Утепление пола второго этажа: устройство пола, общие требования и пошаговая инструкция строительства пола. Как самостоятельно выполнить утепление мансарды или чердака

Содержание

Утепление пола второго этажа в деревянном доме

Утепление пола второго этажа в деревянном доме может потребоваться в нескольких ситуациях. Наиболее часто его выполняют, когда над первым расположен холодный чердак. Однако нередко производят подобные работы и в случае междуэтажного перекрытия. В обоих вариантах схема производимого утепления практически одинакова. Единственным исключением является то, что во втором случае несколько иначе укладывается пароизоляция, что сложно назвать существенным отличием.

Как утеплить пол второго этажа деревянного дома

Утепление пола в деревянном доме на втором этаже, как и любой другой подобный вид работ, по сути, заключается в создании теплоизоляционного «пирога». Его состав практически всегда является традиционным, однако, может незначительно меняться в зависимости от конкретных условий использования.
В случае междуэтажного перекрытия он будет иметь следующий вид:

  • деревянный каркас или обрешетка и черновой пол;
  • пароизоляция;
  • теплоизоляционный материал;
  • пароизоляция;
  • чистовой дощатый пол или напольное покрытие.

Выполнение работ по устройству вышеописанного «пирога» можно производить как изнутри, то есть со стороны первого этажа, так и снаружи, со второго. Главная задача при этом обеспечить надежную изоляцию используемого утеплителя от попадания влаги, не важно, снизу или сверху. Это объясняется тем, что практически все теплоизоляционные материалы достаточно быстро теряют свои свойства и характеристики при намокании. В результате может понадобиться дорогостоящий ремонт, связанный с заменого утеплителя на новый.

Когда выполняется утепление пола в срубе дома на втором этаже, особое внимание следует уделить верхнему слою пароизоляции. Так как второй этаж является жилым, фактически она играет роль гидроизоляции, не допуская попадания влаги в утеплитель сверху. Вместе с тем, она не должна препятствовать воде, так или иначе попавшей в теплоизоляционный материал, испарятся. В настоящее время производится достаточно большое количество относительно недорогих материалов, обладающих подобными свойствами.

Еще более сильно они должны быть выражены в случае, когда над первым этажом находится холодный чердак. При такой конструкции влага, находящаяся в утеплителе, должна свободно испаряться и уходить вверх. Это является обязательным для долговечной работы теплоизоляционного «пирога». В любом случае утепление пола второго этажа в доме из оцилиндрованного бруса крайне желательно, а иногда даже обязательно для комфортного и удобного проживания.

Материалы для утепления

Для того чтобы утеплить пол на втором этаже понадобятся три основных вида материалов. Вполне логично рассмотреть каждый из них по отдельности.
Для обрешетки и чернового настила прекрасно подойдет обычный брус и доска, которые использовались и на других этапах строительства. Единственное момент, который необходимо выполнить – это обработка антипиренами и антисептиками, позволяющая максимально продлить срок службы материала. На рынке в настоящее время представлено огромное число разнообразных составов для пропитки или покрытия пиломатериалов, причем они вполне доступны по стоимости. Поэтому крайне нецелесообразно пренебрегать выполнением таких подготовительных работ.

В качестве пароизоляции может быть использован любой из современных материалов, которых в последнее время появилось просто огромное количество. Наиболее часто используются полиэтиленовеые и полипропиленовые пленки, мембраны и другие аналогичные по характеристикам и свойствам материалы. Их выбор практически целиком зависит от вкусов и пожеланий заказчика, так как свойства во многом идентичны, как впрочем, и стоимость.

Выбор утеплителя является более важным и ответственным мероприятием, так как именно от его свойств и характеристик во многом зависит успешность выполненного утепления пола второго этажа в деревянном доме. В настоящее время наиболее часто используются следующие материалы:

  • различные разновидности минеральной ваты. Самый популярный материал, получивший большое распространение благодаря отменному сочетанию эксплуатационных характеристик и стоимости. Кроме того, он удобен в работе, негорюч (за редким исключением) и обладает достаточной долговечностью;
  • пенопласт. Вполне возможно, этот материал стал бы самым распространенным, но его серьезным недостатком является горючесть, что в условиях деревянного дома очень актуально. В остальном он практически ни в чем не уступает минвате, по ряду параметров даже превосходя ее;
  • керамзит. Традиционный, дешевый и максимально доступный материал, который продолжает использоваться достаточно часто. Но, все-таки, основное его применение связано с утеплением первого этажа и кровельного перекрытия. Использовать его в случае междуэтажного перекрытия достаточно неэффективно, так как для качественного утепления пола в деревянном доме на втором также требуется серьезная толщина. В результате теряется большой объем жилого пространства.

Другие теплоизоляционные материалы (пенофол, экструдированный пенополистирол и т.д.) используются заметно реже выше описанных. Однако, их применение вполне возможно, так как они в большинстве своем являются современными и обладают параметрами, во многом превосходящими даже минеральную вату.

17/03/2017

Как утеплить второй этаж деревянного дома своими руками

Сегодня редко когда строят из дерева одноэтажные дома. В основном предпочтение отдается двухэтажным просторным постройкам, в которых много жизненного пространства, и может свободно разместиться большая семья. На этапе отделки перед хозяевами часто встает вопрос, как утеплить второй этаж деревянного дома. И он, отнюдь, не праздный, поскольку процесс теплоизоляции 2 этажа зависит от многих факторов. В частности, на это влияют конструктивные особенности бревенчатого дома, например, над верхним этажом может находиться отапливаемая мансарда или неотапливаемый чердак. Теплоизоляция в этих двух случаях будет проводиться по-разному. И таких нюансов может быть много. Поэтому в статье мы разберем основные вопросы, возникающие при утеплении этой части дома, и подробно опишем сам процесс.

Конструктивные особенности помещения

Этот показатель играет решающую роль в определении плана работ по теплоизоляции второго этажа в частном доме. Конструктивно помещение может быть:

  1. Полноценным вторым этажом, над которым находится неотапливаемый чердак или жилая комната.
  2. Мансардой, которая располагается непосредственно под крышей.

В каждом случае принцип утепления будет разный. Основное отличие мансарды от полноценного этажа, это близость крыши, поэтому основная задача утепления – сохранения тепла в помещении.

Следует подчеркнуть, что теплоизоляцию второго этажа нужно производить не только внутри, но и снаружи дома. При утеплении полноценного этажа, можно не обустраивать пароизоляционный слой, для мансарды пароизоляция является обязательной. В качестве утеплителя чаще всего используются пенополистирол, минеральная вата или керамзит.

Утепление второго этажа в доме из бруса

Работы состоят из трех этапов:

  1. Теплоизоляция межэтажного перекрытия.
  2. Теплозащита стен.
  3. Утепление чердака дома.

Утепляем перекрытие между этажами

Работы удобнее выполнять со стороны верхнего этажа, материал будет укладываться на щиты, которые являются потолком первого этажа.

  1. Чтобы утепление получилось качественным и эффективным, необходимо демонтировать пол второго этажа.
  2. Следующий этап – прокладка пароизоляционного слоя. Выше мы писали, что пароизоляцию второго этажа можно не делать, но для исключения скопления конденсата в утеплителе, и продления его службы, лучше всего на щиты и балки проложить пароизоляционную пленку.
  3. Далее пространство между балками заполняется теплоизоляцией, ма

Как утеплить пол второго этажа деревянного дома

Некоторые виды работ применяются в практическом строительстве относительно редко. В их число входит утепление пола второго этажа в деревянном доме. Необходимость его выполнение обычно возникает в двух случаях. Первый из них – если сверху над первым этажом проектной документацией предусмотрен чердак, имеющий холодную конструкцию. Другим подобным случаем является ситуация, когда дополнительно утепляется междуэтажное перекрытие. При этом используется практически одна и та же технология.

Выбор теплоизоляционного материала

Утепление пола

Прежде чем, производить утепление пола второго этажа в деревянном доме, нужно определиться с материалом. Чаще всего, с подобной целью применяются:

  • Минеральная вата. Традиционный и самый популярный на данный момент утеплить. Среди его достоинств – достаточно высокие эксплуатационные свойства при доступной стоимости материала. В числе немаловажных преимуществ – наличие большого количества разновидностей, что позволяет подобрать самый пригодный и подходящий вид минваты для конкретных условий;
  • Пенопласт. Второй по популярности утеплитель. Серьезным его недостатком выступает горючесть, что для деревянных домов является крайне актуальным. В остальном практически не уступает минеральной вате;
  • Утепление полаКерамзит. Бюджетный вариант утепления, который используется в том случае, если работы ведутся со стороны холодного чердака. Несмотря на низкую эффективность, по сравнению с описанными выше альтернативными вариантами, и, как следствие, необходимость укладки большого количества материала, использование керамзита позволяет сэкономить приличную сумму.

После выбор подходящего теплоизоляционного материала можно приступать к выполнению работ, позволяющих утеплить пол второго этажа деревянного дома. С технологической точки зрения они не представляют какой-либо существенной сложности. Поэтому нередко утепление осуществляется владельцем строения самостоятельно.

Особенности производства теплоизоляционных работ

Утепление полаДля того, чтобы грамотно утеплить пол второго этажа деревянного дома, требуется создать правильный изоляционный пирог. Для этого выполняется следующая конструкции перекрытия, если рассматривать материалы по направлению снизу вверх:

  • Каркас или обрешетка, на которую при помощи черепных брусков крепится черновой пол;
  • Пароизоляция, которая препятствует поднимающимся снизу водяным парам проникать в утеплитель;
  • Теплоизоляционный материал, выбранный владельцем или производителем работ;
  • Гидроизоляция, призванная защищать расположенный снизу утеплитель от влаги сверху;
  • Чистовой пол или какое-либо напольное покрытие.

Работы по утеплению полов второго этажа с применением минваты или пенопласта могут выполняться как сверху, так и снизу. Использование керамзита предполагает только первый вариант. Важно понимать, что независимо от выбранного теплоизоляционного материала утепление, производимое сверху, заметно проще, быстрее и, как правило, дешевле. Поэтому именно этот способ применяется на практике намного чаще. Тем более, если речь идет о самостоятельном выполнении работ, к которым приступают в том случае, если у владельца присутствует стремление максимально сэкономить.

Другие статьи

Наши проекты

Утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам для первого этажа над подвалом, второго и выше

Для устранения самых больших потерь тепла в жилом доме нельзя обойтись без изоляции. Процесс утепления перекрытия первого этажа по деревянным балкам, расположенным над подвалом, начинается еще на этапе строительства, но можно выполнить работу и после постройки. Также необходима обязательная теплоизоляция и звукоизоляция горизонтальных конструкций верхних этажей.

Не забудь поделиться с друзьями!

Содержание статьи

Преимущества дерева

Перекрытиями называют горизонтальные конструктивные элементы зданий и сооружений, разделяющие их на этажи или отделяющие от технических помещений (чердака или подвала). В зависимости от того, из какого материала построено здание, перекрытия могут быть монолитными, сборными железобетонными либо деревянными.

Для строительства частного дома более всего подходят перекрытия по деревянным балкам, так как вес их меньше, чем у конструкций из других материалов, да и возведение их своими руками обходится дешевле и проще.

Деревянные межэтажные перекрытия могут устраиваться в домах из любого материала, за исключением монолитного железобетона. Возводятся они одновременно со строительством стен, по мере сооружения последних на высоту очередного этажа. В каркасных деревянных зданиях перекрытия могут выполняться одновременно с устройством каркаса всего здания, еще до его утепления и обшивки.

Правильная конструкция перекрытия

Межэтажные перекрытия из дерева устраиваются по балкам. В качестве их обычно используют брус. Размер сечения зависит от величины пролета, который необходимо перекрыть, а также от величины предполагаемой нагрузки на перекрытие и используемых пород древесины. Чаще всего применяется брус с шириной сечения 100 мм и высотой сечения 150-200 мм.

Далее само перекрытие образуется путем монтажа досок пола верхнего этажа и подшива материалов потолка нижнего этажа. Часто можно видеть, что доски пола укладываются прямо на балки, но правильнее сначала смонтировать по балкам лаги, а уже по ним делать настил из досок. Второй вариант наиболее предпочтителен, так как позволит произвести правильное межэтажное утепление по деревянным балкам.

Дело в том, что в пироге, на который так похожа начинка межэтажного перекрытия, обязательно должны присутствовать слои пароизоляции.

Они выполняются из специальной мембраны с определенным коэффициентом паропроницаемости, а верхний слой мембраны пропускает пар только в одном направлении – из утеплителя в воздух. Поэтому между мембраной и дощатым щитом пола необходима воздушная прослойка, которая будет отводить пар из-под досок. Иначе последние просто начнут гнить.

Мембрана в этом случае укладывается на балки межэтажного перекрытия, а воздушный зазор образуется за счет толщины лаг, уложенных перпендикулярно балкам.

Пар отводится из-под досок через специально прорезанные в полу отверстия или щелевые плинтусы, используемые для окантовки периметра помещения.

Обратите внимание! Нижний слой мембраны должен быть из материала с очень низким коэффициентом паропроницаемости.

Это необходимо, чтобы влага из нижних помещений не просачивалась наверх через межэтажные перекрытия, а также не задерживалась в слоях утеплителя. Весь воздух из этажа должен отводиться в атмосферу только через вентиляционные каналы или окна для проветривания.

Слои утепления

Итак, если представить себе пирог утепления межэтажного перекрытия в разрезе, он будет состоять из следующих слоев:

  • доски покрытия пола верхнего этажа;
  • лаги;
  • пароизоляция пола;
  • балки с проложенным между ними слоем теплозвукоизоляции;
  • пароизоляция потолка;
  • облицовка потолка.

В многоэтажных зданиях утепление межэтажного перекрытия актуально только в случае, если это перекрытие выполнено между подвалом и первым этажом, а также в случае перекрытия между верхним этажом и неотапливаемым чердаком.

Если же перекрытие разделяет два жилых отапливаемых этажа, то роль изоляционного материала для утепления ничтожна. В этом случае гораздо более важны звукоизоляционные свойства конструкции. Притом что тепло- и звукоизоляционные материалы входят в одну группу при классификации по назначению и технологическому признаку, свойства их могут быть различны.

Эти различия и нужно учитывать, применяя тот или иной материал в конкретном межэтажном перекрытии.

Утеплители

В качестве межэтажного утеплителя деревянного дома могут применяться различные теплоизоляционные материалы:

  • стекольная вата;
  • базальтовая вата;
  • шлаковата;
  • пенопласт;
  • пеноплекс;
  • керамзит;
  • вспененный полиуретан;
  • стружки, опилки.

Выбор основывается на доступности материала, его стоимости, характеристиках. Так, минеральная вата и керамзит наиболее приемлемы с точки зрения пожарной безопасности. В тоже время пеноплекс не впитывает влагу, не слеживается, отличается высокими теплоизоляционными свойствами. Иногда материалы комбинируют, увеличивая теплозащиту.

Различные виды ваты

Наиболее часто для утепления межэтажных перекрытий берут различные виды строительной теплоизоляционной минеральной ваты. Их изготавливают путем расплавления и вытягивания волокон исходного сырья. Далее эти волокна на специальных станках переплетаются и формируются в маты или рулоны. В отдельных случаях такие маты или рулоны прошиваются синтетическими нитями для увеличения прочности изделий.

Для стекловаты сырьем служат отходы и бой стекольного производства, для минваты и базальтовой ваты применяют расплавы изверженных горных пород. Шлаковату получают путем расплавления доменного шлака.

Различные виды ват имеют отличающиеся свойства. У них разная плотность, разный коэффициент теплопроводности. Эти характеристики зависят не только от вида исходного сырья, но и от заданных параметров производства.

Пенопласт и пеноплекс

Это два сходных по свойствам и по способу производства материала. Исходным сырьем для их изготовления служат пластические массы различного состава. В процессе производства они вспениваются и при застывании формируются в листы правильной геометрической формы. Различие заключается в том, что пеноплекс при формировании выдавливается через специальное устройство – экструдер.

И пенопласт, и пеноплекс имеют в своем объеме закрытые поры, наполненные газом. Только в пенопласте это обычный воздух, а при вспенивании пеноплекса, как правило, используется углекислый газ. По коэффициенту теплопроводности оба материала практически идентичны. Но в связи с тем, что в массе пеноплекса поры распределены более равномерно и сами они имеют практически одинаковый размер, прочность его намного выше.

Очень часто при формировании листов из пеноплекса их торцы делают не ровными, а в виде двух или нескольких уступов. При утеплении два смежных листа, соединяясь при монтаже друг с другом, обеспечивают лучшую изоляцию, так как стыки не продуваются и хорошо держат тепло.

Керамзит

Керамзитом называют строительный материал, представляющий собой множество овальных гранул – окатышей со средним диаметром от 10 до 20 мм. Материал этих гранул – глина и сланцевый песок. Сами окатыши получают путем обжига в специальных печах заранее заготовленных полуфабрикатов. При нагревании в объеме керамзита появляются разные по величине поры, вследствие чего он имеет очень малую плотность. Один кубический метр насыпного керамзита может весить всего 300 кг. Для сравнения можно отметить, что один кубометр древесины сосны при естественной влажности весит 500-550 кг.

Обратите внимание! Керамзит представляет собой экологичный материал. Он прочен и не подвержен гниению или разложению.

Полиуретан

Вспененный полиуретан применяют, как правило, для утепления подвальных и чердачных перекрытий. Его просто наносят при помощи специального оборудования, а позже он вспенивается на воздухе и принимает объемную форму. Преимуществом применения такого материала является то, что он заполняет все неплотности и щели в конструкции перекрытий, позволяя сделать герметичную водо- и ветронепроницаемую теплозащиту.

Опилки

Стружки и опилки в последнее время применяют гораздо реже, но совсем недавно их также использовали для утепления межэтажных перекрытий, засыпая имя полости между балками. Чтобы такой утеплитель не подвергался гниению внутри перекрытий, его обрабатывают специальными составами, убивающими гнилостные бактерии и древоточцев. При укладке стружки или опилки перемешивают с известью.

Пароизоляция

Чтобы правильно утеплить межэтажные перекрытия, недостаточно использовать только материалы, обладающие теплоизоляционными свойствами. Если не защитить утеплитель от действия влаги, находящейся во внутреннем объеме помещений, в материале будут размножаться различные микроорганизмы, которые впоследствии могут привести к возникновению плесени или грибка. Чтобы избежать этого явления, необходимо изготовить правильную пароизоляцию утеплителя.

В качестве пароизоляции можно использовать любой из множества вариантов, производимых промышленностью. Готовые защитные мембраны очень широко представлены на рынке строительных материалов. При строительстве и утеплении частного дома своими руками можно использовать подручные материалы, если знать их прочностные и пароизоляционные свойства и правильно их применять.

В качестве основного слоя, коэффициент паропроницаемости которого должен быть минимальным, можно использовать обычную полиэтиленовую пленку или фольгу. Этот слой укладывается ниже утеплителя, препятствуя проникновению в него паров влаги из подвала или из нижнего этажа.

В качестве второго слоя, который будет находиться сверху утеплителя, можно использовать вощеную бумагу или пергамин. Эти материалы обладают большей паропроницаемостью, чем фольга или полиэтилен. Они будут способствовать свободному выходу паров из толщи утеплителя вверх.

Технология работ

Самым эффективным будет утепление межэтажного перекрытия, если оно выполняется в процессе строительства. Именно в этом случае можно учесть все тонкости и применить все доступные материалы.

Если межэтажное перекрытие еще не готово, а только представляет собой набор деревянных балок, уложенных на несущие стены, необходимо смонтировать на нижней поверхности слой пароизоляции, а после этого подшить потолок нижнего этажа. В результате, если смотреть на перекрытие со стороны верхнего этажа, оно будет представлять собой несколько длинных коробов, образуемых балками и покрытием потолка.

Вот в эти короба и нужно уложить утеплитель. После того как материал будет уложен в пространство между балками, его необходимо накрыть вторым слоем пароизоляции. Листы или полотнища необходимо соединить между собой внахлест и проклеить. Сразу по верхнему слою пароизоляции монтируются лаги, на которые впоследствии будут укладываться доски пола верхнего этажа.

Если же делать утепление готового межэтажного перекрытия, как это часто бывает во время капитального ремонта жилых домов, утеплитель придется монтировать с нижней стороны перекрытия. Для этого со стороны потолка нижнего этажа или подвала устраивается каркас по деревянным брускам или металлическим профилям. Между элементами каркаса при помощи специального крепежа закрепляется утеплитель. Далее по каркасу вплотную к утеплителю монтируется нижний слой пароизоляции и потолочное покрытие.

Правильно выполненное утепление будет защищать от морозов, от жары в летнее время, обеспечит хорошую звукоизоляцию.

видео-инструкция как утеплить своими руками, устройство, фото и цена

Все фото из статьи

Возведение строений из дерева является одним из самых популярных вариантов в силу целого ряда причин: экологичности материала и его доступности в нашей стране, простоты проведения работ и надежности готовых конструкций. А двухэтажные дома являются отличным решением для тех, кто ценит простор, но при этом не хочет занимать большое пространство под застройку.

Их строительство мало отличается от одноэтажных вариантов, но есть один очень важный нюанс, который следует рассмотреть подробнее – устройство межэтажной перегородки. Именно эту часть конструкции мы и рассмотрим в нашем обзоре.

На фото: иногда перегородки заменяются в рамках реконструкции

На фото: иногда перегородки заменяются в рамках реконструкции

Материалы, используемые для проведения работ

Запастись всем необходимым следует заранее, чтобы в процессе проведения работ не возникало простоев. Перечень может отличаться, но основные составляющие остаются неизменными:

БалкиОт этих элементов напрямую зависит прочность и надежность перегородки, поэтому следует выбирать изделия с сечением, обеспечивающим требуемую несущую способность. Универсальные варианты – 150х150 и 200х200, этого обычно хватает для обеспечения жесткости в большинстве строений, чаще всего материалом изготовления является сосна. Важно, чтобы древесина была сухой, иначе есть риск, что элементы начнут деформироваться после установки
Материалы для настилаСверху и снизу балки зашиваются черновым настилом, который может быть выполнен разными способами, подробнее мы их рассмотрим ниже. Принципиальной разницы нет, и вам нужно лишь выбрать тот вариант, который подходит лучше всего для тех или иных условий
Гидроизоляционный материалЧтобы дерево служило как можно дольше и не подвергалось негативным воздействиям, возникающим при перепадах температуры и влажности, его необходимо защитить. Есть несколько вариантов, их мы также рассмотрим ниже
Тепло и звукоизоляцияЧтобы уровень шума был как можно меньше, а тепло сохранялось в помещениях как можно лучше, надо уложить между балками специальные материалы. В противном случае любое передвижение сверху будет слышно снизу, а теплый воздух будет беспрепятственно уходить через плохо изолированную перегородку

Важно! Качество всех материалов должно соответствовать самым высоким стандартам, это гарантирует отличный результат и обеспечивает надежность и безопасность всего строения.

Экономить на перекрытиях ни в коем случае не стоит

Экономить на перекрытиях ни в коем случае не стоит

Основные этапы рабочего процесса

Инструкция по проведению работ будет разделена на несколько стадий, чтобы вы смогли разобраться во всех особенностях как можно лучше. И начнем мы с укладки основных опорных элементов.

Крепление балок

Работы в деревянных строениях могут проводиться несколькими способами, рассмотрим последовательность требуемых операций:

  • В первую очередь следует подготовить изделия – очистить их от загрязнений и остатков коры при ее наличии, а также покрыть специальным огнебиозащитным составом. Это позволит защитить древесину от возгорания и повреждения древоточцами и значительно продлит срок службы конструкции.
Удобнее всего проводить обработку еще до крепления элементов, при наличии распылителя работы выполняются своими руками очень быстро

Удобнее всего проводить обработку еще до крепления элементов, при наличии распылителя работы выполняются своими руками очень быстро

  • Далее проводятся все необходимые замеры, если требуется резка балок, то лучше перепроверьте все размеры, так как отрезав лишнее, вы просто испортите изделие, цена которого довольно высока. Резку проще всего проводить с помощью бензопилы или другого специального деревообрабатывающего устройства.

Крепление проводится тремя основными способами:

  • Первый – вырезка выемок по размеру торцов балок и закрепление каждого элемента именно в специальных углублениях. Этот вариант очень широко используется уже несколько столетий. Важно резать материал аккуратно, чтобы уровень укладки у всех элементов был одинаковым, соединения уплотняются и теплоизолируются с помощью пакли, это позволяет защитить все вырезы от проникновения холодного воздуха.
Укладка в углубления удобна тем, что каждый элемент располагается на своем месте, которое заранее подготовлено

Укладка в углубления удобна тем, что каждый элемент располагается на своем месте, которое заранее подготовлено

  • Второе решение – укладка на торцы стен, при этом каждая из них фиксируется в неподвижном положении с помощью скоб либо специальных шурупов. Этот вариант применим, если резка выемок будет слишком трудоемкой и сложной, а конфигурация строения позволяет уложить балки с достаточным нахлестом на стены, чтобы они надежно упирались и обеспечивали высокую несущую способность.
  • Самый новый вариант – использование специальных опор для бруса – применяется, если необходимо сделать перегородку в любом месте поверхности стены без вырезания выемок или там, где балки заходят в стены всего на несколько сантиметров. Работы просты: крепежный элемент закрепляется к основанию, после чего в него вставляется элемент и фиксируется с помощью саморезов.
Опоры обладают высокой прочностью и обеспечивают необходимую несущую способность

Опоры обладают высокой прочностью и обеспечивают необходимую несущую способность

Крепление наката, гидроизоляция и утепление

После того, как балки установлены, можно приступать к обшивке конструкции черновым настилом, работы проводятся разными способами, мы рассмотрим самый простой и бюджетный вариант:

  • С нижней стороны набивается черновой настил, который чаще всего делается из недорогих необрезных досок одинаковой толщины. Оптимальное решение – доска 20-25 мм из сосны. Ее стоимость невелика, а для данного вида работ она подходит как нельзя лучше.

Важно! В обязательном порядке снимайте с торцов кору при ее наличии, так как в ней могут быть личинки вредителей, которые в дальнейшем могут сильно навредить вашему дому. Также не забывайте и об обработке всех элементов огнебиозащитным составом.

  • Доски могут укладываться на специально закрепленный по нижнему уровню балок черепной брусок (размером 50х50 мм) или прикручиваться прямо к балкам. Мы настоятельно рекомендуем для этих целей использовать саморезы, они гораздо надежнее гвоздей и держать все элементы будут намного лучше.
Так выглядит устройство пола второго этажа в деревянном доме с использованием черепного бруска

Так выглядит устройство пола второго этажа в деревянном доме с использованием черепного бруска

  • Далее поверхность надо гидроизолировать, и если раньше для этого использовались различные варианты – от замазки на основе глины до рубероида, то в наше время появились специальные материалы, которые выпускают влагу из дерева, но препятствуют ее проникновению снаружи. Это так называемые мембраны, и использовать мы рекомендуем именно их.
Специальные мембранные материалы – отличное решение для перекрытий

Специальные мембранные материалы – отличное решение для перекрытий

  • Теперь рассмотрим, как утеплить пол второго этажа деревянного дома, раньше использовались разные варианты – от опилок и шлака до керамзита и различных смесей. С появлением минеральной ваты все работы упростились – этот вид материалов отличается высокими эксплуатационными свойствами и отлично удерживает тепло. Кроме того, минвата отличный звукоизолятор.
Утепление пола второго этажа в деревянном доме с помощью минваты – быстрый и простой процесс, важно укладывать материал максимально плотно

Утепление пола второго этажа в деревянном доме с помощью минваты – быстрый и простой процесс, важно укладывать материал максимально плотно

  • Снаружи поверхность закрывается еще одним слоем гидроизоляционного материала, на этом данную стадию работ можно считать завершенной.

Устройство пола

Пол второго этажа по деревянным балкам может быть уложен двумя основными способами:

  • Прямо по поверхности конструкции, этот вариант применим, если толщина утеплителя внутри конструкции меньше высоты балок и снизу будет небольшая полость для вентиляции. Если же минвата располагается вровень с верхним краем балок, то лучше использовать второй вариант.
  • На балки укладываются лаги, что позволяет сделать так называемый «плавающий пол», так как он жестко не соединяется со стенами и может незначительно двигаться при перепадах температур. Такой вариант позволяет улучшить шумоизоляцию в деревянном доме.

Также работы различаются в зависимости от используемого материала:

  • Если вы решили сделать деревянный пол, то приобретается специальная доска толщиной 32 мм и более со специальной системой крепления шип-паз. Работы просты: доска закрепляется саморезами или гвоздиками через выемку, т.е. паз, далее вставляется следующий элемент так, чтобы соединение было плотным, при необходимости можно подстучать торец киянкой. Так получается ровная поверхность без шляпок гвоздей и саморезов.
  • Если вы решили стелить ламинат, паркет или другое покрытие, то поверхность проще всего застелить листовыми материалами: фанерой либо ориентированно-стружечной плитой. Второй вариант обладает высокими показателями влагостойкости, поэтому его используют чаще. Работы просты: листы совмещаются так, чтобы соединения шли по балкам и прикручиваются саморезами.
С листовыми материалами работы проходят намного быстрее

С листовыми материалами работы проходят намного быстрее

Вывод

Видео в этой статье расскажет о некоторых важных нюансах более подробно, чтобы вы смогли выполнить работы максимально качественно. Сделать перегородку в доме из дерева по силам даже тем, кто никогда не занимался подобной работой, главное – соблюдать все рекомендации и использовать только качественные материалы (см.также статью “Деревянные полы в квартире: поэтапный процесс демонтажа, утепления, установки маяков и бетонирования”).

Утепление перекрытия между первым и вторым этажом по деревянным балкам

Процесс проживания в частном доме нередко бывает омрачен сниженной температурой в комнатах в осенне-зимний период, а также значительным уровнем расходов на его обогрев. Утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам в коттедже позволяет избежать подобных неприятностей. Теплоизоляции подлежат перекрытия, расположенные между этажей здания, на чердаке или потолке. Для этого могут использоваться как традиционные, так и новые, более современные утепляющие материалы.

Когда нужно утеплять потолок

Законы физики, известные со школьной скамьи, гласят, что более теплый воздух всегда стремится подняться вверх. В случае, когда в помещении чердака отсутствует отопление, тепло, поднимающееся с этажа, расположенного ниже, будет попадать на чердак, а оттуда — выходить наружу. Потери тепла в таких обстоятельствах могут составлять до 40%. Согретые воздушные массы могут проникать сквозь зазоры деревянного потолка и микротрещины в бетонной плите перекрытия. Грамотно обустроенная теплоизоляция позволяет снизить процент теплопотерь, устранить промерзание и, в конечном счете, поможет вам сократить уровень расходов на отопление жилья.Утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкамУтепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам

Утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкамУтепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам

Мнение эксперта

Константин Александрович

Задать вопрос эксперту

В каждом частном доме, где имеется «холодный» потолок, следует теплоизолировать перекрытия. Причем, мероприятия по утеплению могут производиться как на стадии строительства, так и в процессе проживания в уже построенном коттедже. В последнем случае монтаж утеплителя производится тогда, когда старые перекрытия утрачивают изолирующие качества в процессе естественного износа конструкции.

Нюансы конструкции

Перекрытие, выполненное по балкам, представляет собой деревянные брусья, которые укладываются на определенном расстоянии друг от друга. Они определяют степень прочности и надежности всей конструкции. Обычно их обшивают (с одной стороны или с обеих) различными материалами плоской конфигурации. Это могут быть листы, панели или рейки. Внутри обустроенной данным способом конструкции между балок возникают пустоты, внутрь которых удобно закладывать утеплитель.Утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкамУтепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам

Еще одна особенность — это наличие деревянных балок, представляющих собой фрагменты пиломатериала. Крепление дополнительных элементов к деревянной конструкции производится очень просто. Элементами крепления могут служить саморезы или гвозди, приклеивать или врезать теплоизолятор не потребуется. Таким образом, процесс монтажа перекрытия с утеплением становится максимально простым и удобным.

 

Теплоизолирующие материалы, подходящие для утепления перекрытия

Современный выбор строительных материалов, пригодных для теплоизоляции перекрытия между этажами, отличается широким ассортиментным рядом. Самыми популярными из них являются:

Минеральная вата

Отличается высокими теплоизоляционными показателями, а также является замечательным изолятором от постороннего шума, который может проникать в жилище извне. Производится в форме рулонов или матов. Среди минусов такого утепления можно отметить высокую способность впитывать влагу. Из-за этого данный материал требует обустройства дополнительного гидроизоляционного слоя. Среди плюсов, помимо основных свойств можно назвать доступный уровень стоимости.Утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкамУтепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам

Плиты пенополистирола (не путать с пенопластом)

Их теплоизолирующие качества сравнимы с показателями плит минваты, а вот способность приглушать звук гораздо ниже.Утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкамУтепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам

Пенополиуретан

Этот утеплитель относится к материалам высочайшего качества. Представляет собой пенистую структуру, которая наносится методом распыления на утепляемую поверхность. Застывая на воздухе, пена образует прочное, плотное покрытие. Не имеет заметных недостатков, но отличается высоким ценником.Утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкамУтепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам

Керамзит

Сыпучий материал, состоящий из пористых гранул различного диаметра, который изначально предназначался для утепления перекрытий пола.Утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкамУтепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам

Пенополистирольная крошка долго считалась отходом и получила широкое распространение в сфере утепления межэтажных перекрытий только в последние годы.

Варианты укладки теплоизолятора

В зависимости от типа утепляемого перекрытия и уровня возможностей по проведению утепляющих мероприятий, работы по укладке изолятора могут производиться поверх деревянных балок или с нижней стороны. К примеру, если требуется утеплить пол на первом этаже дома без подвала, то материал получится закрепить только сверху. Если подвальное помещение имеется, часть работ возможно будет сделать снизу. Ниже подробнее рассмотрены оба варианта.

Утепление снизу

Наименее трудозатратный способ организовать ниши для монтажа утепления — это набивка по балкам досок либо другого материала в плитах или листах с нижней стороны. Подойдут не только новые материалы, но и бывшие в употреблении, сохранившие качество и форму. Это может быть профнастил, фанера, ДСП и т.п.Утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкамУтепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам

Если для утепления планируется использовать плиты пенопласта или минеральной ваты, то перед набивкой нижней дощатой основы следует произвести укладку пленочного гидроизоляционного покрытия, толщиной 0,2 миллиметра. Она укладывается поперек балок полосами, края их должны заходить друг на друга на 10-20 сантиметров. Для большей надежности стыки закрепляют строительным скотчем. Это необходимо для того, чтобы в слой теплоизоляции не проникли губительные для нее влага и пар, негативно влияющие на качество пенопласта и минваты.Утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкамУтепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам

Дальнейшая работа производится со стороны комнаты. Теплоизолятор нужно предварительно раскроить в соответствии с габаритами межбалочного пространства. В этой работе есть важный нюанс — утеплитель должен как можно более плотно заполнить пространство по ширине и высоте. А значит при подрезке следует оставить небольшой запас для более плотного прилегания к лагам. По высоте допускается укладка материала в несколько слоев.

Следующая фаза работ — это пароизолирование. Для него используется уже известная полиэтиленовая пленка или пароизоляционная мембрана, укладка ее производится аналогично с обустройством парозащиты. Крепление осуществляется на мелкие гвозди или скобы строительного степлера, а стыки проклеиваются для герметичности.Утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкамУтепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам

Финальный этап подразумевает монтаж дощатого, плитного или листового материала для формирования настила.

Утепление сверху

Эта методика имеет значительные отличия от предыдущей как минимум по двум пунктам:

  1. Ниша для укладки утепляющего материала формируется из черепных брусков, а сверху крепят фанеру, доски или иной материал плоской формы.

 

  1. Нижний гидроизоляционный слой обустраивается поверх смонтированной конструкции и крепится к торцевым частям балок из дерева.

Утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкамУтепление межэтажного перекрытия по деревянным балкамОбустройство утепляющего слоя данным способом выполнить несколько сложнее, чем в предыдущем варианте, но оно имеет свои преимущества. Одним из плюсов является экономия утеплителя, ведь толщину слоя потребуется уменьшить сообразно толщине черепного бруска, составляющей 5 сантиметров.

Ниже на фото наглядно показан пример формирования дощатой ниши поверх черепных брусков. Доски просто нарезаются под необходимый размер, затем их укладывают перпендикулярно балкам и закрепляют на гвозди или саморезы.

 

Что касается укладки гидроизоляции, следующее фото демонстрирует наглядно технику ее укладки поверх балок перекрытия и утепляющего материала. Пленочное покрытие будет формировать полость для закладывания теплоизолятора, а потому должна немного провисать.Утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкамУтепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам

Остальные мероприятия производятся согласно технологии первой схемы. В частности:

  • материал для утепления закладывается в образовавшиеся ниши и как можно более плотно прижимается к брусьям;
  • поверх термоизоляционного слоя и лаг перекрытия укладывают гидроизоляционную пленку;
  • над собранным «пирогом» утепления монтируется черновой пол, одновременно выполняющий функции защитного покрытия.

Теплоизоляция деревянных балок по потолку

Когда по балкам перекрытия проводится сборка потолка, важно понимать, что эта часть конструкции в дальнейшем будет постоянно на виду, а значит должна иметь презентабельный вид. Такой потолок обычно собирают из 10-миллиметровой фанеры или же досок (обрезных или шпунтованных), толщина которых составляет 25 миллиметров.Утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкамУтепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам

Обшивка крепится таким образом, чтобы минимизировать количество и ширину зазоров. Можно оставить щели в 1-2 миллиметра, которые будут служить компенсатором для расширения материала из-за воздействия температуры и влаги. В качестве крепежа используются специальные саморезы, покрытые оцинковкой. Укладку утеплителя осуществляют со стороны верхнего этажа или чердачного помещения.

Правильная звукоизоляция деревянных перекрытий

Описанные выше технологии призваны служить как можно более эффективному утеплению перекрытий. При этом важно помнить, что кроме теплоизоляции есть и другие важные нормативы, связанные с критерием звукоизоляции. Часть утеплителей неплохо изолирует шум и не требуют дополнительных мероприятий в данном направлении. Проникающий с улицы шум не должен превышать комфортного для человека уровня в 45 дБ. Ниже приведены способы достижения такого результата при помощи разных строительных материалов.Утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкамУтепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам

  1. Укладка минеральной ваты, имеющей плотность от 50 кг/м3 и выше слоем в 100 и более миллиметров.
  2. Монтаж специальных акустических матов, имеющих показатель плотности 30кг/м3 и толщину 100 миллиметров.
  3. Набивка строительного войлока. Его плотность составляет от 20 до 30 кг/м3, необходимая толщина слоя — от 20 до 40 миллиметров.

В заключение

Если у вас есть хотя бы небольшой опыт проведения хозяйственно-ремонтных работ по дому, то утеплить перекрытия коттеджа уж точно не составит труда. После теплоизоляции атмосфера в доме изменится в лучшую сторону: жилище станет теплым, комфортным для жизни. Кроме того, утепленное помещение будет расходовать меньше ресурсов на отопление, а само здание дольше не потребует ремонта.

Видео про теплоизоляцию межэтажного перекрытия

Пол второго этажа по деревянным балкам: устройство

Частное малоэтажное строительство в последние годы становится всё более популярным.

Загородные дома и дачные домики, возведённые своими руками, занимают всё большую долю в общем объёме вводимого в эксплуатацию жилья.

Наиболее востребованным материалом в частном строительстве является древесина, что обусловлено её доступной стоимостью и простотой обработки. Но не все индивидуальные застройщики обладают достаточным опытом и познаниями, чтобы самостоятельно произвести весь спектр строительных работ. Так, часто возникает вопрос, как правильно настелить пол второго этажа с соблюдением всех строительных нормативов и технологий.

Строительные требования к деревянным перекрытиям

Чтобы смонтировать своими руками долговечное и безопасное деревянное перекрытие между 1 и 2 этажом, следует строго соблюдать предъявляемые к ним технические требования.

Теплоизоляционный слой

Теплоизоляция пола улучшит температурные показатели в комнате на втором этаже

Если деревянный пол будет разделять собой верхнее и нижнее помещение с разницей температур между ними свыше 10°С, нужно будет сооружение теплоизоляционного слоя.

Это необходимо, например, при обустройстве перекрытий между первым этажом и подполом, цоколем или между первым/вторым этажом и неутеплённой мансардой.

Прочность балок

Балки и перекрытия должны выдержать до 180 кг/кв.м нагрузки

При сооружении пола второго этажа по деревянным балкам следует уделять особое внимание прочности несущих конструкций. От того, насколько прочны деревянные балки перекрытий, зависит безопасность эксплуатации здания.

Согласно строительным нормативам для деревянных малоэтажных построек предельная нагрузка на перекрытия первого этажа не должна превышать 210 кг на кв.м., давление на деревянный пол второго этажа – не более 180 кг/кв.м., а для чердаков и мансард этот показатель должен составлять менее 105 кг/кв.м.

Максимальный прогиб

Кроме того, строительные нормативы предъявляют требования и к значениям прогиба деревянных балок перекрытий. Согласно СНиП этот коэффициент не должно превышать 1 к 250. То есть, максимальный прогиб деревянных несущих конструкций при эксплуатации должен быть менее 4 мм на метр длины балки.

Согласно этому нормативу прогиб балочной конструкции длиной 4 м в центре не должен быть более 1,6 см (4 м : 250 = 0,016 м). Если же в комнате планируется размещение массивной мебели и бытовой техники, настил в качестве напольного покрытия кафельной плитки и т.п., то требования к жёсткости конструкции увеличивается до 1 к 400.

То есть, прогиб не должен превышать 2,5 мм на каждый метр. Для нежилых мансард и чердачных помещений допускается больший коэффициент прогиба – 1 к 200 (5 мм на 1 метр).

Звукоизоляция

Пятидесятимиллиметровая минвата не только утеплит пол, но и станет хорошим звукоизолятором

Согласно строительным нормативам порог звукоизоляции для межэтажных перекрытий жилых зданий должен составлять 50 дБ.

Для обеспечения этого требования вполне достаточно будет застелить пол второго этажа под финишным покрытием минватой толщиной 50 мм.

Длина несущих балок

Длина балки должна быть не более 5 м

Максимально допустимая длина свободного провиса деревянных балок не должна превышать 5 м для межэтажных и 6 м – для чердачных перекрытий. Если проектная длина комнаты больше 5 м, необходимо будет установка под несущим брусом дополнительной опоры. Дело в том, что оптимальная длина несущей деревянной конструкции составляет 4 м.

При дальнейшем увеличении её длины резко снижается жёсткость и прочность несущей конструкции и непропорционально возрастают требования к толщине сечения балки. Так, чтобы показатели прогиба для 8 м бруса «вписывались» в нормативы СНиП, толщина его должна быть порядка 40 см. Для примера: такой же показатель прогиба показывает 4 м брус сечением всего 15 х 15 см.

Дерево – материал достаточно уязвимый для внешнего воздействия, прежде всего сырости и огня, поэтому перед тем, как преступить к возведению несущих конструкций, все деревянные элементы должны быть обработаны антисептическими материалами и антипиренами.

Строительный материал

Перед тем, как приступить к устройству пола на втором этаже по деревянным балкам, следует составить список всех необходимых материалов. Это позволит во время работы избежать непредвиденных простоев и задержек, вызванных необходимостью докупать какие-то стройматериалы.

Балки

Сечения балки 15 х 15 будет достаточно

Основа всей конструкции межэтажных деревянных перекрытий – балки. Они исполняют роль несущих элементов, и от них зависит прочность конструкции. Для них обычно берётся брус или лафет с сечением 15 х 15 см, либо 18 х 18 см.

Такого сечения обычно хватает, чтобы обеспечить достаточную жёсткость при удельной нагрузке 400 кг на кв.м. При этом необходимо соблюдать рекомендуемые строительными нормативами параметры: длина пролёта 4 м, а шаг между балками – 60 см. Исходя из этих параметров можно также высчитать необходимое количество бруса.

В таблице даны рекомендуемые размеры поперечного сечения несущего бруса при определённой длине пролёта.

Длина пролёта (мм)Поперечное сечение балки (мм)
1200075×150
22500100×150
33000100×175
43500125×175
54000125×200
64500150×200
75000150×225

Впрочем, при отсутствии бруса и малых значениях предполагаемых нагрузок на перекрытие, вполне можно использовать сколоченные попарно и поставленные на ребро доски толщиной 50 или 40 мм. Этот вариант подойдёт для устройства полов на чердаке или в небольшом дачном домике.

Для первого этажа жилого дома такой вариант не подойдёт из-за малой несущей способности досок: для обеспечения необходимой жёсткости придётся значительно уменьшить шаг между дощатыми балками, что приведёт к неоправданному перерасходу материала.

В качестве материала для балок чаще всего используется сосна. Это наилучший вариант по критерию «цена-качество»: её древесина вполне доступна по цене и при этом обладает неплохими техническими характеристиками.

Брусья из древесины более крепких пород (лиственница, дуб) редко можно встретить в свободной продаже, да и цена на них несравнимо выше, а древесина сосны после соответствующей обработки антисептиками мало будет уступать по долговечности использования той же лиственнице.

При покупке бруса следует выбирать материал с сухой древесиной. В противном случае после монтажа балок возможна их деформация в процессе высыхания – изгиб и скручивание.

Настил

Деревянный настил, укладываемый на балки будет черновым основанием под напольное покрытие

Обычно настил межэтажных перекрытий выполняют двухъярусным: снизу идут черновые полы, на которые укладывается утеплитель, а сверху – предфинишный настил, монтируемый поверх несущих брусьев. Непосредственно на него укладывается декоративное напольное покрытие.

Чтобы определиться с характером и количеством материала для настила, следует чётко продумать конструкцию перекрытий.

В устройстве чернового пола в качестве опоры для досок настила могут использоваться либо бруски 5 х 6 см, набитые на несущие балки, либо пазы, сделанные в балках. Последний вариант достаточно трудоёмок, поэтому чаще всего для создания опоры используют бруски 5 х 6 см.

Чтобы вычислить необходимое количество брусков, достаточно посчитать количество балок и умножить их на длину каждой из них. Полученный метраж (общую длину всех балок) умножаем ещё на два (так как бруски будут набиваться с двух сторон каждой балки).

Для чистового настила можно использовать широчайший спектр материалов. Это может быть дощатый настил, фанера, панели ДСП, МДФ, ОСБ и т.д. Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки, ознакомившись с которыми вы сможете остановить свой выбор на одном из них. Для вычисления необходимого количества материала достаточно просто вычислить площадь помещения.

При закупке строительного материала следует всегда приобретать его с запасом в 10 – 15%, поскольку во время строительства неизбежны непредвиденные перерасходы материала.

Это избавит вас от необходимости прерывать работу и докупать недостающую часть.

Пропитки

Антисептик продлит срок службы дерева

Чтобы максимально увеличить срок службы деревянных конструкций, их обязательно следует обработать антисептическими материалами.

Также нелишним будет обработать древесину антипиренами, повышающими её пожарную безопасность.

Для вычисления нужного количества пропиток следует ознакомиться с инструкцией по её применению – там всегда указывается приблизительный расход смеси на кв.м.

Гидроизоляция

Поскольку древесина боится влаги, при строительстве всегда используется гидроизоляционные материалы.

Это может быть рулонная гидроизоляция, применяемая для создания водоотталкивающего слоя между деревянными конструкциями перекрытий и финишным покрытием, либо между деревом и кирпичом (камнем, шлакоблоком и т.д.).

Для защиты дерева от сырости можно также применить обмазочную гидроизоляцию, созданную на основе полимеров или жидких битумов.

Тепло- и шумоизоляция

При необходимости создания барьера для шума или холода в конструкции перекрытий используются изоляционные материалы. Чаще всего для этих целей используют минплиту или пенопласт. Общее их количество по площади должно быть приблизительно равно площади помещения. Подробнее об утеплении перекрытий смотрите в этом видео:

В качестве изолирующего материала можно применить также керамзит или обычный шлак, смешанный с опилками.

Крепёжные материалы

Для крепления деревянных элементов перекрытий следует закупить саморезы, гвозди, стальные уголки, анкерные болты и прочий расходный материал. При закупке саморезов и гвоздей следует уделять внимание их длине.

По нормативам для прочного соединения гвоздь должен быть на 2/3 длиннее, чем толщина прикрепляемого элемента (доски, бруска). Для саморезов и шурупов этот показатель может быть уменьшен до 50%.

Т.е. для надёжного крепления к балке доски-«сороковки» понадобятся гвозди на 120 мм или саморезы длиной 80 мм.

Монтаж перекрытий

После того, как все необходимые материалы закуплены, а вся подготовка завершена, можно приступать непосредственно к строительным работам. Строительство межэтажных перекрытий можно разбить на несколько основных этапов.

Монтаж балок

Часть балки, вставляемая в стену, обматывается тремя слоями гидроизолирующего материала

Установка несущих балок чаще всего производится на этапе возведения стен здания. Перед укладкой несущих брусьев их поверхность обрабатывается всеми необходимыми пропитками.

Затем их концы обрезаются под углом в 60° и та их часть, что будет замурована в стене, оборачивается в 2-3 слоя рулонной гидроизоляции.

Торцы брусьев обычно также обмазываются гидроизолирующими составами, но некоторые специалисты советуют оставлять их открытыми, чтобы дать свободный выход содержащейся в древесине влаге.

Глубина заводки брусьев вглубь стены должна составлять не менее 15 см. Шаг укладки брусьев обычно принимают в 0,6 м, но в зависимости от предполагаемой нагрузки на полы, а также от толщины сечения бруса этот показатель может быть уменьшен или увеличен.

На выбор интервала между балками влияет и технические показатели материала, применяемого для чистового пола.

Если верхний настил предполагается сделать из доски-дюймовки, фанеры или ДСП, то расстояние между балками не должно превышать полуметра, иначе полы будут прогибаться при ходьбе. Подробнее о монтаже балок смотрите в этом видео:

Лаги перекрытий должны лежать в одной плоскости

Монтаж несущих брусьев начинают от двух крайних стен, при этом балки должны располагаться на расстоянии 5 – 10 см. После установки двух крайних брусьев монтируем остальные, соблюдая необходимый интервал.

Особое внимание при укладке балок следует уделять горизонтальному уклону: все брусья перекрытий должны лежать в одной плоскости. Для этого между двумя крайними брусьями ставят на ребро обрезную доску, либо туго натягивают шпагат.

Если же основание, на которое укладываются брусья, неровное, то для выравнивания горизонтального уровня под концы балок следует устанавливать закладные. Для закладных используется материал, устойчивый к гниению и физическим нагрузкам – металлические пластинки, кусочки кафеля и т.д.

Применять для регулировки уровня балок деревянные клинышки не рекомендуется, так как они могут достаточно быстро сгнить, что вызовет опускание отдельных балок перекрытий и искривление линии полов.

К стене несущие брусья крепятся при помощи анкерных болтов и стальных уголков.

Крепление опорных брусков

После того, как выставлены все балки перекрытий, к ним крепятся бруски сечением 5 х 6 см (так называемые «черепные» бруски). Они служат опорой для укладки чернового пола и крепятся по всей длине несущего бруса, с обеих его сторон.

Прибивать их следует таким образом, чтобы их нижняя часть находилась заподлицо с нижней частью балок.

Монтаж чернового пола

Чаще всего черновой пол делают из доски-дюймовки

Для устройства чернового пола берутся обрезные доски и укладываются поперёк балок на опорные бруски. Поскольку расстояние между балками обычно не превышает 0,6 – 0,8 м, то для черновых полов вполне подойдёт доска-дюймовка или тридцатка: давление на них будет ограничиваться лишь весом утеплителя.

Также для этих целей можно использовать обрезной горбыль. Можно также совместить черновые полы второго этажа с чистовыми потолками первого этажа или цоколя. В этом случае обрезные доски подшиваются снизу, со стороны первого этажа к балкам. Подробнее о черновом поле смотрите в этом видео:

Настил теплоизоляции

После устройства черновых полов между балками образуются отсеки, которые при необходимости можно заполнить теплоизоляционными материалами.

Для этого поверх досок чернового пола настилается гидро- или пароизоляция (рубероид, изоспан ит.д.), а затем укладывается минвата, пенопласт, шлак с опилками и т.д..

При этом всё пространство между брусьями должно быть плотно заполнено. Щели между балками и листами пенопласта заполняем герметиком.

Поверх утеплителя также желательно застелить гидроизоляцию, которая будет защищать его от протечек влаги сверху.

Настил чистовых полов

Заключительным этапом будет настил чистовых полов, который крепится поверх несущих балок при помощи саморезов или гвоздей.

Для этого материал (доски, ОСБ, фанера) раскраиваются таким образом, чтобы их стык приходился на середину бруса. Чистовой пол является основой для финишного покрытия – ламината, линолеума, паркета.

Межэтажная изоляция двухэтажного дома

Если вы строите или ремонтируете двухэтажный или многоэтажный дом, то может быть веская причина подумать об утеплении среднего этажа, то есть между потолком первого этажа и полом второго этажа. Основная причина утепления между этажами — уменьшение передачи шума между этажами.

Звукоизоляция в среднем этаже

Звукоизоляция очень эффективна для снижения воздушного шума.Крик детей, громкая музыка или даже шум стиральной машины могут создавать неудобства для остальных членов семьи. Звукоизоляция между двумя уровнями дома может помочь создать более тихий дом и сдержать звук в отведенном для этого месте. По вечерам семьям не нужно ходить на цыпочках только потому, что маленькие дети уже легли спать.

Тепловые преимущества с изоляцией среднего пола

Также может быть тепловой эффект, особенно если вы проводите большую часть времени на верхнем или нижнем уровне дома.В этом случае любое внутреннее отопительное или охлаждающее оборудование также будет работать более эффективно, например, Прохладный воздух из кондиционера на нижнем этаже не будет так быстро проходить через потолок в комнаты наверху.

Климат-контроль для дополнительного комфорта

Многие дома построены с жилыми помещениями внизу и спальными комнатами наверху. В этих случаях часто желательно обогревать жилые комнаты больше, чем спальни. Люди, живущие в домах без теплоизоляции между этажами, часто обнаруживают, что их жилые помещения на нижнем этаже довольно холодные, даже если именно здесь их отопление.Причина этого часто заключается в том, что тепло передается через неизолированный потолок. Чтобы противостоять этому, можно включить термостат, но это может привести к перегреву спальни, которая может оказаться неприятно теплой.

Экономия энергии за счет направления и удержания тепла

Домовладельцы также могут инвестировать в сплит-системы с точки зрения экономии энергии. Закрывая участки и направляя тепло в часто используемые зоны дома, семьи могут снизить потребление энергии и сэкономить на счетах за газ и электричество.В этом случае также рекомендуется инвестировать в адекватный уровень теплоизоляции, чтобы целевое тепло оставалось в зоне. Сюда входят внутренние стены, а в случае многоэтажных домов — средний этаж.

Утеплить средний этаж во время строительства

Если вы планируете установить изоляцию между этажами многоэтажного дома, убедитесь, что вы сделали это во время строительства дома или во время ремонта. После того, как потолок и пол над ним заделаны, не спешите их демонтировать.Вы не только получите выгоду, но и получите теплоизоляцию для вашего дома, и теперь у продавцов есть возможность добавлять характеристики изоляции в свои объявления при выставлении своей собственности на продажу.

.

Изоляция пола под перекрытием — Ecohome

Вы правы в том, что тепло, уходящее от внешнего края или основания плиты, помогает предотвратить морозное пучие, и что чем больше вы изолируете, тем меньше тепла будет уходить, что увеличивает риск повреждений. И способ уменьшить этот риск — установить изоляцию юбки по периметру (где и когда это необходимо). Именно так мы построили бы плиту, поэтому мы полагаемся на изоляцию для защиты здания от повреждений от мороза, а не на постоянные потери тепла.Есть пара страниц, которые, я думаю, вам очень помогут, первая —

.

Сколько утеплителя требуется для цокольного этажа?

А вот страница о наборах готовых форм для плит на основе марки, это компания под названием Legalett, которая предоставляет наборы для плит на основе марок, которые означают, что вы можете перестать царапать дыру в голове, подсчитывая уровни изоляции, они все делают за вас. Мы только что построили его сами. Вот видео по установке своими руками, чтобы вы могли увидеть, насколько быстро и легко он соединяется.

Кроме того, существует несколько факторов, которые необходимо учитывать при проектировании плиты для обеспечения ее долговечности: AFI (индекс замерзания воздухом), сколько изоляции покрывает плиту, условия почвы, и действительно ли плита будет греться. Лучший способ гарантировать, что FPSF (защищенный от мороза неглубокий фундамент или плита на уровне грунта) не вздымается, — это смоделировать его для вашего конкретного климата инженером, в идеале инженером-геотехником.

В общих чертах и ​​только для справки — наш опыт работы с плитами в Канаде показывает, что R20, как вы описываете, не является экстремальным и не всегда требует юбки.Но без надлежащего анализа климата мы не сможем дать вам рекомендации по дизайну, и без такой информации я бы наверняка выбрал безопасный путь и установил юбку.

Что касается вашего выбора изоляции, почему XPS (экструдированный полистирол)? EPS (пенополистирол) намного менее вреден с точки зрения выбросов парниковых газов во время производства и стоит примерно вдвое дешевле. XPS имеет более высокое значение R на дюйм (R5), но пространство не будет проблемой, поскольку вы строите по уклону, поэтому я предлагаю вам сэкономить деньги и сократить выбросы и использовать EPS (R4 за дюйм).Вы получите гораздо более высокую стоимость R за доллар. Здесь вы можете увидеть нашу страницу о том, как выбрать лучшую жесткую изоляционную плиту.

.

Изоляция первого этажа может снизить теплопотери пола до 92 процентов

Ground-floor insulation can reduce floor heat loss by up to 92 percent Предоставлено: Джессика Спенглер / Flickr.

Согласно исследованиям UCL и Университета Шеффилда, добавление теплоизоляции к деревянным подвесным перекрытиям, обычно используемым в домах, построенных до Второй мировой войны, может снизить потери тепла на 92%.

Простая работа для энтузиастов DIY, исследовательская группа утверждает, что это вмешательство может значительно сократить счета за отопление и способствовать достижению целей Великобритании по сокращению выбросов CO2.

Во время исследования, финансируемого EPSRC, доктор Софи Пелсмейкерс, преподаватель экологического дизайна в Университете Шеффилда, и доктор Клифф Элвелл (Энергетический институт Калифорнийского университета) протестировали два различных типа изоляции в викторианском доме. В одной комнате гранулы пенополистирола были введены в щель пола, полностью заполнив ее. В другом случае половицы были подняты и между балками уложена изоляция. Результаты контролировались в 27 точках на полу.

Д-р Пельсмакерс объясняет, что они обнаружили: «Когда мы проанализировали результаты испытаний, они показали, что потери тепла древесноволокнистой изоляцией сократились на 65 процентов, а у изоляционных материалов — на 92 процента.Наши исследования показывают, что в средней собственности может быть огромный потенциал для экономии средств ».

Результаты исследования под названием «Подвесные деревянные перекрытия: потенциал снижения тепловых потерь при проведении изоляционных мероприятий» опубликованы в этом месяце в журнале Energy and Buildings . Это первое исследование подобного рода, проведенное в Великобритании.

В то время как современные дома строятся с твердыми бетонными полами, дома, построенные до Второй мировой войны, обычно имеют подвесные деревянные полы с небольшой площадью под ними для циркуляции воздуха.По оценкам доктора Пелсмакерса, таких домов может быть 10 миллионов, и все они потенциально выиграют от теплоизоляции первого этажа.

Стоимость установки может составлять всего 200 фунтов стерлингов на комнату для компетентного мастера по ремонту дома. Используя самые оптимистичные модели, окупаемость может быть достигнута в течение двух лет и, конечно же, в течение пяти лет после установки DIY.

«Мы уже видели, насколько простые шаги, такие как улучшение изоляции и уменьшение сквозняков, могут оказаться экономичными». — говорит доктор Пелсмейкерс.«В будущем изоляция первого этажа может стать еще одним эффективным средством снижения потребления энергии».

Чтобы максимально удерживать тепло, исследователи временно загерметизировали воздушные кирпичи из пенополистирола. Хотя в ходе исследования не было замечено никаких побочных эффектов, Пельсмейкерс и его коллеги надеются изучить краткосрочные и долгосрочные эффекты герметизации воздушных кирпичей.

Dr Pelsmakers дает несколько советов энтузиастам DIY, призывая к осторожности. «Наши исследования показывают, что для получения максимальной пользы от изоляции она должна быть установлена ​​очень хорошо, без воздушных зазоров.Однако со временем это может означать, что при герметизации воздушных кирпичей в полости пола может скапливаться влага, что может иметь негативные последствия. В настоящее время мы изучаем решения этой проблемы и надеемся протестировать их в ближайшем будущем ».


Новое исследование обнаруживает потенциал для большей экономии энергии при модернизации домов
Предоставлено Университетский колледж Лондона

Ссылка : Изоляция первого этажа может снизить теплопотери пола до 92 процентов (2017, 12 октября) получено 20 августа 2020 с https: // физ.org / news / 2017-10-цокольный-изоляционный-пол-потеря-процент.html

Этот документ защищен авторским правом. За исключением честных сделок с целью частного изучения или исследования, нет часть может быть воспроизведена без письменного разрешения. Контент предоставляется только в информационных целях.

.

Фундаменты зданий Министерства энергетики Раздел 2-1 Рекомендации

Рисунок 2-1. Бетонная кладка цокольной стены с внешней изоляцией

2.1 Рекомендуемые детали конструкции и конструкции

КОНСТРУКЦИЯ

Основными конструктивными элементами подвала являются стена, фундамент и пол (см. Рисунок 2-2). Стены подвала обычно строятся из монолитного бетона или бетонных блоков. Стены подвала должны быть спроектированы таким образом, чтобы выдерживать боковые нагрузки от грунта и вертикальные нагрузки от конструкции выше.Боковые нагрузки на стену зависят от высоты насыпи, типа почвы, влажности почвы и сейсмической активности. Из-за большого количества переменных, участвующих в структурном проектировании фундамента, окончательное определение толщины стен, прочности бетона, размеров фундамента и армирования должно производиться после консультации с местными строительными нормами или проектированием лицензированным инженером-строителем.

Рисунок 2-2. Компоненты структурной системы подвала

Бетонные опоры служат опорой для бетонных и каменных стен и колонн подвала.Опоры должны иметь размер, достаточный для распределения нагрузки на почву. Замерзшая вода под опорами может вздыбиться, вызвать растрескивание и другие структурные проблемы. За исключением случаев, когда они основаны на коренных породах или на грунтах, не подверженных промерзанию, опоры должны располагаться ниже максимальной глубины промерзания или быть изолированными, чтобы предотвратить промерзание.

Полы из бетонных плит

обычно проектируются так, чтобы иметь достаточную прочность для выдерживания нагрузок на пол без армирования при заливке на ненарушенный или уплотненный грунт.Использование сварной проволочной сетки и бетона с низким водоцементным соотношением может уменьшить растрескивание при усадке, что является важной проблемой для внешнего вида и снижения потенциальной инфильтрации радона. Плиту следует вылить на материал контрольного шва, чтобы он мог двигаться независимо от фундаментной стены. При наличии обширных грунтов или в районах с высокой сейсмической активностью могут потребоваться специальные методы строительства фундамента. В этих случаях рекомендуется проконсультироваться с местными строительными чиновниками и инженером-строителем.

УПРАВЛЕНИЕ ВОДОЙ / ВЛАЖНОСТЬЮ

В общем, схемы управления влажностью должны контролировать воду в двух состояниях. Во-первых, поскольку почва, контактирующая со стеной фундамента, всегда имеет относительную влажность 100%, стены фундамента должны иметь дело с водяным паром, который будет иметь тенденцию мигрировать внутрь в большинстве условий. Во-вторых, необходимо предотвратить попадание жидкой воды. Жидкая вода может поступать из таких источников, как:

  • Неконтролируемые потоки поверхностных вод
  • Высокий уровень воды
  • Капиллярный поток через конструкции подземного фундамента

Методы контроля накопления влаги в стенах подвала являются важным компонентом всей конструкции.Неправильное управление влажностью может привести к повреждению конструкции, отделке или содержимому подвала, а также к росту плесени, ремонт которой может быть очень дорогостоящим и опасным для здоровья.

Следующие методы строительства предотвратят попадание лишней воды в виде жидкой воды и пара в подвал. Это делается с помощью соответствующего дренажа и использования замедлителей образования пара, как показано на рисунках 2-3F и 2-3S.

Рисунок 2-3F. Компоненты системы дренажа и гидроизоляции в подвале, деталь основания

Рисунок 2-3S.Компоненты системы водоотведения и гидроизоляции подвала, деталь подоконника

  • Управляйте внешней почвой и дождевой водой, используя водосточные желоба и водосточные трубы, а также выравнивая поверхность по периметру не менее чем на шесть дюймов при падении на десять футов пути. Установите дренаж в фундамент, окруженный гравием и обнесенный фильтровальной тканью. Нанесите на стены фундамента либо гидроизоляцию, либо гидроизоляцию (Дастур и др., 2005).
  • Добавьте материал обратной засыпки или дренажную доску вокруг фундамента, который имеет свободный дренаж, чтобы земля или дождевая вода могла стекать в дренаж по периметру, установленный у основания фундамента.Существует множество подходов к проектированию дренажа фундамента, которые обсуждаются в следующем разделе.
  • Добавьте капиллярный разрыв (герметик для поролона с закрытыми порами или прокладка) между верхней частью бетона и пластиной подоконника, чтобы предотвратить миграцию влаги между бетонным фундаментом и конструкцией пола выше. Аналогичным образом, чтобы ограничить количество грунтовых вод, поглощаемых через основание, установите капиллярный разрыв между основанием и стеной фундамента (BSC 2006).
  • Предотвратите проникновение влаги из земли в плиту, покрыв всю землю антипаром.Рекомендуется, чтобы замедлитель образования пара находился в непосредственном контакте с бетонной плитой и не помещал между ними песок или гравий (Lstiburek 2008).
  • Включает каменную подушку глубиной четыре дюйма и диаметром 3/4 дюйма (без мелких частиц) над землей и прямо под замедлителем образования пара. Он функционирует как гранулированный капиллярный разрыв под пароохладителем, дренажная подушка и расширитель поля давления воздуха для системы вентиляции почвенного газа.

Бетонные фундаментные стены содержат воду, оставшуюся после заливки, которую необходимо отвести, дав им высохнуть.В случаях, когда большая часть стены находится ниже уровня земли, высыхать можно только внутри. Изоляционный материал и настенные покрытия, размещенные на стенах во время строительства подвесного пространства, действуют как замедлители парообразования, не позволяя стенам высыхать внутри. По этой причине рекомендуется устанавливать эти настенные покрытия ближе к концу строительства, чтобы обеспечить максимально возможное высыхание бетона (BSC 2006).

В подвальных помещениях важно иметь не только эффективный замедлитель паров, но и полный воздушный барьер.По этой причине все зазоры между фундаментной стеной и пластиной порога, пластиной порога и ленточной балкой, а также ленточной балкой и черным полом должны быть заделаны. Все щели и отверстия в фундаментной стене также должны быть должным образом заделаны.

Рисунок 2-4. Компоненты системы дренажа и гидроизоляции в подвале (дренажная система по одному периметру), деталь основания

ДРЕНАЖНАЯ И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Не допускать попадания воды в подвалы — серьезная проблема во многих регионах.Источником воды в основном являются осадки, таяние снега, а иногда и орошение на поверхности. В некоторых случаях уровень грунтовых вод иногда в течение года находится около или выше уровня цокольного этажа. Существует три основных линии защиты от проблем с водой в подвалах: (1) поверхностный дренаж, (2) подземный дренаж и (3) гидроизоляция на поверхности стены (см. Рисунки 2-3F, 2-3S и 2-4). .

Цель поверхностного дренажа — удерживать воду из поверхностных источников подальше от фундамента за счет уклона поверхности земли и использования водостоков и водостоков для водостока с крыши.Системы подземного дренажа улавливают, собирают и уносят любую воду из земли, окружающей подвал. Компоненты подземной системы могут включать пористую засыпку, дренажные маты или изолированные дренажные плиты, а также перфорированные дренажные трубы в защищенном гравийном слое вдоль основания или под плитой, которые стекают в отстойник или к дневному свету. Местные условия будут определять, какие из этих компонентов подземной дренажной системы, если таковые имеются, рекомендуются для конкретного участка.

На рис. 2-3F показана система с двойным сливом, которая является наиболее надежным вариантом.На Рис. 2-4 показана конфигурация с одним стоком. В обоих случаях предусматривается отвод воды с поверхности, которая стекает по фундаменту, а также воды, которая может скапливаться под плитой. На Рисунке 2-3F показана передовая система дренажа по периметру фундамента. Он состоит из двух независимых петель перфорированного дренажа фундамента, один внутри фундамента, а другой снаружи. Они сливаются независимо, либо на дневной свет, либо во внутренний отстойник. На рис. 2-4 показан другой вариант, который подходит при хороших дренажных условиях.Это также позволяет дренировать гравийный слой под плитами через каналы, проходящие через основание основания. Эти воздуховоды следует размещать как можно ближе к основанию основания, чтобы избежать скопления воды на внутренней стороне основания. Его единственная петля отвода фундамента находится на внешней стороне основания и отводится на дневной свет или во внутренний отстойник. Следует отметить, что соединение воздуховода с внешней стороной фундамента может снизить эффективность систем подавления радона с разгерметизацией под плитой за счет снижения способности системы поддерживать достаточно низкое давление под плитой.

Последняя линия защиты — гидроизоляция — предназначена для защиты от попадания воды на стены конструкции. Во-первых, важно различать необходимость в гидроизоляции и гидроизоляции. В большинстве случаев рекомендуется использовать гидроизоляционное покрытие, покрытое слоем полиэтилена толщиной 4 мил, чтобы уменьшить передачу пара и капиллярной тяги из почвы через стену подвала. Однако влагонепроницаемое покрытие не эффективно предотвращает попадание воды под гидростатическим давлением через стену.Гидроизоляция рекомендуется (1) на участках с ожидаемыми водными проблемами или плохим дренажем, (2) когда планируется законченное пространство подвала, или (3) на любом фундаменте, построенном, где периодически возникает гидростатическое давление на стену подвала из-за дождя, орошения или снег тает. За исключением очень сухих участков, обычно рекомендуется использовать гидроизоляцию. На участках, где цокольный этаж может быть ниже уровня грунтовых вод, рекомендуется использовать подполье или фундамент в виде плиты на уровне грунта.

МЕСТО ИЗОЛЯЦИИ

Рисунок 2-5. Возможные места для утепления подвала

Ключевым вопросом при проектировании фундамента является размещение изоляции на внутренней или внешней поверхности стены подвала (рис. 2-5). С точки зрения использования энергии, нет существенной разницы между одинаковым количеством полной изоляции стены, нанесенной на внешнюю поверхность, и на внутреннюю часть бетонной или кирпичной стены. Однако стоимость установки, простота применения, внешний вид и различные технические аспекты могут быть совершенно разными.Индивидуальные соображения по дизайну, а также местные затраты и практика определяют лучший подход для каждого проекта.

Жесткая изоляция, размещенная на внешней поверхности бетонной или каменной стены подвала, имеет некоторые преимущества по сравнению с внутренним размещением в том, что она (1) может обеспечивать непрерывную изоляцию без тепловых мостов, (2) защищает и поддерживает гидроизоляцию и структурную стену при умеренных температурах. , (3) сводит к минимуму проблемы конденсации влаги, и (4) не уменьшает внутреннюю площадь пола подвала (Рисунок 2-6).Если внешняя изоляция расширяется, чтобы покрыть обод, а ее коэффициент сопротивления R достаточно высок, балки и подоконники можно оставить открытыми для осмотра изнутри на предмет термитов и гниения. С другой стороны, внешняя изоляция на стене может обеспечить путь для термитов, если с ней не обращаться должным образом, и может помешать осмотру стены снаружи. Изоляция, которая подвергается воздействию выше класса, должна быть защищена покрытием для предотвращения физического повреждения и деградации. К таким покрытиям относятся фиброцементная плита, обрезки (материал типа штукатурки), обработанная фанера или мембранный материал (Baechler et al.2005). Наружная изоляция помещает фундаментную стену в тепловую оболочку. Это означает, что зимой стена будет теплее, а влага будет свободно высыхать внутри. По этой причине непроницаемые материалы, такие как масляная краска, полиэтилен или виниловые обои, не должны использоваться в качестве внутренней отделки.

Рисунок 2-6. Подвал с внешней изоляцией XPS или EPS

Изоляция наружных стен должна быть одобрена для использования ниже уровня земли. Как правило, используются три продукта ниже сорта: экструдированный полистирол, пенополистирол и жесткие панели из минерального волокна.(Baechler et al. 2005). Экструдированный полистирол (номинальный R-5 на дюйм) является обычным выбором. Пенополистирол (номинальное R-4 на дюйм) дешевле, но имеет более низкие изоляционные свойства. Пены низкого качества могут подвергаться риску накопления влаги при определенных условиях. Экспериментальные данные показывают, что это накопление влаги может снизить эффективное значение R на 35% -44%. Исследования, проведенные в Национальных лабораториях Ок-Ридж, изучали содержание влаги и термическое сопротивление пенопластовой изоляции, находящейся ниже уровня земли в течение пятнадцати лет; влага может продолжать накапливаться и ухудшать тепловые характеристики после пятнадцатилетнего периода исследования.Это потенциальное снижение следует учитывать при выборе количества и типа используемой изоляции (Kehrer, et al., 2012, Crandell 2010).

Жесткие панели из стекловолокна и жесткой минеральной ваты (R-4 на дюйм) не изолируют так же хорошо, как экструдированный полистирол, но являются единственными изоляционными материалами, которые могут обеспечить дренажное пространство для фундаментных стен из-за их пористой структуры. Использование этих материалов в качестве дренажного пространства работает только при наличии эффективного дренажа по периметру фундамента.

К сожалению, утеплить снаружи сложнее и дороже, чем утеплить фундамент изнутри; это особенно верно при модернизации. По этой причине чаще всего используется внутренняя изоляция. Однако фактические затраты могут быть выше, если требуется законченная прочная поверхность. Кроме того, пенопластовые изоляционные материалы требуют наличия огнестойкого слоя для соответствия нормам. Экономия энергии может быть уменьшена с некоторыми системами и деталями из-за тепловых мостов.Изоляцию можно разместить на внутренней стороне балки обода, но с большим риском проблем с конденсацией и меньшим доступом к деревянным балкам и подоконникам для осмотра термитов изнутри. Системы внутренней изоляции не рекомендуются для бетонных фундаментов без полностью заполненных заполнителей из-за повышенного риска накопления влаги в стене. Системы внутренней изоляции также не рекомендуются в подвалах, которые имеют риск проникновения влаги из-за неадекватного дренажа, плохой почвы, высокого уровня грунтовых вод или других факторов из-за ограниченной способности этих систем высыхать внутрь.Не следует использовать внутреннюю изоляцию, если отсутствует положительный разрыв капилляров между верхней частью фундаментной стены и системой деревянного каркаса из-за возможности накопления влаги в материалах деревянного каркаса.

Когда будет использоваться внутренняя изоляция, она должна соответствовать следующим требованиям (Baechler et al. 2005):

  • Внутренняя изоляция не должна применяться к бетонным стенам из кирпичной кладки ниже уровня земли, если только ядра блока не заполнены полностью.
  • Применение внутренней изоляции поверх стен, где присутствует влага, вероятно, увеличит содержание влаги в стене из-за того, что она более холодная, и из-за ограничения возможности высыхания внутри.
  • Стена подвала должна сохранять некоторую способность к сушке изнутри, если происходит намокание, поскольку нижняя часть стены не может высохнуть снаружи. Это означает, что внутренние пароизоляционные материалы или любые непроницаемые внутренние покрытия стен, такие как виниловые покрытия для стен или системы масляных / алкидных / эпоксидных красок, должны быть установлены , а не .
  • Стеновая система должна быть герметично закрыта, чтобы влагосодержащий подвальный воздух не попадал в холодную фундаментную стену из-за переноса воздуха и конденсации.
  • Материал, контактирующий с фундаментной стеной и бетонной плитой, должен быть влагостойким. Необходимо использовать разрывы капилляров для предотвращения попадания влаги в материалы, чувствительные к влаге.

Рисунок 2-7. Подвал с внутренней полупроницаемой изоляцией XPS или EPS

Есть два хороших подхода к внутренней изоляции подвала: панели из жесткого пенопласта и аэрозольная пена.Системы жесткого пенопласта состоят из пенополистирольных панелей или плит из экструдированного пенополистирола, нанесенных на всю фундаментную стену, как показано на Рисунке 2-7 (BSC 2002). Применение распыляемой пены обычно включает распыление всей фундаментной стены и обычно краевой балки до соответствующей толщины. При желании к каркасной стене, возведенной внутри пенопласта, может быть добавлен дополнительный утеплитель из необлицованного войлока. Изоляционные материалы из пенопласта легко воспламеняются и должны быть защищены от возгорания.Если дополнительная изоляция не требуется, поверх пенопласта можно прикрепить деревянные планки обшивки, а к полосам обшивки можно прикрепить гипсокартон. Во всех низкосортных постройках рекомендуется использовать гипсокартон без бумажной облицовки, чтобы снизить риск повреждения, связанного с влажностью. Гипсокартон следует держать не менее чем на полдюйма выше пола подвала, чтобы избежать намокания (Baechler et al. 2005). Никакие замедлители образования пара, такие как полиэтилен, виниловые обои или краска на масляной основе, не должны использоваться где-либо в системе для обеспечения высыхания внутри.

Можно отказаться от использования гипсокартона в качестве барьера воспламенения. Это было сделано с использованием изоляционных панелей из полиизоцианурата, облицованных фольгой, некоторые из которых рассчитаны на использование в подвалах и подпольях в некоторых юрисдикциях. Обратите внимание, однако, что неперфорированная фольговая облицовка полностью паронепроницаема, и через нее будет происходить очень небольшое высыхание. Многие юрисдикции также разрешают пенополиуретан высокой плотности покрывать обод и подоконник (но не всю стену) без дополнительной противопожарной защиты.

Модернизация внутренней изоляции сопряжена с дополнительными рисками: между фундаментом и каркасом может отсутствовать разрыв капилляров; изоляция внутри будет способствовать накоплению влаги в каркасе. Между основанием и стеной может не быть разрыва капилляров, что потенциально увеличивает присутствие влаги из-за капиллярного капиллярного капилляра. Поскольку в старых домах гидроизоляционные и дренажные системы часто отсутствуют или не работают, возможно проникновение воды в большом объеме.Описание надежной стратегии модернизации внутренней изоляции см. В Ueno (2011).

В дополнение к более традиционному внутреннему или внешнему размещению, описанному в этом справочнике, существует несколько систем, которые включают изоляцию в конструкцию бетонных или кирпичных стен. К ним относятся (1) изоляция из жесткого пенопласта, залитая внутри бетонной стены (рис. 2-5c), (2) шарики из полистирола, гранулированные изоляционные материалы или распыляемая пена, залитые в полости обычных каменных стен, (3) системы из бетонных блоков. со вставками из изоляционной пены, (4) сформированные, взаимосвязанные блоки из жесткой пены, которые служат в качестве постоянной изолирующей формы для монолитного бетона (изолированные бетонные опалубки, или ICF, Рисунок 2-5d), и (5) изготовленные каменные блоки с полистироловыми шариками вместо заполнителя в бетонной смеси, что приводит к значительно более высоким R-значениям.Однако эффективность систем, которые изолируют только часть площади стены, следует тщательно оценивать, поскольку тепловые мосты вокруг изоляции могут значительно повлиять на общую производительность.

И, наконец, еще одна технология строительства подвала в новостройках — использование сборных бетонных фундаментных стен. Допустимы два типа. Первый — это бетонные стены со встроенными нижними колонтитулами, которые опираются на гравийную основу, которая позволяет осушать всю сборку.Это означает, что до тех пор, пока панели во время строительства правильно загерметизированы, эти стены останутся теплыми и сухими. Эти стены предназначены для утепления снаружи. Вторые — это сборные бетонные стены, которые имеют один дюйм твердой пенопластовой изоляции, прикрепленной к внутренней части. Эти стены сконструированы так, чтобы можно было установить дополнительную изоляцию между отсеками стоек, и поставляются со встроенными деревянными шпильками для крепления гипсокартона или обшивки (BSC 2002).

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ТЕРМИТА И ДРЕВЕСИНЫ

Рисунок 2-8F.Методы борьбы с термитами в подвалах, деталь опор

Рисунок 2-8S. Методы борьбы с термитами в подвалах, деталь подоконника

Методы контроля проникновения термитов через жилые фонды рекомендуются на большей части территории США (см. Рисунки 2-8F и 2-8S). Следующие рекомендации применимы в тех случаях, когда термиты представляют собой потенциальную проблему. Для получения дополнительной информации проконсультируйтесь с местными строительными органами и правилами.

  1. Сведите к минимуму влажность почвы вокруг подвала, используя желоба, водостоки и водостоки для удаления воды с крыши, а также установив полную систему дренажа вокруг фундамента.
  2. Удалите с участка все корни, пни и обрезки древесины до, во время и после строительства, в том числе деревянные колья и опалубку с участка фундамента.
  3. Обработайте почву термитицидом или разместите на всех участках, уязвимых для термитов, правильно обслуживаемые приманки.
  4. Поместите соединительную балку или ряд заглушек поверх всех бетонных стен фундамента, чтобы убедиться, что не осталось открытых стержней. В качестве альтернативы, заполните все стержни верхнего слоя строительным раствором и укрепите растворный шов под верхним слоем.
  5. Поместите порог на высоте не менее 8 дюймов над уровнем земли; это должно быть обработано консервантом давления, чтобы противостоять гниению. Подоконник должен быть виден изнутри. Поскольку термитные щиты часто повреждаются или устанавливаются недостаточно тщательно, их нельзя рассматривать как достаточную защиту.
  6. Убедитесь, что внешний деревянный сайдинг и отделка находятся на высоте не менее 6 дюймов над уровнем земли.
  7. Постройте подъезды и внешние плиты так, чтобы они отклонялись от стены фундамента и находились не менее чем на 2 дюйма ниже наружной сайдинга.Кроме того, подъезды и внешние плиты должны быть отделены от всех деревянных элементов 2-дюймовым зазором, видимым для осмотра, или сплошным металлическим слоем, припаянным ко всем швам.
  8. Заполните стык между плиточным полом и фундаментной стеной уретановым герметиком или каменноугольной смолой, чтобы сформировать термитный барьер.
  9. Используйте обработанные консервантом деревянные столбы на плите пола в подвале или поместите столбы на гидроизоляцию или бетонную подставку, приподнятую на 1 дюйм над полом.
  10. Вспышка полых стальных колонн наверху для остановки термитов.Твердые стальные несущие пластины также могут служить щитом от термитов наверху деревянного столба или полой стальной колонны.

Пенопласт и изоляционные материалы из минеральной ваты не имеют пищевой ценности для термитов, но они могут обеспечить защитное укрытие и облегчить проходку туннелей. Изоляционные установки могут быть детализированы для облегчения осмотра, хотя часто за счет снижения тепловой эффективности.

В принципе, щитки от термитов обеспечивают защиту, но на них не следует полагаться как на барьер.Термитные экраны показаны в этом документе как компонент систем внешней изоляции. Их цель — вытеснить любых насекомых, пролезающих через стену, наружу, где их можно будет увидеть. По этой причине щитки от термитов должны быть сплошными, а все швы должны быть заделаны, чтобы не допустить обхода насекомыми.

Эти опасения по поводу изоляции и ненадежности защиты от термитов привели к выводу, что обработка почвы является наиболее эффективным методом борьбы с термитами с помощью изолированного фундамента.Однако ограничения на широко применяемые термитициды могут сделать этот вариант недоступным или вызвать замену более дорогими и, возможно, менее эффективными продуктами. Эта ситуация должна стимулировать использование методов изоляции, которые улучшают визуальный осмотр и создают эффективные барьеры для термитов. Для получения дополнительной информации о методах борьбы с термитами см. NAHB (2006).

СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ РАДОНОМ

Рисунок 2-9F. Методы контроля радона для подвалов, деталь опор

Рисунок 2-9S.Методы контроля радона для подвалов, деталь подоконника

Строительные методы минимизации проникновения радона в подвал подходят там, где есть разумная вероятность присутствия радона (см. Рисунки 2-9s, 2-9f и 2-10). Чтобы определить это, свяжитесь с государственным радоновым персоналом. Общие подходы к минимизации радона включают (1) удаление газа из почвы, окружающего подвал, и (2) герметизацию стыков, трещин и проникновений в фундаменте.

Герметизация цокольного этажа

  1. Используйте сплошные трубы для отвода сточных вод в пол к дневному свету или механические ловушки, отводящие в подземные стоки.
  2. Используйте полиэтиленовую пленку толщиной не менее 6 мил (минимум) под плитой поверх гравийного дренажного слоя. Эта пленка служит замедлителем радона и влаги, а также предотвращает проникновение бетона в основание заполнителя под плитой во время ее заливки. Сделайте прорезь «x» в полиэтиленовой мембране, чтобы получить отверстия. Поднимите язычки и заклейте их до места проникновения герметиком или лентой. Следует проявлять осторожность, чтобы случайно не пробить барьер; если возможно, рассмотрите возможность использования окатанного руслового гравия.Гравий в русле реки обеспечивает более свободное движение почвенного газа, а также не имеет острых краев, которые могли бы проникнуть в полиэтилен. Края пленки должны быть притерты не менее 12 дюймов. Полиэтилен должен выступать за верхнюю часть фундамента или быть герметично прилегающим к стене фундамента.
  3. Обработайте стык между стеной и плиточным полом и заделайте полиуретановым герметиком, который хорошо прилегает к бетону и является долговечным.
  4. Избегайте создания желобов по периметру плиты, которые обеспечивают прямой выход в почву под плитой.
  5. Минимизируйте растрескивание при усадке, сохраняя содержание воды в бетоне как можно более низким. При необходимости используйте пластификаторы, а не воду, чтобы улучшить удобоукладываемость.
  6. Укрепите плиту проволочной сеткой или волокнами, чтобы уменьшить растрескивание при усадке, особенно возле внутреннего угла плит L-образной формы.
  7. Если используются, обработайте контрольные швы с углублением на 1/2 дюйма и полностью заполните это углубление полиуретановым или аналогичным герметиком.
  8. Сведите к минимуму количество заливок, чтобы избежать холодных стыков.Начните отверждение бетона сразу после заливки в соответствии с рекомендациями Американского института бетона (1980; 1983). При 70F требуется не менее трех дней, а при более низких температурах — больше. Используйте непроницаемый покровный лист или влажную мешковину для облегчения отверждения. Национальная ассоциация производителей готовых смесей предлагает также использовать пигментированный отвердитель.
  9. Создайте зазор шириной не менее 1/2 дюйма вокруг всех вводов водопровода и инженерных сетей через плиту на глубину не менее 1/2 дюйма.Заполните полиуретаном или аналогичным герметиком.
  10. Не устанавливайте отстойники в подвалах в радоноопасных зонах без крайней необходимости. Если используется, накройте поддон герметичной крышкой и выпустите наружу. Используйте погружные насосы.
  11. Установите механические ловушки на всех необходимых сточных трубах пола, выходящих через гравий под плитой.
  12. Разместите отводы конденсата HVAC таким образом, чтобы они стекали дневному свету за пределы ограждающей конструкции или в герметичные отстойники в подвале.Отводы конденсата, которые соединяются с сухими колодцами или другой почвой, могут стать прямыми путями для почвенного газа и могут быть основным входом
.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *