Автомат узо это – устройство защитного отключения, выбор узо, схемы

Что такое узо в электрике

Принцип работы УЗО (УЗО-Д)

В основе работы УЗО-Д заложена фиксация тока утечки на «землю» и отключения сети при ее появлении. Факт утечки обнаруживается по разнице между токами: выходящим из УЗО и возвращающимся в него через нейтраль.

Если сеть в порядке, то они равны по величине, но противоположны по направлению. При появлении утечки, например, человек коснулся провода, часть тока уйдет через его тело «на землю» по другому контуру, и в итоге ток возвращающийся в УЗО через нейтраль будет меньше выходящего.

Такая же ситуация возникнет, если в каком-то электроприборе нагрузки нарушилась изоляция и под напряжением оказался корпус или другая деталь. Человек, задев за них создаст дополнительный контур «на землю», часть тока пойдет по нему и баланс нарушится (эта ситуация показана на рисунке).

Разницу между выходящим и входящим токами засекает трансформатор с сердечником в виде кольца. Фазный провод и нейтраль N проходят внутри него и служат первичной обмоткой. Вторичная обмотка подключается к исполнительному механизму, размыкающему контакты.

Разумеется, при повреждении изоляции контур ответвления может образоваться и без «участия» человека, но и в этом случае УЗО также сработает и защитит участок сети от опасных последствий (например, нагрева и пожара). Символом «Т» на рисунке обозначена кнопка, включающая схему тестирования устройства – УЗО -Д должно сработать при ее нажатии.

Этот же принцип используется и для трехфазных устройств защиты, однако в них дифференциальный ток во вторичной обмотке появляется не только при утечках, но и при «перекосе фаз» (неравномерно распределенной между фазами нагрузке), поэтому разработаны дополнительные схемы, исключающие срабатывание из-за нарушения симметрии.

Что такое УЗО в электрике и как его правильно подключить

Практика показала, что УЗО, которое еще иногда называют дифференциальным выключателем, очень эффективное защитное устройство для быта, и сегодня только в одной Западной части Европы применяется сотни миллионов этих приборов разного типа.

Но все же, что такое узо в электрике? – это современное, очень эффективное, во многих схемах безальтернативное средство призванное защищать людей от поражения электричеством.

УЗО также защищает электроустановки от возникновения пожара, от возгорания, которое может произойти в результате протекания тока утечки.

Понятие – устройство защитного отключения, принятое в литературе, самым точным образом определяет значение этого прибора, само название говорит за себя – это оборудование отключающее электричество с целью защиты. Но, что и кого оно защищает?

Если автоматический выключатель должен защищать электрическую проводку, то УЗО служит на страже безопасности людей. Оно обеспечивает отключение напряжения при утечке тока на землю.

Что делает УЗО?

Устройства защитного отключения (УЗО) постоянно сравнивают ток, протекающий к электроприбору с током, протекающим от электроприбора (по нейтрали) и распознает утечку из электросети по появлению разницы между входящим и выходящим токами.

Когда разность токов достигает опасного для жизни человека значения (обычно это 30 мА), то УЗО отключает напряжение. Таким образом, ток утечки, текущий через поврежденную изоляцию или через тело человека, не успевают причинить вреда, т.к. время срабатывания УЗО очень мало.

В каких случаях УЗО оказывается полезно?

В случаях повреждения изоляции проводов в электроприборах. Например, внутри стиральной машинки повреждена изоляция на фазном проводе, в результате чего он коснулся корпуса.

Устройство защитного отключения (УЗО) тут-же отключит электричество, потому что ток, ушедший в квартиру по фазному проводу, не вернулся в УЗО (с корпуса машинки он по проводу «заземления» вернулся в щиток, минуя УЗО и следовательно, входящий и исходящий токи через УЗО оказались различны).

При неосторожном обращении с электропроводкой. Вот классический пример. Мужчина сверлит стену, опираясь голой ногой на батарею, и попадает в фазный провод. Ток, пройдя по цепи «металлический корпус дрели — рука — грудная клетка — нога — батарея» вызывает паралич сердца и/или остановку дыхания.

Но если есть УЗО, то оно сразу «почувствует», что часть тока не вернулось (та часть, которая прошла через человека и ушла в батарею). Напряжение будет отключено столь быстро, что беды не случится. Конечно, человека током дернет, но не более того.

Когда УЗО не поможет?

Увы, Устройства защитного отключения не так уж интеллектуально, чтобы различить, что именно включено в электрическую цепь — человек или лампочка. Если утечки тока нет — все в порядке. Почему тогда считается, что УЗО значительно повышает безопасность?

Да потому, что подавляющее большинство случаев поражения электрическим током так или иначе связано с утечкой тока — ситуацией, которую распознает УЗО. Вероятность возникновения опасных для жизни ситуаций (т.е. когда ток проходит через грудь) без утечки значительно ниже.

Сколько штук УЗО нужно иметь?

Точное количество приборов Устройство защитного отключения (УЗО), которое Вам потребуется, сможет определить лишь специалист после проведения соответствующих расчетов. Например, в однокомнатной квартире скорее всего будет достаточно одного УЗО, рассчитанного на ток утечки в 30 мА.

В четырехкомнатной квартире, где установлено пятнадцать групп розеток, лучше использовать 5 УЗО, а также по одному УЗО на всю группу освещения, электроплиту и водонагреватель. Для контроля всей электропроводки на входе в коттедж можно установить дополнительно к расчетным одно общее УЗО с номинальным отключающим током 300 мА.

Однако, чтобы не перегружать домашнюю сеть лишней автоматикой, рациональнее использовать дифференциальные автоматы.

В каких случаях установка УЗО нецелесообразна?

Например, в случае старой ветхой проводки. Свойство устройства защитного отключения (УЗО) обнаруживать утечку тока может принести больше проблем, чем пользы, если оно начнет непредсказуемо срабатывать.

А при старой электропроводке это может начаться в любой момент, даже при первом включении УЗО. Поэтому в такой ситуации лучшим выбором, возможно, будет не устанавливать УЗО в цепь электроснабжения всей квартиры, а в местах с повышенной опасностью использовать розетки с встроенным УЗО.

Прежде, чем купить устройство защитного отключения (УЗО) следует обратить внимание на маркировку прибора — на лицевой панели каждого УЗО обязательно должно присутствовать значение номинального тока, который оно способно проводить в продолжительном режиме, и номинального отключающего дифференциального тока, вызывающего срабатывание устройства. Остальные сведения можно располагать и на боковых поверхностях.

Стоит также отметить, что помимо оригинальных УЗО известных производителей на белорусском рынке появилось огромное количество самых разнообразных подделок УЗО неустановленного происхождения и имеющих часто привлекательный внешний вид, но по техническим параметрам не выдерживающих даже приемосдаточных испытаний.

Применение подобных устройств совершенно недопустимо, поэтому, при выборе УЗО необходимо обратить внимание и на наличие сопроводительной технической документации, в том числе обязательно двух сертификатов — сертификата соответствия и сертификата пожарной безопасности.

Виды УЗО

УЗО бывают разные — трехфазные и однофазные… Но на этом деление УЗО на подклассы не завершается. В настоящий момент на рынке присутствуют 2 принципиально различающиеся категории УЗО:

1. электромеханические (независящие от сети),
2. электронные(зависящие от сети).

Рассмотрим по отдельности принцип действия каждой из категорий.

Электромеханические УЗО

Родоначальники УЗО – электромеханические. В основе принцип точной механики т.е. заглянув внутрь такого УЗО вы не увидите компараторов операционных усилителей, логики и тому подобного.

Состоит из нескольких основных компонентов:
• Так называемый трансформатор тока нулевой последовательности, его цель отследить ток утечки и передать его с неким Ктр на вторичную обмотку( I 2), I ут= I 2*Ктр (весьма идеализированная формула, однако отражающая суть процесса).
• Чувствительный магнитоэлектрический элемент (запираемый т.е. при срабатывании без внешнего вмешательства не может вернуться в исходное состояние – защелка) – играет роль порогового элемента.
• Реле – обеспечивает расцепление в случае если сработала защелка.

Данный тип УЗО требует высокоточной механики для чувствительного магнитоэлектрического элемента. В настоящий момент всего несколько мировых компаний продают электромеханические УЗО. Их стоимость значительно выше цены на электронные УЗО.

Почему же в большинстве стран мира получили распространение именно электромеханические УЗО? Все очень просто – данный тип УЗО сработает в случае обнаружения тока утечки при любом уровне напряжения в сети.

Почему этот фактор(независимость от уровня напряжения сети) столь важен?

Это вызвано тем что при использовании работоспособного(исправного) электромеханического УЗО мы гарантируем в 100% случаях срабатывание реле и соответственно отключение подачи энергии потребителю.

В электронных УЗО этот параметр тоже велик, но не равен 100%(как будет показано далее это связанно с тем что при определенном уровне напряжения сети схема электронного УЗО окажется не работоспособной), а в нашем случае каждый процент – это возможно человеческие жизни (будь то прямая угроза жизни человека при касании им проводов, либо косвенная, при возникновении пожара от обгорания изоляции).

В большинстве так называемых “развитых” стран электромеханические УЗО – это эталон и устройство обязательное к повсеместному использованию. В нашей стране постепенно идут подвижки в сторону обязательного использования УЗО, однако потребителю в большинстве случаев не дается информации о типе УЗО, что влечет за собой использование дешевых электронных УЗО.

Электронные УЗО

Такими УЗО наводнен любой строительный рынок. Стоимость на электронные УЗО местами ниже чем на электромеханические до 10 раз.

Недостаток таких УЗО, как уже писалось выше, не 100% гарантия при исправном УЗО получить его срабатывание в следствии появления тока утечки. Достоинство – дешевизна и доступность.

В принципе электронное УЗО строится по той же схеме, что и электромеханическое (Рис.1). Разница заключается в том, что место чувствительного магнитоэлектрического элемента занимает элемент сравнения (компаратор, стабилитрон). Для работоспособности такой схемы понадобится выпрямитель, небольшой фильтр,(возможно даже КРЕН).

Т.к. трансформатор тока нулевой последовательности – понижающий (в десятки раз), то также необходима цепочка усиления сигнала, которая кроме полезного сигнала также будет усиливать помеху(или сигнал небаланса присутствующий при нулевом токе утечки). Из вышесказанного очевидно, что момент срабатывании реле, в данном типе УЗО определяется не только током утечки, но и сетевым напряжением.

Если Вы не можете позволить себе электромеханическое УЗО, то брать электронное УЗО все же стоит, т.к. оно обеспечивает срабатывание в большинстве случаев.

Существуют также случаи, когда покупать дорогое электромеханическое УЗО не имеет смысла. Одним из таких случаев является использование при питании квартиры/дома стабилизатора, либо источника бесперебойного питания (ИБП). В этом случае брать электромеханическое УЗО смысла не имеет.

Сразу отмечу, что я веду речь о категориях УЗО их плюсах и минусах, а не о конкретных моделях т.к. Вы можете купить некачественно УЗО как электромеханического так и электронного типов. При покупке спрашивайте сертификат соответствия, т.к. многие электронные УЗО представленные на нашем рынке не сертифицированы.

Характеристики УЗО

• Производитель.
• Наименование модели. В данном случае буквы «ВД», в названии модели, означают «Выключатель Дифференциальный».
• Рабочий ток. Максимальная величина тока, который данное УЗО может коммутировать. Другими словами, если на линии, которое защищает УЗО с рабочим током 25А будет нагрузка 30А, устройство выйдет из строя.
• Параметры электрической сети. Здесь указываются два основных параметра под которые рассчитанное данное устройство: напряжение – 230В и частота – 50Гц. Это стандартные характеристики для бытовой электросети в России.
• Ток утечки. Величина тока утечки, при котором сработает УЗО.
• Тип УЗО. В данном случае это устройство «АС», для переменного тока. Подробнее все типы мы рассмотрим далее.
• Рабочий температурный диапазон. От -25 до +40 градусов Цельсия.
• Номинальный условный ток короткого замыкания. Это величина возможного тока при КЗ, которое сможет выдержать УЗО без потери работоспособности, если будет защищена автоматическим выключателем соответствующего номинала.
• Схема устройства УЗО. В зависимости от производителя, маркировки на устройствах могут незначительно отличаться, добавляться или убираться некоторые характеристики. Но основа везде одинакова и такие важные показатели как рабочий ток и ток утечки, указываются всеми и всегда.

Отличие дифференциального автомата от УЗО

Устройство защитного отключения (УЗО) — коммутационный аппарат, который защищает человека от прямого или косвенного поражения электрическим током, а также контролирует текущее состояние электропроводки, и при возникновении в ней каких-либо повреждений в виде утечек, отключает ее.

УЗО не защищает электропроводку и электрооборудование от коротких замыканий и перегрузки — его самого необходимо защищать, устанавливая перед ним автоматический выключатель.

Дифференциальный автомат (дифавтомат) — это коммутационный аппарат, который совмещает в одном корпусе и автоматический выключатель, и УЗО, т.е. дифференциальный автомат способен защищать электрическую сеть от коротких замыканий и перегрузов, а также от возникновения утечек, связанных с повреждением электропроводки, электрических приборов и при попадании человека под напряжение.

Дифференциальный автомат = УЗО + Автомат.

Подключение УЗО в квартире

Типовая схема подключения УЗО в квартире приведена на рисунке. Видно, что общее УЗО включается как можно ближе к вводу, но после счетчика и главного (подъездного) автомата.

Там же на врезке показано, что в системе TN-C общее УЗО включать нельзя. При необходимости отдельных УЗО для групп потребителей их включают сразу же ЗА соответствующими автоматами, выделено желтым на рисунке.

Номинальный ток вторичных УЗО берут на ступень-две выше, чем у «своего» автомата: для ВА-101-1/16 – 20 или 25 А; ВА-101-1/32 – 40 или 50 А. Но это в новых домах, а в старых, где защита нужнее всего: земли нет, проводка аховая? Кто-то там обещал просветить на предмет подключения УЗО без земли. Верно, как раз до этого дело и дошло.

Помните, что:
• Ставить общее УЗО или дифавтомат на квартиру с проводкой TN-C недопустимо.
• Потенциально опасные потребители должны быть защищены отдельными УЗО.
• Защитные проводники розеток или розеточных групп, предназначенных для подключения таких потребителей, должны быть кратчайшим путем заведены на ВХОДНУЮ нулевую клемму УЗО, см. схему справа.
• Допускается каскадное включение УЗО при условии, что верхние (ближние к электровводу УЗО) менее чувствительны, чем оконечные.

Человек сообразительный, но незнакомый с тонкостями электродинамики (чем, кстати, грешат и многие дипломированные электрики-силовики) может возразить: «Погодите, а в чем проблема-то? Ставим общее УЗО, заводим на его входной ноль все РЕ – и готово, защитный проводник не коммутируется, заземлились без земли!»

Так, да не так. Отрезок РЕ с соответствующим отрезком нуля и эквивалентным сопротивлением потребителя R образуют петлю, охватывающую магнитопровод дифтрансформатора, см. принцип работы УЗО-Д. Т.е., на магнитопроводе появляется ПАРАЗИТНАЯ обмотка, нагруженная на R. Хотя R мало (48,4 Ом/кВт), на синусоиде в 50 Гц влиянием паразитной обмотки можно пренебречь: длина волны излучения – 6000 км.

Электромагнитное поле установки и шнура к ней также исключаем из рассмотрения. Первое сосредоточено внутри аппарата, иначе он не пройдет сертификацию и не поступит в продажу. В шнуре же провода проходят вплотную друг к другу, и их поле сосредоточено между ними независимо от частоты, это т. наз. Т-волна.

Но при пробое на корпус электроустановки или при наличии наводок в сети по паразитной петле проскакивает короткий мощный импульс тока.

В зависимости от конкретных факторов (просчитать которые точно может только специалист с опытом научной работы и на мощном компьютере) возможны два варианта:
1. «Анти-дифференциальный» эффект: всплеск тока в паразитной обмотке компенсирует разбаланс токов в фазе и нуле и УЗО будет, что называется, мирно сопеть носиком в подушку, когда на проводах уже повисла скрюченная головешка. Случай исключительно редкий, но крайне опасный.
2. Также возможен «супер-дифференциальный» эффект: наводка усиливает разбаланс токов, и УЗО срабатывает без утечки, побуждая хозяина к тягостным размышлениям: почему то и дело выбивает УЗО, если в квартире все исправно?

Величина обоих эффектов сильно зависит от размеров паразитной петли; тут сказывается ее открытость, «антенность». При длине РЕ до полуметра эффекты пренебрежимо малы, но уже при его длине в 2 м вероятность несработки УЗО возрастает до 0,01% По цифрам это мало, но по статистике – 1 шанс из 10 000. Когда речь идет о человеческой жизни, это недопустимо много. А если в квартире без заземления проложена паутина из «защитных» проводников, то чего удивляться, если УЗО «вышибает» при включении зарядки мобильника.

В квартире с повышенной пожароопасностью допустимо, при обязательном наличии индивидуальных УЗО потребителей, включенных по рекомендуемой схеме, ставить и общее ПОЖАРНОЕ УЗО на 100 мА разбаланса и с номинальным током на ступень выше, чем у защитных, независимо от тока отсечки автомата.

В описанном выше примере для хрущевки нужно подключить УЗО и автомат, но не дифавтомат! При выбивании автомата УЗО должно остаться в работе, иначе резко возрастает вероятность несчастного случая.

Поэтому УЗО по номиналу нужно брать на две ступени выше автомата (63 А для разобранного примера), а по разбалансу – на ступень выше оконечных 30 мА (100 мА). Еще раз: в дифавтоматах номинал УЗО делают на ступень выше тока отсечки, поэтому для проводки без земли они не годятся.

Источники: electricvdome.ru, elektrika-svoimi-rykami.com, www.eplan.by, electricalschool.info, vopros-remont.ru, karkasnik.su

first-apartment.ru

УЗО+автомат или дифавтомат? / Статьи и обзоры / Элек.ру

Защита человека от поражения электрическим током является важнейшей задачей в организации электробезопасности. Она состоит из ряда мер, которые необходимо выполнять при организации электроснабжения жилых и офисных зданий. Одним из главных таких мероприятий является установка в электрощитах устройств защитного отключения. Сокращенно они пишутся УЗО, а в нормативных документах называются выключателями дифференциального тока (ВДТ). Данные устройства реагируют на утечку тока.

Простыми славами, под утечкой тока можно понимать не штатную аварийную ситуацию в электроустановке. Если повредилась изоляция и ток начал «утекать» в землю, если открытые токопроводящие части каким-либо образом попали на землю, если человек случайно коснулся токопроводящих частей и ток «потек» через его тело и так далее. Все это является не штатной работой электроустановки и несет в себе большую опасность как для человека, так и для его имущества. Вот именно поэтому необходимо устанавливать устройства защитного отключения в электрощитах.

Существуют два вида устройств защитного отключения — это ВДТ (выключатель дифференциального тока) и АВДТ (автоматический выключатель дифференциального тока). Как видите, разница между ними всего в одном слове, но оно значит очень много. Ниже рассмотрим более подробно каждое устройство защитного отключения.

ВДТ, он же в бытовом сленге УЗО, устроен таким образом, чтобы мог своевременно отключить участок цепи, в котором возникла утечка тока. Это все его функции. Вроде на первый взгляд мало, но зато им выполняется очень важное дело.

Таким устройством можно защищать одну или несколько групп потребителей. При использовании УЗО необходимо помнить одну очень важную вещь. Оно не имеет внутри встроенной защиты от сверхтоков. Участок цепи можно перегрузить током, на который не рассчитан кабель, или может произойти короткое замыкание. Вот на это ВДТ не среагирует и никогда не отключится. Токи перегрузки или короткого замыкания могут вывести из строя не только кабель и само защитное устройство, но и принести вред человеку. Поэтому только одни УЗО нельзя устанавливать в электрощитах. Их необходимо защищать с помощью обычных автоматических выключателей. То, что на его корпусе есть номинал в амперах указывает только на величину максимального тока, который могут коммутировать его контакты и все. Если на устройстве защитного отключения написано, например, 40А, то оно не сработает, когда протекаемый через него ток превысит 40А. В этом случае ВДТ будет просто греться и плавиться. Вот это обязательно необходимо знать, при разработке схемы или просто при установке УЗО в щиток. Очень редко, но встречаются схемы, где ВДТ установлены без защиты от сверхтоков, то есть неправильно. Поэтому будьте тут внимательнее.

АВДТ, он же в бытовом сленге дифавтомат, устроен таким образом, чтобы мог своевременно отключить участок цепи, в котором возникла утечка тока, перегрузка или короткое замыкание. Как видите, в данном устройстве защитного отключения присутствуют функции обычного автоматического выключателя. Это делает АВДТ универсальным, логически законченным и более удобным в эксплуатации устройством. То есть, для защиты одной группы потребителей можно установить один дифавтомат вместо пары УЗО с автоматическим выключателем.

Появление дифавтоматов, на первый взгляд, упростило задачу в разработке схемы электрощита. Можно же установить на все группы потребителей одни АВДТ. Так все будет надежно защищено и займет не так много места. Но, помимо плюсов у них есть и минусы. Самым главным минусом для нашего обывателя является их стоимость. Если собирать щит только на одних дифавтоматах, то он будет очень дорогой. Поэтому обычные УЗО пользуются лучшим спросом в отличии от АВДТ.

Их отличие в названии только в одном слове как раз и указывает на возможность защиты данных устройств от сверхтоков. Простой ВДТ ее не имеет, а АВДТ уже имеет. Слово «автоматический» на это и указывает. Наличие таких устройств защитного отключения позволяет разрабатывать более гибкие схемы электрощитов, которые будут удовлетворять всем современным нормам электробезопасности.

Теперь перейдем к дилемме «УЗО+автомат или дифавтомат?».

Современные нормативные документы по электробезопасности требуют выполнять определенные меры для защиты человека и его имущества от опасного действия электрического тока. Только следуя всем пунктам можно этого добиться. Самым важным является жизнь человека. Поэтому, в первую очередь, необходимо организовать ее защиту от поражения электрическим током. Для этих целей выполняют разные меры, одной из которых является установка в электрощите устройства защитного отключения (УЗО). Дальше по важности идет сохранность имущества человека. Для этого все кабели защищают от перегрузки и от действия токов короткого замыкания с помощью автоматических выключателей. Казалось бы, что тут все просто и только необходимо на все группы розеток установить в электрощите УЗО и автоматы. Но, существует и другое защитное устройство, которое может выполнять все эти функции. Это автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ).В быту очень широко прижилось его название как дифавтомат. Итак, теперь у нас возник вопрос, что лучше выбрать УЗО с автоматом или дифавтомат? Давайте вместе попробуем разобраться и найти ответ на него.

Дальше я сравню оба варианта по разным критериям:

1. Занимаемое место в электрощите. Пара УЗО и автоматический выключатель занимают три модуля, а дифавтомат два. Если нужно защитить два кабеля, то две пары УЗО+автомат займут шесть модулей, а два дифавтомата всего четыре. Получается, что установка в щите АВДТ позволяет экономить место. Но, очень часто для уменьшения бюджета щитка к одному устройству защитного отключения подключают несколько автоматов. Например, если к УЗО подключить три автоматических выключателя, то они вместе займут пять модулей. Тогда получится, что для защиты трех кабелей необходимо пять модулей, а если ставить дифавтоматы, то нужно будет уже шесть модулей. Поэтому тут вопрос выигрыша места в щитке спорный.
2. Схема подключения. дифавтомат подключается очень просто. На его входные контакты необходимо подать фазу и ноль. Дальше фазный и нулевой рабочий проводники от нагрузки нужно подключить к его выходным контактам. Пара УЗО+автомат в сложности схемы подключения немного проигрывают. Тут нужно делать дополнительную перемычку, чтобы фазу подать с автомата на УЗО. Если к устройству защитного отключения планируется подключать несколько групповых автоматических выключателей, то здесь уже необходимо устанавливать дополнительную нулевую шину. Хотя можно отказаться от ее использования путем установки двухполюсных автоматических выключателей. К такому автомату нужно будет подключать сразу фазу и рабочий ноль. На рисунке ниже наглядно показаны разные варианты схем подключения данных устройств.
3. Удобство в эксплуатации и наглядном понимании схемы щитка. Для пользователя электрощитом однозначно будет удобнее схема на дифавтоматах. В ней на каждую группу розеток стоит свой АВДТ. Думать много тут не нужно и, открыв крышку щитка, будет все понятно даже домохозяйке. Вот схема на УЗО с автоматическими выключателями читается пользователем намного сложнее. Хорошо, когда УЗО и его автомат стоят рядом и интуитивно можно сообразить, что это одна пара, которая отвечает за конкретную группу розеток. Но, если к одному УЗО будет подключено несколько автоматов, то читаемость схемы щитка сильно падает, особенно, когда они стоят в разных местах или даже на разных дин-рейках.

4. Стоимость комплектующих. Если взять пару УЗО с автоматическим выключателем и дифавтомат с одинаковыми характеристиками, то первые будут намного дешевле чем АВДТ. дифавтомат стоит где-то в 1,5-1,8 раза дороже, чем стоят вместе УЗО и автоматический выключатель. Это обусловлено тем, АВДТ более сложное устройство. Умные инженера смогли в одном корпусе размером два модуля уместить функции двух совершенно разных устройств, которые вместе занимают три модуля. За это придется доплатить.

5. Поиск не исправности. Это, пожалуй, самый интересный критерий, по которому можно сравнить оба варианта. С парой УЗО+автомат все просто. Если сработал автоматический выключатель, то значит, что произошло, либо короткое замыкание, либо перегрузка. Если сработало УЗО, то где-то появилась утечка тока. Это очень сильно облегчает поиски неисправности. С дифавтоматами дело обстоит немного по-другому. Если он сработал, то будет неизвестно по какой причине. Это сильно затрудняет поиск неисправности и на это может потребоваться много времени. Скорее всего придется приглашать на выручку электрика. Правда, если брать АВДТ из более дорогих и профессиональных серий, то в них предусмотрена встроенная индикация, по которой можно определить характер неисправности. Например, у производителя АВВ серии DS201 все дифавтомат имеют специальные флажки голубого цвета в рукоятке управления. Если произошла утечка, то вместе с отключающейся ручкой выпадает этот сигнальный флажок. Если он не появился, то соответственно, где-то в цепи произошло короткое замыкание или просто вы перегрузили защитное устройство.

Это все различия, на которые стоит обращать внимание в вопросе выбора пары УЗО с автоматическим выключателем или дифавтомата. Только хорошо проанализировав их и взвесив все «За» и «Против» можно смело идти в магазин.

Источник: Компания «Уралэнерго».

www.elec.ru

УЗО основные характеристики. Часть 1

Приветствую вас, уважаемые читатели сайта  http://elektrik-sam.info.

Эта статья продолжает цикл публикаций по электрическим аппаратам защиты, и в ней пойдет речь об устройствах защитного отключения, мы познакомимся с их основными характеристиками, которые необходимо знать, чтобы правильно ориентироваться при их выборе.

Основные характеристики УЗО указываются на передней панели корпуса, также там наносится торговая марка или бренд производителя и каталожный или серийный номер.

Итак, первая основная характеристика:

Номинальный ток УЗО In — максимальный ток, который УЗО может выдерживать длительное время, сохраняя при этом свою работоспособность и защитные функции. Указывается на передней панели.

Номинальный ток УЗО выбирается из стандартного ряда:

In = 6; 16; 25; 40; 63; 80; 100; 125 А.

Значение номинального тока, как правило, определяется сечением используемых проводников внутри самого УЗО и конструкцией его силовых контактов.

Характеристики УЗО, так же, как и для автоматических выключателей указываются для температуры окружающего воздуха +30°С.

УЗО выполняет защиту только от токов утечки, а от токов перегрузки и короткого замыкания – нет, поэтому последовательно с УЗО необходимо устанавливать автоматический выключатель. Еще раз запоминаем – вместе с УЗО необходимо устанавливать автоматический выключатель!

Номинальный ток УЗО желательно выбирать на ступень выше номинального тока автоматического выключателя, контролирующего данный участок сети. Подробно об этом читайте в статье и смотрите видео Почему УЗО выбирают на ступень выше?

Т.е., если участок цепи защищает автомат на 16А, то УЗО желательно выбирать с номинальным током на ступень выше — 25А.

Следующая характеристика:

Номинальный отключающий дифференциальный ток IΔn — это ток утечки, при котором УЗО должно срабатывать при заданных условиях.
Этот параметр также называют чувствительностью УЗО или уставкой по току утечки.

Выбирается из следующего ряда:

IΔn = 6, 10, 30, 100, 300, 500 мА.

Это второй основной параметр УЗО, указывается на передней панели в амперах:

IΔn = 0,006; 0,01; 0,03; 0,1; 0,3; 0,5 А.

Для защиты человека от поражения электрическим током при непосредственном прикосновении к токоведущим частям, УЗО должны срабатывать при дифференциальном токе не более 30 мА, поскольку большие значения тока опасны для жизни человека.

В индивидуальных жилых домах для защиты групповых цепей внутри дома (например, группы розеток, группы освещения) обычно устанавливают УЗО с уставкой 30 мА, т.к. при меньшем значении тока возможны ложные срабатывания (в электропроводке квартиры всегда есть естественный фоновый ток утечки).

Для влажных групп, в цепи которых включены душевая кабина, бойлер, стиральная машина, посудомоечная машина, если они выполнены отдельной линией, необходимо устанавливать УЗО с уставкой по току утечки 10 мА, поскольку влажная среда особо опасна сточки зрения электробезопасности.

В остальных случаях применяется УЗО с током утечки 30 мА (например, одна группа используется на несколько потребителей — ванная, коридор и кухня).

Для того, чтобы избежать частых срабатываний, под защитой одного УЗО не надо делать слишком больших групп.

В небольшой квартире можно установить одно общее УЗО с чувствительностью 30 мА в квартирном электрощитке. Однако в этом случае, если в линии возникнет ток утечки, то УЗО полностью обесточит всю квартиру.

Удобнее устанавливать отдельное УЗО на каждую групповую линию, или по одному на несколько групп — группу розеток, сан.узел, стиральную машину. В этом случае при появлении тока утечки в групповой цепи, будет отключена только эта группа, а другие электроприборы в других группах будут работать.

После вводного автомата устанавливается так называемое «противопожарное УЗО» с дифференциальным током 100 или 300 мА. Его назначение — контролировать состояние изоляции электропроводки и защищать от пожара. Со временем состояние изоляции электропроводки и оборудования постепенно ухудшается, и появляются условия для образования тока утечки. Этот ток может привести к нагреву какой-либо части электрооборудования или элементов строительной конструкции и, как следствие, привести к возгоранию.

Ориентировочное граничное значение мощности, которая способна вызвать возгорание горючих материалов дерева и пластмассы составляет 60 Вт. Чтобы предупредить возникновения пожара используют УЗО с уставками 100 или 300 мА, что меньше величины тока, вызывающего возгорание.

В жилых квартирах обычно применяются УЗО с дифференциальным током 100 мА.

В частном доме либо офисе лучше устанавливать УЗО с чувствительностью 300 мА, поскольку установка УЗО на меньший дифференциальный ток может приводить к ложным срабатываниям, особенно если электропроводка сильно разветвленная.

Двигаемся дальше:

Номинальный неотключающий дифференциальный ток IΔn0 – дифференциальный ток, который не вызывает отключение УЗО при заданных условиях эксплуатации.

Равен половине значения тока уставки:
IΔn0 = 0,5 IΔn.

Т.е. если через УЗО протекает дифференциальный ток, меньший номинального неотключающего дифференциального тока, УЗО не должно срабатывать. Дифференциальный ток, при котором УЗО автоматически срабатывает, должно находиться в диапазоне от номинального неотключающего дифференциального тока (IΔn0) до номинального отключающего дифференциального тока (IΔn).

Это очень важный параметр, который показывает, что УЗО с током отключения 10 мА должно срабатывать в диапазоне токов 5-10 мА, а УЗО на 30 мА – в диапазоне 15-30 мА. Т.е. УЗО с уставкой 10 мА может сработать при токе утечки от 5 мА, а УЗО с уставкой 30 мА может сработать при токе от 15 мА.

Идем дальше, следующая характеристика:

Номинальное напряжение Un – действующее значение напряжения, при котором УЗО полностью работоспособно. Обычно 220В или 380В. Также указывается на передней панели.

Для электронных УЗО это очень важный параметр, поскольку отклонение напряжение в электросети сети от номинального сильно влияет на его работоспособность.

Следующая характеристика:

Номинальный условный ток короткого замыкания Inc – показывает, какой максимальный ток короткого замыкания УЗО может выдержать и при этом остаться работоспособным (не выйти из строя). Определяет надежность и прочность УЗО, качество исполнения его механизма и электрических соединений. Иногда этот параметр называют «стойкостью к токам короткого замыкания».

Значения номинального тока короткого замыкания стандартизованы и равны:

Inc = 3000; 4500; 6000; 10 000 А.

Указываются на передней панели либо символом: например, Inc = 10 000 А, либо соответствующими цифрами в прямоугольнике.

В быту лучше использовать УЗО с показателем 6000 А. Кстати, в европейских странах не допускаются к эксплуатации УЗО с Inc, меньшим, чем 6000 А.

Двигаемся дальше:

Номинальная коммутационная способность Im— действующее значение ожидаемого тока, который УЗО способно включить, пропускать в течение времени размыкания и отключить при заданных условиях эксплуатации без нарушения своей работоспособности. Должна быть не менее чем в 10 раз больше номинального тока или равна 500 А.

Im = 10 In или 500 А.

Значение этого параметра зависит от конструкции механизма отключения и качества контактов. УЗО хорошего качества имеют, как правило, гораздо более высокую коммутационную способность — 1000, 1500 А. Они надежнее, и в случае аварийной ситуации, например, при коротком замыкании на землю, УЗО, гарантированно отключат электроустановки, опережая автомат защиты.

Следующий параметр:

Номинальное время отключения Tn — это промежуток времени от момента внезапного появления отключающего дифференциального тока и до момента гашения дуги на всех полюсах УЗО.

Предельно допустимое время отключения УЗО — 0,3с. У электромеханических УЗО высокого качества быстродействие составляет 20-30 мс.

В следующей статье мы продолжим рассматривать характеристики УЗО.

УЗО основные характеристики. Часть 2.

Чтобы не пропустить выход новых статей по этой теме, подписывайтесь на новости сайта, форма подписки внизу статьи.

Смотрите подробное видео УЗО основные характеристики. Часть 1

Продолжение видео УЗО основные характеристики. Часть 2

До встречи в следующей статье!

Рекомендуемые статьи по теме:

Автоматические выключатели УЗО дифавтоматы — руководство.

Конструкция (устройство) УЗО.

Устройство УЗО и принцип действия.

Принцип работы трехфазного УЗО.

Работа УЗО при обрыве нуля.

Как проверить тип УЗО?

Почему УЗО выбирают на ступень выше?

Как выбирать автоматические выключатели, УЗО, дифавтоматы?

Автоматические выключатели — конструкция и принцип работы.

Номиналы групповых автоматов превышают номинал вводного?

Почему в жару срабатывает автоматический выключатель?

Менять ли автоматический выключатель, если его «выбивает»?

elektrik-sam.info

Применение УЗО — устройство защитного отключения. 15 фактов про УЗО

Быт и промышленное производство на данный момент довольно сложно представить без электрической энергии. Но важно при этом провести грамотный монтаж всей системы, ведь таким образом, можно предотвратить поражение электрическим током.

Защитить сети и электрическое оборудование намного проще, чем обезопасить человека. Частично проблему могут решить автоматические выключатели с электромагнитными и тепловыми расцепителями, они успешно справляются с контролем тока нагрузки, но, к сожалению, не могут спасти человека, который коснулся токопроводящей части, или той или иной детали, находящейся под напряжением.

И с помощью подобных устройств нет возможности вовремя среагировать на ток утечки, это может происходить по ряду причин, например, проблема с изоляционным слоем, в таком случае и вовсе есть риск возникновения пожара. В связи с этим разработали защитное устройство отключения, оно значительно улучшило ситуацию. Устройство отслеживает возникновение дифференциальных токов утечки и отключает электрооборудование от сети при их определенной величине.

На сегодняшний день практически в каждом доме установлены защитные устройства – УЗО. Но если потребитель не знает, о чем идет речь, стоит обязательно ознакомиться с принципом работы прибора и понять, что он собой представляет. Ведь подключение УЗО – это серьезный и ответственный шаг, и все нужно выполнить правильно. Многие не понимают, какие функции возлагаются на устройство защитного отключения, в чем заключается его основное предназначение. Разумеется, полностью вникать в мир электротехники и электроники не нужно, но в общих чертах все-таки лучше понять, что к чему.

УЗО – устройство защитного отключения, специалисты его еще называют выключателем дифференциального тока, ВДТ. Используется устройство для отключения питания, если возникла аварийная ситуация которая связана с утечкой тока. В каких случаях может возникнуть такая ситуация? Утечка электрического тока может произойти по нескольким причинам:

1. 1. Пробой изоляции на землю.
2. 2. Прикосновение к токоведущим частям человека.

Электробезопасность, это не только установка качественных розеток и выключателей, но и подключение устройств защитного отключения.

15 фактов про УЗО

Друзья сегодня, приводя простые факты я постараюсь объяснить, почему так важно применять устройство защитного отключения для защиты в домашней электросети. Надеюсь после ознакомления с данным материалом, Вы подчеркнете для себя полезную информацию о критериях выбора, установки и применения УЗО в своем электрощите.

#1. Все розетки должны подключаться через УЗО

Для защиты групповой линии, питающей штепсельные розетки для переносного электрического оборудования, функционирующего от электрической сети, лучше использовать УЗО.

Эта рекомендация, которой нужно придерживаться, ведь устройство защитного отключения предотвращает от поражения электрическим током и гарантирует безопасность.

#2. Устройство защитного отключения (УЗО) нельзя заменить автоматом (это не одно и то же)

Стоит понимать, что автоматический выключатель (автомат) и устройство защитного отключения – это разное оборудование, принцип работы которого значительно различается. Автомат защитит электрическую проводку от перегрузок, коротких замыканий. Стоит сказать, что величина тока, при которой срабатывает автоматический выключатель, для человека не то что опасны, а смертельны.

Что еще следует знать про УЗО? Оно не имеет защиты от больших токов, в частности УЗО не среагирует во время перегруза или короткого замыкания.

Следовательно, необходимо защищать само устройство. Устройство защитного отключения подключают всегда в паре с автоматом. При этом номинал автомата должен равняться номинальному току УЗО или быть на ступень меньше.

#3. Контроль ИСПРАВНОСТИ УЗО

На каждом устройстве присутствует кнопка «ТЕСТ», она дает возможность оперативно проверить работоспособность УЗО. При нажатии на данную кнопку эмитируем возникновение утечки тока. То есть, нажимая на кнопку устройство защитного отключения должно размыкать электрическую цепь. Если этого не происходит, его в обязательном порядке следует заменить, так как оно неисправно.

Нужно на регулярной основе осуществлять проверку УЗО, рекомендуется делать это 1 раз в месяц. Это не отнимет много времени, так как для проверки следует всего лишь нажать на кнопку Тест, которая, как упоминалось выше, присутствует на каждом устройстве. Что касается частоты проверки, то данная рекомендация содержится в инструкции от производителя.

#4. Для розеточных групп выбирают УЗО с током утечки не более 30 мА

Не каждый знает величину тока неотпускания. По некоторым данным его величина составляет порядка 15-20 мА.

То есть в таком случае человек не может самостоятельно разжать руку и тем самым отпустить источник тока, это может быть провод или корпус прибора под напряжением. Исходя из этого, целесообразно использовать устройство с отключающим током в диапазоне от 10 до 30 мА. Для групп розеток лучше подбирать УЗО с дифференциальным током не более 30 мА.

УЗО с номиналом 10 мА стоит использовать в помещениях с повышенным уровнем влаги или с мокрым потребителем. Это может быть посудомойка, стиральная машина, осветительное оборудование и розетки, расположенные в ванной комнате, на лоджии или балконе.

#5. Отремонтировать УЗО нельзя, сломалось – замени новым!

Стоит устройство защитного отключения, немало, так что у многих появляется мысль о ремонте оборудования. Практически каждый мужчина знает, как обращаться с паяльником, так что соблазн увеличивается.

Но опытные специалисты не рекомендуют так поступать, ведь это небезопасно, и использование электрического оборудования в определенный момент может привести к поражению током.

#6. Пыль в щите – частая причина неисправности УЗО

Электромонтажные работы зачастую осуществляют еще на начальных работах строительства и ремонта. Если в квартире установить защитное устройство и не защитить его при этом от попадания пыли, то высока вероятность, что в скором времени УЗО выйдет из строя, и как уже упоминалось, чинить его запрещается.

Многие потребители заявляют о том, что устройство защитного отключения от зарубежного производителя не боится пыли и других воздействий. Но на практике это далеко не так, и чтобы убедиться в этом лично, стоит проверить инструкции и изучить параметр – степень защиты.

Если показатель равен IP20, то оборудование в обязательном порядке нуждается в дополнительной защите от загрязнений и пыли. Особенно важно сделать это в случае, если в помещении ведется ремонт.

#7. На освещение также устанавливаем УЗО

В случае если электропроводка разделена на группы помимо розеточных групп как было сказано выше, УЗО следует также устанавливать на группы освещения. Многие считают что на освещение УЗО бессмысленно ставить так как кроме ламп здесь ничего не подключается и следовательно утечке неоткуда взяться.

Но позвольте не согласиться. К тем же выключателям, лампам, люстрам, светильникам подводятся десятки метров проводов и кабелей и вероятность их повреждения (например, сверля стену) также присутствует.

К тому же не факт что к патрону люстры подключен «ноль», а не «фаза» и ваша жена протирая ее от пыли влажной тряпкой не получит удар электрическим током.

#8. УЗО не защитит от перенапряжений

Бытует мнение о том, что УЗО способно защитить технику от перенапряжений в сети. Это далеко не так, УЗО реагирует исключительно на утечку тока и не как не может защитить бытовые приборы от повреждений вследствие повышения или понижения напряжения электрической сети. Для обеспечения защиты в таких ситуация целесообразно применять другие защитные устройства, это реле напряжения, УЗМ или стабилизаторы.

#9. В квартире лучше применять УЗО «типа А», нежели УЗО «типа АС»

Обо всем по порядку, «АС» реагирует на мгновенный переменный дифференциальный ток утечки, сюда относят обычных потребителей, таких как теплый пол, осветительное оборудование, конвекторы или холодильники и морозильные камеры.

Устройство защитного отключения типа «А» может реагировать как на переменный, так и на пульсирующий ток. Последний может постепенно или стремительно нарастать. Рекомендуется применять для работы с оборудованием, где присутствует импульсный блок питания или выпрямители, в эту категорию попадают ПК, телевизор, микроволновка, стиральная машинка.

Разумеется, тип «А» будет стоить на порядок дороже, это обусловлено тем, что устройство охватывает большую зону защиты. Тип «А» более универсальный вариант, который способен обеспечить надежную защиту, как от переменного, так и пульсирующего тока.

#10. Не стоит экономить

На безопасности экономить не нужно и приобретение УЗО это как раз такой случай. Не рекомендуется приобретать устройство на сомнительных торговых площадках, и уж тем более покупать б/у оборудование. Защитное устройство должно быть новым и чистым, безо всяких признаков установки.

#11. Сколько штук УЗО должно быть в щите

На всю квартиру будет достаточно всего одного устройства. В таком случае гарантируется безопасность, но открытым остается другой вопрос – защита. Можно установить устройства для каждого отдельного потребителя, но такой вариант не всегда подходит, так как изделие отличается довольно высокой стоимостью. Даже при ограниченном бюджете лучше приобретать качественную продукцию, если есть возможность, то все же лучше купить несколько штук.

#12. Ложные срабатывания возможно и НЕложные

Встречаются ситуации, когда после установки УЗО по мнению некоторых умельцев оно начинает «ложно» срабатывать. Причем зачастую это происходит в момент включения нагрузки. То есть человек в щите установил устройство защитного отключения, включает в розетку нагрузку (например обогреватель) как УЗО тут же отключается. С криками «у меня двухпроводка», «30 лет жил без него и еще столько проживу» выбрасывает его в мусорник.

В 90 % случаев так происходит из-за неправильного подключения. Как правило, это объединение нулевых проводников после УЗО. В таких случаях без нагрузки увидеть проблему не удастся, но стоит лишь создать нагрузку, как устройство сразу же отключается.

#13. УЗО без заземления работать будет?

Извечные споры о том что УЗО бесполезно в сети где нет заземления и оно не будет работать в двухпроводной сети. Что я могу сказать по этому поводу — это все бред. Устройство защитного отключения будет работать не зависимо от того двухпроводная или трех проводная у Вас электропроводка. Просто люди которые такое говорят не разбираются в принципе работы данного устройства.

Небольшой примет, у Вас дома имеется холодильник, в щите установлено УЗО, электропроводка без заземляющего провода (PE), то есть фаза и ноль. Если у двигателя холодильника пробьет изоляцию, его корпус окажется под напряжением. Когда вы прикоснетесь к нему, через вас потечет ток, величина которого будет зависеть от многих факторов, но уверяю вас, его хватит чтобы причинить остановку сердца.

Но если розетка холодильника будет подключена через УЗО, оно почувствует эту утечку и при достижении тока 30 мА отключится, тем самым спасет вам жизнь. Время срабатывания в этом случае составляет доли секунды, вы даже можете ничего не почувствовать.

#14. На что обратить внимание при покупке

Современный рынок предлагает однофазные и трехфазные устройства. Тут все предельно ясно, в первом случае устанавливают УЗО двухполюсное, где присутствуют: ноль и непосредственно фаза. Если речь идет об трехфазной сети, то тут применяются четырехполюсные устройства к которым подключаются: ноль и три фазы.

По принципу работы защитное устройство может быть электронным, электромеханическим. Первая модель отличается более доступной ценой, так как на производство требуется менее деталей и ресурсов, но такой вариант не может гарантировать полную защиту. Важную роль при работе играет качественно непосредственно электрической сети.

Если УЗО не зависит от питания сети, то это более безопасно и надежно. К примеру, отгорел ноль, и питание у электронной модели пропало. В таком случае если произойдет пробой изоляции фазы на корпус прибора, а человек его коснется, то удара током не избежать, ведь защитное устройство не работает.

#15. Защита от возгорания – противопожарные УЗО

Утечка тока в большинстве случае приводит к возгоранию. Это может происходить по самым разным причинам, перегрузка электрической сети, короткое замыкание, некачественный изоляционный слой или вовсе старая проводка. Модели с током утечки 100 мА, 300мА, 500 мА способны предотвратить возгорание, но от смертельного поражения электрическим током спасти не сможет.

При утечке тока в 500 мА выделяемая тепловая мощность может составлять около 100 Вт. Этого вполне достаточно, чтобы такие материалы как бумага, пластик и даже дерево загорелись. Это может повлечь за собой серьезные последствия, так что нужно устанавливать устройство защитного отключения на вводе в электрощите и отдельно на отходящие линии. В первом случае УЗО выполняет противопожарную защиту, во втором – защиту человека от поражения током.

Похожие материалы на сайте:

Понравилась статья — сохрани на стену!

electricvdome.ru

Отличия УЗО от дифференциального автомата | ENARGYS.RU

Часто неопытные электрики и домашние мастера, не могут понять, в чем отличие УЗО от дифференциального автомата. Результатом этого непонимания служит плохая защищенность электропроводки. Чтобы избежать неприятностей, потребуется внимательно разобраться в отличиях этих электроприборов.

Разница в устройствах

Когда разрабатывается проект проведения электропроводки в квартире или же частном доме, то вопрос принимает первостепенное значение. Внешне, оба эти приборы очень похожи, однако они имеют разные функциональные возможности.

Функциональность

Если внимательно рассмотреть эти приспособления защитного отключения, то можно увидеть их разницу:

• в конструкции УЗО главным звеном выступает дифференциальный трансформатор тока. Он занимается выявлением тока утечки и препятствует возможному возгоранию;
• дифавтомат совмещает обязанности по своевременному выключению при возникновении короткого замыкания либо вследствие превышения нагрузки сети, а также выступает в роли автоматического выключателя.

По своей конструкции дифавтомат есть не что иное, как УЗО с встроенным автоматом, которые соединены одним общим корпусом. В то же время, УЗО не устанавливается без последовательно соединенного автомата электрического выключения.

УЗО

Устройство защитного отключения, подключается к электросети, чтобы при появлении дифференциального тока он сработал и отсоединил питание. Этот прибор состоит из трех магнитных катушек. Через первую проходит фаза, через вторую – ноль.

В процессе работы создаются магнитные поля на ходе и на выходе катушек. Они взаимоуничтожают друг друга в условиях нормальной работы. В случае если на одной из катушек будет нарушена изоляция проводника и произойдет утечка тока в землю, то ее работа будет нарушена. Это приведет в действие третью катушку, которая имеет реле способное отключить питание.

Ток утечки, способен поразить человека, в случае его касания к токоведущим частям поврежденного оборудования.

Также он способен влиять на нагревание изоляционного покрова проводника, что может привести к пожару или возгораниям. Избежать этих неприятностей можно с помощью установки УЗО.

Важно! Обязательно требуется проводить контроль УЗО посредством нажатия кнопки «Test», которая размещена на лицевой стороне аппарата.

Такую манипуляцию проводят ежемесячно и в случае не срабатывания устройства, выявляется его неисправность, что говорит о необходимости его замены.

Дифференциальный автомат

Это коммутационный аппарат, предназначением которого является включение, проведение и выключение электрических токов при обычных условиях, а в ситуации, когда дифференциальный ток равен заданному значению, размыкает контакты.

По своей конструкции они разделяются на контрольную и защитную часть. В контрольной части находятся контактный коммутационный аппарат с механизмом автономного расцепления, а также рейка сброса с помощью внешнего механического воздействия.

Используются два вида расцепителей:

• электромагнитный – отключающий линию электропитания в случае короткого замыкания;
• тепловой – срабатывающий в ситуации перегрузки линии;

К защитной части относится модуль дифференциальной защиты. Он занимается обнаружением тока утечки. Дополнительно выполняет функцию преобразователя электрического тока в механическое влияние на сработку выключателя, посредством специально установленной рейки.

Какие различия УЗО от дифференциального автомата?

Существует масса внешних различий, по которым можно отличить эти два аппарата. Как на УЗО, так и на дифавтомате, технические характеристики приборов обозначены цифрами и буквами.

Надпись на корпусе

Очень часто на боковой панели УЗО можно увидеть надпись «Выключатель дифференциальный». В отношении дифавтоматов маркировка производителя выглядит, как «Автоматический выключатель дифференциального тока». Однако такие обозначения присущи отечественному производителю, зарубежные приспособления (особенно китайские) надписи могут и не содержать.

Номинальный ток

Одним из методов определения, что перед нами именно дифференциальный автомат, а не УЗО, является маркирование по току (рабочему и утечки). Когда на фасаде корпуса указывается только цифра величины номинального тока, значит это УЗО. К примеру, надпись 16А обозначает, что данный прибор предназначен для рабочего тока величиной в 16 ампер.

Если же перед цифрой написана латинская буква С, D или В, тогда перед нами однозначно дифавтомат. Латинская буква обозначает, какой тип расцепителей используется в данной конструкции.

Схема

Лицевая сторона корпуса всегда содержит электросхему. При ее изучении, можно с легкостью обнаружить различие между устройствами.

Электросхема дифференциального выключателя имеет тепловой и электромагнитный расцепители. Они подключены для того, чтобы прореагировать на критическую ситуацию (появление сверхтоков) и заблаговременно пресечь ее развитие (вызвать расхождение контактов).

Схема УЗО содержит овал, который показывает дифференциальный трансформатор и электромеханическое реле.

Рекомендации электрика

Перед тем как приобрести приспособление, следует знать некоторые критерии:

• с целью избегания травмирования человека, токи утечки УЗО обязаны быть достаточно малы. Оптимальным безопасным током утечки выше которого должно произойти срабатывание, является 30 миллиампер;
• если в приобретенном УЗО нет встроенной защиты от перегрузок (дифреле), тогда перед ним обязательно следует установить автомат;
• произвести монтаж дифавтомата значительно проще, чем УЗО в паре с автоматом;
• дифференциальный автомат в электрическом щитке занимает на DIN-рейке всего два модуля, в то время как УЗО с автоматом займут три модуля.

Свой выбор можно сделать правильно, зная в чем разница между дифференциальными автоматами и УЗО. Дифавтоматы значительно превышают в цене устройства защитного отключения. Тоже касается ремонта: при поломке элементов дифавтомата, потребуется замена всего устройства, в то время как во втором варианте возможна замена либо УЗО, либо автомата электрического выключения. Следует помнить, что установка в схеме УЗО или дифференциального автомата поможет надежно защитить и людей от поражения током, и оборудования от выхода его из строя.

enargys.ru