следующее видео:

В зависимости от особенностей укладки керамики в конкретном месте специалисты могут выполнить обработку краёв обреза. Такая операция осуществляется, чтобы максимально точно подогнать обрезанный элемент к уже закреплённым плиткам. В конце всего облицовочного процесса выполняют затирку швов с помощью смесей. В их состав входит цемент и гидроизолирующие добавки.

О принципе укладки плитки под уклоном на полу рассказано в следующем видео:

Коротко о главном

Перед тем как класть плитку на пол в бане с уклоном под слив выбирают вариант раскладки керамики. Плиточный материал кладут с изломом в двух плоскостях и методом типа «конверт». В первом случае приходится меньше подрезать керамику.

Перед работами подготавливают деревянное не протекающее или бетонное основание. При этом черновой пол из бетона заливается в два этапа с последовательной засыпкой песка, щебня, укладкой гидроизоляции, армирующей сетки, утеплителя и нанесением гидроизоляционной пропитки.

При устройстве деревянного основания применяются только доски, а подготавливается оно при использовании гидроизоляции и листового материала. Черновой пол из дерева также может выравниваться с помощью стяжки толщиной не более 50 мм.

Как класть напольную плитку – надери задницу или умри

Преимущество того, что на прошлой неделе я потратил несколько часов на резку, укладку и затирку плитки на полу в моем подвале, заключается в том, что теперь я могу поделиться с вами глубокими, темными тайнами укладки напольной плитки. С картинками.

А еще мой цокольный этаж теперь выглядит так:

Это значительно лучше, чем выглядело раньше, но вам придется заглянуть после выходных, чтобы увидеть большое раскрытие «до и после».

Дело в том, что укладка плитки является одним из самых простых проектов, которые вы можете выполнить своими руками, если у вас есть правильные инструменты.

Материалы:

• Плитка
• Готовый клей для плитки
• Распорки для плитки
• Песчаный раствор

Инструменты:

• Плиткорез (мокрый)
• Кусачки (да, это технический термин)
• Мастерок для плитки
• Поплавок для раствора
• Пластиковые пакеты
• Губка
• Ведро
• Перчатки
• Растворосмеситель (дополнительно)
• Наколенники (дополнительно)

Это не мои инструменты:

Но они иллюстрируют диапазон вариантов, доступных вам для любого типа работы с плиткой.

А теперь давай замараем руки, хорошо?

Шаг 1: Макет

Надеюсь, вы учли, как на самом деле будет выглядеть пол, выбирая и покупая плитку. С другой стороны, я, как известно, просто покупал плитку наугад, а затем находил в доме что-то, что требовало повторной облицовки, так что не мне судить.

Варианты узоров безграничны, но вот несколько распространенных стилей:

Некоторые из них легче (прямые), чем другие (диагональные).А некоторые более снисходительны к местам необычной формы или кривым комнатам. Вам определенно следует выложить несколько плиток всухую, чтобы почувствовать, какой вид вы хотите получить.

Ключ к раскладке плиток — начинать с середины комнаты. Хотя вы можете начать укладывать плитку с одного угла, вы не хотите, чтобы на одной стороне вашей комнаты были полные плитки, а на другой стороне — обрезанные плитки, это будет выглядеть несбалансированно. Поверьте мне.

Измерьте плитку и ширину затирки, которую вы выбрали. (3/16″-1/4″ довольно стандартно для 12-дюймовой плитки.Я использовал 16-дюймовые сланцевые плитки в своей гостиной и дал им 1/2-дюймовое пространство для затирки. ) Затем измерьте свою комнату и отцентрируйте полные плитки. Разделите оставшееся пространство так, чтобы у вас была 3-дюймовая полоса плитки (или любая другая ширина) с обеих сторон комнаты.

Эта часть занимает почти столько же времени, сколько собственно укладка плитки, но оно того стоит. Я рекомендую использовать прокладки для затирки при сухой укладке плитки, чтобы получить точные размеры.

Шаг 2. Резка (плитки, а не пальцев)

Если вам действительно не повезло с размерами вашей комнаты, вам придется немного подрезать плитку, начиная с первого куска плитки, которую вы положили.Для этого делают ручные инструменты, но вам действительно нужно арендовать или купить мокрую пилу, чтобы сделать это правильно.

Вы можете приобрести базовую модель по разумной цене (60-70 долларов США) в ближайшем магазине. (Вы также можете потратить много денег на причудливую модель — и бог знает, что я бы сделал — но моя дешевая модель за 60 долларов отлично работала в течение последних 5 лет. )

Начните с измерения необходимых деталей (или выемок, которые нужно вырезать). Для надрезов я предпочитаю использовать сухостираемый маркер прямо на плитке. Он смывается, когда вы режете.

Чтобы разрезать кусок пополам, это довольно просто — отмерьте и пропустите его через пилу.

Почему да, то есть снег . Нет ничего лучше, чем использовать мокрую пилу в 25-градусную погоду. В марте. ЛЮБЛЮ Средний Запад.

Вернемся к обсуждаемой теме… если вам нужно надрезать кусок, делайте надрезы на глубину примерно через каждые полдюйма, а затем используйте кусачки, чтобы удалить их.

Обычно я режу только те детали, которые мне нужны, для пары рядов за раз, таким образом, если я столкнусь с чем-то непредвиденным – или с тем, что я неправильно измерил (чего никогда не бывает ) – у меня не будет тонны отходов.Кроме того, существует не так много кусков плитки, которые можно разрезать мокрыми пальцами в морозную погоду.

Шаг 3. Клей — это просто причудливое название клея

Скажем так, плитку нужно как-то приклеить к полу. Некоторые профессионалы могут закатить глаза на тот факт, что я просто приклеил плитку прямо к своему бетонному полу в подвале. Технически, и особенно если вы укладываете плитку на деревянный пол, вам необходимо уложить фиброцементную плиту, чтобы свести к минимуму расширение и сжатие пола.И плесень. Трещины и плесень — это плохо.

Однако я склонен к риску и ожидаю, что на бетонном полу проблемы с расширением будут незначительными. Или, по крайней мере, фиброцементная подложка не поможет.

Приклеивание (звучит лучше, чем приклеивание, что, по-видимому, на самом деле даже не слово) состоит из клея и шпателя для плитки.

Обязательно прочитайте этикетку клея, возможно, вам понадобится специальная смесь для плитки размером более 12×12.Размер насечек на шпателе для плитки также зависит от размера плитки, которую вы используете. 1/4″ довольно стандартно.

Затем размазать…

Не скупитесь. Хорошие ровные линии. Нет голых мест. Затем приклейте плитку и вдавите ее в клей.

Использование проставок по ходу дела…

Также не стоит «загонять себя в угол» здесь, потому что, как только вы приклеите плитку, вы не захотите наступать на нее в течение 24 часов. Может 12.Но точно не сразу.

Шаг 4. Затирка — это просто причудливое название глины

Я почти всегда использую затирку с песком, потому что я традиционалист. Или застрял на моем пути. В любом случае, это хорошо для больших пространств затирки, но отлично работало в линиях затирки 3/16″, которые я оставил в этой плитке.

Смешивать затирку несложно, но всегда следует добавлять понемногу воды за раз. Никогда не наливайте в ведро стакан воды и не начинайте помешивать.

Каждый раз, когда вы собираетесь сказать себе: «Вряд ли, здесь достаточно воды», но вы ошибаетесь. И если вы добавите то, что, по вашему мнению, будет правильным, у вас останется мутный суп. Тогда вам придется добавить больше затирки. И тем более воды. А потом еще затирки. Следующее, что вы знаете, весь ваш подвал будет одним большим чаном с грязью. Поверьте мне.

Это хорошая консистенция, но я добавляю немного воды, чтобы было легче использовать мой трюк с мешком. Посыпать. Вы это слышали? Например, две столовые ложки. Не полстакана.

Тогда… это мой сверхсекретный трюк с затиркой швов… возьмите прочный пластиковый пакет (дешевые не прослужат долго), бросьте его в чашку…

…и заполните его раствором чуть менее чем наполовину.

Затем скрутите конец, как кондитерский мешок, и отрежьте конец.

Вы также можете купить один из них, но на самом деле… кому не нравится иногда быть МакГайвером плитки?

Обычно требуется пара мешочков, чтобы пройти через пол.Они начинают изнашиваться после нескольких заправок.

Удобно то, что он позволяет заливать раствор именно там, где он нужен, и следить за тем, чтобы он попадал в щели.

Вы хотите выжать немного больше, чем вам на самом деле нужно, чтобы вы могли хорошо вдавить его в пространство. (Обычно вы используете дополнительные по углам.)

Затем используйте поплавок, а не пальцы , чтобы заполнить пробелы и убрать все лишнее.

Вы можете чистить свой поплавок каждый раз, когда проводите им по нему, и, вероятно, он будет менее грязным, но все равно он очищается губкой.Может быть, вы не знаете этого обо мне, но я не занимаюсь посторонней уборкой.

Вы хотите, чтобы раствор немного застыл. Моя система заключается в том, чтобы дать раствору затвердеть около 30-60 минут, а затем пройтись по нему влажной губкой, чтобы убрать весь беспорядок.

Затем дайте ему высохнуть в течение нескольких часов и снова протрите.

В этот момент вы должны быть довольно чистыми.

Затирка должна полностью схватиться через 24-48 часов. Обычно цвет немного светлеет.

После того, как плитка высохнет, вы можете снова пройтись по ней сухой тряпкой или губкой (или вашим личным инженерным носком, гм, не то чтобы я бы так сделал), чтобы избавиться от оставшейся «затирки».

А если серьезно, это так просто.

Заставляет задуматься, зачем они вообще изобрели виниловые полы, не так ли? При цене 0,72 доллара за квадратный фут этот пол был дешевым, легким и огромным преимуществом по сравнению с серым бетоном.

Есть ли у вас какие-нибудь собственные приемы или приемы с плиткой? Дай мне знать!

Семь правил укладки крупногабаритной керамической плитки и панелей

После того, как для проекта выбрана подходящая керамическая плитка, следующим шагом будет проверка правильности ее укладки.Это особенно важно в случае крупноформатной плитки с длиной стороны более 60 см (квадратная плитка) или 80 см (прямоугольная), которые составляют большую часть итальянской плитки.

Не будет преувеличением сказать, что укладка является наиболее важным фактором успеха напольной или настенной плитки, особенно если учесть, что такая поверхность обычно служит десятилетиями благодаря своим техническим и эстетическим качествам.

Другими словами, процесс укладки не менее важен, чем выбор плитки, и архитектор или домовладелец должны тщательно обдумать его.

Первая рекомендация – убедиться, что монтажные работы выполняются квалифицированным плиточником. Хотя это может показаться очевидным и относится к любому виду ручной работы, отсутствие обязательных сертификатов означает, что важно выбрать плиточника, обладающего необходимыми навыками и квалификацией.

В Италии единственными сертифицированными укладчиками плитки являются лица, зарегистрированные в Assoposa, список которых можно найти на веб-сайте ассоциации.

Слой плитки должен быть немедленно проинформирован о потребностях проекта.Высококвалифицированный специалист сможет не только удовлетворить эти требования, но и посоветовать оптимальный подход к установке. Четкий и откровенный обмен мнениями также может быть полезен дизайнеру или архитектору.

Цель этой статьи не объяснить все этапы установки, а просто дать несколько важных рекомендаций.

1. При укладке крупногабаритной плитки клей следует наносить как на основание, так и на тыльную сторону плитки (так называемый метод обратной промазки), чтобы обеспечить максимальное сцепление и избежать образования пузырьков воздуха под плиткой. .Клей следует наносить прямыми параллельными линиями как на основание, так и на тыльную сторону плитки. После укладки керамическую плитку следует утрамбовать вибрирующей механической пластиной, чтобы обеспечить максимальный контакт между плиткой, клеем и основанием.

2. Крупноформатная керамическая плитка имеет ректифицированные края и может быть уложена таким образом, чтобы создать сплошную бесшовную поверхность, решение, имеющее значительные эстетические и функциональные преимущества. Имейте в виду, однако, что сплошная поверхность не означает бесшовную укладку, так как ни в коем случае плитка не должна укладываться с шириной шва менее 2 мм (минимальная ширина, указанная как обязательная в итальянском стандарте UNI 11493).

3. Затем швы должны быть заполнены раствором как минимум на две трети толщины плитки (хотя чем больше, тем лучше), стараясь удалить излишки. Выбор затирки того же цвета, что и плитка, помогает создать поверхность с привлекательным бесшовным видом.

4. Регулирующие и компенсационные швы необходимы для максимально возможного разделения движений различных компонентов конструкции (бетонная плита, стяжка, клей и плитка). Согласно техническому стандарту, швы внутренней плитки должны делить пол вверх на квадраты или прямоугольники с отношением длин сторон не более 1.5. Квадраты или прямоугольники могут быть размером от 5×5 метров до 6×4 метров.

5. Стыки по периметру также должны быть предусмотрены везде, где пол соприкасается с другими поверхностями (стенами), независимо от их ориентации.

6. Очистить всю установленную поверхность, включая стыки. Монтаж считается завершенным только после того, как будут устранены все остатки монтажных материалов.

7. Так называемые плавающие стяжки включают в себя системы лучистого отопления, решение, которое в настоящее время очень популярно.По стандарту толщина стяжки над змеевиками должна быть не менее 30 мм. Перед укладкой плитки система отопления должна пройти испытательный цикл.

Это всего лишь несколько рекомендаций, призванных помочь тем, кто собирается спроектировать или выбрать пол из керамической плитки. И последний совет: не уставайте спрашивать информацию и всегда настаивайте на получении четких ответов на любые вопросы, которые у вас могут возникнуть. Керамическая плитка служит много лет, поэтому стоит потратить немного больше времени, чтобы быть уверенным, что укладка будет выполнена безупречно.

Февраль 2018 г.

Как выровнять черный пол перед укладкой плитки

Перед укладкой плитки или установкой подложки под плитку, такой как Schluter DITRA, важно проверить черновой пол, чтобы убедиться, что поверхность плоская и ровная. В худшем случае очень неровный пол приведет к поломке или отслоению плитки и растрескиванию швов. Слегка неровный пол может привести к выступанию углов плитки, особенно на плитке большего размера (18″ x 18″ или больше).Профессиональные установщики, с которыми я разговаривал, подсчитали, что 90% всех проектов реконструкции требуют выравнивания чернового пола. Они подчеркивают, что неспособность должным образом подготовить черновой пол является наиболее распространенной ошибкой, которую допускают новички при укладке плитки.

Имейте в виду, что идеально ровный пол не является целью. Вместо этого цель состоит в том, чтобы устранить пики и впадины (называемые «выравниванием» или «выравниванием», или обычно «выравниванием», хотя последний термин не является правильным на 100%). Это достигается путем нанесения на пол тонкого слоя раствора для заполнения впадин.На фотографиях ниже вы увидите, что этот проект происходит в подвале. Тем не менее, метод, который я здесь описываю, подходит для любого уровня дома и для различных оснований пола, включая бетонные плиты, гипс, фанеру и ориентированно-стружечные плиты (OSB).

Pro-Talk:  У подрядчиков, занимающихся укладкой плитки, «обшивка пола» означает выравнивание пола путем заполнения впадин выравнивающей массой.

Эта статья была подготовлена ​​с помощью Джима и Рича из компании Diamond Tile, расположенной здесь, в Балтиморе, штат Мэриленд.Джим и Рич — профессиональные укладчики плитки с многолетним опытом. Они очень гордятся хорошо выполненной работой.

Инструменты и материалы для выравнивания бетонной плиты

Вы не найдете эти материалы в местном магазине DIY. Вместо этого отправляйтесь в местный магазин плитки. Если вы не подрядчик, перед поездкой позвоните, чтобы убедиться, что они будут продавать напрямую потребителям. Вы можете найти ссылки на информацию о продукте и его доступности в разделе «Сопутствующее содержимое » в конце этой статьи.

• Раствор Mapei Kerabond
• Латексная добавка Mapei Keralastic

Pro-Talk: Латексную добавку часто называют «молочком», потому что она так выглядит.

• Подрядная линия или меловая линия
• Скребок
• Щетка лисохвост
• Губка
• Ведра (для воды и раствора)
• Сетевая дрель и мешалка
• Квадратный зубчатый шпатель (1/8″)
• Стяжка

Шаг 1. Проверка ровности пола

Обладая более чем 27-летним опытом каждый, Джим и Рич часто могут ходить по полу и чувствовать высокие или низкие места.Чтобы знать, где ожидать проблем, они оценили пол несколькими способами.

Для небольших работ ребята часто устанавливают поверочную линейку (например, стяжку или уровень) в разных местах. Если прямой край качается вперед и назад, это указывает на пик в полу. Если внизу есть щель, это указывает на долину. На фото ниже показана простая железная линейка.

Для более крупных работ ребята проводят по полу натянутой веревкой или меловой линией и ищут различия в высоте пола.

Pro-Tip: Иногда полезно держать прокладку (например, карандаш) между полом и линией с обеих сторон, чтобы пики не мешали.

Поверхностный лазер Bosch GSL-2 — удобный инструмент для сканирования пола. GSL-2 излучает два лазера, и там, где они перекрываются, пол ровный и ровный (относительно места установки GSL-2). Если лазеры расходятся, пол неровный.

Шаг 2. Соскребите грязь и мусор

Важно, чтобы на черновом полу не было грязи, мусора, краски, гипсокартона и т. д.Джим и Рич тщательно прошлись по полу скребком и щеткой. Если бы это был черновой пол из фанеры или ОСП, парни также обращали бы внимание на торчащие винты, гвозди или скобы.

Pro-Tip:  Ребята рекомендуют использовать щетку с лисьим хвостом, чтобы сметать мелкие частицы, которые не попадут под щетку.

Pro-Tip:  С пола необходимо удалить краску, поскольку она может помешать раствору создать прочную связь с основанием.Краску можно соскоблить, сошлифовать или удалить химическими средствами. Соскоблить краску с пола трудоемко. Тем не менее, перед шлифовкой краску следует проверить на содержание свинца, а после нее часто требуется очищающий раствор.

Шаг 3: Очистка губкой

Затем ребята протерли пол губкой, чтобы убрать пыль!

Шаг 4: Смешайте раствор

Для выравнивания пола ребята используют раствор Kerabond с латексной добавкой Keralastic, потому что он очень хорошо сцепляется.Раствор имеет открытое время (рабочее время) около 1 часа.

Рич смешал 5-галлонное ведро в соответствии с указаниями и дал ему покипеть в течение 5 минут, прежде чем снова перемешать.

Pro-Talk: Гашение – это процесс, при котором раствор не трогают, чтобы латекс полностью проник в сухие ингредиенты.

Шаг 5: Распределите раствор

Джим использовал 6-футовую стяжку, поэтому он разделил комнату на 6-футовые (или меньше) секции.Начав с середины комнаты, он быстро перепроверил пол, чтобы убедиться, где расположены пики и впадины.

Джим распределил небольшое количество раствора по полу с помощью небольшого зубчатого (1/8″) шпателя.

Шаг 6: Стяжка пола

Затем Джим перемещал стяжку по полу, часто делая более одного прохода. Если была область, которой не касалась стяжка (это означало, что раствор был недостаточно высоким), Джим возвращался, добавлял больше раствора и повторял процесс.

Джим и Рич сообщили, что раствор можно наносить только толщиной около 3/8″. Если область нужно было застроить больше, ребята прошивали область, давали ей высохнуть в течение ночи, а затем повторно прошивали область.

Джим перекрыл смежные области, и вы можете увидеть, где раствор был толще или тоньше, в зависимости от контуров пола.

Шаг 7. Очистите и повторите

Периодически Джим очищал стяжку, и это небольшое количество воды облегчало достижение гладкой поверхности.

Основная часть подвала была прошита четырьмя параллельными проходами.

Шаг 8: Конец пробега / крутые повороты

В конце пробега или в ограниченном пространстве было трудно маневрировать выглаживающей плитой. В этих местах Джим использовал плоский шпатель, чтобы разгладить раствор.

Он часто добавлял немного воды, чтобы было легче затирать раствор.

Завершено

Джим и Рич завершили перепрошивку за два дня, а ходить по полу можно было примерно через 24 часа (в зависимости от температуры и влажности).Когда все высохло, они установили лазер Bosch и перепроверили пол, и все выглядело хорошо.

Как насчет самовыравнивающегося раствора (SLM)?

SLM — хороший вариант для выравнивания пола. На самом деле, этот цокольный этаж имеет лучистый нагревательный элемент, встроенный в самонивелирующийся раствор, и вы можете увидеть, как заливать самовыравнивающийся раствор по этой ссылке. Тем не менее, самовыравниватель наиболее эффективен, когда весь пол покрыт как минимум 1/2 дюйма продукта, и это может быть дорого для большой площади, такой как этот подвал. Метод, описанный в этой статье, гораздо более экономичен для выравнивания пола перед укладкой плитки.

Резервное копирование содержания

Каков допустимый выступ при укладке плитки?

ВОПРОС

ОТВЕТ

Существуют допуски на выступ плитки. Стандарты ANSI A108.02 гласят, что допустимая кромка для напольной плитки с шириной шва затирки от 1/16 дюйма до менее 1/4 дюйма составляет 1/32 дюйма плюс допустимая внутренняя деформация плитки. Если ширина шва затирки 1/4″ или больше, то допустимая деформация составляет 1/16″ плюс допустимая собственная деформация плитки. Допустимая деформация согласно ANSI A137.1 зависит от типа плитки, но варьируется примерно от 1/32″ до 3/. 32″. Таким образом, 1/32 дюйма плюс 1/32 дюйма равно 1/16 дюйма допустимого коробления для большинства плиток, за некоторыми исключениями.

Обратите внимание, что в стандартах также указано, что фактическая ширина затирки швов должна как минимум в три раза превышать фактический разброс лицевых размеров поставляемой плитки. В нем также говорится, что для плитки со стороной более 15 дюймов, уложенной со смещением (называемой бегущей связью или прерывистой структурой шва), ширина шва должна быть не менее 1/8 дюйма для ректифицированной плитки (точнее размер определяется путем шлифовки). ) и не менее 3/16 дюйма для калиброванных плиток (не ректифицированных). Кроме того, для плиток, у которых хотя бы одна сторона имеет длину 18 дюймов, не должно быть смещения более 1/3, иначе вы можете получить чрезмерную липкость.

Чрезмерная выпуклость может быть вызвана плохим качеством изготовления, чрезмерной деформацией или разницей в толщине плитки, слишком неровной поверхностью основания, укладкой плитки со смещением более 1/3 для плиток с краями более 18 дюймов и швы затирки слишком узкие.

Ощущаемый или кажущийся отступ — это состояние, при котором на самом деле укладка плитки соответствует стандартам и не имеет чрезмерного отступа, но кажется, что имеет чрезмерный отступ.  Это может быть вызвано естественным или искусственным освещением, излучаемым под углом, который подчеркивает губы, создавая затененный край.