Ферма 6 метров деревянная: узлы, соединения, перекрытия, видео-инструкция по монтажу своими руками, классификация конструкции и расчет, фото и цена

Содержание

для крыши и не только


Деревянные стропильные фермы, конструкция стропильных ферм, расчет стропильной фермы, монтаж стропильной фермы.

Для изготовления деревянные стропильные фермы применяются бревна, брусья и доски. Для соединения деталей стропил из бруса и бревен используют врубку, а для стропил из досок задействуют болты. Помимо этого, пользуются гвоздями и зубчато-кольцевыми шпонками.

В данное время часто применяются стропильные фермы с растянутыми стойками, изготовленные из круглого железа. Как правило, они особенно востребованы в случае крупных (от 16-ти метров) пролетов. В подобных случаях величина пролета серьезно затрудняет присоединение деревянных растянутых стоек. В случае же использования модулей со стойками из железа ситуация решается намного легче.

Существенным недостатком деревянных ферм является большая потребность в рабочей силе при их сборке на стройплощадке, даже если все детали приготовлены заблаговременно. Намного легче проходит монтаж ферм из дерева и металла, производимых в заводских условиях. Ниже будут рассмотрены особенности и монтаж стропильных ферм.

Структура стропильной фермы

Выбор схемы и очертаний фермы зависит от целого ряда факторов. Прежде всего это кровля: материал изготовления, уклон, способ сопряжений её элементов и присутствие подвесного потолка (или его отсутствие).

В середине пролёта высота ферм должна быть:

  • полигональных и прямоугольных — от 1/6 h;
  • треугольных — от 1/5 h;
  • сегментных — 1/7 h.

h — длина пролета.

Использование треугольной стропильной фермы в сочетании с наклонными стропилами позволяют создавать одно- и двускатные крыши с разными уклонами.

Расчет стропильных ферм.

Что бы увеличить степень устойчивости конструкции ферм, в особенности их верхнего пояса, обязательно создаются связи. Прогоны, даже скрепленные с нижним и верхним поясами ферм, способны обеспечить хорошую устойчивость фермам только в том случае, если размеры их пролётов не превышают 20 м. Концы прогонов должны быть заанкерены в стенах.

В том случае, если размеры помещения значительны и подвесной потолок отсутствует, все фермы должны быть скреплены между собой попарно вертикальными связями. Такие связи создаются в виде раскосных ферм с 1 м пролётом, из досок. Располагаются связи в плоскости средних стоек.

Если прогоны и обрешетка в некоторой части пролёта отсутствует, то в плоскости верхнего пояса устанавливаются специализированные связи (в том случае, если длина такой части больше 5 м). К примеру, такой вариант возможен при наличии фонаря. То же самое касается и случая, когда прогоны опираются на надстройку, а не прямо на ферму.

Такими вертикальными связями оптимально также скреплять между собой фермы ставя их через 1 пролёт. Они состоят из деревянных элементов (выточенных продольно), которые располагаются в узлах фермы, и из стальных тяжей или дощатых раскосов.

Конструктивные решения простых треугольных ферм. Конструкция стропильных ферм.

1. Ферма треугольной формы при малых размерах пролёта (до 6 м) с ригелем из пластины
  • Коньковый узел (соединение стропильных ног в районе конька)

    Стропильные ноги скрепляются скобами или накладками с гвоздями, в половину дерева.

  • Соединение повышенной затяжки (ригеля) и стропильной ноги

    Затяжка ставится на высоте, в половину меньшей высоты фермы. Скрепляется со стропильными ногами болтами или гвоздями. Использование такой технологии возможно лишь при высокой устойчивости стен, связанных чердачными балками, т.к. из-за изгиба ног в месте сопряжения их с ригелем, в стропилах может возникнуть распор, который. впоследствии, передастся на стены.

  • Опорный узел (соединение стропильной ноги и мауэрлата)

    Концы стропильных ног следует опереть прямо на стены.

  • Стропильные ноги
  • Ригель (повышенная затяжка) из пластины
2. Ферма треугольной формы при малых размерах пролёта (до 6 м) с ригелем из парных досок
  • Коньковый узел (соединение стропильных ног в районе конька)

    Стропильные ноги скрепляются скобами или накладками с гвоздями, в половину дерева.

  • Соединение повышенной затяжки (ригеля) и стропильной ноги

    Затяжка ставится на высоте, в половину меньшей высоты фермы. Скрепляется со стропильными ногами болтами или гвоздями. Использование такой технологии возможно лишь при высокой устойчивости стен, связанных чердачными балками, т.к. из-за изгиба ног в месте сопряжения их с ригелем, в стропилах может возникнуть распор, который. впоследствии, передастся на стены.

  • Опорный узел (соединение стропильной ноги и мауэрлата)

    Концы стропильных ног следует опереть прямо на стены.

  • Стропильные ноги
  • Ригель (повышенная затяжка) из парных досок
3. Ферма треугольной формы при малых размерах пролёта (до 6 м) с горизонтальной затяжкой
  • Коньковый узел (соединение стропильных ног в районе конька)

    Стропильные ноги скрепляются скобами или накладками с гвоздями, в половину дерева.

  • Опорный узел

    Стропильная нога опирается на горизонтальную затяжку методом лобовой (ортогональной) врубки. Что бы обезопасить ферму от разрушений при деформации, узел укрепляется специальным стяжным болтом. Чтобы затяжка не могла повредиться, а так же во избежание изгибающих моментов, оси основных элементов должны пересекаться точно над серединой подкладки.

  • Стропильные ноги
  • Горизонтальная затяжка
4. Ферма треугольной формы при малых размерах пролёта (до 6 м) со шпалами
  • Коньковый узел (соединение стропильных ног в районе конька)

    Стропильные ноги скрепляются скобами или накладками с гвоздями, в половину дерева.

  • Соединение повышенной затяжки (ригеля) и стропильной ноги

    Затяжка ставится на высоте, в половину меньшей высоты фермы. Скрепляется со стропильными ногами болтами или гвоздями. Использование такой технологии возможно лишь при высокой устойчивости стен, связанных чердачными балками, т.к. из-за изгиба ног в месте сопряжения их с ригелем, в стропилах может возникнуть распор, который, впоследствии, передастся на стены.

  • Опорный узел

    Под концы стропильных ног подводятся «шпалы», для того, чтобы распор мог передаваться сразу на потолочные балки. Кроме того, между шпалой и ногой монтируются специальные подкосы, а так же – колодка. Для уменьшения прогиба потолочных балок, возникающего под воздействием дополнительной нагрузки, оказываемой через подкос, колодка укладывают как можно ближе к опорам балок.

  • Стропильные ноги
  • Ригель (повышенная затяжка)
  • Потолочный брус
  • «Шпала»
  • Колодка
  • Подкос
5. Ферма треугольной формы для пролёта от 6 до 9 м или с горизонтальной затяжкой более 5 м
  • Коньковый узел

    Стропильные ноги скрепляются скобами или накладками с гвоздями, в половину дерева. По середине, между стропильными ногами, врезается бабка.

  • Опорный узел

    Стропильная нога опирается на горизонтальную затяжку методом лобовой (ортогональной) врубки. Что бы обезопасить ферму от разрушений при деформации, узел укрепляется специальным стяжным болтом. Чтобы затяжка не могла повредиться, а так же во избежание изгибающих моментов, оси основных элементов должны пересекаться точно над серединой подкладки.

  • Срединный стык

    Устраивается по необходимости. Перекрывается двумя накладками на болтах. Если в постройке запланирован подвесной потолок, то нагрузка от него распределится через прогон по коньковому узлу фермы.

  • Стропильные ноги
  • Горизонтальная затяжка
  • Стойка (бабка)

Для того что бы уменьшить изгиб и облегчить пояс в случаях когда в пролёты имеют длину 6-9 м, в ферме с затяжкой устанавливают дополнительный ригель. В подобных конструкциях он выполняет сжимающую функцию, то есть – ноги стропил — сжимаются, а затяжка, наоборот — растягивается. Самое большое усилие возникает, как правило, именно в ригеле, в случае же когда нагрузка односторонняя, ригель может существенно уменьшить прогиб стропильной ноги, тем самым перекладывая часть нагрузки на другую стропильную ногу (она изгибается вверх и тем самым начинает принимать участие в сопротивлении прогибу стропильной ноги).

Такие фермы изготавливаются чаще всего из брусьев и брёвен на врубках или из досок с применением гвоздей. В фермах же из досок и гвоздей верхний пояс легко может быть изготовлен из одной доски, а ригель и затяжки — из двух. В опорном узле доска верхнего пояса окружена с обеих сторон досками. В коньковом же узле (изобр. 5)доски сопрягаются непосредственно вплотную, и стык, образованный между ними, перекрывается при помощи накладок. В стыке нижнего пояса используют прокладки и накладки, крепящиеся при помощи гвоздей. Ригель следует установить таким образом, что он обнимал верхний пояс с обеих сторон при помощи гвоздей.

В подобных фермах (5) усилия передаются только с помощью гвоздей, количество и размеры которых определяются путём проведения расчётов усилий в ферме. Расположение же гвоздей определено рядом правил, неправильное соблюдение которых может привести к расколу доски. Для сопряжения структурных частей ферм лучше всего использовать гвозди диаметром 3-6 мм и длиной 8-20 см. Гвозди следует забивать прямо в древесину без предварительного просверливания гнёзд. Каждый гвоздь может принимать на себя нагрузку 20-110 кг. (всё зависит от диаметра и длины гвоздя. Схема расстановки гвоздей может быть разная (прямая или шахматная). Промежуток между гвоздями зависит от толщины доски. Для толстых досок — около 15d (с учётом того, что отношение между толщиной доски и диаметром гвоздя d будет более 10), для тонких досок — не менее 25d (с учётом того, что отношение толщины доски и диаметра гвоздя d, будет равно 4). При расстановке гвоздей косыми рядами или в шахматном порядке, промежуток между осями гвоздей должен быть не менее 4d.

Если гвоздями скрепляются сразу несколько досок, то в каждом образованном узле должен быть ,в первую очередь, вмонтирован специальный болт, после чего только можно приступить к стяжке гвоздями.

6. Ферма треугольной формы для пролёта от 6 до 12 м
  • Коньковый узел

    Стропильные ноги скрепляются скобами или накладками с гвоздями, в половину дерева. По середине, между стропильными ногами, врезается бабка.

  • Соединение подкоса со стропильной ногой

    При применении бревен или бруса места примыкания подкосов к верхнему поясу выполняются методом лобовой врубки.

  • Опорный узел

    Стропильная нога опирается на горизонтальную затяжку методом лобовой (ортогональной) врубки. Что бы обезопасить ферму от разрушений при деформации, узел укрепляется специальным стяжным болтом. Чтобы затяжка не могла повредиться, а так же во избежание изгибающих моментов, оси основных элементов должны пересекаться точно над серединой подкладки.

  • Срединный стык

    Ставится для разгрузки верхнего пояса фермы. Затяжка, как правило, подвешивается к узлу таким образом, что отпадает необходимость закреплять его в горизонтальном направлении. При этом, имея симметричное распределение нагрузки по парному скату, подкосы сжимаются, а нижний пояс и стойка растягиваются. Что касается верхнего пояса, то он будет только сжиматься и изгибаться при загруженных панелях. Если нагрузка односторонняя и узел не закреплён в горизонтальном направлении, то нагруженная стропильная нога будет изгибаться вниз, в то время как не нагруженная – вверх. Такую конструкцию рекомендуется использовать лишь в тех случаях, когда прослеживается значительное преобладание постоянной нагрузки от собственного веса фермы, подвесного потолка, кровли и т. д. над временным (снег, ветер). Лучшим вариантом будет закрепление этого узла за нижний пояс. При этом — изгиб не будет образовываться, если нагрузка будет лишь односторонней. Стойка закрепляется путём пропуска её между дощатых прокладок в месте стыка.

  • Стропильные ноги
  • Горизонтальная затяжка
  • Стойка (бабка)
  • Подкос
7. Ферма треугольной формы для пролёта от 10 до 16 м с ригелем и с двумя стойками системы Палладио
  • Коньковый узел (соединение стропильных ног в районе конька)

    Стропильные ноги скрепляются скобами или накладками с гвоздями, в половину дерева.

  • Соединение подкосов с ригелем и стропильными ногами
  • Опорный узел
  • Стык нижнего пояса

    Перекрывается двумя накладками на болтах.

  • Стропильные ноги первого ряда
  • Стропильные ноги второго ряда
  • Ригель
  • Горизонтальная затяжка
  • Стойки

www.promnet.ru

Деревянные стропильные фермы. Плюсы и минусы ферм

Ферма или не ферма, вот в чем вопрос

Свой каркасный дом я проектировал на протяжении более года, поэтому и многие его элементы часто менялись: размеры, планировка, узлы каркасного дома. На одном из этапов я решил делать деревянные стропильные фермы вместо  стропильной системы.

Технические требования к моей крыше следующие:Пролет 8,75 метров.Снеговая нагрузка 240 кг на м2

Угол кровли мне хотелось 25-26 градусов, поэтому ветровая нагрузка минимальна около 25 кг на м2.

Изначально мы рассчитали обычную стропильную наслоенную систему, она выглядела так:

Чем мне не нравится эта стропильная система:Доска 200 на 50 тяжеловата (а в ферме используются доски 100 на 50 и 150 на 50). Но нет ничего невозможного!

В итоге от ферм я отказался, так как крыша оказалось очень простой. Поэтому решили поставить стропильную ферму товарищу. Выглядит она вот так:

Что такое ферма?

Деревянная ферма в каркасном доме — это такая стропильная конструкция, когда вся нагрузка магическим образом распределяется внутри самой конструкции, что позволяет перекрывать большие пролеты без каких-либо опор. Разрабатывается хорошими проектировщиками каркасных домов, такими, как у нас.

Плюсы ферм:Ферма не требует пятой опорной стены, а значит, я могу сделать планировку более свободнойМожно поставить внутренние стены уже после наружных под крышей и не тянуть с закрытием контураФермы удобно и быстро монтироватьФермы собираются на полу, не нужно лишнего прыгать по крышеФермы можно демонтировать, надстроить второй этаж и снова смонтироватьФермы требуют меньше трат материалаНет проблем с утеплением (даже в углах фермы высота утеплителя 400 мм)

Минусы ферм:Нужны фанерные накладкиНужно много крепежа — около 10 тысяч гвоздейНеобходим расчет специалиста ( но можно найти похожий вариант)Нужны как минимум два человека, а лучше четыре для установки ферм

Фото производства ферм (не мое, с форумхауса)

Видео подъема деревянных ферм на каркасный дом:

Видео монтажа деревянных ферм на каркасный дом:

Поскольку я очень много менял решений на протяжении строительства моего дома, менял размеры и планировку бессчетное количество раз, в итоге я принял итоговое решение для себя не делать ферму, а самую обычную стропилку, о чем вы и можете прочитать в следующих постах.

Однако с удовольствием познакомлю вас  с компанией, которая производит деревянные фермы для любых домов, обращайтесь за контактами.

karkasgid.ru

Деревянные стропильные фермы, конструкция стропильных ферм, расчет стропильной фермы, монтаж стропильной фермы.

Для изготовления деревянные стропильные фермы применяются бревна, брусья и доски. Для соединения деталей стропил из бруса и бревен используют врубку, а для стропил из досок задействуют болты. Помимо этого, пользуются гвоздями и зубчато-кольцевыми шпонками.

В данное время часто применяются стропильные фермы с растянутыми стойками, изготовленные из круглого железа. Как правило, они особенно востребованы в случае крупных (от 16-ти метров) пролетов. В подобных случаях величина пролета серьезно затрудняет присоединение деревянных растянутых стоек. В случае же использования модулей со стойками из железа ситуация решается намного легче.

Существенным недостатком деревянных ферм является большая потребность в рабочей силе при их сборке на стройплощадке, даже если все детали приготовлены заблаговременно. Намного легче проходит монтаж ферм из дерева и металла, производимых в заводских условиях. Ниже будут рассмотрены особенности и монтаж стропильных ферм.

Структура стропильной фермы

Выбор схемы и очертаний фермы зависит от целого ряда факторов. Прежде всего это кровля: материал изготовления, уклон, способ сопряжений её элементов и присутствие подвесного потолка (или его отсутствие).

В середине пролёта высота ферм должна быть:

  • полигональных и прямоугольных — от 1/6 h;
  • треугольных — от 1/5 h;
  • сегментных — 1/7 h.

h — длина пролета.

Использование треугольной стропильной фермы в сочетании с наклонными стропилами позволяют создавать одно- и двускатные крыши с разными уклонами.

Расчет стропильных ферм.

Что бы увеличить степень устойчивости конструкции ферм, в особенности их верхнего пояса, обязательно создаются связи. Прогоны, даже скрепленные с нижним и верхним поясами ферм, способны обеспечить хорошую устойчивость фермам только в том случае, если размеры их пролётов не превышают 20 м. Концы прогонов должны быть заанкерены в стенах.

В том случае, если размеры помещения значительны и подвесной потолок отсутствует, все фермы должны быть скреплены между собой попарно вертикальными связями. Такие связи создаются в виде раскосных ферм с 1 м пролётом, из досок. Располагаются связи в плоскости средних стоек.

Если прогоны и обрешетка в некоторой части пролёта отсутствует, то в плоскости верхнего пояса устанавливаются специализированные связи (в том случае, если длина такой части больше 5 м). К примеру, такой вариант возможен при наличии фонаря. То же самое касается и случая, когда прогоны опираются на надстройку, а не прямо на ферму.

Такими вертикальными связями оптимально также скреплять между собой фермы ставя их через 1 пролёт. Они состоят из деревянных элементов (выточенных продольно), которые располагаются в узлах фермы, и из стальных тяжей или дощатых раскосов.

Конструктивные решения простых треугольных ферм. Конструкция стропильных ферм.

1. Ферма треугольной формы при малых размерах пролёта (до 6 м) с ригелем из пластины
  • Коньковый узел (соединение стропильных ног в районе конька)

    Стропильные ноги скрепляются скобами или накладками с гвоздями, в половину дерева.

  • Соединение повышенной затяжки (ригеля) и стропильной ноги

    Затяжка ставится на высоте, в половину меньшей высоты фермы. Скрепляется со стропильными ногами болтами или гвоздями. Использование такой технологии возможно лишь при высокой устойчивости стен, связанных чердачными балками, т.к. из-за изгиба ног в месте сопряжения их с ригелем, в стропилах может возникнуть распор, который. впоследствии, передастся на стены.

  • Опорный узел (соединение стропильной ноги и мауэрлата)

    Концы стропильных ног следует опереть прямо на стены.

  • Стропильные ноги
  • Ригель (повышенная затяжка) из пластины
2. Ферма треугольной формы при малых размерах пролёта (до 6 м) с ригелем из парных досок
  • Коньковый узел (соединение стропильных ног в районе конька)

    Стропильные ноги скрепляются скобами или накладками с гвоздями, в половину дерева.

  • Соединение повышенной затяжки (ригеля) и стропильной ноги

    Затяжка ставится на высоте, в половину меньшей высоты фермы. Скрепляется со стропильными ногами болтами или гвоздями. Использование такой технологии возможно лишь при высокой устойчивости стен, связанных чердачными балками, т.к. из-за изгиба ног в месте сопряжения их с ригелем, в стропилах может возникнуть распор, который. впоследствии, передастся на стены.

  • Опорный узел (соединение стропильной ноги и мауэрлата)

    Концы стропильных ног следует опереть прямо на стены.

  • Стропильные ноги
  • Ригель (повышенная затяжка) из парных досок
3. Ферма треугольной формы при малых размерах пролёта (до 6 м) с горизонтальной затяжкой
  • Коньковый узел (соединение стропильных ног в районе конька)

    Стропильные ноги скрепляются скобами или накладками с гвоздями, в половину дерева.

  • Опорный узел

    Стропильная нога опирается на горизонтальную затяжку методом лобовой (ортогональной) врубки. Что бы обезопасить ферму от разрушений при деформации, узел укрепляется специальным стяжным болтом. Чтобы затяжка не могла повредиться, а так же во избежание изгибающих моментов, оси основных элементов должны пересекаться точно над серединой подкладки.

  • Стропильные ноги
  • Горизонтальная затяжка
4. Ферма треугольной формы при малых размерах пролёта (до 6 м) со шпалами
  • Коньковый узел (соединение стропильных ног в районе конька)

    Стропильные ноги скрепляются скобами или накладками с гвоздями, в половину дерева.

  • Соединение повышенной затяжки (ригеля) и стропильной ноги

    Затяжка ставится на высоте, в половину меньшей высоты фермы. Скрепляется со стропильными ногами болтами или гвоздями. Использование такой технологии возможно лишь при высокой устойчивости стен, связанных чердачными балками, т.к. из-за изгиба ног в месте сопряжения их с ригелем, в стропилах может возникнуть распор, который, впоследствии, передастся на стены.

  • Опорный узел

    Под концы стропильных ног подводятся «шпалы», для того, чтобы распор мог передаваться сразу на потолочные балки. Кроме того, между шпалой и ногой монтируются специальные подкосы, а так же – колодка. Для уменьшения прогиба потолочных балок, возникающего под воздействием дополнительной нагрузки, оказываемой через подкос, колодка укладывают как можно ближе к опорам балок.

  • Стропильные ноги
  • Ригель (повышенная затяжка)
  • Потолочный брус
  • «Шпала»
  • Колодка
  • Подкос
5. Ферма треугольной формы для пролёта от 6 до 9 м или с горизонтальной затяжкой более 5 м
  • Коньковый узел

    Стропильные ноги скрепляются скобами или накладками с гвоздями, в половину дерева. По середине, между стропильными ногами, врезается бабка.

  • Опорный узел

    Стропильная нога опирается на горизонтальную затяжку методом лобовой (ортогональной) врубки. Что бы обезопасить ферму от разрушений при деформации, узел укрепляется специальным стяжным болтом. Чтобы затяжка не могла повредиться, а так же во избежание изгибающих моментов, оси основных элементов должны пересекаться точно над серединой подкладки.

  • Срединный стык

    Устраивается по необходимости. Перекрывается двумя накладками на болтах. Если в постройке запланирован подвесной потолок, то нагрузка от него распределится через прогон по коньковому узлу фермы.

  • Стропильные ноги
  • Горизонтальная затяжка
  • Стойка (бабка)

Для того что бы уменьшить изгиб и облегчить пояс в случаях когда в пролёты имеют длину 6-9 м, в ферме с затяжкой устанавливают дополнительный ригель. В подобных конструкциях он выполняет сжимающую функцию, то есть – ноги стропил — сжимаются, а затяжка, наоборот — растягивается. Самое большое усилие возникает, как правило, именно в ригеле, в случае же когда нагрузка односторонняя, ригель может существенно уменьшить прогиб стропильной ноги, тем самым перекладывая часть нагрузки на другую стропильную ногу (она изгибается вверх и тем самым начинает принимать участие в сопротивлении прогибу стропильной ноги).

Такие фермы изготавливаются чаще всего из брусьев и брёвен на врубках или из досок с применением гвоздей. В фермах же из досок и гвоздей верхний пояс легко может быть изготовлен из одной доски, а ригель и затяжки — из двух. В опорном узле доска верхнего пояса окружена с обеих сторон досками. В коньковом же узле (изобр. 5)доски сопрягаются непосредственно вплотную, и стык, образованный между ними, перекрывается при помощи накладок. В стыке нижнего пояса используют прокладки и накладки, крепящиеся при помощи гвоздей. Ригель следует установить таким образом, что он обнимал верхний пояс с обеих сторон при помощи гвоздей.

В подобных фермах (5) усилия передаются только с помощью гвоздей, количество и размеры которых определяются путём проведения расчётов усилий в ферме. Расположение же гвоздей определено рядом правил, неправильное соблюдение которых может привести к расколу доски. Для сопряжения структурных частей ферм лучше всего использовать гвозди диаметром 3-6 мм и длиной 8-20 см. Гвозди следует забивать прямо в древесину без предварительного просверливания гнёзд. Каждый гвоздь может принимать на себя нагрузку 20-110 кг. (всё зависит от диаметра и длины гвоздя. Схема расстановки гвоздей может быть разная (прямая или шахматная). Промежуток между гвоздями зависит от толщины доски. Для толстых досок — около 15d (с учётом того, что отношение между толщиной доски и диаметром гвоздя d будет более 10), для тонких досок — не менее 25d (с учётом того, что отношение толщины доски и диаметра гвоздя d, будет равно 4). При расстановке гвоздей косыми рядами или в шахматном порядке, промежуток между осями гвоздей должен быть не менее 4d.

Если гвоздями скрепляются сразу несколько досок, то в каждом образованном узле должен быть ,в первую очередь, вмонтирован специальный болт, после чего только можно приступить к стяжке гвоздями.

6. Ферма треугольной формы для пролёта от 6 до 12 м
  • Коньковый узел

    Стропильные ноги скрепляются скобами или накладками с гвоздями, в половину дерева. По середине, между стропильными ногами, врезается бабка.

  • Соединение подкоса со стропильной ногой

    При применении бревен или бруса места примыкания подкосов к верхнему поясу выполняются методом лобовой врубки.

  • Опорный узел

    Стропильная нога опирается на горизонтальную затяжку методом лобовой (ортогональной) врубки. Что бы обезопасить ферму от разрушений при деформации, узел укрепляется специальным стяжным болтом. Чтобы затяжка не могла повредиться, а так же во избежание изгибающих моментов, оси основных элементов должны пересекаться точно над серединой подкладки.

  • Срединный стык

    Ставится для разгрузки верхнего пояса фермы. Затяжка, как правило, подвешивается к узлу таким образом, что отпадает необходимость закреплять его в горизонтальном направлении. При этом, имея симметричное распределение нагрузки по парному скату, подкосы сжимаются, а нижний пояс и стойка растягиваются. Что касается верхнего пояса, то он будет только сжиматься и изгибаться при загруженных панелях. Если нагрузка односторонняя и узел не закреплён в горизонтальном направлении, то нагруженная стропильная нога будет изгибаться вниз, в то время как не нагруженная – вверх. Такую конструкцию рекомендуется использовать лишь в тех случаях, когда прослеживается значительное преобладание постоянной нагрузки от собственного веса фермы, подвесного потолка, кровли и т. д. над временным (снег, ветер). Лучшим вариантом будет закрепление этого узла за нижний пояс. При этом — изгиб не будет образовываться, если нагрузка будет лишь односторонней. Стойка закрепляется путём пропуска её между дощатых прокладок в месте стыка.

  • Стропильные ноги
  • Горизонтальная затяжка
  • Стойка (бабка)
  • Подкос
7. Ферма треугольной формы для пролёта от 10 до 16 м с ригелем и с двумя стойками системы Палладио
  • Коньковый узел (соединение стропильных ног в районе конька)

    Стропильные ноги скрепляются скобами или накладками с гвоздями, в половину дерева.

  • Соединение подкосов с ригелем и стропильными ногами
  • Опорный узел
  • Стык нижнего пояса

    Перекрывается двумя накладками на болтах.

  • Стропильные ноги первого ряда
  • Стропильные ноги второго ряда
  • Ригель
  • Горизонтальная затяжка
  • Стойки

www.promnet.ru

Какие бывают узлы стропильных ферм

Узлы стропильных ферм

Задача крепления любого узла в стропильной ферме – не дать стыку двух и более брусьев расшататься. Поэтому крепить их нужно как следует. Но это не значит, что надо забивать гвозди или вкручивать саморезы везде, где это возможно. Такой метод только создаст в дереве лишние трещины, которые могут привести к расколу всего бруса или доски.

Варианты узлов для стропильных ферм при пролетах до 6 метров. Узлы обычной треугольной фермы со стропильными ногами и ригелем.

Коньковый узел между стропильными ногами создается креплением скоб или накладок с гвоздями (желательно в половину толщины бруса). Узел ригеля со стропильной ногой создаётся так же при помощи скоб, гвоздей или болтов. Если стропила не выходят (или почти не выходят) за рамки стен, то концы стропильных ног можно опирать прямо на стены. Такая конструкция подходит для небольших строений, но имеющих достаточно прочные стены, поскольку из-за отсутствия нижней затяжки и поперечных стоек с подкосами нагрузка сразу передаётся на стены.

Обычная треугольная ферма с нижней затяжкой имеет узлы, схожие с предыдущим вариантом, за исключением дополнительного усиления узлов стропильных ног с мауэрлатом.

Лучше опирать стропильную ногу на затяжку методом лобовой врубки и крепить специальным стяжным болтом. Желательно, чтобы оси элементов пересекались над серединой подкладки. Это придаст узлу дополнительную прочность.

Ещё есть вариант, когда вы оставили вверху стен внутренние пустоты для опирания балок потолка. В этом случае крепление опорного узла фермы будет серьёзным.

Под концы стропильных ног нужно подвести шпалы. От этого распор будет передаваться сразу на потолочные балки. Между шпалой и стропильной ногой необходимо смонтировать подкос и колодку (последнюю как можно ближе к опорам балок). Это не даст балкам прогибаться.

При изготовлении фермы с центральной стойкой коньковый узел можно скрепить несколькими болтами с накладками, то же самое касается и нижнего узла стойки и затяжки.

При пролетах от 6 до 12 м стропильную ферму нужно усиливать дополнительными элементами: стойками и подкосами.

Дальше больше!

gold-cottage.ru

преимущества, недостатки, расчёт и применение

Строительные конструкции в виде ферм применяются уже давно.

Деревянные фермы перекрытия стали применяться одними из первых.

К сожалению, с появлением металлопроката о них стали забывать.

Однако сейчас, когда остро стоит вопрос быстровозводимых недорогих конструкций, они снова стали востребованы.

Деревянные фермы – как и для чего применяются, особенности конструкции

Деревянные фермы перекрытий

Бруски в конструкции фермы скрепляют при помощи металлических пластин.

Применяют как зубчатые штампованные пластины, так и «шведские» пластины со множеством отверстий под саморезы.

Последние используют при сборке на месте и тогда, когда изготовляют деревянные фермы перекрытия своими руками на месте.

Зубчатые пластины задавливают в дерево при помощи пресса.

Металл делают толщиной не менее 3 мм, используют оцинкованные стальные пластины. Раньше при изготовлении стропильных ферм из брёвен широко использовали различные скобы.

Деревянные фермы перекрытия делают плоскими. Трёхмерные фермы практически не применяют, они слишком сложные для расчёта, который будет ненадёжным из-за разности свойств дерева.

Устройство крыши

Плоские состоят из двух балок, верхней и нижней, укосин и стоек.

Стойки расположены вертикально, укосины – под углом.

Верхняя и нижняя балка могут быть цельными или составными из стержней, могут иметь любую форму.

Места, в которых стержни фермы сходятся, называются узлами.

Для деревянных ферм узлы должны быть хорошо проработаны – соединять дерево тяжело из-за способности к скалыванию.

При использовании плоских пластин с зубцами существует минимальный размер пластины и минимальное количество зубцов, дающих прочный узел.

Преимущества деревянных ферм

  • Малый вес – по сравнению с металлическими они легче в 2-3 раза при той же жёсткости.
  • Простота и удобство в монтаже – их можно крепить временно при помощи гвоздей к деревянным стенам, связывать между собой в единую несущую систему без применения сварки, устанавливать в нужное положение силами двух-трёх человек.
  • Низкое давление на несущие стены.
  • Небольшая стоимость по сравнению с металлическими – это обеспечивается за счёт малой стоимости древесины и простоты изготовления.
  • Простота доставки на место строительства – фермы весят гораздо меньше, чем стальные или железобетонные конструкции.
  • Возможность быстро изготовить изделие по индивидуальному заказу, обеспечить гибкость производства ферм.

Недостатки деревянных ферм

Двускатная ферма из металла

  • Ограничения по максимальной длине пролёта и форме. По деревянным фермам перекрытия расчёт показывает, что использовать их при длине пролёта более 8-10 метров экономически нецелесообразно. Для этого нужны брусья большой толщины, клееные, что удорожает конструкцию.
  • Ограниченный расчётный срок службы. Соединения ферм перекрытия из дерева со временем разбалтываются. Это происходит из-за различий коэффициентов температурного расширения дерева и металла, который используют при соединении, появлении предварительных напряжений в деревянных стержнях. Однако он обычно больше 30 лет, что вполне достаточно для любых зданий.
  • Значительная толщина перекрытий. Приходится делать толщину ферм завышенной, чтобы обеспечить жёсткость. Например, перекрытие из дерева при той же несущей способности, что и плита из железобетона, будет в 3-4 раза толще.
  • Малое количество организаций, которые имеют качественную производственную базу. Не всегда такая организация есть в вашем регионе – возможно, придётся заказывать доставку издалека.

На видео представлен обзор двух ферм:

 

foxremont.com

Стропильные фермы

Делаем качество доступным! Цены снижены.Стоимость индивидуального заказа можно уточнить в офисах продаж.

Стропильные системы

Заранее заготовленные стропильные фермы (фермы крыш) позволяют ускорить процесс закрытия дома от непогоды. Они удобны тем, что сразу после их установки появляется плоскость для производства кровельного наката, плоскость для крепления панелей отделки потолка и пространство для укладки утеплителя.

Чаще всего деревянные фермы рассчитываются на один пролет между наружными стенами без дополнительной опоры на внутреннюю несущую стену. Таким образом, все пространство дома под крышей после установки ферм можно использовать как одну большую сборочную площадку. При этом внутренняя планировка дома становится свободнее и позволяет устанавливать перегородки без учета расположения несущих опор.

Фермы пролетом до 6м обычно устанавливаются вручную. Для монтажа более длинных ферм, чтобы их не повредить требуется подъемное оборудование. Сначала устанавливают фронтонную ферму, которая крепится к стене и раскрепляется подпоркой к земле. Каждая последующая ферма поднимается и устанавливается на расстоянии 600мм по центрам от предыдущей, крепится специальным крепежом вкосую к верхней обвязке стены и раскрепляется временными связями. Когда все фермы выровнены и их расположение еще раз проверено, они связываются постоянными связями.

В компании Карельский профиль:

  • Для производства стропильных ферм используются только качественные пиломатериалы, прошедшие проверку на прочность.
  • Изготовление и сборка ферм осуществляется на современном оборудовании MiTek.
  • Элементы стропильных ферм соединяются между собой металлическими зубчатыми пластинами (МЗП).
  • Фермы для крыш могут быть рассчитаны под любой тип кровельного покрытия (черепица, профилированный штампнастил, шифер и т.д.)
  • Конструкции ферм могут быть изготовлены как цельными, так и составными длиной до 24 м и высотой до 8 м. Конструкция длиной более 12 метров и высотой более 3.20 м делится на несколько частей (ограничения связаны с транспортировкой).
  • Проектирование стропильных конструкций производится с применением специального программного обеспечения опытными конструкторами сертифицированными в Европе. При этом учитываются условия эксплуатации и нагрузки действующие на стропильную систему.
  • Цена стропильной системы зависит от количества и сложности составляющих её элементов
  • На стропильные системы ТМ «Карельский профиль» предоставляется гарантия.
     

kprofil.ru

Деревянная ферма 8 метров — Всё о металлочерепице

Конструкции узлов деревянных стропильных ферм крыши

Несущие треугольные композиции крыши с разными узлами называются стропильными фермами. Благодаря своим конструкциям фермы придают жесткость всей крыше и равномерно распределяют нагрузку на все участки. Для любой деревянной стропильной фермы главное – качественно скрепить все узлы. Рассмотрим варианты крепления.

Конструкция стропильной фермы

Выбор конструкции стропильной фермы зависит от всех факторов: уровень возможной нагрузки от осадков и ветра на крышу, вес кровли, размеры крыши, материал и многие другие. Но, к счастью, создавать свою конструкцию фермы можно как угодно. Вот вам достаточное количество примеров для вдохновения (некоторые подходят для строительства обычного чердака, некоторые для крыши гаража или сарая, некоторые для мансарды).

Узлы стропильных ферм

Задача крепления любого узла в стропильной ферме – не дать стыку двух и более брусьев расшататься. Поэтому крепить их нужно как следует. Но это еще не значит, что надо забивать гвозди или вкручивать шурупы везде, где это возможно. Такой метод только создаст в дереве лишние трещины, которые могут привести к расколу всего бруса или доски.

Для начала рассмотрим несколько вариантов узлов для стропильных ферм при пролетах до 6 метров. Вот так могут выглядеть узлы обычной треугольной фермы со стропильными ногами и ригелем .

Коньковый узел между стропильными ногами создается креплением скоб или накладок с гвоздями (желательно в половину толщины бруса). Узел ригеля со стропильной ногой создается так же при помощи скоб, гвоздей или болтов. Если стропила не выходят (или почти не выходят) за рамки стен, то концы стропильных ног можно опирать прямо на стены. Такая конструкция подходит для небольших строений, но имеющих достаточно прочные стены, поскольку из-за отсутствия нижней затяжки и поперечных стоек с подкосами нагрузка сразу передается на стены.

Обычная треугольная ферма с нижней затяжкой имеет узлы, схожие с предыдущим вариантом, за исключением дополнительного усиления узлов стропильных ног с мауэрлатом.

Лучше опирать стропильную ногу на затяжку методом лобовой врубки и крепить специальным стяжным болтом. Желательно, чтобы оси элементов пересекались над серединой подкладки. Это придаст узлу дополнительную прочность.

Еще есть вариант, когда вы оставили вверху стен внутренние пустоты для опирания балок потолка. В этом случае крепление опорного узла фермы будет очень серьезным.

Под концы стропильных ног нужно подвести шпалы. От этого распор будет передаваться сразу на потолочные балки. Между шпалой и стропильной ногой необходимо смонтировать специальный подкос и колодку (последнюю как можно ближе к опорам балок). Это не даст балкам прогибаться.

При изготовлении фермы с центральной стойкой коньковый узел можно скрепить несколькими болтами с накладками, то же самое касается и нижнего узла стойки и затяжки.

При пролетах от 6 до 12 метров стропильную ферму нужно усиливать дополнительными элементами: стойками и подкосами.

Деревянные фермы. Выбор схемы фермы и её расчет

Содержание работы

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

В современном промышленном и гражданском строительстве применяют деревянные фермы – однопролетные балочные. В отдельных случаях находят применение также трехшарнирные арки, составленные из балочных ферм или клееных блоков. Деревянные фермы изготовляют из круглого леса или пиломатериалов — брусьев и досок. Фермы имеют следующие элементы: верхний пояс, нижний пояс, решетку (стойки и раскосы).

Взаимное сопряжение указанных элементов в узлах осуществляют при помощи различных соединений (врубки, нагели, хомуты, шпонки).

Верхний пояс балочных ферм при вертикальной нагрузке, направленной сверху вниз, работает на сжатие, а нижний — на растяжение. Усилия в стойках и раскосах зависят как от направления этих стержней, так и от расположения нагрузок.

Самыми ответственными элементами деревянных ферм являются стержни нижнего растянутого пояса, на работе которых в большой мере сказывается вредное влияние неизбежных в строительной древесине пороков (сучков, косослоя, трещин), поэтому при конструировании, отборе лесоматериалов, изготовлении и наблюдении за фермами во время их эксплуатации, стержням нижнего пояса нужно уделять особое внимание.

С целью наиболее рационального использования достоинств конструктивных материалов, растянутые элементы деревянных ферм часто выполняют из стали. Такие фермы называют металлодеревянными.

По очертанию наружного контура фермы подразделяют на: треугольные, прямоугольные (с параллельными поясами), трапецивидные или полигональные с наклонным (двускатным или односкатным) прямолинейным верхним поясом[1], сегментные и многоугольные (рис.1).

При равномерной загрузке всей фермы вертикальной нагрузкой, усилия в стержнях решетки прямоугольных и пологих (уклон

1/10) полигональных ферм возрастают от середины пролета к опорам, а в треугольных от опор к середине. Характер изменения усилий в поясах и решетке треугольных, прямоугольных и полигональных ферм представлен на рис.2.

Экономичность ферм определяется прежде всего расходом древесины и металла, а также трудоемкостью изготовления и монтажа конструкции.

При оценке типов деревянных ферм в отношении расхода древесины необходимо иметь в виду, что стоимость древесины в большой мере зависит от степени обработки и сортамента применяемых лесоматериалов. Так стоимость окантованных брусьев почти в полтора раза, досок в 2 раза и чистообрезных брусьев примерно в 2,5–3 раза выше стоимости круглых лесоматериалов.

Существенное влияние на расход древесины и металла может оказать очертание наружного контура фермы. Теоретически наивыгоднейшим очертанием контура является такое, при котором контур фермы приближается к очертанию эпюры моментов.

При одних и тех же нагрузках, качестве лесоматериалов, пролетах и высотах ферм наиболее легкими, а следовательно, и требующими наименьшего расхода древесины, будут сегментные фермы и трехшарнирные арки из них. Простота конструкции и экономичность, обусловленные статическими свойствами сегментных ферм, обеспечивают широкое распространение этих ферм в строительстве.

Многоугольные фермы с ломаным очертанием верхнего пояса также имеют относительно небольшой вес и отличаются простотой узловых сопряжений и экономичностью.

Полигональные фермы с наклоном верхнего пояса в 1/10-1/5 получаются более тяжелыми, чем сегментные фермы, но все же значительно более экономичными, чем фермы прямоугольного и треугольного очертания.

Наиболее тяжелыми из всех типов ферм оказываются треугольные фермы. Их применяют, как правило, для кровель из материалов, требующих значительного уклона (черепица, шифер и т.д.).

2. ВЫБОР СХЕМЫ ФЕРМЫ. ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ.

В студенческом курсовом проектировании обычно используются два типа ферм – треугольная ферма и пологая полигональная ферма (рис.3).

Стропильные фермы деревянные: отличное качество и надежность

Решетчатые деревянные фермы сегодня нередко изготавливаются в заводских условиях на деревообрабатывающих предприятиях. Материалом для них служит древесина, соответствующим образом высушенная и заранее обработанная специальными средствами.

Стропильные фермы и балки: что лучше ↑

Основой крыши любой конфигурации является опорная конструкция, состоящая из прямых сплошных балок, стропил либо стропильных ферм. Первыми можно перекрывать лишь ограниченное по величине пространство, примером могут послужить наслонные стропила в малых постройках. Если же необходимо перекрыть большие пролеты, то приходится использовать либо составные балки, либо различного типа. Обыкновенные фермы образуют размещенные с расчетным шагом (1,5–3,5 м) ребра, поддерживающие обрешетку, поверх которой настилают кровлю. Подъем стропил, равный отношению высоты фермы к ее длине, зависит от таких параметров, как материал покрытия и условия устройства сооружения. Из дерева обыкновенно устраивают для пролетов малых и средних размеров. Их устройство с увеличением пролета значительно усложняется и в подобных случаях более предпочтительны стальные.

Преимущества использования ↑
  • их расчет и проектирование сложнее стропильных или балочных опор, однако они предполагают рациональный расход стройматериалов, поэтому экономически выгодны;
  • использование клееного бруса, обеспечивающий им небольшой вес, позволяет применять конструкции в строениях с легким фундаментом, что приводит к снижению затрат и существенному сокращению сроков возведения дома;
  • в отличие от балочных опорных систем, которые можно использовать на пролетах до 4,5 м, фермы приемлемы для перекрытия пролетов до 30 м;
  • они универсальны и подходят для любого типа крыши, бесчердачного или с чердаком.

Виды стропильных ферм ↑

Визуально они похожи на решетку, в которой основная часть в разы больше высоты. По форме это многоугольники, чаще треугольник, или полусфера. Выбор треугольной формы не случаен – она обеспечивает необходимую для конструкции жесткость и неизменяемость. Выполненные в виде набора стержневых треугольников в решетчатой связке они особо эффективны для перекрытия пролетов с большой шириной.

Стропильная ферма висячего типа имеет только две, без промежуточных, точки упора, расположенных по краям на стенах. Верхние концы при этом сходятся на коньке кровли. Все концы, и верхние, и нижние работают на сжатие и изгиб. Они практически рассчитаны на пролет между внешними стенами без дополнительных опор на внутренние стены. Это дает возможность после их монтажа использовать пространство под крышей в качестве одной большой сборочной площадки.

Таким образом, внутренние перегородки можно устанавливать, не учитывая местонахождение несущих стен, то есть появляется полная свобода в планировке внутренней части дома. Однако горизонтальное распирающее усиление, которое передается стенам, получается в итоге достаточно большим. Для устранения прогибов и облегчения пояса (перекрытие в 6–9 м) дополнительно используют ригель. Для больших пролетов обычно оснащают бабкой и подкосами.

Параметры расчета ↑

Ни один из элементов такой конструкции не являются случайным. Каждый из них определяется точными инженерными расчетами с учетом всевозможных нагрузок, постоянных, временных и особых.

К первым относят вес самой кровли, обрешетки, к временным, соответственно, нагрузку на стропила от снега, ветра и полезную, если есть таковая. В СниП оговорены определенные положения, касающиеся временных нагрузок:

  • снеговая нагрузка – ее величину принимают из расчета 180 кг/кв.м в горизонтальной проекции. Снеговой мешок, образовавшийся на крыше, может увеличить снеговую нагрузку до 400-500 кг/кв.м. Для кровель с уклоном больше 60° при расчетах во внимание не принимают.
  • ветровая нагрузка – нормативно ее величина определена как 35 кг/кв. м. Рассчитывают ее для кровель с уклоном больше 30°.

Все указанные величины подлежат корректировке с поправкой на климатические условия местности.

Что же касается полезной нагрузки на стропила, ее учитывают, если установлены баки, вентиляционные камеры, подвешены потолки и т. д.

Особенности крепления узлов ↑

Несущую способность конструкций во многом определяют узлы, их надежность. Рассмотрим варианты креплений некоторых узлов в треугольных фермах пролетом:

Коньковый узел. Стропильные ноги скрепляют скобами или накладками при помощи гвоздей, в половину дерева.

Соединение ноги и ригеля. Ригель ставят на высоте, равной половине высоты фермы и скрепляют с ногами при помощи болтов и гвоздей.

Опорный узел. Строительные ноги опираются прямо на стены.

[stextbox id=»infotxt» bwidth=»4″ bcolor=»E0FFFF» bgcolor=»F9FFFF» bgcolorto=»F9FFFF»]Подобная конструкция больше подходит для малых строений с достаточно прочными стенами.[/stextbox]

Коньковый узел. Крепление ног проводят аналогично, только между ними по середине дополнительно врезают бабку.

Срединный стык. Лучший вариант – закрепление за нижний пояс.

[stextbox id=»infotxt» bwidth=»4″ bcolor=»E0FFFF» bgcolor=»F9FFFF» bgcolorto=»F9FFFF»]Оси элементов должны пересечься точно над центром подкладки.[/stextbox]

Узел необходимо укрепить с помощью стяжного болта.

Должна быть усилена стойками и откосами.

Коньковый узел выполняют аналогично, а стык нижнего пояса перекрывают при помощи двух накладок на болтах.

Монтаж под- и стропильных каркасов ↑

Эти элементы стропильной системы обычно укладывают на весь пролет. Чаще всего их собирают либо на складе, либо прямо у места подъема. В любом случае к подъему их необходимо подготовить, в частности, потребуется временное усиление на время подъема. Дело в том, что элементы конструкции в нормальных условиях и при подъеме или кантовке испытывают противоположные нагрузки. Например, обычно нижний пояс бывает растянут, а при подъеме он сжимается. Чтобы этого избежать проводят усиление при помощи пластин и деревянных бревен, и выполнить его можно двумя способами.

  • Защита от деформации и излома. Поперек к поясам крепят несколько бревен. Рекомендуется устанавливать их в плоскости подвесок и стоек. Подняв ферму из горизонтального в вертикальное положение,усиление снимают.
  • Защита поясов от выпучивания в сторону . Усиление выполняют из горизонтальных труб или бревен. Их попарно прикрепляют к обоим поясам при помощи скруток из отожженной мягкой проволоки или специальных стяжных хомутов. Такое усиление оставляют пока ферма не будет установлена в проектное положение и закреплена прогонами и связями.

Непосредственно монтаж проводят в следующей последовательности.

Первыми ставят фронтонные. Их фиксируют при помощи крепежей или гвоздей. Для облегчения выравнивания промежуточных конструкций между торцевыми натягивают веревку.

После установки, каждую промежуточную конструкцию фиксируют к предыдущей ферме при помощи наклонных временных связок, которые необходимы для стабилизации и сохранения интервала между ними. Для этих целей подойдут доски 20х100 мм.

Для большей устойчивости по диагонали скрепляют металлической лентой, соединяя нижний край свеса первой и конек последней.

© 2017 stylekrov.ru

Статьи по теме:

Устройство стропильной системы вальмовой крыши: основные элементы конструкции Стропильная система ломаной мансардной крыши – экономия пространства и тепла Стропильная система ломаной крыши: схематическое устройство Как рассчитать стропильную систему: алгоритм расчета, формулы, примеры

Источники: http://gold-cottage.ru/krysha_krovlya/konstrukcii_uzlov_derevyannyh_stropilnyh_ferm_kryshi.html, http://vunivere.ru/work3477, http://stylekrov.ru/stropilnye-fermy-derevyannye.html

stroykrishu.ru

Чем перекрыть пролет 6 метров. Калькулятор балок – расчет для разнотипных конструкций. Какой материал использовать для сборки

Балки в доме относятся обычно к стропильной системе или перекрытию, и, чтобы получить надежную конструкцию, эксплуатация которой может осуществляться без каких-либо опасений, необходимо использовать калькулятор балок .

На чем строится калькулятор балок

Когда стены уже подведены под второй этаж или под крышу, необходимо сделать , во втором случае плавно переходящее в стропильные ноги. При этом материалы нужно подобрать так, чтобы и нагрузка на кирпичные либо бревенчатые стены не превышала допустимую, и прочность конструкции была на должном уровне. Следовательно, если вы собираетесь использовать древесину, нужно правильно подобрать балки из нее, сделать расчеты для выяснения нужной толщины и достаточной длины.

Проседанию или частичному разрушению перекрытия могут послужить разные причины, например, слишком большой шаг между лагами, прогиб поперечин, слишком малая площадь их сечения или дефекты в структуре. Чтобы исключить возможные эксцессы, следует выяснить предполагаемую нагрузку на перекрытие, будь оно цокольное или межэтажное, после чего используем калькулятор балок, учитывая их собственную массу. Последняя может меняться в бетонных перемычках, вес которых зависит от плотности армирования, для дерева и металла при определенной геометрии масса постоянна. Исключением бывает отсыревшая древесина, которую не используют в строительных работах без предварительной сушки.

На балочные системы в перекрытиях и стропильных конструкциях оказывают нагрузку силы, действующие на изгиб сечения, на кручение, на прогиб по длине . Для стропил также нужно предусмотреть снеговую и ветровую нагрузку, которые также создают определенные усилия, прилагаемые к балкам. Также нужно точно определить необходимый шаг между перемычками, поскольку слишком большое количество поперечин приведет к лишней массе перекрытия (или кровли), а слишком малое, как было сказано выше, ослабит конструкцию.

Вам также может быть интересна статья о расчёте количества необрезной и обрезной доски в кубе:

Как рассчитать нагрузку на балку перекрытия

Расстояние между стенами называется пролетом, и в помещении их насчитывается два, причем один пролет обязательно будет меньше другого, если форма комнаты не квадратная. Перемычки межэтажного или чердачного перекрытия следует укладывать по более короткому пролету, оптимальная длина которого – от 3 до 4 метров. При большем расстоянии могут потребоваться балки нестандартных размеров, что приведет к некоторой зыбкости настила. Оптимальным выходом в этом случае будет использование металлических поперечин.

Что касается сечения деревянного бруса, есть определенный стандарт, требующий, чтобы стороны балки соотносились как 7:5, то есть высота делится на 7 частей, и 5 из них должны составить ширину профиля. В этом случае деформация сечения исключается, если же отклониться от вышеуказанных показателей, то при ширине, превышающей высоту, получится прогиб, либо, при обратном несоответствии – загиб в сторону. Чтобы подобное не получилось из-за чрезмерной длины бруса, нужно знать, как рассчитать нагрузку на балку. В частности, допустимый прогиб вычисляется из соотношения к длине перемычки, как 1:200, то есть должен составлять 2 сантиметра на 4 метра.

Чтобы брус не провисал под тяжестью лагов и настила, а также предметов интерьера, можно выточить его снизу на несколько сантиметров, придав форму арки, в этом случае его высота должна иметь соответствующий запас.

Теперь обратимся к формулам. Тот же прогиб, о котором говорилось ранее, рассчитывается так: f нор = L/200, где L – длина пролета, а 200 – допустимое расстояние в сантиметрах на каждую единицу проседания бруса. Для железобетонной балки, распределенная нагрузка q на которую обычно приравнивается 400 кг/м 2 , расчет предельного изгибающего момента выполняется по формуле М max = (q · L 2)/8. При этом количество арматуры и ее вес определяется по следующей таблице:

Площади поперечных сечений и масса арматурных стержней

Нагрузка на любую балку из достаточно однородного материала рассчитывается по ряду формул. Для начала высчитывается момент сопротивления W ≥ М/R. Здесь М – это максимальный изгибающий момент прилагаемой нагрузки, а R – расчетное сопротивление, которое берется из справочников в зависимости от используемого материала. Поскольку чаще всего балки имеют прямоугольную форму, момент сопротивления можно рассчитать иначе: W z = b · h 2 /6, где b является шириной балки, а h – высотой.

Что еще следует знать про нагрузки на балку

Перекрытие, как правило, является заодно и полом следующего этажа и потолком предыдущего. А значит, нужно сделать его таким, чтобы не было риска объединить верхние и нижние помещения путем банального перегруза меблировкой. Особенно такая вероятность возникает при слишком большом шаге между балками и отказе от лагов (дощатые полы настилаются прямо на брус, уложенный в пролеты). В этом случае расстояние между поперечинами напрямую зависит от толщины досок, например, если она составляет 28 миллиметров, то длина доски не должна быть более 50 сантиметров. При наличии лагов минимальный промежуток между балками может достигать 1 метра.

Также обязательно следует учитывать массу , используемого для пола. Например, если укладываются маты из минеральной ваты, то квадратный метр цокольного перекрытия будет весить от 90 до 120 килограммов, в зависимости от толщины термоизоляции. Опилкобетон увеличит массу такого же участка в два раза. Использование же керамзита сделает перекрытие еще тяжелее, поскольку на квадратный метр будет приходиться нагрузка в 3 раза больше, чем при укладке минеральной ваты. Далее, не следует забывать про полезную нагрузку, которая для межэтажных перекрытий составляет 150 килограммов на квадратный метр минимум. На чердаке достаточно принять допустимую нагрузку в 75 килограммов на квадрат.

Среди множества конструктивных элементов частного дома перекрытие является одним из самых ответственных и сложных для проектирования, монтажа узлов. Именно тут неопытные строители допускают, пожалуй, наиболее опасные ошибки, именно по обустройству этой системы задаётся больше всего вопросов.

1. Почему стоит выбрать дерево

В любом здании перекрытие представляет собой горизонтальную конструкцию, которая выступает основой для создания пола. Кроме того, будучи перевязанным с несущими стенами дома, оно обеспечивает строению поперечную стабильность, равномерно распределяя возможные нагрузки. Поэтому к надёжности этой конструкции предъявляются самые высокие требования.

Вне зависимости от того, какой материал используется при строительстве дома, в частном секторе наибольшее распространение получили как раз деревянные перекрытия. Их часто можно увидеть в различных каменных коттеджах, и вполне очевидно, что в деревянном строительстве (бревно, брус , каркасная и каркасно-щитовая технология) такому решению — альтернативы не существует. Тому есть множество объективных причин. Рассмотрим достоинства и недостатки перекрытий из древесины.

В частном малоэтажном строительстве перекрытия монтируются в нескольких вариантах:

  • Готовая железобетонная плита,
  • Монолитная железобетонная плита,
  • Готовые железобетонные балки,
  • Балки и фермы из металлопроката,
  • Перекрытие из пиломатериалов.

Плюсы

Или почему деревянные перекрытия так популярны.

  • Небольшая масса. Применяя доску или брус, мы не перегружаем несущие стены и фундамент. Вес перекрытия в разы меньше, чем у бетонных или металлических конструкций. Обычно не требуется привлечение техники.
  • Минимальные сроки выполнения работ. Минимальная трудоёмкость среди всех вариантов.
  • Универсальность. Подходит для любых зданий, в любых условиях.
  • Возможность монтажа при минусовых и очень высоких температурах.
  • Отсутствие «мокрых» и грязных процессов.
  • Возможность получения любого уровня теплоизоляционных и звукоизоляционных характеристик.
  • Возможность использования полостей для прокладки инженерных коммуникаций (электросеть, отопление, водоснабжение, канализация, слаботочка…).
  • Сравнительно невысокая цена сборного каркасного перекрытия из пиломатериалов, как по стоимости деталей/комплектующих, так и по оплате труда подрядчика.

Минусы

Минусы у деревянной перекрывающей системы из дерева довольно условны.

  • Сложность выбора сечения материалов и конструктивных решений для обеспечения расчётной несущей способности.
  • Необходимость выполнения дополнительных противопожарных мероприятий, а также обеспечения защиты от влаги и вредителей (антисептирование).
  • Необходимость покупки звукоизолирующих материалов.
  • Строгое соблюдение технологий во избежание строительных ошибок.

2. Какой материал использовать для сборки

Деревянное перекрытие — всегда состоит из балок. Вот только сделанными они могут быть из самых разных пиломатериалов:

  • Бревно оцилиндрованное до 30 см в диаметре.
  • Брус четырёхкантный.
  • Доска большого сечения (толщиной от 50 мм, шириной до 300 мм).
  • Несколько досок относительно небольшой толщины, скрученных пластями друг к другу.
  • Двутавровые балки, верхний и нижний пояс которых выполнен из обрезной строганной доски/бруска, а вертикальная стенка — из OSB-3, фанеры или профилированного металла (деревянно-металлическое изделие).
  • Замкнутые короба из листовых материалов (фанера , ОСП).
  • СИП-панель. По сути, это — отдельные секции, в которых балки уже обшиты и имеют внутри изолятор.
  • Различной конструкции фермы, позволяющие перекрывать большие пролёты.

Наиболее простыми для монтажа, а также наиболее дешёвыми и удобными для выполнения последующих операций считаются варианты, когда балки перекрытия выполнены из обрезных пиломатериалов.

Ввиду очень высоких требований, предъявляемых к несущим способностям, долговечности и геометрическим отклонениям, в качестве заготовок необходимо рассматривать пиломатериал первого сорта. Возможно применение изделий, относящихся ко второму сорту по ГОСТ, которые не имеют критичных геометрических отклонений, пороков и дефектов обработки, способных снижать прочностные характеристики и срок службы готовых деталей (сквозные сучки, свилеватоть, косослои, глубокие протяжённые трещины…).

В данных конструкциях исключено применение мёртвой древесины (сухостой, валежник, горельник) из-за недостаточной прочности и множественных поражений разрушающими древесину болезнями и насекомыми. Также большой ошибкой будет купить брус или доску «с воздухом», «с армянским размером», «ТУ» — ввиду заниженных сечений.

Это должен быть исключительно здоровый материал из зелёной ели или сосны, так как хвоя ввиду своей смолистости и строения массива намного лучше переносит изгибающие нагрузки и сдавливание, нежели большинство лиственных пород, причём имея относительно невысокую удельную массу.

В любом случае обрезной пиломатериал должен быть освобождён от остатков коры и лубовых волокон, обработан антисептиком и антипиреном. Лучше всего тут покажет себя сухая строганная пилопродукция, но материал естественной влажности (до 20 процентов) при нормальной обработке тоже активно (а главное — результативно) используют, тем более что цена обрезного бруса или доски такого типа заметно ниже.

3. Как выбрать размер балок и с каким шагом их расставить

Длина балки рассчитывается таким образом, чтобы она перекрывала имеющийся пролёт и имела «запас» для обеспечения опоры на несущие стены (о конкретных цифрах допустимых пролётов и захода в стену читайте ниже).

Сечение доски/бруса определяется в зависимости от расчётных нагрузок, которые будут оказываться на перекрытие в процессе эксплуатации здания. Нагрузки эти разделяют на:

  • Постоянные.
  • Временные.

К временным нагрузкам в жилом доме относят вес людей и животных, которые могут передвигаться по перекрытию, перемещаемых объектов. К постоянным нагрузкам относят массу самих пиломатериалов конструкции (балки, лаги), заполнения перекрытия (утеплитель/шумозащита, изоляционные полотна), подшива (накат), черновых и чистовых настилов, финишного напольного покрытия, перегородок, а также встроенных коммуникаций, мебели, оборудования и предметов обихода…

Также не стоит упускать из виду возможность складирования предметов и материалов, например, при определении несущих способностей перекрытий нежилого холодного чердака, где могут храниться ненужные, редко используемые вещи.

В качестве отправной точки берётся сумма постоянных и временных нагрузок, и к ней обычно применяется коэффициент надёжности 1,3. Точные цифры (в том числе сечение пиломатериалов) должны определять специалисты согласно положениям СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия», но практика показывает, что значения нагрузок в частных домах с деревянными балками получаются примерно идентичными:

  • Для межэтажных (в том числе под жилой мансардой) и цокольных перекрытий суммарная нагрузка составляет порядка 350 — 400 кг/м2, где доля собственного веса конструкции составляет около 100 килограмм.
  • Для перекрытия ненагружаемого чердака — около 130 — 150 кг/м2.
  • Для перекрытия нагружаемого нежилого чердака до 250 кг/м2.

Очевидно, что безусловная безопасность ставится во главу угла. Тут учтён хороший запас и рассматривается вариант не столько распределённых нагрузок на всё перекрытие (в таких количествах они практически нереальны), сколько возможность локальной нагрузки, способной привести к прогибам, вызвавшим в свою очередь:

  • физиологический дискомфорт жильцов,
  • разрушения узлов и материалов,
  • потерю конструкцией эстетических свойств.

К слову, определённые значения прогибов допускаются нормативными документами. Для жилых помещений они могут составлять не более 1/350 части от длины пролёта (то есть 10 мм на 3-х метрах или 20 мм на шести метрах), но при условии, что выше перечисленные ограничивающие требования не нарушены.

При выборе сечения пиломатериалов для создания балки обычно руководствуются соотношением ширины и толщины бруса или доски в пределах 1/1,5 — 1/4. Конкретные цифры будут зависеть, прежде всего, от: нагрузок и длины пролётов. При самостоятельном проектировании можно воспользоваться данными, полученными на основании расчётов при помощи онлайн-калькуляторов или общедоступных таблиц.

Оптимальное усреднённое сечение балок деревянного перекрытия, мм

Пролёт 3 м Пролёт 3,5 м Пролёт 4 м Пролёт 4,5 м Пролёт 5 м Пролёт 5,5 м Пролёт 6 м

Как видим, чтобы увеличить несущие способности перекрытия — достаточно выбирать пиломатериал с большей шириной или большей толщиной. В том числе можно собирать балку из двух досок, но так, чтобы полученное изделие имело сечение не меньше расчётного. Нужно также отметить, что несущие свойства и стабильность деревянного перекрытия возрастают, если применять поверх балок лаги или различного рода черновые полы (листовые настилы из фанеры/ОСП или из обрезной доски).

Ещё одним способом улучшить силовые качества перекрытия из дерева — это уменьшить шаг расстановки балок. Инженеры в своих проектах частных домов определяют в разных условиях дистанцию между балками от 300 мм до полутора метров. В каркасном строительстве шаг балок ставят в зависимость от шага расстановки стоек, чтобы под балкой находилась стойка, а не просто прогон горизонтальной обвязки. Практика показывает, что наиболее целесообразными с точки зрения практичности и стоимости конструкции является шаг в 600 или 1000 мм, так как он лучше всего подходит для последующего монтажа утеплителей и шумоизоляции враспор (изоляционные материалы как раз имеют такой форм-фактор плит и рулонов). Такая дистанция также создаёт оптимальное расстояние между точками опоры для монтажа лаг пола, устанавливаемых перпендикулярно балок. Зависимость сечения от шага хорошо видно по цифрам таблицы.

Возможное сечение балок перекрытия при изменении шага (суммарная нагрузка на квадратный метр порядка 400 кг)

4. Как правильно устанавливать и закреплять балки

С шагом мы определились — от 60 сантиметров до метра будет золотой серединой. Что касается пролётов, то лучше всего ограничиться 6-ю метрами, в идеале: четыре-пять метров. Поэтому проектировщик всегда старается «положить» балки вдоль меньшей стороны дома/помещения. Если пролёты слишком велики (более 6 метров), то прибегают к установке несущих стен или опорных колон с ригелями внутри дома. Такой подход позволяет применить пиломатериалы меньшего сечения и увеличить шаг расстановки, снижая тем самым массу перекрытия и его стоимость для заказчика при тех же (или лучших) несущих характеристиках. Как вариант, создаются фермы из более лёгкого пиломатериала с применением металлических перфорированных крепежей, например, гвоздевых пластин.

В любом случае балки выставляют строго горизонтально, параллельно друг другу, с выдержкой одинакового шага. На несущие стены и прогоны деревянная балка должна опираться не менее чем на 10 сантиметров. Как правило, используют 2/3 толщины наружной стены со стороны помещения (чтобы торец балки не выходил на улицу и оставался защищённым от промерзания). В деревянных стенах делают врубку, в каменных — оставляют проёмы во время кладки. В местах касания балок несущих конструкций необходимо уложить изолирующие материалы: демпферные упругие прокладки из резины/войлока, несколько слоёв рубероида в качестве гидроизоляции и т.п. Иногда применяют обжиг скрываемых впоследствии участков балки или их обмазку битумными мастиками/праймерами.

В последнее время всё активнее для создания перекрытия используются специальные перфорированные кронштейны «держатели/опоры бруса», которые позволяют монтировать балку встык со стеной. При помощи данного типа кронштейнов также собирают узлы с поперечными ригелями и усечёнными по длине балками (проём для лестничного марша, проход дымохода и прочее). Достоинства такого решения очевидны:

  • Получаемое Т-образное соединение очень надёжное.
  • Работа выполняется быстро (врубки делать не приходится, выставлять единую плоскость намного проще).
  • Мостиков холода по телу балок не образуется, ведь торец удаляется от улицы.
  • Есть возможность купить пиломатериал меньшей длины, так как не нужно заводить брус/доску внутрь стены.

В любом случае очень важно после подгонки пиломатериалов по размеру тщательно антисептировать торец балки.

5. Какие изоляционные прослойки нужно использовать внутри деревянных перекрытий

Чтобы ответить на этот вопрос, прежде всего, следует разделить перекрывающие конструкции (в круглогодично обитаемом доме) на три отдельных типа:

  • Цокольное перекрытие,
  • Межэтажное,
  • Чердачное.

В каждом конкретном случае набор пирога будет отличаться.

Межэтажные перекрытия в подавляющем большинстве случаев разделяют помещения, в которых температурный режим схожий или близкий по значению (если есть покомнатная/поэтажная/зонная регулировка отопительной системы). К таковым также стоит отнести чердачное перекрытие, которое отделяет жилую мансарду, так как это помещение отапливается, а утеплитель располагается внутри кровельного пирога. По этим причинам теплоизоляция тут не нужна, но очень актуальным становится вопрос борьбы с шумами, воздушными (голоса, музыка…) и ударными (шаги, перестановка мебели…). В качестве звукоизоляции в полости перекрытия укладываются акустические волокнистые материалы, созданные на основе минеральной ваты, а также под обшивки устилаются полотна звукоизоляционных мембран.

Цокольная конструкция предполагает, что под перекрытием находится грунт или подвал, погреб, цокольный этаж. Даже если внизу будет оборудовано эксплуатируемое помещение, то этот вид перекрытия нуждается в полноценном утеплении, свойственном ограждающим конструкциям конкретной климатической зоны и конкретного здания с его неповторимым тепловым балансом. Согласно нормам, в среднем для Московской области толщина современного утеплителя с хорошими показателями теплопроводности будет составлять порядка 150-200 мм.

Аналогичные требования по теплоизоляции предъявляются к чердачному перекрытию, над которым нет отапливаемой мансарды, ведь именно он будет главным барьером на пути тепловых потерь через крышу здания. Кстати, ввиду большего перетока тепла через верхнюю часть дома, толщина утеплителя тут может потребоваться больше, чем в других местах, например, 200 мм вместо 150-ти или 250 мм вместо 200-от.

Применяют пенопласт, ЭППС, минеральную вату плотностью от 35 кг/м3 в плитах или нарезанную матами из рулона (подходит та, что допускается к использованию в ненагружаемых горизонтальных конструкциях). Укладывают теплоизоляцию между балками, как правило, несколькими слоями, с перевязкой стыков. Нагрузка от утеплителя передаётся на балку через черновой подшив (часто он крепится к балкам посредством черепных брусков).

Там, где в конструкциях работает ваттный утеплитель/звукоизолятор, его следует защитить от увлажнения. В цокольном перекрытии влага может в виде испарений подниматься от грунта или из подвала/погреба. В межэтажные перекрытия и чердачные может попадать водяной пар, который всегда насыщает воздух жилых помещений в процессе бытовой деятельности человека. В обоих случаях снизу под утеплителем нужно простелить строительную пароизоляционную плёнку, которой может выступать обычный или армированный полиэтилен. Но, если теплоизоляция выполняется с помощью экструзионного пенополистирола, не имеющего сколько-нибудь значимого уровня водопоглощения, то пароизоляция не понадобится.

Сверху утеплители и волокнистые звукоизолирующие материалы защищают водонепроницаемыми полотнами, в качестве которых могут выступать мембраны или неперфорированная гидроизоляция.

Надёжный гидробарьер особенно актуален в помещениях с повышенной влажностью: кухня, прачечная, ванная комната… В таких местах его расстилают поверх балок, обязательно с перехлёстом полос на 100-150 мм и проклейкой шва. Полотна по всему периметру помещений в обязательном порядке заводят на стену — на высоту не менее чем 50 мм над финишным покрытием.

Перекрытие, которое в дальнейшем будет облицовано кафельной плиткой, есть смысл дополнять черновым настилом пола из водостойких листовых материалов — различного типа цементосодержащих плит, желательно шпунтованных. По такому сплошному настилу можно провести дополнительную обмазочную гидроизоляцию, выполнить тонкослойное выравнивание плоскости нивелирмассой или сразу укладывать плитку.

Можно избрать другой вариант — собрать из обрезной доски сплошной настил, уложить гидробарьер, залить тонкослойную стяжку (до 30 мм), смонтировать лпитку.

Существуют также современные клеевые составы (и эластичные затирки), позволяющие производить облицовку плиткой деревянных оснований, в том числе подвижных и нагреваемых. Поэтому часто тут реализуются кафельные полы по влагостойкой фанере или ОСБ.

Важно! Учитывая возрастающие нагрузки (общие или локальные — крупная ванна, чаша джакузи, напольный котёл…), расчёт сечения и шага балок под такими помещениями нужно выполнять индивидуально.

При желании, полы в санузле или на кухне деревянного дома можно укомплектовать греющим кабелем или трубами водяного контура отопительной системы. Их монтируют как в стяжках и слое плиточного клея, так и между лагами в заведомо созданной воздушной прослойке. При любом выбранном варианте перекрытие должно быть хорошо утеплённым, чтобы не греть потолок комнаты снизу, желательно укомплектованным гидроизоляцией с отражающим фольгированным слоем.

Монтаж деревянных балок в перекрытиях домов не является редкостью. Их главное предназначение – это равномерное распределение нагрузки на стены и фундамент здания. Чтобы балочная конструкция выполняла свои функции, необходимо правильно подобрать материал для нее, провести расчеты длины и сечения.

Все балочные перекрытия из дерева делятся между собой по назначению и виду материала, из которого они изготовлены. По назначению они могут быть: межэтажными, чердачными, подвальными и цокольными. По виду материала балки могут быть изготовлены из цельной древесины или клееной.

деревянные перекрытия в доме из газобетона

Межэтажный пролет должен быть прочным и надежным. Во внутренний объем между потолком и полом укладываются звуко- и пароизоляционные наполнители. Потолочная часть зашивается необходимым материалом, сверху укладывается пол.

Чердачное перекрытие может устанавливаться как элемент крыши, являясь частью ее стропильной конструкции. Может быть установлено, как отдельный независимый элемент. С целью сохранения тепла, обязательно оборудуется паро- и теплоизоляцией.

Перекрытие подвала и цокольного этажа должно быть большой прочности и выдерживать высокую нагрузку. Эти пролеты оборудуются тепло и пароизоляцией, чтобы не допустить проникновение холода из подвала.

Балки отличаются между собой по видам, которые имеют свои преимущества и недостатки. Для изготовления цельных балок применяется древесина твердых пород. Существенным недостатком цельномассивных деревянных балок является ограничение по длине, которое не может превышать 5 метров.

Балки из клееной древесины объединяют высокую прочность и эстетику. Их применение существенно увеличивает предельную длину, которая может составлять до 20 метров. Учитывая то, что клееные перекрытия выглядят красиво, их зачастую не закрывают потолком и они служат элементом дизайна.

Они имеют еще несколько существенных преимуществ, к которым относятся:

  • способность перекрыть большие пролеты;
  • простота их установки;
  • небольшая масса;
  • большой период эксплуатации;
  • высокий уровень пожарной безопасности;
  • не поддаются деформации.

Деревянные части балок перекрытия могут иметь прямоугольное сечение, что характерно для бруса или доски, или же круглое, изготовленное из бревна.

Требования к деревянным балкам перекрытий

Монтаж деревянных балочных перекрытий влечет за собой ряд требований, которые необходимо учесть. Они состоят в следующем:

  1. Балочные изделия должны быть изготовлены их хвойных пород дерева, которые обладают высоким запасом прочности. При этом, влажность древесины должна быть не более 14 процентов, иначе лаги под нагрузкой будут иметь большой прогиб.
  2. Запрещается для изготовления балок применять древесину, подверженную грибковым заболеваниям или испорченную насекомыми.
  3. Перед монтажом балочные элементы необходимо обработать антисептиком.
  4. Чтобы потолок или пол не прогибался даже при нагрузке, необходимо выполнить строительный подъем. Потолок нижнего этажа получит в центре незначительный подъем, который при нагрузке станет ровным.
  5. Если брусья планируется укладывать с большой частотой, то вместо них можно применить доски, которые необходимо устанавливать на ребра.

Порядок расчета деревянных балок

Перед тем, как проводить монтаж деревянного перекрытия, необходимо провести расчеты, в которых определить количество и размеры балок. Для этого необходимо:

  • определить длину пролета, на которые они будут устанавливаться;
  • рассчитать возможную нагрузку, которую они будут нести после монтажа;
  • имея указанные данные, провести расчет сечения балок и шага, с которым они будут устанавливаться. Для этого используются специальные таблицы и программы.

Длина балок складывается из длины пролета, который необходимо перекрыть, и запаса балки, который будет вмонтирован в стену. Пролет можно узнать при помощи любого измерительного приспособления. Запас балок, который будет монтироваться в стену, зависит от материала, из которого стена изготовлена.

Важно!

Если здание построено из кирпича, то запас для балок из доски должен составлять не меньше 10 см и не меньше 15 см для балок, изготовленных из бруса. В деревянных строениях выполняются специальные пазы, глубиной от 7 см и больше, для укладывания балок. Если балки служат основой для стропил крыши, то их изготавливают на 4-6 см длиннее пролета.

Наиболее используемый пролет, который перекрывается балками составляет от 2.5 до 4 метров. Наибольшая длина балок, изготовленных из бруса или доски, не может превышать 6 метров. Если длина пролета превышает этот размер, то рекомендуется монтаж балок из клееного бруса. Помимо этого, для перекрытия пролетов, который больше 6 метров, можно установить деревянную ферму.

Нагрузка, которую несет деревянная балка, состоит из массы деталей пролета (балок, внутреннего наполнения, обшивки потолка и пола) и массы временных элементов (мебель, бытовая техника, присутствующие в помещении люди).

Точные расчеты несущей способности балок обычно выполняются специализированными организациями. При самостоятельном выполнении расчета применяется следующая система:

  • чердачное перекрытие с подшивкой, в котором утеплителем является минеральная вата, несет постоянную собственную нагрузку 50 кг на квадратный метр. При такой нагрузке, согласно стандартам СНиП, нормативная нагрузка будет составлять 70 кг на квадратный метр при коэффициенте запаса прочности 1,3. Узнать общую нагрузку не составляет труда: 1,3х70+50=130 килограмм на квадратный метр;
  • если в качестве утеплителя используется более тяжелый материал, чем вата, или в качестве подшивки применялись толстые доски, то нормативная нагрузка будет составлять 150 кг на квадратный метр. И общая нагрузка будет иметь другое значение: 150х1,3+50=245 кг на квадратный метр;
  • если расчет проводится для мансардного помещения, то учитывается вес материала, из которого положен пол, и предметов, находящихся в мансарде. Нагрузка в этом случае будет составлять 350 кг на квадратный метр;
  • в случае, когда балки выполняют функцию межэтажных пролетов, величина расчетной нагрузки составляет 400 кг на квадратный метр.

Расчет деревянных балок перекрытий

Определение сечения и шага деревянных балок

Рассчитав нагрузку и длину балок, можно определить их шаг и размеры сечения или диаметр.

Эти показатели взаимосвязаны и рассчитываются по установленным правилам:

  1. Ширина и высота балок должна быть в пропорции 1:1.,4. При этом, ширина балок должна находиться в диапазоне от 4 до 20 см, а высота от 10 до 30 см, с учетом толщины утеплительного материала. Бревна для перекрытий должны иметь диаметр в диапазоне от 11 до 30 см.
  2. Шаг установки должен находиться в пределах от 30 до 120 см, с учетом утеплительного и подшивочного материалов, которое будет в межбалочном пространстве. Если строение каркасное, то шаг должен соответствовать дистанции между каркасами.
  3. Определение сечения балок из дерева проводится по разработанным таблицам или с применением определенных программ. Проводя расчет сечений необходимо учитывать, что максимальный изгиб чердачных балок не должен превышать 1/200, а межэтажных 1/350.

Применение деревянных ферм, достоинства и недостатки

Фермы перекрытий, выполненные из дерева, выглядят, как два параллельно находящиеся друг над другом бревна или бруска, которые соединены между собой опорами, находящимися по отношению к этим бревнам или брускам под углом или вертикально. Основная задача, которую решают фермы – это перекрытие длинных пролетов, если монтаж дополнительных опорных стоек невозможен.

Для изготовления ферм применяются разработанные таблицы и программы, где учитываются тип соединений, шаг монтажа, сечение деталей конструкции и ее общие габариты. Зачастую, фермы изготавливаются промышленным способом с применением высокоточного оборудования. Наряду с этим, можно изготовить ферму своими руками.

Сравнивая деревянные балки и фермы перекрытий можно определить достоинства и недостатки, которыми обладают фермы. К преимуществам можно отнести:

  • способность накрыть пролет значительного размера без дополнительных опорных стоек;
  • незначительную массу, что влечет за собой небольшую нагрузку на несущие элементы здания;
  • высокая прочность и неподатливость к прогибам, что влечет за собой длительную эксплуатацию подшивочного и напольного материалов;
  • простота монтажа на любые несущие элементы здания, независимо от материала, из которого они изготовлены;
  • возможность изменять ширину шага укладки фермы;
  • возможность монтажа внутренних коммуникационных линий;
  • прекрасная звуковая изоляция;
  • красиво выполненные фермы можно не зашивать и использовать как элемент декора.

Кроме достоинств, фермы обладают некоторыми недостатками, к которым можно отнести следующие:

  • за счет конструктивных особенностей, значительно увеличивается толщина межэтажных перекрытий;
  • значительные трудозатраты при изготовлении фермы своими руками, необходимость наличия специального оборудования;
  • высокая цена на готовую конструкцию.

Проектирование деревянной ферм

Стропильная ферма своими руками | Посреди России

Пример деревянной мансардной фермы из семи секций для дома с основанием 7,5 x 7,5 м и шириной фермы 8,5 м

Продолжу разговор о самостоятельном изготовлении стропильных ферм. Вопрос очень эмоционально обсуждается на строительных форумах. Советуют обычно следующее: 1. сделать расчет стропильной ноги. 2. исходя из этого строить ферму, в основе которой будут треугольники – самая прочная конструкция. 3. крепление стыков: фанерные накладки, саморезы, болты, гвозди или перфорированные пластины + саморезы (проще всего – старая, добрая фанера). 4. сделать шаблон фермы, или вернее сказать матрицу, и по ней собрать все фермы. К примеру, один из участников обсуждения пишет: “Задавшись целью научится рассчитывать фермы, скачал студенческую методичку и… освоил за пару дней. Если соединяем на податливые соединения(гвозди, болты и т.п) , то расчет сложнее, а сборка проще. Но еще раз скажу- сам расчет стержней и узлов не таит смертельных сложностей. Что касается сопромата и т.п, то все данные по сосне и др. распространенной древесине есть в изобилии, а, чтобы не углубляться в статику, то нагрузку прикладываем равномерно, и от этого базового расчета моделируем в разные стороны. Однако и это перебор, мне кажется. Берем с запасом и все ок.”

Сборка деревянной фермы по месту строительства

Даю подробное описание сборки деревянной фермы по месту строительства. Оно опирается на техническое руководство №525.835, разработанное норвежским научно-исследовательским институтом SINTEF Byggforsk. В руководстве подробно рассказано о выборе сечения элементов простых треугольных ферм, а также об их последующей сборки по месту строительства. Заметьте, более сложные деревянные фермы должны рассчитывать и собирать в заводских условиях (подробно об этом рассказывается в техническом руководстве №525.831, но мы вопросов заводской сборки касаться не будем). За основу данного описания взята аннотация и подиллюстрационные переводы, выполненные конструктором домов и крыш по скандинавской технологии Владиславом Воротынцевым (technical.constructor @yahoo.com) и опубликованные на Forumhouse.

Пролёт, угол кровли и расположение несущей стены

Общий принцип: нижний пояс самодельных деревянных ферм, рассчитанных на пролёт более 4,2 м, обязательно должен посередине опираться на несущую стену.

Монтаж самодельных деревянных ферм. Ключевые принципы:

1. Стыки нижнего пояса должны в середине пролёта опираться на несущие стены. 2. Верхний и нижний пояса ферм находятся в одной плоскости. 3. Стальные перфорированные пластины обязательно располагаются с двух сторон. 4. Нижний пояс фермы присоединяется к верхнему внакладку. 5. Деревянные накладки допускается прибивать только с одной стороны. 6. При соединении болтами используются стопорные шайбы с наружными зубьями, зажимаемые между соединяемыми деталями. Также используются подкладные шайбы.

Пример стальной перфорированной пластины с расположением отверстий гарантирующих оптимальное расстояние между гвоздями

Выбор сечения элементов деревянных ферм, необходимое количество гвоздей для соединений на стальных перфорированных пластинах. Выбор диаметра стопорных шайб для болтовых соединений

Основные параметры самодельных деревянных ферм

1. Верхний пояс самодельной деревянной треугольной фермы. 2. Нижний пояс. 3. Пролёт. 4. Свес. 5. Угол кровли. 6. Обвязка несущей стены должна доходить вплоть до внешнего края стыка верхнего и нижнего поясов фермы. 7. Свес кровли не должен превышать 500 мм.
Соединение верхнего и нижнего поясов ферм при помощи стальных перфорированных пластин и гвоздей

1. Для самодельных деревянных ферм в данном случае с двух сторон применяют пластины: 100х240х1,5мм, если пролёт 100х300х1,5мм, если пролёт >4,2м При этом расчётная снеговая нагрузка должна быть 2. Область пластины, которую разрешается использовать для забивания гвоздей. 3. Минимальное расстояние от торца деревянного элемента должно быть >60мм. 4. Минимальное расстояние от кромки деревянного элемента должно быть >28мм. 5. В данном случае нужно использовать рифлёные гвозди 4,0х40 мм равномерно распределяя их по пластине, соблюдая минимальные отступы. См. п. 3 и 4. Кол-во гвоздей на соединение выбирается по таблице 31.
Минимальные расстояния от торца и кромок деревянных элементов ферм до болтов со стопорными шайбами

Соединение верхнего и нижнего поясов ферм при помощи болта и двух односторонних стопорных шайб с наружными зубьями, зажимаемых между соединяемыми деталями, а также с использованием подкладных шайб

1. Стопорные шайбы с наружными зубьями – 2 шт. Диаметр стопорных шайб выбирается по таблице 31. 2. Болт, 20 мм. Минимальные расстояния от торца и кромок деревянных элементов см. в таблице 42. 3. Подкладная шайба, 60х60х5 мм.
Соединение верхних поясов ферм в коньке при помощи стальных перфорированных пластин и гвоздей

1. С двух сторон применяют стальные перфорированные пластины 80х140х1,5 мм. 2. С каждой стороны по внешнему краю пластины забивают по 2 рифлёных гвоздя 4,0х40 мм. 3. Область пластины, которую разрешается использовать для забивания гвоздей. 4. Минимальное расстояние от торца деревянного элемента должно быть >40мм. 5. Минимальное расстояние от кромки деревянного элемента должно быть >28мм.
Соединение верхних поясов ферм в коньке при помощи накладок из досок или фанеры

1. Накладка 148х300 мм из доски толщиной >30 мм или из фанеры толщиной >15 мм. 2. Область пластины, которую разрешается использовать для забивания гвоздей. 3. Гвозди 3,5х90 мм, 8 шт. с каждой стороны. Стык нижнего пояса самодельной деревянной фермы всегда должен располагаться над опорой. Если нет опоры, то разрывы в нижнем поясе недопустимы, а макс. длина нижнего пояса должна быть <4,2 м.
Соединение элементов нижнего пояса фермы при помощи стальных перфорированных пластин и гвоздей

1. Стальные перфорированные пластины 100х300х1,5 мм монтируются с каждой стороны и центрируются относительно стыка. 2. Область пластины, которую разрешается использовать для забивания гвоздей. 3. Рифлёные гвозди 4,0х40 мм должны размещаться как можно более равномерно по внешним отверстиям пластины.
Соединение нижнего пояса ферм болтами и стопорными шайбами

Диагональные ветровые связи 23х98 крепятся к каждой ферме

Диагональные ветровые связи крепятся к нижней кромке верхних поясов ферм 3-мя гвоздями 2,8х75 или 3,4х95

1. Крепление диагональной ветровой связи к верхнему поясу фермы. По мнению конструктора Владислава Воротынцева, диагональные ветровые связи непременно нужны для придания конструкции крыши пространственной жёсткости. Устанавливать их нужно в любом случае, заменить можно плитной обшивкой – если так будет удобнее.
Анкеровка деревянных ферм стальными перфорированными лентами

Обход препятствий при монтаже ферм

Принцип: если на пути установки ферм попадаются дымовые трубы или другие препятствия, то ферму смещают в сторону. С другой стороны от препятствия устанавливают дополнительную ферму. 1. Ферма, которую следует сместить в сторону. 2. Дополнительная ферма. Над данным техническим руководством работали: Уле Мортен Бротен, Брит Руалд и др. специалисты СИНТЕФ.

 

Как производятся фермы в заводских условиях – смотрите видео

 

Кровельщик Рафаэль

https://posredi.ru/stropilnaya-ferma-svoimi-rukami.htmlhttps://posredi.ru/wp-content/uploads/2018/03/3010588721-2.jpghttps://posredi.ru/wp-content/uploads/2018/03/3010588721-2-150×150.jpgkrovelshik-74Свой домдом,загородный дом,смотреть видео,строительствоПример деревянной мансардной фермы из семи секций для дома с основанием 7,5 x 7,5 м и шириной фермы 8,5 м Стропильная ферма своими руками — скандинавская технология Продолжу разговор о самостоятельном изготовлении стропильных ферм. Вопрос очень эмоционально обсуждается на строительных форумах. Советуют обычно следующее: 1. сделать расчет стропильной ноги. 2. исходя из…krovelshik-74krovelshik-74 Тимур[email protected]Посреди России

Стропильная ферма 9,0 м (АР9000) в Петрозаводске (Стропила деревянные)

Монтаж стропильных ферм от 350 руб/м2. Стропильная ферма для пролета в 9 м. Длина свесов по 600мм с каждой стороны не учитывается. Проектируем для любого регион

Стропильные фермы, стропильные системы, проектирование, производство и монтаж

Деревянные стропильные фермы на МЗП производятся из пиломатериалов сечением: 42х97/147/197 мм., высокой точности размеров, что позволяет добиваться высокого качества при изготовлении конструкций. Все доски в составе конструкции проверяются на прочность на стресс-грэйдинг машине.

Заранее заготовленные стропильные фермы (фермы крыш) позволяют ускорить процесс закрытия дома от непогоды. Они удобны тем, что сразу после их установки появляется плоскость для производства кровельного наката, плоскость для крепления панелей отделки потолка и пространство для укладки утеплителя.

Фермы пролетом до 6 м обычно устанавливаются вручную. Для монтажа более длинных ферм, чтобы их не повредить, требуется подъемное оборудование. Сначала устанавливают фронтонную ферму, которая крепится к стене и раскрепляется подпоркой к земле. Каждая последующая ферма поднимается и устанавливается на расстоянии 600 мм от предыдущей, крепится специальным крепежом вкосую к верхней обвязке стены и раскрепляется временными связями. Когда все фермы выровнены и их расположение еще раз проверено, они связываются постоянными связями.

* Для производства стропильных ферм используются только качественные пиломатериалы, прошедшие проверку на прочность.
* Элементы стропильных ферм соединяются между собой металлическими зубчатыми пластинами (МЗП).
* Фермы для крыш могут быть рассчитаны под любой тип кровельного покрытия (черепица, профилированный штампнастил, шифер и т. д. )
* Конструкции ферм могут быть изготовлены как цельными, так и составными длиной до 24 м и высотой до 8 м. Конструкция длиной более 12 метров и высотой более 3,20 м делится на несколько частей (ограничения связаны с транспортировкой).

Деревянные балки и фермы перекрытия от производителя

/ Статьи / Деревянные балки и фермы перекрытия

Типы деревянных перекрытий, балок и ферм

Компания «Стройгрупп» разработала уникальную технологию по производству и строительству большепролетных конструкций из сухой строганной доски шириной до 30-ти метров без опорных колонн. Несущие способности древесины творят чудеса по гибкости и по эксплуатационной надежности конструкций. Мы производим мощные деревянные балки и деревянные фермы перекрытия. Балки и фермы перекрытия из дерева обеспечивают не только прочность горизонтальной конструкции. Перекрытие предназначено для придания жесткости всему зданию.

Деревянные балки перекрытия как правило изготавливаются следующих размеров 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15 метров.

Деревянные фермы перекрытия как правило изготавливаются следующих размеров 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20  метров.

Наши технологии позволяют изготавливать фермы большой длины: 20, 22, 24, 25, 28, 30 метров.

Перекрытие – это горизонтальные силовые конструкции, которые разделяют жилой этаж от чердачного помещения, и воспринимает на себя при этом нагрузки от веса всего, что находится под крышей.

Все деревянные перекрытия можно разделить на несколько видов по назначению и разновидности материала, из которого они сделаны.

По назначению деревянные перекрытия бывают следующих типов:

  • чердачные перекрытия,
  • межэтажные перекрытия,
  • цокольные перекрытия
  • подвальные перекрытия.

По типу конструкции перекрытия можно разделить на следующие типы:

  • деревянные балки перекрытия;
  • деревянные фермы перекрытия.

 

По типу материала деревянные балки можно разделить на следующие группы:

  • деревянные балки и фермы из цельной древесины;
  • деревянные балки и фермы из клееной древесины.

Преимущества современных деревянных балок и ферм

Использование современной технологии и собственных разработок позволяют изготовить несущие стропильные конструкции из дерева, способные выдерживать большую нагрузку.

Преимуществом нашей технологии производства балок и ферм является:

  • полное отсутствие напряжений в брусе,
  • невозможность  появления трещин,
  • высокая точность размеров
  • низкий вес конструкций;
  • высокая прочность;
  • длительный срок эксплуатации.

Из такого материала получаются высококачественные  стропильные системы,  используемые при строительстве крыш.

С помощью дерева можно перекрывать даже достаточно большие пролеты – деревянные фермы для крыши позволяют без проблем перекрыть пролет около 30 м. Возможность перекрытия больших площадей открывает максимум архитектурных возможностей перед застройщиком. В качестве материала для изготовления деревянных балок перекрытия применяют хвойные породы древесины, очищенные от коры и антисептированные в обязательном порядке.

Преимущества деревянных ферм перекрытия с большими пролетами

Преимущества деревянных ферм с большим пролетом:

  • высокая жесткость ферм;
  • низкий вес конструкции;
  • возможность сборки на земле;
  • низкий уровень деформации;
  • возможность использования в дизайне помещений;
  • возможность перекрывать большие пролеты без дополнительных опор;
  • привлекательный внешний вид;
  • снижение нагрузки на стены и фундаменты;
  • экономия средств на строительстве;
  • возможность проведения ремонтов;
  • высокая скорость монтажа,
  • монтаж без дополнительных машин и механизмов.

Для возведения деревянных конструкций с большими пролетами необходимо точно рассчитать все нагрузки на балки и фермы перекрытия, а также их сечение. В индивидуальном строительстве основой большинства крыш выступает стропильная система из дерева. Кровля каждого строения имеет свои особенности и конфигурацию, поэтому и опорные балки могут быть нестандартных размеров и изготавливаются из досок и бруса.

Применение деревянных балок и ферм перекрытия большой длины

Деревянные балки и фермы с большими пролетами могут использоваться при строительстве следующих зданий:

  • кровля ангаров с большими пролетами
  • крыши теннисных кортов,
  • крыши ФОКов и других спортивных помещений
  • животноводческие фермы
  • кровля складских комплексов
  • крыши автомоечных станций
  • конюшни и манежи
  • кровля выставочных павильонов
  • крыши офисных и производственных помещений
  • кровля бассейнов

Деревянные фермы длиной до 30 метров от производителя

Наши технологии позволяет проектировать и изготавливать следующие виды деревянных балок перекрытия:

  • деревянные стропильные балки длиной 4 — 6  метров
  • деревянные стропильные балки длиной 6 — 8  метров
  • деревянные стропильные балки длиной 8 — 10  метров
  • деревянные стропильные балки длиной 10 — 12  метров

 

Наши технологии позволяет проектировать и изготавливать следующие виды деревянных ферм перекрытия:

  • деревянные стропильные фермы длиной 10 — 12  метров
  • деревянные стропильные фермы длиной 14 — 18  метров
  • деревянные стропильные фермы длиной 20 — 24  метров
  • деревянные стропильные фермы длиной 26 — 30  метров

 

Стоимость устройства перекрытий обычно составляет до 20% сметы всего строительства дома, а трудозатраты – целых 25%. Поэтому достаточно популярно все-таки возведение деревянного перекрытия чердака – все благодаря его высоким эксплуатационным характеристикам и хорошей шумоизоляции. Использование наших деревянных ферм и балок позволяет существенно снизить затраты на возведение здания.

Для того чтобы заказать стропильную ферму, Вам достаточно передать на эскизный проект или просто представлять размеры и тип кровли. Проектирование, расчет и макетирование выполнят наши специалисты. Мы производим деревянные балки перекрытия длинной 4, 6, 8, 10, 12 метров и деревянные фермы длиной: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 метров.  Деревянная ферма возводится в кратчайшие сроки в Ростове-на-Дону и всей России, так как элементы конструкции изготавливаются на производстве и проводится точная нумерация каждой детали. На строительной площадке наши деревянные фермы собираются как конструктор.

Мы производим деревянные балки и фермы перекрытия на собственном производстве и отправляем  в города: Ростов, Краснодар, Тихорецк, Тимашевск, Сочи, Новороссийск, Анапа, Туапсе, Геленджик, Ейск, Майкоп, Армавир, Волгоград, Элиста, Астрахань, Ставрополь, Невинномысск, Минеральные Воды, Кисловодск, Пятигорск, Железноводск, Черкесск, Нальчик, Владикавказ, Махачкала и другие города России.

Вас также могут заинтересовать

Сборные фермы из клееных балок

Есть определенные отличие и в форме конструкции, можно выделить такие типы как:

  • с параллельными поясами – используются для устройства перекрытия между этажами;

Этот тип может использоваться и при сооружении крыши с небольшим уклоном.

  • треугольные – при строительстве частных домов каркас крыши состоит из нескольких треугольных ферм, соединенных поверху деревянным брусом;
  • прямоугольные фермы могут использоваться для устройства крыши с небольшим уклоном;
  • возможны варианты с трапециевидным очертанием, а также с искривленным верхним поясом.

 

Преимущества:

  • можно без труда перекрывать большие пролеты без установки дополнительных опор. Никакая балка не сможет составить им конкуренцию при пролете в несколько десятков метров;
  • благодаря жесткости и невысокому весу их сборку можно организовать на земле, а потом уже доставлять на место установки;
  • по сравнению с балками деформации намного меньше, прогибы настолько малы, что это никак не сказывается на состоянии потолков нижних этажей в случаях, когда используются деревянные перекрытия фермы;
  • в просветах между элементами можно спрятать коммуникации, что положительно повлияет на интерьер помещения;
  • при должной сноровке такие конструкции можно использовать и как элемент дизайна.

 

Недостатки:

  • по сравнению с балками толщина ферм все-таки намного больше, соответственно и толщина перекрытий между этажами велика;
  • Ферма должна быть собрана идеально, без зазоров и щелей.

 

 

Узлы ферм

Узлы деревянных ферм – места соединения 2 и более элементов, именно его можно считать слабым местом всей конструкции. При небрежной сборке, некачественном соединении о жесткости конструкции можно забыть.

 

Соединение отдельных элементов в одно целое может выполняться несколькими способами, рассмотрим простейшую стропильную ферму:

  • в коньковом узле стропила соединяются вполдерева и закрепляются болтами. Допускается использование металлических либо деревянных накладок для большей жесткости;
  • для жесткости необходима затяжка, соединяющая оба стропильных бруса. В этом случае в стропилах делается паз по размеру затяжки, и она фиксируется болтами;
  • деревянная ферма 6 метров и большей длины (до 12) требует установки дополнительных связей (вертикальных и наклонных брусков) для обеспечения жесткости. Схема соединения будет выглядеть так – в вертикальной связи делаются небольшие пазы, в которые упираются наклонные связи. Дополнительно узел укрепляется металлической пластиной;
  • также конструкция фермы крыши из дерева потребует надежного соединения со стеной. Самый простой способ сделать это – просто уложить деревянные брусья на стену и установить стропила в пазы, закрепив болтами.

 

Конструкции с параллельными поясами создаются, как правило с использованием специальных металлических пластин. Такие пластины для соединения деревянных ферм с одной стороны имеют ряд зубцов, которые надежно фиксируют узел.

Деревянные фермы стропильной системы – какую выбрать

Деревянные стропильные фермы. Плюсы и минусы ферм

Ферма или не ферма, вот в чем вопрос

Свой каркасный дом я проектировал на протяжении более года, поэтому и многие его элементы часто менялись: размеры, планировка, узлы каркасного дома. На одном из этапов я решил делать деревянные стропильные фермы вместо стропильной системы.

Технические требования к моей крыше следующие:
Пролет 8,75 метров.
Снеговая нагрузка 240 кг на м2

Угол кровли мне хотелось 25-26 градусов, поэтому ветровая нагрузка минимальна около 25 кг на м2.

Изначально мы рассчитали обычную стропильную наслоенную систему, она выглядела так:

Чем мне не нравится эта стропильная система:
Доска 200 на 50 тяжеловата (а в ферме используются доски 100 на 50 и 150 на 50). Но нет ничего невозможного!

В итоге от ферм я отказался, так как крыша оказалось очень простой. Поэтому решили поставить стропильную ферму товарищу. Выглядит она вот так:

Что такое ферма?

Деревянная ферма в каркасном доме — это такая стропильная конструкция, когда вся нагрузка магическим образом распределяется внутри самой конструкции, что позволяет перекрывать большие пролеты без каких-либо опор. Разрабатывается хорошими проектировщиками каркасных домов, такими, как у нас.

Плюсы ферм:
Ферма не требует пятой опорной стены, а значит, я могу сделать планировку более свободной
Можно поставить внутренние стены уже после наружных под крышей и не тянуть с закрытием контура
Фермы удобно и быстро монтировать
Фермы собираются на полу, не нужно лишнего прыгать по крыше
Фермы можно демонтировать, надстроить второй этаж и снова смонтировать
Фермы требуют меньше трат материала
Нет проблем с утеплением (даже в углах фермы высота утеплителя 400 мм)

Минусы ферм:
Нужны фанерные накладки
Нужно много крепежа — около 10 тысяч гвоздей
Необходим расчет специалиста ( но можно найти похожий вариант)
Нужны как минимум два человека, а лучше четыре для установки ферм

Фото производства ферм (не мое, с форумхауса)

Видео подъема деревянных ферм на каркасный дом:

Видео монтажа деревянных ферм на каркасный дом:

Поскольку я очень много менял решений на протяжении строительства моего дома, менял размеры и планировку бессчетное количество раз, в итоге я принял итоговое решение для себя не делать ферму, а самую обычную стропилку, о чем вы и можете прочитать в следующих постах.

Однако с удовольствием познакомлю вас с компанией, которая производит деревянные фермы для любых домов, обращайтесь за контактами.

Фермы или стропильная система? Что выгоднее

Проектирование кровли частного дома с учетом классической стропильной системы
  • конькового прогона;
  • мауэрлата;
  • конструкций, придающих системе прочность и жесткость: ригелей, распорок, подкосов и стоек;
  • самих стропил, висячих и/или наслонных.

Кровельная система стропил: детали

2. Стропила
  • Висячими называют конструкцию стропил треугольной формы, имеющую опирание на стены дома в нижних точках. Нагрузки на изгиб и сжатие, испытываемые стропильными ногами, и приводящие к распиранию стен, компенсируются с помощи крепления к стропилам нижних и верхних затяжек.
  • Наслонными являются такие стропила, которые опираются не только на конечную, но и на среднюю точки опоры. Такими опорами служат межкомнатные стены дома или столбчатые опоры. С помощью наслонных стропил можно выполнить каркас кровли пролетом более 6 м.

3. Коньковые прогоны стропильной системы

4.Конструкции, обеспечивающие устойчивость кровельного каркаса

Проекты крыш загородных домов: технология монтажа

Первым этапом является подготовка основания – создание армированного пояса по стенам здания для выравнивания поверхности. Это основание подвергается двойной гидроизоляции, поверх которой монтируется мауэрлат. С помощью детально прорисованных чертежей стропильной системы, основанных на расчетах, производится подсчет материалоемкости системы стропил и покрытия кровли. Монтаж системы начинается с краев, на которых устанавливают две конструкции, связывая их коньковым прогоном между собой. Затем монтируют рядовые стропила. Соединение элементов системы между собой происходит посредством железных скоб, вырубок, гвоздей и металлических уголков. Прочность соединений обеспечивается использованием дополнительных скоб, болтов и нагелей. Элементы затяжки соединяются между собой способом в «зуб».

Проектирование крыши частного дома, предусматривающее усиленную систему

Шпренгель – это конструкция в виде бруса, являющаяся опорой для стойки, служащей основанием для диагонального стропила. Укладку шпренгеля производят на мауэрлат или угол двух наружных стен. Шпренгельные фермы применяются в целях усиления диагональных стропил в местах, значительно удаленных от углов.

Проекты домов с простой крышей и сложной кровлей: тонкости современного подхода

На рисунке сверху: 1 — нижний пояс фермы, 2 — мауэрлат, 3 — прогон и связь.

Новые принципы создания ферм, отличные от традиционного подхода

  1. Классическая система стропил имеет подкосы, затяжки, схватки и стойки, не дающие ногам стропил давить на стены и распирать их.

Но стропильные фермы нельзя назвать универсальным решением, к сожалению.
Их использование имеет ряд ограничений:

  • Создание каркаса из ферм выполняется с помощью профессионального программного обеспечения специалистами, прошедшими обучение работе с такими программами.
  • Производят фермы в условиях завода на высокотехнологичном оборудовании.
  • Только те металлозубчатые пластины, которые были закуплены у официальных поставщиков, смогут обеспечить соответствие изделий требованиям проекта.
  • Совокупность этих условий приемлема не для каждой области нашей страны. Таким образом территориальное расположение производителей определяет географию использования ферм.

Дома с ломаной крышей, проекты которых предполагают сложную архитектуру кровли, иногда нецелесообразно возводить с применением ферм для кровли. Ввиду сложности формы кровли могут серьезно возрасти потребности в материалах так, что затраты на создание обычной стропильной системы и ферм будут равнозначными. Иногда же ситуация вовсе не позволяет запроектировать фермы. Именно такие ситуации идеальны для использования стропильных систем.

Как бы то ни было, если ситуация позволяет мы р екоммендуем вам использовать выгодные современные решения для крыши домов! Чертежи, проекты для таких решений мы сможем разработать для вас с помощью нашей услуги “ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ

Строительство деревянной стропильной фермы на пролёты крыши

Для надёжной установки кровли на любую постройку требуется основание. В его качестве служат стропила, которые обычно укладываются на несущую балку. Но это не всегда надёжное и эффективное решение, особенно для длинных крыш. В качестве альтернативы получила широкое применение стропильная ферма, которая отличается низкой стоимостью, повышенной прочностью и простотой установки. Такая конструкция способна перекрыть до 30 метров крыши.

Виды конструкций

Фермы из древесины ранее использовали в строительстве при возведении мостов. Но дерево восприимчиво к воздействию атмосферных осадков, и его повреждают насекомые, невзирая на многочисленные пропитки. На сегодняшний день активное использование деревянных ферм продолжается только для формирования основания крыши. В некоторых случаях индивидуальной жилой застройки применяют фермы из дерева в качестве перекрытий между этажами.

Классификация по назначению:

  1. С наслонными стропилами. Это распорные конструкции, которые имеют незначительные параметры. Применяют для формирования перекрытий длинной не более 18 метров.
  2. С висячими стропилами. Это система, которая состоит из нескольких стропил и соединяющих узлов. Ферму такого вида можно выполнять в различных вариантах, даже с асимметрией. Этот вид предпочтительнее для формирования основания для крыши. При большой длине этой фермы требуется установка дополнительных распорок, чтобы усилить конструкцию.

Конструкции различаются не только типом стропил, но и по своей форме. Отличия заключаются в очертаниях поясов. Что такое ферма в строительстве — это пространственная конструкция, которая служит основанием для закрепления вспомогательных элементов.

Классификация по форме:

  1. Параллельные пояса. Применяют для формирования перекрытий между этажами. Однако конструкцию можно использовать на крышах с малым углом ската.
  2. Треугольные. Используется в небольших индивидуальных домах. Каркас выполняют из нескольких треугольников, которые соединяют при помощи нескольких деревянных брусков.
  3. Прямоугольные. Используют на крышах с небольшим уклоном.
  4. Существуют варианты соединений с трапециевидным очертанием, а также искривлённым верхним поясом. Широкое распространение они не получили по причине сложности изготовления.

Форма элементов обусловлена запасом прочности, который формируется исходя из длины крыши. Для короткой крыши достаточно простой треугольной конструкции. Длинную же ферму требуется оснащать дополнительными элементами или выбирать более сложный вариант — например, трапециевидный. Часто приходится импровизировать в процессе изготовления из-за несимметричных крыш.

Материалы изготовления

Брус из дерева применяется чаще всего. При большой вертикальной нагрузке используют широкую доску. Существуют иные варианты:

  1. В целях закрепления элементов с большой массой используют комбинированный вариант. Так, основание фермы могут выполнить из стали, а остальную часть — из дерева. Это позволяет несколько снизить вес без потери прочности. Методы исполнения при этом могут меняться путём комбинирования материалов.
  2. Фанерные трубы. Такой вариант обладает преимуществом в виде малого веса. Фанерные трубы даже легче досок. Это позволяет сформировать низкую стоимость на изделие. Однако в качестве несущей конструкции ферму из фанерных труб используют редко по причине меньшей прочности.
  3. Фермы из стеклопластика в сочетании с деревом встречаются крайне редко. Стеклопластик имеет малый вес и высокую прочность.

Сооружения из цельного бруса или клееных досок наиболее распространены. Конечный выбор зависит от требуемых показателей прочности и бюджета. В строительстве индивидуальных жилых домов выгоднее применять только древесину.

Достоинства и недостатки

Преимущества использования стропильной и подстропильной фермы:

  1. Не требуется устанавливать дополнительные опоры при больших пролётах.
  2. Высокая жёсткость.
  3. Малый вес, который позволяет организовать сборку на земле, а затем поднять на место крепления.
  4. Деформация практически отсутствует. Прогибы не заметить можно только с высокоточным инструментом.
  5. В пространстве между элементами фермы можно провести коммуникации или уложить утеплитель.
  6. Можно создать фигурные детали, которые будут служить элементом декора.
  7. Возможность собрать ферму на земле, а затем поднять её на крышу для установки.

Малый вес и высокая жёсткость — это определяющие параметры при выборе стропильной фермы в качестве основания кровли. Плюсом является возможность сборки на земле с последующей установкой.

Недостатки системе тоже присущи:

  1. Высокая стоимость готового изделия заводского изготовления.
  2. Фермы имеют большие размеры, поэтому подкровельное пространство будет несколько съедено.
  3. При самостоятельном изготовлении нужно уделить внимание качеству узлов. Да и сборка должна быть в целом на высоком уровне — идеально, без зазоров и щелей. Поэтому за неимением навыков и инструментов качественную ферму сделать не получится.

Сложность заключается в самостоятельной сборке — её нельзя проводить спустя рукава. Высокая точность соединения узлов гарантирует качество основания крыши. За неимением строительного опыта ферму лучше купить, но придётся переплатить.

Правильные узлы — надёжная стыковка

Узел деревянной фермы — это место стыковки дух и более элементов. Является слабым местом сооружения. Если сборка выполнена некачественно, с зазорами, то ферма не получит требуемую высокую жёсткость.

Варианты исполнения узлов:

  1. Соединения ног с мауэрлатом.
  2. Дополнительные связи для усиления жёсткости.
  3. Соединения стропил для увеличения их длинны.

Существуют разные способы монтажа деталей, которые позволяют получить жёсткое или скользящее соединения. В первом случае нужно внимательно подходить к работе, поскольку из-за переменчивых погодных условий древесина может сжиматься и расширяться. В результате может появиться деформация.

Жёсткие соединения

Детали при этом способе соединяются намертво. По этой причине древесина должна быть высокого качества и обработана специальными составами для отталкивания влаги. При некачественном материале возможен разрыв соединения из-за деформации.

  1. Врубка в стропильную ногу. Её глубина не должна быть больше трети высоты доски. Стропила при этом должны упираться в мауэрлат. Фиксировать их нужно под углом, гвоздями или саморезами.
  2. Нашивка подпорных брусков на стропила. Закрепляются бруски при помощи металлических уголков.

Вся нагрузка ложится на несущие стены. Поэтому они должны быть усиленными, а материал крыши лёгким.

Скользящий вариант

Соединение скользящего типа используют только для наслонных стропил. Висящие стропила упираются на коньковый прогон, в результате несущие стены не принимают нагрузку. Для установки крыши такой вариант установки неприемлем.

Особенности монтажа

Установку на крышу здания нужно выполнять с учётом некоторых особенностей. Если сборка будет проводиться на земле, то расчёт деревянной фермы нужно провести до начала процесса сборки — на стадии проектирования.

Технологические решения монтажа:

  • Мауэрлат — располагается сверху несущих стен. На него должны опираться «ноги» стропильной фермы.
  • При расстоянии пролёта между стенами менее 6 метров можно не устанавливать дополнительные промежуточные подпорки.
  • Для деревянных ферм пролётом 12 метров требуется устанавливать промежуточную подпорку. При большей длине пролётов подпорок должно быть 2.
  • Начинают монтаж с установки промежуточных подпорок. Затем монтируют лежни и подкладные доски.
  • Стойки выверяют отвесом перед тем, как закрепить. Фиксировать их нужно специальными раскреплениями.
  • Монтаж подпорок и обрешётки — это завершающий этап.

Конечные эксплуатационные характеристики зависят от типа деревянной стропильной фермы и качества монтажных работ.

Разметка стропил — это тот элемент, на который требуется обратить повышенное внимание при самостоятельном изготовлении. Все работы нужно проводить на земле, чтобы было удобно работать. Элементы опирают на специальные козлы, которые позволяют удобно размещать конструкцию. Перед закреплением готовой фермы на крыше следует использовать временное крепление для проверки точности изготовления.

Деревянные фермы стропильной системы – какую выбрать? +Фото и Видео

Деревянные фермы – это основа несущей конструкции любой крыши. Именно от них зависит прочность и срок эксплуатации. Ведь они должны выдержать и слой укрывного, утеплительного материала так называемого кровельного “пирога”), вес рабочих при обслуживании и ремонтных работах, атмосферные осадки в виде снега, дождя и силу ветров, а в некоторых регионах учесть сейсмоопасный фактор.

Главная задача фермы – распределение нагрузки, которая давит на кровлю и стены здания. Чаще всего фермы сооружают из древесины, так же подойдут рейки, лес кругляк или бруски. Из крепёжных материалов подойдут гвозди, болты, анкеры, зубчатое-кольцевые шпонки или по возможности воспользоваться способом вырубки.

Если проводить работы на здании больших размеров где длина пролёта будет больше 16 метров правильнее взять фермы с растянутыми металлическими стойками, так как у деревянных будет проблемно скрепить узлы.

Общие сведения

При установке деревянной стропильной фермы увеличиваются трудовые затраты. Гораздо быстрее использовать комбинированную ферму. Для строительства жилых домов не подходит вариант с открытыми фермами, систему необходимо закрыть потолочным перекрытием. Открытая конструкция идеально подходит для промышленного строительства. При строительстве малоэтажных зданий деревянные стропильные фермы экономнее проще использовать пиломатериалы хвойных пород. Что бы не допустить провисание стропильных брусьев надо установить средний прогон или же использовать распорки и поперечные балки.

ВАЖНО! Выбрать правильно форму стропильной фермы. Нужно учесть:

  1. Под каким углом находится кровля
  2. Какой предполагается тип соединения
  3. Какой будет использоваться покрывной материал
  4. Наличие потолочного перекрытия.

Существуют требования к стропильной системе:

  • Максимальная прочность
  • Жесткие соединительные узлы разных конфигураций
  • Небольшой вес
  • Высококачественные материалы.

Стропильные системы бывают:

  1. Наслонные – две три опоры из балок с усилием распирают мауэрлат. Расстояние между балками не менее 8 метров. Жёсткость конструкции придают стойки, ригели, подстропильные ноги.
  2. Висячие — используют для пролётов 6-10 метров без внутренних несущих стен.
  3. Комбинированные – применяют в случае сложных кровельных ферм.

Высоту фермы рассчитывают по формулам:

  • Для прямоугольной -1/6x L
  • Для треугольной – 1/5x L
  • Буквой L- обозначают длину стропильных ферм.

Практические советы

Для строительства коттеджа лучшим будет треугольный стропильный вариант. Это очень удобно для двухскатных крыш и крыш с висячими стропилами. Устойчивость односкатной ферме придают установленные связывающие приспособления. Эти связки из деревянных реек закрепляют в основание стойки находящийся по центру.

Необходимые элементы для стропильной конструкции:

  • Стойки из металла
  • Бруски деревянные
  • Уголки металлические
  • Отвес
  • Болты и скобы
  • Трубки профильные
  • Сварочное устройство

Допустимо изготовление кровельной фермы своими руками. Начать следует с разметки стропил, все подготовительные работы и изготовление деталей и предварительную сборку “наживую” делают на земле. Готовую конструкцию устанавливают в вертикальном положении параллельно устанавливаемой стене.

ВНИМАНИЕ! Фермы – это важные, несущие элементы крыши. Очень ответственно отнеситесь к их сооружению.

Плюсы ферм

  • Не требуется опорная стена, что позволяет сделать свободную планировку
  • Внутренние стены возможно достраивать после окончания кровельных работ
  • Быстрый и легкий монтаж
  • Сбор происходит на земле, не надо лазить по крыше
  • При необходимости крышу можно убрать, построить ещё один этаж и смонтировать её обратно
  • Экономичный расход материалов
  • Простота утепления (высота утеплителя даже в углах фермы не менее 400 мм)

Минусы

  • Большое количество крепёжных деталей + — 10000 ед.
  • Обязательный специализированный расчёт
  • Количество человек от 2 до 4.
  • Деревянные стропила или железобетонные конструкции.

Деревянные системы теплее и привычнее, на монтажно-прессовых станках можно изготовить любой размер, конфигурацию и обработать влагозащитными и огнеупорными пропитками. Материал доставят на стройку для сборки и возведения.

Железобетонные фермы прочнее надёжнее водо и морозостойкие, но очень тяжёлые поэтому в основном используются для строительства производственных помещений.

Что дешевле – фермы или стропильные конструкции?

Надежность крыши – это очень важная составляющая любого дома. В ее основе лежат несущие конструкции, которые называются стропильными фермами. Их установка – трудоемкая и ответственная работа, требующая точного расчета и определенного опыта. Важно понимать, что стропильная система должна выдерживать вес утеплителя, кровельных материалов, обрешетки и атмосферных осадков (льда, снега). Поэтому при выполнении монтажа кровли в конструкцию стропильных ферм или систем закладывается максимально возможная прочность. Ведь только в таком случае можно будет рассчитывать на долговечность службы кровли.

При установке крыши чаще всего используют стропильные конструкции и фермы. На каком варианте остановиться? Наша статья как раз и призвана ответить на этот вопрос.

Монтажные бригады и заказчики задумываются о том, можно ли сэкономить на кровельной системе дома и при этом не снизить ее качество? Некоторые могут отнестись к этому скептически и сказать, что это невозможно. Однако на практике, при правильном подходе и выбора способа монтажа экономия может достигать 35-50%. Такую выгоду могут получить люди, которые будут использовать фермы вместо классической стропильной системы. Рассмотрим эти две системы кровли и обозначим за счет формируется указанный процент экономии.

Стропильная конструкция

Представляет собой систему стропил. Или, как ее еще называют, стропильных ног, опирающихся с одной стороны на мауэрлат, а с другой стороны на коньковую балку. Чтобы стропила были способны выдерживать необходимую нагрузку, их следует связать между собой ригелями. В случае повышенной нагрузки их опирают на стойки, упоры или подкосы.

Главной задачей всех этих составляющих является обеспечение надежности и устойчивости стропильных ног. Если специалист по монтажу определил, что в определенном месте такая нога может не выдержать нагрузку, то добавляют еще несколько опорных элементов для усиления конструкции. Все это приводит к увеличению объемов древесины, крепежных элементов, и как следствие, стоимости всей кровли.

В противовес данному подходу, когда используется лишний материал, проектировщики поставили перед собой цель: максимально снизить материальную составляющую стропильной системы. Но при этом не потерять в прочностных характеристиках. В процессе решения конструкторами были найдены новые, современные подходы, как в проектировании – деревянные стропильные фермы, так и в технологии изготовления стропильных конструкций.

Стропильные фермы

Представляют собой жесткий каркас, который используется для обустройства скатных крыш. Главная ее суть заключается в том, чтобы распределить нагрузку, которой подвергается крыша, на стены сооружения. Для изготовления ферм сейчас используют различные материалы, но чаще всего это древесина. Деревянная ферма, как правило, производится из качественного бруса, досок или же из леса-кругляка.

Для соединения всех компонентов в единую систему применяется метод врубки. При монтаже кровли в малоэтажном строительстве при изготовлении ферм из дерева используются пиломатериалы хвойных пород, так как они дешевые и просты в подгонке. При строительстве крыши для здания, имеющего большую площадь (длиной более 16 метров), применяют фермы с растянутыми металлическими стойками.

Конструкция

Как мы писали выше, прочность и жесткость несущей конструкции обеспечивает форма. Наиболее часто используемые варианты металлической фермы состоят из прутьев – это два параллельных и еще между ними, которые сварены зигзагообразно. Она позволяет при малом расходе материала добиться того, что будет повышено сопротивление металлической конструкции.

Основные компоненты металлической фермы:

  1. Верхний и нижний пояса, которые образуют контур;
  2. Решетка, собранная из раскосов и стоек.

Узловое соединение компонентов фермы выполняют плотным примыканием одного элемента к другому. Для фиксации стержней решетки к поясам используют сваркой или фасонные элементы. Помимо стропильных конструкций могут применяться также и подстропильные. Они предназначаются для опоры несущих конструкций и перекрытий. Их используют в том случае, когда расстояние между колоннами превышает шаг балок или у колонн имеется неодинаковый шаг.

Преимущества ферм от стропильной конструкции:

  • диагонали фермы распределяют силы растяжения и сжатия равномерно по всей конструкции, а не передают ее определенному элементу, как это сделано в стропильной конструкции. Это существенно влияет на использование дополнительных усиливающих частей крыши.
  • жесткость обеспечивается металлическими зубчатыми пластинами, скрепляющих деревянные элементы – это также позволяет снизить объем необходимой древесины для крыши.

В итоге стропильные фермы позволяют сэкономить минимум 25% древесины, которая необходима крыши каркасного дома.

Деревянные фермы стропильной системы – какую выбрать? +Фото и Видео

Деревянные фермы – это основа несущей конструкции любой крыши. Именно от них зависит прочность и срок эксплуатации. Ведь они должны выдержать и слой укрывного, утеплительного материала так называемого кровельного “пирога”), вес рабочих при обслуживании и ремонтных работах, атмосферные осадки в виде снега, дождя и силу ветров, а в некоторых регионах учесть сейсмоопасный фактор.

Главная задача фермы – распределение нагрузки, которая давит на кровлю и стены здания. Чаще всего фермы сооружают из древесины, так же подойдут рейки, лес кругляк или бруски. Из крепёжных материалов подойдут гвозди, болты, анкеры, зубчатое-кольцевые шпонки или по возможности воспользоваться способом вырубки.

Если проводить работы на здании больших размеров где длина пролёта будет больше 16 метров правильнее взять фермы с растянутыми металлическими стойками, так как у деревянных будет проблемно скрепить узлы.

ВАЖНО! Выбрать правильно форму стропильной фермы. Нужно учесть:

Существуют требования к стропильной системе:

Стропильные системы бывают:

Высоту фермы рассчитывают по формулам:

Необходимые элементы для стропильной конструкции:

Допустимо изготовление кровельной фермы своими руками. Начать следует с разметки стропил, все подготовительные работы и изготовление деталей и предварительную сборку “наживую” делают на земле. Готовую конструкцию устанавливают в вертикальном положении параллельно устанавливаемой стене.

Железобетонные фермы прочнее надёжнее водо и морозостойкие, но очень тяжёлые поэтому в основном используются для строительства производственных помещений.

Фермы или стропильная система

Для того, чтобы выполнить защиту внутреннего пространства дома от наружных факторов, устроив на кровле последний слой покрытия, важно предусмотреть кровельный каркас – стропила, передающие нагрузку от кровельной системы на стены здания и фундамент, а также являющийся опорой для кровли.

В современном строительстве наиболее популярны такие виды стропильных каркасов, как стропильные фермы и традиционные стропильные системы. В этой статье мы рассмотрим эти конструкции подробнее и проведем их сравнение.

Проектирование кровли частного дома с учетом классической стропильной системы

Стропильная система состоит из следующих элементов:

  • конькового прогона;
  • мауэрлата;
  • конструкций, придающих системе прочность и жесткость: ригелей, распорок, подкосов и стоек;
  • самих стропил, висячих и/или наслонных.

Кровельная система стропил: детали

На рисунке справа: 1 — кладка; 2 — обвязочный пояс; 3 — мауэрлат; 4 — элементы стропил.

1. Мауэрлат

Мауерлат — это деревянный брус, укладываемый на арматурный пояс или прямо на каменную стену здания и является первым элементом стропильной системы. Может крепится к закладным деталям – шпилькам, вмонтированным в армирующий пояс, или с помощью проволочных стяжек, укладываемых в толщу стен. Коттеджи из дерева не нуждаются в устройстве мауэрлата, которым служат непосредственно стены.

2. Стропила

  • Висячими называют конструкцию стропил треугольной формы, имеющую опирание на стены дома в нижних точках. Нагрузки на изгиб и сжатие, испытываемые стропильными ногами, и приводящие к распиранию стен, компенсируются с помощи крепления к стропилам нижних и верхних затяжек.
  • Наслонными являются такие стропила, которые опираются не только на конечную, но и на среднюю точки опоры. Такими опорами служат межкомнатные стены дома или столбчатые опоры. С помощью наслонных стропил можно выполнить каркас кровли пролетом более 6 м.

Проекты домов с многощипцовой крышей, имеющие сложные планировки, могут комбинировать эти виды кровельных каркасов.

3. Коньковые прогоны стропильной системы

Это элементы, призванные соединить ноги стропил между собой.

4.Конструкции, обеспечивающие устойчивость кровельного каркаса

Это диагональные раскосы и стяжки, подкосы и т. д, выполняющиеся при возведении многоскатных кровель преимущественно во фронтонах.

Расположение стропил имеет шаг от 0,6 до 2 м, который зависит от вида утеплителя, кровельного покрытия, площади сечения стропильных балок, характера дождевых, ветровых и снеговых нагрузок.

Проекты крыш загородных домов: технология монтажа

Первым этапом является подготовка основания – создание армированного пояса по стенам здания для выравнивания поверхности. Это основание подвергается двойной гидроизоляции, поверх которой монтируется мауэрлат. С помощью детально прорисованных чертежей стропильной системы, основанных на расчетах, производится подсчет материалоемкости системы стропил и покрытия кровли. Монтаж системы начинается с краев, на которых устанавливают две конструкции, связывая их коньковым прогоном между собой. Затем монтируют рядовые стропила. Соединение элементов системы между собой происходит посредством железных скоб, вырубок, гвоздей и металлических уголков. Прочность соединений обеспечивается использованием дополнительных скоб, болтов и нагелей. Элементы затяжки соединяются между собой способом в «зуб».

Проектирование крыши частного дома, предусматривающее усиленную систему

Проекты сложных крыш частных домов должны включать в себя меры по усилению каркасных конструкций. Это могут быть системы упоров и подкосов, включающие в себя шпренгельные фермы и шпренгели.

Шпренгель – это конструкция в виде бруса, являющаяся опорой для стойки, служащей основанием для диагонального стропила. Укладку шпренгеля производят на мауэрлат или угол двух наружных стен. Шпренгельные фермы применяются в целях усиления диагональных стропил в местах, значительно удаленных от углов.

Усилить стропильную систему можно конструкцией из ряда стоек, объединенных сверху поперечным брусом. Такие стойки монтируются на железобетонное перекрытие. Иной материал перекрытий определяет обязательное применение затяжек для установки стоек, равномерно распределяющих нагрузку.

То есть проекты коттеджей, крыши которых имеют сложную форму, предусматривают и сложную систему стропил, дополненную обилием деревянных элементов, в общем приводящих к удорожанию сметы на строительство.

В классическом понимании стропильная система должна выдерживать распределяемые на неё нагрузки от кровельного пирога вне зависимости от потребности в материалах. Современный подход к созданию стропильных систем поставил целью снижение материалоемкости таких конструкций и удешевления её стоимости за счет рационального перераспределения нагрузок на элементы каркаса и поиск их оптимального положения и размеров.

Проекты домов с простой крышей и сложной кровлей: тонкости современного подхода

Итак, в противовес традиционному пониманию, современные системы минимизируют потребность материалов, не снижая надежности создаваемых конструкций.

Годы изысканий в этой области увенчались изобретением новых принципов проектирования стропильных ферм и технологий их производства.

Понимание устройства ферм из стропил позволит разобраться в этих принципах.

Конструкция системы стропильных ферм выполняется с помощью ребер (ферм), расположенных друг от друга на расстоянии от 60 см – 90 см, на которых набивается обрешетка, покрываемая сверху кровельным покрытием. Постановка ребер происходит на мауэрлат с последующим их креплением между собой прогонами. Устройство ветровых связей обеспечит конструкции дополнительную жесткость. Любая ферма или ребро выполнены из диагоналей и поясов единой толщины, связанных воедино посредством металлозубчатых пластин.

Выглядит система в виде решетки, имеющей основу, превосходящую по размерам высоту. Она может быть выполнена в виде полусферы или многоугольника (чаще треугольника). Предпочтение треугольной формы определяется равномерностью распределения нагрузки и устойчивостью конструкции. Перекрыть пролеты внушительного размера помогут стропильные фермы, выполненные путем соединения нескольких треугольников решетчатой связкой.

На рисунке сверху: 1 — нижний пояс фермы, 2 — мауэрлат, 3 — прогон и связь.

Проектирование конструкции ферм индивидуально для строительства каждого дома.

Новые принципы создания ферм, отличные от традиционного подхода

1. Классическая система стропил имеет подкосы, затяжки, схватки и стойки, не дающие ногам стропил давить на стены и распирать их. Современные фермы отличаются тем, что их основания, которыми выступают нижние пояса, не испытывают таких нагрузок. Основание фермы может служить одновременно и балками перекрытий и принять на себя действие растягивающих сил. Кроме этого силы сжатия и растяжения равномерно распределены по всему треугольнику фермы при помощи диагоналей. Ферма является цельным ребром жесткости. Такой подход минимизирует количество усиливающих элементов, снижает количество используемой древесины.

2. Традиционные принципы проектирования диктуют отдельный расчет кровли и перекрытий. Последнее должно выдерживать нагрузку и каркаса, и самой кровли помимо нагрузки от ветра и осадков. Преимуществом ферм является их создание в качестве единой системы с перекрытиями, которыми служат основания ферм. Таким образом можно избежать затрат на создание деревянных перекрытий классического вида. Зачастую благодаря именно этой особенности фермы оказываются дешевле стропильной системы.

3. Применение металлозубчастых пластин обеспечивает отличные показатели жесткости стропильных ферм. С их помощью производится связка деревянных элементов. Использование специального оборудования обеспечивает конструкции идеальные геометрические показатели. Именно за счет этого уменьшается объем необходимой для строительства ферм древесины, путем уменьшения толщины составляющих её элементов.

Эти примеры наглядно показывают преимущества ферм перед системами стропил в классическом исполнении, а также определяют их экономичность. Экономия может составить 20% и более в зависимости от ситуации.

4. Благодаря тому, что ферма является цельным ребром жесткости, их можно использовать для большепролетных конструкции (вплоть до 12 м) без дополнительных опор! В каркасном доме плоскую крышу можно реализовать только с помощью ферм.

Источники:
http://z500proekty.ru/abc-stroitelstva/fermy-ili-stropilnye-sistemy.html
http://planken.guru/otdelka-i-montazh-fasadov/stroitelstvo-derevyannoy-stropilnoy-fermy-na-prolety-kryshi.html
http://domsdelat.ru/krisha/derevyannye-fermy-stropilnoj-sistemy-kakuyu-vybrat-foto-i-video.html
http://www.abs.ru/abc/stati/chto-deshevle-fermy-ili-stropilnye-konstruktsii/
http://remontidekor.ru/derevyannye-fermy-stropilnoj-sistemy-kakuyu-vybrat-foto-i-video.html
http://hs-hs.ru/company/articles/fermy-ili-stropilnaya-sistema/
http://domsdelat.ru/krisha/derevyannyj-naves-nad-krylcom-chastnogo-doma-i-dachi-svoimi-rukami-vidy-foto.html

Fallout 76 Деревянные фермы — лучшие способы быстро и легко получить древесину

Fallout 76 основан на поселениях и базовых системах, представленных в последней игре. Самое классное здесь то, что вы можете построить лагерь где угодно, при условии, что у вас есть подходящие материалы. Для большинства строительных деталей вам понадобится древесина, в большом количестве. И хотя дерево — довольно распространенный материал в дикой природе, очень мало мест, где его можно найти в больших количествах.К счастью для вас, мы были заняты уборкой пустыря в поисках лучших мест для выращивания древесины, так что вы направляетесь прямо к ним. В этом руководстве Fallout 76 Wood мы рассмотрим лучшее место, где можно добыть древесину в Fallout 76, и перечислим некоторые другие способы ее получения.

Чтобы узнать больше о Fallout 76, обязательно загляните в наш Центр руководств по Fallout 76. В нем есть ссылки на все наши руководства по Fallout 76. Вы найдете подробную разбивку всего оружия в игре, расположение силовой брони, информацию о болване и многое другое.

Fallout 76 Деревянные фермы

Древесина встречается по всей Аппалачии, но ее бывает трудно найти в больших количествах. Однако есть одно место, где есть тонна дерева, а также множество других способов добраться до него. Она вам определенно понадобится, учитывая, что для большинства строительных компонентов требуется древесина, а также для кипячения воды и приготовления пищи. Давайте посмотрим, где лучше всего добывать дрова в Fallout 76.

Fallout 76 Wood Farming — Лесной лагерь Сильви и сыновей

Итак, приступим к делу.Если вы хотите собрать как можно больше дров за очень короткое время, вам нужно отправиться в лесной лагерь Сильви и Сыновья. Вы можете увидеть его расположение на карте ниже:

Отправляйтесь в это место и загляните в палатку на северной стороне области. Это относительно небольшая территория, поэтому увидеть груды бревен с обеих сторон не составит труда. Все, что вам нужно сделать, это перемещаться по свае, нажимая X / A, вы соберете чуть более 150 кусков дерева за проход.

В этом районе тоже есть кое-что.Если вы заглянете в кузов пикапа, то обнаружите еще несколько груд бревен. В окрестностях есть даже куча поваленных деревьев, так что вы тоже можете это схватить.

После того, как вы разграбили всю область, где есть древесина, просто выйдите с сервера и загрузитесь обратно. Вся древесина возродится, и вы можете просто продолжать идти, сколько душе угодно. Как мы упоминали ранее, вы будете обрабатывать около 150 записок за запуск, и вам, вероятно, захочется время от времени возвращаться в свой тайник, чтобы выгрузить их.Мы рекомендуем переместить ваш лагерь поблизости, что сэкономит вам деньги на быстром возвращении в этот район из вашего лагеря.

Другие способы добыть дрова в Fallout 76

Помимо описанного ранее метода выращивания древесины, в Fallout 76 есть еще несколько отличных мест, где можно добыть древесину. Мы перечислили их ниже и не стесняйтесь делиться своими советами в комментариях.

  • Поваленные деревья в лесных массивах
  • Лесопилки и свалки
  • Утилизация оружия

Fallout 76 Перк для сурка

Если вы действительно серьезно относитесь к сбору большого количества дров в Fallout 76, вам стоит поискать умение Woodchucker Perk.Это вдвое увеличивает количество древесины, собираемой из бревен. В сочетании с описанным выше методом земледелия вы получите огромное количество древесины. Это перк удачи, так что просто набирайте очки и, надеюсь, вы получите его как перк.

Farming Simulator 19: Лесозаготовка — Руководство и советы Farming Simulator 19

Далее Дерево Тополя Назад Животноводство Лошади

В Farming Simulator 19 игрок может зарабатывать деньги, продавая деревья: полезные, несколько метровые части, дрова или щепу.Ниже вы найдете пошаговое руководство по заготовке древесины.

Farming Simulator 19 позволяет игроку срубить каждое дерево, найденное на его земле — деньги, потраченные на более густые участки леса, могут даже вернуться к вам, если вы срубите и продадите найденную на них древесину. Вы также можете выращивать деревья и тополя на своем поле, причем тополь является единственным источником древесной щепы.

Валка неправильных лиственных деревьев

Нерегулярные лиственные деревья нельзя вырубать автоматическим способом.

Худший сорт дерева, в изобилии встречается в Ravenport . Из-за их неправильной формы их нельзя убирать автоматизированным способом. У вас остается три варианта:

  1. разрезать деревья на более мелкие части и загружать их с помощью погрузчика или погрузчика с краном,
  2. рубить деревья на дрова и вручную загружать на любой прицеп (что удивительно, вы заработаете много денег за этот тип материала )
  3. Используйте станок для обработки древесной стружки, чтобы обработать всю древесину и переместить щепу на лесопильный завод.
  4. Дополнительно: вы можете попытаться срубить все дерево, избавиться от самых больших веток и перевезти его на лесопилку с помощью трактора. Если вам нужно только избавиться от дерева, подумайте об этом. Если вы хотите заработать, это наименее выгодный способ.
«Прямые» деревья

Хвойные и некоторые лиственные деревья могут расти как совершенно прямые деревья. Эти деревья не следует разрезать на более мелкие части — вы заработаете больше денег за более длинные части.

Прямые и высокие деревья не имеют большого количества ветвей — вы получите прямые тюки, которые легко загружать.

Ваш подход — продавать ли деревья целиком или рубить их на более мелкие части — в основном зависит от вашего текущего оборудования …

Недорогие машины, используемые в лесном хозяйстве.

Прицеп-погрузчик Stepa FHL 13 AK — удобный и дешевый вариант для начала. Разрежьте деревья на более мелкие части, погрузите их в трейлер и отвезите в магазин.Благодаря захвату процесс загрузки намного проще, чем с погрузчиком . Рекомендуемый размер тюка: 4 метра .

Fliegl Timber Runner требуется седло (грузовик или трактор). Это определенно самый быстрый способ приобретения и продажи деревьев — это единственное транспортное средство, которое позволяет игроку перевозить 8-метровых тюков .

Сядьте перпендикулярно тюку, чтобы он был ближе к задней части транспортного средства.

Вы можете использовать любой погрузчик для загрузки деревьев на прицепы: фронтальные погрузчики, даже те, которые используются с тракторами, телескопическими погрузчиками или погрузчиками с бортовым поворотом.Каждая модель оснащена краном, который может загружать лес. Тем не менее, обратите внимание, что загрузка целых деревьев может быть проблемой в случае небольших и легких транспортных средств — они будут перегружены удерживаемой древесиной.

Следующим шагом будет покупка комбайна Harvester — машины, которая может рубить и разделять деревья на части определенного размера. Посмотрите на картинку выше. Разница между самой дешевой и самой дорогой машиной (Sampo Rosenlew против Komatsu / Ponsse) заключается в том, что маленькая машина (Sampo Rosenlew) не может рубить самые большие деревья и может разделить их только на 6-метровые тюки, в то время как более крупные машины могут разделить пиломатериал в тюки по 8 метров.Всегда разрезайте деревья на тюки, которые легко загружать.

Грузовые автомобили для перевозки леса.

Помимо вышеупомянутых прицепов, вы можете использовать транспортные средства, которые адаптированы для обработки больших тюков и имеют автономный захват. MAN TGX может перевозить 6-метровые тюки. Остальные модели обладают большей маневренностью, но их рекомендуемый размер тюка составляет 4-5 метров .

  1. Помните, что все деревья — целые или отдельные — нужно очищать от веток.Иначе вы получите за них гораздо меньше денег.

Погрузчики с бортовым поворотом.

Для небольших деревьев, особенно посаженных на вашем поле, которые еще не выросли до своего полного размера, вы можете использовать более дешевый вариант: погрузчики с бортовым поворотом. DFM CFB-16 может спилить и доставить дерево на прицеп. Также имеется удобный захват с увеличенной шириной и приспособление для избавления от стволов (дешевле, чем у модели с трактором).

Во время транспортировки использовать ремни .Они держат груз на месте. Все машины, предназначенные для перевозки древесины, имеют ремни. Помните, что вам нужно использовать более одного ремня.

Избавляемся от стволов

Чтобы избавиться от стволов срубленных деревьев, купите FSI ST 65 T ( Лесозаготовительные машины tab). Аналогичное устройство является дополнением к погрузчику с бортовым поворотом. Активируйте инструмент, опустите его и начните резать ствол — если у вас все получилось, стружка полетит. Если они не летают, переустановите устройство.Удаленный ствол дерева исчезает — не ожидайте никаких преимуществ или денежного вознаграждения — стволы деревьев удаляются только для того, чтобы они не блокировали ваши транспортные средства.

Щепа

Вы можете укладывать деревья прямо в машину, продающую щепу на лесопилке.

Щепа можно получить с любых деревьев, больших или меньших, или с веток. Просто купите машину:

  1. JENZ BA 725 — Не приводится в движение трактором, имеет длинный ремень для загрузки деревянных деталей. Хорошо работает с небольшими кусками дерева и средними тюками.
  2. JENZ HEM 583 Z. — Приводится в действие трактором, имеет собственный удлинитель с захватом и небольшое отверстие для загрузки древесины — предназначено для средних тюков.
  3. JENZ HE 700 StA — Эта машина находится на вкладке Объекты в магазине. Разместите его в любом месте на своей земле. Станок работает постоянно, он большой, имеет удобную дырочку и ремень для загрузки древесины. Преимущества? Щепа автоматически продается на лесопилке; их не нужно перевозить. Недостатки? Содержание стоит 100 $ в день.

Щепа можно перевозить практически в любом прицепе. Помните, что цена щепы меняется динамически — стандартная цена (на среднем уровне сложности) 180 $ (+ 30% на легком / -50% на сложном). Помните, что место продажи щепы находится в задней части лесопилки — вы просто опускаете груз на кучу щепы.

Посадка деревьев

Частный лес — почему бы и нет?

Вы можете использовать Damcon PL-75 ( Лесозаготовительные машины ) для посадки деревьев на своем поле при условии, что вы купите специальные саженцы деревьев.Время, необходимое деревьям для полного роста, составляет в неделю , так что это инвестиции на большие расстояния. В одном ряду деревьев всего 20 саженцев. Деревья можно сажать на любом необработанном участке поля (рекомендуется делать это на заранее подготовленных полях в тех местах, где вы не будете обрабатывать землю). По умолчанию расстояние между саженцами составляет около 5 метров. Деревья не требуют подкормки.

Итоги и рентабельность

Вы также можете использовать прицеп меньшего размера и загружать тюки прямо на него.

Как видно из сравнения ниже, длина тюков важна. Чтобы получить как можно больше денег от продажи древесины, купите большой прицеп для перевозки древесины, например. Fliegl Timber Runner, надежный погрузчик (например, колесный погрузчик) и большой харвестер Komatsu / Ponsse. Сравнение проводилось на высаженных деревьях с полным ростом (20 м).

  1. Дерево целиком — 1200-1300 $.
  2. тюки длиной 1 метр — 1800 $, — обычные тюки длиной 1 метр можно загрузить вручную
  3. 2-х метровые тюки — 1900 $, — как и выше, но вы не сможете перевезти тюки большего размера
  4. 3-х метровые тюки — 2500 $,
  5. 4-метровые тюки — 3000 $ — минимальный размер тюка, если вы хотите заработать
  6. 6-метровые тюки — 3350 $,
  7. 8-метровые тюки — 3450 $,
  8. щепы — около 1200 $ — помните, что рыночная цена щепы колеблется

Перед продажей деревья необходимо вычистить! Часть дерева продается за 1000 $, неочищенная часть дает половину.

  1. Самый быстрый способ — использовать харвестер (Sampo Rosenlew) и продавать срубленные деревья в виде щепы в JENZ HE 700 StA (объект, который продает щепу лесопилке). Если размещение хорошее, вы можете бросать тюки длиной 1 метр прямо на ленту машины без использования погрузчика.
  2. Другой метод, требующий еще больше денег и денег на вырубку деревьев: купите поле, рядом с которым есть лесопилка, и подготовьте небольшие поля вокруг него, которые будут использоваться для посадки деревьев.Теперь вы можете использовать свой харвестер, чтобы переносить целые деревья на лесопилку и разрезать их на 8-метровые тюки, не загоняя древесину с помощью прицепов.

Вы можете загружать небольшие части деревьев (1-метровые части посаженных деревьев или меньшие части, если деревья неправильной формы) вручную.

Далее Дерево Тополя Назад Животноводство Лошади

Смета расходов на ограждение скота

Смета расходов на ограждение скота

Стоимость ограждений — один из самых дорогих аспектов выпаса скота.Тип построенного забора сильно влияет на стоимость за фут, общую стоимость и годовую стоимость владения. Кроме того, форма загона влияет на количество необходимых материалов и трудозатрат для строительства забора.

В этой публикации сравниваются затраты на строительство прямого ограждения по периметру длиной четверть мили (1320 футов) с четырьмя различными типами постоянных ограждений плюс временное внутреннее ограждение. Это: тканая проволока, колючая проволока, высокопрочные неэлектрические, высокопрочные электрифицированные и временные внутренние ограждения.

Тип выбранного ограждения зависит от личного выбора и вида скота, который будет содержать. В общем, все показанные конфигурации могут использоваться для крупного рогатого скота, тканая проволока и высокопрочная электрифицированная конструкция могут использоваться для овец, а тканая проволока может использоваться для свиней.

Список материалов, необходимых для каждого типа ограждений: Стоимость ограждения скота для пастбищ (см. Ссылки в конце статьи). Затраты были скорректированы с учетом цен 2011 года, предоставленных рядом розничных продавцов Айовы, хотя цены могут отличаться.Стоимость труда была оценена в 15,05 долларов в час для плетеной проволоки и 16,25 долларов в час для колючей проволоки, тыс.

Ограждение может быть сконфигурировано множеством различных способов с использованием различных типов ограждающих материалов. Примеры в этой публикации представляют собой общее сравнение следующих пяти конфигураций.

Забор из плетеной проволоки

В проволочном ограждении (см. Таблицу 1) используется распорка, в которой используются две стойки диаметром 8 дюймов и поперечная распорка диаметром 4 дюйма на каждом конце.Столбы между распорками представляют собой стальные Т-образные стойки, чередующиеся с деревянными стойками диаметром 4 дюйма, обработанными под давлением. Все столбы расположены на расстоянии 12 футов друг от друга с одной прядью колючей проволоки наверху.

Средние таможенные сборы за строительство забора, указанные в файле AgDM A3-10, Исследование таможенных ставок для фермерских хозяйств штата Айова за 2011 год. Эти расходы включают стоимость оборудования и инструментов для строительства забора, а также оплату труда. Ворота не включены в смету.

Забор из колючей проволоки

Материалы для ограждения из колючей проволоки (см. Таблицу 2) аналогичны материалам для ограждения из плетеной проволоки, за исключением того, что пять нитей колючей проволоки 12-го калибра заменяют плетеную проволоку и одинарную жилу колючей проволоки.

Забор из высокопрочной неэлектрической проволоки

В высокопрочном неэлектрическом ограждении (см. Таблицу 3) используются восемь нитей высокопрочной проволоки калибра 12,5 на деревянных столбах диаметром 4 дюйма, обработанных под давлением. Столбы находятся на расстоянии 20 футов друг от друга. В распорке используются три стойки диаметром 8 дюймов и две поперечные распорки диаметром 4 дюйма на каждом конце. Натяжение проволоки на этом упоре поддерживается пружинами и натяжными устройствами храпового типа.

Альтернативой является установка стоек на расстоянии 30 футов друг от друга и установка двух стержней в проволоке между каждым набором стоек.Стоимость будет снижена примерно на 85 долларов за каждые 1320 футов забора или 0,064 доллара за фут.

Забор электроизоляционный высокопрочный

В высокопрочном электрифицированном ограждении (см. Таблицу 4) используются пять жил из высокопрочного провода калибра 12,5 с тремя заряженными и двумя заземленными проводами. В распорке используются три стойки диаметром 8 дюймов и две поперечные распорки диаметром 4 дюйма на каждом конце. За исключением опорных стоек, используются стальные Т-образные стойки, расположенные на расстоянии 25 футов друг от друга.Одна четверть стоимости электрического блока питания включена в стоимость 1320-футового забора, предполагая, что такой блок будет использоваться для подачи энергии по крайней мере на милю ограждения. Натяжение проволоки на этом упоре поддерживается пружинами и натяжными устройствами с храповым механизмом.

Электрифицированный забор из поливинилхлорида (только для внутреннего использования)

В ограждении из многопроволочной проволоки (см. Таблицу 5) используется одна прядь из многопроволочной проволоки. За исключением концевых стоек, используются стойки из стекловолокна, расположенные на расстоянии 40 футов друг от друга.Одна четвертая стоимости электрического блока питания включена в стоимость 1320 футов забора, предполагая, что такой блок будет использоваться для подачи энергии по крайней мере на милю забора.

Если заменить полиэтиленовую ленту на многопроволочную, общая сумма увеличится примерно на 40 долларов, потому что полиэтиленовая лента стоит примерно в два раза дороже, чем многопроволочная. Если заменить многопроволочную проволоку на высокопрочный, стоимость увеличится примерно на 125–150 долларов (изменение включает переход на опоры из стекловолокна диаметром пять восьмых дюйма).

Оценка годовой стоимости владения

Годовая стоимость владения для каждого типа ограждения показана в Таблице 6. Помимо первоначальных затрат на материалы, рабочую силу и строительство, владельцам необходимо определить затраты на амортизацию и техническое обслуживание, необходимые в течение срока полезного использования ограждения.

Стоимость владения многопроволочной и полиэтиленовой изоляцией оценить сложнее, чем стоимость владения другими видами ограждений.Расчетный срок службы непроволочных / ленточных компонентов составляет 25 лет; срок службы многопроволоки и полиэтиленовой ленты составляет от четырех до пяти лет. Основываясь на этих оценках, годовая стоимость владения забором из проволоки или ленты составляет приблизительно 0,06–0,07 доллара за фут.

Законный забор

Глава 359A.18 Кодекса штата Айова гласит: Законный забор в штате Айова должен состоять из:

  1. Три рельса из хорошего прочного материала, прикрепленные к хорошим прочным столбам на расстоянии не более десяти футов друг от друга.
  2. Три доски шириной не менее шести дюймов и толщиной три четверти дюйма, прикрепленные к прочным прочным столбам на расстоянии не более восьми футов друг от друга.
  3. Три проволоки, зазубренные не менее чем с тридцатью шестью железными зазубринами по два конца каждая, или двадцатью шестью железными зазубринами с четырьмя заострениями каждая на каждом стержне проволоки или из четырех проволок, две из которых с зазубринами и две гладкие, проволока должен быть прочно прикреплен к столбам на расстоянии не более двух стержней друг от друга, с не менее чем двумя подпорками между столбами или со стойками на расстоянии более одного стержня без таких подпорок, причем верхний провод должен быть не более пятидесяти четырех и менее сорока восемь дюймов в высоту.
  4. Провод, полностью или частично, в основном построенный и поддерживаемый в хорошем ремонте, нижняя или нижняя направляющая, провод или плата на расстоянии не более двадцати и менее шестнадцати дюймов от земли, верхняя направляющая, провод или плата должны находиться на расстоянии сорока — восемь и пятьдесят четыре дюйма в высоту, а средний рельс, провод или доска не менее чем на двенадцать и не более чем на восемнадцать дюймов выше нижнего рельса, провода или доски.
  5. Забор, состоящий из четырех параллельных стальных гладких высокопрочных проволок с покрытием, отвечающих требованиям, принятым ASTM International (ранее — Американским обществом испытаний и материалов), включая, помимо прочего, требования, касающиеся класса прочности, прочности на разрыв, удлинения и размеров. и допуски проволоки.Провод необходимо надежно закрепить на пластиковых, металлических или деревянных столбах, надежно вживленных в землю. Столбы не должны находиться друг от друга более чем на два стержня. Верхний трос должен быть не менее сорока дюймов в высоту.
  6. Любой другой вид забора, который зрители считают эквивалентным законному забору или который соответствует стандартам, установленным министерством сельского хозяйства и землеустройства в соответствии с правилами как эквивалент законному забору.

Список литературы

Герриш, Дж., Системы ограждений для управления пастбищами , Университет Миссури, Исследовательский центр кормов, Линнеус, Миссури,
, Морририк, Д., Уэллс, Г., и Шаус, С., Системы ограждений для CRP Land , Расширение Университета штата Айова, Ames, IA, 1994 (CRP-8)
Turner, LW; Absher, C.W .; И Эванс, Дж. Планирование систем ограждений для интенсивного управления пастбищами, Университет Кентукки Кооперативная служба распространения знаний
Wilson, R.K. и Кларк, Р. Затраты на ограждение скота для пастбищ , Расширение кооперативов Университета Небраски, 2002, (EC 830)

Уильям Эдвардс, экономист на пенсии.Вопросов?
Энди Чамра, помощник ученика
Написано Ральфом Майером, Томом Олсеном, бывшими специалистами по управлению фермерским хозяйством

Измерение стоящих деревьев | Ohioline

Владельцам лесных угодий часто необходимо измерить товарное содержание дощатого настила (называемое «объемом») в определенных деревьях в их лесном массиве. Например, для продажи древесины требуется оценка количества, которое будет продано. Если деревья должны быть спилены для получения пиломатериалов, необходима оценка объема, чтобы определить, какого размера и сколько деревьев нужно спилить.Используя методы, описанные в этой статье, владелец лесного массива может оценить объем дощатого полотна на одном или нескольких деревьях. Однако, если требуется оценка нескольких акров земли, владельцу лесного участка рекомендуется воспользоваться услугами отдела лесного хозяйства Департамента природных ресурсов штата Огайо, лесничего-консультанта или отраслевого лесничего. Методы, необходимые для точной и эффективной инвентаризации древесины на больших площадях, выходят за рамки данной публикации.

Оценка объема дерева

В Соединенных Штатах наиболее распространенной мерой объема пиломатериалов является подошва доски, определяемая как кусок дерева, содержащий 144 кубических дюйма.Его проще всего представить в виде доски размером 12 дюймов в квадрате и толщиной в один дюйм (12 дюймов x 12 дюймов x 1 дюйм = 144 кубических дюйма). Однако любой кусок дерева, содержащий 144 кубических дюйма, представляет собой дощатый фут (например, 3 дюйма). x 4 «x 12»; 2 «x 6» x 12 «; и т. д.). Содержание досок в футах любой доски может быть определено путем умножения длины на ширину на толщину, все выражено в дюймах, и деления на 144 кубических дюйма.

Основание доски также является наиболее распространенной мерой объема для деревьев и бревен, используемых для пиломатериалов и шпона.Объем доски в футах дерева или бревна — это выражение количества дощатых футов пиломатериалов, которые можно вырезать из этого дерева или бревна. Объем пиломатериалов, который можно вырезать из дерева или бревна, зависит от множества переменных, включая то, как дерево распиливается на бревна, размеры пиломатериалов, сколько бревна теряется в опилках и отходах, а также эффективность лесопилки и рабочих. Из-за этих переменных объем доскового фута дерева или бревна не может быть точно измерен, но оценен.

Были разработаны многочисленные методы (так называемые «правила») для оценки объема досок. В Огайо обычно используются два правила объема доск-фут: правила Дойля и международные правила 1/4 дюйма (таблицы 1 и 2). Оба эти правила обеспечивают оценку содержания дощатого фута в дереве на основе диаметра ствола дерева по высоте грудки и высоты дерева, пригодного для продажи (обсуждается позже). Правило Дойла — наиболее распространенное правило в Огайо. Его используют в лесной промышленности и многие профессиональные лесники.Международное правило 1/4 дюйма используется государственными агентствами и Лесной службой США.

Таблица 1. Объем стопы стоящей деревянной доски — правило Дойля
Dbh
(дюймы)
Количество 16-футовых бревен
1/2 1 1-1 / 2 2 2-1 / 2 3 3-1 / 2 4
Ножки доски
12 20 30 40 50 60
14 30 50 70 80 90 100
16 40 70 100 120 40 160 180 190
18 60 100 130 160 200 220 40 160
20 80 130 180 220 260 300 320 360
22 100 170 230 280 340 380 420 460
24 130 220 290 360 430 490 540 600
26 160 260 360 440 520 590 660 740
28 190 320 430 520 620 710 800 880
30 230 380 510 630 740 840 940 1,040
32 270 440 590 730 860 990 1,120 1,220
34 300 510 680 850 1 000 90 329 1,140 1,300 1,440
36 350 580 780 970 1,140 1,310 1,480 1,640
38 390 660 880 1,100 1,290 1,480 1,680 1860
40 430 740 990 1,230 1,450 1,660 1880 2,080
42 470 830 1,100 1,370 1,620 1860 2100 2,320
Откуда: Эшли, Берл С.1980. Справочник лесников. USDA NA-FR-15. 35 с.

Сравнение этих двух таблиц томов покажет, что они не идентичны. Международное правило 1/4 дюйма обычно считается наилучшей оценкой количества пиломатериалов, которое может быть фактически распилено из дерева или бревна при оптимальных условиях. Правило Дойля существенно недооценивает объем деревьев в классах меньшего диаметра. Поэтому международное правило 1/4 дюйма следует использовать, когда важна наиболее точная оценка урожайности, например, при определении количества деревьев, которые нужно спилить, чтобы получить заданное количество пиломатериалов.Однако при сбыте древесины на корню выбор правила объема менее критичен. Не должно возникать путаницы в отношении количества, если и покупатель, и продавец знают, какое правило использовалось для оценки объемов. Цены на древесину на корню обычно корректируются в зависимости от того, какое правило используется.

Измерение диаметра дерева

Диаметр ствола дерева измеряется на высоте груди (называемый диаметром на высоте груди или DBH), определяемым как диаметр дерева на высоте 4½ фута над землей на склоне дерева.Если дерево разветвляется ниже уровня груди, каждый ствол рассматривается как отдельное дерево. DBH можно измерить штангенциркулем для дерева, палкой Билтмора, лентой для измерения диаметра дерева или гибкой измерительной лентой (например, тканевой или стальной). Штангенциркули для деревьев, палки Biltmore и ленты для диаметра дерева можно приобрести у компаний, поставляющих лесозаготовительное оборудование. Гибкая измерительная лента может использоваться для измерения окружности ствола дерева и деления окружности на 3,14 для определения диаметра.

Таблица 2.Объем стопы для стоящей деревянной доски — Международное правило 1/4 дюйма
Dbh
(дюймы)
Количество 16-футовых бревен
1/2 1 1-1 / 2 2 2-1 / 2 3 3-1 / 2 4
Ножки доски
12 30 60 80 100 120
14 40 80 110 140 160 180
16 60 100 150 180 210 250 280 310
18 70 140 190 240 280 320 360 400
20 90 170 240 300 350 400 450 500
22 110 210 290 360 430 490 560 610
24 130 250 350 430 510 590 660 740
26 160 300 410 510 600 700 790 880
28 190 350 480 600 700 810 920 1,020
30 220 410 550 690 810 930 1,060 1,180
32 260 470 640 790 940 1,080 1,220 1,360
34 290 530 730 900 1,060 1,220 1,380 1,540
36 330 600 820 1,010 1,200 1,380 1,560 1,740
38 370 670 910 1,130 1,340 1,540 1,740 1 940
40 420 740 1,010 1,250 1,480 1,700 1 920 2,160
42 460 820 1,100 1,360 1,610 1870 2120 2,360
Откуда: Эшли, Берл С.1980. Справочник лесников. USDA NA-FR-15. 35 с.

Измерение товарной высоты

Товарная высота — это высота дерева (или длина его ствола), до которой может быть получен конкретный продукт, обычно за вычетом высоты пня в один фут. Товарная высота пиловочника и фанеры обычно оценивается как высота, на которой диаметр ствола сужается до 10 дюймов, или до тех пор, пока не будут обнаружены сильные ветвления или дефекты.Товарная высота очень ценных деревьев, таких как шпон черного ореха, может измеряться с точностью до фута или двух футов. Торговая высота большинства других деревьев измеряется в единицах 16-футовых бревен и 8-футовых полубревен. Товарные размеры округлены до ближайшего полбревна. Таким образом, дерево с коммерческой высотой 42 фута будет измерено как имеющее 2½ бревна коммерческой высоты.

Товарная высота может быть измерена с помощью ряда специальных инструментов, разработанных специально для измерения высоты деревьев, таких как клинометры, высотомеры, ретоскопы или гипсометры.Эти инструменты можно приобрести у компаний-поставщиков лесозаготовительного оборудования. Товарную высоту также можно измерить с помощью длинного шеста, если измеряется только несколько деревьев и они имеют относительно небольшую товарную высоту. С некоторой практикой товарная высота в единицах бревна и полубревна может быть оценена довольно точно, особенно для деревьев с небольшой коммерческой высотой.

Использование таблиц для оценки объема товарного дерева

После измерения диаметра на высоте груди и коммерческой высоты дерева можно использовать Таблицу 1 или 2 для оценки его объема в футах доски.Например, 20-дюймовый дуб DBH с коммерческой высотой 2½ бревна содержит 260 футов доски по правилу Дойля или 350 футов по международному правилу 1/4 дюйма.

При использовании этих таблиц важно помнить, что следует измерять только ту часть ствола, которая будет производить полезный продукт. Части ствола или целые стволы полые, чрезмерно искривленные, гнилые и т. Д. Не подлежат измерению. Вы можете услышать, как лесники или покупатели говорят о валовом и чистом объеме. Общий объем — это расчетный объем дерева без вычета дефектов (т.е., DBH и коммерческая высота всех деревьев были измерены без учета дефектов, объемы были определены, и объемы были суммированы). Чистый объем — это предполагаемый объем дерева с соответствующими вычетами по дефектам.

Улучшений для доски заказов и мастерской Мари!

Мари меняет внешний вид своей Доски заказов, и она хочет отпраздновать это событие вместе с вами, давая вам возможность обновить мастерские фермы, чтобы сделать их быстрее … навсегда!

Если вы достигли как минимум уровня 25 , вы увидите всплывающее окно с приглашением на «Улучшения Мари».Вам нужно будет принудительно закрыть игру, чтобы увидеть обновление, то есть удалить его из памяти вашего мобильного устройства. Возможно, вам даже потребуется перезагрузить устройство.

Функция ранней разблокировки:

Будьте первым из своих друзей, кто продаст на новой доске заказов Мари и получите 300 бонусных бревен и 100 000 монет, необходимых для наших новейших улучшений мастерской!

Если вы не хотите расширяться раньше, не проблема — мы представим эту функцию всем игрокам в ближайшие недели.После завершения ранней разблокировки игроки могут получить только 300 бревен, заполнив счетчик Марии на доске заказов в течение недели.

Новая доска заказов Мари:

Помимо монет и опыта, вы увидите новую награду в виде предметов, продавая свои товары на новой Доске заказов Мари — древесина! Эти рубленые куски дерева нужны для улучшения ваших мастерских.

Новый счетчик заказов:

Как и раньше, на новой доске заказов есть счетчик, который можно заполнить для получения дополнительной древесины.

Выполните 20 заказов на доске в течение недели, чтобы выиграть 300 Timbers!

Это также запускает бонусные приказы, которые появляются на доске, что дает вам вдвое больше древесины за каждый проданный продукт.

Примечание : Количество древесины, указанное для каждого бонусного приказа, является ОБЩИМ количеством древесины, которое игрок ДОЛЖЕН ПОЛУЧИТЬ после того, как увеличение на 100% вступит в силу.

Новые улучшения мастерской:

Будет 7 мастерских, которые можно будет улучшить при запуске, а именно: ветряная мельница, кондитерская печь, молочная фабрика, плита, стол для изготовления кукол, стекольный завод и винодельня.

Каждую мастерскую можно улучшить до уровня 6, при этом каждое улучшение сокращает общее время, необходимое для изготовления предмета.

Мастерская 6 уровня на 50% быстрее, чем обычная мастерская, а также дает вам 2x балла за ярмарку!

Если у вас несколько мастерских одного типа, вы можете улучшать их по отдельности, чтобы работать быстрее!

Примечание: Каждый уровень улучшения Мастерской требует соответствующей монеты, древесины и уровня.Требования к обновлению одинаковы для всех Мастерских одного уровня.

Так чего же вы ждете? Зайдите в новую и улучшенную Доску заказов Мари и начните улучшать свои мастерские сегодня!

Как продать древесную щепу Farming Simulator 19

Как продать щепу в Farming Simulator 19?

В игре Farming Simulator 19 можно выполнять множество различных действий, например, покупать семена или цистерну для перевозки воды.Также вы можете продавать щепу. Но как это сделать? Итак, сегодня мы хотели бы поговорить о том, как продать древесную щепу Simulator 19.

Все мы знаем, что в этой игре игроки могут зарабатывать деньги, продавая деревья. Вы можете продать его частями в несколько метров; щепки; дрова и полезные.

В этой игре вы можете срубить каждое дерево, которое есть на вашем поле или на земле. Значит, деревьев может быть потрясающее количество. Но не все деревья так хороши. Например, в Равенпорте игрок может найти много деревьев, которые нельзя собрать автоматически из-за их неправильной формы.Итак, что вы можете сделать с этими деревьями? Вы можете выбрать одну из следующих возможностей:

  1. Вы можете разрезать эти деревья на более мелкие части и погрузить их с помощью крана;
  2. Можно разделать на дрова и вручную погрузить на любой прицеп;
  3. Вы можете использовать станок для производства щепы и производить древесную щепу;
  4. Можно срубить все дерево; избавьтесь от самых больших веток и перевезите их трактором.
«Прямые» деревья.

Что можно сказать о прямых деревьях? Они действительно милые.Они идеальны, поэтому вы должны помнить, что разрезать их на части — не лучший вариант. Если вы продадите эти деревья длинными кусками, вы заработаете больше денег. Так что будьте умны.

Также мы должны помнить, что есть еще один вариант — вы можете продать целые деревья. Итак, что выбрать? Продавать целые деревья или продавать длинные куски деревьев? Надо заметить, что очень часто люди не знают, что делать. Так что, если вы тоже не знаете, что делать, просто посмотрите на свое оборудование — тогда вы увидите, какое решение будет лучшим в вашем случае.Поговорим о том, какое оборудование нужно для деревьев.

Одним из оборудования является автопогрузчик-прицеп Stepa FHL 13 AK. Отметим, что это очень дешево. Так что это оборудование может стать хорошим решением в начале игры, когда у игрока мало денег. С помощью этого оборудования вы можете рубить деревья на мелкие кусочки. После этого вы можете положить их на прицеп и перевезти в магазин. Также следует помнить, что рекомендуемый размер тюка составляет 4 метра.

Другой выбор — Fliegl Timber Runner.Таким образом, это очень хорошее решение для высоких деревьев, потому что рекомендуемый размер тюка составляет 8 метров.

Если вы хотите погрузить деревья на прицепы, вы можете использовать различные погрузчики, например, погрузчики с бортовым поворотом, трактор или телескопические погрузчики. Но будьте осторожны, потому что целые деревья могут стать проблемой для легкового автомобиля.

Давайте поговорим о комбайне. Это машина, которая может разрезать деревья на куски определенного размера. Но хочется сказать, что машины такого типа могут быть дешевыми и дорогими.И если вы думаете, что нет разницы между дешевой и дорогой машиной, вы не правы. Итак, поговорим о различиях. Самая дорогая машина — Komatsu / Ponsse и рекомендуемый размер тюка 8 метров. Самая дешевая машина Sampo Rosenlew и рекомендуемый размер тюка 6 метров. Итак, как видите, разница есть, и если вы используете дорогую машину, вы сэкономите свое время.

Также стоит поговорить об еще одном оборудовании. Это MAN TGX. А рекомендуемый размер тюка — 6 метров.

  1. Запомните еще одну деталь: все деревья (целые или по частям) должны быть без веток.

Но не все оборудование должно быть дорогим. Для небольших деревьев или для тех деревьев, которые растут на полях, можно использовать дешевую технику. Так что в этой ситуации хорошим выбором может стать DFM CFB-16.

Деревья (целиком или по частям) — это очень большой груз. Поэтому при их транспортировке необходимо использовать ремни, чтобы гарантировать, что груз останется на месте.

Избавляемся от стволов

Есть еще одно снаряжение, если вы хотите избавиться от стволов вырубленных деревьев.Это FSI ST 65 T. Вы можете найти вкладку Лесозаготовительные машины.

Щепа

Щепа может быть отличным решением, потому что у нее много преимуществ. Например, вы можете сделать щепу из любых деревьев, большего или меньшего размера. Также можно сделать это и из веток.
Если вы хотите производить щепу, вы должны купить станок. Итак, теперь поговорим, какая машина может стать хорошим выбором.

  1. JENZ BA 725 — хорошее решение, если вы хотите работать с небольшими кусками дерева и средними тюками.
  2. JENZ HEM 583 Z — приводится в движение трактором. Он предназначен для средних тюков.
  3. JENZ HE 700 StA — если вы хотите найти его, вы должны пойти в магазин и выбрать вкладку Objects. Вы можете разместить его в любом месте на своей земле; к тому же машина работает постоянно. Хорошая новость в том, что щепа будет продаваться автоматически. Но обратная сторона — машина будет стоить 100 долларов в день, так что у вас будет много затрат.

Также необходимо помнить, что щепу можно перевозить практически в любом прицепе.

Посадка деревьев

Еще одно оборудование — Damcon PL-75, которое есть в машинах Foerestry. С помощью этой машины вы можете посадить деревья на своем поле, купив специальные саженцы деревьев. Вот некоторые факты, которые вы должны запомнить: во-первых, в одном ряду деревьев всего 20 саженцев; второй — расстояние между саженцами около 5 метров; третье — не нужно удобрять деревья.

Итоги и прибыльность

Надо сказать, что длина тюков важна.Если тюки высокие, вы можете получить больше денег. Например:

  1. Дерево целиком — 1200-1300 $.
  2. тюков 1 метр — 1800 $;
  3. тюков по 2 метра — 1900 $;
  4. тюков 3 метра — 2500 $,
  5. тюков 4 метра — 3000 $;
  6. 6 метровые тюки — 3350 $,
  7. тюков 8 метров — 3450 $,
  8. Щепа — около 1200 долларов — помните, что рыночная цена на щепу колеблется.

Вы должны очистить деревья перед продажей. Вот несколько важных фактов:

  1. Лучшим выбором могут быть Sampo Rosenlew и JENZ HE 700 StA.
  2. Вы можете использовать свой комбайн, чтобы переносить целые деревья на лесопилку.

Как продать симулятор фермы щепы 19? Это очень важный вопрос. И теперь вы, наконец, знаете, как продать симулятор фермы щепы 19.



Загрузка …

Выращивание тикового дерева (Сагван), посадка, уход, сбор урожая

Выращивание тикового дерева — пошаговое руководство

Если вы планируете создать коммерческую плантацию тикового дерева, вы должны знать о норме высева тикового дерева, урожайности тикового дерева, методах посадки, уходе и методах сбора тикового дерева.Так зачем ждать, давайте погрузимся в подробное земледелие тикового дерева.

Тиковое дерево, известное как король древесины, принадлежит к семейству вербеновых. Его научное название — Tectona grandis. Он растет как огромное дерево и дает древесину отличного качества. Поэтому тиковое дерево пользуется повышенным спросом как на национальном, так и на международном рынках. Изделия из тикового дерева обладают высокой прочностью / качеством, и, следовательно, с увеличением потребления тика в домашних и офисных интерьерах тик стал неотъемлемой частью жизни людей во всем мире.Обычно тик высшего качества выращивают в промышленных масштабах, поэтому можно получить хорошую прибыль с низким риском. При выращивании на плодородных почвах при орошении и научном подходе каждое дерево дает от 10 до 15 Cu. футов древесины примерно за 14 лет. Главный стебель вырастает до 25-30 футов в высоту и достигает в обхвате 35-45 дюймов. Около 400 генетически превосходных тиковых растений можно выращивать на одном акре, если принять расстояние между тиковыми растениями 9 на 12 футов

.

Тиковое дерево. Сельское хозяйство.

Разновидности тикового дерева:

Ниже приведены некоторые из типичных разновидностей выращивания тикового дерева в Индии.

1) Тик Ниламбур (Малабар) 2) Тик Южной и Центральной Америки 3) Тик Западной Африки 4) Тик Адилабад 5) Тик Годхавари 6) Тик Конни.

Климатические требования для производства тикового дерева:

Тик предпочитает влажный теплый тропический климат. Он может выдерживать экстремальные температуры, но максимальная и минимальная температура тени 39-44 0 C и 13-17 0 C соответственно являются наиболее благоприятными для его роста. Хорошо растет в зоне осадков 1200-2500 мм. Тик считается одним из первых видов.Следовательно, для его роста и развития требуется высокая интенсивность света.

Тиковая плантация.

Помимо дождя и влажности, почвы и интенсивности света, другие факторы, такие как температура и высота над уровнем моря, также играют важную роль в ограничении распространения и характера роста этого вида.

Возможно, вам будет интересно прочитать Brinjal Farming Profit, Cost, Yield .

Требования к почве для плантации тикового дерева:

Тик лучше всего растет на глубоких, хорошо дренированных аллювиальных почвах, полученных из известняка, сланца, гнейса, сланца (и некоторых вулканических пород, таких как базальт.И наоборот, этот вид очень плохо себя чувствует с точки зрения роста и стеблеобразования на сухой песчаной почве, мелкой почве (твердый грунт или почва с нижним уровнем грунтовых вод), кислой почве (pH <6,0), полученной из латерита или торфяного болота, а также на уплотненной почве. или переувлажненная почва.

pH почвы — еще один фактор, ограничивающий распространение и развитие древостоя. Хотя диапазон pH почвы в тиковом лесу широк (5,0-8,0), оптимальный диапазон pH для лучшего роста и качества составляет 6,5-7,5.

Содержание кальция в растениях из тикового дерева:

Тиковая почва относительно плодородна с высоким содержанием кальция (Ca), фосфора (P), калия (K), азота (N) и органических веществ (OM).Несколько исследований показывают, что тик требует относительно большого количества кальция для своего роста и развития, а тик был назван известняком. Количество кальция в почве также используется как показатель качества тикового дерева. То есть, чем больше доля тика по отношению к другим сопутствующим видам, тем выше содержание кальция в лесной почве.

Питомник плантации тикового дерева и норма высева:

Хорошо дренированная супесь с пологим рельефом подходит для подготовки питомников.Каждая грядка имеет размер 1,2 м (12 м, расстояние между грядками от 0,3 до 0,6 м и между рядами грядок от 0,6 до 1,6 м. На каждой грядке образуется около 400-800 пней. Грядка выкапывается на глубину 0,3 м. Корни, пни и камни удаляются. Комья земли измельчаются мелко. Почве дают выветриться около месяца, а затем засыпают грядку песком и органическими веществами. Тем не менее, когда временные питомники создаются в лесных районах, богатых питательными веществами, не требуется никаких дополнительных удобрений.

Во влажных местах грядки поднимаются на высоту 30 см от уровня земли для предотвращения заболачивания. В засушливых зонах грядки делают заподлицо с уровнем земли. В очень засушливых районах со средним годовым количеством осадков 750 мм или менее слегка углубленные грядки дают лучшие результаты.

Норма высева на стандартную грядку 12 м (1,2 м варьируется от 3 кг до 12 кг. В Ниламбуре в Керале обычно используется около 5 кг семян.

Возможно, вам будет интересно прочитать Симптомы, признаки козьей беременности .

Способ посева древесины тикового дерева:

Практикуется как рассевной посев, так и линейный посев или лущильный посев на расстоянии 5-10 см друг от друга. Посев с помощью рядного посева или дибблинг обеспечивает большую экономию семян, лучшую выживаемость и рост. Кровати обычно не нуждаются в навесах. Орошение не предусмотрено, за исключением очень засушливых мест. Грядки очищаются от сорняков.

Расстояние между заводами из тикового дерева:

Тик можно сажать с размерами 2 м x 2 м, 2,5 м x 2,5 м или 3 м x 3 м.Его также можно поднимать вместе с сельскохозяйственными культурами на расстоянии 4 м x 4 м или 5 м x 1 м.

Расстояние между плантациями тика.

Подготовка земли, посадка и уход за тиковым деревом

Место для посадки может быть как ровным, так и пологим с отличным дренажем. Для тика хороши почвы, полученные из гнейсов, сланцев и ловушек. Аллювиальные участки лучше подходят для роста тика, в то время как латерит или латеритный гравий, а также глины, черный хлопок, песчаные и гравийные почвы, полученные из песчаника, не подходят для плантаций тика.Пашни тщательно обработайте и выровняйте. Разметьте участки для рытья котлована путем выравнивания и разбивки.

  1. Используйте для посадки проросшие пни или полиэтиленовые горшки.
  2. Ямы для раскопок размером 45 см x 45 см x 45 см. Засыпьте почву после добавления приправ и смешивания с навозом с фермы (FMY) и инсектицидами. На плохих могильниках замените ямочную почву хорошей почвой с хорошим органическим веществом.
  3. Внесите 100 г удобрений в яму во время посадки, а затем в разделенных дозах или в соответствии с уровнем плодородия почвы.
  4. Лучшее время для посадки тикового дерева — сезон дождей; желательно после первого душа.
  5. Периодически проводите обработку почвы для лучшего роста растений. Одной работы на 1-м курсе и двух на 2-м и 3-м курсах может хватить.
  6. После посадки укрепите почву и при необходимости примените полив / полив.
  7. Дебудинг в первые годы может проводиться для улучшения качества древесины.
Борьба с сорняками на плантациях тикового дерева:

Тик — вид требовательный к свету, его рост и развитие резко замедляются при плохой освещенности.Следовательно, интенсивная прополка очень необходима на раннем этапе создания плантации, то есть в течение 1-3 лет. Регулярно проводите прополку. Прополку можно проводить на 3 операциях в первый год, 2 операциях во второй год и одну операцию в третий год.

Требования к поливу для плантации тикового дерева:

Орошение в стрессовый период способствует росту растений. При выращивании тикового дерева после полива следует прополка (3,2,1) и соответствующая обработка почвы.Две дозы удобрения (в августе и сентябре) по 50 г на растение NPK (15:15:15) можно вносить ежегодно в течение трех лет. Увеличивая затраты на полив и частые прореживания, можно увеличить скорость роста диаметра. Однако увеличение диаметра прироста зависит от увеличения размера кроны, то есть от уменьшения количества деревьев на акр. Другими словами, можно иметь меньшее «нет». деревьев с большим обхватом или большее количество деревьев с меньшим обхватом.Было замечено, что тик, выращиваемый в условиях орошения, рос быстрее, но содержание заболони в деревьях увеличивалось, древесина стала слабой, и повреждение ветром стало довольно серьезным. Явление водяных пузырей может также развиваться на тиковом дереве, выращенном в условиях орошения. Такие деревья могут казаться вполне здоровыми снаружи, но внутренняя сердцевина может гнить из-за накопления лишней воды, которая увеличивает распространение грибов, которые могут еще больше повредить дерево.

Возможно, вам будет интересно прочитать отчет о проекте по выращиванию тикового дерева .

Тик лучше всего растет, когда минимальная месячная температура выше 13 ° C, а максимальная — ниже 40 ° C. Оптимальное количество осадков для тика колеблется от 1 250 до 3 750 мм в год; однако для производства древесины хорошего качества требуется сухой сезон продолжительностью не менее четырех месяцев с количеством осадков менее 60 мм. Расстояние между деревьями, количество, время и интенсивность прореживания сильно влияют на характер роста и урожайность плантации. Если рубка ухода проводится поздно, темпы прироста снижаются или прекращаются, а при слишком раннем или слишком сильном прореживании насаждений

Прореживание растений тикового дерева:

Первое прореживание проводят на плантации тика через 5-10 лет после посадки тика, в зависимости от качества участка и размера начального междурядья.Обычно при хорошем участке и небольшом расстоянии (1,8 × 1,8 м и 2 × 2 м) первое и второе рубки ухода (механические рубки ухода) проводят через 5 и 10 лет соответственно. После второго прореживания остается около 25% деревьев для дальнейшего роста и развития.

Обрезка в плантации тикового дерева:

Совмещение посевов на плантациях тика в течение первых двух лет посадки — обычная практика там, где есть потребность в пахотных землях. После сдачи в аренду плантации ее арендаторы производят уборку, сжигание, разбивку и посадку.Обычные промежуточные культуры — это рис, перец чили, кукуруза, пшеница, кунжут и различные овощи. Запрещены такие культуры, как сахарный тростник, влажный рис, подорожник, джут, хлопок или стелющиеся овощи, такие как тыква и огурцы.

Вы можете проверить Технологии процесса брикетирования .

Вредители и болезни тикового дерева:

Дефолиатор и скелетонизатор из тикового дерева (Hyblaea puera и Eutectona machaeralis) наносят значительный ущерб молодым плантациям тика в хозяйстве по выращиванию тикового дерева.Корневая гниль, вызванная Polyporous zonalis, также обычна на тиковых плантациях. Грибок розовой болезни вызывает язвы и шелушение коры. Мучнистая роса, вызываемая Olivea tectonae и Uncinula tectonae, приводит к преждевременной дефолиации. Таким образом, необходимо принимать профилактические и контрольные меры для обеспечения хорошего здоровья сельскохозяйственных культур. Экстракты свежих листьев Calotropis processra, Datura metal и Azadirachta indica оказались наиболее эффективными против скелетонизатора тика. Этот метод имеет огромное значение для борьбы с насекомыми и вредителями, учитывая его безвредное и экологически чистое воздействие на окружающую среду, что позволяет избежать эксплуатационных и остаточных опасностей, связанных с использованием органических и неорганических инсектицидов.

Примечание: Пожалуйста, свяжитесь с ближайшим отделом сельского хозяйства для технической оценки существующих вредителей, болезней и борьбы с ними при выращивании тикового дерева.

Техника заготовки тикового дерева:

Заготовленная древесина тикового дерева.

Когда дело доходит до уборки тикового дерева, для получения разрешения на уборку тикового дерева необходимо соблюдать определенные правила:

  1. Отметьте деревья, которые нужно вырезать, и введите серийный номер.
  2. Сдать отчет начальнику обллесхоза.
  3. Затем
  4. Региональное управление лесного хозяйства отправляет должностное лицо для проверки точности отчета
    путем выборки.
  5. Отправьте отчет в местный департамент лесного хозяйства с объяснением, почему необходимо провести рубки ухода за лесом.
  6. Операция прореживания / уборки начинается после получения разрешения.
Урожайность плантации тика:

Каждое тиковое дерево дает от 10 до 15 Cu. футов древесины примерно за 14 лет. Главный стебель вырастает до высоты 25-30 футов.и достигает в обхвате 35-45 дюймов. Около 400 генетически превосходных тиковых растений можно выращивать на одном акре, если принять расстояние между тиковыми растениями 9 на 12 футов

.
Продажа тикового дерева:

На рынке легко, есть много программ обратного выкупа, а также местные лесные склады.

Некоторые факты о плантации тикового дерева / Сагван:
  • Обычно растению из тикового дерева требуется от 22 до 25 лет, чтобы вырасти до стадии полной зрелости или финальной стадии сбора урожая.
  • Плантации тика, безусловно, являются прибыльной культурой в Индии и во всем мире, поскольку на тиковое дерево существует огромный спрос.
  • На одном акре можно разместить 500 тикового дерева. вы можете рассчитывать на 10-15 кубических футов древесины от одного тикового дерева.
  • Вы можете вырастить тик из семян и рассадных растений, выращенных в питомниках.
  • Семена тикового растения лучше вымачивать на 12 часов и сушить 12 часов для лучшего прорастания.
  • Чтобы прорасти семена тика и увидеть саженцы тикового дерева, требуется 2 недели.
Итоги выращивания тикового дерева:

Выращивание тикового дерева — это высокодоходное сельское хозяйство, поскольку оно востребовано на текущем внутреннем и международном рынках.

Вы можете проверить Как выращивать органические помидоры на террасе .

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *