Инструкция по монтажу по окон пвх – Установка пластиковых окон по ГОСТу инструкция с фото

Инструкция по установке пластиковых окон

Наверх Перепланировки
  • Каталог домов
С чего начать ремонт О проекте Реклама Контакты Facebook Vkontakte Odnoklassniki Instagram Дизайн и декор
  • Квартира
  • Спальня
  • Кухня
  • Столовая
  • Гостиная
  • Ванная комната, санузел
  • Прихожая
  • Детская
  • Мансарда
  • Маленькие комнаты
  • Рабочее место
  • Гардеробная
  • Библиотека
  • Декорирование
  • Мебель
  • Аксессуары
  • Загородный дом
  • Ландшафт
  • Системы хранения
  • Коридор
  • Уборка
Строительство и ремонт
  • Фундамент
  • Кровля
  • Стены
  • Окна
  • Двери и перегородки
  • Потолок
  • Балконы и лоджии
  • Внутренние конструкции
  • Пол
  • Водоснабжение и канализация
  • Отопление
  • Вентиляция и кондиционирование
  • Газо- и энергоснабжение
  • Освещение
  • Сантехническое оборудование
  • Безопасность и домашняя автоматика
  • Бани, сауны, бассейны
  • Строительные материалы
  • Отделочные материалы
  • Инструменты
  • Техника
  • Законы и финансы

www.ivd.ru

Инструкция по монтажу (установке) ПВХ окон

«Инструкция — это бумага, которую обычно читают в двух случаях: когда нечего читать или когда уже все сломано».

Устройство монтажных швов узлов примыкания оконных и балконных блоков к стеновым проемам должно выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ 30971 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проёмам», а также в соответствии с рабочими чертежами и типовыми технологическими картами. Шов должен удовлетворять следующим требованиям:

  • Обеспечение надежного закрепления оконного блока в стене;
  • Обеспечение необходимого температурно-влажностного режима в месте примыкания оконной рамы к стене. При этом оконный блок должен быть установлен таким образом, чтобы избежать промерзания оконных откосов и непосредственно профиля рамы;
  • Плотность и герметичность;
  • Низкая теплопроводность и высокая долговечность;
  • Восприимчивость к температурным растяжениям-сжатиям оконного блока без потери герметичности.

Конструкция монтажного шва

Если использовать при монтаже оконных конструкций только монтажную пену, то срок службы такого шване превысит 3-4 года. Воздействие влаги, температурных перепадов и солнечного света со стороны улицы приводит к ускоренному разрушению монтажной пены. Известно, что при насыщении влагой пористых тел теплопроводность повышается в 20 раз. А при замерзании влаги в порах монтажной пены теплопроводность увеличивается в 80 раз. В таких условиях монтажный шов не может быть долговечным и обеспечивать необходимую теплоизоляцию.

Основной проблемой со стороны помещения является воздействие повышенной влажности на пену. За счет существенной разницы абсолютной влажности в помещении и на улице (в помещении влажность выше) некоторая часть парообразной влаги проникнет в шов, даже при установленной пароизоляционной ленте. Если наружный контур шва сделать таким же плотным, как и внутренний, влага будет постепенно накапливаться в шве, что приведет к потере его теплозащитных качеств. Поэтому при устройстве монтажных швов всегда необходимо соблюдать принцип:

«изнутри плотнее, чем снаружи».

Со стороны улицы монтажная пена должна быть защищена от проникновения влаги, но при этом позволяла бы беспрепятственно удалять излишки влаги из монтажного шва. Эти функции выполняет ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента).

Также ПСУЛ наклеивают под водоотлив, где он выполняет функцию шумоизолятора.

Если расстояние между подставочным профилем и несущей стеной меньше 40 мм, то можно применить ПСУЛ, если это расстояние больше 40 мм, то применяют диффузионную ленту с аналогичными свойствами.

Рисунок 1 — Принципиальная схема монтажного шва.

Монтажный шов должен состоять из трех слоев:

  1. наружный — водоизоляционный, паропроницаемый;
  2. центральный — теплоизоляционный;
  3. внутренний — пароизоляционный.

Наружный слой монтажного шва должен быть водонепроницаем под воздействием дождя, обладать стойкостью к ультрафиолетовому излучению и воздействию температур от -35 до +70°С.

Центральный слой должен обеспечивать заданное сопротивление теплопередаче монтажного шва и необходимую шумоизоляцию. Центральный слой должен быть выполнен без пустот, трещин, отслоений и переливов. Раковины более 10 мм не допускаются.

Внутренний слой должен быть герметичным и обеспечивать надежную изоляцию материалов центрального слоя от воздействия водяных паров со стороны помещения и препятствовать проникновению влаги из стены на внутренний откос проема.

Окна из ПВХ имеют большое количество требуемых точек крепления, в которых устанавливаются крепежные элементы. На рис. 2 приведена схема крепления, принятая большинством фирм-производителей профилей с шагом закрепления, равным 700.

Минимальные расстояния между крепёжными элементами не должны превышать:

  • для коробок профилей ПВХ белого цвета: 700 мм;
  • для коробок из цветных профилей ПВХ: 600 мм;
  • расстояния от внутреннего угла оконного блока: 150 — 250 мм;
  • импостного соединения до крепёжного элемента: 120 — 180 мм.

Рисунок 2 — Схема расположения крепежных элементов в оконном блоке.

Учитывая, что в процессе эксплуатации твердого ПВХ происходит его расширение/сжатие при нагреве/охлаждении (что составляет около 3 мм на 1 м длины профиля), монтажные швы необходимо выполнять таким образом, чтобы при перемещении коробки не образовывалось щелей и зазоров в уплотнении.

Значение минимальной ширины монтажного шва, в зависимости от типа шва и от размеров окна приведены на схемах ниже. При использовании герметиков и уплотнительных лент, так же необходимо руководствоваться рекомендациями производителя.

Если ширина монтажного шва превышает требуемое значение, необходимо применить доборные профили. Пример использования доборного профиля представлен на рис.3.

Рисунок 3 — Схема сопряжения рама-расширитель

Рекомендации по замеру оконных и дверных проемов

При замерах оконных проемов в помещениях, где стоят «старые окна», необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

к внешним размерам проема добавлять по 1 см на сторону (для захода будущей оконной конструкции в фасад здания). Так же нужно помнить, что «старое окно» стоит в коробке, и пока его не демонтировать, реальный размер проема будет не известен. Поэтому внешние размеры проема нужно сопоставлять с внутренними.

При замерах «чистого» (пустого) проема от размеров вычитают по 1 см, для посадки будущей оконной конструкции на монтажную пену и распорки.

При замере высоты нужно помнить, что если окно будет с подоконником, то от высоты проема надо вычесть 6 см (6 см — высота необходимая для установки конструкции на подставочный профиль).

