Как двери обшить: Как обить дверь дермантином своими руками видео

Как обить дверь дермантином своими руками видео

Инструкция по обивке двери

(подробную видео-инструкцию по самостоятельной обивке двери смотрите внизу страницы)

В этой инструкции мы расскажем Вам о том, как самостоятельно обшить входную дверь.
Для этого Вам понадобится:
1. Винилискожа (дермантин, искусственная кожа, кожзаменитель, плёнка ПВХ, винилискожа, кожзам). Винилискожа продаётся на отрез, ширина, как правило, находится в пределах от 110 сантиметров до 140 сантиметров. Если у Вас стандартная металлическая дверь, то для её обивки достаточно будет куска материи, размеры которого больше на 10-15 сантиметров. Если же Ваша дверь деревянная, то нужно учесть, что помимо обшивки основного дверного полотна необходимо будет изготовить валики, для которых используются полоски дермантина шириной 12-15 сантиметров. Всего нам понадобятся три полоски длиной, равной высоте двери.
2. Подкладочный материал. Для этих целей можно использовать поролон толщиной 10-20 мм.

Если Вы нуждаетесь в усиленной теплоизоляции и шумоизоляции, тогда обратите своё внимание на такой материал, как изолон. Это достаточно эффективный материал, который применяется в автомобильной промышленности. Хоть он и значительно дороже поролона, но его свойства теплопроводности превосходят показатели поролона в несколько раз. Поролон продаётся листами размером метр на два, что как раз подходит для качественной обивки двери.
3. Обивочные декоративные гвозди. Обычно используются специальные мебельные гвозди с широкой шляпкой. Цветовая гамма состоит из оттенков под золото, серебро, бронзу и медь. Рекомендуем подобрать цвет гвоздей, совпадающий с цветом замков и ручек. Таким образом ваша дверь будет смотреться достаточно гармонично. Также на строительных рынках можно встретить гвозди, шляпки которых перетянуты винилискожей. Вы можете подобрать для себя гвозди, совпадающие по фактуре и цвету с выбранным материалом, а можете наоборот — сыграть на контрасте.
4. Клей. Он понадобится в том случае, если у вас железная дверь, в которой не предусмотрены отверстия для гвоздей. Для наших целей хорошо подходит «Момент Универсальный». Для оклейки одной стороны обивки хватит тюбика ёмкостью 100 мл.
5. Инструменты.
1) Строительный степлер и скобы с длиной ножки 8-10 мм.
2) Молоток.
3) Ножницы.
4) Нож (можно использовать обычный канцелярский нож со сменными лезвиями).
5) Отвёртки.
6) Пассатижи.
7) Кисточка (для обшивки металлической двери).
После того, как Вы убедились, что все вышеперечисленные предметы есть в наличии, приступаем непосредственно к процессу обивки входной двери. Прежде всего необходимо демонтировать все замки, дверной глазок и избавиться от старой обшивки (в том случае, если требуется переобить дверь). Здесь мы не будем описывать сиё действие, а сразу начнём повествование о главном. Вовсе не обязательно снимать дверь с петель, как советуют во многих подобных инструкциях. Итак, разделим наше руководство на три части: обивка внутренней стороны, обивка внешней стороны и оклейка металлической двери. Но помните: инструкция по обивке двери даёт лишь общие рекомендации и не учитывает особенности конкретной двери. В некоторых моментах, возможно, придётся включить смекалку.

Как обить деревянную дверь своими руками

Рассмотрим ситуацию, когда дверь открывается внутрь квартиры. Чтобы красиво обить деревянную дверь самому, желательно начать работу с изготовления валика, который будет визуально закрывать щель между дверной коробкой и самой дверью, а в ряде случаев — и плотно прилегать к самой коробке (это зависит от конструкции и профиля наличников). Сначала берём одну полоску дермантина и с помощью степлера прибиваем её лицевой стороной к дверной поверхности так, чтобы она заходила на дверь примерно на 3-4 см. Если на вашей двери установлен накладной замок, то лучше начать прибивать валик именно от него. Если же все замки врезные, тогда начинайте обивать дверь от верхнего угла петлевой стороны. Обив таким образом весь периметр двери полосками кожзаменителя, приступаем к укладке поролона. Предварительно его нужно нарезать полосками шириной 8-10 см. Степлером закрепляем их на дверном полотне, подворачиваем и прибиваем материал так, чтобы полученный валик выступал на 1-3 см. в зависимости от относительного расположения двери и наличников. Валик готов.

---

Далее замеряем полученное расстояние между внутренними краями валика и вырезаем поролон, отняв от этих размеров по одному сантиметру с каждой стороны. Степлером закрепляем его на дверном полотне. Осталась финальная часть — обить основную поверхность деревянной двери. Берём кусок дермантина за угол, подворачиваем края на 5-6 см, закладываем в угол двери так, чтобы материал слегка заходил на валик и прибиваем молотком декоративный гвоздь, отступив от краёв около 5-7 мм. Затем берём второй верхний угол материала, также подворачиваем его и, немного натянув, забиваем второй гвоздь. Далее нужно проверить, ровно ли лёг кусок кожзаменителя относительно поверхности дверного полотна. Для этого по середине двери, чуть нажимая, проводим рукой от верха до самого низа и, придерживая одной рукой, второй прикладываем нижние углы материи к краям двери, разглаживая их от центра. Соответственно, и слева, и справа расстояние до краёв дермантина должно быть одинаковым. Убедившись, что начало положено верно, продолжаем обивку двери. Прибиваем верхний край, делая расстояние между гвоздями 10-12 см. Потом начинаем проделывать то же самое с любой боковой стороной, подворачивая искусственную кожу на равное расстояние по всей длине и слегка, но не сильно, натягивая её. Здесь важно именно не перетянуть дермантин, иначе на выходе вы получите что-то наподобие юбки со складками. Исправить это будет нелегко, так как придётся выдирать уже забитые гвозди, при этом есть большая вероятность того, что вы случайно повредите обивочный материал, да и в любом случае, на нем останутся следы от гвоздей. Дойдя до низа, приступаем ко второй стороне. В последнюю очередь закрепляем нижний край обивочного материала, предварительно рассчитав будущее расстояние между гвоздями так, чтобы оно было одинаковым по всей нижней стороне двери. Всё! Дверь обита. Осталось установить замки и глазок. Обить деревянную дверь своими руками достаточно сложно неподготовленному человеку, поэтому многие фирмы предлагают свои услуги по обивке дверей.

---

Как обшить внешнюю сторону деревянной двери самому

Внешнюю сторону деревянной двери следует обивать дермантином несколько иным способом. Первым делом нужно плотно закрыть дверь и карандашом начертить проекцию дверной коробки на само дверное полотно. Другими словами, проведите карандашом линии по всему периметру. Получится контур будущей дверной обшивки, а оставшийся отступ нужен для так называемой «четверти» двери. Если дверь установлена профессионально и замки правильно отрегулированы, то дверное полотно должно плотно прилегать к коробке и, если при обивке мы заведем дермантин за линию, то в итоге дверь просто-напросто не закроется. Теперь прибиваем нижнюю часть утепляющего валика. Крепим его на дверь так, чтобы в закрытом её положении он плотно прилегал к порогу. Для этого у нас уже есть очерченная граница внизу. Если нижний валик прибить к самому порогу, то со временем он протрётся от постоянного задевания ногами. Далее закрепляем подкладочный материал с отступом от линии 1 см. и аналогично предыдущему абзацу, прибиваем основной кусок винилискожи. Теперь необходимо изготовить утепляющий валик справа, слева и наверху. В данном случае он будет крепиться на дверной коробке. Делается он почти аналогично внутреннему валику, только его желательно наполнить большим количеством поролона. С петлевой стороны размещаем его заподлицо с косяком, а с верхней и замочной сторон — выдвигаем примерно на 3-5 мм, в зависимости от размера щелей между дверным полотном и коробкой. Если валик сделать валик слишком большим, то дверь будет закрываться тяжело, с усилием. Если валик получится маленького размера, он не будет выполнять свою основную функцию — герметизация проема. Поэтому, здесь важно поймать «золотую середину».  В заключении прибиваем оставшийся нижний край обшивки и устанавливаем глазок, ручку и замки. Не спешите на данном этапе. Как говориться, семь раз отмерь — один раз отрежь. Делайте в обивке прорези под замки и ручки с аккуратностью, не отрежьте лишнего. Будет обидно в самом конце процесса запороть всю проделанную работу. Теперь вы знаете, как обшить внешнюю сторону деревянной двери самому. Это позволит существенно повысить её утепляющие свойства, а также, возрастёт шумоизоляция входной двери.

Как самому обить металлическую дверь дермантином

Берём тюбик с клеем и кисточку и промазываем весь периметр металлической двери. Затем прикладываем лист поролона и, слегка нажимая на него, приклеиваем. Далее, канцелярским ножом обрезаем поролон ровно по профилю металлического листа. Если лезвие острое — данная процедура будет довольно лёгкой и приятной. Теперь наносим клей на верхний торец двери (если это внутренняя сторона) или с обратной стороны верхнего нащельника (если это внешняя сторона). Пользуясь клеем, обязательно придерживайтесь инструкции по применению! Дальше приклеиваем дермантин и, аналогично способу выше, проверяем равномерность её распределения. Потом приклеиваем кожзаменитель со стороны петель. А потом — и с замочной стороны, натягивая правой рукой с лёгким усилием, а левой — сгоняя излишки дермантина. Итак, остался нижний край. Нанести клей с этой стороны металлической двери сложней всего. Бывают ситуации, когда зазор между нижним краем железной двери и полом составляет всего-навсего два-три миллиметра. Если у Вас не получается приклеить кожзаменитель снизу, придётся снять дверь с петель. Таким образом можно значительно облегчить себе задачу. Когда ткань приклеена со всех четырёх сторон, канцелярским ножом аккуратно обрезаем излишки по углу на стыке торца и нащельника (притвора), ставим глазок, дверные ручки и замки. Как видите, самому обить металлическую дверь вполне возможно. Пробуйте — и рано или поздно у Вас всё получится!

как обшить с утеплителем, пошаговое руководство по обшивке входной двери, как правильно обтянуть

Ещё в древние времена люди придумали загораживающее в их жилище устройство. Изначально входная дверь была нужна для защиты от холода, дождя и диких зверей. Но со временем функция двери немного расширилась, и на сегодняшний день хорошая входная дверь не только выполняет функцию защиты, но и сочетается с интерьером квартиры или дома.

Привести в порядок входную дверь своими руками с помощью дермантина – не такая уж сложная задача, тем более он является очень доступным материалом.

Особенности

Любую, даже очень старую дверь можно преобразить, обив дермантином. У этого материала есть свои особенности и преимущества.

Слово «дермантин» имеет иностранное происхождение. Дословный перевод означает «материал имитирующий кожу», так как корень этого слова – «дерма», что в переводе с латыни означает «кожа». Буква «н» закралась в него случайно, чтобы произношение было благозвучней. Но данное фонетическое искажение совершенно не меняет его свойств, и большинству людей этот материал известен именно в таком звучании.

Основу дерматина составляет хлопчатобумажная ткань с нитроцеллюлозным покрытием, нанесённым на одну или обе стороны материала. Дерматин имеет много особенностей, благодаря которым его чаще других выбирают в качестве обивочного материала.

Прежде всего, он обладает довольно длительным сроком службы. Презентабельный внешний вид и свойства этого обивочного материала остаются неизменны в течение 10 лет.

Дерматин – очень влагостойкий материал. Благодаря своему составу он совершенно не впитывает влагу, поэтому утеплители и прочие гидроизоляционные материалы, используемые вместе с дерматином в качестве обивки, не меняют своих свойств.

Дерматин не подвержен процессам гниения. Его состав препятствует размножению различных микроорганизмов. Также он не выгорает на солнце, так как устойчив к воздействию ультрафиолетовых лучей. Данное качество позволяет производить обивку дверей, находящихся не только в закрытых помещениях, но и установленных на открытых участках без опасения изменения внешнего вида.

Устойчив данный материал и к перепадам температур. При минусовой температуре не меняются ни его свойства, ни его внешний вид. Для очистки поверхности этого материала не требуется каких-либо специализированных средств, достаточно обычного мыла и воды. Но стоит отметить, он довольно устойчив при воздействии многих очищающих средств. Не стоит также забывать, что обивка дверей дермантином решает проблемы тепло- и звукоизоляции помещения.

Варианты рисунка

На поверхности двери, обитой дерматином очень часто делают различные рисунки. Для этого используют специальные декоративные гвозди и шнуры, сделанные из того же материала, что и сама обивка. Для того, чтобы сделать любой рисунок, необходимо сначала поставить отметки на поверхности в нужных местах, и только потом прибивать гвоздики. Благодаря точечному продавливанию на поверхности обитой двери появятся контуры, которые и образуют рисунок. В дополнении к декоративным гвоздям часто используют шнуры, их зажимают гвоздями и протягивают между ними, в результате образуется фактурный рисунок.

Чаще всего рисунки могут быть выполнены в виде ромбов, которые могут иметь разные размеры и расположение. Ромбы одинакового размера могут быть сосредоточены по центру или распределены по всей поверхности двери. Иногда в рисунке сочетаются ромбы разного размера.

На дверь, обитую дерматином можно нанести рисунок не только в виде ромбов, но и виде других геометрических фигур: круги, прямоугольники, квадраты.

Декорировать дверь можно и без использования шнуров. Для этого гвоздики набивают на поверхность полотна в задуманном порядке. Их может быть небольшое количество или много, располагаться они могут как по периметру двери, так и по центру конструкции.

Декорирование железной двери проводится до обивки двери. Дерматин и утеплитель соединяются специальными пуговицами в нужных местах. На сегодняшний день можно приобрести в магазине готовый набор специальных приспособлений для декорирования двери. С его помощью на дверном полотне можно создать необычный и красивый рисунок, правда, стоимость такого набора несколько выше, чем обычные гвозди и шнур из остатков материала.

Как правильно обшить своими руками?

Для того, чтобы правильно обить дверь своими руками, нужно для начала приобрести необходимый материал и инструменты. Встречаются два вида дверей – это либо металлические, либо деревянные конструкции. В зависимости от их вида подбирается нужное количество материала. Чтобы не ошибиться с метражом, нужно предварительно измерить длину и ширину дверного полотна и исходя из полученных величин приобретать материал. Деревянные конструкции обивают куском дерматина, не превышающим площадь дверного полотна больше чем на 15 см с каждой стороны. А для металлических дверей достаточно запаса в 10 см.

Для обивки деревянной двери, помимо покрытия основной поверхности, как правило, используются такие дополнительные элементы, как валики. Они прибиваются по периметру дверного полотна и служат не только дополнительным элементом декора, но и прикрывают щели между полотном и коробкой. Как правило, эти полоски заготавливаются заранее из дерматина и изоляционного материала. Ширина полосок из дерматина варьирует в пределах 10-15 см, а длина зависит от размера двери. Полоски из изоляционного материала должны быть чуть меньшей ширины (8-10 см).

При подборе утеплителя нужно учитывать не только цену, но и срок службы материала. Наиболее распространённым материалом является поролон. Он доступен по цене, а срок его службы варьирует в пределах 13-15 лет. Можно выбрать и ватин, имеющий чуть большую стоимость, по сравнению с поролоном. Срок его службы не превышает 30 лет и кроме того, он имеет значительный вес, поэтому может значительно утяжелить конструкцию дверного полотна.

Самым современным утеплителем является изолонтейп. Сок службы данного материала находится в пределах 60-75 лет. Очень часто изолонтейп используют вместе с поролоном. Благодаря такому совмещению входная дверь ещё лучше защищает помещение от проникновения шума и холода, а так же при её декорировании образуется красивая рельефная поверхность.

Помимо материалов, нужно приготовить и инструменты. Ножницы нужны, чтобы отрезать материал. Острый нож понадобится для удаления излишков изолирующих материалов. Отвертки и пассатижи понадобятся в процессе демонтажа замков и прочих работ.

Гвозди потребуются для прикрепления материала к деревянной конструкции. С помощью степлера обшивается дверь изолирующим материалом. Клей потребуется для скрепления металлической поверхности с утеплителем и дерматином. С помощью декоративных гвоздей на поверхность будет нанесён рисунок.

Пошаговое руководство

При наличии необходимых материалов и инструментов можно приступать к самому процессу. Вне зависимости от вида двери нужно провести некоторые дополнительные мероприятия. Как правило, для удобства дверное полотно снимается с петель, но если вы опытный мастер, то реконструкцию двери можно проводить и без её снятия. Затем проводится демонтаж замка и глазка. Далее дверь очищается от старого покрытия (если оно там присутствовало). Теперь можно приступать к реконструкции полотна.

Алгоритм обшивки внутренней стороны:

• Сначала необходимо прикрепить к дверному полотну подготовленные полоски для валиков. Для этого они прикладываются лицевой стороной вниз и закрепляются по всем сторонам полотна степлером. Если в двери накладной замок, то прибивать нужно от его места расположения.
• Если в конструкции предусмотрен врезной вариант, то начинать нужно от верхнего угла (со стороны петель). Выступ полосок должен быть не более 4 см.

• Подготовленные полоски поролона закрепляются на поверхности полотна. Теперь нужно подвернуть края дерматина и укрепить на поверхности. Валик не должен выступать за край двери больше, чем на 3 см.
• Затем нужно выкроить поролон или другой изолирующий материал. Он должен хорошо ложиться между валиками, отступ с каждой стороны 1 см.
• Теперь с помощью степлера прикрепляем изоляционный материал к входной двери.

• Прибиваем подготовленный кусок дерматина. Для этого нужно подвернуть его края примерно на 5-6 см и приложить к поверхности двери. Подвёрнутые края должны немного заходить на валик. Декоративный гвоздь нужно прибивать, отступив от края не более 7 мм. Аналогичным образом прибиваем второй гвоздь в другом верхнем углу, предварительно натянув полотно.
• Далее прибиваем гвозди в верхней части полотна с шагом 10-12 см, постепенно спускаясь по одной стороне. Аналогичным образом поступаем со второй стороной и низом дверного полотна.
• После закрепления последнего гвоздя по периметру можно приступать к декору поверхности.
• Заключающим этапом является установка замков и ручки.

Этапы отделки внешней стороны:

• Сначала плотно прикрываем дверь и в зависимости от расположения дверной коробки прочерчиваем проекцию на дверной поверхности. Это необходимо сделать, чтобы при обшивке поверхности не заходить за прочерченную линию.
• Теперь можно крепить валик к нижней части дверного полотна. Он должен плотно прилегать к порогу, когда дверь закрыта.
• Затем следует изготовить валики для левой, правой и верхней части, но закреплять их нужно на дверной коробке. Со стороны расположения петель он устанавливается вровень с косяком, а в противоположной и верхней части его нужно выдвинуть на несколько мм (зависит от щелей).
• Теперь можно устанавливать и закреплять основные полотна.

Способ обивки металлической двери:

• Сначала нужно нанести клей на дверное полотно.
• Затем необходимо приложить кусок изоляционного материала к подготовленной поверхности и прижать. Излишки материала обрезаем ножом, не забыв вырезать отверстия для замка, ручки и глазка.
• Теперь наносим клей на поролон и приклеиваем дерматин, не забывая подвернуть края материала.

Обтянуть входную дверь самому – не такая уж сложная задача, главное, учесть все нюансы, связанные с конструкцией полотна.

Чем покрасить?

С течением времени дверь, обшитая дерматином может потерять свой привлекательный внешний вид. Если образовавшиеся потёртости имеют локальный характер и их не так много, то менять дерматин не имеет смысла, его можно реставрировать с помощью специальных красок.

Окрашивание дерматина – вполне недорогой и доступный по цене способ, с помощью которого можно привести в порядок дверь, обитую им. Главное – подобрать подходящий вариант.

Закрасить испорченные участки можно с помощью акриловых красок. Они отлично держатся на самых разнообразных поверхностях, в том числе и на дерматине. Можно воспользоваться специальными красками для кожи. Эти краски благодаря своему составу держатся довольно длительное время на поверхности, не выцветают и не отслаиваются со временем.

Для того, чтобы точнее подобрать цвет, наиболее близкий к исходному материалу лучше приобрести набор красок. Смешивание цветов позволит подобрать максимально близкий оттенок.

Чтобы правильно покрасить дерматиновую дверь, нужно сначала подготовить поверхность. Для начала очистить её от грязи и пыли, а затем обработать место закраски спиртом. Теперь подготавливаем нужный оттенок. Смешать оттенки можно на специальной палитре, а можно взять лист фольги и нанести краски на него. Для облегчения работы с красками нужно немного добавить ацетона.

Теперь можно приступать к окрашиванию. Краску наносят либо с помощью кисти, либо поролоновой губкой. Через 15-20 минут после нанесения краски, когда первый слой окончательно высохнет, можно наносить второй.

Как разгладить?

Часто возникает такая ситуация, когда дерматин от длительного хранения в рулонах мнётся, и проводить ремонт данным материалом не представляется возможным. Но есть выход – можно его разгладить. Главное, запастись терпением и соблюдать определённые правила.

Можно разгладить данный материал с помощью воды. Для этого кусок дерматина нужно расстелить на подготовленной поверхности. Затем берётся кусок мокрой ткани (можно взять простынь) хорошенько отжимается и кладётся на дерматин. По мере высыхания куска ткани дерматиновый отрез разгладится.

Есть и другой метод. Подготовленный кусок дерматина выкладывается лицевой стороной внутрь на гладильную доску. Температура на утюге выставляется на единичку. На дерматин укладывается влажная ткань из хлопковых волокон и проглаживается утюгом. Можно хлопковую ткань не мочить, а воспользоваться функцией отпаривателя на утюге.

При такой обработке нельзя укладывать дерматин лицевой стороной вверх, так как существуют большой риск сжечь его, несмотря на наличие хлопкового полотна в качестве защитного слоя.

Красивые примеры в интерьере

Благодаря дерматину можно изменить внешний вид любой двери. Декор поверхности может быть простым и минимальным, а может быть более сложным и интересным решением.

Обивать можно не только входные, но и межкомнатные двери. Мягкая обшивка отлично будет смотреться и на дверях шкафа. Главное – правильно подобрать цвет и определиться с узором.

О том, как сделать обивку деревянных дверей дермантином, смотрите в следующем видео.

Обивка дверей дермантином — пошаговая инструкция

Дополнительные плюсы обитых дермантином дверей — улучшенная звуко- и теплоизоляция.

Внешний вид входных и межкомнатных дверей даже при хорошем уходе заметно ухудшается в процессе эксплуатации. Если изделие еще прочное и способно прослужить длительный срок, то исправить его эстетические свойства поможет обивка дверей дермантином. Этот давно известный вариант отделки дверного полотна имеет дополнительные плюсы в виде повышенной звуко- и теплоизоляции.

Содержание статьи

Дермантин для обивки двери – особенности материала

Дермантин имеет богатую цветовую гамму

Какими особенными качествами обладает материал, которые допускают обшивку двери дерматином как уличных, так и межкомнатных конструкций? В самом деле, перечень положительных качеств дерматина выглядит внушительно:

• Устойчивость к влажности. Уличной двери, обитой дерматином, не придется страдать от дождя: капли воды легко скатываются по поверхности материала. С тем же успехом его гидроизоляционные свойства сохраняют в целости слой утеплителя.
• Невосприимчивость ультрафиолетового излучения. В то время как большинство красок и лаков беспощадно выгорают под солнцем, дерматин сохраняет свои декоративные качества в неизменном виде.
• Морозоустойчивые свойства оберегают обивку дверей от деформации.
• Устойчивость к вредной микрофлоре. Обшивочный дермантин не подвержен гнили, образованию плесени, размножению клещей.
• Нейтральное отношение к химическим чистящим средствам. Если обивка входной двери дерматином сильно загрязнилась, ее можно почистить любым средством.
• Большое разнообразие цветовой гаммы. Материал представлен настолько широким диапазоном оттенков, что не подобрать вариант, гармонирующий с интерьером, будет несложно.
• Долговечность. Свои эксплуатационные свойства дерматин сохраняет на протяжении 7–10 лет.
• Доступная цена – не самый главный, но все таки приятный факт, который лишь повышает популярность материала.

Когда перечислены все положительные свойства обивочного материала, было бы нечестно умолчать о его недостатках. Хоть их и немного, но они все-таки есть:

• Относительно невысокая прочность. Нельзя сказать, что дерматин нуждается в очень бережном обращении, но, по большому счету, – это ткань, хоть и очень плотная. Разрезать ее можно без особых усилий, а при совсем уж грубом обращении есть шанс порвать обивку.
• Проблематичный ремонт. Порезы или разрывы на такой поверхности исправить нельзя, поэтому при порче материала ничего не остается, кроме как обшить дверь дерматином заново.
• Подверженность возгоранию. При пожаре легко воспламеняется, а поскольку дерматином обита дверь, это может привести к блокированию выхода из горящего помещения.

На что обратить внимание, выбирая комплект для обивки двери

Для обивки двери надо подготовить инструменты.

Стандартный комплект для обивки дверей состоит из дерматина, утеплителя и декоративных гвоздей. Как выбрать правильный материал, чтобы он наверняка прослужил положенный срок?

Дерматин должен обладать высокой плотностью и иметь эластичные свойства. Обязательно следует обратить внимание на его запах – если он резкий, не исключены грубые нарушения технологии. Такой материал может испарять вредные вещества, а значит, для отделки внутри жилых помещений он не подходит.

Утеплители – изолон, ватин, поролон. Если выбирать, исходя из наименьшей стоимости, – это поролон. Он имеет невысокую плотность, поэтому при финишной декоративной отделке образует красивый выраженный рельеф. Если же утеплитель должен обеспечить тепло- и звукоизоляцию, для этой задачи лучше всего подойдет изолон.

Обивка наружной или межкомнатной двери дерматином

Обшить дверь дермантином своими руками – занятие не очень сложное. Для начала следует подготовить необходимый материал и инструмент. Этот перечень составляется в зависимости от того, каким способом будет обиваться дверь. Но обязательными компонентами перечня будут:

• дерматин;
• утеплитель;
• ножницы, острый строительный нож;
• молоток;
• строительный степлер;
• рулетка;
• декоративные гвозди.

Традиционный способ обшивки двери

Дверное полотно укладывают на ровную горизонтальную поверхность

Сначала необходимо подготовить дверное полотно. Его снимают с петель, откручивают фурнитуру, сметают пыль, очищают от грязи и жира. Перед тем как приступить к основной работе, можно сразу же подготовить валики, которые в дальнейшем обеспечат изоляцию дверного проема. Для двери, которая открывается внутрь помещения, требуется 3 валика, а если наружу, то 4. Длина валика должна соответствовать параметрам части двери, где он будет расположен, а ширина такая, чтобы можно было внутрь заложить валик утеплителя, и сложить ленту пополам вдоль. Для крепления валика к деревянной двери будет удобно использовать строительный степлер. На железную дверь валик придется приклеивать. Таким же образом укладывается утеплитель: вырезанное по размеру полотно приклеивается или пристреливается скобами.

Затем подходит очередь дерматина. Метод его монтажа зависит от двери.

• Для металлических дверей нужен клей. Сначала он кисточкой равномерно распределяется по периметру дверного полотна и к этой линии приклеивается подкладка, поверх которой на новый слой клея укладывают дерматин.
• К деревянной двери дермантин крепится декоративным гвоздем.

Окончательный этап работы включает в себя установку фурнитуры.

Специальный способ для ленивых

Обшивка двери дермантином, не снимая двери с петель.

Называется этот способ так потому, что обивка двери дермантином своими руками осуществляется без снятия двери с петель. Особенно это удобно, если вес двери большой, из-за чего возникают затруднения со снятием. В то же время, обшить дверь дерматином на весу – занятие очень неудобное.

Начало работ выглядит так же, как и в предыдущем случае: убирают с двери фурнитуру и очищают. Затем монтируют валик: подготовленную ленту дерматина укладывают по краю дверного полотна и через каждые 15 см фиксируют строительным степлером  или гвоздями. На следующем этапе степлером пристреливают лист поролона. Лист дерматина должен иметь запасы со всех сторон по 3 см. Его начинают крепить с центральной линии верхней части двери. Тщательно растягивая, его прибивают гвоздями по всему периметру. Теперь пришла очередь вернуться к формированию валиков, заготовки для которых у нас были прибиты в самом начале. Для этого сворачивают длинный валик, укладывают его по краю дверного полотна, заворачивают полоску дерматина и, подкручивая внутрь край, прибивают декоративными гвоздями через каждые 10 см. После того, как установлена фурнитура, работа окончена.

Обивка двери дермантином с применением рамочного профиля

Материалы для обшивки двери

Этот способ позволяет создать практически любой, даже самый замысловатый узор на обивке, поскольку разметка для размещения декоративных гвоздей выполняется непосредственно на поверхности двери.

В набор для обивки двери следует включить дополнительные детали: односторонний рамочный профиль, который обеспечит равномерное натяжение ткани, и декоративные мебельные пуговицы с верхом, отделанным кожезаменителем. Эти пуговицы развинчиваются на две отдельные части, одна из которых будет находиться на дверном полотне, а вторая – поверх дерматина.

После демонтажа фурнитуры и очистки дверного полотна, необходимо приступить к разметке линий, на которых будут находиться нижние элементы мебельных пуговиц. С помощью линейки и угольника определяем нужные точки и щедро капаем на них монтажный клей. Приклеиваем к поверхности элементы пуговиц с резьбой. Замеряем стороны двери и по полученным меркам нарезаем профиль. Сажаем его на строительный клей по периметру дверного полотна. Теперь надо дождаться, пока клей высохнет – это займет около суток. Чтобы не терять время, занимаемся подготовкой утеплителя: нам нужно подготовить отверстия для пуговиц.

По истечении суток продолжаем обивку двери: укладываем утеплитель таким образом, чтобы совместить отверстия с резьбой пуговиц. Если есть излишки материала, которые выступают за края, их надо срезать. Теперь очередь дермантина. Проводим точно такую же процедуру. Теперь, когда все штыри с резьбой расположены в своих гнездах, можно прикручивать декоративные шляпки, после чего дермантин, равномерно натягивая, заправляют в профиль.

На этом отделка двери закончена. После установки фурнитуры полотно вешают на постоянное место.

Плиточный способ обивки

Обивка двери нарезанным дермантином

Тонкая кропотливая работа, но и результат выглядит потрясающе. Выполняется из разрезанного на ромбы дермантина. Как правило, дверь обшивается в единой цветовой гамме, однако этот способ хорош тем, что творческие люди могут экспериментировать и создавать на поверхности двери интересные орнаменты.

Для этого варианта на поверхности двери придется выполнить более сложную разметку: расчертить на одинаковые по размеру ромбы. В угол каждого ромба на клей сажаем нижний элемент мебельной пуговицы и отставляем дверное полотно на сутки. Как и в прошлый раз, выполняем надрезы на утеплителе, нарезаем дермантин ромбами чуть большего размера, чем разметка. Через сутки возвращаемся к двери. Поролон укладываем в соответствии с подготовленными разрезами, выполняем дополнительное крепление степлером по краю и полотну двери (вокруг каждого штыря по 3–4 скобы). Выкладку ромбов начинаем по периметру. Подгибаем края заготовок и пристреливаем их степлером. Нужно следить, чтобы в процессе обивки на дермантине не возникало перекосов.

Как обшить дермантином дверь, чтобы она была не только долговечной, но и красивой? Мы предложили несколько вариантов, выбирайте из них свой, который вы сможете воплотить, и результат будет ошеломительным.

Обшивка двери дерматином своими руками

Рано или поздно, но любой владелец квартиры приходит к тому, что утепление входной двери является необходимостью. Обшивка двери дерматином своими руками поможет решить несколько важных проблем – это ее термо— и звукоизоляция и декоративное оформление.

Обшивка двери дерматином своими руками

К тому, что дверь должна быть утеплена, обычно приходят в холодное время года, когда, казалось бы, в совсем небольшие щели начинает поддувать сквозняком. Но стоит ли дожидаться зимы? Не лучше ли провести подобные работы заранее?

Решая вопрос по преображению дверного полотна, можно обратиться к самому простому способу обшивки — ровной растяжке дерматина, а можно использовать более сложные варианты, когда используется несколько кусков материала.

В любом случае, все нюансы нужно продумать заранее и подготовить необходимые инструменты и материалы для работы.

Подготовка к обшивке двери

Чтобы ничего не отвлекало мастера непосредственно в процессе работы, заранее нужно проделать следующее:

1. Подготовить эскиз будущей обшивки, если она будет иметь какой-либо рисунок. Это может быть тщательно выверенный чертеж или, на крайний случай, даже обычный карандашный набросок.

2. Опираясь на составленный рисунок, можно составлять список необходимых материалов, которые понадобятся для работы:

• Дерматин или искусственную кожу можно приобрести в специализированных магазинах, где представлен большой выбор этого материала. Там можно выбрать его не только по толщине, но и по цвету и фактурному рисунку на поверхности. Стандартная ширина дерматина 1100 ÷ 1400 мм — она как раз подходит для полотна двери в квартире. К длине дверного полотна добавляют 200 ÷ 250 мм.

Дерматин или искусственная кожа представлен в продаже в большом ассортименте

Если же утепляется и обшивается дверь в частном доме, которая имеет две створки, то к получившимся при обмеривании размерам, нужно добавить 100 ÷ 150 мм, как по длине, так и по ширине материала.

Дерматин также понадобится для изготовления валиков, обрамляющих полотно двери. Они представляют собой полосы материала, которые имеют длину, равную высоте двери, а ширину в 130 ÷ 170 мм. Этих элементов понадобится три штуки.

Если же дверное полотно будет обшито отдельными элементами дерматина, то его понадобится больше. При расчете материала в этом случае нужно учитывать подгиб его вовнутрь на каждом отдельном элементе на 50 ÷ 100 мм со всех сторон.

При сложных способах обшивки материала может потребоваться больше

Другим вариантом обшивки с рисунком может стать выведение его отдельными полосками дерматина. Их количество вычисляется в зависимости от выбранного декоративного оформления.

• Добиться термо- и шумоизоляции поможет утеплительный материал.

Для утепления и шумоизоляции хорошо подойдет листовой поролон

Для этих целей используют плотный синтепон, войлок или поролон. Материал должен иметь толщину не менее 10 ÷ 25 мм, в зависимости от его плотности и от предполагаемого объема (рельефности) рисунка, который будет выведен с использованием перетяжек или декоративных гвоздей.

Лучшие утеплители для входной двери

Если будет утепляться железная дверь, то необходимо приобрести листы пенопласта нужной толщины.

• В том случае, когда для декоративного оформления планируется использовать гвозди, обтянутые дерматином или искусственной кожей, то стоит выбрать цвет их шляпок таким образом, чтобы вся композиция смотрелась гармонично.

Обойные гвоздики или пуговицы подбираются обычно в тон к основному покрытию двери

Обшивка будет смотреться более презентабельно, если шляпки гвоздей будут иметь достаточно большой размер и тот же цвет, что и полотно всей обшивки.

Другим вариантом могут быть гвозди с головками из металла, повторяющие цвет и фактуру материала ручек и замков.

• Для отделки металлической двери понадобится клей, так как дерматин и тонкий слой утеплителя будет наклеиваться на лицевую ее сторону. Для этой цели хорошо подойдет универсальный «Момент» или «88» клей.
• Для изготовления уплотнительных валиков лучше всего приобрести уже готовый круглый утеплитель, диаметром в 10 ÷ 20 мм. Он продается метражом в хозяйственных магазинах. Такой материал придаст валику аккуратную равномерную округлую форму.

Цилиндрические поролоновые стержни отлично подойдут для изготовления уплотнительных валиков

3. Для работы также необходимо подготовить некоторые инструменты:

Перед началом работы необходимо подготовить нужные инструменты

• Небольшой молоток для вбивания гвоздей.
• Степлер со скобами для фиксации материала к поверхности перед забиванием декоративных гвоздей. Оптимальный размер скоб — 8 ÷10 мм.
• Ножницы и строительный нож для выкраивания и подрезания материалов.
• Для демонтажа замков и ручек и их последующей установки обратно на штатное место нужен будет шуруповерт или отвертка с разными насадками (битами).
• Неплохо будет иметь под рукой плоскогубцы и гвоздодер, они могут пригодиться для снятия старой обшивки и удаления неправильно вошедших в полотно двери гвоздей.

4. Купив все необходимое из инструментов и материалов, можно приступать к подготовительным работам.

• Сначала с двери нужно снять все установленные на нее элементы — замки, ручки и смотровой глазок.
• Если будет производиться обшивка двери, на которой уже имеется старый отделочный материал, его необходимо снять. Прибитый материал можно отогнуть с помощью гвоздодера, отделив дерматин от поверхности, а затем, зацепляя инструментом гвозди, аккуратно снять полотно полностью.

Если утеплитель не приклеен к двери, старая обшивка снимется легко. Оставшийся на поверхности тонкий слой материала не помещает новой отделке.

• Далее, некоторые мастера снимают дверь с петель и, для удобства дальнейшей работы, укладывают ее на несколько стульев или на достаточно большой стол. Перед снятием двери с петель, нужно обязательно сделать на дверном полотне линии по контуру дверной коробки.
• В большинстве случаев обшивку проводят в вертикальном ее положении, не снимая с петель.

Процесс обшивки двери дерматином

Как известно, дверь обычно обшивают с двух сторон — с внешней и внутренней, в этих процессах есть некоторые отличия, о которых нужно знать, приступая к работе. Кроме этого имеется существенная разница в технологии отделки деревянных и металлических дверей.

Ну и, конечно же, существуют разные виды обшивки, которые тоже нужно рассмотреть, прежде чем приступать к работе.

Обшивка изнутри деревянной двери

Приступая к работе, нужно сразу же обратить внимание на то, куда открывается дверь — в сторону подъезда или в квартиру, так как от этого будет зависеть расположение и размер валиков.

В данной публикации будет рассматриваться вариант, когда дверь открывается вовнутрь квартиры.

• Первым шагом производится монтаж именно уплотнительных валиков. Их изготавливают из подготовленных полосок дерматина и готовых поролоновых валиков или полос иного утеплительного материала.

Дерматин сворачивают пополам и вкладывают вовнутрь полоску утеплителя. Затем, размещают валик по периметру двери, таким образом, чтобы он выступал за пределы полотна на 4 ÷ 7 мм, так как он должен прикрыть собой щель между косяком дверной коробки и дверью, которая образуются после ее закрытия. Со стороны расположения петель валик должен полностью закрыть дверной косяк. Закрепляется валик с помощью степлера и скоб, начиная с верхнего угла справа. Оттуда идут к левому верхнему углу, потом обрамляют им боковые стороны. На нижнюю часть его закрепляют в последнюю очередь.

Уплотнительные валики закреплены по периметру двери

• Следующим шагом раскраивается утеплитель. Размер вырезанной полосы должен быть на 8 ÷ 10 мм меньше полотна двери.

Установлено полотно утеплителя

Его так же скобами закрепляют на дверную плоскость, оставляя 20 ÷ 30 мм по краям свободными для того, чтобы можно было завернуть между утеплителем и дверью декоративный материал — дерматин.

• Далее, нужно правильно разместить основное полотно дерматина. Главное — не допустить перекосов, иначе работа будет смотреться неаккуратно.

При монтаже основной обивки очень важно — не ошибиться с точным направлением полосы дерматина и ее равномерной натяжкой

Сначала закрепляется верх полотна. Его загибают под утеплитель и прибивают декоративными гвоздями, располагая их на расстоянии 80 ÷ 100 мм друг от друга.

После того как верхний край закреплен и еще раз проверена правильность направления, прибивается левая сторона, а затем правая. По ходу закрепления материал натягивается. Последним прибивают нижний обрез материала.

Вот что должно получиться в итоге

• Затем, очень важно точно наметить и вырезать отверстия для замков и глазка.
• Если появилось желание сделать на поверхности рисунок, то его сначала нужно разметить, а затем набить по разметке декоративные гвоздики, начиная от центра полотна. При этом нужно стараться не сильно натягивать дерматин, чтобы не появились провисания.

Видео: урок по обшивке деревянной двери изнутри

Деревянная дверь — внешняя обшивка

Обшивку двери, открывающуюся вовнутрь квартиры, со стороны подъезда производят следующим образом:

• Перед тем как приступать к работе, нужно закрыть дверь, и очертить проем дверной коробки на полотне двери. Эта линия определит расположение обшивки на дверном полотне. Если дерматин будет прибит на всю поверхность, то и дверь, и замок не будет закрыться.
• Утеплитель выкраивается размером на 10 мм меньше, чем очерченная площадь, и закрепляется скобами.

Установка утеплительного слоя снаружи

• Далее, с подворачиванием за утеплитель, по отмеченной линии набивается дерматин, в таком же порядке, как и с внутренней стороны двери — сначала сверху, затем по бокам. Нижний край пока остается свободным – он будет прикрепляться позже.

Уплотнительные валики крепятся на стойки и верхнюю перекладину дверного косяка

• Утеплительный валик в этом случае, закрепляют на внешнюю сторону косяка дверной коробки с трех сторон, а на порог он не устанавливается. Этот элемент в закрепленном виде должен закрывать щели, находя на дверное полотно на 20 ÷ 25 мм. Но замочная скважина должна быть свободна, и это нужно предусмотреть заранее.
• Нижний валик не стоит делать объемным, так как он со временем просто сотрется, и будет выглядеть неаккуратно.

Нижний валик должен прилегать к порогу

Его закрепляют по нижней части самой двери, и его край не должен выходить за пределы отмеченной линии ни на один миллиметр, так как дверь в этом случае не сможет закрыться. Этот элемент при закрывании двери должен прилегать плотно к порожку сверху, то есть как бы находить на него.

• На прибитый к двери валик натягивают и прибивают нижнюю часть основного полотна дерматина, или же, как показано на фото, можно спрятать нижний край в закрепляемый валик.
• Далее, в дерматиновой обшивке делаются отверстия для дверных аксессуаров — замков, глазка и ручек. Их нужно прорезать очень аккуратно, не расширяя больше, чем это необходимо.

Видео: как обшить деревянную дверь дерматином снаружи

Металлическая дверь — отделка дерматином

В последние годы в квартирах многоэтажек все чаще устанавливают вторую дверь из металла, дополнительно к деревянной. Хорошо, если есть возможность приобрести сразу утепленную и декоративно оформленную дверь, но очень часто она состоит только из металлического листа и рамы из уголка или профильной трубы. В этом случае хозяин квартиры берет в руки инструменты и самостоятельно приводит дверь в надлежащий вид.

Металлическая дверь также нередко требует утепления и декоративной отделки

Внутренняя и внешняя стороны металлического дверного полотна тоже имеют свои особенности в их обшивке.

Внутренняя сторона металлической двери

В случае если вовнутрь помещения выходит неприглядная металлическая рама без утеплительных и декоративных материалов, это легко можно исправить, установив листы пенопласта подходящей толщины и закрыв это все декоративной панелью. Для работы потребуются несколько отличные от обшивки деревянной двери материалы.

Внутренняя поверхность металлической двери после обшивки дерматином

• Пенопласт толщиной, равной глубине каркасной рамы.
• Монтажная пена будет нужна для герметизации швов между установленным пенопластом и металлической рамой.
• Деревянные рейки для закрепления на внутренних сторонах рамы — они будут нужны, как основа для крепления декоративной панели.
• Саморезы и сверла по металлу — ими будут просверлены отверстия в уголках (профильной трубе) для прикручивания деревянных реек к металлической раме.
• Декоративные гвозди для закрепления дерматина на поверхности фанеры.
• Саморезы по дереву для прикручивания фанерного листа к деревянным рейкам.
• Лист фанеры, по форме и площади равный раме двери, толщиной не более 10 мм.
• Декоративный дерматин и тонкий лист поролона, толщиной 10 ÷ 15 мм.
• Клей или двухсторонний скотч, для закрепления утеплителя на фанере.

Работа по отделке внутренней поверхности двери идет следующим образом:

• К внутренним ребрам металлической рамы прикручиваются деревянные рейки. Предварительно необходимо просверлить сквозные отверстия через рейки и металлические элементы каркаса.

Крепление деревянных реек к направляющим каркаса металлической двери

• После закрепление реек между ними и металлическим листом могут образоваться щели, которые станут мостиками холода, поэтому их заделывают монтажной пеной. Она поспособствует, кроме того, и жесткости крепления реек.

Заделка монтажной пеной устранит мостики холода

• Далее, между закрепленными и утепленными рейками устанавливается пенопласт, вокруг которого также проходятся монтажной пеной. Такая обработка также поможет надежно закрепить пенопласт в ячейках и закроет последние пути возможного проникновения холода.

После установки утеплительных плит щели также заполняются монтажной пеной

• На фанерном листе нужно произвести разметку расположения деревянных реек в каркасе, так как к ним придется его прикручивать.
• Если нужно скрыть шляпки саморезов под облицовкой, то фанеру нужно прикрутить до ее обшивки.
• Сначала лист прикручивается к серединным рейкам, так, чтобы оставались свободными все края для заведения за них дерматина.
• На установленную фанеру на клей, а лучше — на двухсторонний малярный скотч закрепляют поролон.
• Сверху растягивают дерматин, заправляют его за края фанеры, а по углам и по краям в середине листа насквозь прикручивается саморезами, головки которых утапливают в фанеру. Образовавшиеся отверстия можно аккуратно заклеить кусочком материала, а рядом вбить гвоздик с декоративной шляпкой.
• Далее, дерматин натягивается и прибивается по всему периметру гвоздиками. Так как гвозди достаточно тяжело вбиваются в фанеру, нужно выбирать прочные, изготовленные из качественного металла, которые не будут гнуться.
• Таким образом, декоративная панель будет хорошо закреплена к каркасу.
• Затем, на ней необходимо наметить место расположения замка, надрезать дерматин и утеплитель, а затем аккуратно просверлить отверстия в фанере.

Внутреннюю поверхность двери можно обшить вагонкой

Мнение эксперта:

Масальский А.В.

Редактор категории «строительство» на портале Stroyday.ru. Специалист по инженерным системам и водоотведению. 

Задать вопрос эксперту

Нужно сказать, что вместо фанеры и дерматина можно использовать для оформления внутренней поверхности двери ламинированную вагонку. Монтаж ее производят снизу и постепенно поднимаются до верха, а боковые стороны вагонки закрывают специальным уголком.

Внешняя сторона металлической двери

Оформляя внешнюю сторону металлической двери, для прокладки под дерматин можно использовать не слишком толстый войлок, который приклеивают на металлическую поверхность.

Внешняя сторона металлической двери после обшивки

• Утеплитель выкраивают меньше размера полотна двери на 7 ÷ 10 мм, а дерматин больше этого размера на 60 ÷ 80 мм. Этот лишний участок пойдет на загиб края на другую сторону листа.
• На поверхность металлического листа наносится полосками полимерный клей.
• Далее, на него накладывается утеплитель и прижимается. Необходимо дать время, чтобы клей схватился и просох.
• Сверху утеплителя растягивается дерматин, загибается за края металлической панели двери и приклеивается с другой его стороны. Лучше всего применять для этой цели быстросохнущий универсальный клей.

Сначала приклеивается верхний край материала. Далее, он растягивается и закрепляется за боковые части двери. При образовании излишка материала на заворотах, его лучше всего срезать, иначе он может помешать свободному закрыванию дверного полотна.

Мнение эксперта:

Масальский А.В.

Редактор категории «строительство» на портале Stroyday.ru. Специалист по инженерным системам и водоотведению. 

Задать вопрос эксперту

Если отделочный материал очень плотный, и на углах получается слишком толстая складка, то лучше часть дерматина в этих местах срезать.

• Если выполнять всю работу не торопясь, то дверь получится аккуратной и респектабельной.

При вырезании отверстий под замки, ручки, глазок нужна особая аккуратность, чтобы не срезать лишнего

• В завершение на дверь устанавливаются и прикручиваются дверные аксессуары — замки с ручками и глазок, если он предусмотрен к установке.

Видео: отделка металлической двери дерматином

«Каретная» обшивка

«Каретная» обшивка или стяжка – достаточно популярна, так как дверь после нее выглядит эстетично и респектабельно. Однако, не каждый владелец квартиры может себе подобное позволить, так как работа по ее выполнению достаточно кропотлива и требует сноровки.

«Каретная» обшивка смотрится очень импозантно

Такую обшивку выполняют двумя разными способами — из цельного материала или же из заранее нарезанных кусочков дерматина. Оба способа рискованны, так как и в первом, и во втором варианте материал может быть испорчен, а дверь не обшита, если нет опыта в выполнении такой «филигранной» работы.

… однако выполнить столь сложную работу по силам далеко не каждому.

Поэтому для начала можно потренироваться и обшить таким способом, например, поверхность табуретки. Ткань для обучения можно использовать любую.

Чтобы вся работа прошла успешно, нужно провести ряд подготовительных мероприятий. Очень важно не пренебречь тщательной разметкой — только в этом случае смогут получиться геометрически ровные формы квадратов или ромбов.

• Для разметки нужно взять лист тонкой фанеры, такого же размера, как и дверное полотно. Его нужно расчертить на ровные квадраты или прямоугольники.
• В местах пересечения прямых намечаются, а затем высверливаются круглые отверстия, таким образом, чтобы они своими углами образовывали ромбы или квадраты.
• Фанера накладывается на поролоновый мат и через отверстия на нем намечаются места, куда будут забиваться декоративные гвозди.

Предварительная разметка под «каретную» обивку

• Далее, размеченный поролон перекладывается на деревянную основу. Если он слишком толстый, то в нем могут быть вырезаны круглые отверстия для забивания гвоздей.
• Вокруг отверстий или нарисованных кругов проходятся степлером, прибивая утеплитель к основе и намечая углубления.
• Дерматин расчерчивают с изнаночной стороны на ровные квадраты, которые должны иметь размер на 8 ÷ 10 мм больше с каждой стороны, чем вычерченные на поролоне фигуры. Эти лишние миллиметры нужны для загибов краев материала при его прибивании.
• Затем, материал разрезается на расчерченные фрагменты, и можно приступать к его закреплению на дверное полотно.
• Кусочки накладываются на поролон по разметке и прибиваются. Можно сначала наметить их степлером, а затем прибить декоративными гвоздиками.

Каждый фрагмент укладывается и крепится отдельно — нужна предельная аккуратность

• Нужно следить, чтобы нахлест друг на друга кусочков дерматина шел в одну сторону, иначе будет нарушена гармония рисунка.
• Без должного опыта работа покажется достаточно сложной и долгой, однако, если набраться терпения, то постепенно можно ее успешно завершить.

Из цельного полотна вывести каретный рисунок гораздо сложнее, так как очень непросто точно вымерять и захватывать одинаковые полоски, которые будут служить стяжкой поролона между гвоздями.

Цены на различные виды комплектов для обивки дверей

Комплект для обивки дверей

Видео: один из вариантов «каретной» обшивки двери дерматином

Есть и другие способы обивки двери с применением тонких полосок дерматина или лески, но чтобы добиться желаемого успеха, сначала во всех случаях необходима тщательная разметка дверного полотна.

Если эта работа будет сделана самостоятельно, то не только появится опыт и сноровка в ее выполнении, но и сэкономлена существенная сумма. Поэтому, если есть желание попробовать себя в этом своеобразном обойном искусстве, то стоит рискнуть, проведя тренировки для начала на небольших плоскостях.

ТОП-12 лучших производителей входных дверей

Стал

Входные двери под брендом Стал прекрасно сочетают ценовую доступность и отменное качество. Достичь сбалансированности в разных параметрах производителю удалось за счет сложной конструкции, которая обеспечивает высокую прочность. Под заказ делаются усиленные двери с бронированными вставками. Для предотвращения несанкционированного вскрытия предусмотрена системная защита. Модельный ряд Стал постоянно обновляется. Покупатель может выбирать двери с порошковым покрытием, с отделкой из дерева, шпона или ламинированных панелей. В каталоге есть как модели классического дизайна, так и эксклюзивные дизайнерские разработки.

Двери Стал

Плюсы

• широкий ассортимент;
• соотношение цены и качества.

Минусы

• некоторые модели не отличаются фирменным качеством.

Неман

Отличительной особенностью входных дверей Неман является самая богатая коллекция моделей. Получено большое число патентов на технологии изготовления. Благодаря инновационным подходам удается создавать надежные и прочные конструкции из легированной стали. Производитель жестко контролирует качество каждой детали, тщательно подбирает фурнитуру сторонних компаний. Ручки и петли потребители могут выбирать по своему желанию. Даже стандартные модели оснащаются двумя замками.

Двери Неман

Плюсы

• продукция имеет патенты и сертификаты;
• приемлемая цена;
• стильный внешний вид.

Минусы

• бюджетные двери слабоваты.

Форпост

Чтобы успешно конкурировать на отечественном рынке, российской компании Форпост пришлось запустить производство дверей в Китае. С 2009 г продукция стала пользоваться большим спросом у россиян, а объемы продаж достигли отметки 500000 дверей в год. В целом довольны продукцией и обычные пользователи. Они отмечают хорошее качество сборки, богатый модельный ряд, развитую сервисную сеть. Не лишены двери и отдельных недостатков. Самым неприятным из них является появление на рынке некачественных подделок.

Двери Форпост

Плюсы

• доступная цена на престижные модели;
• широкая сервисная сеть;
• богатый модельный ряд.

Минусы

• появилась контрафактная продукция;
• слабая шумоизоляция в бюджетных моделях;
• фурнитура подходит только оригинальная.

Bravo

Сегодня производитель может похвастаться модельным рядом в 350 единиц. Здесь покупателю есть из чего выбирать. В каталоге присутствуют самые современные виды дверей, начиная со шпонированных моделей и заканчивая отделкой 3D-Graf. Отличаются двери и конструктивно, в ассортименте есть раздвижные, складные и специальные модели. На рынке широко представлены и дверные полотна под такими брендами, как Bravo, Bravo Lux, Groff и Белорусские двери. Вся продукция сделана из экологичных материалов, она отвечает жестким требованиям международных стандартов.

Двери Bravo

Плюсы

• широкий ассортимент продукции;
• доступная цена;
• большое разнообразие конструкций и отделок.

Минусы

• тонкий металл;
• плохая шумоизоляция.

Входная дверь Bravo

Groff

Входные двери Groff производятся отечественным производителем «Браво». Они представляют собой линейку премиум-класса. Для изготовления полотен применяется толстая сталь, огнестойкая минвата Knauf в качестве утеплителя. Конструктивно двери усилены ребрами жесткости, укомплектованы надежными замками. В итоге продукция соответствует четвертому классу взломостойкости. Входные двери этой серии не только отличаются прочностью и долговечностью. Они имеют исключительно высокие эстетические свойства. Для отделки производитель использовал широкий спектр декоративных панелей.

Двери Groff

Плюсы

• массивность и добротность;
• хорошая тепло- и звукоизоляция;
• противосъемные штыри.

Минусы

• перекашиваются после полугода эксплуатации;
• высокая цена.

Входная дверь Groff

Torex

Входные двери Torex изготовлены в соответствии с самыми передовыми наработками. Сегодня компания может похвастаться широкой товаропроводной сетью на просторах СНГ. Производственные мощности в настоящее время полностью загружены, а ежегодный выпуск дверей достиг отметки 10 тысяч единиц. Производитель не останавливается на достигнутом, с завидным постоянством на рынке появляются новые разработки. Обеспечить максимальную прочность и надежность изделий удается за счет применения двух стальных листов. Роль основания играет цельногнутый профиль толщиной 2 мм. В оформлении дверей часто принимают участие дизайнеры из Италии.

Двери Torex

Плюсы

• прочность, надежность, жаростойкость;
• богатая линейка моделей;
• стильный дизайн.

Эльбор

Двери Эльбор — это не только эстетический минимализм, но и высокие показатели взломостойкости. Завод предлагает следующую ассортиментную линейку: модели Эльбор «Люкс», Эльбор «Премиум», Эльбор «Стандарт» — это стальная защита для каждого дома. Внимание! Остерегайтесь подделок, проверяйте присутствие логотипа «Эльбор» на верхней части наличника и с торца дверного полотна.

Двери Эльбор

Плюсы

• максимальная защита от взлома;
• хорошая шумо- и теплоизоляция;
• стильный внешний вид.

Минусы

• высокая стоимость;
• отсутствуют доступные модели.

Dierre

Итальянский производитель дверей Dierre не нуждается в особом представлении. Продукция этой компании известна в разных странах мира, о чем свидетельствует ежегодные продажи в объеме 200 тысяч изделий. В России созданы производственные мощности, обеспечивающие отечественный рынок продукцией с торговой маркой Dierre. Фирма самостоятельно разрабатывает новые конструкции, внедряя последние достижения в области запирания. Так, «умные» входные двери оснащаются системой дистанционного управления, роль ключа играет чип с 128-битным шифрованием. Фишкой итальянцев считается солидный дизайн. Под выбранную стилистику делается и уникальная фурнитура.

Двери Dierre

Плюсы

• инновационный подход;
• уникальный дизайн;
• большой ассортимент.

Минусы

• отсутствует выбор фурнитуры;
• высокая цена.

Fortus

Дверные блоки Fortus выгодно отличаются от конкурентов своей конструкцией. Они напоминают известную игрушку Лего, позволяя покупателю собирать самостоятельно подходящую модель. На выбор предоставляется тип двери (одно- или двухстворчатый, комбинированный), фурнитура, замковый механизм. Потребитель определяет количество замков, степень секретности, цвет полотна, форму ручек, способ отделки. Благодаря обширному каталогу Fortus общее число вариантов достигает четырехзначного числа. Производитель идет навстречу своим клиентам, изготавливая входные двери нестандартных размеров в соответствии с предложенным проектом. При создании дверных блоков используются только качественные материалы, а также надежные замки фирм Cisa, Esety, Mul-T-Lock и Mottura.

Двери Fortus

Плюсы

• качественная сборка;
• можно реализовать любую задумку;
• плавный ход.

Минусы

• отсутствует выбор фурнитуры.

Легран

Оригинальное качество отделки входных дверей Легран пришлось по вкусу отечественным потребителям. В качестве отделочного материала производитель применил МДФ-панели, которые обрабатываются на современных станках с ЧПУ. Для увеличения срока службы применяется полимерное покрытие, защищающее полотно от атмосферных воздействий. Широкая цветовая гамма вносит разнообразие в модельный ряд. Некоторые коллекции отделываются натуральным деревом, что придает дверям аристократичность и эксклюзивность. Покупателям предоставляется широкий выбор, начиная с базового оснащения и заканчивая модифицированной комплектацией. Для легкого хода дверные петли оснащены подшипниками.

Двери Легран

Плюсы

• оригинальная отделка;
• разнообразный модельный ряд;
• петли на подшипниках.

Минусы

• ненадежная защита от коррозии;
• плохая звукоизоляция.

Бастион

Одним из флагманов в области производства входных дверей является бренд Бастион. Продукция делается по стандартной схеме, сначала формируется каркас из металлического профиля квадратного сечения. Затем к нему привариваются стальные листы. Пустота заполняется базальтовой ватой, которая кроме хороших изоляционных свойств обладает пожаростойкостью. При выборе модели покупателю предоставляется возможность самостоятельно определить тип противовзломной системы и противосъемных петель. Отделка также может быть изменена под запросы клиента. Украсить дверь способны стеклянные или деревянные элементы, а также кованые вставки.

Двери Бастион

Плюсы

• возможность индивидуального подбора;
• огнестойкость;
• хорошая шумоизоляция.

Минусы

• царапается отделочный материал;
• высокая цена.

Дверь взломостойкая Бастион

Гардиан

Российский производитель Гардиан работает на отечественном рынке с 1994 г. Эстетизм дверных блоков часто играет определяющую роль при выборе покупателя. Не вызывает нареканий и надежность продукции. Высокое качество дверей и пожарная безопасность подтверждается многочисленными отечественными и международными сертификатами. В ассортименте фирмы представлены разноплановые двери. В каталоге есть модели и для богатых людей, и для экономных домовладельцев.

Двери Гардиан

Плюсы

• высокое качество сборки;
• широкая линейка в разных ценовых сегментах;
• красивая отделка.

Минусы

• ненадежная фурнитура;
• не самый оперативный сервис.

Голосование: какой производитель входных дверей самый лучший?

Что бы вы выбрали из производителей входных дверей или посоветовали бы приобрести?

Сохраните результаты голосования, чтобы не забыть!

Чтобы увидеть результаты, вам необходимо проголосовать

Обивка дверей своими руками — как обшить дверь дермантином

Выбор двери – дело ответственное, ведь она должна защищать помещение от посторонних, иметь хорошие звукоизоляционные характеристики и не пропускать тепло. Именно такими показателями обладает деревянная или металлическая дверь, обшитая и утепленная специальными материалами.

Стоимость обшитого изделия на порядок выше стоимости обычного дверного полотна, поэтому не все могут это позволить. В целях экономии, можно обшить дверь самостоятельно, благо этот метод довольно прост и недорог. В качестве поощрительного приза вы получаете надежную утепленную дверь, не пропускающую лишнего шума.

В качестве обшивочного материала чаще всего используют дерматин ввиду его неприхотливости.

Обшивка дерматином

Сколько нужно материала

Выбор дерматина – дело простое, ведь существенной разницы между отечественными и зарубежными производителями нет, разве только в их стоимости. При покупке вам только придется определиться между уже готовыми наборами, включающими крепежные элементы и поролон, и самостоятельным выбором всех необходимых деталей. При покупке дерматина метражом учтите, что для деревянной двери необходимо брать отрезок на 15 см шире дверного полотна, а для металлической – на 12 см.

В качестве утеплителя рекомендуется использовать поролон, толщина которого не должна превышать 1-2 см. Также можно попробовать утеплить дверь изотоном, который имеет показатели немного выше, чем может похвастаться поролон, но и стоимость его не низкая.

Обратите внимание! В качестве крепежных элементов используются специальные гвозди, имеющие широкую головку.

Дермантин

Цвет головки подбирается в тон выбранному для обшивки материалу. Для крепления дерматина на металлические двери используется клей «Момент»

Набор необходимых инструментов включает:

• кисточку;
• ножницы;
• строительный степлер;
• пассатижи;
• молоток;
• нож;
• отвертку.

Деревянные двери

Схема обивки двери

Обивка дверей занимает мало времени, поэтому не должно возникнуть проблем, особенно если строго следовать нижеизложенному плану действий.

1. Дверь снимаем с петель, после чего раскручиваем фурнитуру. Освобожденное от лишних деталей полотно укладываем на ровную поверхность.
2. Удаляем остатки старого обивочного материала, если он имеется.
3. К деревянному полотну при помощи степлера крепится подкладочный материал, хотя можно использовать для фиксации и обычные гвозди.
4. Отрезать дерматин необходимо с учетом выпуска в 15 см по ширине.
5. Верхний край подверните и закрепите, равномерно распределяя материал. Теперь проделываем тоже с дерматином по бокам, но одновременно с обеих сторон, чтобы постепенно натягивать свободный материал.
6. Подкладочный утеплитель необходимо уложить так, чтобы на запасном краю он немного выступал, что позволит сделать небольшой валик при подгибании обшивочного материала. Получившийся валик должен выступать на 5 см за пределы дверей. Фиксируем все это выбранными крепежами.
7. Такой же валик делаем и по бокам дверного полотна. При этом необходимо следить за его толщиной, которая должна быть одинаковой по всей длине обивочного материала.
8. При фиксировании обшивки следите, чтобы не оставалось складок, возникающих при недостаточном натягивании.

Теперь можно приступить к декорированию внешнего вида обшивки. При помощи выбранной тесьмы и гвоздей формируем определенный рисунок, который вы выбираете самостоятельно. Чаще всего это ромб или квадрат. Декоративная тесьма натягивается с одного угла в другой и закрепляется крест-накрест гвоздями на обшивочном материале.

Обивочный валик

Если дерматин по тем или иным причинам отходит от двери, то его можно зафиксировать натянутой горизонтально тесьмой. Крепежные элементы рекомендуется располагать на расстоянии 10 см.

Обратите внимание! Нижний валик должен быть на расстоянии 15-20 мм от пола.

На заключительном этапе остается только расставить всю фурнитуру по своим местам. Обивка дверей окончена – любуйтесь результатом.

Металлические

Утепление металлической двери

Обшивочный материал крепится к металлическому полотну при помощи клея. Рассмотрим порядок проведения этой операции.

1. По краям дверного полотна наносится клей, после чего на него крепится поролон. Выглядывающие края материала аккуратно обрезаются ножницами.
2. Далее, клей наносится на торцевую часть двери в верхней части. Рекомендуется внимательно следить за возникающими складками и перекосами и во время их исправлять, чтобы результат вас удовлетворил.
3. После высыхания клея канцелярским ножом уберите лишний материал.
4. Закрепите ручки и замки на свое место.

С помощью этих двух способов вы сможете обновить внешний вид любой двери и улучшить ее характеристики, при этом затраты будут минимальны. Используя готовые обшивочные наборы, вы сохраните драгоценное время, хотя по стоимости они немного дороже. Из отрезков материала можно сделать интересную миниатюру и закрепить ее на двери.

Видео

Советы по технологии обивки двери вы узнаете, посмотрев следующий видеоролик:

Обивка дверей дермантином своими руками

Обивают входные двери  в основном для улучшения звукоизоляции и теплоизоляции. Ну и параллельно этому, конечно, не забываем эстетику,  потому что дверь, обитая дермантином с рисунком из декоративных гвоздей или мебельных пуговиц, имеет очень привлекательный вид. И в этой статье речь пойдет о том, как обшить дверь дермантином  своими руками.

Подготовка к работе

Для начала нужно приобрести обивочный комплект для двери. В него входит кусок дермантина размером чуть больше размера дверного полотна, утеплитель из ватина, войлока, синтепона или другого подобного материала, обивочные гвозди или мебельные пуговицы и струна либо леска. Может потребоваться клей, если требуется произвести обивку железной двери. Все это можно приобрести и раздельно, исходя из собственных пожеланий.

 

Выбрать качественный, подходящий по цвету дермантин, который еще называют «искусственная кожа» сейчас не проблема. Кстати, качественный дермантин должен немного пружинить при растягивании. Утеплителей тоже имеется в продаже предостаточно. Есть пенопропиленовые рулонные утеплители различной толщины. Они очень удобны в работе. И все остальное также приобретается по отдельности. Также, никто не отменял творчество, наоборот, только приветствуется. Всегда можно придумать и применить что-то свое. Наша задача предупредить начинающих мастеров от ошибок и помочь тем, кто делает первый раз, т.е. дать основу классической технологии. Дальше человек будет усовершенствовать уже сам.

Технология обивки деревянной двери

Сразу нужно сказать, что технология обшивки будет немного отличаться в разных случаях, если дверь открывается от себя или на себя, если смотреть с обшиваемой стороны. От себя будем считать изнутри, но бывает и по-другому.

 

Для обивки двери, ее нужно снять с петель и уложить на два стула. Перед этим, в случае обивки двери изнутри, нужно сделать отметку карандашом на дверном полотне по периметру коробки. Это будет граница, за которую не должен выступать обивочный материал, тем самым не мешать притвору двери.

 

Рассмотрим сначала обивку с наружной стороны (дверь открывается на нас). Снимаем замки, глазки и другую фурнитуру. Укладываем на дверное полотно утеплитель и закрепляем гвоздиками в нескольких местах, чтобы во время работы он не сползал. В местах установки замка, глазка и т.д. утеплитель вырезаем.

В первую очередь прибиваем валики с трех сторон: сверху, снизу и со стороны замка. Для этого на расстоянии около 1 см. от края прибиваем полоску дермантина шириной 10-15 см. обратной стороной к нам. На нее укладываем полоску утеплителя и формируем валик, закатывая в нее утеплитель. И сверху прибиваем гвоздями с таким расчетом, чтобы валик выходил за край двери на несколько мм. и перекрывал при закрытой двери зазор между полотном и дверной коробкой.

 

После формировки валика с трех сторон укладываем полотно дермантина на дверь с запасом в сторону  петель. Этот запас будет использован для формирования валика на двери с четвертой стороны. Вначале подгибаем и забиваем гвоздь с декоративной шляпкой в угол. Затем натягиваем материал по диагонали и забиваем в другой угол. Также поступаем по другой диагонали. Когда углы закреплены, можно закрепить все середины сторон двери, не забывая при этом натягивать обивочный материал. После этого по всему периметру на расстоянии 10 см друг от друга пробиваем гвоздями с декоративными шляпками.

 

Иногда обивку дверей производят немного другим способом. Сначала прибивают ленты для валиков к краям двери обратной стороной, но валики не формируют. Затем укладывают утеплитель, прибивают дермантин на полотно, а затем формируют валики — кому как нравится.

 

Затем в определенных рисунком местах, забивают декоративные гвозди, накручивают на них леску или декоративную струну, создавая тем самым рисунок, и окончательно добивают гвозди.

А со стороны петель нужно при закрытой двери выступающий край обивочного материала прибить, предварительно подвернув, к дверной коробке. Это делается после навешивания двери на петли. Он перекроет зазор между дверью и коробкой со стороны петель,  и не будет мешать открыванию двери.

 

 Важно: Нужно все делать аккуратно и не спеша. Сначала разметить с помощью линейки и уголка все места забивания декоративных гвоздей, чтобы геометрический рисунок получился точным. В этом случае обитая дверь приобретет художественный рисунок.

 

Если обивать дверь с внутренней стороны, то валики формируют на двери со стороны петель и внизу. А со стороны замка и вверху валики крепят на дверной коробке. Для этого мы отмечали вдоль коробки на полотне двери линию, за которую не должна выходить обивка.

После обивки устанавливают фурнитуру на место , и дверь навешивается на петли.

Обивка металлических дверей

Теперь мы знаем, как обить дверь дермантином. А что же с металлическими, если их тоже требуется утеплить, сделать дополнительную звукоизоляцию и преобразить внешний вид. Здесь есть два варианта.

Первый вариант: на полотно крепится лист из фанеры или мдф, а потом обивка производится описанным выше путем.

Второй вариант: при помощи клея крепится утеплитель на полотно. Затем укладывается дермантин на утеплитель, натягивая аккуратно края приклеивают с поворотом к краям дверного полотна. Здесь, в зависимости от конструкции двери, каждый решит, как и в каком случае удобнее сделать. Однозначных рецептов нет и не может быть. Творите и совершенствуйте! Если что не понятно, посмотрите это видео:

Обшивка деревянных и металлических дверей: обивка дерматином, вагонкой

Полотна со временем могут утратить привлекательный внешний вид, и хозяева всерьёз задумываются над их заменой. Но это не всегда разумно – в большинстве случаев положение исправляют отделкой деревянных дверей.

Что потребуется для работы?

Чтобы вернуть полотну аккуратный вид, его обивают разными материалами, украшают фурнитурой. Сделать это вполне возможно самостоятельно. Для обшивки деревянных дверей понадобятся:

• ножницы;
• карандаш;
• рулетка;
• молоток;
• строительный степлер;
• строительные и декоративные гвозди;
• монтажный клей;
• необходимая фурнитура;
• утеплитель;
• пассатижи;
• отвёртка;
• клещи;
• выбранный для отделки материал.

Какие материалы подойдут для обивки?

Чтобы обновить дверную конструкцию, затратив минимум времени и усилий, можно просто окрасить полотно в любой цвет. Обшить деревянную дверь – дело более трудозатратное и требующее времени.

Для обивки деревянных дверей своими руками подойдут разные материалы.

• Ламинат представляет собой доски для отделки, с изнанки, проложенные водостойкой бумагой. Современный строительный рынок предлагает множество вариантов дизайна этого материала: под дерево, камень, плитку и т. д. Благодаря такому ассортименту можно создать красивое декоративное оформление двери в любом интерьере. Кроме того, ламинат обеспечивает прекрасную тепло- и звукоизоляцию. Но из-за гигроскопичности материала его используют только для внутренней обшивки.

• Пластик – отделка из поливинилхлорида с добавлением химических веществ, повышающих стойкость материала к высоким температурам, воздействию ультрафиолета и влаги. Он прост в монтаже и уходе. Большое распространение для отделки получил винипласт – прочный, упругий материал, легко крепящийся с помощью клея к дереву, бетону, металлу. Обычно пластиком не обшивают изделия снаружи, в основном он служит для внутреннего декора.

• Если для обивки выбран дерматин, то специалисты советуют обшить дверь кожзаменителем, изготовленным на основе синтетической ткани. Такой материал эластичен, легко тянется, не трескается даже при больших температурах, обладает высокой прочностью, может быть самых разных оттенков и подходит для обивки и внутренней, и внешней стороны полотна.

• Отделка дверей панелями МДФ популярна по причине устойчивости их к воздействию влаги и механическим повреждениям. Достигается это за счёт покрытия поливинилхлоридной плёнкой. МДФ можно отделать входную дверь своими руками.

• Прекрасным решением будет обшить старую деревянную дверь вагонкой. Этот материал представляет собой деревянные рейки небольшой толщины, оснащённые специальными пазами для простоты крепления.

• Корабельная фанера внешне выглядит как массив цельной древесины. Она обработана морилкой и покрыта морозоустойчивым лаком, благодаря чему может использоваться для оформления входных дверей.

Подготовительные работы

• Демонтаж замков, глазка, декора, ручек.
• Аккуратное удаление старого покрытия. Главное – не повредить створку.
• Снятие полотна с петель и укладка горизонтально на стол или несколько табуреток.
• Вырезание материала для отделки по параметрам створки.

Обивка дерматином

В прошлом отделанное кожзаменителем полотно считалось роскошью. Сейчас это уже более доступный вариант декора, и пользуется он большой популярностью. Аккуратный внешний вид, хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства делают дерматин прекрасным решением, чтобы обшить дверь.

Деревянная

Отделку дверей из дерева можно выполнять и с внутренней, и с внешней стороны. В технологии есть некоторые отличия.

В случае работы с деревянными изделиями изнутри начинают с того, что определяют схему открывания двери – внутрь или наружу. Это обусловливает выбор размера и расположение уплотнительных валиков.

Обивка внутренней стороны двери дерматином своими руками пошагово:

1. Провести подготовку: снять старую отделку, зачистить полотно, поместить на стол.
2. Удалить весь лакокрасочный слой, заново покрыть лаком или краской, чтобы сохранить поверхность.
3. Подготовить обивку.
4. Вырезать из выбранного утеплителя ленты шириной 8 см и длиной по параметрам дверного полотна.
5. Завернуть в них теплоизолятор и выровнять края.
6. Полученный валик закрепить по периметру створки строительным степлером.
7. Пласт кожзаменителя обрезать по размерам полотна, оставляя припуск в 1– 2 см.
8. Дерматин подворачивают и закрепляют гвоздём один из сгибов на стыке валиков. Крепят обивку с любого из верхних углов.
9. Размер утеплителя определяется параметрами створки. Его отрезают, расстилают и закрепляют сначала степлером или клеем, потом скобами.
10. Подогнутый верхний край дерматина натягивают и крепят гвоздём в противоположный закреплённый угол.
11. Вдоль натянутого края вбивают крепления. Обычно расстояние между ними равно примерно 10 см, но все зависит от размера конкретного полотна.
12. Последовательно укладывают дерматин, закрепляя гвоздями, вдоль изделия.
13. Подворачивают нижний край, подгоняя остатки материала по размеру, закрепляют гвоздями.
14. Утеплитель и обшивку можно дополнительно прижать декоративными крепежами по диагонали или по желаемому узору.
15. Когда основная работа сделана, в полотнище вырезают отверстия под фурнитуру.

С внешней стороны процесс обивки выглядит следующим образом:

• Дверь закрывают и от края полотна отступают 1 см.
• По низу, чуть выше кромки створки, фиксируют уплотнительный валик.
• Обивают утеплителем полотно, начиная наверху и опускаясь равномерно с обеих сторон. Важно не допустить провисания материала.
• Последний этап – обтянуть дверь дерматином, закрепляя подогнутые края гвоздями. При желании формируют рисунок декоративными крепежами.

Металлическая

Облицовка металлических дверей дерматином – более сложное дело. Большинство современных производителей поставляют двери, уже имеющие внутреннюю отделку. Но некоторые недорогие модели не имеют таких элементов и требуют самостоятельной обивки.

Схема внутренней отделки металлической двери:

• Стальной лист полотна нужно обложить по периметру деревянными рейками, прикрепить пенопласт и заделать щели монтажной пеной. Получившийся слой закрыть листом фанеры.
• На дверь, тщательно натягивая, накладывают утеплитель, закрепляя его клеем или скобами.
• Дерматин отрезают по размерам створки, оставляя запас на подворачивание.
• Фиксируют материал сверху, потом, натягивая, опускаются по краям.

При желании создают на полотне рисунок с помощью декоративных элементов.

Схема внешней обивки дверей из металла:

• По размеру створки кроят синтепон или поролон, делая его на 8–10 мм меньше полотна.
• Обрезают дерматин по формуле: размер утеплителя плюс 6–7 см.
• Приклеивают утеплитель на дверь. Нужно выждать какое-то время, чтобы материал сцепился.
• Крепят слой дерматина, равномерно натягивая, чтобы не было провисаний. Края загибают за торцы полотна и фиксируют клеем.
• Устанавливают необходимую фурнитуру.

Обшивка вагонкой

Вагонка идеально подходит для обивки изделий из дерева и металла, входных и наружных полотен. Рейки легко собирать, благодаря тому, что они оснащены специальными пазами.

Деревянная

Самостоятельно и с минимумом затрат можно обшить вагонкой деревянную дверь. Технология довольно проста:

• Подготовить дверное полотно к обивке, сняв его и удалив старое покрытие.
• Поместить горизонтально.
• Обрезать вагонку под нужный размер.
• Прикрепить первую рейку с помощью финишного гвоздя точно по краю полотна. Для регулировки использовать уровень.
• Следующие панели плотно стыковать с предыдущими и закреплять гвоздями.
• Зачистить торцы по окончании работы.
• Обработать готовую поверхность лаком, подождать, пока высохнет, и устанавливать фурнитуру.

Металлическая

Этот процесс более сложный. Подготовка проходит так же, как в первом случае. Рейки нарезаются по необходимому размеру.

Крепить их на дверное полотно можно двумя способами:

• использовать специальные крепежи (кляймеры), чтобы поместить обшивку непосредственно на металл;
• изготовить по размеру двери деревянный каркас из узкого бруса и к нему уже крепить рейки, стыкуя их друг с другом и закрепляя гвоздями. Этот вариант хорошо подходит, если планируется дополнительное утепление двери: теплоизоляционный материал прокладывают под обрешётку.

Заканчивают работу ошкуриванием торцов, обработкой лаком и последующей установкой необходимой фурнитуры.

Как обить, обшить металлическую дверь видео самому

С помощью металлических дверей люди научились защищаться от воров. но оказывается, эти крепкие двери сами воруют. Воруют тепло в квартирах. Через щель между дверью и косяком выходит тепло, сколько бы его ни случилось в четверти ваших форточок. Плюс, стальная дверь, в отличие от дерева, очень хорошо проводит тепло. Решение простое и давно известное — обивка.

Обшиваем входную металлическую дверь.

Чтобы обить, обшить металлическую дверь нужно:

• фанера;
Клей эпоксидный
• ;
• планка из кожзаменителя шириной 10 см и длиной всей двери;
Степлер
• ;
Ножницы
• ;
• пенопласт толщиной 2 см и шире габаритов дверного полотна на 10 см;
• грн.

1. Межкомнатные металлические двери немного тверже, чем деревянные. После обшивки материал следует скрепить гвоздями. Забить гвоздь в металл не получится.Поэтому с самого начала возьмите кусочки фанеры и приклейте их к двери. Оклеить фанерой желательно всю плоскость. Используйте эпоксидный клей.
2. После оклейки двери оставьте в покое примерно на сутки. О красоте фанерного покрытия можно не беспокоиться. Когда все работы будут выполнены, фанеры не будет видно.
3. Когда фанера приклеена, переходит непосредственно в обивку. Зазор между косяком и дверным полотном нужно закрыть валиком. Это основной элемент обивки.
4. Изготовить заготовку для ролика.Сначала возьмите полосу кожзаменителя шириной 10 см и длиной всей двери. Сложите его на изнаночную сторону, и прибудьте к дверце гвоздями через каждые 10-15 см или закрепите скобозабивной пистолет. Чтобы кожзаменитель не щетинился, обрежьте его ножницами рядом с дверными петлями.
5. Когда заготовка готова к раскатыванию, закрепите набивку. Используйте пенопласт толщиной 2 см и шире габаритов дверного полотна на 10 см. Поверх поролона уложите два слоя ватина. Он также прибыл на всем самолете. Теперь пора поставить кожзам.
6. Кожзам нужен портной с небольшим запасом, по 3см со всех сторон. Начните прибивать центр. сначала сверху, потом снизу. Материал кожзам при установке максимально натянуть следует. Когда вы схватите ткань из кожзаменителя сверху и снизу, она должна появиться в складке. Это означает, что вы правильно натянули материал. Затем набивка фиксируется простой шпилькой по периметру.
7. Ролик нужно набить ватином. Берем остатки ватина и скручиваем в трубочку.По периметру дверной трубки нанесите ватин и заверните в заготовку для валика. Сразу кромка заготовки прибивается к двери. Ролик
   готов. Можно обойтись креплением дверной ручки и дверного глазка. Вот и все, теперь обивать или обшивать металлическую дверь будет проще, умея.

Видео:

Видео:

Видео:

Установка структурной обшивки наружных стен за 5 этапов

Монтаж структурной обшивки наружных стен происходит после того, как стены сооружения будут каркасными, прикрепленными к плите, закреплены и закреплены.Структурная обшивка наружных стен укрепляет стеновую систему, связывая каркасные стойки вместе, что делает стены устойчивыми к скручиванию и изгибу.

Обшивка также обеспечивает поверхность для нанесения материалов, таких как сайдинг, и помогает защитить здание от дождя, снега, ветра и т. Д. Установка структурной обшивки наружных стен включает сначала подготовку, а затем нанесение.

Подготовка к установке структурной обшивки наружных стен

1. Выбор изделия для обшивки стен

Выбор наилучшего типа обшивки для проекта — это первый шаг при установке структурной обшивки наружных стен.Есть несколько общих структурных наружных обшивок.

• Структурная обшивка на основе древесины, например, фанера, плиты с ориентированной стружкой (OSB) и вафельные плиты.
• Конструкционная оболочка на основе гипса — это материал панельного типа, изготовленный из негорючего сердечника, в основном гипса, с бумажной поверхностью на длинных краях, лицевой стороне и обратной стороне. Он также известен как гипсокартон, стеновая плита или гипсокартон.
• Стекломат в оболочке похож на гипсокартон, но с внешней стороны вместо бумажного материала используется барьер из стекловолокна.
• Конструкционная обшивка из цементной плиты — это портландцемент, армированный стекловолоконной сеткой, которая образует лист, который крепится к стене.
• Barricade Thermo-Brace® — это структурная оболочка, изготовленная из высококачественных, длинноволокнистых, специально обработанных водостойких и атмосферостойких слоев, которые обеспечивают превосходную стабильность размеров и прочность. Преимущества Barricade Thermo-Brace® в том, что он сохраняет целостность стеновой системы и создает плотную ограждающую конструкцию здания. Плотная оболочка здания защищает стеновую систему от проникновения воды и воздуха и способствует постоянной изоляции.Фактически, все сорта Thermo-Brace были оценены и разрешены в качестве водостойкого барьера (WRB), отмеченного в разделе IRC R703.2 и IBC разделе 1404.2.

2. Расчет необходимого количества обшивки для проекта

Чтобы рассчитать количество досок обшивки, необходимое для проекта, измерьте длину и высоту каждой стены. Для каждой стены умножьте ширину и высоту стены на общие внешние квадратные футы для этой конкретной стены.Разделите внешние квадратные футы этой стены на квадратные футы одного листа обшивки. Повторите для каждой стены.

Например, стена имеет длину 15 футов и ширину 10 футов. Доска обшивки составляет 4 на 8 футов.

• 15 x 10 = 150 квадратных футов общей площади стены
• 4 x 8 = один лист обшивки составляет 32 квадратных фута
• 150/32 = 4,7 или (округляем до 5) досок обшивки, необходимых для покрытия одной поверхности стены

Применение структурной обшивки наружных стен

3. Укладка структурной обшивки наружных стен

• Измерьте обшивку так, чтобы боковые края попали в центр каркаса стены.Измерение до центра позволяет прибить край обшивки к шпилькам.
• Наденьте защитные очки и с помощью циркулярной пилы разрежьте доски по измеренным линиям на досках обшивки.
• Вертикальный монтаж структурной обшивки наружной стены: начиная с угла каркасной конструкции, положите нижнюю часть листа обшивки на внешний выступ плиты, проходя за пластину порога.
• Совместите край листа обшивки с внешним углом каркасной стены.
• Правильное размещение обшивки — это когда край листа идеально совпадает с внешней стеной, а другой конец листа находится в центре стойки.
• Если края не совпадают, используйте строительный уровень, чтобы определить, является ли угол стены зазорным или стойка не вертикальна. Если это шпилька, ударьте по ней молотком.

4. Крепление обшивки к раме

• Закрепите оболочку кольцевыми гвоздями 2 ½ дюйма 8p или рекомендуемыми изготовителями крепежными деталями через каждые 6 дюймов.
• Важно: НЕ закрепляйте сначала четыре угла.
• Чтобы прикрепить панель к стойке, начните с верхнего левого угла панели и прикрепите панель к вертикальной боковой стойке сверху вниз.
• Затем прикрепите верхнюю часть панели к верхней горизонтальной стойке, пока не дойдете до вертикальной стойки, смежной с вертикальной боковой стойкой.
• Затем прикрепите нижнюю часть панели к нижней горизонтальной стойке, пока не дойдете до вертикальной стойки, прилегающей к вертикальной боковой стойке.
• Прикрепите панель к первой вертикальной внутренней стойке, двигаясь сверху вниз.
• Закрепите верхнюю часть панели на верхней горизонтальной стойке от второй вертикали к третьей вертикальной стойке.
• Прикрепите панель ко второй вертикальной внутренней стойке, двигаясь сверху вниз.
• Повторяйте шаги, пока панель не закрепится на всех шпильках рамы.

5. Вырезание отверстий в обшивке окон и дверей.

• Для прорезания отверстий в обшивке окон и дверей.Встаньте на внутренней стороне стены и просверлите отверстие шириной 1/2 дюйма в каждом углу дверной и оконной рамы.
• В очках разрежьте ножны по краю рамы сабельной пилой.
• Вставьте кончик пильного диска в одно из угловых отверстий и пропилите оболочку до следующего отверстия.
• Повторяйте это, пока не обрежете все четыре стороны.
• Выполняя отверстие для двери, попросите коллегу держать обшивку внутри дверной коробки во время резки, чтобы она не упала и не оторвалась от стенной коробки.

Посетите Barricade Building Products для получения дополнительной информации о том, как установить структурную обшивку наружных стен.

Точных черновых отверстий за 4 простых шага

Когда вы обшиваете конструкцию, важно создать четкие линии разреза в стенах OSB для грубых проемов. Чистый квадратный шершавый проем гарантирует хорошую прочную поверхность для крепления оконных и дверных фланцев, а также отделки. Но заранее точно вырезать грубые отверстия в обшивке сложно и отнимает много времени.

Большинство строителей просто кладут обшивку прямо на грубые отверстия, а затем срезают лишнюю обшивку. Это лучший подход, но вот простой совет, как каждый раз получать точные грубые отверстия в вашей обшивке — и все, что вам понадобится, это циркулярная пила и сабельная пила, четыре винта, шуруповерт и меловая леска.

1. Обшить конструкцию. Оставьте зазор 1/8 дюйма по всем краям OSB, чтобы приспособиться к естественным изменениям размеров панели в соответствии с рекомендациями APA.

2. Работая с внутренней стороны конструкции, ввинтите четыре винта в четыре угла рамы чернового проема. Эти винты должны полностью выступать через OSB, чтобы оставалось свободное место, поэтому на всякий случай используйте 2-дюймовый винт. Эти четыре винта, проткнувшие другую сторону, определят форму, имеющую те же размеры, что и грубое отверстие, которое вы хотите создать. Будьте осторожны и убедитесь, что винты находятся точно в углу грубого отверстия. Для этого используйте удлиненное сверло на вашем сверле, чтобы винты не были наклонены под углом, так как это изменит положение линий разреза.

3. Переместитесь к внешней стороне стены и протяните меловую линию между четырьмя выступающими винтами. Щелкните меловую линию, потянув ее под прямым углом к ​​стене, а не под углом.

4. Используйте циркулярную пилу, чтобы пропилить линии в пределах 3–4 дюймов от углов. Вы не хотите, чтобы диск циркулярной пилы попадал прямо в угол, потому что в этот момент пильный диск врежется в раму под обшивкой. Как только распил циркулярной пилы сделан, закончите пропил сабельной пилой, заряженной длинным деревянным полотном.

По завершении у вас будет черновой разрез в OSB, который будет точно такого же размера, что и рама, без необходимости угадывать, где сделать какой-либо из разрезов.

Как установить обшивку стен здания | Home Guides

Обшивка стен — это доски, которые прибиваются к внешней стороне каркаса при строительстве дома. Обшивка обычно представляет собой фанеру или материал, называемый ориентированно-стружечной плитой, или OSB. Обшивка служит многим целям в жилищном строительстве.Он укрепляет стены дома, обеспечивает тепловой и влагозащитный барьер и создает поверхность, на которую можно установить внешнюю отделку дома. Установка обшивки — один из самых простых шагов при возведении наружной стены.

Подсчитайте необходимое количество фанеры или плит OSB для проекта, измерив длину и высоту каждой стены и умножив полученные значения. Разделите общие квадратные футы снаружи на квадратные футы каждого листа обшивки, чтобы определить количество листов, которое вам понадобится для покрытия дома.Доски обычно имеют размеры 4 на 8 футов, например, что дает в общей сложности 32 квадратных фута на лист.

Положите стенной каркас на пол в помещении, где он устанавливается, наружной стороной вверх. Это избавит вас от необходимости переносить обшитую раму к месту, где она поднимается. Установить обшивку намного проще, если не нужно поднимать доски или поднимать их по лестнице.

Отмерьте и отрежьте фанеру или OSB так, чтобы боковые края попали в центр каркаса стены.Это позволяет прибить края досок к шпилькам. Используйте циркулярную пилу, чтобы разрезать доски, и наденьте защитные очки при этом.

Положите первую доску на каркас и совместите края доски с каркасом. Забейте 2-дюймовые гвозди через обшивку и в раму через каждые 6 дюймов. Прибейте доску к обрамлению по верхней и нижней пластинам рамы, а также к каждой стойке. Если у вас возникли проблемы с определением положения шпилек в центре доски, поищите гвозди на верхней и нижней пластине, которые используются для их крепления к шпилькам, и используйте их в качестве ориентира.

Установите оставшуюся часть оболочки на раму, используя тот же процесс.

Поднимите каркас стены за верхнюю пластину и медленно поднимите стену, пройдя позади нее. При подъеме стены убедитесь, что у вас много помощи, так как она может быть тяжелой. Прибейте каркас к полу каждые 6 дюймов через нижнюю пластину. Если возможно, забейте гвозди в балки пола для дополнительной прочности.

Вырезать отверстия в обшивке окон и дверей. Стоя на внутренней стороне стены, просверлите отверстие шириной 1/2 дюйма в каждом углу двери и оконной рамы.Обрежьте обшивку по краю рамы сабельной пилой. Вставьте кончик пильного полотна в одно из отверстий, затем активируйте пилу и пропилите оболочку, пока не дойдете до следующего отверстия. Повторяйте это, пока не обрежете все четыре стороны. Если вы прорезаете отверстие для двери, попросите кого-нибудь подержать обшивку внутри дверной коробки, пока вы ее разрезаете, чтобы она не упала на вас и не оторвалась от рамы стены.

Ссылки

Советы

• Фанера — это деревянная панель, изготовленная путем прессования этих листов шпона.Каждый второй лист поворачивается так, чтобы волокна шли перпендикулярно листам над и под ним для дополнительной прочности. На обе стороны каждого листа наносится слой клея, чтобы скрепить их вместе.
• OSB состоит из тонких деревянных полос, уложенных слоями, чередующимися по направлению для дополнительной прочности. Деревянные полоски сжимаются и наносятся воск и смола, чтобы скрепить полоски вместе.

Писатель Биография

Карсон Барретт начал профессионально писать в 2009 году.Он был опубликован на различных сайтах. В настоящее время Барретт учится в муниципальном колледже округа Бакс, где получает степень бакалавра искусств в области спортивного менеджмента.

Строительство плотного дома — Герметизация внешних швов обшивки

Каждый дом должен контролировать четыре вещи (в порядке важности):

1. Вода
2. Воздух
3. Пар
4. Тепловой

Строительные нормы и правила продиктовали контроль температуры / пара, которого должны придерживаться строители, и почти каждый строитель в США знает наверняка значение R изоляции в своих стенах / чердаках.Но до недавнего времени строительные нормы и правила не касались контроля воздуха. IRC 2012 года теперь диктует, что строители в моей климатической зоне должны пройти испытание двери нагнетателя 5ACH50, что на самом деле довольно плотно и заставит многих строителей исследовать методы герметизации воздуха, чтобы действительно достичь этого уровня герметичности. Кстати, интересно, что коды почти не касаются управления водой, что, конечно же, является самым важным уровнем управления в любом доме. Какая разница, какое значение имеет R-ценность вашей стены, если вода попадает в эту стену через неплотное окно или через плохо герметичную водопроводную сеть или проникновение системы вентиляции и кондиционирования?

Итак, в моем стремлении построить еще более плотные дома я решил, что моя цель — для каждого построенного дома максимально приближаться к 1ACH50.Не каждый дом, который я построю, будет соответствовать этому стандарту, поскольку я иногда ограничиваюсь архитектурой в отношении герметизации наружных дверей. Я обнаружил, что раздвижные стеклянные двери, нестандартные двери, «витрина» и другие архитектурно крутые двери действительно могут убить мои испытания дверцы с воздуходувкой.

Если вы следили за моим блогом, я использовал массу различных методов для герметизации дома. Пена для спрея, Owens Corning Energy Complete, Конопатка и т. Д. Используя эти методы, я смог получить большинство домов ниже 2.5ACH50. Но, чтобы достичь этой цели — 1ACH50, я решил взять страницу из учебника PassiveHouse и заклеить внешние швы обшивки. Читая статью Мартина Холидей «Тест ленты» из журнала Fine Homebuilding за март 2013 года, я подумал, что Siga Wigluv была явным победителем как лучшая лента для швов обшивки OSB. В статье Мартина говорится, что лучше всего использовать грунтовку, и я полностью согласен. Я купил свою кассету Siga в Интернете на SmallPlanetWorkshop.com вместе с аксессуарами Siga. Я также рекомендую использовать J-Roller, чтобы раскатать ленту и обеспечить хорошее сцепление.Посмотрите слайд-шоу с фотографиями процесса установки.

Я сделал два видео на Siga Tape. Это первое видео — мои впечатления и хороший деструктивный тест.

Это следующее видео — более полная версия, показывающая процесс установки.

К сожалению, я ждал в этом доме заднюю и переднюю двери, поэтому мне не удалось провести испытание двери с вентилятором! Я ожидаю, что этот дом очень близко приблизится к моей цели 1ACH50! Я опубликую и обновлю этот пост в блоге, как только получу результаты.В целом, я очень доволен этой лентой Siga Tape и считаю, что этот метод превосходит с точки зрения передовой практики этот список уровней управления.

Risinger Homes — это индивидуальный строитель и подрядчик по ремонту всего дома, который специализируется на работе архитекторов и тонких ручных работах. Мы используем штат плотников и новейшие исследования в области строительной науки, чтобы строить значительно более эффективные, здоровые и долговечные дома.

Чтобы прочитать эту оригинальную статью, щелкните здесь.Обязательно загляните в мой видеоблог на YouTube.

Обшивка — Buildipedia

Обшивка перекрытий — это конструктивный элемент здания, который воспринимает динамические нагрузки сверху на перекрытия пола снизу. Это конструкционная панель шпунт-паз, которая крепится к конструкции пола с помощью гвоздей и клея. Чаще всего его устанавливают после возведения каркаса перекрытия и перед возведением стен. Структурные панели, обычно называемые черным полом, представляют собой изделия из искусственной древесины, известные как фанера и ориентированно-стружечная плита (OSB).Фанера изготавливается из тонких листов шпона, которые склеены между собой, а OSB — из склеенных между собой древесных стружек. Обе структурные панели обычно устанавливаются с использованием стандартных листов толщиной 3/4 дюйма и размером 4×8 футов, хотя они доступны большей длины и различной толщины. В некоторых случаях монтажа полов, в зависимости от того, какой материал готового пола указан, может потребоваться подкладка. Подложка устанавливается поверх чернового пола, чтобы создать гладкую ровную поверхность, на которую можно прикрепить отделочный материал пола.Деревянные изделия, используемые в качестве подложки, обычно имеют толщину 1/4 дюйма, 4×8 листов и могут быть ДВП, ДСП, OSB, фанерой или луаном. Некоторые продукты доступны в виде рулонов и помогают поглощать звукопередачи, например, пробка или пена, и эти продукты известны как акустическая подложка. Доступны и другие типы подложки для конкретных установок, для которых требуется материал, отличный от дерева, например, плитка, в которой используется цементная подложка. Всегда важно уточнить у производителя, что рекомендуется использовать в качестве чернового пола или подложки для отделочного напольного покрытия.

Обшивка наружных стен работает вместе с оболочкой здания для предотвращения проникновения ветра и воды. Это может быть как неструктурная, так и конструкционная обшивка. Неструктурная оболочка, также известная как изоляционная оболочка, устанавливается на внешнюю стену для обеспечения дополнительной изоляции, а в некоторых случаях она действует как излучающий барьер. Неструктурную обшивку можно наносить непосредственно на каркас наружной стены, где установлены диагональные связи. Он также может быть установлен на внутренней или внешней стороне структурной обшивки.Существует множество типов изоляционной оболочки с различными значениями R. Типы включают пластик, пенопласт, целлюлозное волокно, облицованные бумагой и фольгой. Изоляционная обшивка — это легкая панель, которую легко разрезать ножом. Панели крепятся оцинкованными гвоздями с большой головкой к обрамлению наружных стен. При рассмотрении вопроса об использовании изоляционной оболочки возникает проблема горючести, поэтому обязательно следуйте рекомендациям производителя по установке.

Структурная обшивка крепится к обрамлению внешней стены, защищая стены от положительных и отрицательных сил.На выбор предлагается несколько различных типов структурной обшивки; они могут быть из дерева, гипса или цемента. Конструкционная обшивка на основе древесины включает фанеру, ориентированно-стружечный картон и вафельный картон. Эти изделия из дерева доступны толщиной 1/2 дюйма и размерами листов 4×8, 4×9 и 4×10. Каждый тип деревянной обшивки представлен различными сортами материала, которые обладают различными эксплуатационными характеристиками; они не обладают огнестойкостью, если оболочка не обработана антипиреном.Деревянная обшивка предотвращает скатывание стеллажей в деревянных каркасных конструкциях и обычно используется в жилых домах.

Структурная оболочка на основе гипса может иметь облицовку из бумаги, стекломата или без облицовки, армированную сердцевиной. Эти гипсовые изделия доступны толщиной 1/2 дюйма и 5/8 дюйма и размерами листов 4×8, 4×9 и 4×10. Каждый вид гипсовой обшивки имеет разные эксплуатационные характеристики. Гипс с бумажной облицовкой и оболочка из гипса / целлюлозы без облицовки — это горючие материалы, которые не обладают влагостойкостью.Гипсовая облицовка стекломата негорючая и влагостойкая. Гипсовая оболочка обычно используется в коммерческих целях.

Конструкционная оболочка на основе цемента может быть цементной или фиброцементной. Эти цементные изделия доступны в толщине 1/4 дюйма и 1/2 дюйма и размерах листов 3×5 и 4×8. Обшивка цементной плиты выполнена портландцементом, армированным стекловолоконной сеткой. Эти плиты негорючие и устойчивы к повреждениям от влаги. Оболочка из фиброцемента также изготавливается из портландцемента, но армирована целлюлозой.Оболочка из фиброцемента горючая и не влагостойкая. Обшивка на основе цемента обычно используется на наружных стенах под EIFS, керамической плиткой и тонким кирпичом.

Обшивка кровли является конструктивной, обеспечивает поперечное крепление элементов каркаса крыши и несет как постоянные, так и постоянные нагрузки сверху на стропила и фермы снизу. Подобно деревянной обшивке наружных стен, обшивка крыши включает фанеру, ориентированно-стружечную плиту и вафельный картон.

Жесткая изоляция из пенопласта для существующих наружных стен

Вкладка «Соответствие» содержит информацию как о программе, так и о кодах.Язык кода взят из выдержки и кратко изложен ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать покупки у издателя. Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Если вы обнаружите неработающие ссылки, обратитесь к нашему веб-мастеру.

Дома, сертифицированные ENERGY STAR, версия 3 / 3.1 (Ред. 09)

ENERGY STAR Certified Homes требует, чтобы уровни изоляции потолка, стен, пола и плит соответствовали или превышали уровни, указанные в Международном кодексе энергосбережения (IECC) 2009 г., с некоторыми альтернативами и исключениями, а также обеспечивали установку уровня 1 в соответствии со стандартами RESNET (см. 2009 г. и Уровень изоляции IECC 2012 — Требования ENERGY STAR и установка изоляции (класс 1 по RESNET).Если энергетический кодекс для жилых зданий штата или местный требует более высоких уровней изоляции, чем те, которые указаны в IECC 2009, вы должны соответствовать или превышать местные обязательные требования. Некоторые штаты приняли IECC 2012 или 2015 годов. Посетите Программу кодов энергопотребления зданий Министерства энергетики США, чтобы узнать, какой кодекс был принят в каждом штате.

Контрольный список для проверки дизайна оценщика

3. Высококачественная изоляция.
3.1 Указанные уровни изоляции потолка, стен, пола и перекрытий соответствуют одному из следующих вариантов:
3.1.1 Соответствует или превышает уровни IECC 2009 года ^{4, 5, 6} OR ;
3.1.2 Достигает ≤ 133% от общего UA, полученного в результате U-факторов в таблице 402.1.3 IECC 2009 года, согласно руководству в сноске 4d, И указанное домашнее проникновение не превышает следующего: ^{5, 6}

• 3 ACH50 в ЧР 1, 2
• 2,5 ACH50 в ЧР 3, 4
• 2 ACH50 в ЧР 5, 6, 7
• 1,5 ACH50 в чешских кронах 8

Контрольный список оценщика

Система теплового кожуха
1.Высокоэффективные окна и изоляция.
1.3 Вся изоляция соответствует степени установки I. согласно ANSI / RESNET / ICC Std. 301. Альтернативы в сноске 4. ^{4, 5}

Сноска 4) Предусмотрены две альтернативы: a) Разрешается использовать изоляцию полости класса II для сборок, которые содержат слой непрерывной воздухонепроницаемой изоляции ≥ R-3 в климатических зонах с 1 по 4, ≥ R-5 в климатических зонах От 5 до 8; б) Ватины класса II разрешается использовать в полах, если они заполняют всю глубину полости пола, даже когда происходит сжатие из-за избыточной изоляции, при условии, что R-значение войлока было надлежащим образом оценено на основе рекомендаций производителя. и единственный дефект, не позволяющий изоляции достичь степени I, — это сжатие, вызванное избыточной изоляцией.

Foontote 5) Обеспечьте соответствие этому требованию, используя версию ANSI / RESNET / ICC Std. 301, используемый RESNET для оценки HERS.

2. Полностью выровненные воздушные барьеры. ⁶ В каждом изолированном месте ниже предусмотрен полный воздушный барьер, который полностью выровнен следующим образом:
Потолки: на внутренней или внешней горизонтальной поверхности изоляции потолка в климатических зонах 1-3; на внутренней горизонтальной поверхности утепления потолка в климатических зонах 4-8. Также на внешней вертикальной поверхности утеплителя потолка во всех климатических зонах (напр.g., используя ветровую перегородку, которая простирается на всю высоту изоляции в каждом пролете, или перегородку с язычками в каждом отсеке с вентиляционным отверстием, предотвращающим смывание ветром в соседних отсеках). ⁷
Стены: На внешней вертикальной поверхности изоляции стен во всех климатических зонах; также на внутренней вертикальной поверхности утепления стен в климатических зонах 4-8. ⁸
Полы: На внешней вертикальной поверхности изоляции пола во всех климатических зонах, а также на внутренней горизонтальной поверхности, включая опоры, для обеспечения выравнивания, в случае безусловного пространства.Альтернативы в сносках 11 и 12. ^{10, 11, 12}
2.7 Все остальные этажи, примыкающие к безусловному пространству (например, балочные балки на внешней стене или на крыше крыльца)

3. Пониженный тепловой мостик.
3.4 Для надземных стен, отделяющих кондиционированное пространство от некондиционированного пространства, используется один из следующих вариантов (за исключением балок обода / ленточных балок): ¹⁶
3.4.1 Непрерывная жесткая изоляция, изолированный сайдинг или их комбинация: ≥ R -3 в CZ 1-4; ≥ R-5 в CZ 5-8 ИЛИ; ^{17, 18, 19}
3.4.2 Структурные изолированные панели ИЛИ; Изолированные бетонные формы ИЛИ; Двустенный каркас ИЛИ; ^17,20
3.4.3 Расширенное обрамление, включая все перечисленные ниже элементы: ²¹
3.4.3a Изолированные углы ≥ R-6 до края ²² , И;
3.4.3b Заглушки над окнами и дверьми изолированы ≥ R-3 для обрамления 2×4 или эквивалентной ширины полости и ≥ R-5 для всех других сборок (например, с обрамлением 2×6) ²³ , И;
3.4.3c Обрамление всех окон и дверей ограничено одной парой шпилек, плюс одна пара шпилек на каждый оконный проем для поддержки перемычки и порога, И;
3.4.3d Пересечения внутренней / внешней стены изолированы с таким же значением R, как и остальная часть внешней стены, ²⁴ И;
3.4.3e Минимальное расстояние между стойками 16 дюймов в минуту. для обрамления 2×4 во всех климатических зонах, а в CZ 6-8 — 24 дюйма. для обрамления 2х6. ²⁵

4. Воздушное уплотнение (Если ниже не указано иное, «герметичный» означает использование герметика, пены или аналогичного материала).
4.1 Воздуховоды, дымоходы, шахты, водопровод, трубопроводы, проводка, вытяжные вентиляторы и другие проходы в безусловное пространство закрыты, с блокировкой / перекрытием по мере необходимости.

Сноска 6) Для целей данного Контрольного списка под воздушным барьером понимается любой прочный твердый материал, который блокирует поток воздуха между кондиционированным и некондиционированным помещениями, включая необходимое уплотнение для блокировки чрезмерного потока воздуха по краям и швам и адекватную опору для сопротивления положительному отрицательное давление без смещения или повреждения. EPA рекомендует, но не требует, жесткие воздушные барьеры. Пенопласт с открытыми или закрытыми порами должен иметь конечную толщину ≥ 5,5 дюйма или 1,5 дюйма, соответственно, чтобы считаться воздушным барьером, если производитель не указывает иное.Если используются гибкие воздушные барьеры, такие как домашняя пленка, они должны быть полностью герметизированы по всем швам и краям и поддерживаться крепежными деталями с колпачками или головками диаметром ≥ 1 дюйма, если иное не указано производителем. Гибкие воздушные барьеры нельзя изготавливать из крафт-бумаги, бумажных продуктов или других материалов, которые легко рвутся. Если используется полиэтилен, его толщина должна быть ≥ 6 мил.

Сноска 8) Все изолированные вертикальные поверхности считаются стенами (например, наружные стены выше и ниже уровня, коленные стены) и должны соответствовать требованиям к воздушным барьерам для стен.Применяются следующие исключения: воздушные барьеры рекомендуются, но не требуются, в адиабатических стенах в многоквартирных домах; и в климатических зонах с 4 по 8 воздушный барьер на внутренней вертикальной поверхности изоляции рекомендуется, но не требуется в стенах подвала или стенах подполья. Для целей этих исключений подвал или подвал — это пространство, для которого ≥ 40% общей общей площади стен находится ниже уровня земли.

Требования к строителю системы водного хозяйства

2 Сборка стены с регулируемым водоснабжением.
2.1 Гидравлический оклад в нижней части наружных стен с дренажными отверстиями для облицовки кирпичной кладкой и гидроизоляционная стяжка для систем штукатурной облицовки или эквивалентной дренажной системы. ⁹
2.2 Полностью герметичная плоскость сплошного дренажа за внешней облицовкой, которая перекрывает гидроизоляцию согласно п. 2.1 и полностью герметична во всех местах проникновения. Дополнительный слой дренажной плоскости для разрыва сцепления предусмотрен за всеми стеновыми конструкциями облицовки из штукатурки и неструктурной кладки. ^{9, 10}
2.3 Полностью заделаны оконные и дверные проемы. ¹¹

Сноска 9) Эти элементы не требуются для существующих структурных стен из каменной кладки (например, в доме, где проводится реабилитация кишечника). Обратите внимание, что это исключение не распространяется на существующие стеновые конструкции с облицовкой из каменной кладки.

Сноска 10) Может использоваться любая из следующих систем: монолитный атмосферостойкий барьер (т. Е. Обертка дома), покрытый черепицей на горизонтальных стыках и заклеенный или заклеенный лентой на всех стыках; погодостойкие оболочки (например, облицованная жесткая изоляция) полностью проклеены лентой на всех стыковых соединениях; притертая строительная бумага или войлок в стиле гонта; или другой водостойкий барьер, признанный ICC-ES или другим аккредитованным агентством.

Сноска 11) Нанесите фартук на грубый каркас подоконника, включая углы каркаса подоконника; боковой оклад, выходящий за пределы поддона; и верхний оклад, который распространяется по боковому окладу или аналогичным деталям для структурных стен из кирпича или структурных бетонных стен.

Пожалуйста, ознакомьтесь с графиком внедрения сертифицированных домов ENERGY STAR для получения информации о версии программы, которая в настоящее время применима в вашем штате.

DOE Zero Energy Ready Home (Версия 07)

Программа DOE Zero Energy Ready Home Program — это добровольная программа высокоэффективной маркировки домов для новых домов, управляемая США.С. Министерство энергетики. Строители и ремонтники, проводящие модернизацию, могут пройти сертификацию существующих домов в рамках этой добровольной программы.

Приложение 1 Обязательные требования.
Приложение 1, пункт 1) Сертифицировано в рамках программы сертифицированных домов ENERGY STAR или программы строительства новых многоквартирных домов ENERGY STAR.
Приложение 2, пункт 2) Изоляция потолка, стен, пола и плит должна соответствовать или превышать уровни IECC 2015 года и соответствовать уровню монтажа 1 в соответствии со стандартами RESNET.

2009-2021 Минимальные требования IECC и IRC к изоляции: Минимальные требования к изоляции потолков, стен, полов и фундаментов в новых домах, перечисленные в IECC и IRC 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 годов, могут быть найдено в этой таблице.

Международный кодекс энергосбережения (IECC) 2009 г.

Раздел 401.3 Сертификат
Раздел 402.1.1 Критерии изоляции и оконного проема
Таблица 402.1.1 Требования к изоляции и оконному устройству по компонентам
Таблица 402.1.3 Эквивалентные коэффициенты U
Раздел 402.4 Утечка воздуха (обязательно)
Таблица 402.4.2 Критерии проверки компонентов воздушного барьера и изоляции

2012 IECC

Раздел R401.3 Сертификат
Раздел R402.1.1 Критерии изоляции и оконного проема
Таблица R402.1.1 Требования к изоляции и оконному устройству по компонентам
Таблица R402.1.3 Эквивалентные коэффициенты U
Раздел R402.4 Утечка воздуха (обязательно)
Таблица R402.4.1 .1 Установка воздушного барьера и изоляции

2015 и 2018 IECC

Раздел R401.3 Сертификат
Раздел R402.1.2 Критерии изоляции и оконного проема
Таблица R402.1.2 Требования к изоляции и оконному стеклу по компонентам
Таблица R402.1.4 Эквивалентные коэффициенты U
Раздел R402.4 Утечка воздуха (обязательно)
Таблица R402.4.1.1 Воздушный барьер и установка изоляции

Модернизация:

2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 IECC

Раздел R101.4.3 (Раздел R501.1.1 в 2015, 2018 и 2021 IECC). Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу.(См. Код для дополнительных требований и исключений.)

Международный жилищный код (IRC) 2009 г.

Раздел R302.1 Наружные стены
Таблица R302.1 Наружные стены
Раздел R302.10 Индекс распространения пламени и индекс образования дыма для изоляции
Раздел R316 Пенопласт
Раздел R403.3.4 Термитные повреждения
Раздел R703 Наружное покрытие.
Раздел R703.11.2 Обшивка из пенопласта
Раздел N1101.4 Теплоизоляция здания
Раздел N1101.6 Рейтинг изоляционного материала
Раздел N1101.9 Сертификат
Раздел N1102.1 Критерии изоляции и окон
Таблица N1102.1 Требования к изоляции и оконному стеклу по компонентам
Таблица N1102.1.2 Эквивалентные коэффициенты U
Раздел N1102.4 Утечка воздуха
Таблица N1102. 4.2 Проверка герметичности и изоляции

2012 IRC

Раздел R302.1 Наружные стены
Таблица R302.1 Наружные стены
Раздел R302.10 Индекс распространения пламени и индекс развития дыма для изоляции
Раздел R316 Пенопласт
Раздел R403.3.4 Повреждения термитов
Раздел R703 Наружное покрытие.
Раздел R703.11.2 Обшивка из пенопласта
Раздел N1101.12.1 (R303.1.1) Теплоизоляция здания
Раздел N1101.12.4 (R303.1.4) Класс изоляционного материала
Раздел N1101.16 (R401.3) Сертификат (обязательно)
Раздел N1102.1.1 (R402.1.1) Критерии изоляции и оконного проема
Таблица N1102.1.1 (R402.1.1) Требования к изоляции и оконному пространству по компонентам
Таблица N1102.1.3 (R402.1.3) Эквивалентные коэффициенты U
Раздел N1102.4 (R402.4) Утечка воздуха (обязательно)
Таблица N1102.4.1.1 (R402.4.1.1) Установка воздушного барьера и изоляции

2015 и 2018 IRC

Раздел R302.1 Наружные стены
Таблица R302.1 Наружные стены
Раздел R302.10 Индекс распространения пламени и индекс развития дыма для изоляции
Раздел R316 Пенопласт
Раздел R403.3.4 Защита от термитов
Раздел R703 Наружное покрытие.
Раздел R703.11.2 Обшивка из пенопласта (Изоляция поверх оболочки из пенопласта в IRC 2018)
Раздел N1101.10.1 (R303.1.1) Теплоизоляция здания
Раздел N1101.10.4 (R303.1.4) Класс изоляционного материала
Раздел N1101.14 (R401.3) Сертификат (обязательный)
Раздел N1102.1.2 (R402.1.1) Изоляция и оконное ограждение критерии
Таблица N1102.1.2 (R402.1.1) Требования к изоляции и оконному стеклу по компонентам
Таблица N1102.1.4 (R402.1.4) Эквивалентные коэффициенты U
Раздел N1102.4 (R402.4) Утечка воздуха (обязательно)
Таблица N1102. 4.1.1 (R402.4.1.1) Установка воздушного барьера и изоляции

Модернизация:

2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 IRC

Раздел N1101.3 (Раздел N1107.1.1 в 2015 и 2018 годах, N1109.1 в IRC 2021 года). Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу. (См. Код для дополнительных требований и исключений.)

Приложение J регулирует ремонт, реконструкцию, переделку и реконструкцию существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования.