Как натянуть проволоку между столбами: Как натянуть проволоку между столбами забора из сетки рабицы

Как прикрепить натяжную проволоку к ограждению из сетки рабицы

Наконечник

Если натяжная проволока добавлена ​​к существующему ограждению из сетки рабицы, установите и растяните ее на внешней стороне ограждения, а затем сдвиньте вверх под ограждение к внутри.

Вы можете использовать натяжную проволоку наверху забора из сетки рабицы, чтобы снизить общую стоимость ограждения, убрав верхнюю направляющую. Этот метод установки также не позволяет людям перелезать через забор, не опираясь на верхний поручень.

Поместите натяжной ролик на стержень и держите его двумя руками во время ходьбы, чтобы проволока легко вытянулась.

Конечный столб — это конечный столб на одной стороне забора в углу или с обеих сторон ворот.

Предупреждение

Всегда держите натяжной трос одной рукой за трос перед зоной разреза, чтобы он не повредил вас при разрезании угла или клеммной колодки.

Забор рабицы с виниловым покрытием доступен в нескольких цветах, чтобы либо гармонировать с окружающей средой, либо обеспечивать дополнительную видимость.

Добавление натяжного троса к ограждению из сетки рабицы обеспечивает устойчивость и защиту от собак или людей, которые пытаются пройти под забором.Проволока очень плотно удерживает звено цепи низко к земле, так что оно не может прогнуться внизу. Натяжная проволока обычно устанавливается после установки столбов для нового забора из рабицы и перед установкой ограждения. Проволока помещается между сеткой и столбами.

Как построить забор из разделенных рельсов и проволочной сетки — держать щенков внутри и вредителей

Хорошо, технически это не настоящий разъемный забор, но это более прочная альтернатива. Этот забор с разрезной рейкой с проволочной сеткой был необходим для нас с тех пор, как недавно приехали два щенка. Я не «Заклинатель собак», и я явно заблуждался, полагая, что могу научить их оставаться в команде к четырем месяцам. Независимо от того, нужно ли вам держать щенков или вредителей, это может быть привлекательной альтернативой традиционному разделенному рельсовому забору.

Материалы для разделенного ограждения:

Пиломатериалы, обработанные давлением 4 x 4 ″ x 8 ′ для столбов

Пиломатериалы 2 x 4 ″ x 16 ′, обработанные давлением для рельсов

Забор из оцинкованной стали, 48 ″ x 100 ′, решетчатый

Винты для деки оцинкованной стали 3 ″

Скобы корончатые оцинкованные ¼ ”

Скобы для ограждений из оцинкованной проволоки ¾ ”

Ножницы для проволоки

Один мешок предварительно смешанного бетона 60 фунтов на забой

Шнек (или копатель ям с лопатой, если вы обживаетесь для наказания)

Строительство разделенного ограждения:

Во-первых, решите, где будет проходить забор, и сделайте приблизительный план, чтобы знать, сколько материала покупать. (Количество материала будет варьироваться в зависимости от габаритных размеров.) Мы получили довольно много дополнительного материала, приставив забор к секции крыльца с одной стороны и нашей террасы с другой, так что эти два барьера действуют как часть ограждение. Стандарт размещения столбов — 6-8 футов.Мы выбрали 8 ‘, чтобы каждая 16’ рейка в конечном итоге была прикреплена к трем стойкам и охватывала их. Это обеспечило лучшую стабильность без стыковых соединений.

Проведите веревочную линию, чтобы обозначить периметр забора, и отметьте расстояние 8 ′, где будут проходить отверстия. Земля, на которой стоит наш дом, каменистая, поэтому даже использование шнека было непросто. Наши почтовые ямы должны были быть глубиной 42 дюйма, чтобы убедиться, что они проходят ниже линии замерзания (проверьте свои местные строительные нормы и правила, чтобы знать, на какую глубину копать), и, кроме пары, которая немного упала, мы попали в цель.

Это помогает сначала установить, отвесить и закрепить угловые стойки, чтобы у вас были фиксированные точки, над которыми нужно работать. Затем, используя уровень, проведите веревочную линию между всеми углами и установите, отвесите и закрепите оставшиеся стойки. Как только все стойки будут на месте, переходите к рельсам.

(ПРИМЕЧАНИЕ. На этапе после установки мы регулярно проверяли длину / проходы и вносили незначительные поправки в стойки. Некоторые отверстия были немного не на своем месте и / или стойки выглядели «неактуально» из-за несовместимых камней.)

Ключ к установке верхней направляющей:

Земля будет неровной. Даже если он выглядит красиво и ровно, скорее всего, это не так, но вы хотите, чтобы забор повторял контур земли, поэтому на этом этапе уровень выходит за окно. Измерьте и отметьте точку на каждом столбике снизу вверх, немного выше высоты проволочного забора. Для нашего забора высотой 48 дюймов мы измерили и отметили 49 дюймов; оставьте небольшой люфт на время установки проволочного ограждения.

Начиная с угловой стойки, начинайте движение по 16-футовой направляющей.Установите его в отмеченном месте и закрепите ТОЛЬКО ОДНИМ ВИНТОМ. Переходите к следующему посту… и так далее… пока верхний рельс не встанет на место. Сделайте шаг назад и посмотрите на перила, чтобы определить сильные волны или разницу в высоте. Если какая-либо точка выглядит неисправной, ослабьте ОДИН винт из стойки (вы меня за это поблагодарите) и дайте рельсовой секции естественным образом отскочить туда, где она хочет «сесть». (Или, в зависимости от ситуации, зажать / с силой / вырвать его в более удобное положение и снова затянуть винт.)

После установки верхней направляющей используйте ее в качестве начальной точки измерения для оставшихся ярусов направляющих.Отмерьте и отметьте точку на полпути вниз от верхней направляющей для второй направляющей и еще одну отметку настолько низко, насколько вы предполагаете, чтобы сесть третья (нижняя) направляющая.

Залейте 60-фунтовый мешок предварительно смешанного бетона в каждое почвенное отверстие, дайте ему застыть (большую часть дня) и засыпьте отверстия грязью, которую вы уже удалили. Утрамбуйте, смочите водой и снова утрамбуйте, чтобы столбики встали прочно.

Забор с разделенными рельсами на месте — теперь для проволочной сетки:

Начните закрепление на угловой стойке, используя ¼-дюймовые гальванизированные скобы для коронки примерно через каждые 12 дюймов вдоль каждой стойки, при этом не забудьте также закрепить их в направляющей.Разверните ограждение до следующего столбика, натягивая его на ходу и закрепите таким же образом на следующем столбике. Продолжайте до тех пор, пока ограждение не будет установлено по всему пролету раздельной направляющей. Мы вернулись и укрепили скобы ’с помощью” оцинкованных скоб для забора (необязательно). Отрежьте оставшееся ограждение ножницами для проволоки, и разделительный забор будет готов.

Садовые / палаточные колья или плинтус, прикрепленный к столбам вдоль уровня земли, также являются вариантом, хотя нам это действительно не понадобилось.Позже мы добавим ворота, но это отдельный проект. Общая стоимость этого проекта (за вычетом аренды шнека и крепежа) составила около 750 долларов. Все материалы доступны в Lowe’s, Home Depot и Amazon, где небольшие рулоны проволочных ограждений начинаются примерно с 24 долларов.

Как починить или отремонтировать забор из звеньев цепи, Ремонт заборов из звеньев цепи

Ремонт или ремонт ограждения из звеньев цепи.

Проблемы с ограждением из звеньев цепи очень распространены, но их легко исправить с помощью небольшого ноу-хау. Вот некоторые из основных проблем с ограждением из цепных звеньев и способы их устранения, написанные квалифицированным установщиком ограждения из цепных звеньев.

Если у вас возникнут проблемы с забором, вы можете связаться со мной, используя капсулу с комментариями внизу страницы, я свяжусь с вами и предложу решение вашей проблемы бесплатно и не опубликую ваш адрес электронной почты.

Концевые стойки с наклоном внутрь

Очень распространенная проблема, почти все концевые или угловые стойки имеют тенденцию наклоняться внутрь после установки, обычно это означает, что напряжение слишком велико. Вам нужно расстегнуть забор примерно в двух метрах от торцевой стойки. Вы делаете это, разрезая натяжную проволоку, которая представляет собой три или четыре длинных проволоки, размещенных горизонтально вверху, посередине и внизу столбов.

Как только они будут разрезаны, забор упадет к следующему столбу.

Выкопайте концевую опорную стойку и опору, если стойка не заржавела внизу, отколите старый бетон, вы можете использовать эту стойку снова, если стойка заржавела, вам может потребоваться новый. Как только весь бетон будет удален, заново выкопайте отверстие под столб в том же месте, просто увеличьте его, и проделайте то же самое с отверстием для опоры.

Затем снова добавьте бетон, но наклоните стойку наружу, чтобы, когда вы в конечном итоге затянули стойку, она вернула ее на линию. Верните опору на то же место с бетоном и дайте высохнуть не менее четырех дней.

Когда бетон застынет, вы можете либо заменить натяжную проволоку с ближайшей стойки с натяжителями, либо просто прикрепить другой кусок проволоки к длинным отрезкам, которые вы изначально разрезали.

Это необходимо для того, чтобы натяжной трос достиг концевой стойки, затем прикрепите к натяжителям и затяните, затягивая только настолько, чтобы трос был слегка натянут. Теперь потяните сам забор обратно к концевой стойке, как можно плотнее, если не доходит, возможно, вам придется добавить пару звеньев.Если вы используете плетину, которая представляет собой тонкую металлическую полоску, которая идет вниз от верха до низа ограждения на последнем звене, а затем снова вставьте его в ограждение, как только вы его затянули, прямо там, где последнее ссылка будет в конце поста. Прикрутите болтами и затяните натяжители всего на четверть оборота каждое.

Наклонная концевая стойка у сплошной стены

Легко сделать: снимите ограждение, отрезав натяжные провода вверху, посередине и внизу, потяните ограждение назад, оставив концевую стойку чистой, отрежьте концевую стойку и опору как можно ближе к земле, снимите стойку и опору .Установите на место концевую стойку, прикрепив к ней три кронштейна и закрепив их болтами в стене с помощью дюбелей и болтов размером 12, стойка будет оставаться на месте в течение многих лет.

Либо замените натяжные тросы, либо добавьте кусок на каждый трос, чтобы он доходил до концевой стойки, затем снова прикрепите к натяжителям, затяните только так, чтобы трос был слегка натянут, повторно прикрепите упор, хотя вам может потребоваться добавить несколько дополнительных звеньев, затем затяните натяжители, и ваш забор должен быть готов. Починить забор из сетки рабицы легко, если знать, как это сделать.

Одна почта пришла без дела

Если одна стойка болтается, то проще всего подкрепить ее, просто окопать существующий бетон под стойкой, проследить за тем, чтобы вокруг старого бетона и под ним был выкопан зазор не менее 8-10 см, это вызовет столб, чтобы двигаться и падать больше, но не волнуйтесь. Смешайте бетонную смесь примерно 3: 1, слегка текучую, поднимите столб из земли и залейте немного бетона в яму.

Поставьте стойку на влажный бетон, чтобы проверить высоту, если вас устраивает высота стойки, заполните вокруг стойки проверку на ровность стойки и оставьте для схватывания, возможно, вам потребуется разместить одну или две стойки просто держать столб, пока бетон схватывается.Альтернатива — выкопать почву вокруг столба, а затем отколоть бетон от нижней части столба, оставив при этом забор прикрепленным. Как только столб освободится от бетона, смешайте больше бетона и просто заполните отверстие, когда столб уже находится на месте.

Сетка разорвана

Единственный способ разобраться с этим — заменить разрушенную секцию, вы можете просто прикрепить к ней кусок сетки, но это будет выглядеть очень грязно. Чтобы заменить кусок сетки, отвинтите по одному звену с каждой стороны от отверстия полностью сверху вниз.

Вы делаете это, буквально отвинчивая одно звено, вы не можете просто взять небольшой кусок, чтобы исправить отверстие, вам нужна целая деталь, будь то 1 м, 1,5 м 2 м (стандартные размеры) Возьмите запасную деталь и повторно заправьте один конец на существующий забор, затем плотно натяните забор.

Затем снова заправьте другой конец и затяните. Трудно объяснить что-то, что на самом деле просто, если вы проделали это несколько раз, но если у вас есть проблемы, используйте капсулу комментариев ниже, чтобы связаться со мной, и я вернусь к вам с решением вашей проблемы.Это обычный способ починить сломанный забор из цепных звеньев.

Опора для виноградных кустов. Натягивание проволоки

Как известно, шпалерная опора состоит из крайних столбов, промежуточных кольев и натянутых на них проволок. Количество натягиваемых проволок и расстояния между ними зависят от высоты устройства шпалерной опоры и системы распределения побегов в пространстве.

Рис. 93. Механизированная постановка столбов с помощью гидроподъемника трактора КДП-35, системы П. Г. Вишневецкого.

Одноплоскостяая вертикальная шпалера может быть

а) с одинарными неподвижными проволоками,

б) с одинарными подвижными проволоками,

в) с двойными неподвижными проволоками второго и третьего яруса,

г) с двойными подвижными проволоками второго и третьего яруса.

В Крыму в настоящее время получила распространение вертикальная одноплоскостная шпалера с одинарными неподвижными проволоками. Преимущественное распространение этой шпалеры обусловливается главным образом недостатком проволоки. В дальнейшем, когда колхозы и совхозы будут полностью обеспечены оцинкованной проволокой, несомненно получат распространение и другие способы распределения проволоки, имеющие значительные преимущества.

Независимо от того, какие применяются столбы и колья для устройства шпалеры, число натягиваемых проволок и их распределение по вертикали зависят от условий района, силы роста кустов и агротехники. Так, для южного побережья Крыма на скелетных почвах, где высота шпалеры может варьировать ог 1 до 1,25 м, расстояние между проволоками дается

а) первая проволока на высоте 30—35 см от поверхности почвы;

б) вторая — на расстоянии 30—35 см от первой;

в) третья — на расстоянии 40—55 см от второй.

На южном побережье Крыма на участках, где высажены сорта слаборослые, можно при устройстве шпалеры ограничиться и двумя рядами проволоки, из которых первая натягивается на высоте 30—35 см от поверхности почвы, а вторая — подвижная, с перемещением по вертикали, по мере роста побегов.

В неполивных условиях степных и предгорных районов, где высота шпалеры в зависимости от сортов винограда может варьировать от 1,5 до 2 м, распределение проволок может быть следующее

а) первая проволока на расстоянии 35—45 см от поверхности почвы;

б) вторая — на расстоянии 40—45 см от первой;

в) третья — на расстоянии 45—50 от второй;

При этом третья проволока должна быть подвижной, с перемещением ее по мере роста побегов на расстояние до 80—90 см от второй проволоки.

В поливных условиях высота шпалеры должна быть не менее двух метров со следующим расположением проволок

а) первая — на высоте 40—45 см от поверхности почвы,

б) вторая — на расстоянии 40—45 см от первой;

в) третья — на расстоянии 45—50 см от второй.

г) четвертая — на расстоянии 50—75 см от третьей с перемещением по мере роста побегов.

Для сортов сильнорослых в поливных условиях высота шпалеры может быть доведена до 2,25 м, что потребует даже пяти проволок (две верхние подвижные).

В дальнейшем, когда проволоки будет достаточно, необходимо перейти на шпалеры с двойными проволоками. В этом случае, первая проволока, к которой будут подвязываться многолетние рукава и плодовые плети, обычно натягивается одинарная. Проволоки второго, третьего и четвертого ярусов должны быть двойными. Двойные проволоки натягиваются параллельно на расстоянии 8—10 см друг от друга, равном диаметру промежуточных кольев (рис. 94).

При наличии двойных проволок развивающиеся зеленые побеги по мере достижения второго яруса заводятся своими верхушками между двумя проволоками. Когда побеги достигнут третьего яруса, они также заводятся между двух проволок без подвязки и т. д. При такой системе распределения проволоки отпадает необходимость производить зеленые подвязки.

В настоящее время, пока невозможно производить натягивание двойных проволок во всех ярусах, рекомендуется натягивать двойную проволоку только во втором ярусе. Это позволит, по мере роста побегов, производить их заводку между выше расположенными двумя одинарными проволоками без применения подвязки.

Большое будущее принадлежит двухплоскостной шпалерной системе опоры с наклонным расположением проволок. Сущность этой системы заключается в том, что в пределах каждого ряда кустов на столбах устраивается не одна, а Две плоскости шпалеры, постепенно расходящиеся кверху. Двухплоскостная система шпалерной опоры является неизбежной при необходимости мощных формировок кустов и в первую очередь на орошаемых участках для сортов, требующих длинной обрезки с большим запасом многолетней древесины. Как показывает производственный опыт совхозов «Золотое поле» и «Малореченский», культура винограда на двух-ялоскостной шпалере способствует увеличению числа плодовых побегов и повышению урожая. За счет лучшего освещения и проветривания виноградные кусты реже поражаются мильдью, а ягоды больше накапливают сахара.

Двухплоскостная шпалера устраивается на тех же бетонных или деревянных столбах и кольях, меняется только

характер распределения проволок. Для создания двухплоскостной шпалеры необходимо на крайних и промежуточных столбах укрепить поперечные планки по числу ярусов двойных проволок. При трехъярусной шпалере первая планка располагается на расстоянии 40—45 см от поверхности почвы и имеет длину 15—20 см. Вторую планку ставят на расстоянии 45—50 см длиной до 50 см. Третья укрепляется на самом верху столба, ширина ее достигает 100—150 см. Проволока натягивается по краям поперечных планок, что обеспечивает их распределение в виде усеченного конуса, расширенного от основания кверху (рис. 95).

Иногда вместо трех или четырех планок на столбах и кольях устанавливают только одну верхнюю планку, а все пространство от верхней планки до основания столба закрепляют двумя продольными и тремя или четырьмя поперечными проволоками.

В этом случае проволоки прикрепляются при натягивании не к жестким поперечным двухплоскостнои шпалере, а к конусообразно натянутым проволокам.

Указанное выше расстояние, которое дается между двумя плоскостями наклонной шпалеры, возможно только при расстоянии между рядами 2,5 м. При двухметровых расстояниях двухплоскостная шпалера в верхней части может быть доведена только до 50—60 см, так как при существующих габаритах тракторов будет затруднена обработка междурядий. С уменьшением ширины междурядий должна снижаться и высота наклонной двухплоскостной шпалеры, во избежание затенения кустов одних рядов другими.

Большое значение, с точки зрения перспектив механизации уборки винограда, приобретает горизонтальная шпалера, где все плодовые побеги и грозди распределяются на нескольких проволоках, протянутых на особых поперечных планках укрепляемых на основных столбах шпалеры (рис. 96). Высота основных столбов в ряду дается для неукрывной зоны 1,2 до 1,5 м.

В верхней части крайних и промежуточных столбов укрепляются поперечные планки длиною 1,5 м. На этих планках натягивается по 3 проволоки, на которых и распределяются основные плодовые побеги. При такой системе ведения кустов все грозди будут находиться в подвешенном состоянии, их легко можно срезать при помощи режущего аппарата, работающего по принципу сенокосилки. Режущий аппарат устанавливается на определенной высоте, а срезаемые грозди попадают в приемник (бункер). Эта система ведения кустов приемлема только для технических сортов и в первую очередь должна быть испытана в условиях неукрывной культуры винограда. В зоне укрывного виноградарства она не пригодна, так как при ней затрудняется укрытие кустов на зиму. Видоизмененной горизонтальной системой опоры является так называемая козырьковая, которая отличается от первой тем, что две проволоки укрепляются на столбах в виде вертикальной шпалеры, а две или три—на планках, прибитых к основному столбу под тупым углом, образуя как бы козырек.

Заслуживает производственного испытания донская система опоры, которая позволяет производить обработку почвы в продольном и поперечном направлениях. Сущность этой системы заключается в создании мощной формировки с большой листовой поверхностью, хороших условий для освещения

и проветривания кустов, что обеспечит высокую урожайность при снижении затрат ручного труда по уходу за насаждениями. Такая система ведения кустов с каждым годом получает все большее распространение в Ростовской области.

Для создания донской чаши посадка винограда производится квадратно-гнездовым способом с расстояниями между кустами 70 см. В центре квадрата устанавливается опорный столб высотою 2,75—3 м. Расстояния между гнездами в зависимости от сорта и условий культуры даются от 4 до 5 м, т. е. на каждое гнездо, состоящее из 4 кустов, отводится от 16 до 20 кв. м. После установки опорных столбов натягивается проволока путем соединения верхушек столбов в продольном и поперечном направлениях и по диагоналям. В результате над каждым гнездом образуется потолок в виде квадрата, состоящий из 8 проволок. Из углов квадрата к основанию столба (на высоте 40—50 см от поверхности почвы) опускаются четыре проволоки.

Для удобства распределения и подвязки многолетних ветвей и плодовых лоз, кроме верхней шпалеры, на высоте 120 см от поверхности почвы создается второй квадрат, стороны которого равны 175 см, а на высоте 220 см — третий квадрат со сторонами, равными 275 см. В итоге под каждым гнездом высаженных кустов винограда образуется проволочный каркас, состоящий из трех квадратов, расположенных на различной высоте. Каждый квадрат состоит из восьми проволок, опущенных к основанию столба (рис. 97 и 98).

Разновидностью донской системы ведения кустов является молдавская система, разработанная в колхозе имени Котовского, Каларашского района, А. В. Калеником и Н. И. Струзом. Посадка винограда при этом производится также квадратно-гнездовым способом с размещением на одном гектаре.

816 гнезд из 4 кустов каждое. Расстояния между гнездами даются 2,5X2,5 м, что позволяет вести обработку почвы и уход за кустами в продольном и поперечном направлениях.

Опорой для гнезда служит железобетонный или деревянный столб высотой 3 м и диаметром 10—14 см. На столбах в трех местах по вертикали закрепляются деревянные планки в виде крестовины по направлению к кустам. Нижние планки имеют длину 2 м, а верхние 2,5 м. Толщина планок 2—3 см. Всего на каждом столбе закрепляется 6 планок, т. е. по две в каждом ярусе. Подвязка плодовых лоз производится к первому ярусу планок, а зеленых побегов ко второму и третьему. Такая система опоры не требует натягивания проволоки и обеспечивает вертикальное расположение побегов у каждого куста. Одно гнездо имеет две сплошные вертикальные шпалеры, расположенные под прямым углом друг к другу (рис.99).

Независимо от системы опоры для удобства натягивания проволоки следует пользоваться специальными приспособлениями, в некоторых случаях контактной сваркой. Для разматывания проволоки, поступающей с заводов в круглых мотках, лучше применять специальные барабаны или мотовила (рис. 100). Моток, одетый на вращающийся барабан, легко разматывается при натягивании проволоки вдоль ряда будущей шпалеры.

При устройстве шпалерной опоры оцинкованная проволока должна иметь толщину 2,4 мм, а проволока для якорей и вертикальных натяжек для двухплоскостной шпалеры, а также донской чаши 3,4 мм.

Проволока на крайних столбах с одной стороны ряда укрепляется наглухо, а на крайних столбах противоположной стороны ряда крепится подвижно, что гарантирует возможность периодической подтяжки.

На промежуточных столбах или кольях проволока крепится только подвижно при помощи скоб или крючков (рис. 101). Если промежуточные столбы деревянные и проволока укрепляется по вертикали (по мере роста побегов), крепление лучше производить скобами. Крепление на железобетонных столбах производится только крючками или же путем обхвата столба концом проволоки.

При натягивании двух параллельно идущих проволок во» втором и третьем ярусах для заводки между ними лоз без подвязки, крепление производится на горизонтальном стержне, который, заканчивается крючками. Если двойные проволоки втягиваются на железобетонных столбах, то они крепятся три помощи крючков.

Для подвижного закрепления проволоки на крайних стол-5ах пользуются костылями, которые вбиваются в деревянные столбы либо вделываются в железобетонные столбы при их Изготовлении. На конце проволоки каждого яруса прикрепляется цепочка длиной 25—30 см. По мере натягивания проволоки до нужного напряжения на костыль надевается кольцо цепочки. Такой способ крепления проволоки обеспечивает возможность ее натяжки по мере ослабления. При наличии двойных проволок характер крепления сохраняется, но дополнительно крепится костыль и цепочка. Еще лучшие результаты дает крепление проволок к крайним столбам при; помощи специальных натяжников (рис. 102).

Такой натяжник-храповик легко изготовить в любой мастерской. Состоит он из металлической рамки и стержня. На стержне имеется отверстие, через которое продевается конец проволоки. На конце стержня укреплена гайка для ключа, при помощи которого проволока наматывается на стержень до требуемого напряжения. Натяжник-храповик одной стороной наглухо соединяется проволокой с крайним столбом, а второй непосредственно с натянутой проволокой. По мере надобности проволока может быть подтянута, так как натяжник со шпалеры не снимается. На каждый ряд виноградника требуется 3—4 натяжника, то есть по числу ярусов проволоки шпалеры.

В некоторых хозяйствах проволока закрепляется наглухо с обеих сторон каждого ряда, периодически же подтяжка производится натяжниками упрощенного типа (рис. 103).

В Крыму для натягивания проволоки широко примеряется блочный натяжник. Для стягивания концов разорвавшейся проволоки более удобен натяжник рычажного устройства, так называемый «грипп» (рис. 104). Однако наиболее совершенным и производительным натяжником является лебедочный, сконструированный Украинским научно-исследовательским институтом виноградарства и виноделия им. Таирова (рис. 105). Лебедка устроена весьма просто она состоит из вращающегося валика, приводимого в движение рукояткой шестеренки и зубчатого колеса. Основные детали ручной лебедки являются запасными частями мотоцикла «Киевлянин».

При натягивании проволоки такой лебедкой требуется усиление в 18 раз меньше, чем при натяжке рычажным способом, а производительность повышается в два раза по сравнению с блочным натяжником. Такая лебедка может быть изготовлена в любой мастерской РТС.

Рис. 104. Натяжники а) рычажный (грипп), б) блочный.

При устройстве шпалеры необходимо

а) следить за тем, чтобы все крайние и промежуточные столбы находились строго в пределах одной линии ряда и совпадали с рядами каждой последующей делянки;

б) следить за прочностью укрепления крайних и промежуточных столбов, при этом крайние столбы должны устанавливаться с одинаковым наклоном;

в) проволоку натягивать начиная с верхнего яруса, так как в противном случае нижние ярусы будут ослабевать из-за смещения крайних столбов при натяжке верхнего яруса;

г) крепить проволоку к промежуточным столбам или кольям на одинаковой высоте от поверхности почвы;

д) после закрепления проволоки на столбах петлями или крючками последние не должны сильно отходить в сторону от столбов, крючки, кроме того, не должны иметь острых Концов. Эти же требования предъявляются и к упрощенным натяжникам, постоянно находящимся на шпалере.

Статьи по теме

Как натянуть рабицу на столбы. Натяжной способ

Как натянуть рабицу на столбы. Натяжной способ

В этом случае сетку рабицу натягивают от столба до столба, не пропуская ни один из них. Если крепить ее через одну опору, а потом заняться оставшимися, то проблем (провисания либо неравномерного натяжения) избежать не получится.

С возможным провисанием борются так: в сетку вертикально вставляют пруток, один человек сильно его тянет, а затем удерживает в оптимальном положении. Ассистент тем временем крепит рабицу. Без помощника такая идеальная работа невыполнима.

Помощь проволоки

Натяжной вариант привлекает скоростью работ, однако такому ограждению всегда будет угрожать провисание верхнего края. Виновником факта может стать человек либо большая собака, решившая немного попутешествовать. Чтобы избежать таких последствий, сквозь верхний ряд ячеек протягивают проволоку: стальную или защищенную пластиком.

Делают эту операция с помощью обматывания столбов петлями из проволоки. Начинают с крайнего элемента, затем переходят к организации периметра: на каждой 2-3 опоре снова делают проволочные петли, стараясь максимально растянуть материал. Затем на «петельных» столбах делают скрутку проволоки, используя прут из толстого металла. Последний этап — крепление сетки, которую фиксируют на проволоке.

Еще несколько «проволочных» способов:

1. Крепление к ушкам-планкам, приваренным к верху столбов, однако в этом случае работа рискует идти гораздо медленнее.
2. Использование заводских натяжителей для проволоки. После закрепления на первой опоре, на втором проволоку пропускают через устройство. Ее крепят в зажиме, накручивают на барабан.
3. Монтаж с помощью троса и такелажа — талрепов — крюков, имеющих зажимы-стяжки. В этом случае трос пропускают сквозь ячейки, поэтому лучший вид рабицы — пластифицированный.

Приваренный прут

Данный способ тоже подразумевает крепление через ячейки сетки, причем использовать можно как самый верхний ряд, так и следующие. В них продевают стальной прут, его диаметр — 6-8 мм. Предварительно его нарезают на куски, длина которых соответствует расстоянию между столбами. Отрезки с нанизанной сеткой приваривают к опорам.

Как крепить заборную сетку. Материалы для забора

Внешний вид, долговечность и стоимость забора из рабицы напрямую зависит от качества сетки. Металлическая сетка выпускается в трех вариантах:

• неоцинкованная;
• оцинкованная;
• пластифицированная.

Рабица из простой черной проволоки самая дешевая из всех. Она не подходит для постоянных ограждений, поскольку начинает ржаветь после первого дождя. Обычно необработанная черная сетка служит не больше 3-4 лет. Чтобы продлить срок эксплуатации, неоцинкованную рабицу следует покрыть либо краской, либо специальными составами, которые после нанесения образуют на сетке водоотталкивающее покрытие. Периодически такую обработку нужно повторять, что в результате обходится дороже, чем приобретение оцинкованной сетки.

Рабица из простой черной проволоки

Оцинкованная рабица влаги не боится и защитной обработки не требует. Вид у нее гораздо привлекательнее, особенно хорошо смотрится такая сетка в секционных заборах. Стоимость оцинкованной сетки выше, чем обычной черной, но так как служит она дольше, и ее не нужно красить каждые 2-3 года, этот вариант является более практичным.

Оцинкованная рабица

Пластифицированная сетка имеет специальное полимерное покрытие, устойчивое к коррозии. Покрытие отличается не только прочностью, но и разнообразием цветов, поэтому можно подобрать сетку в тон основному забору или крыше дома. Самой востребованной считается рабица синего и зеленого цвета, реже можно увидеть белый, красный или желтый сетчатый забор.

Пластифицированная сетка

Сравнение сетки Рабица ТМ Казачка с другими

Отдельное внимание нужно уделить опорным столбам ограждения. Сетку-рабицу можно закрепить на металлических трубах, стальном профиле, бетонных столбиках и даже деревянных стойках.

Самыми удобными и практичными опорами являются металлические трубы квадратного сечения. Производители предлагают трубы с уже наваренными крючками, специально для установки заборов из сетки. Чтобы удешевить монтаж ограждения, используют также трубы б/у, а крючки наваривают самостоятельно. Кроме того, крепление на крючках является не единственным вариантом, можно зафиксировать сетку с помощью стальной проволоки.

Забор из сетки рабицы с деревянными столбами. Вариант #1 – “натяжной” забор из рабицы

Устройство забора из сетки рабицы может быть различным. Самый простой способ сделать забор – натянуть сетку между столбами. Столбы можно использовать металлические, деревянные или бетонные.

Простой способ сделать натяжной забор из рабицы без применения прутов – сетка натягивается между столбов и вешается на крючки. Конечно, со временем она может провиснуть, но такой забор может прослужить и достаточно долго

Количество столбов зависит от расстояния между ними и длины забора. Как показывает практика, лучшее расстояние между столбов забора из металлической сетки – 2,5 м. В качестве столбов можно использовать трубы б/у, не пораженные коррозией. Сейчас продаются и готовые столбы для забора, уже окрашенные, с крючками. Деревянные столбы нужно по всей длине перед установкой  обработать защитным составом. Можно использовать и столбы из бетона и прикреплять к ним сетку проволокой или хомутом.

Высота столбов рассчитывается следующим образом. При просвете между землей и забором к ширине сетки нужно добавить 5-10 см, а потом еще метр-полтора, с учетом подземной части. В итоге у вас получится средняя высота столба, требующаяся для установки будущего забора. Нагрузка на угловые столбы будет немного больше, их следует глубже вкапывать, поэтому и их длина должна превышать длину обычных столбов примерно на 20 см.

Основания всех столбов для большей прочности лучше забетонировать. Столбы представляют собой каркас забора, после того, как вы их установите, можно начинать крепить сетку. После того, как бетон затвердеет, к столбам прикрепляются или навариваются (если столб металлический) крючки для крепления сетки. В качестве материала для креплений подойдут шурупы, прут, гвозди, проволока – любой материал, загибающийся в крючок. Рулон с сеткой распрямляем и устанавливаем у углового столба, сетку вешаем на крючки.

Чтобы обеспечить хорошее натяжение и прочность конструкции, в первый ряд ячеек сетки вертикально продеваем прут либо толстую проволоку, прут прикрепляем к деревянному столбу или привариваем к металлическому. Закрепленная таким образом сетка не прогнется и не просядет, как это часто бывает без подобного крепления

Затем рулон отматывается на пролет, до следующего столба. Немного дальше места, где сетка соединяется со столбом, аналогичным образом продеваем прут. Держимся за прут и натягиваем сетку, если прут не использовать и натягивать просто руками, можно натянуть сетку неравномерно. Лучше всего делать это вдвоем – один человек у нижнего края, другой – у верхнего.

Теперь в сетку продевается арматура горизонтально на расстоянии не менее 5 см по оба края, сверху и снизу. Горизонтальные пруты привариваются или прикрепляются к столбам. Если натягивать сетку без прутов, со временем она провиснет, а пруты будут поддерживать ее натяжение.

Схема устройства забора из оцинкованной сетки с протяжкой арматуры по верхней и нижней стороне. Такой забор является более крепкой конструкцией

Точно так же действуем и дальше – натягиваем сетку, фиксируем, протягиваем проволоку или прут, закрепляем или привариваем.

Забор почти готов, теперь нужно загнуть крючки на столбах и покрасить столбы. Торчащие проволочные «усики» лучше завернуть вниз, чтобы никто не травмировался. Удобно продеть проволоку через верхний ряд ячеек и завернуть торчащие края вокруг нее.

Как соединить сетку рабицу между собой по высоте — видео

Учитывая, что стандартная длина рулона рабицы 10 метров, то этого явно не хватит оградить даже небольшой участок. Поэтому необходимо соединить рулоны между собой. Рассмотрим, какие есть варианты и способы связки.

Как соединить сетку рабицу между собой

3 способа:

1. Соединение сетки рабицы с одинаковым размером ячеек

Здесь все просто. Нужно вытянуть последний виток в одном из рулонов, он будет выполнять функцию соединяющей проволоки, имеющей точно такие же параметры, как и проволока в соединяемых рулонах. Ввиду специфики производства, проволока имеет разную длину, т.е. разноразмерные витки наматываются попарно. Поэтому, прежде чем приступать к связыванию, нужно определить верх и низ соединяющей проволоки. Затем уложить два полотна на ровную поверхность и вкрутить соединяющую проволоку между витками соединяемых рулонов.

Вкручивание витка проволоки для соединения рабицы

Соединить два рулона рабицы можно на весу, но это возможно только при наличии помощников и некоторой сноровки. Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Если неправильно определить верх соединяющей проволоки, то полотна не сойдутся как положено и будут иметь разную высоту.

Не правильно связанные рулоны рабицы — разная высота

Чтобы избежать такого, нужно проверить как заканчивается рулон. Если парой, то нужно выкручивать одну проволоку, если беспарным витком – нужно выкрутить две проволоки. Одна будет выполнять функцию соединяющей, а другая приходится для следующего соединения.

Как соединить сетку рабицу –

2. Соединение сетки рабица с ячейками разного размера

В этом случае функцию соединителя выполняет кусок арматуры или длинной прочной проволоки (в крайнем случае, деревянной рейки) к которому крепятся все витки соединяемых полотен.

Как соединить два рулона рабицы с разным размером ячеек

3. Соединение сетки рабицы по столбу

Это самый простой, но не очень эстетичный способ соединения. В данном случае полотна сетки подбирают таким образом, чтобы соединение попало на опорный столб для забора, а крепление выполняется путем прикручивания обоих полотен сетки непосредственно к столбу.

Исходя из трёх существующих способов соединить два рулона рабицы, можно выбрать подходящий с учетом ситуации.

Как крепить сетку рабицу к профильной трубе. Конструкции и способы установки

Дело в том, что забор из сетки рабицы относится к легким. Причем он легкий как по собственному весу, так и по воспринимаемым ветровым нагрузкам. Какие бы сильные ветра не дули, передаваемое сеткой на столбы давление остается незначительным. По причине малого веса и может быть использована такая технология установки столбов: в лунку, под засыпку песком или щебнем, без бетона. Причем стоит такой забор без проблем даже на пучинистых глиняных грунтах с высоким уровнем подземных вод, да еще с большой глубиной промерзания.

Без направляющих

Вот как это работает. Речь идет о самой простой конструкции: просто столбы, между которыми натянута сетка. Как видите, столбы закопаны на глубину менее метра. Что происходит с таким забором на грунтах, нормально отводящих воду? Вся, находящаяся возле столба вода, уходит через песок или щебень вниз, на дно лунки. Там она уходит естественным способом — просачивается в ниже лежащие слои. Даже если и «вдарит» мороз, и песок или щебень вокруг столба замерзнут, содержащейся влаги недостаточно для того, чтобы оказать хоть какое-то существенное воздействие на столб.

Простейшая конструкция забора из рабицы

На глинах и суглинках можно использовать тот же принцип, только засыпать уже обязательно гравием. И обязательно на дно лунки насыпать сантиметров 10-15 гравия, а только потом устанавливать столб. Что происходит в этом случае. Вода все также скапливается внизу, но уходит уже очень медленно. Вполне может так случится, что к моменту промерзания, щебень все еще будет мокрый, или даже будет в воде.

Что тогда произойдет? Он замерзнет и станет жестким. Но так как грунт тоже замерзает, он давит на щебень. Силы немалые, и лед разбивается, щебень становится подвижным и компенсирует большую часть давления, создаваемого грунтом. В результате если и происходят подвижки столбов, то совсем небольшие — от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Так как конструкция нежесткая, сетка легко ее перенесет, без какого-либо вреда. После того, как все оттает, столбы опустятся на место. Но такой сценарий — это только если выставлены они идеально вертикально. В противном случае, столбы могут наклониться и придется все исправлять.

С направляющими (слегами)

Иногда, чтобы ограждение было более солидным и лучше держало форму, к столбам крепят две продольные направляющие. Могут они быть из трубы, а могут — из бруса. Древесина, как материал пластичный, перенесет подвижки грунта замечательно, а вот приваренная труба создаст дополнительные сложности.

Забор из сетки рабицы с металлическими направляющими

Степень жесткости такого забора выше, и при пучении, если столбики выдавит, вполне возможно, что кое-где трубы может и оторвать. Для предотвращения такой ситуации придется закапываться ниже глубины промерзания в вашем регионе. Все остальное остается в силе: лунка на 15-20 см глубже, чем требуется, на дне щебень, потом вставлена труба, засыпана хорошо утрамбованным щебнем.

Секционный

Есть еще одна конструкция забора из сетки рабица. Из уголка варят рамы, на которые затем натягивается сетка. Готовые секции привариваются к выставленным столбам.

Секционный забор из рабицы

Как понятно из описания, конструкция тоже довольно жесткая. Это значит, что на пучинистых грунтах (глина, суглинки) необходимо столбы закапывать на 20-30 см ниже глубины промерзания грунта, но все также желательно обходится без бетонирования. Если вы щебень зальете бетоном, вероятность того что столб «выдавит» возрастает многократно.

Видео как натянуть трос между столбами забора из сетки рабицы

Натягивание проволоки на винограднике — Страница 2

Страница 2 из 2

Натягивание проволоки осуществляется следующим образом. Моток проволоки укладывают на мотовило (вращающийся стол). Один рабочий обслуживает мотовило и следит за тем, чтобы проволока не спутывалась, другой протягивает проволоку до последнего столба в ряду, затем закрепляет проволоку, обматывая ее вокруг столба и заплетая руками конец. На обратном пути рабочий закрепляет проволоку скобами на промежуточных столбах. Скобы не следует вбивать до отказа, проволока должна свободно двигаться в продольном направлении. В то время как второй

рабочий закрепляет таким образом проволоку, третий

Рис. 13. Скобы надо вбивать слегка наискось к направлению волокон древесины.

протягивает ее в соседнем ряду. Следовательно, для этой работы требуется трое рабочих.
Натягивать и заплетать проволоку нужно только руками, тогда и в последующие годы она может быть подтянута без помощи клещей. Какие-либо цепочки и натяжные замки совершенно излишни. Если проволоку заплетать на конце с помощью клещей, то при повторном заплетании, через несколько лет, она очень легко ломается.
Давление гроздей и всего куста на нижние проволоки шпалеры увеличивается с каждым годом. Поэтому между столбами, стоящими на расстоянии 7—8 м друг от друга, проволоки довольно сильно провисают. Тогда возникает необходимость привязать эти нижние проволоки к виноградным кольям. Если же виноградные колья не обладают достаточной прочностью, я вбиваю между промежуточными столбами по одному более короткому, длиной 1,7 м, столбу, к которому прикрепляю с помощью скоб обе нижние проволоки. Этот средний столб служит исключительно для поддержания тяжелой ноши кустов и украшает виноградник.
На каменистых и глинистых почвах вбивание столбов может быть сопряжено со значительными трудностями. Столбы раскалываются на верхнем конце и вследствие этого загнивают уже через несколько лет. На таких почвах я применяю пробойник, представляющий собой сваренную на нижнем конце стальную трубу диаметром 80 мм. В трубу вгоняют стержень из дерева твердой породы (ясеня вяза или дуба), выступающий над верхним ее концом на 20—30 см. На деревянный стержень насаживаю железное кольцо. Для пробивания требуется железный или деревянный молот весом 8—10 кг. Применяя этот способ, можно в самых тяжелых почвенных условиях добиться хороших результатов,

Рис. 14. Заплетание проволоки у краевого столба.

На старых насаждениях я в порядке опыта использовал поперечные перекладины, укрепляемые на высоте кордона. Задачей этих поперечных перекладин и натягиваемых на них проволок является поддержание дуг и сучков. Благодаря этому я достигаю равномерного распределения однолетних лоз. Кроме того, они меньше обламываются и облегчается сбор урожая. При хорошем развитии виноградника устройство поперечных перекладин полностью оправдывает себя уже по достижении кустами восьмилетнего возраста. Для формирования прямых штамбов необходимо, чтобы они были хорошо подвязаны к колу по меньшей мере в трех местах. В качестве подвязочного материала я чаще всего применяю иву. Она не врезается в лозы и держится годами. Лозы, из которых формируются плечи кордона, также должны быть подвязаны в двух-трех местах. Чем больше возраст кустов, тем меньше труда требует подвязка. Благодаря применению двух нижних проволок шпалеры, на которых держится весь куст, многолетние плечи кордона вообще больше не нуждаются в подвязке. Они опираются однолетними лозами на две проволоки, и с ними ничего не случается даже в самые сильные ветры. До тех пор, пока я применял только одну нижнюю проволоку, мне нужно было подвязывать и многолетние плечи.

Рис. 16. Шпалера с поперечными планками для обильно плодоносящих насаждений,

Рис. 15. Пробойник.

Когда они утолщались, проволока врастала в них, и вследствие этого нередко отмирали или обламывались ветром целые части куста. Лучше всего вести

Рис. 17. Подвязка с помощью железной проволоки и прутьев ивы.

подвязку кустов одновременно с обрезкой. Но если стоит холодная погода, подвязку лучше отложить до полного окончания обрезки. Однако лозы, необходимые для удлинения частей куста, будь то в высоту или вдоль ряда, надо всегда подвязывать сразу же после обрезки, так как, во-первых, позднее труднее определить, для чего нужна длинная лоза, а во-вторых, такие лозы нередко мешают обработке почвы.

Как установить забор из плетеной проволоки — Надей задницу или умри

Миниатюрные ослы, мы готовы для вас.

Я даже не могу описать словами, сколько часов мы провели, созерцая этот забор. Какой тип столбов использовать, как далеко друг от друга ставить опоры, какой тип ограждения и где все взять.

Время, которое потребовалось нам, чтобы принять эти решения, вероятно, объясняет тот факт, что мы устанавливали забор при 35-градусной погоде, за 24 часа до того, как мы были благословлены нашим первым дюймом снега.

Чтобы избавить всех будущих установщиков забора здесь, в северном климате, от этих замороженных пальцев, позвольте мне поделиться с вами тем, что я узнал.

Виды ограждений (особенно для пастбищ)

Я очень настаиваю на разделенном ограждении перил, строго для внешнего вида, и буду иметь его с двух сторон этого пастбища. В итоге. Две другие стороны пастбища и задняя часть участка будут Т-образными столбами с плетеной проволокой или «забором для лошадей», как его называет дедушка MysteryMan.

Опции:

• Ограждение из столбов и досок- Такое часто можно увидеть на конных пастбищах.Это напоминает мне Кентукки. Столб и забор из досок моих дедушек и бабушек прослужили добрых 30 лет, так что они стоят своих денег, но я думаю, можно с уверенностью сказать, что как только они введены, они будут установлены. Так что планируйте заранее.
• Ограждение с разделенными рельсами — Как и столб и доска, оно не очень гибкое и стоит некоторых денег, но его быстрее установить, чем столб и доску. Для пастбища или для содержания собак к нему также нужно прикрепить сварную или плетеную проволоку.
• Электрическое ограждение — Преимущества: С его помощью вы сможете поразить ничего не подозревающих соседей.На практике, кажется, довольно легко протянуть пару проводов под напряжением к каким-либо столбам. Быстро, легко, много гибкости, но для этого требуется электричество (хорошо, да), и это может стоить, также, вероятно, стоит подумать о ремонте. И достаточно ли вы неуклюжи, чтобы случайно врезаться в одно из них.
• Ограждение из плетеной проволоки — (также известное как поле или забор для лошадей) Имеет большее расстояние между проволоками, чем забор из сварной проволоки, и может выдерживать больше ударов. Он также бывает большей длины, но вы не можете найти его в обычном магазине больших коробок (хотя вы можете заказать его в Tractor Supply)
• Сварное проволочное ограждение — облегченная версия плетеной проволоки / забора для лошадей, на него также можно натянуть легкие Т-образные стойки.

Если вам нужны материалы или инструменты, вам подойдет Tractor Supply, если у вас нет местной компании по производству ограждений. Мы много покупали по ценам и нигде не нашли значительной экономии, но у TSC было больше всего вариантов на выбор. Ознакомьтесь с их ассортиментом продукции для ограждений здесь. К сожалению, вы не можете сделать онлайн-заказ, но вы можете позвонить или сделать заказ через магазин.

Установка ограждения: основы

Забор из плетеной проволоки, установленный на Т-образных столбах, будет состоять из 6 основных материалов

• Т-стойки
• Деревянные «анкерные» стойки (4 × 4, вероятно, будет достаточно, мы используем 6 × 6, потому что у нас было несколько)
• Бетон для анкерных столбов
• Ограждение проволочное
• Зажимы для крепления ограждения к Т-стойкам
• Скобы или гвозди U для крепления ограждения к анкерным стойкам

Шаг:

• Анкерные столбы должны быть по углам или концам забора и через каждые 30-50 футов по всей его длине.
• Т-образные стойки должны быть через каждые 10 футов.

Глубина:

• Анкерные столбы должны рассматриваться как любые деревянные столбы и опускаться минимум на 2,5 фута для забора высотой 5 футов. (Чем больше столб, тем глубже вы хотите его установить.)
На Т-образных столбах
• есть «лезвия», которые, опять же, следует закопать, по крайней мере, на 2 фута для 5-футового забора, я думаю.

инструментов:

• Экскаватор для анкерных столбов
• Хорошая рулетка, чтобы все измерить
• Стропа и уровень, чтобы держать вас прямо
• T-образная стойка «banger» — или «почтовый драйвер», как их более уместно именовать.Нравится.
• Плоскогубцы для тяжелых условий эксплуатации для крепления зажимов
• Молоток для гвоздей
• шкивы и доска для растяжки забор

Как мы это сделали

1.) Мы установили угловые стойки и отметили места расположения Т-образной стойки и анкерной стойки, затем сначала вставили якоря, так как это заняло больше всего времени. (Нанизывайте веревку, выкопайте яму, выровняйте столб, бетон на месте, промойте и повторите, пока не закончите.) Анкерные стойки были установлены «внутри» забора, так что проволока проходила снаружи и по углам.
2.) Т-образные стойки устанавливались путем вбивания их в землю с помощью фейерверка. Почтовый водитель. Что бы ни. Выровняли их так, чтобы ограждение находилось «внутри» пастбища, а Т-образные стойки — снаружи. (Напротив анкерных столбов.)

3.) Раскладывается ограждение. Если вы держите другой конец провода, не отпускайте его. Или вы будете преследовать быстро перекатывающийся кусок забора следующие 150 футов. Не то чтобы я знал по опыту, но подозреваю, это могло случиться.

4.) Как только «рама» столбов была поднята (Т-образные стойки устанавливаются значительно быстрее, чем анкерные, но также значительно труднее удерживать горизонтальное положение), мы растянули забор. Принято считать, что нужно прикрепить забор к одному углу / анкерной стойке с помощью U-образных скоб / гвоздей, а затем установить временную стойку в земле за другим углом или анкерной стойкой, к которой вы будете прикреплять шкивы, чтобы растянуть забор.

Нам показалось, что это потребует много дополнительных усилий, поэтому мы решили использовать грузовик в качестве растяжки.

Что? Сработало.

Примечание: Мы не растягивали ограждение, задним ходом грузовик или что-то еще, мы использовали для этого лебедку на шкиве. По сути, мы просто воткнули 2×3 через отверстия в ограждении, что, вероятно, является не совсем подходящим способом для этого, затем обернули вокруг него цепь и прикрепили к шкиву (который был прикреплен к крюку троса на перед грузовиком.)

Я слышал, что забор нужно растягивать до тех пор, пока маленькие V-образные изгибы в нем не станут примерно на 1/3 ровнее.Я понятия не имею, как человек это заметит, поэтому мы пошли по методу «прямолинейно, научили, хорошо выглядит».

5.) Как только провод был натянут, мы начали с одного конца и начали прикреплять зажимы. Для ограждения 32 ″ мы использовали 3 зажима на Т-образную стойку. Для более высокого забора рекомендуется 5 зажимов на столб. Клипсы работают так (насколько мне известно)

Не выбивайте перчатки. Я где-то потерял свою рабочую пару, и это было то, что мне было доступно, чтобы мои пальцы не замерзли и не разорвались на тысячи кусочков.

Хорошо. Они смешны.

В любом случае, эти клипы сбили меня с толку примерно на 3 минуты, и, слава богу, я решил завести ослов с инженером, иначе я все еще мог бы быть там в своих синих перчатках с синим наконечником.

Обертка…

Одна сторона имеет более длинный конец, и если загнуть в изгибе, все хорошо затянется.

Завершите это другой оберткой и затяните другую сторону зажима.

Выглядит просто.Становится занозой в заднице после того, как вы проделаете это семьсот раз . Кроме того, в отличие от некоторых людей, которые были слишком заняты фотографированием, чтобы обращать внимание на то, что они делают, убедитесь, что верхняя часть забора находится на высоте над — одной из тех удобных выемок на столбе. (MysteryMan так сильно закатил глаза, что чуть не упал. Не волнуйтесь, я переделал.)

6.) Добывайте ослов. Наслаждайся жизнью.

Теперь мне осталось построить приют для ослов до весны.

Дополнительная информация от людей, которые это сделали:

• Строительство проволочных заборов — от Университета Миссури.
• Постройте забор для своей усадьбы — из колючей проволоки, которую гораздо сложнее и сложнее устанавливать.
• «Руководство по установке ограждения для поля» — Подробная информация на веб-сайте с самым длинным URL-адресом. Они называют почтового водителя «трамбовщиком», и это здорово, и мне становится легче, если я неоднократно использую термин «бандер» в этом посте. (Также у них есть ссылка «Понравилось? Купите нам пива!» Внизу своей страницы. Наши люди.)

Как затянуть проволоку для забора

09 Янв

Если у вас есть проволочное ограждение на вашем участке, очень вероятно, что вы столкнулись с проблемой, когда забор начал провисать в некоторых местах.Это может произойти из-за того, что проволока расширяется и сжимается под воздействием тепла и холода, когда животные и люди опираются на нее, или при смещении столбов. В Edge Wholesale Direct мы предлагаем широкий выбор проволочных ограждений для ферм, и мы знаем множество уловок и решений по , как затянуть проволочную ограду .

Затягивание проволочного забора

Существует много различных типов проволочных заборов, и важно знать, какой тип проволочной ограды у вас есть, прежде чем искать тактику для ее затяжки.Если у вас есть проволочное ограждение, метод затяжки проволоки может отличаться от тех, которые используются для затяжки полевого ограждения, забора без подъема или другого типа ограждения из проволочной сетки.

Как затянуть проволочный забор

Если ваш забор из проволочной сетки не провисает слишком сильно, вы можете затянуть его только с помощью пары слоев. Возьмите верхнюю прядь горизонтальной проволоки между двумя вертикальными звеньями и поверните ее на 90 градусов, чтобы получилась Z-образная форма. Спускаясь по забору к земле, продолжайте проделывать это с каждой горизонтальной проволокой.Сделайте это в нескольких точках вдоль забора, пока забор не будет затянут по своему вкусу.

В качестве альтернативы можно использовать носилки для забора. Их можно купить или сделать самостоятельно, используя доски 2 × 4, болты и крючки. Возможно, вы сможете управлять носилками забора, используя только смазку для локтей, но вы получите лучшие результаты, если будете использовать храповую систему, такую ​​как тягач или трактор. Отсоедините ограждение от столбов до точки провисания и прикрепите подрамник ограждения к концу ограждения.

Как затянуть ограждение из проволоки

Затягивание заборов из колючей проволоки, двойных или одножильных проволочных заграждений можно выполнить с помощью плоскогубцев так же, как забор из сетки, но более эффективным вариантом является создание сцепки или перекручивания, обвив проволоку петлей вокруг себя и используя рычаг, чтобы плотно его закрутить. В большинстве случаев в качестве рычага подойдет длинный болт. Эта тактика затягивания проволоки требует, чтобы у вас был дополнительный провод для работы. Для этого выполните следующие действия:

1. Сложите проволочное ограждение, чтобы образовалась петля, выходящая за столб
2. Конец проволоки скручиваем вместе с остальной частью жилы
3. Оберните петлю вокруг столба и переверните ее через жилу проволоки
4. Проденьте болт в петлю
5. Используйте рычаг, чтобы обернуть петлю вокруг жилы проволоки, и продолжайте скручивать, пока ограничитель не станет туго.
6. Вытащить болт из петли и отрезать концы проволоки

Если у вас есть дополнительные вопросы о том, как затянуть заборную проволоку, или если вы хотите узнать больше об оборудовании, которое мы предлагаем, свяжитесь с нами по телефону 604-857-2436.

Работа с проволокой для заборов с высокой прочностью на разрыв — Расширение кооператива: Животноводство

Работа с проволокой для ограждений с высоким пределом прочности

(Урок 3. Системы ограждений, продолжение)

Высокопрочные заборы прочнее и обычно дешевле в строительстве, чем традиционные заборы из колючей и плетеной проволоки.Если вы освоите несколько простых приемов работы с проводами, вы обнаружите, что их также проще построить.

Прядильная машина Jenny

Убедитесь, что у вас под рукой есть смирительная куртка в тот день, когда вы пытаетесь выдать рулон высокопрочной проволоки без прядения jenny. Прядильная машина Дженни — это устройство, используемое для плавной подачи проволоки, без перегибов и путаницы. Не пытайтесь работать с высокопрочной проволокой без нее.

Старт с начала

Каждая катушка с высокопрочной проволокой имеет конец провода и конец.Оба конца могут быть видны на катушке. Когда проволока будет снята с катушки, начните с конца провода. Ведущий конец новых рулонов помечается биркой. Если вы перерезаете проволоку, убедитесь, что вы определили конец проволоки, оставшийся на катушке.

Режущая проволока

Вы измотаете себя, пытаясь перерезать высокопрочный провод обычными кусачками (вы также испортите свои кусачки). Высокопрочную проволоку можно легко разрезать с помощью высокопрочных кусачков.

Связывание

Высокопрочная проволока может быть «привязана» к стойкам с помощью узлов, гильз никопресс или проволочных тисков.

Для стяжки проще использовать проволоку меньшей прочности, например 170 против 200.

Узел полузацепки

Высокопрочная проволока может быть жесткой, но вы обнаружите, что относительно легко сделать простой полузацепной узел, чтобы прикрепить проволоку к стойкам скоб. Полусцепное устройство с прочностью на разрыв составляет более 60% от прочности на разрыв проволоки (около 1100 фунтов). Чтобы связать половинную петлю:

1. Оберните примерно 3 фута проволоки вокруг стойки.
2. Пропустите конец провода под линейным проводом и обратно.
3. Проденьте конец между стойкой и проволокой, которую вы только что обернули вокруг нее.
4. Пропустите хвост под обертку и над леской.
5. Сделайте два туго обертывания хвостом вокруг лески.
6. Обломать или отрезать хвост. Обрезка оставляет шероховатую поверхность.

Разрыв проволоки оставляет гладкую поверхность. Обрыв лишнего провода:

1. Сделайте изгиб на 90 ° на проволоке примерно на 6 дюймов от узла.
2. Возьмитесь за провод сразу за изгибом и поверните его параллельно линии ограждения (назад к стойке или стыку).Провод тут же оборвется.

Чем быстрее вы работаете, тем легче порвать провод. При медленной работе высокопрочная проволока нагревается. В горячем состоянии с проволокой труднее работать и она обрывается.

Никопресс рукава

Втулки Nicopress можно обжать вокруг высокопрочной проволоки с помощью инструмента nicopress. Полученное соединение имеет прочность на разрыв, равную прочности провода. Для обвязки проволоки рукавами из никопресса:

1. Проденьте два рукава из никопресса (или используйте один длинный рукав) на проволоку и сдвиньте их назад примерно на 2 фута.
2. Оберните проволоку вокруг стойки. Продеть на хвост рукава из никопресса.
3. Сдвиньте рукава назад на несколько дюймов от стойки.
4. Обожмите каждую втулку инструментом nicopress.
5. Обломать или отрезать хвост.

Проволочные тиски

Проволочные тиски имеют такую ​​же прочность на разрыв, как и проволочная ограда. Для установки тисков:

1. Просверлите полностью отверстие 3/8 ″ в центре стойки распорки.
2. Проденьте каждую проволоку на несколько дюймов через соответствующее отверстие в тиски.
3. Проденьте тросы вверх по тросу в отверстие в стойке. Когда проволока будет натянута, тиски войдут в штырь.
4. Обрыв или обрежьте лишний провод.

Изоляторы и линейные фильтры

Как изоляторы, так и линейные сетчатые фильтры могут быть установлены с двумя втулками nicopress или путем создания не менее 6 плотных обмоток хвостом вокруг линейного провода.

Сварка

Проволока может быть соединена узлом в виде восьмерки, гильзами из никопресса или проволочной перемычкой.”

Многие предпочитают захваты тискам из-за стоимости и эффективности.

Узел «8» в виде фигурки

Узел «8» является наиболее эффективным узлом для сращивания высокопрочной проволоки. Он сохранит до 76% прочности проволоки. Чтобы связать цифру «8»:

1. Перекрывайте соединяемые провода примерно на 4 фута.
2. В каждом куске сделайте небольшую петлю вокруг другой проволоки. Оставьте себе 18 ″ хвостик на каждом проводе. Хвосты должны быть , направленными в противоположные стороны
3. Натяните цифру «8» так, чтобы хвосты соприкасались.
4. Удерживая цифру «8» в когтях молотка, намотайте хвост обратно на трос как минимум двумя обмотками.
5. Обломать лишний провод.

Рукава Nicopress

Соединения можно также производить с использованием рукавов никопресс. Эти соединения имеют предел прочности на разрыв 100% прочности проволоки. Для соединения с рукавами nicopress:

1. Наденьте 3 рукава (или 1 длинный рукав) на первую проволоку.
2. Проденьте вторую проволоку через другую сторону рукавов.
3. Обогните рукава с помощью инструмента nicopress.
4. Отрежьте или отломите хвост .

Проволочные связи

Соединения также могут быть выполнены с помощью «проводов». Соединения звеньев проволоки сохраняют 100% прочности проволоки. Для стыковки с перемычками:

1. Вставьте оба провода как можно в концы перемычки.
2. Натяните трос.

Щелкните по ссылкам ниже, чтобы закончить Урок 3:

Забор из колючей проволоки? Вы должны правильно закрепить его

Оглянитесь на историю скотоводства в США.С., а что, по вашему мнению, историки считают важным фактором, изменившим правила игры?

Вы поняли. Колючая проволока.

Связано: 7 распространенных ошибок при ограждении крупного рогатого скота

Хотя многие атрибуты этой освященной веками и ковбойской стальной струны изменились, ее первоначальное предназначение столь же необходимо сегодня, как и когда был выдан первый патент на колючую проволоку в США. 1867.

Вот несколько советов от штатного строителя заборов о том, как натянуть стальную нить, чтобы она прослужила достаточно долго, чтобы следующее поколение ковбоев тоже ругало ее.

Подтяжки

Связано: 6 советов по правильному заземлению электрического забора

Ключ к хорошему забору — это хорошие скобы. Майкл Томас, Томас и сын Custom Fencing, Бейкер, Айдахо (сын автора), говорят, что хороший забор из колючей проволоки можно построить практически на любой местности, если вы подберете распорки для этой местности.

«В равнинной местности между фигурными скобками можно пойти намного дальше, но если географическое положение меняется, вам нужно больше фигурных скобок, чтобы сократить расстояние. Мы стараемся не протягивать проволоку через низкие или высокие места без подпорок », — говорит он.

Если он крутой, Томас помещает скобу в низкие места, даже если это всего лишь простая H-образная скоба для стабилизации забора, удерживает ее в этой области и дает то, к чему можно натянуть провод.

Расстояние между распорками будет варьироваться в зависимости от множества факторов, включая местность, давление животных и количество прядей в заборе. Но, как правило, чем короче, тем лучше; Томас говорит, что расстояние в четверть мили между скобами даже на ровной поверхности — это абсолютный максимум.

Для углов, Томас говорит, что подойдет любая хорошая скоба.Однако он предпочитает двойные H-образные распорки на каждой стороне угла, а не H и диагонали. «Вы так сильно зависите от этого полюса. Если это не удается, скоба выходит из строя. Двойная двутавровая распорка на самом деле прочнее, а более короткие стойки распорки менее подвержены выбиванию ».

Важно закрепить провод на скобе, надежно прикрепив ее к стойкам скобки, а не просто скреплять проволоку скобами — даже на длинных участках. «Когда мы восстанавливаем заборы для людей и нам приходится разбирать и демонтировать старый забор, мы часто обнаруживаем, что провода не закреплены.Несмотря на то, что первоначальный строитель приложил усилия, чтобы установить скобки в подходящих местах, они не потянули скобу; они просто пропустили провод и прикрепили его к столбам », — говорит он.

Это лишает смысла скобу, потому что всегда есть уступка, даже если стойки установлены правильно. «Вам потребуется прочное крепление к стойкам распорок; в противном случае вы вкладываете всю свою веру только в основные продукты, а они недолговечны », — говорит Томас.

На низких участках, таких как овраг, хорошая скоба обычно удерживает забор, если стойки хорошо установлены.«Мы не используем штыри диаметром менее 6 дюймов для большинства скоб в такой стране. У небольших постов не так много якоря, — говорит он.

«В оврагах, которые размыты до коренной породы, ваши шансы надежно установить столб ограничены. Иногда можно установить две стойки — по одной по обе стороны от обнаженной скалы. В крайних случаях, когда мы не можем установить столбы, мы собираем камни, чтобы сделать каменную корзину в качестве якоря для забора в этом низком месте ».

Напряжение

«Вы хотите, чтобы он был плотно и прямо между стойками, без провисания, но не настолько плотным, чтобы он вибрировал при ударе, например, когда скобы втыкаются в стойки скоб», — говорит он.Если вы играете мелодию молотком, забор достаточно тугой, и он может сломаться.

Чем длиннее пробежка, тем труднее определить, насколько сложно ее натянуть, а опыт — лучший учитель. Будет полезно, если рядом будет еще один или два человека, которые будут проверять, как вы ее тянете. Если вы работаете один, наденьте походные ботинки.

«Это действительно единственный способ узнать, достаточно ли плотно по линии, но не слишком ли оно. В новой колючей проволоке есть некоторое натяжение, и вам нужно убрать большую часть этого натяжения — но не всю — иначе она сломается, когда вы ударите по ней молотком.”

Шаг

Расстояние между стойками и раскосами зависит от местности и типа почвы. В равнинной местности с хорошим грунтом для удержания столбов вы можете проходить дальше между столбами и часто использовать много стальных Т-образных столбов, которые дешевле, чем деревянные, между распорками.

«В зависимости от давления со стороны домашнего скота и диких животных, мы можем довольно часто добавлять деревянные стойки, чтобы поддержать линию стальных столбов», — говорит Томас. «Обычно мы используем дерево примерно на каждом четвертом или пятом посте, чтобы добавить стабильности и заметности.”

Длинный ряд Т-образных столбов без вкраплений деревянных столбов с большей вероятностью будет опрокинут из-за того, что животные пройдут по нему или столкнутся с ним. По словам Томаса, деревянный столб через каждые 50 или 60 футов помогает металлическим столбам, поэтому вы не обнаружите, что забор наклонен или опущен на землю.

«Везде, где земля влажная в разное время года, от орошения, дождя или оттепели, одни только Т-образные столбы довольно слабые, если скот давит на забор. У них недостаточно диаметра, чтобы обеспечить достаточное сопротивление на влажной почве.Если вы думаете, что будет большое давление, вам нужно чаще требовать деревянные столбы », — говорит он.

Высота столба будет зависеть от высоты вашего забора и от того, используете ли вы три, четыре или пять проводов или больше. По его словам, нет причин платить за фут или более дополнительной высоты стойки над вашим верхним тросом.

«Вычислите глубину, на которую столбики должны войти в землю, высоту верхнего троса и дайте себе пару дюймов на случай, если вам нужно будет продираться по неровной поверхности — и именно такой высоты должны быть ваши столбы.Что касается металла, просто убедитесь, что у вас есть один или два выступа над верхней проволокой, чтобы закрепить ее, чтобы она не выскочила из верхней части », — говорит он.

Количество проводов и расстояние между ними может варьироваться в зависимости от размера пастбища, давления на забор и от того, будут ли дикие животные проходить через него или нет.

«На пастбище с обильным кормом с обеих сторон, когда крупный рогатый скот пытается пройти через забор, я рекомендую минимум пять прядей. Забор также нуждается в подпорках, чтобы сохранить расстояние между проволоками, чтобы крупный рогатый скот не мог просунуть голову », — говорит Томас.

При интенсивном движении диких животных некоторые люди используют только четыре провода, чтобы дикой природе было легче пройти через них, не снося забор. «Вы можете использовать три колючей проволоки и гладкую проволоку или проволоку без зазубрины для нижней жилы. Мне это не нравится для крупного рогатого скота (они чаще проникают сквозь него или под ним), но вам это сойдет с рук, если вы убедитесь, что правильно разместили провода ».

В таких ситуациях проволочные опоры необходимы, чтобы скот не мог протолкнуть проволоку без зазубрин на дне.«Если они просунут голову под или сквозь нее, то их шея последует за ними, и вскоре они окажутся на коленях, потянувшись, прилагая больше растягивающей силы к забору, и провода не останутся туго натянутыми. Четырехпрядный забор с проволочной сеткой без зазубрин подойдет, если она хорошо закреплена, с проволочной опорой между столбами — и не более 12 футов между столбами », — объясняет он.

Осталось

Томас предпочитает проволочные стержни дереву. «Хотя некоторые люди выступают против использования проволочных перетяжек [потому что они сгибаются или их трудно вставить], они служат дольше.Прикрепить к забору деревянные балки сложно, они могут оторваться. Опора из проволоки остается неизменной, тогда как древесина со временем сжимается, и скобы выходят наружу », — говорит он.

«Если проволочная опора погнута, ее можно выпрямить или отрезать и вставить новую. Она долговечна в течение всего срока службы забора, в то время как древесина остается хорошо выглядящей в первый год и не прослужит долго».

Томас говорит, что люди думают, что деревянные стойки дешевле, и иногда так оно и есть изначально, но на их установку и техническое обслуживание уходит больше времени.По его словам, если вы рассчитываете стоимость проживания на основе эффективности установки и ожидаемого срока службы, то лучше использовать проволочные крепления.

Ключ к прокладке переноски — это то, как вы их устанавливаете. «Некоторые люди не знают, как их вставить, и думают, что это слишком сложно. Старые дешевые оцинкованные стойки могут быть проблемой, но уловка, которая упрощает их установку, — это развязать связку, разложить ее над задней дверью вашего пикапа или любым плоским местом и нанести на них покрытие WD- 40. Тогда они очень легко попадают на провода », — говорит Томас.

«Важнее то, как вы их устанавливаете. Когда вы катите их по проводам — ​​толкаете их вниз и продеваете через забор — не позволяйте им схватить следующий провод там, где они, естественно, могли бы за него ухватиться, иначе они будут связываться. Проведите их на пол-оборота, а иногда и на полный оборот мимо следующего провода, чтобы они могли подключиться к нему в ситуации нейтрального давления. Затем они будут наматываться на каждую проволоку до конца, без заедания «.

Большинство людей спешат и позволяют стойке схватить следующий провод, пока они его толкают.«К тому времени, когда вы доберетесь до третьего или четвертого провода, вы вряд ли сможете заставить их пройти дальше. Однако если вы не позволите им схватиться за место первого контакта и отступить, чтобы сбросить давление — чтобы при соединении со следующим проводом не было давления, — вы можете без проблем вкрутить их », — объясняет он.

«Если вы ухватились за следующую проволоку, а подпорка сильно сжимается, просто вытащите ее и дайте ей сделать еще один оборот или пол-оборота, прежде чем позволить ей схватиться за проволоку.Это экономит часы страданий! »

Смит Томас — владелец ранчо и писатель из Салмона, штат Айдахо.

RailEasy ™ «Практическое руководство» — Atlantis Rail Systems

Кабельные перила The RailEasy ™ Way!

На этой странице представлены инструкции по правильному проектированию и установке системы кабельных перил RailEasy ™. Вам потребуется всего несколько деталей и простые ручные инструменты, чтобы завершить красивый проект кабельных перил.

Перед установкой любой системы Atlantis Rail всегда обращайтесь к местным чиновникам строительных норм и правил, чтобы убедиться в соблюдении всех норм и требований безопасности. Atlantis Rail Systems не несет ответственности за неправильную или нерекомендуемую установку.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ САМОПРОВОДКИ КАБЕЛЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

• Шаблон для сверления RailEasy ™ (точная направляющая для сверления)
• Гаечный ключ 3/8 ″ для удержания резьбовой шпильки
• Ключ 7/16 ″ для ослабления стопорной гайки и поворота конуса на шпильке
• Ключ 5/16 ″ для натяжного тела
• Сверло 1/8 ″ для сверления отверстий под винты натяжителя и отверстий под винты бокового крепления рельса
• Сверло 7/32 ″ x 5-1 / 2 дюйма для сверления сквозных отверстий в средней стойке
• # 2 Отвертка с квадратной головкой из нержавеющей стали биты для крепежных винтов

РАССТОЯНИЕ ДЛЯ КАБЕЛЯ

Наше стандартное расстояние между кабелями составляет 3 дюйма по центру на длину каждой стойки.Для кабельных перил требуется опора (средние стойки) через каждые 4 фута для обеспечения минимального прогиба пролетов кабеля. Если вы хотите сохранить расстояние 3 дюйма для секций кабеля, длина которых превышает 4 фута (макс. 7 футов), мы предлагаем комплекты стабилизаторов троса. Atlantis Rail имеет результаты независимых испытаний, показывающие, что система кабельных ограждений RailEasy ™ соответствует и превосходит требования Международного строительного кодекса и Международного жилищного кодекса при расстоянии между стойками до 4 футов. Любое отклонение от наших рекомендаций следует обсудить с вашим строительным инспектором, прежде чем приступить к проекту.Расстояние между столбами более 4 футов выполняется на ваш страх и риск.

Чтобы рассчитать необходимое количество кабелей, вы должны измерить расстояние от верха вашей палубы или нижней направляющей до нижней части верхней направляющей, затем разделить это число на расстояние между кабелями (3 дюйма) и вычесть 1. Пример: 30 дюймов между настилом и верхом рельс: 30/3 = 10 и 10-1 = 9. Требуется 9 проложенных кабелей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАБЕЛЬНЫХ РЕЛЬСОВ

Мы рекомендуем и продаем только кабель конструкции 1 × 19 и только кабель из нержавеющей стали типа 316L (морской).Мы используем кабель стандартного диаметра 5/32 ″. Кабели для перил бывают четырех основных диаметров и двух возможных конструкций. Основные диаметры — 1/8 дюйма, 5/32 дюйма, 3/16 дюйма и 1/4 дюйма. Для кабельных перил следует использовать максимально жесткую конструкцию, не растягивающуюся.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И УСТАНОВКА КАБЕЛЬНЫХ РЕЛЬСОВ

Вы будете работать с тремя типами постов; концевые стойки, используемые в каждой начальной или конечной точке, угловые стойки, используемые при каждом изменении направления, и средние стойки, используемые для поддержки рельсов и кабеля между концевыми и угловыми стойками.

КОНЦЕВЫЕ И УГЛОВЫЕ СТОЙКИ КАБЕЛЬНЫХ РЕЛЬСОВ

Крепление стойки к настилу очень важно. Ознакомьтесь с требованиями местного кодекса. Большинство муниципальных строительных департаментов предоставляют конкретные чертежи и примеры предпочтительных методов крепления столбов. Всегда необходимы прочный конец и угловая стойка, чтобы стойки не изгибались под натяжением кабеля. Если материал стойки не достаточно прочен, чтобы выдержать натяжение, это может привести к изгибу стойки и провисанию тросов.Требуется столбик размером не менее 4 × 4 (квадрат 3-1 / 2 дюйма).

КАБЕЛЬНЫЙ ПЕРЕДНИЙ СТОЙКА

Для кабельных перил требуются опоры (средние стойки) через каждые 4 фута для обеспечения минимального прогиба пролетов кабелей. Если вы хотите сохранить расстояние 3 дюйма для секций кабеля, длина которых превышает 4 фута (макс. 7 футов), мы предлагаем комплекты стабилизаторов троса. Atlantis Rail имеет результаты независимых испытаний, показывающие, что система кабельных ограждений RailEasy ™ соответствует и превосходит требования Международного строительного кодекса и Международного жилищного кодекса при расстоянии между стойками до 4 футов.Любое отклонение от наших рекомендаций следует обсудить с вашим строительным инспектором, прежде чем приступить к проекту. Расстояние между столбами более 4 футов выполняется на ваш страх и риск.

КАБЕЛЬНЫЕ РЕЙКИ — КОМПЛЕКТЫ СТАБИЛИЗАТОРОВ КАБЕЛЯ

Это не средний пост! Он специально предназначен для использования там, где размеры столбов для столбов превышают 4 фута (макс. 7 футов). Он приспосабливает более длинные пролеты к соответствию нормам, стабилизируя прогиб кабеля между стойками. Комплекты стабилизаторов троса доступны для прямых или лестничных участков.Версии из нержавеющей стали имеют длину 42 дюйма, круглую трубу из нержавеющей стали 1 дюйм и предварительно просверлены с интервалами 3 дюйма для прохождения кабеля. Стабилизатор лестницы имеет паз для работы с углами лестницы от 32 до 38 градусов. Бюджетные стабилизаторы доступны в черном, бронзовом, серебристом или белом цвете с алюминиевым покрытием, но их нельзя использовать в пределах 1 мили от соленой воды, и для них требуются люверсы. В большинстве случаев стабилизаторы необходимо обрезать с обоих концов для точной подгонки к вашей системе. Если вы используете стабилизатор кабеля для работы на длину, превышающую рекомендованную, вы должны обязательно обсудить это со своим строительным инспектором, прежде чем продолжить.Комплекты для стабилизации троса не могут использоваться вместо крупных средних стоек и никогда не должны использоваться на пролетах более 7 футов.

ДОБАВЛЕНИЕ РЕЛЬСОВ

Верхняя направляющая всегда необходима при строительстве системы кабельных ограждений.

Верхняя направляющая всегда должна устанавливаться таким образом, чтобы верхняя направляющая могла поглощать и отклонять давление, прикладываемое при натяжении кабеля. Лучше всего закрепить верхнюю направляющую между стойками, а не просто ставить направляющую поверх столбов.

Нижние поручни поддерживают любую систему перил и позволяют опереться на перила для ног.

ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ РЕЛЬСОВ

Наше оборудование для кабельных ограждений предназначено для использования только с кабелем 5/32 ″, 1 × 19. Во всех наших креплениях для кабельных перил используется одна и та же запатентованная технология механического обжима RailEasy ™ для надежного закрепления кабеля. В креплении для кабеля RailEasy ™ используется клин, который продвигается через отверстие в конусе натяжителя и обжимает кабель на месте.

НАТЯЖИТЕЛЬ RAILEASY ™

Натяжитель RailEasy ™ является нашим основным устройством для натяжения / крепления кабельных ограждений. В нем предусмотрены возможности механической обжимки, которые позволяют установщикам обрезать кабель на месте, устраняя необходимость в предварительных измерениях и стоимость неправильного расчета размеров. Каждое натяжное устройство изготовлено из прочной, устойчивой к коррозии морской нержавеющей стали.

После того, как натяжитель RailEasy ™ в сборе установлен на стойку, кабель вставляется внутрь конуса приемника (7) и клина (6) примерно на 1/8 дюйма за нижний край клина для размещения распорной втулки (5).Конус затягивается на резьбовой шпильке, которая заставляет клин проталкивать конус и врезаться в кабель при его затягивании.

ПОВОРОТНЫЙ КОНЕЦ RAILEASY ™ (НЕ НАПРЯЖЕННЫЙ, ТРЕБУЕТСЯ НАТЯЖИТЕЛЬ RAILEASY ™ НА ПРОТИВОПОЛОЖНОМ КОНЦЕ)

Поворотный конец RailEasy ™ разработан для использования на коротких дистанциях менее 25 футов. Его всегда следует использовать с натяжителем RailEasy ™ на противоположном конце кабельной трассы для обеспечения возможности натяжения. Компрессионный фитинг удерживает кабель с помощью простых ручных инструментов, а основание с прорезями позволяет угол наклона до 45 градусов, что делает его идеальным для использования на лестницах.Поворотные концы крепятся к поверхности с помощью трех винтов из нержавеющей стали №8 1-1 / 2 ″.

RAILEASY ™ LAG STUD (НЕ НАПРЯЖЕНИЕ, ТРЕБУЕТСЯ УСТРОЙСТВО ДЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ RAILEASY ™ НА ПРОТИВОПОЛОЖНОМ КОНЦЕ)

Стержневой шпилька RailEasy ™ разработана для использования на малых расстояниях и всегда должна использоваться с натяжным устройством RailEasy ™ на противоположном конце кабельной трассы для обеспечения возможности натяжения. Эти фитинги изготовлены из морской нержавеющей стали и доступны в упаковке по 2 штуки с правой и левой резьбой.Обжимной фитинг удерживает кабель с помощью простых ручных инструментов. Перед установкой шпилек RailEasy ™ необходимо предварительно просверлить отверстия.

RAILEASY ™ ШПИЛЬКА В СБОРЕ

Шпилька RailEasy ™ в сборе используется для ограждения кабельных ограждений, где желателен вид «сквозной стойки». Он изготовлен из морской нержавеющей стали, обеспечивающей максимальную долговечность и устойчивость к коррозии, и имеет компрессионный фитинг для быстрой и легкой установки. Сборка используется на прямых и наклонных участках (для углов доступны ступенчатые распорки) путем просверливания стойки и закрепления ее на задней стороне.Затяните стопорную гайку до натяжения и обрежьте лишнюю нить, чтобы она соответствовала гайке желудя. Доступны наборы заглушек из нержавеющей стали и HandiSwage ™.

ВТУЛКИ ДЛЯ КАБЕЛЯ RAILEASY ™

Кабельная муфта RailEasy ™ предназначена для защиты деревянных столбов от истирания и случайных повреждений в результате трения кабелей вокруг отверстий для кабелей в средней стойке. Его также можно использовать для установки под углом до 90 градусов (должны иметь двойные стойки) и лестниц, отходящих от прямого пролета.Кабельные муфты изготовлены из морской нержавеющей стали типа 316L, обеспечивающей максимальную прочность и устойчивость к коррозии. Кабельные муфты доступны с потайной или заподлицо поверхностью. Для установки просверлите отверстие 1/4 ″ и вбейте втулку кабеля для плотного прилегания.

ПРОМЫВКА RAILEASY ™ (БЕЗ НАПРЯЖЕНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ НАПРЯЖЕНИЕ RAILEASY ™ НА СТОРОНЕ)

Фитинг RailEasy ™ заподлицо идеально подходит для архитектурных ограждений для кабелей, где требуется «сквозное» крепление.Эти фитинги оснащены самоблокирующимся механизмом, который удерживает кабель на месте. Фитинг RailEasy ™ заподлицо представляет собой фиксированную точку заделки и должен использоваться вместе с натяжным устройством RailEasy ™ на противоположном конце каждой кабельной трассы. Прикрепите комплект гаек Deluxe или HandiSwage ™ (продается отдельно) к концу, чтобы получить законченный вид.

ОБРЕЗКА КАБЕЛЯ

Кабель следует обрезать только после того, как вы установили все стойки, направляющие, натяжители и другие компоненты перил для кабелей.Как правило, мы советуем натянуть один отрезок кабеля в данном участке кабеля и закрепить его в натяжителе, а затем плотно прижать трос к натяжителю или фитингу на противоположном конце. После затягивания до положения примерно в нижней части противоположного конуса вы можете разрезать трос и удалить его, протянув назад через стойку и открутив шпильку натяжителя, где был подсоединен трос, и выложить его на палубу. Теперь снимите следующую шпильку натяжителя в серии и подсоедините к ней новый участок кабеля, и пусть помощник будет удерживать их, даже когда вы разматываете кабель до нужной длины.Отрежьте следующий кабель и все последующие кабели для этого же участка до одинаковой длины. Как только все кабели будут обрезаны, протяните их через все средние стойки к противоположному концу и вставьте шпильки натяжителя обратно в снятые. Теперь вы готовы вставить трос в дальние конусы и закрепить трос для натяжения.

НАТЯЖЕНИЕ КАБЕЛЬНЫХ РЕЙКОВ

Теперь вы готовы завершить установку, натянув кабели. Просто следуйте инструкциям и убедитесь, что вы соблюдаете правильную последовательность натяжения, указанную на схеме.

ДИАГРАММА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ НАПРЯЖЕНИЯ

ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА КАБЕЛЬНЫХ РЕЛЬСОВ

Возможно, вам придется натянуть кабели второй раз в зависимости от того, какой тип материала и конструкции перил вы использовали, но как только вы натянете кабель до желаемой плотности, вы должны очистить все компоненты с помощью моющего средства, не содержащего хлоридов (жидкость для мытья автомобилей perfect), а если рядом с соленой водой, вам следует использовать пассивирующую жидкость, доступную в Atlantis Rail. Пассивирующая жидкость отлично справляется с удалением любых возможных отложений железа, оставшихся от инструментов во время установки.Пожалуйста, прочтите руководство Atlantis Rail Care Guide для получения дополнительной информации о техническом обслуживании.

ВИДЕО ПО УСТАНОВКЕ КАБЕЛЬНЫХ РЕЛЬСОВ

ВИДЕО ПО УСТАНОВКЕ НАТЯЖИТЕЛЯ

Как построить забор из колючей проволоки — Texas Monthly

ИСТОРИЯ

В 1876 году продавец Джон В. Гейтс привез в Техас колючую проволоку, поставив 1 миллион долларов, что сможет построить забор, способный удерживать скот. Ставку принял какой-то недоверчивый игрок.Гейтс возвел забор на военной площади Сан-Антонио и шокировал собравшуюся толпу, когда стадо закрытых длиннорогов отступило от восьми тонких нитей колючей проволоки. «Это был поворотный момент», — говорит Дэви Гипсон, куратор Музея колючей проволоки «Дьявольская веревка» в Маклине. «Когда появилась колючая проволока, она перестала путешествовать на открытом воздухе, каким его знали индейцы и скотоводы». Это также вызвало некоторые противоречивые отношения: в то время как фермеры пользовались лучшей защитой растений, владельцы ранчо презирали ограниченные пространства, и вскоре разразились войны между диапазонами (и производители кусачков).Однако сегодня колючая проволока остается самым простым и популярным способом обозначить вашу законную территорию и управлять своими мычаниями.

The WIRE

Существует более 570 запатентованных стилей проволоки, многие из которых оснащены причудливыми зазубринами, но практичные фермеры используют двух- или четырехточечные разновидности. Поскольку металл ослабевает под воздействием удобрений или таких элементов, как влажность и песок, производители предлагают ряд защитных покрытий; какой из них вы выберете, будет зависеть от ваших потребностей и вашего кошелька.По словам Брайана Каудри, ветерана фехтования, работающего в компании American Fence and Supply Company, расположенной в Лиг-Сити, гальванизация класса I, наименее дорогая, имеет самую тонкую поверхность и самый короткий срок службы — обычно от восьми до десяти лет — в то время как у класса III гальванизация более плотное покрытие, предотвращающее ржавчину минимум на двадцать лет. Катушка обычно вмещает 1320 футов, и большинство владельцев ранчо выбирают двухжильный провод диаметром двенадцать с половиной.

ПОЧТЫ

Забор хорош ровно настолько, насколько хороши его столбы.Купите металл или прочное обработанное дерево. Или, чтобы получить аутентичный вид, измените назначение поваленных местных деревьев, например кедра. Типичный столб имеет ширину от четырех до восьми дюймов и длину восемь футов. Поскольку отрезки туго натянутой колючей проволоки оказывают сильное давление, позаботьтесь о том, чтобы ваши столбы были хорошо закреплены: ямы должны быть вырыты не менее чем на два фута глубиной (для дополнительной устойчивости закрепите их залитым бетоном) и размещены на расстоянии примерно от восьми до пятнадцати футов друг от друга. «Ключ к любому забору — это ваш угол или конец столба», — говорит Каудри. «Вам нужно закрепить их, чтобы проволока не спустила ваш забор.Закрепите каждую концевую стойку, используя кусок дерева, прибитый горизонтально между ней и соседними стойками, затем протяните отрезок проволоки по диагонали между стойками, чтобы укрепить угол.

СБОРКА

После просмотра аэрофотоснимка вашей собственности и построения плана предполагаемых границ установите столбы, затем проложите провод по внутренней части периметра. Свяжите первую прядь в верхней части угловой стойки. Подойдите к следующему углу и, используя растяжку для проволоки (можно приобрести в большинстве хозяйственных магазинов), затяните леску, а затем прикрепите ее скобами к столбу.Далее прикрепляем проволоку к каждой промежуточной стойке. «Не забивайте скобу полностью», — предупреждает Каудри. «Вы хотите, чтобы проволока могла расширяться и сжиматься». Повторите с каждой прядью, работая сверху вниз. «Животные будут сунуть голову куда угодно из-за этой следующей травинки», — говорит Каудри, поэтому убедитесь, что вы добавили достаточно прядей, чтобы остановить их (по крайней мере, восемь для коз, по крайней мере, четыре для крупного рогатого скота). Вы знаете, что говорят о хороших заборах. Посмотрите, как специалисты учат Андреа Вальдес строить забор из колючей проволоки.

Как построить забор

Заборы иногда используются для защиты недавно посаженных деревьев или для ограждения участков, нуждающихся в восстановлении. Они контролируют доступ людей, диких животных и пастбищного скота и часто строятся вместе с пешеходными дорожками или другими формами доступа. Были разработаны различные типы ограждений, подходящие для конкретных сред обитания и функций.

Практические приемы строительства забора

Очистка линии забора

Убедитесь, что линия забора свободна от подлеска, нависающей растительности и старых материалов для забора, чтобы у вас было место для работы.

При замене или ремонте забора постарайтесь оставить старые столбы забора на месте, поскольку они являются прекрасной средой обитания для лишайников.

Найдите отверстия для натяжных и поворотных стоек с учетом изменений наклона и направления линии ограждения.

Копаем яму под столб

Отметьте лопаткой размер отверстия. Размер отверстия должен быть:

1. Достаточно широкая, чтобы можно было выполнить укрепление вокруг столба.
2. Достаточной глубины (около 30% от общей длины стойки) для обеспечения устойчивости стойки после засыпки.

NB Каменная шпатлевка хорошо работает только с квадратными стойками. Если камня нет, используйте грунт, утрамбованный слоями.

Ограды столбы и перила

Прибейте рельсы оцинкованными гвоздями, вбитыми под углом, следя за тем, чтобы гвозди не находились непосредственно друг над другом и были расположены на расстоянии нескольких сантиметров друг от друга.

Работая попарно, прикрепите рельсы к стойкам, убедившись, что концы рельсов расположены в шахматном порядке.

Изменять направление можно, разрезая рельсы и опуская их в столб.

Ограждение столбы и проволока

Закопать стяжные и поворотные столбы.

Выкопайте яму для столбов, как указано напротив.

Вырежьте прорезь в основании отверстия, чтобы можно было прикрепить поперечину (ножку) к стойке.

Рядом с поперечиной поместите большой камень (пяточный камень) в основание отверстия. Засыпка, обеспечивающая послойную утрамбовку.

Прикрепите распорки с противоположной стороны от натяжения.

Крепление линии

Между точками поворота прикрепите временный провод, низкий собственный, убедитесь, что он не слишком туго натянут и не касается земли.Это затем будет направлять размещение промежуточных столбов.

Установка промежуточных столбов

Промежуточные столбы должны находиться на расстоянии 23 м друг от друга для заборов для склада и примерно в 4 м для ограждений для кроликов.

Убедитесь, что стойки стоят вертикально и на одной линии. Пока два человека вбивают столб, третий должен проверять, что он ровный.

При использовании приводного устройства особенно внимательно следите за тем, чтобы стойка стояла вертикально, а люди, использующие ее, носили защитные шлемы.

Натяжение и скрепление

Натяните и скрепите скрепками сначала верхнюю проволоку, а затем потяните вниз.

Используйте мерную линейку, чтобы определить правильную высоту и расстояние между проводами.

По мере продвижения сбивайте все столбики, которые находятся слишком высоко. На неровной поверхности вам, возможно, придется разрешить некоторые изменения в высоте и расстоянии, чтобы получить гладкую линию.

Плечо на сетчатом фильтре соответствует требованиям. Ничего не добавляйте, чтобы получить дополнительное преимущество.

Скобы следует вставлять по диагонали и забивать их только на натяжных столбах. На других столбах провод должен свободно двигаться.

В завершение отпилите все незначительные повреждения столбов, забейте трещины и проследите, чтобы концы обрезанных проводов вошли в стойки.

Сетка, звено цепи и перила для кроликов

Они должны поддерживаться линейным проводом сверху и снизу с центральной линией на высоких участках. Постройте забор в виде столбов и проволочного забора, затем прикрепите сетку и затяните ее вручную. Не пытайтесь натянуть кроличью сетку. Откиньте назад из защищаемой области. Сетка должна быть прикреплена к линейному проводу с помощью поршневых колец или аналогичных устройств.

Сетка полевая тканая

Также известна как сетка для свиней или ржаная сетка.

Обычно это не требует поддержки линейными проводами, за исключением длинных участков.

Установите сетку после установки промежуточных столбов.

Используйте растяжитель, чтобы обеспечить одинаковое натяжение на всех стропах, или используйте два сетчатых фильтра в тандеме: натяните и закрепите верхнюю и нижнюю проволоку, затем работайте внутрь.

При стыковке сетки перекрывайте ее не менее чем на две ячейки; не присоединяйся к этому от начала до конца.Допускается также использование захватов или соединительных блоков.

Сезон

В любое время года и относительно высокая физическая активность может означать, что ее можно делать в более холодные дни.

Подготовка и работа с группами

Посещение объекта

Посетите место работы заранее, чтобы получить четкое представление о том, чем вы будете заниматься в течение дня.

Оцените пригодность проекта для группы, которую вы будете возглавлять, и имеющееся время.

Определите точную линию ограждения и положение натяжных столбов. Обычно они определяются рельефом местности (столб при каждом изменении направления или значительном изменении уклона), но столбы для натяжения могут находиться на расстоянии до 110 м друг от друга, хотя предпочтительнее 50 м.

Провести оценку рисков как для проекта, так и для площадки.

Инструменты и оборудование

В зависимости от размера команды отрегулируйте количество выносимого на площадку оборудования. Перед использованием убедитесь, что инструменты находятся в хорошем состоянии.

• Аптечка первой помощи
• Соответствующие защитные перчатки
• Рукавицы для ограждения
• Очки для защиты от ударов
• Защитные каски
• Уровни духа
• Линии и колышки
• Рулетка
• Кусачки
• Клещи для ограждений
• Surform
• Лом / зажимной стержень
• Отбойный стержень / лебединая шея
• Drivall
• Трамбовщик или пробойник
• Когтистый молоток
• Молоток
• Долото по дереву
• Лопаты
• Шувхолеры
• Bowsaw
• Мел или молоток
• Сетчатые фильтры для проволоки
• держатель
• Крутильная машина
• Устройство для извлечения скоб

Убедитесь, что все члены бригады носят соответствующую обувь и одежду, и выдали указанное защитное снаряжение.

Введение

Расскажите о сайте, работе и причинах ее выполнения.

Обойдите линию забора и объясните, какие работы будут проводиться. Определите потенциальные опасности и объясните, как их безопасно обходить.

Разложите материалы, опишите возможные проблемы и укажите положение напряженных столбов (определитесь с ними сейчас, если вы еще этого не сделали).

Продемонстрируйте использование инструмента

Продемонстрируйте и объясните правила безопасного использования, переноски и ухода за инструментами перед началом работы.

См. Буклет «Ручной инструмент TCV» [скоро].

Продемонстрировать приемы работы

Продемонстрируйте все новые методы работы, когда вы к ним придете. Это избавит от ошибок и избежит несчастных случаев.

Продемонстрировать правильную технику подъема (сгибание колена и удерживание спины прямой, чтобы задействовали мышцы ног и не напрягали спину).

Организация коллектива

Разделите команду на пары, объединив новичков с более опытными фехтовальщиками.

Самый эффективный способ работы — сформировать производственную линию, где каждая команда выполняет определенную работу. Пары можно поменять местами в перерывах на чай или обед.

Постарайтесь закончить определенную продолжительность в день, вместо того, чтобы оставлять больше начатого, чем незавершенного

Определите, насколько надежным должно быть ограждение между рабочими периодами, и оставьте его в таком состоянии.

Убедитесь, что все отверстия в столбах заполнены или закрыты на ночь.

Лидер должен проверять, помогать и поощрять людей и обеспечивать соблюдение рабочих стандартов.

Изучите искусство возведения стен из сухого камня, управления лесными массивами, посадки деревьев, ограждения живой изгороди и многого другого.

Получите мгновенный доступ к исчерпывающим практическим руководствам по консервации. Консультации, инструкции и поддержка для управления вашей сельской местностью и зелеными насаждениями.

Зарегистрируйтесь сейчас