Так же при замере подоконника необходимо добавить:

  • 3 — 5* см к ширине;
  • 10* см к длине;

* — при условии, что подоконник будет выпирать из стены.

При замере отливов необходимо отталкиваться от глубины посадки окна внутрь здания (его длина = ширина окна + припуск на откосы).

Дверные конструкции

Дверные конструкции замеряют по тем же условиям, что и оконные, за исключением:

  • при замере высоты будущей дверной конструкции необходимо учитывать высоту порога, используемого для данной дверной конструкции, а так же глубины его посадки в пол помещения.

Источник.

teplodomus.ru

Пластиковые окна - инструкция по самостоятельной установке

Устройство монтажных швов узлов примыкания оконных и балконных блоков к стеновым проемам должно выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ 30971 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проёмам», а также в соответствии с рабочими чертежами и типовыми технологическими картами. Шов должен удовлетворять следующим требованиям:

Обеспечение надежного закрепления оконного блока в стене;

Обеспечение необходимого температурно-влажностного режима в месте примыкания оконной рамы к стене. При этом оконный блок должен быть установлен таким образом, чтобы избежать промерзания оконных откосов и непосредственно профиля рамы;

Плотность и герметичность;

Низкая теплопроводность и высокая долговечность;

Восприимчивость к температурным растяжениям-сжатиям оконного блока без потери герметичности.

Конструкция монтажного шва

Если использовать при монтаже оконных конструкций только монтажную пену, то срок службы такого шва не превысит 3-4 года. Воздействие влаги, температурных перепадов и солнечного света со стороны улицы приводит к ускоренному разрушению монтажной пены. Известно, что при насыщении влагой пористых тел теплопроводность повышается в 20 раз. А при замерзании влаги в порах монтажной пены теплопроводность увеличивается в 80 раз. В таких условиях монтажный шов не может быть долговечным и обеспечивать необходимую теплоизоляцию.

Основной проблемой со стороны помещения является воздействие повышенной влажности на пену. За счет существенной разницы абсолютной влажности в помещении и на улице (в помещении влажность выше) некоторая часть парообразной влаги проникнет в шов, даже при установленной пароизоляционной ленте. Если наружный контур шва сделать таким же плотным, как и внутренний, влага будет постепенно накапливаться в шве, что приведет к потере его теплозащитных качеств. Поэтому при устройстве монтажных швов всегда необходимо соблюдать принцип: «изнутри плотнее, чем снаружи».

Со стороны улицы монтажная пена должна быть защищена от проникновения влаги, но при этом позволяла бы беспрепятственно удалять излишки влаги из монтажного шва. Эти функции выполняет герметик или ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента).

Также ПСУЛ может быть (по указанию менеджера проекта) наклеивают под водоотлив, где он выполняет функцию шумоизолятора.

REHAU

Если расстояние между подставочным профилем и несущей стеной меньше 40 мм, то можно применить ПСУЛ, если это расстояние больше 40 мм, то применяют диффузионную ленту с аналогичными свойствами.

Рисунок 1 — Принципиальная схема монтажного шва.

Монтажный шов должен состоять из трех слоев:

1. наружный — водоизоляционный, паропроницаемый;

2. центральный — теплоизоляционный;

3. внутренний

— пароизоляционный.

Наружный слой монтажного шва должен быть водонепроницаем под воздействием дождя, обладать стойкостью к ультрафиолетовому излучению и воздействию температур от -35 до +70°С.

Центральный слой должен обеспечивать заданное сопротивление теплопередаче монтажного шва и необходимую шумоизоляцию. Центральный слой должен быть выполнен без пустот, трещин, отслоений и переливов. Раковины более 10 мм не допускаются.

Внутренний слой должен быть герметичным и обеспечивать надежную изоляцию материалов центрального слоя от воздействия водяных паров со стороны помещения и препятствовать проникновению влаги из стены на внутренний откос проема.

Окна из ПВХ имеют большое количество требуемых точек крепления, в которых устанавливаются крепежные элементы. На рис. 2 приведена схема крепления, принятая большинством фирм-производителей профилей с шагом закрепления, равным 700.

Минимальные расстояния между крепёжными элементами не должны превышать:

  • для коробок профилей ПВХ белого цвета: 700 мм;
  • для коробок из цветных профилей ПВХ: 600 мм;
  • расстояния от внутреннего угла оконного блока: 150 — 250 мм;
  • импостного соединения до крепёжного элемента: 120 — 180 мм.

REHAU

Рисунок 2 — Схема расположения крепежных элементов в оконном блоке.

Учитывая, что в процессе эксплуатации твердого ПВХ происходит его расширение/сжатие при нагреве/охлаждении (что составляет около 3 мм на 1 м длины профиля), монтажные швы необходимо выполнять таким образом, чтобы при перемещении коробки не образовывалось щелей и зазоров в уплотнении.

Значение минимальной ширины монтажного шва, в зависимости от типа шва и от размеров окна приведены на схемах ниже. При использовании герметиков и уплотнительных лент, так же необходимо руководствоваться рекомендациями производителя.

Если ширина монтажного шва превышает требуемое значение, необходимо применить доборные профили. Пример использования доборного профиля представлен на рис.3.

Рисунок 3 — Схема сопряжения рама-расширитель.

Рекомендации по замеру оконных и дверных проемов

При замерах оконных проемов в помещениях, где стоят «старые окна», необходимо придерживаться следующих рекомендаций: к внешним размерам проема добавлять по 1 см на сторону (для захода будущей оконной конструкции в фасад здания). Так же нужно помнить, что «старое окно» стоит в коробке, и пока его не демонтировать, реальный размер проема будет не известен. Поэтому внешние размеры проема нужно сопоставлять с внутренними.

При замерах «чистого» (пустого) проема от размеров вычитают по 1 см, для посадки будущей оконной конструкции на монтажную пену и распорки.

При замере высоты нужно помнить, что если окно будет с подоконником, то от высоты проема надо вычесть 6 см (6 см — высота необходимая для установки конструкции на подставочный профиль).

Так же при замере подоконника необходимо добавить:

• 3 — 5* см к ширине;

• 10* см к длине;

* — при условии, что подоконник будет выпирать из стены.

При замере отливов необходимо отталкиваться от глубины посадки окна внутрь здания (его длина = ширина окна + припуск на откосы).

Дверные конструкции

Дверные конструкции замеряют по тем же условиям, что и оконные, за исключением:

• при замере высоты будущей дверной конструкции необходимо учитывать высоту порога, используемого для данной дверной конструкции, а так же глубины его посадки в пол помещения.

divnie.ru

Окна ПВХ ГОСТ

Выдержки из ГОСТа, написанные человеческим языком. 

1. Особенности демонтажа старых конструкций

До демонтажа старых конструкций необходимо внимательно прочитать техническое задание и убедиться, что имеющиеся в наличии конструкции соответствуют техническому заданию и размерам проёма, а комплектность позволяет застеклить проём. Особенно это важно в зимний период, так как необходимо по максимуму сократить время, проведённое с открытым проёмом.

Демонтаж в панельном доме

Перед демонтажем необходимо подрезать обои по контуру окна, чтобы предотвратить излишнее их обрывание при вытаскивании оконного блока. Далее снимается деревянный нащельник по периметру окна.

2. Последовательность монтажа простого окна

  • Монтаж подрамного профиля. В настоящее время используются два вида подрамных профилей, которые отличаются друг от друга способом крепления подоконной доски.
  • Перед монтажом подрамного профиля необходимо герметизировать стык его с рамным профилем при помощи монтажной пены или ленты ПСУЛ. Целесообразно наносить герметик или наклеивать ленту на подрамный профиль, а не на раму.
  • Крепление подрамного профиля осуществляют шурупами 5х60 мм насквозь в первую стенку усилителя рамного профиля, предварительно просверлив отверстия диаметром 3,9 мм. Крепить подрамный профиль необходимо по краям и, по необходимости, по длине профиля с шагом не более 500 мм.
  • После установки подрамного профиля необходимо промазать места крепления его к раме силиконовым герметиком

Установка ленты ПСУЛ в узел примыкания откоса

Лента ПСУЛ устанавливается в узел примыкания четверти проёма к раме, и призвана защищать монтажный шов от разрушающих воздействий окружающей среды

( аналогично применению вилотерма ). Существует два способа установки ленты ПСУЛ.

  1. Перед наклейкой ленты ПСУЛ необходимо вставить собранную конструкцию в проём и, выровняв её по четвертям, отчертить на конструкции карандашом границы. Затем, сняв конструкцию с проёма, проклеивают ленту ПСУЛ по отчерченной границе. После проклейки необходимо незамедлительно установить конструкцию в проём, пока лента не расширилась.
  2. Конструкция устанавливается с минимальным зазором от четверти 10 мм. После закрепления конструкции, перед запениванием, в зазор вставляется лента ПСУЛ и наклеивается на конструкцию по кромке откоса. Необходимо вставлять ленту сразу после разматывания из рулона, чтобы она не успела расширится, с минимальным зазором между рамой и наружной четвертью.

Установка и крепление конструкции в проеме

Обычную конструкцию в проёме, как правило, монтируют вдвоём. Подготовленную конструкцию устанавливают в проём на подкладки, обеспечивающие монтажный зазор под подрамным профилем и выравнивающие положение конструкции по горизонту. В домах с утеплителем в стенах перед монтажем пропенить пространство между наружной и внутренними частями стены. Опорные подкладки необходимо устанавливать на расстоянии не более 50 мм. от края конструкции, под каждым вертикальным импостом на расстоянии не более 500-600мм. По возможности, следует также обеспечить равную видимую снаружи ширину профиля сверху и по бокам профиля.

При закреплении анкерных пластин к проёму необходимо выгнуть их таким образом, чтобы часть пластины в месте установки дюбеля плотно прилегала к стене, в противном случае при затяжке конструкцию уведёт от вертикали.

Герметизация шва пенополиуретановой пеной

Герметизация шва, при кажущейся простоте, является важнейшим процессом монтажа, напрямую влияющим на его качество.

Перед нанесением монтажной пены следует очистить проём от пыли, снега и льда ( в зимнее время ), а пена должна иметь рабочую температуру. На подрамный профиль наклеивается гидроизоляционная лента, защищающая монтажный шов внизу конструкции.

Так же пароизоляционная лента наклеивается по периметру конструкции, закрывая изнутри монтажный шов.

На вертикальных участках, как правило, шов заполняют пеной снизу вверх. Не надо заполнять весь объём шва за один раз, так как пена имеет большой коэффициент расширения при полимеризации ( примерно 50% ). Кроме того, большой объём неполимеризованной пены может не удержаться в шве. Для увеличения адгезии и ускорения затвердевания пены место шва необходимо смочить водой (только стену). При нанесении пены из пистолета не стоит давать большой напор, так как пена получается с большим содержанием газа, что приводит к её ненормативному расширению и уменьшает устойчивость неполимеризованной пены. После первичного застывания пены ( примерно через 30 минут ) необходимо запенить подкладки под подрамным профилем. Особое внимание нужно уделить пропениванию нижних углов конструкции и торцам подрамного профиля (если створка уже установлена, то во время герметизации ее необходимо откинуть).

Монтаж отлива

Перед монтажом отлив нужно, при необходимости, подогнать по размерам проёма, а также, освободить отлив от защитной плёнки, по крайней мере, в районе установки саморезов и торцевых накладок.

Отлив вставляется в паз рамного профиля и крепиться к подрамному профилю при помощи саморезов 3,5х19 мм с пресс-шайбой. Необходимо пропенить пространство под отливом, что бы предотвратить возникновение шума, издаваемого отливом при попадании дождевых капель, однако важно строго дозировать количество пены, поскольку, чрезмерно расширившись, она может приподнять отлив и создать уклон в сторону рамы, что недопустимо.

Монтаж подоконника

Перед монтажом подоконной доски необходимо загерметизировать пространство под ней(пропенить все щели кирпичной кладки в кирпичном доме и трещины (если таковые имеются) в панельном доме). Далее для установки подоконную доску подрезают по проёму, согласно выбранному заказчиком варианту. На торцы подоконной доски надеваются торцевые накладки. В районе подрамного профиля устанавливаются деревянные подкладки на расстоянии не менее 500 мм, для более плотного примыкания подоконной доски к раме. Закреплённую подоконную доску выставляют на подкладках и запенивают. По окончании монтажа подоконную доску нужно нагрузить на уровне подкладок, что бы расширившаяся пена не подняла её.

Установка стеклопакетов

Перед установкой стеклопакета необходимо очистить внутреннюю часть профиля от строительного мусора, снега и льда и удалить бутил со стеклопакета, а также, при необходимости, расправить уплотнительную резину в профиле.

Стеклопакет в неоткрывающуюся (глухую) часть окна устанавливается на прокладки, располагаемые в нижней части рамы напротив дренажных отверстий.. При установке стеклопакет сначала заводится в раму на нижние прокладки, а затем осторожно прижимается к уплотнителю верхней части. При этом необходимо убедиться, что уплотнительная резина не попала под край стеклопакета. Также важно проконтролировать, чтобы нижняя прокладка не упёрлась в край внутреннего стекла, при забивании штапиков это приведёт к тому, что оно лопнет. Стеклопакет необходимо выровнять в раме таким образом, чтобы от уплотнительной резины створки до алюминиевой дистанционной рамки внутри пакета было примерно одинаковое расстояние.

При забивании штапика со стороны вертикального импоста возможно его изгибание, что может привести к проблемам при установке створки или стеклопакета с другой стороны импоста. Если изгиб всё-таки имеет место необходимо выровнять импост лёгкими ударами киянки.

Необходимость установить стеклопакет в створку может возникнуть при замене разбитого пакета или по причине провисания створки (выведение диагоналей створки).

Стеклопакет в створке устанавливается на пластиковые прокладки, располагаемые в отличных от глухих стеклопакетов местах – по углам проёма. Такое расположение подкладок обеспечивает жесткость створки от провисания.

Перед установкой стеклопакета в створку её нужно закрыть, предварительно положив на пластиковый отбойник прокладку толщиной 4-6 мм. Это необходимо, чтобы створка слегка приподнялась, обеспечив снизу необходимый зазор для открывания. После этого стеклопакет устанавливается в раму и расклинивается подкладками. Далее штапики устанавливаются так же, как и на глухих рамах.

Регулировка створок

После монтажа конструкций из ПВХ нередко возникает необходимость регулировки створок. Это связано с тем, что после монтажа фурнитура, встав в рабочее положение, выбирает люфты, и створка слегка провисает.

Оконная фурнитура в поворотных и поворотно-откидных окнах, как правило, имеет три точки регулировки. На опорной части нижней петли расположен винт, регулирующий положение створки вправо-влево относительно рамы, на верхней части нижней петли – винт, при помощи которого приподнимают или опускают створку, винт прижима створки к раме следует слегка подтянуть. В верхней части створки, на «ножницах» находится винт, регулирующий наклон створки относительно рамы.

Конструкция с откидной фурнитурой не имеет регулировочных узлов, поэтому очень важно при монтаже выставить конструкцию предельно точно.

Особенности сборки и монтажа балконного блока

Сборка балконного блока

Дверной и оконный блоки стыкуются при помощи стыковочного профиля, который защёлкивается в пазы на торце профиля. Перед установкой стыковочного профиля необходимо зачистить пазы в углах рамы, где, как правило, образуются наплывы от сварки. Если этого не сделать, то возможно скалывание угла профиля при установке стыковки. Также необходимо убедиться в отсутствии в пазах профиля посторонних предметов и мусора. Стыковочный профиль защёлкивается с наружной ( уличной ) и внутренней стороны профиля. Не стоит защелкивать обе стыковки на дверной или оконный блок, так как будет очень сложно их правильно состыковать.

По месту стыковки на дверном блоке наносится буртик монтажной пены, либо наклеивается лента ПСУЛ. Пазы на оконном и дверном блоке в месте их стыковки необходимо заполнить силиконовым герметиком. Далее к дверному блоку сверху подставляют оконный блок и, выровняв их по верхней части, стягивают струбцинами, простукивая киянкой. Перед стягиванием также необходимо выровнять стыковочные профиля относительно рамы. Минимальное количество саморезов для стягивания оконной конструкции с дверной - три штуки, причем 2 крепятся на расстоянии 50-70мм от верхнего и нижнего угла, и один по центру. Следует избегать ударов киянкой в районе внутренней части сварного шва профилей, поскольку рама может лопнуть по стыку. Это особенно важно помнить при работе в холодное время года.

Установка и выравнивание балконного блока

Собранный балконный блок устанавливают в подготовленный проём на подкладки, аналогично монтажу оконных блоков. Закреплять балконный блок в проёме обычно начинают со стороны двери. При выравнивании балконного блока необходимо убедиться, что обе части конструкции стоят соосно, а не «книжкой».

 Монтаж откосов

  1. Монтаж откосов начинается с крепления П-образного профиля (Пэшки). П-образный профиль крепится на уже смонтированную конструкцию после установки подоконника. Сначала крепится горизонтальная (верхняя) Пэшка, затем вертикальные (боковые). Торцы вертикальных Пэшек должны плотно примыкать к подоконнику и горизонтальной Пэшке.
  2. Перед монтажом сэндвич-панелей в кирпичном доме необходимо качественно пропенить боковые и верхнюю поверхности оконного проёма (швы кирпичной кладки и стыки между верхними ж/б перемычками). Нанести герметик во внутренний угол Пэшки в месте стыковки Пышки с подоконником.
  3. Так как стены в большинстве домов имеют отклонения от вертикали необходимо согласовывать с заказчиком ширину откосов (по стене или по наибольшему размеру).
  4. Угол между конструкцией и откосом должен быть не менее 90град.
  5. Верхняя и нижняя торцевые Пэшки боковых откосов устанавливаются встык (не внахлест) к Пэшке, закреплённой на конструкции.
  6. Поверхность под подоконником и по периметру откосов штукатуривается. Перед оштукатуриванием пену нужно подрезать таким образом, чтобы она не выступала из-под штукатурки.
  7. Если заказчик по каким-либо причинам отказывается от оштукатуривания, от установки уголка или F-образного профиля, либо от каких-то других работ нужно взять с него соответствующую запись в «Акте приёмки работ».

www.semokna.ru

Инструкция по установке пластиковых окон своими руками

Монтаж окон – непростая процедура, которая, однако, не требует специального оборудования. При четком соблюдении всех правил с ней можно справиться самостоятельно. Давайте рассмотрим, как провести монтаж окон своими руками.

Как сделать замеры для заказа окон

В замерах важна абсолютная точность. Если конструкция окажется меньше проема, вам придется заполнять пустоту запениванием или наращиванием откосов. При этом не исключено, что спустя несколько лет или даже месяцев возле окна появятся трещины, само оно начнет деформироваться и промерзать зимой. Еще больше трудностей возникает, когда оконная конструкция оказывается больше проема.

Но нельзя допускать, чтобы рама упиралась в проем – благодаря так называемому монтажному зазору (от 2 до 4 см) конструкция получает возможность естественно расширяться.

Проемы бывают с «четвертью» (то есть четвертью кирпича, выступающей по внешней части периметра) и без нее. Принципы замера для них отличаются.

Сперва узнаем, как замерять обычное окно. Формула подсчета ширины: измерив расстояние снизу, посередине и вверху проема, выбираем самое маленькое. Из него вычитаем монтажный зазор. Чем сильнее кривизна стены, тем больше должен быть его размер (2–4 см).

Формула подсчета высоты: из замеров справа, слева и по центу берем наименьший, вычитаем 3 см для подставочного профиля и 1,5–2 см для монтажного зазора.

Проемы с «четвертью» требуют расчетов посложнее.

Формула подсчета ширины: измерив расстояние между откосами снаружи, добавляем 4–6 см для завода конструкции за выступ. Это значение не должно быть больше расстояния между откосами в помещении и точками их примыкания к раме.

Формула подсчета высоты: меряем расстояние между основанием и верхним откосом, вычитаем из него 1–2 см на монтажный зазор и 3 см на подставочный профиль (если он будет в конструкции), затем добавляем 2 см на заход конструкции за выступ сверху. Это значение не должно превышать расстояние от низа подоконника до верхнего откоса в помещении.

Замеряем подоконник: к ширине проема внизу окна добавляем 1–2 см. Чем глубже проем, тем шире подоконник. Конечно, если есть старый, просто измеряем его.

Замеряем отлив. Длина: ширина проема снаружи плюс 6–8 см. Ширина: расстояние от рамы до края проема плюс 3–5 см.

Подготовка к установке

Унесите из помещения ценные и хрупкие вещи, особенно технику, чтобы случайно не задеть ее при монтаже и не забить пылью. Мебель и пол накройте пленкой.

Демонтируем старую конструкцию: избавившись от отлива, подоконника, створок и наличников, распиливаем коробку снизу, монтировкой выворачиваем доски рамы – сначала нижние, потом средние и, наконец, верхние. Очищаем проем: выбрасываем старый утеплитель, смываем грязь. При необходимости старые нащельники распиливаем на кусочки по 5–6 см – они будут оконными опорами.

Корректируем неровности и сколы на четвертях – лучше всего для этого подойдет быстротвердеющая строительная смесь.

Если вы хотите усилить наружную гидроизоляцию при помощи ПСУЛ-ленты, заранее подровняйте четверти штукатуркой, чтобы она прилегла плотнее.

Сколы и трещины на откосах зашпаклюйте водостойкими составами и покройте грунтовкой. Это усилит защиту от промерзания и обеспечит лучшее сцепление с пеной.

Монтаж пошагово

Подложки (деревянные или пластиковые) помещаем на нижний торец оконного проема. В процессе выставления рамы по высоте не забываем, что потребуется вставлять подоконник и подводить отлив. Кроме того, должно оставаться свободное пространство для пены. Уголки москитной сети не должны заходить за четверть.

Вместе с помощником устанавливаем на подложки окно и при помощи колышков закрепляем конструкцию по бокам. Колышки забиваем ближе к верхнему краю, чтобы рама не прогнулась.

Водным уровнем (он точнее, чем популярный пузырьковый) проверяем горизонтальность конструкции. Если нужно, добавляем подложки. Для проверки горизонтального уровня рекомендуется использовать отвес.

Удостоверившись, что конструкция ровная по всем плоскостям, начинаем крепить ее анкерами.

Закрепление

В некоторых оконных конструкциях на одной или двух сторонах есть специальные металлические пластины для крепления с уже готовыми отверстиями.

В таком случае плечо крепления изгибаем в виде ступеньки так, чтобы оно как можно плотнее прижималось ушком к стене, после чего сверлим отверстие в стене для анкера. Закрепляем нижнюю часть, потом среднюю и, наконец, верхнюю. На каждом этапе проверяем уровни.

Можно закрепить окно через раму. Заранее готовим на ней отверстия и сверлим стену прямо через них. Затем закрепляем с обеих сторон нижнюю часть рамы, но не закручиваем анкер до конца. Снова проверяем вертикальный уровень, после этого бурим отверстия посередине и наверху. Вставив все анкера, окончательно проверяем вертикальность и закручиваем крепления (не слишком туго, чтобы рама не треснула и не деформировалась).

Вставляем отлив в специальный паз.

Теперь запениваем зазоры. Не выдавливаем много пены – она расширяется и может получиться много излишков. По необходимости убираем их растворителем или позже соскабливаем ножом. Клеим гидро-пароизоляционную клейкую ленту на внутреннюю часть окна по периметру (кроме нижней части) – она обеспечит дополнительную защиту от запотевания и промерзания. Клеим паропроницаемую влагостойкую полосу на внешнюю часть окна – она не допустит попадание влаги внутрь, но будет выводить ее изнутри.

Когда пена подсохнет, приступаем к финишной сборке.

Чтобы поставить створку, устанавливаем ее нижнюю петлю на штырь навеса, закрываем створку и забиваем шпильку верхней петли (только резиновым молотком).

Если окно глухое, ставим стеклопакет на место в раму и закрепляем сперва верхними и нижними, затем боковыми штапиками. Чтобы защелкнуть их до упора, легонько постукиваем по ним резиновым молотком.

Теперь регулируем запорный механизм, устанавливаем ручки и другую фурнитуру. Защитный скотч не снимаем до завершения всех работ.

Подрезаем подоконник по краям так, чтобы он зашел под раму и уперся в подкладочный профиль. Уровень выставляем при помощи колышков. Пространство под подоконником либо заполняем раствором, либо запениваем. Наконец, при помощи саморезов прикрепляем подоконник к раме, вкрутив их посередине и по краям со внутренней стороны рамы.

Видео «Монтаж пластикового окна своими руками»

Из этого видео вы узнаете о том, как монтировать пластиковые окна самостоятельно.

dekormyhome.ru

Инструкция по установке пластиковых окон своими руками

Монтаж окон – непростая процедура, которая, однако, не требует специального оборудования. При четком соблюдении всех правил с ней можно справиться самостоятельно. Давайте рассмотрим, как провести монтаж окон своими руками.

Как сделать замеры для заказа окон

В замерах важна абсолютная точность. Если конструкция окажется меньше проема, вам придется заполнять пустоту запениванием или наращиванием откосов. При этом не исключено, что спустя несколько лет или даже месяцев возле окна появятся трещины, само оно начнет деформироваться и промерзать зимой. Еще больше трудностей возникает, когда оконная конструкция оказывается больше проема.

Но нельзя допускать, чтобы рама упиралась в проем – благодаря так называемому монтажному зазору (от 2 до 4 см) конструкция получает возможность естественно расширяться.

Проемы бывают с «четвертью» (то есть четвертью кирпича, выступающей по внешней части периметра) и без нее. Принципы замера для них отличаются.

Сперва узнаем, как замерять обычное окно. Формула подсчета ширины: измерив расстояние снизу, посередине и вверху проема, выбираем самое маленькое. Из него вычитаем монтажный зазор. Чем сильнее кривизна стены, тем больше должен быть его размер (2–4 см).

Формула подсчета высоты: из замеров справа, слева и по центу берем наименьший, вычитаем 3 см для подставочного профиля и 1,5–2 см для монтажного зазора.

Проемы с «четвертью» требуют расчетов посложнее.

Формула подсчета ширины: измерив расстояние между откосами снаружи, добавляем 4–6 см для завода конструкции за выступ. Это значение не должно быть больше расстояния между откосами в помещении и точками их примыкания к раме.

Формула подсчета высоты: меряем расстояние между основанием и верхним откосом, вычитаем из него 1–2 см на монтажный зазор и 3 см на подставочный профиль (если он будет в конструкции), затем добавляем 2 см на заход конструкции за выступ сверху. Это значение не должно превышать расстояние от низа подоконника до верхнего откоса в помещении.

Замеряем подоконник: к ширине проема внизу окна добавляем 1–2 см. Чем глубже проем, тем шире подоконник. Конечно, если есть старый, просто измеряем его.

Замеряем отлив. Длина: ширина проема снаружи плюс 6–8 см. Ширина: расстояние от рамы до края проема плюс 3–5 см.

Подготовка к установке

Унесите из помещения ценные и хрупкие вещи, особенно технику, чтобы случайно не задеть ее при монтаже и не забить пылью. Мебель и пол накройте пленкой.

Демонтируем старую конструкцию: избавившись от отлива, подоконника, створок и наличников, распиливаем коробку снизу, монтировкой выворачиваем доски рамы – сначала нижние, потом средние и, наконец, верхние. Очищаем проем: выбрасываем старый утеплитель, смываем грязь. При необходимости старые нащельники распиливаем на кусочки по 5–6 см – они будут оконными опорами.

Корректируем неровности и сколы на четвертях – лучше всего для этого подойдет быстротвердеющая строительная смесь.

Если вы хотите усилить наружную гидроизоляцию при помощи ПСУЛ-ленты, заранее подровняйте четверти штукатуркой, чтобы она прилегла плотнее.

Сколы и трещины на откосах зашпаклюйте водостойкими составами и покройте грунтовкой. Это усилит защиту от промерзания и обеспечит лучшее сцепление с пеной.

Монтаж пошагово

Подложки (деревянные или пластиковые) помещаем на нижний торец оконного проема. В процессе выставления рамы по высоте не забываем, что потребуется вставлять подоконник и подводить отлив. Кроме того, должно оставаться свободное пространство для пены. Уголки москитной сети не должны заходить за четверть.

Вместе с помощником устанавливаем на подложки окно и при помощи колышков закрепляем конструкцию по бокам. Колышки забиваем ближе к верхнему краю, чтобы рама не прогнулась.

Водным уровнем (он точнее, чем популярный пузырьковый) проверяем горизонтальность конструкции. Если нужно, добавляем подложки. Для проверки горизонтального уровня рекомендуется использовать отвес.

Удостоверившись, что конструкция ровная по всем плоскостям, начинаем крепить ее анкерами.

Закрепление

В некоторых оконных конструкциях на одной или двух сторонах есть специальные металлические пластины для крепления с уже готовыми отверстиями.

В таком случае плечо крепления изгибаем в виде ступеньки так, чтобы оно как можно плотнее прижималось ушком к стене, после чего сверлим отверстие в стене для анкера. Закрепляем нижнюю часть, потом среднюю и, наконец, верхнюю. На каждом этапе проверяем уровни.

Можно закрепить окно через раму. Заранее готовим на ней отверстия и сверлим стену прямо через них. Затем закрепляем с обеих сторон нижнюю часть рамы, но не закручиваем анкер до конца. Снова проверяем вертикальный уровень, после этого бурим отверстия посередине и наверху. Вставив все анкера, окончательно проверяем вертикальность и закручиваем крепления (не слишком туго, чтобы рама не треснула и не деформировалась).

Вставляем отлив в специальный паз.

Теперь запениваем зазоры. Не выдавливаем много пены – она расширяется и может получиться много излишков. По необходимости убираем их растворителем или позже соскабливаем ножом. Клеим гидро-пароизоляционную клейкую ленту на внутреннюю часть окна по периметру (кроме нижней части) – она обеспечит дополнительную защиту от запотевания и промерзания. Клеим паропроницаемую влагостойкую полосу на внешнюю часть окна – она не допустит попадание влаги внутрь, но будет выводить ее изнутри.

Когда пена подсохнет, приступаем к финишной сборке.

Чтобы поставить створку, устанавливаем ее нижнюю петлю на штырь навеса, закрываем створку и забиваем шпильку верхней петли (только резиновым молотком).

Если окно глухое, ставим стеклопакет на место в раму и закрепляем сперва верхними и нижними, затем боковыми штапиками. Чтобы защелкнуть их до упора, легонько постукиваем по ним резиновым молотком.

Теперь регулируем запорный механизм, устанавливаем ручки и другую фурнитуру. Защитный скотч не снимаем до завершения всех работ.

Подрезаем подоконник по краям так, чтобы он зашел под раму и уперся в подкладочный профиль. Уровень выставляем при помощи колышков. Пространство под подоконником либо заполняем раствором, либо запениваем. Наконец, при помощи саморезов прикрепляем подоконник к раме, вкрутив их посередине и по краям со внутренней стороны рамы.

Видео «Монтаж пластикового окна своими руками»

Из этого видео вы узнаете о том, как монтировать пластиковые окна самостоятельно.

dekormyhome.ru

Инструкция по эксплуатации пластиковых окон и дверей

 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОКОННЫХ И БАЛКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЯ.

   Настоящая инструкция по эксплуатации распространяется на оконные и балконные дверные блоки из ПВХ профиля производства нескольких европейских концернов.

   Оконные конструкции, произведенные из поливинилхлоридного профиля (ПВХ), изготавливается исключительно из первичного ПВХ (« Vinnolit», Германия), прошедшего испытания на соответствие российским и европейским стандартам качества и гигиеничности, были разработаны специально для Российского климата.

   Оконные конструкции из ПВХ - профиля европейских концернов надежны и просты в эксплуатации. Однако в целях их многолетнего и надежного функционирования пользователям окон необходимо внимательно ознакомится с правилами настоящей инструкцией по эксплуатации и точно соблюдать их.

   По всем возникающим вопросам Вы можете обращаться непосредственно в фирму производителя оконных блоков. Специалисты фирмы внимательно выслушают Вас и Вы получите квалифицированную консультацию и обслуживание, предусмотренное гарантийными обязательствами.

   Правила эксплуатации являются обязательными, за исключением специально оговоренных в тексте, как рекомендуемые или справочные материалы.

 

1. Описание продукции

   Как с любым другим новым приобретением, Вам необходима наиболее полная информация об их свойствах и правильной эксплуатации.

   Оконные блоки изготовлены из ПВХ – профиля со стеклопакетами и оснащены высококачественной австрийской и немецкой фурнитурой «МАСО» и «ROTO». Современные светопрозрачные ограждающие конструкции с использованием ПВХ – профилей находят все большее применение во всем мире.

   По своей общей конструкции окна из ПВХ это полые многокамерные поливинилхлоридные профили армированные стальными усилительными вкладышами. Для решения как технических, так и архитектурных задач, производители выпускают большую номенклатуру изделий, из которых легко собираются элементы разной формы, размеров, любого цвета и любым типом открывания. Необходимо отметить еще одну особенность в конструкциях окон из ПВХ - профиля. В отличие от старых деревянных окон, где широкое распространение получила система двойных створок (спаренных или раздельных) в окнах из ПВХ - профиля в основном применяется одинарная створка со стеклопакетом.

   ПВХ-профили непрозрачной части оконного блока являются многокамерными (рис.1). Профили различных типов могут иметь различное количество камер. Многокамерная структура обеспечивает хорошие теплозащитные качества.

   Внутри ПВХ-профилей устанавливается и закрепляется шурупами армирующий вкладыш из оцинкованной стали, который воспринимает ветровые нагрузки и предотвращает искривление ПВХ-профилей под действием высоких летних и низких зимних температур.

   Все сопряжения профилей со стеклопакетом, а также открывающейся и неоткрывающейся частей оконного блока защищены уплотнениями из каучукового материала – ЭПДМ, непрерывными по всему контуру. Уплотнения предотвращают попадание влаги внутрь помещения и сквозное продувание окна.

 

Рис.1. Многокамерные оконные профили из ПВХ.

   Стеклопакет - герметичная конструкция из двух стёкол (однокамерный стеклопакет) или из трёх стёкол (двухкамерный стеклопакет), разделённых между собой дистанционной рамкой из алюминия, соединяемой со стёклами при помощи герметика (рис.2).

   В стандартном варианте во внутренней полости (камере) стеклопакета находится осушенный воздух. Осушение воздуха осуществляется силикагелем (молекулярным ситом), находящимся внутри перфорированной дистанционной рамки и впитывающим влагу.

   Камера (камеры) стеклопакета могут также быть заполнены инертным газом – аргоном, имеющим более низкую теплопроводность по сравнению с воздухом.

   В стеклопакете могут быть установлены специальные стёкла с металлическим напылением, повышающие его теплозащитные качества или отражающие солнечную радиацию

          

Рис. 2. Конструкция стеклопакета

   1 – внутренний бутиловый герметик (лента или мастика), 2 – дистанционная рамка (алюминиевый или гальванизированный стальной профиль), 3 – осушитель (молекулярное сито), 4 – внешняя герметизирующая мастика, 5 – стекло

 

   Фурнитура – набор деталей, образующих единый механизм по контуру окна, обеспечивающий его открывание и закрывание. Комплект деталей может быть подобран различными способами, таким образом, чтобы обеспечить различные режимы открывания: для мытья, для проветривания, для микровентиляции помещения. Все детали фурнитуры изготовлены из стали со специальным антикоррозионным покрытием

 

   Как это часто бывает, покупку новых окон Вы, вероятно, совместили по времени с ремонтом квартиры (офиса). Новые окна изменили не только интерьер помещения, но в корне изменили условия вентиляции, теплообмена и микроклимат в Вашей квартире.

   Новые окна обеспечивают очень плотное запирание. Они делают Ваше жилище намного теплее, защищают его от уличного шума, сберегают энергию, необходимую для отопления. С другой стороны, они препятствуют «естественным сквознякам», что затрудняет отвод излишней влаги из помещения и приводит к выпадению конденсата в самых холодных местах.

   Наш совет – квартиры (офисы) с оконными блоками из ПВХ-профилей нуждаются в более частом проветривании. Боле подробно вопросы выпадения конденсата рассмотрены в разделе 4.1.

   Почти во всех домах под подоконником размещаются радиаторы отопления. Они выполняют очень важную функцию, обогревая оконный проем. Часто при замене старых окон, старые узкие подоконники заменяются новыми широкими, которые затрудняют конвекцию горячего воздуха от радиатора, а значит, способствуют повышению влажности. При замене старых подоконников выбирайте подоконник, соразмерный Вашему радиатору отопления. При выборе длины штор и гардин оставьте достаточно места для прохождения теплого воздуха от радиатора отопления

 

2. Правила эксплуатации

   2.1. Требования безопасности

   Для безопасной эксплуатации оконных конструкций необходимо выполнять следующие правила:

  • Запрещается прикладывать чрезмерные усилия к элементам окна (например, навешивать тяжести на створку и т.п.)
  • Запрещается класть под створку окна или в проём между створкой и коробкой посторонние предметы
  • Не допускайте нажима створки на оконные откосы при её открывании
  • При ветре и сквозняке окна и балконные двери должны быть закрыты
  • Также обращаем Ваше внимание на опасность защемления рук между створкой и коробкой (в момент их нахождения в проёме).
  • При мойке оконных блоков имеющих не открывающиеся (глухие) створки соблюдайте требования техники безопасности.
  • Не допускайте механического воздействия на стеклопакеты, ПВХ – профиль и нанесения царапин на их поверхности.

   2.2 Эксплуатация изделий

   На рисунках показаны положения ручки для различных режимов работы створки.

  • Створка оконной конструкции закрыта

  • Створка оконной конструкции полностью открыта

  • Створка оконной конструкции открыта в режиме проветривания

  • Створка оконной конструкции открыта в режиме щелевого проветривания (микропроветривания).

  • Все операции с оконной ручкой следует проводить без чрезмерных усилий и только при закрытой створке.

 

   Обратите внимание! Если в результате неправильной эксплуатации створка повисла на нижней петле и откинутых ножницах, не пугайтесь!

   Для восстановления нормального функционирования окна проделайте следующие операции (возможно Вам потребуется помощь второго человека):

   Надавите (или попросите помощника) на откинутый край створки перпендикулярно к ее поверхности, чтобы верхний угол створки подошел к петле;
Поверните ручку в горизонтальное положение, Ножницы на створке и раме должны соединиться.

3. Уход за изделиями

   3.1. Общие положения

   Окна и двери из ПВХ – профиля не требуют значительных затрат времени и средств для обеспечения ухода. Прежде всего, после окончания монтажных работ, например оштукатуривания и других ремонтных работ, необходимо удалить все загрязнения.

   Не допускается хранение на открытом воздухе профиля с защитной пленкой. Защитная пленка с внешней стороны изделий должна быть удалена в течение двух недель после монтажа. Клеящее вещество защитной пленки подвержено воздействию погодных условий и солнечного излучения, результатом которого могут быть остающиеся на профиле следы.

   При проведении в дальнейшем строительно-ремонтных работ профиль и фурнитура должны быть вновь защищены во избежание повреждений. При проведении в помещении сварочных работ или работ с использованием отрезной машинки изделия должны быть надежно защищены от попадания раскаленных частиц металла на поверхность стеклопакета и профиля.

   Для поддержания правильного функционирования изделий необходимо регулярно два раза в год проводить периодическое обслуживание оконных конструкций. К периодическому обслуживанию изделий относится:

  • Смазка подвижных элементов фурнитуры
  • Очистка водоотводящих (дренажных) отверстий от грязи
  • Осмотр и очистка резинового уплотнения
  • Осмотр крепежных элементов.

   За стеклопакетом не требуется никакого специального ухода, за исключением защиты его от любых механических воздействий, способных нарушить его герметичность.

   Для более качественного ухода за окнами рекомендуется использовать специальную аптечку, которую можно приобрести в офисах фирм производителей оконных блоков или специализированных магазинах. Аптечка состоит из 3-х специальных компонентов:

  • Средство по уходу за ПВХ – профилем с регенерирующими свойствами.
  • Средство для смазки фурнитуры
  • Средство по уходу за резиновыми уплотнителями

   3.2. Уход за ПВХ – профилем

   По своему химическому составу ПВХ – профиль устойчив к атмосферным воздействиям и многим химическим соединениям, однако недостаточно устойчив к воздействию кислотных растворов и растворителей. Поэтому окна из ПВХ – профилей необходимо мыть обычным мыльным раствором или специальными моющими средствами, не содержащими растворителей, кислот или абразивных веществ. При использовании средства по уходу за профилем из специальной аптечки взболтайте его перед использованием, нанесите на влажную не цветную ветошь и протрите все доступные поверхности профиля.

 

   3.3. Уход за фурнитурой

   Все элементы фурнитуры следует предохранять от загрязнения или окрашивания. Для увеличения срока её использования и сохранения безупречного внешнего вида не менее 2-х раз в год смазывать все движущие составные части маслом не содержащим смол и кислот (например, техническим вазелином или машинным маслом). Не допускается применение чистящих средств, нарушающих антикорозийное покрытие фурнитуры.

   Для более качественного обслуживания обслуживания оконных приборов рекомендуется использовать средства по уходу за фурнитурой из специальной аптечки.

 

   3.4. Уход за резиновыми уплотнителями

   Уплотнители изготовлены из современного материала, который, тем не менее подвержен естественному старению. Для сохранения его эластичности необходимо два раза в год очищать резиновое уплотнение от грязи и протирать специальными средствами, при этом используйте для обработки хорошо впитывающую ткань. После этого уплотнения останутся эластичными и водоотталкивающими.

   Резиновые уплотнители не должны соприкасаться с концетрированными чистящими средствами или масляными субстанциями.

 

   3.5. Очистка водоотводящих (дренажных) отверстий.

   В каждом оконном блоке имеются водоотводящие отверстия для вывода наружу влаги. Водоотводящие отверстия расположены в нижней части коробки, их легко обнаружить, открыв створку.

   При проведении периодического обслуживания необходимо осмотреть водоотводящие отверстия и при необходимости очистить их от загрязнений.

 

4. Возможные неисправности и методы их устранения.

   4.1. Конденсация влаги

   Как уже отмечалось в разделе 1 оконные конструкции из ПВХ – профиля обладают высокой герметичностью, что является одним из достоинств, поскольку обеспечивают высокие тепло – и звукоизоляционные характеристики. С другой стороны повышенная герметичность окон может привести к изменению температурно – влажностного режима в помещении и, как следствие, к возможному конденсированию избыточной влаги на поверхностях профиля и стеклопакетов.

   Старые окна не отличались плотным запиранием. При всех неприятных моментах, связанных с этим обстоятельством, они обеспечивали «естественную» вентиляцию: холодный воздух, проникающий через щели, с одной стороны – прогревался в помещении и поглощал имеющуюся там влагу, а с другой стороны – при прохождении между стеклами, наряду со сквозняком, создавал условия, препятствующие выпадению влаги на внутренней стороне оконных конструкций.

   На процесс конденсации влаги на поверхностях стеклопакетов или профиля влияет величина влажности воздуха. Влажность воздуха величина переменная, она может меняться в зависимости от многих факторов. Причинами повышенной влажности могут быть проведение ремонта в квартире, приготовление пищи, стирка и сушка белья, наличие большого количества комнатных растений, плохая работа вентиляции, наконец, просто дыхание человека. Для конденсации влаги достаточно, чтобы теплый влажный воздух соприкоснулся с холодной поверхностью, и именно оконные конструкции зачастую являются самым холодным местом в помещении. Таким образом, выпадение конденсата зависит от двух условий:

  • высокое значение относительной влажности в помещении
  • температура поверхностей оконных блоков близка к температуре точки росы.

   По ГОСТ 30494-96 «ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ. ПАРАМЕТРЫ МИКРОКЛИМАТА В ПОМЕЩЕНИЯХ» и СанПиН 2.1.2.1002-00 «САНИТАРНО - ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЖИЛЫМ ЗДАНИЯМ И ПОМЕЩЕНИЯМ» в холодный период оптимальное значение температуры воздуха в жилых помещениях + 20 ¸ 22 0С, а относительной влажности воздуха 30 ¸ 45%, временно допускается температура воздуха + 18 ¸ 24 0С и относительная влажность не более 60%. Наиболее простой и эффективный способ понижения влажности – регулярное проветривание помещений. При появлении конденсата откройте окно и оставьте его на некоторое время в наклонном положении. Также необходимо хорошо проветривать помещение в период интенсивного выделения влаги (приготовления пищи, стирки и сушки белья и т.д.) и сразу после этого. Выбор способа проветривания решается в каждом случае индивидуально, в зависимости от условий эксплуатации. Обязательно следует проверить и наладить работоспособность вытяжной вентиляции!

   После проведения ремонта в помещениях иногда нарушается их температурно – влажностный режим, но со временем он приходит в норму. Этот период, как правило, занимает один-два отопительных сезона.

   Не перекрывайте поток теплого воздуха от радиаторов отопления к оконным конструкциям. Для обеспечения свободной циркуляции воздуха в помещении не завешивайте отопительные элементы.Обязательно проветривать 3-4 раза помещение!

 

4.2. Возможные неисправности фурнитуры

   Оконные блоки оснащены высококачественной фурнитурой, она проста в эксплуатации, качественные материалы и антикорозионное покрытие гарантирует долгий срок её эксплуатации. Однако, из-за неправильной эксплуатации фурнитуры в ряде случаев возможны нарушения в её работе:заедание, оконная ручка может плохо поворачиваться и т.п. Возможные причины этого – засорение фурнитуры (например, строительным мусором) или чрезмерный износ подвижных элементов, вызванный отсутствием смазки.

   Если оконная ручка разболталась, необходимо приподнять находящуюся под ней декоративную планку, повернуть её из вертикального положения в горизонтальное и затянуть винты. Оконная ручка будет плотно зафиксирована.

   При ухудшении звукоизоляционных качеств оконных (дверных) блоков или появления признаков повышенной воздухопроницаемости необходимо проверить качество прижатия уплотнителей оконных притворов.

   Регулировка фурнитуры, а также замена деталей и снятие/навеска створок должна проводится специалистами фирмы выдавшей гарантию.

 

xn-----6kccchuzte2aegykdel1u.xn--p1ai

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *