Как подать бетон на второй этаж: Заливка бетона на второй этаж

alexxlab Post in Разное

Содержание

трубопровод, автотранспорт, кран и ленточный конвейер

Бетон является основой всех строительных работ. С его помощью сооружаются различные конструкции, отличающиеся высокой прочностью, стойкостью к всевозможным механическим и атмосферным воздействиям. Для приготовления, подачи, заливки и трамбовки бетонной смеси используется специализированная техника. Ниже более подробно рассмотрены способы закачки бетона к месту укладки, а также их особенности.

Как выбрать оборудование?

Выбор механизмов для перевозки и заливки бетоном должен основываться на соблюдении некоторых правил:

  1. Нельзя допускать расслаивание смеси и вытекания цементного молочка.
  2. Следует в точности сохранить качества раствора.
  3. Важно корректно рассчитать время доставки цемента до момента его схвачивания.
  4. Следует обеспечить защиту от атмосферного влияния. Например, летом нужна защита от ультрафиолета, зимой – от циклов замерзания и оттаивания.

Следует знать, что существует два способа транспортировки:

  1. Непрерывный процесс. Для его осуществления используются трубопроводы, шланги или конвейеры. Способ актуален, если место смешения раствора расположено вблизи стройплощадки, а также при выполнении масштабных работ.
  2. Циклический процесс. Метод включает в себя два этапа. Изначально осуществляется транспортировка смеси к стройплощадке на автомобильных самосвалах, бетоновозах, бетоносмесителях или в специальных емкостях на баржах, авто или ж/д платформах. На второй стадии осуществляется подача смеси на объект шлангом, соединенным с автокраном, бетононасосом, бетоноукладчиком и т. п.

Определившись с правильной транспортировкой раствора, можно сделать выбор спецоборудования, которое обеспечит сохранность смеси и максимальную экономию средств, трудозатрат. При этом важно учесть вид и расположение возводимого сооружения, объемы и скорость выполнения работ.

Вернуться к оглавлению

Транспортировочный процесс

Схема транспортировочного процесса и доставки рабочей смеси осуществляется в несколько этапов:

  1. Приемка цемента из бетоносмесителя.
  2. Перевозка к месту бетонирования спецтранспортом.
  3. Выгрузка цемента шлангом на месте кладки.

При этом подавать цемент можно по двум схемам с разной себестоимостью. Транспортировку можно организовать так, чтобы цементный раствор подавался с места раздачи непосредственно в блок бетонирования. Для этого используются подъемники, краны с бадьями, траспортеры, вибропитатели, бетоноукладчики, мототележки, бетононасосы.

Более дорогая схема включает промежуточную стадию перегрузки смеси между ее приемкой и подачей. Поэтому, помимо вышеперечисленного оборудования, применяются еще транспортировочные средства.

Вернуться к оглавлению

Транспортировка по трубопроводу

Трубопроводы для закачки бетона все чаще стали применяться на современных стройплощадках. Этот способ доставки наделен рядом преимуществ. Прежде всего, существует возможность транспортировки смеси как вертикально на разную высоту, так и горизонтально на любое расстояние. По бетоноводам (шлангам) можно закачивать цемент даже в труднодоступные места. При наличии на объекте бетоносмесительной установки процесс осуществляется непрерывно. Для этого используется один шланг или трубопровод, что существенно сокращает затрачиваемое время и себестоимость работ.

Единственной необходимостью является использование специальных насосов для перекачки растворов к месту кладки. К ним относятся пневмонагнетатели, бетононасосы и прочие транспортные коммуникации. Наиболее популярны насосы на маслогидравлическом приводе. Механические нагнетатели менее востребованы из-за более быстрого износа. Эти устройства присоединяются к подающим шлангам или стальным бетоноводам, куда цемент нагнетается из бетоносмесителя.

Вернуться к оглавлению

Автотранспортная доставка

Для перевозки и закачки готового кладочного раствора используются самосвалы, специализированные бетоновозы, бетоносмесители и прочие спецемкости на автоплатформах со шлангом.

Каждый вид техники имеет свои особенности. Например, самосвалы наиболее популярны. Однако они менее приспособлены для выполнения транспортировки. Потери смеси составляют 2% из-за расслаивания, испарения воды летом и быстрого остывания зимой. Более того, их нужно чистить вручную.

Подать цемент можно более конструкционно совершенным автобетоновозом. Он оснащен специальным кузовом, форма которого обеспечивает быструю подачу цемента без применения ручного труда. Расслаивание цемента исключается. Крышка защищает от потери влаги и возможного охлаждения.

Наиболее дорогостоящими являются автобетоносмесители. Их использование целесообразно, только если транспортировка осуществляется по городу или на расстояние до 70 км. Особенность этого вида транспорта заключается в том, что в машину загружается сухая смесь, а вода добавляется непосредственно перед выгрузкой. Это позволяет получить максимально качественный раствор на выходе.

Использование контейнеров и прочих спецемкостей наиболее экономически невыгодно при масштабном строительстве, так как требуется большое их количество.

Вернуться к оглавлению

Доставка краном и подъемниками

Бетон кран представляет собой башенные или стреловые механизмы, оснащенные бадьей для цементного раствора. Особенность этих самоходных устройств заключается в дозированной подаче смеси в кладочный блок с последующим ее распределением. Перемещение цемента возможно в горизонтальной и вертикальной плоскости.

Специальные бадьи бывают двух типов:

  • неповоротная подающая бадья, подача с ее помощью осуществляется только в горизонтальной плоскости;
  • поворотная бадья, оснащенная вибратором. Отличается возможностью горизонтальной загрузки и вертикального перемещения с дальнейшей выгрузкой на разную высоту.

Для строго горизонтального перемещения бетона предназначены спецподъемники. Например, стоечные устройства, оснащенные ковшами или контейнерами, подымают смесь для кладки межэтажных перекрытий. Для перевозки между строительными блоками используются тачки-рикши, тележки и мотороллеры.

Вернуться к оглавлению

Использование ленточных конвейеров

Использование ленточных конвейеров для подачи бетона.

Данный тип устройств применяется в промышленном и жилом строительстве, в план которых включено сооружение небольших точечных конструкций. Передвижные конвейеры оснащаются гладкой или ребристой лентой длиной 6—15 м, шириной 40— 50 см. Высоту заливки допустимо изменять в диапазоне от 1,5 до 4 м. Особенность конвейерной заливки заключается в возможности осуществления непрерывного процесса. При этом смесь требуемой толщины течет равномерно.

Преимуществом конвейера является сведение потерь раствора к минимуму за счет организации процесса самочистки ленты с возвращением остатков заливки в блок ее выдачи.

Однако у этого способа есть некоторые нюансы. Четкое следование инструкциям позволяет предупредить возможность расслоения смеси. Например, подвижность заливки должна составлять 6 см или менее. Угол наклона ленты на подъеме и спуске для смеси с подвижностью до 4 см должен составлять 18° и 12°, соответственно. При этом параметре в диапазоне 4—6 см поднять ленту можно до 15°, а опустить — до 10°. При этом подающая лента должна двигаться со скоростью менее 1 м/с. Для выгрузки следует использовать направляющие щитки с высотой козырьков более 0,6 м. При этом цемент не должен стекать с транспортировщика.

К минусам такой организации процесса доставки раствора следует отнести отсутствие возможности распределения бетона по бетонируемой площадке. Если обрабатывается большая территория, конвейеры нужно переставлять вручную, что вызывает дополнительные трудозатраты и задерживает строительство.

Наиболее эффективны бетоноукладчики. Эти машины рекомендованы к применению для укладки монолитных фундаментов для зданий и технологического оборудования. Бетоноукладчик — это машина, оснащенная вращающейся платформой, устройством для приема и заливки цемента в места бетонирования на ленточном телескопическом конвейере.

Вернуться к оглавлению

Вывод

Подача и выгрузка бетонного раствора на строительном участке являются важными этапами. Соблюдения условий доставки определяет качество смеси, следовательно, прочность готовой конструкции. Правильно выбранный способ и машина для подачи определяют темпы строительных работ, количество трудозатрат, следовательно, себестоимость работ.

Именно поэтому в настоящее время постоянно совершенствуются имеющиеся устройства, машины и прочие механизмы подачи цемента.

Бетонирование автобетононасосом

Чтобы процесс строительства не затягивался, а работа шла легче, нужно использовать для подачи бетона специальную технику. Бетонирование автобетононасосом решает сразу несколько проблем. Рабочим не приходится использовать механический труд, позволяет значительно ускорить процесс строительства.

Малоэтажное строительство

В малоэтажной застройке, так же применяется бетонирование автобетононасосом. Для этого выбирается мобильная техника с раздвижной стрелой. Она идеально подходит для ситуаций, когда надо подать бетон на первый и второй этаж. Такие бетононасосы компактны, они передвижные, и сама стрела располагается на полноценном грузовике. Автомобили создаются на основе грузовых шасси известных марок.

Аренда спецмашин

Насосы для бетона бывают разными. Бетонирование автобетононасосом процесс, в котором могут потребоваться насосы для бетона с разной длиной стрелы. Покупать целый парк техники невыгодно. У нас вы можете взять любой бетононасос в аренду. «БетонБаза» имеет полный спектр техники, и мы предоставляем наши спецмашины на срок от одной рабочей смены.

Арендуйте автобетононасос сейчас, и ваши проблемы будут быстро решены. Вы завершите проект в срок и сможете приступить к следующему объекту. Аренда любого бетононасоса окупится в кратчайшие сроки.

Звоните и заказывайте бетон с доставкой за 24 часа от компании БетонБаза по телефонам +7 (495) 278-08-25 или +7 (958) 761-96-45

Отзывы бетонбаза (фото наших работ)

Раствор марки 150 , Объем 41 куб. д. Фрязино

Бетон марки 300, объем 92 куба. д. Кубинка

Бетон марка М350, 37 кубов. д. Черноголовка

Бетон марка М400. д. Мизиново, Щелковский район

Бетон марки 250, объем 23 куба. Одинцовский район

< > Смотреть все фото наших работ >>> Что такое автобетононасос Бетононасос для подачи бетона Бетононасос стационарный аренда цена Стационарный бетононасос в Москве Аренда бетононасоса стационарного путцмайстер Мобильный бетононасос Бетонирование автобетононасосом Аренда маленького бетононасоса Заливка фундамента бетононасосом Заказ автобетононасоса на базе камаз Спецтехника бетононасос

Как происходит доставка бетона на строительную площадку

Назад ко всем статьям

05.06.2019

Бетон позволяет формировать монолитные элементы сооружаемого объекта, выравнивающие стяжки, лестничные пролеты и так далее, как же можно его доставить на объект

Современная строительная индустрия практически всегда пользуется разнообразными марками бетонного раствора. Материал позволяет формировать монолитные элементы сооружаемого объекта, выравнивающие стяжки, лестничные пролеты и так далее. Но перед покупателем появляются проблемы, заставляющие искать способ доставки бетона на стройплощадку до того, как его структура схватится и затруднит укладку.

Самостоятельно решая озвученную проблему, большинство производителей бетонных смесей предпочитает владеть собственным парком специальной техники. Обычно он представлен автобетоносмесителями и автобетононасосами. Упомянутые машины помогают смешивать ингредиенты, транспортировать состав и подавать его на высотные участки объекта. Самосвалами и фронтальными погрузчиками облегчается перевозка относительно густых бетонов.

Чем можно доставить бетон на строительную площадку

Оптимальный вариант выполнения рассматриваемой процедуры управляется предназначением и компонентами приобретенного материала. Поэтому заказчики выбирают один из двух способов перевозки продукции.

Автобетоносмесители

Первый вариант разрешает перевозить смесь, которая обладает достаточно жидкой консистенцией и значительным коэффициентом подвижности. Такой материал нашел широкое применение в сооружении множества разновидностей монолитных объектов. Обычно он заливается при формировании фундаментного основания, каркасной системы, междуэтажных и межкомнатных перекрытий, остальных деталей строящегося здания.

Положительную сторону демонстрирует возможность совместного функционирование миксера с автобетононасосом. Тогда приготовленный материал беспрепятственно подается на большую дистанцию в горизонтальной плоскости, позволяя заливать плитный тип фундамента. Дополнительно становится доступной его подача на высоту при создании монолитных перекрытий и несущего каркаса на верхних этажах дома.

Автосамосвалы

Второй вариант разрешает транспортировать бетонные составы, консистенция которых не разрешает пользоваться автобетоносмесителями. Положительная сторона подобных марок бетонов представлена приобретением заявленной производителем прочности, происходящим за относительно короткое время. Протекание упомянутого процесса позволяет не добавлять увеличенный объем цементного компонента. На протяжении первых 48 часов безошибочно приготовленная смесь получает тридцать процентов марочной прочности, равняющиеся 28-дневному возрасту прослойки жидкого материала.

Что влияет на качество доставки

Грамотная организованная доставка бетона на объект заставляет производителей не только выбирать подходящую разновидность транспортного средства, но и учитывать остальные факторы, контролирующие успешность мероприятия. 

Они представлены:

  • Размерами строительных работ — протекание операций по сооружению крупных объектов обслуживается конкретными автомобилями. Их операторы получают уведомления о происходящих на стройплощадке объекте событиях и оперативно выполняют поступающие заказы.
  • Отдаленность строительной территории — объекты могут возводиться на больших дистанциях от предприятия, специализирующегося на изготовлении бетонных смесей. Здесь товар рекомендуется перевозить автомобилями, обладающими крупным кузовом либо барабаном. Тогда будет происходить уменьшение количества совершаемых оператором рейсов и затрачиваемых на оплату услуги заказчиком денег.
  • Объем бетона — при выполнении строительных работ часто появляется потребность в непрерывном бетонировании элементов здания. Это заставляет мастеров обеспечить быструю доставку значительного объема раствора до начала его застывания. Решая поставленную задачу, логисты вычисляют количество поездок, позволяющих бригаде принимать купленный состав без простоя специальной техники.

из дерева, металла или бетона

Евгений Павлов 4 сентября, 2018

Если заказывать лестницу на металлокаркасе, то только в компании Meister. Вот где действительно работают настоящие профи своего дела, которые знают не только теорию, но и практику производства сложных, на мой взгляд металлоконструкций. Очень порадовала грамотно проведённая установка лестницы. Всё было сделано быстро, слаженно. Специалисты после себя убрали весь мусор, что особенно порадовало.

Елена Конопацкая 22 марта, 2019

Заказывали производство лестницы из бетона для дачного загородного дома по нашим собственным задумкам и пожеланиям. Остались очень довольны результатом, который в итоге получился. Особое внимание хочется обратить на безупречное качество лестницы, соединительных швов, используемых материалов, потому что видели прекрасно на примере своих знакомых, как могут делать некачественно другие компании и больше всего этого боялись.

Кристина Амосова 6 апреля, 2019

Очень понравилось отношение менеджеров и представителей компании, которые приезжали делать замеры и впоследствии изготавливали нам лестницу на металлокаркасе. Очень грамотные специалисты, настоящие профессионалы своего дела. Сроки соблюдены в полном объёме. Качество готовой лестницы просто на высоте, за что мы очень благодарны специалистам компания Meister.

Леонид Маевский 22 апреля, 2019

Уже неоднократно заказывали лестницы из дерева в компании Meister. Первоначально для родительского дома, теперь уже для своего. Обращались в фирму без грамма сомнений, потому что видели на примере родительской лестницы, что всё было сделано очень аккуратно, достойно. Сроки изготовления не срывались, стоимость не увеличивалась. Никаких скрытых платежей, никакого обмана. Очень хорошо была выполнена итоговая сборка всей конструкции. Ничего не скрипит, ничего не разваливается, не отваливаются. Сама по себе лестница выглядит массивно, добротно и очень дорого. Хотя на самом деле цена не кусается.

Александр Антипов: 17 мая, 2019

Заказывали в компании Meister производство лестницы из бетона. Ребята очень круто всё сделали и никаких нареканий по качеству и последующей эксплуатации у нас не возникло. Уже пользуемся лестницей больше года, бетон никак плохо себя не повел, не появилось ни трещин, ни сколов. Всё было выполнено на высочайшем уровне. Очень порадовали сроки изготовления, а также стоимость готового изделия, много ниже, чем у конкурентов.

Обзор бетоносмесителей и бетононасосов – Основные средства

Прошло уже более ста лет с тех пор, когда бетон начал вытеснять со строительных площадок по всему миру такие привычные всем материалы, как дерево и кирпич. Преимуществ у железобетона много – с ним стало работать намного быстрее и проще. Архитекторы и строители тех лет при экспериментах с монолитным строительством столкнулись с несколькими проблемами: отсутствием качественной опалубки и оборудования для подачи бетона на нужную высоту. С годами такое решение нашлось, и современные бетононасосы стали совершенным инструментом строителя и незаменимыми, когда требуется оперативно переместить большое количество бетонной смеси в любое, даже самое труднодоступное место на строительном объекте.

Первый патент на бетононасос был выдан в США еще в 1913 г., но первый опытный образец был создан в Германии только в 1927 г. Именно тогда инженеры Гелл и Гисе на строительстве Военно-морского мемориала в немецком Лабё решили подавать бетон от бетономешалки напрямую к месту укладки. Смесь бетона, гравия и каменистого материала подавалась на высоту до 38 м, а дальность подачи составляла 120 м. Оригинальная идея позволила в разы ускорить темпы стройки, а меньшее содержание воды в бетоне положительно влияло на скорость твердения материала. Интересно, что на просторах нашей страны первые бетононасосы появились еще в 1930-х гг., однако повсеместное распространение они нашли намного позднее, по окончании Второй мировой войны.

Бетононасосы, выпускаемые компанией Liebherr, одни из самых надежных в мире, они просты в эксплуатации и отвечают всем современным требованиям строительства. Компания, ведущая свою историю с 1949 г., в наши дни предлагает 9 моделей автобетононасосов и 8 вариантов стационарных.

У российских потребителей в почете бетононасос на автомобильном шасси Liebherr 43 R4 XXT. Аутригеры с каждой стороны машины крепятся на одной оси и на шарнирах (запатентованная конструкция Liebherr), такое конструктивное решение позволяет автобетононасосу размещаться и работать с опорами на узких площадках. К тому же данная конструкция легче традиционной при сохранении прочности. Гидравлический механизм состоит из двух независимых друг от друга контуров с собственным баком и гидронасосом. Работа гидросистем разделена, первая система – это насосная группа и гидроцилиндры поворота, вторая отвечает за раскладывание опор, поворот и раскладывание стрелы. Такая схема повышает срок эксплуатации гидроцилиндров и гидромоторов. Сама стрела 4-секционная со спиральной R-образной кинематикой складывания, отличается высокопрочной конструкцией и приспособлена к тяжелым условиям эксплуатации. Максимальная производительность составляет 163 м

3/ч, подача бетонной смеси по горизонтали может осуществляться до 38 м, а по вертикали до 42 м.

Из стационарных моделей любовью строителей пользуется бетононасос марки 110 D, одинаково хорошо зарекомендовавший себя в строительстве как наземных, так и подземных сооружений. Установленный на прицепе, он отличается прочной конструкцией, наличием стальной рамы и может транспортироваться по строительной площадке со скоростью до 6 км/ч. Привод бетононасоса – дизельный двигатель с водяным охлаждением Deutz мощностью 197 л. с. Приемный бункер рассчитан на 600 л. Большое давление и большой объем подачи бетона обеспечивают высокую производительность до 110 м3/ч, доставляя смесь на высоту до 160 м.

Итальянская компания Mecbo выпускает бетононасосы разного вида с 1972 г. Она была первой в мире, внедрившей так называемые S-шиберы – технологию, когда бетон из цилиндров выходит в бетоновод. Среди современного оборудования, предлагаемого компанией для строительства, бетононасосы на гусеничном ходу и колесном ходу, бетонораспределительные стрелы, а также бетононасосы с миксером. Технику для бетона компания оснащает своей запатентованной системой PULSAR, обеспечивающей непрерывную подачу бетона, большую производительность и уменьшение расходов на техобслуживание.

Автомобильный бетононасос Mecbo aut 51 устанавливается на 4-осное шасси общей массой до 41 т, оснащается 5-секционной стрелой высотой 51 м и насосным агрегатом производительностью до 180 м3/ч. Бетонная смесь постоянно поддерживается в нужной консистенции и подается точно в нужную точку непрерывным потоком. Благодаря компактным размерам эта модель отличается высокой маневренностью и позволяет проводить работы по бетонированию в труднодоступных местах. По сравнению с обычными автобетоносмесителями Mecbo aut 51 со стрелой XRZ требуется значительно меньше места для развертывания.

Бетононасосы Mecbo на гусеничном ходу применяются на специальных работах, например, для устройства буронабивных свай или при строительстве в тоннелях. По названиям моделей можно определить, какие гусеницы используются: если в названии есть CARTRACK, то на машине установлены металлические гусеницы, а версия CINGOLO оснащается резиновыми гусеницами. На российский рынок бетононасосы Mecbo поставляются адаптированными под наши условия. Все комплектующие гидравлического оборудования рассчитаны на работу при температуре до –30 °С, масла со специальными полимерными присадками, позволяющими использовать их без замены в течение всего года. Простой и надежный двигатель Iveco с жидкостным охлаждением, наличие мощной двухконтурной гидросистемы, а также отсутствие микропроцессорного управления положительно сказываются на сроке эксплуатации бетонораспределительного оборудования от Mecbo.

Одинокий янычар

Несмотря на обилие брендов машин для подачи бетона, хочется отдельно упомянуть одного из ярких представителей современного машиностроения – фирму Koluman. Редко кому из турецких компаний так удалось «попасть в тему», но именно вдумчивая стратегия этого производителя позволила занять достойное место на рынке, потеснив многих более именитых конкурентов.

Популярности бетонного оборудования Koluman способствует решение изготовителя применять дорогое шасси Mercedes и надстройку JUNJIN, сделанную в Корее, что в итоге благоприятно сказалось на стоимости машины. К тому же открытие производства непосредственно в России позволило получить качественную отечественную технику с отличными техническими характеристиками, проверенным шасси и средней ценой. Российский завод «Колуман Рус», основанный в Набережных Челнах в 2013 г., выпускает уже пять моделей автобетононасосов с высотой подачи бетонной смеси до 56,2 м, причем дальность подачи достигает 51,2 м. Производительность автобетононасосов Koluman составляет от 16 до 177 м3/час. Распределительная стрела на всех моделях Z-образного складывания, передние опоры с Х-образным выдвижением и вертикальным у задних опор или поворотным у многоосных моделей. S-образные шиберы, прокачивающие стандартные марки бетона, отличаются высокой надежностью в работе.

Большую часть узлов и деталей бетононасоса Koluman изготавливает на собственном производстве в Турции с использованием компонентов от ведущих мировых поставщиков, так, например, главный гидравлический насос фирмы Rexroth hydromatik. В базовой комплектации автоматическая система смазки и центробежный водяной насос, выполненный из нержавеющей стали, а также беспроводной пропорциональный пульт управления, только вибратор поставляется как опция. Бетонная стрела надстройки от JUNJIN проста в управлении, минимальное количество электронных компонентов, а также комплектующие, проверенные многочисленными испытаниями и годами реальной эксплуатации, положительно сказываются на сроке работы оборудования.

Славная европейская тройка. Или китайская?

Не секрет, что пионером в создании бетононасосов была компания Schwing, выпустившая в 1957 г. свой первый масляно-гидравлический бетонный насос. В следующем году был представлен прицепной бетононасос на колесном шасси, еще через три года он уже комплектовался распределительной мачтой. С 1973 г. компания наладила серийный выпуск автобетононасоса с 45-метровой распределительной мачтой. В начале 1980-х гг. состоялось слияние с фирмой Stetter, и обновленная компания стала крупнейшим производителем автобетоносмесителей. В наши дни контрольный пакет акций компании принадлежит китайскому концерну XCMG, но техника по подаче бетона по-прежнему выпускается под именем Schwing-Stetter и на тех же производственных мощностях.

Среди большого количества моделей есть и оборудование для подачи бетона в условиях ограниченного пространства и даже при наличии препятствий. Именно таким является автобетононасос марки S 38 SX Reptor, который может устанавливаться на шасси нескольких типов. При монтаже на шасси с колесной формулой 6х4 полезная масса сокращается до 26 т, сохраняя высокую подвижность и маневренность. Если требуется сократить расходы, монтаж бетононасоса рекомендуется на шасси 8х4 с длинной колесной базой, на котором смонтирована насосная батарея P2525 с подъемными цилиндрами 2,5 м. Такая конструкция позволяет сократить количество ходов на 20%. Для примера: при производительности 60 м3/ч насосная батарея делает всего 8 ходов в минуту.

Износостойкий шибер в форме юбки, такой же, как на остальных моделях Schwing, создает малое сопротивление трения потоку бетонной смеси, а благодаря простой форме он легче чистится. Шибер открывает доступ к трубе нагнетательного цилиндра и нагнетательному поршню, благодаря чему насосную батарею можно очистить всего за два хода, а значит, быстрее подготовить автобетононасос к работе, причем без лишнего расхода воды. Экономичный режим работы двигателя ниже 1000 об/мин в сочетании с гидравлической системой с открытым центром обеспечивает высокую производительность и значительно сокращает износ оборудования. Устойчивости в сложных рабочих условиях добавляет система опор Easyflex. Для безопасной работы у оператора в наличии интуитивно-понятная панель управления Vector или пульт дистанционного управления с запасом заряда на 8 часов работы, для точного наведения стрелы автобетононасоса.

Из стационарных бетононасосов Schwing мод. SP 1800 – одна из самых популярных у строителей из-за своей высокой надежности и хороших эксплуатационных характеристик. Мощность гидронасоса регулируется, оператор в процессе работы может в ручном режиме указать желаемое число ходов и производительность подачи, что защищает приводной двигатель от перегрузок. Для достижения максимальной производительности в 73 м3/ч бетононасосу требуется всего 24 хода в минуту, что на 15% меньше, чем у техники других производителей. Оборудование легко транспортируется по строительной площадке на одноосном прицепе. Сердце бетононасоса – дизельный двигатель мощностью, в зависимости от модификации, до 152 л. с. Рабочее давление при подаче бетонного раствора достигает значений от 56 до 101 бар. Это дает возможность подавать раствор на высоту до 180 м и по горизонтали до 500 м, что делает Schwing SP 1800 особенно подходящим для многоэтажного строительства.

Компания CIFA в 1958 г. первая в Италии выпустила бетоно­смеситель, а первый бетононасос в 1965 г. К 1975 г. был разработан первый в мире автобетононасос со смесителем Magnum, что сразу вывело компанию в мировые лидеры. В 1998 г. компания выпустила самый большой автобетононасос с подъемом стрелы на 52 м. В 2008 г. CIFA была приобретена глобальным китайским концерном Zoomlion. Сегодня компания предлагает технику для транспортировки бетона под маркой ZOOMLION-CIFA. В линейке оборудования стационарные и автомобильные бетононасосы.

К 90-летию компании была выпущена специальная версия бетононасоса на автомобильном шасси – мод. K47H. Машины лимитированной серии отличаются трехцветной раскраской: матовым серым, оранжевым и черным цветом, а также табличкой с заводским номером и логотипом компании, посвященным 90-летию. Смонтированный на шасси 8х4, этот насос относится к серии Carbotech, в котором две последние секции стрелы выполнены из углеродного волокна. Максимальная производительность равна 140 м3/ч, распределяющая стрела пятисекционная длиной 47 м.

Система управления машиной Smartronic GOLD с улучшенным контролем устойчивости для повышения безопасности работ, что особенно важно, когда аутригеры не могут быть полностью выдвинуты. Полностью съемная насосная группа обеспечивает эффективную подачу различных видов бетона с заполнителями любого размера, сокращая количество циклов в минуту при одинаковой полезной нагрузке, обеспечивая незначительный износ и длительный срок службы машины.

Из стационарных моделей PC 307 наименьшая в линейке, но отлично себя зарекомендовавшая на стройках по всему миру. Оборудование смонтировано на одноосном прицепе с дышлом, с четырьмя регулируемыми опорами. Двигатель дизельный от Deutz или Perkins, возможна также установка и электромотора. Главный насос аксиально-поршневого типа переменной производительности и постоянной мощности. Насосная станция создает плавный, непрерывный поток и гарантирует эффективную перекачку различных типов бетона с заполнителями всех размеров, с меньшим количеством циклов в минуту при сохранении той же скорости потока. Такое решение гарантирует меньший износ и продлевает срок службы бетононасоса. Производительность составляет 30 м3/ч, емкость бункера равна 300 л. Подача бетонной смеси возможна на 500 м по горизонтали и до 120 м в высоту. Низкий уровень шума позволяет работать в условиях плотной городской застройки.

В 1968 г. под маркой Putzmeister был выпущен первый автобетононасос этой компании, а всего через год их доля рынка автобетононасосов уже составила 45%. Модельный ряд включал в себя насосы с длиной стрелы от 11 до 25 м, а производительность бетононасосной установки достигала 125 м3/ч. В наши дни Putzmeister насчитывает более 3000 сотрудников в 20 подразделениях по всему миру с развитой дилерской сетью в 154 странах. С 2012 г. компания стала частью китайской Sany, но, как и много лет назад, под брендом Putzmeister заказчикам предлагается широкий спектр техники для подачи бетона.

Подтверждением неизменного качества и постоянных инновационных разработок служит новый автобетононасос BSF 42-5.16H. Описать новинку можно всего несколькими словами: легкий, производительный, со стрелой выше 36 м. Современный бетононасос на автомобильном шасси выгодно отличается габаритами, не превышающими действующие нормативы по размерам, массе и нагрузкам на оси для передвижения по дорогам общего пользования. Общая масса насоса Putzmeister BSF 42-5.16H равна 29 260 кг, нагрузка на ось – до 10 т, производительность составляет 160 м3/ч.

Оптимально подобранное соотношение геометрии подающих цилиндров, поршней, производительности и давления на смесь уменьшает потребление топлива и повышает экологичность и безопасность работ. В наличии целая россыпь электронных систем управления, в том числе система контроля прокачки EPS и система контроля переключения шибера SN. Графический дисплей EGD с функцией самодиагностики предупреждает оператора о возможных неисправностях, система PushOver предотвращает возникновение пиков давления, влияющих на интенсивность износа, благодаря чему бетононасос служит дольше при меньшем износе, а значит, дешевле в обслуживании и выгодней в работе.

Стрела изготовлена из высокопрочной стали, ее конструкция в сочетании с опорами и системой OSS для помощи в установке насоса в стесненных условиях позволяет с легкостью располагать насос даже на узких городских улицах. Кабина шасси со спальным местом придется по душе оператору, как и автономный отопитель двигателя и кабины от Webasto. «Вишенкой на торте» станут двухслойный бетоновод, мойка высокого давления и зимний гидроаккумулятор, поставляемые в базовой комплектации.

Среди наиболее продаваемых стационарных бетононасосов от Putzmeister мод. BSA 1409 D. Работа оборудования обеспечивается мощным дизельным двигателем Deutz мощностью 190 л. с. Помощь в прокачке бетонной смеси обеспечивает прямоточная гидравлическая система. Питающий гидронасос, развивающий давление на смесь до 106 бар, позволяет принимать и подавать бетон по горизонтали от 400 до 950 м в зависимости от подвижности смеси. В высоту такой насос способен подать бетон на уровень 30-го этажа. В минуту он может перекачать до 50 л смеси. BSA 1409 D оснащается не менее мощным поршневым насосом с падающими цилиндрами. Между приводными и падающими цилиндрами расположен резервуар для воды. В функции резервуара входит очистка поршней и охлаждение тяг. Встроенная электронная система контроля позволяет следить за качеством работы насосного агрегата, выводя информацию на дисплей, расположенный на корпусе устройства.

Российский участник рынка

Из отечественных производителей бетононасосов лидерство принадлежит ПАО «Туймазинский завод автобетоновозов». Модельный ряд автобетононасосов отечественного производителя включают в себя модели TZA с распределительными стрелами малой длины до 32 м и технику совместной разработки TZA-LIEBHERR с распределительными стрелами большей длины, до 47 м.

Популярная туймазинская модель на автомобильном шасси – АБН-37 укомплектована насосом фирмы Liebherr, который обеспечивает безотказную работу всего рабочего оборудования в целом, а также увеличивает ресурс работы гидравлической системы. Такие же блоки насосов устанавливаются на автобетононасосы ведущих европейских компаний, производительность по сравнению с обычными насосами TZA увеличена до 120 м3/ч. Автобетононасос имеет компактные размеры, обладает высокой маневренностью, прост в эксплуатации и обслуживании. К тому же АБН при своей небольшой массе проходит посты весового контроля без проблем, так как имеет нагрузку менее 8 т на ось. Управление осуществляется со стационарного пульта, установленного на автобетононасосе, предусмотрен также выносной дистанционный пульт. Бетонная смесь подается по прямолинейному подвижному бетонопроводу: по горизонтали на расстояние до 450 м, по вертикали на высоту 60–95 м. Автобетононасос АБН-37 может работать при температуре окружающего воздуха до –15 °C.

Линейка стационарных бетононасосов от TZA представлена двумя сериями с электрическим и дизельным приводом производительностью от 20 до 70 м3/ч. Отличить их можно по индексу в названии модели, буква Е указывает на электрогидравлический тип привода от сети в 380 В, а литера D обозначает гидромеханический привод от автономного двигателя марки Д-242. Стационарные бетононасосы производительностью 20 м3/ч имеют объем загрузочной воронки 0,45 м3. Бетонная смесь подается по горизонтали на расстояние до 340 м, а по вертикали до 40 м. Гидросистема комплектуется гидроаккумуляторами и бетонотранспортными гильзами европейского производства. Бетононасосная группа оснащена S-шибером для подачи бетонной смеси. В стандартной комплектации есть звенья бетоноводов длиной 2600 мм, общей длиной 125 м, с 48 муфтами, пятью коленами на 90° и одним концевым гибким рукавом длиной 4 м.

 

Уже больше половины столетия бетононасосы, соединив в себе все самое лучшее от других способов транспортировки бетонной смеси, являются незаменимыми помощниками на строительной площадке. Транспортировка бетона с помощью бетононасосов имеет много преимуществ по сравнению со старым методом доставки бетона, например, краном. Бетононасос способен поднимать смеси намного быстрее, а также поддерживать непрерывную подачу смесей наверх. Бетоноводы могут быть зафиксированы в нужных местах, поэтому бетон можно заливать туда, куда нужно, минуя дополнительные приспособления. Способность транспортировать бетон в больших количествах на нужные дистанции и с минимальными затратами труда позволяет бетононасосам быть экономически востребованными в самых разнообразных строительных проектах. Бетоноводы могут быть достаточно длинными, что позволяет бетононасосу находиться далеко от места заливки и осуществлять подачу смеси на десятки метров в высоту и в длину. Это делает бетононасос совершенным инструментом в работе по строительству зданий и высотных конструкций.

Бетонные стены вскоре закроют второй этаж особняка на Луначарского, 210. Сбываются мрачные предположения (ФОТО) » Вечерние ведомости

Бетонные стены вокруг кирпичного особняка XIX века на Луначарского, 210, в Екатеринбурге поднимаются уже до второго этажа. По наблюдениям veved.ru сегодня, 27 сентября, скоро в бетонной коробке скроется все здание, и тогда, возможно, старинную кирпичную кладку уберут. Кроме того, около особняка замечены сложенные на палеты кирпичи одной из стен особняка.

Выдвинутая veved.ru 9 августа гипотеза о том, что старинное здание со 150-летней историей разберут, предварительно скрыв за бетонными стенами, все больше становится похожей на правду. На сегодняшний день на объекте уже установлены металлические конструкции, на которые крепятся бетонные плиты, до второго этажа.

Каждый этап реконструкции особняка XIX века зафиксирован на фотографиях корреспондента veved.ru, которые являются подтверждением гипотезы. Напомним, что, по словам строителей, над двухэтажным особняком надстроят еще три этажа. Уже залит пол будущего третьего этажа офисного здания, установлены бетонные опоры и сделан временный деревянный настил в качестве потолка третьего этажа.

Кроме того, ранее работники на стройке сообщали корреспонденту veved.ru о том, что фундамент под домом тоже уже укреплен. Вероятно, именно по той причине, что старинные кирпичные стены не выдержат веса дополнительных трех этажей, их решили обнести бетоном и незаметно разобрать.

Также рядом со зданием идет строительство паркинга, который расширяется в сторону улицы Белинского. Выкопанный ранее котлован уже принял образ подземной парковки и почти закрыт сверху крышей.

Таким образом, у нового офисного здания на Луначарского, 210, останется только статус особняка XIX века. Все остальное историческое наследие города, хранящееся в стенах этого дома, будет полностью уничтожено.

Марина Масленникова © Вечерние ведомости

Монолитный участок между плитами перекрытия под лестницу — Домашний уют

При необходимости прокладки между плитами разнообразных коммуникационных элементов, можно своими руками сформировать монолитный участок между плитами.

Подготовка плит перекрытия для монтажа

Прежде всего, до проведения монтажных работ необходимо подготовить плиту к укладке. Подготовка плиты заключается в проверке ее геометрических размеров. Плита должна быть правильной геометрической формы, без значительных выступов и сколов. Если на плите имеются подобные отклонения, то их необходимо устранить до проведения монтажа. Также перед монтажом лучше всего заделать торцы плит перекрытия, вернее заделать пустоты в них. Пустоты можно заложить обыкновенными обломками кирпича и зацементировать с помощью цемента. Еще лучше предварительно утеплить пустоты современным шумо- и теплоизоляционным материалом, на глубинно 300-400 мм. В этом случае плиты будут лучше защищены от проникновения в них холодного воздуха, а соответственно и теплоизоляция вашего сооружения будет лучше. Особенно актуально это при монтаже чердачных перекрытий, когда стена не закрывает торцы плиты. Также заделка из кирпича значительно усилит края плиты, что актуально в случае когда плита опирается на внутреннюю плиту а на ней стоит стена идущая выше.

Окончательная заливка перекрытия

После того как опалубка и прочие элементы жесткости установлены и надежно закреплены, нужно выполнить заливку плиты. Для этого используется бетон марки М200, который смешивают с песком и щебнем. Заливают бетон с использованием помпы непосредственно из миксера. Важно учесть, что заливку нужно начинать из самого отдаленного угла перекрытия, постепенно продвигаясь к наружному краю. Залитый бетон тщательно разравнивается и уплотняется с помощью вибраторной машины.

После формирования перекрытие оставляется для просушки на некоторое время до момента полного затвердевания. Но из-за большой толщины слоя, бетон просыхает неравномерно и на поверхности могут появиться трещины. Чтобы этого избежать, нужно дважды в день равномерно увлажнять поверхность плиты с помощью шланга с разбрызгивателем.

Во время всего периода заливки перекрытия нужно постоянно сверяться с проектно-конструкторской документацией.

Монолитное перекрытие своими руками: опалубка

Естественно, ни о каких специальных опалубках горизонтального типа в процессе самостоятельного изготовления перекрытий речи быть не может – если еще приобретать специальные щиты и домкраты, то экономии не получится. Опалубку для монолитного перекрытия придется изготавливать самостоятельно и делать это надо из подручных или самых доступных по ценовой категории материалов. Это древесина и какой-нибудь листовой материал, к примеру, ОСБ или профнастил – и тот и другой материал стоит недорого, но отличается друг от друга структурой. Монолитное перекрытие по профнастилу отнюдь не делает потолок ровным и гладким – этот материал хорош только тем, что с его помощью получается так называемое ребристое монолитное перекрытие, которое отличается способностью воспринимать большие нагрузки. Это идеальный вариант для межэтажных перекрытий, отличающихся большой плоскостью поверхности – если же говорить о чердачном перекрытии, нагрузка на которое невысока, то здесь лучше заливать плоское перекрытие и использовать для этих целей листы ОСБ.

С этим вопросом мы разобрались, теперь дело за технологией установки горизонтальной опалубки для перекрытий. Здесь все достаточно просто, хотя не скажу, что легко – по сути, придется нагородить целый лес стоек из бруса или металлической трубы (она является более предпочтительной, так как выдерживает большую нагрузку, и ее понадобится меньше). Монтируются такие стойки довольно часто – примерно через каждый метр. Их нужно устанавливать рядами и поверх них укладывать горизонтальную балку, которая и послужит опорой для листового материала. Вся проблема установки такой опалубки заключается в том, что все ее стойки нужно хорошо укреплять, дабы они не попадали раньше времени – это еще одна из причин, которая говорит в пользу металлической трубы для столбиков. В принципе, дерево скрепить легче, но для этого понадобится несколько больше материала. Это к тому, что использование металла не принципиально. Мало того, металлические трубы труднее пристроить в последующем строительстве и отделке, а вот древесину вполне можно будет пустить на ту же крышу, полы и прочие подобные элементы дома.

Когда все стойки с балками будут собраны и установлены на свои места, поверх них укладывается листовой материал – крепить его не нужно, иначе в процессе демонтажа опалубки возникнут проблемы. Здесь особое внимание нужно будет уделить жесткости конструкции, если при ходьбе по опалубке вы почувствуете, что она прогибается, то точно так же она поведет себя и под воздействием бетона. Возможно, чтобы усилить опорные горизонтальные балки, придется уменьшить расстояние между ними – говоря на языке монтажников крыш, понадобится сделать контробрешетку, заложив ее перпендикулярно основным горизонтальным опорам с шагом в 0,5м. Такая система уже точно не позволит листовому материалу прогибаться.

После того, как настил будет готов, останется совсем немного – сколотить из доски ограничение по периметру стен и можно будет двигаться дальше. Не лишним будет напомнить, что устройство монолитного перекрытия потребует от вас установки опалубки в четком уровне горизонта – с этим придется несколько повозиться. Это, можно сказать, единственный недостаток самодельной опалубки горизонтального типа, который, в отличие от аналогичной заводской конструкции, не имеет возможности регулировки по высоте.

Монолитное перекрытие своими руками: расчёт, подготовка и установка опалубки

Специфика сборной опалубки в том, что она состоит из ригелей, на которые опираются балки. Шаг ригелей — не более 1,2 м, их располагают вдоль помещения. Шаг балок — 400–600 мм, и они обычно идут поперёк. Количество линий опорного ригеля будет равно ширине помещения, делённой на шаг. В нашем случае:

Итого по две линии ригелей в каждом помещении. Это 10 балок по 2,8 м.

Поперечные балки рассчитываются, исходя из ширины помещений. В нашем случае — 10 шт. по 3,6 м и 10 шт. по 2,4 м.

Плиты перекрытия своими руками. Чертеж Заливка плиты перекрытия своими руками … Монолитное перекрытие своими руками … Армирование плиты перекрытия: пошаговая …

Виды железобетонных плит перекрытия

Технологии позволяют создавать перекрытия, способные выдерживать большие нагрузки. Выполняется по двум направлениям:

  • с опалубкой;
  • без опалубки.

В опалубочном производстве заливка бетона производится в опалубки. Вибрацией производится уплотнение массы, заготовки подвергаются термообработке. Определить ЖБИ можно по шероховатым поверхностям, не совсем ровным краям. Второй способ — материал разрезается после набора прочности бетоном. Элементы имеют более ровные стороны, гладкую поверхность.

Плитные конструкции выпускаются двух видов:

  • монолитные;
  • пустотелые.

Последние экономят бетон, обладают меньшей теплопроводностью. Элементы делятся на шесть типов:

  • пустотные;
  • ребристые;
  • полнотелые;
  • монолитные;
  • сплошные доборные;
  • облегченные.

Первый тип имеет сквозные круглые, овальные, квадратные отверстия. Толщина — не менее 22 мм, обладают тепло-, звукоизоляцией. Ребристый тип имеет ребра жесткости, устойчив к механическим воздействиям. Полнотелые много весят, но самые прочные. Используются в местах, где требуется повышенная механическая прочность.

Пустотелый

Монолитный тип похож на полнотелый, но отличается грубой армоконструкцией. Используются, где есть вибрация. Армирование позволяет бетону сохранять свойства. Другой тип – доборные, изготавливаются из бетона высокой прочности. Выдерживают нагрузку, порядка 1–3 тоны на 1 м2. Облегченный вариант мало весит, с хорошей несущей способностью. Достигается натянутой арматурой. Перед заливкой бетона арматуру натягивают, остается до полного затвердевания бетонной конструкции.

Имеют верхнюю, нижнюю стороны, которые нельзя путать при монтаже.

Делаем опалубку для бетонирования перекрытия

Наконец-то уложили плиты перекрытия между первым и вторым этажом на очередном этапе строительства дома своими руками. Получилось всё быстро и ровно. Только в одном месте оказался промежуток в перекрытии пятнадцать сантиметров. 

При укладке было решено оставить лучше проём между двумя плитами, чем между плитой и стенкой. Чтобы исправить недочёт необходимо выполнить монолитные работы – бетонирование перекрытия. 

Размер проёма:

Необходимые инструменты: лопата совковая, лопата штыковая, бетономешалка или ёмкость для замеса бетона (можно сделать бетономешалку своими руками), ёмкость для подачи бетона (пластмассовый карат, носилки, ведро и т.п.), кельма, молоток.

Необходимые материалы: цемент, гравий, вода, арматура, кладочная сетка, гвозди, доски, рубероид или плёнка, брусок, вязальная проволока д. 1 мм.

Необходимое количество работников: два человека.

Затраченное время: один рабочий день, при условии ручного замеса бетона и подъёма его с улицы на второй этаж.

1. Изготовление опалубки. Для опалубки применялись две доски 32*150*3500 мм сбитых между собой в щит. 

3. Устанавливаем опалубку на подпорки. В данном случае применили три подпорки. Размер бруска должен быть на пару сантиметров больше высоты от пола до потолка. Для подгонки размера можно подложить снизу доску или кирпичи.

Подпорки не должны легко вставляться. Установленная опалубка должна быть жесткой и как можно плотнее прилегать к плитам, чтобы избежать неровностей на потолке.

Монтажные работы. Бетонирование. Создание бетонной армированной плиты.

На утрамбованный ранее слой уложите рубероид или другой специальный материал блокирующий влагу.

Приобретите арматуру диаметром 8 – 10 миллиметров (из практики, 8 мм. вполне достаточно), вязальную проволоку (она легко гнётся, остаётся в принятом положении). Сделайте обрешётку связывая арматуру вязальной проволокой. Шаг вязки: 200мм.- ширина, 200мм.- длина. Приподнимите получившуюся решётку на 2 – 4 сантиметра, подложив под неё камни.

Образуется защитный слой бетона перед арматурой. Теперь пришло время ставить маяки. Маяки, которые мы используем для стяжки пола, штукатурки стен, лучше не использовать. Нам подойдёт что-то более твёрдое. Для наших целей отлично подходит направляющий профиль к гипсокартонным конструкциям (ПН-27/28 (профиль направляющий)), или арматура. ПН-27/28 устанавливается на цементный раствор. Что-бы раствор не расплылся заранее сделайте бетонные столбики. Затем установите профиль направляющий на минимальный слой. При монтаже маяков из арматуры используется сварочный аппарат. Мы сделали столбики из арматуры. Где необходимо укоротили, выставили по уровню. Сверху приварили арматуру, получились маяки. Затем приготовим бетон для бетонной армированной плиты.

Нам понадобится: одна часть цемента, две части песка, четыре части щебня. Перемешивать бетон руками удобней в старой, ненужной ванне. Чтобы ускорить процесс бетонирования, затратив на это гораздо меньше времени, сил, приобретите бетономешалку.

Они бывают разного объёма: 100, 120, 140, 160, 180 литров. Подключаются к обычной домашней розетке, так как мощность достигается не за счёт электродвигателя, а благодаря редуктору. Бетономешалка легко собирается, разбирается, компактно укладывается в коробку (упаковку). Для тех у кого автомобиль универсал, хэтчбек, лифтбек, советую проверить перед покупкой как помещается коробка в багажник. С бетономешалкой заливать бетонную армированную плиту быстро, удобно. Если вы хотите приобрести сразу готовый бетон с доставкой, заранее подготовьте подъезд к месту бетонирования.

Когда машина не может подъехать вплотную к объекту, обговорите этот момент с подрядчиком. На большие расстояния бетон подаётся по специальному жёлобу. Поэтому, возможно не вся техника вам подойдёт. Когда нужна бетонная армированная плита без дополнительных покрытий (стяжки, плитки,…), подождите 6 – 12 часов. Затем металлической или пластиковой тёркой затрите плиту. При необходимости, брызгайте водой с цементом бетонную плиту для лучшего скольжения тёрки. Маяки можно выдернуть, заполнив пространство свежим цементным раствором. Так-же плиту можно затереть со специальными добавками, придающими прочность, износоустойчивость поверхности бетонной плиты.

Монолитные плиты перекрытия для гаража

Даже такие строительные конструкции, как плиты перекрытия можно изготовить своими руками. Давайте рассмотрим устройство перекрытия для гаража. Перекрывать мы будем пролет длинной 4300 мм, поэтому плиты будут изготавливаться 4500 мм. С каждой стороны плита будет опираться на кирпичную стену по 100 мм.

Материалы для изготовления плиты

Как сделать плиты перекрытия своими руками? Для изготовления плиты нам понадобится:

  • профнастил Н75/750 х 4500 мм, он будет использоваться в качестве съемной опалубки;
  • деревянные доски высотой 150 мм и толщиной 25 – 30 мм;
  • арматура диаметром 16 мм;
  • сетка с ячейкой 100х100 диаметром 5 мм;
  • стяжка диаметром 8 мм, 2 штуки на одну плиту;
  • бетон класса В20.

Процесс изготовления плиты своими руками

Лист профнастила укладывается жесткое основание. Под лист нужно уложить поперечины (деревянные доски, 4 шт). Устраиваем опалубку из досок по периметру листа.

Укладываем арматуру в каждый лоток листа (5 шт). Защитный слой бетона должен быть 25-30 мм. К этим же прутам арматуры крепим петли (4 шт) для транспортировки плиты (в нашем случае поднятия ее на высоту уровня перекрытия гаража). В верхней части плиты укладываем сетку, которая тоже должна быть защищена слоем бетона 30 мм.

Для того, чтобы лист профнастила хорошо отставал от бетона его нужно смазать маслом (отработкой) или же покрыть полиэтиленовой пленкой. Расход бетона на одну плиту будет 0.4 м3. Бетон готовится в гравитационной бетономешалке, заливается и утрамбовывается вибратором. Извлекать плиту можно только через 7 дней, когда бетон наберет 70% прочности.

Также возможен вариант устройства перекрытия прямо на стенах. Укладываются листы профнастила, выполняется армирование и устраивается опалубка. Бетон поднимается краном в бадье и заливается сплошным слоем. Под перекрытие нужно установить подпорки на время набора прочности бетона. Такой способ будет более затратным, так листы профнастила остаются в перекрытии.

Сколько стоит изготовить плиту перекрытия?

Сейчас посчитаем затраты на изготовления плит общей площадью 29 м2 и высотой 150 мм. Затраты на бетон — 335 $, цена профнастила Н75 – 400 $, арматура – 235 $, услуги крана 135 $. В итоге получаем сумму 970 $. Такая стоимость будет если изготавливать плиту прямо на гараже, то есть профнасти остается под бетонным перекрытием.

Если же плиты перекрытия своими руками делать на земле, то стоимость перекрытия будет несколько дешевле, убираем стоимость листов профнастила. Итого получится 705 $.

Монтаж инвентарной опалубки

Для монтажа инвентарного стола понадобится минимальный набор ручного и измерительного инструмента — молоток, рулетка, правило/уровень, шнур, маркеры. Для обвязки периметра понадобится дрель с дюбелями БМ Ø 6 100 мм.

Внимание! Убедитесь в прочности места установки стойки стола. Просадка под одной стойкой во время подачи нагрузки на стол (укладки бетона) может стать причиной разрушения всей конструкции и травмирования рабочих.

Исходное условие для всех вариантов — кладка стен выполнена качественно, верхний ряд выложен «в горизонт» и может служить ориентиром.

Порядок работы

1. Перенести линию горизонта на уровень глаз по стенам.

2. По внутреннему периметру стен на высоте 20 мм ниже края стены закрепить доску 100х25 мм. Шаг дюбеля — 500–800 мм.

Внимание! Обвязка периметра — это не опора, а маяк, который к тому же облегчит демонтаж и не даст протечь цементному молоку.

3. Выдвинуть стойки на нужную длину и зафиксировать замком или упором при закрученной гайке домкрата. Примерная высота стойки — расстояние от пола до верха стены минус 20 мм (фанера), минус 200 мм (балка) и минус 200 мм (ригель). В нашем случае: 2700 – 420 = 2280 мм.

4. Установить стойки для ригелей вдоль каждого помещения. На одну линию ригеля — 3 стойки (с треногами и унивилками).

5. Установить инвентарные балки в унивилки по длине ригеля. Перехлёст балок на опоре — 300 мм.

6. Подать наверх поперечные балки и разложить их плашмя с шагом 400–600 мм на ригели.

7. Перенести с помощью гидроуровня отметки горизонта на неподвижную часть стойки (гильзу).

8. Вымерить нужное расстояние от отметки горизонта до нижней плоскости ригеля. Изготовить Г-образный шаблон.

9. Выставить по шаблону высоту ригелей при помощи гаек гильзы.

10. Установить балки опалубки в проектное положение (на ребро).

11. Разложить листы фанеры по балкам, фиксируя их по углам гвоздями 50–70 мм. Либо зашить плоскость доской.

Внимание! Не нужно излишне прочно крепить фанеру к балкам — вертикальные нагрузки не действуют на крепёж. В то же время избыток гвоздей существенно затруднит демонтаж. Стыки фанеры должны находиться на балке, особенно продольные.

12. Оставшиеся участки перекрыть расходным материалом.

13. Проверить целостность опалубки, при необходимости перекрыть отверстия и дыры.

14. Установить оставшиеся стойки с шагом 800 мм под ригели.

Иногда плоскость покрывают тонким слоем технического масла — это заметно облегчает демонтаж.

Внимание! При использовании масла следите, чтобы оно не попадало на арматуру.

На этом монтаж инвентарного стола опалубки перекрытия завершён и все остальные операции — армирование, отбортовка, бетонирование — совпадают с любым другим способом.

Как рассчитать?

Чтобы сделать перекрытие из бетона своими руками, нужно знать параметры конструкции. Они основываются на сопоставлении прочности и нагрузки. Весь подсчет ведется проектировщиками, которые используют специальные программы. А в сборнике строительных норм и правил прописаны формулы и постоянные показатели. Общий же алгоритм действий такой:

  1. Составление чертежа для определения общих показателей.
  2. Расчет массы всего, что будет выдерживать покрытие.
  3. Деление общей суммы на количество плит.

Толщина стандартной плиты перекрытия — 180—200 мм — средний показатель, прописанный в нормативных документах.

Перекрытие из полистиролбетона

Полистиролбетон, появившись на строительном рынке, сразу зарекомендовал себя отличным материалом с высокими эксплуатационными характеристиками и широкой сферой применения, включая производство монолитных «лёгких» перекрытий.

Перекрытие из полистиролбетона является не только строительными конструкциями, но одновременно выполняет функцию утеплителя. Особенно эффективно использовать его в качестве перекрытий для устройства плоских кровель.

Данная продукция выделяется среди различных вариантов высокой прочностью и жесткостью, малым весом и отличными теплоизоляционными свойствами, что позволило им найти применение в случае, когда необходимо создать прочную конструкцию, при этом, уменьшая общую массу здания или сооружения. Кроме этого, перекрытия из полистиролбетона существенно облегчают задачу при монтажных работах и сокращают их длительность.

При укладке монолитного полистиролбетона на основание из профнастила происходит заполнение гофр (рёбер жесткости), что повышает коррозийную стойкость профнастила и значительно увеличивает жесткость, пожароустойчивость кровли.

Также, полистиролбетон применяют для устройства дополнительного этажа в здании, для которого не рассчитывались нагрузки при проектировании. Межэтажное перекрытие имеет толщину 200-350мм. и усиливается внутри арматурной сеткой.

  • Данный тип плит перекрытия из полистиролбетона – хороший утеплитель, поверхность которого обеспечивает отличную адгезию с рулонными гидроизоляционными материалами, что является гарантией создания надежной защиты здания от негативных климатических условий.
  • Монолитность полистиролбетона обеспечивает универсальность его применения на крышах, стяжках, разуклонке плоских кровель, отсутствие мостиков холода, звука, скорость производства работ и т. д.
  • Высокие эксплуатационные характеристики перекрытий из полистиролбетона нашли применение в строительстве высотных зданий, что гарантирует готовность к значительным физическим нагрузкам, перепадам температур и влажности и т.д.
  • При устройстве финишных покрытий из керамической плитки, укладка может производиться прямо по полистиролбетонной подготовке, а при устройстве покрытий из мягких видов материала (линолеум, ковролин и др.) необходимо выполнить тонкий слой из нивелирующих смесей или полусухой цементно-песчаной стяжки.

Компания «СЛАВСТРОЙ» предоставляет профессиональные услуги по заливке «лёгких» межэтажных перекрытий из полистиролбетона, устройству «кровельных пирогов» и полусухих стяжек. Имея богатый практический опыт и необходимое спецоборудование, мы с уверенностью можем гарантировать высокую производительность и качество наших работ!

Устройство гидро- и теплоизоляции

Для того чтобы гидроизоляционный материал не повредился в процессе эксплуатации о края щебня, следует своими руками залить песчано-гравиевую подушку черновым слоем стяжки. Для этого замешивают бетонную смесь на основе цемента марки М-50 и заливают её толщиной 5-10 см поверх щебня. Дают полностью просохнуть в течение 3-5 дней.

Теперь можно проводить гидроизоляционные работы. В качестве гидроизоляции можно использовать стандартный рубероид, а можно применить и более инновационные материалы типа «Бикрост», «Линокром», «Техноэласт» (здесь, насколько позволяет кошелёк).

Гидроизоляционный материал настилают полосами таким образом, чтобы стыки шли внахлест. При этом край захода соседней полосы на предыдущую должен быть не менее 15 см. Края гидроизоляции обрабатывают либо битумной мастикой, либо оплавляют газовой горелкой. Таким образом удастся достичь оптимальной герметичности покрытия.

Края рубероида следует накидывать на стенки опалубки с таким расчетом, чтобы после заливки плиты обернуть её бока в гидроизоляционный материал.

Следующим действием в пошаговой инструкции будет своими руками устройство всех коммуникаций. Их проводят в соответствии с проектом здания и проверяют на месте методом пролива. Иначе после заливки плиты будет поздно исправлять ошибки.

И наконец, можно приступить к теплоизоляции плиты. В качестве материала можно использовать плиты полистирола или стандартный геотекстиль. Если используются плиты полистирола, то их укладывают вплотную друг к другу.

Ремонт фундамента под деревянным домом

Снятие опалубки и набор прочности

Снимать опалубку можно через день-два или гораздо позднее. Я же рекомендую производить демонтаж после 1-2 суток после заливки. На первых днях набора прочности сделать это проще, ибо в опалубке могут быть места, зажатые раствором. Снимать следует аккуратно, бетон еще слишком хрупок. После снятия опалубки будет нелишним пролить поверхность небольшим количеством воды – для химической реакции при наборе прочности вода полезна. После увлажнения нужно опять накрыть поверхность пленкой. Через неделю полиэтилен можно спокойно убирать и оставить “доходить” плиту как есть.

Дальнейшие работы по отделке или иные строительные операции рекомендуется выполнять после полного набора прочности бетоном. В нормальных условиях это 28 дней. Причем 70% прочности набирается в первую неделю. Поэтому, если сроки сильно поджимают, нужно выждать как минимум неделю.

На этом мы заканчиваем итак длинную публикацию, ракрывшую все этапы заливания бетонной плиты.

Смотрите также другие статьи

Армирование и обвязка

Монолит обязательно должен пройти процедуру армирования.

  • Для начала требуется приготовить арматуру. Необходимый диаметр прутьев следует подбирать, зная расчетные нагрузки. Обычно для этого используются стержни диаметром 12-14 миллиметров.
  • Прокладываем первую армирующую сетку снизу конструкции – она станет монолитной плитой в будущем. Это будет своего рода армопояс. Сначала следует уложить продольные прутья, после чего – поперечные. Наилучшим размером ячеек у такой сетки являются показатели 12-15 сантиметров. Если перекрытие не очень большое по площади, то размер ячеек можно увеличить до 20 сантиметров.
  • Стыки прутьев следует обвязать с использованием проволоки из стали.
  • Укладываем вторую армирующую сетку аналогично первой. Осуществляем перевязывание сеток проволокой. Если прутьев не хватает, то можно взять дополнительный прут, который следует подвязать внахлест, равный не менее чем 40 арматурным диаметром. Если используются прутья диаметром чуть более сантиметра, то нахлест должен быть 48 сантиметров. Стыки прутьев следует размещать в шахматном порядке. Концы армостержней должны быть на балках несущего типа.

После монтажа опалубки ее смазывают антиадгезивным составом и начинают укладку арматуры. На венцах и опорных ребрах прутья увязывают в квадрат, сохраняя со всех сторон минимально допустимый защитный слой. Основной массив перекрытия армируется сеткой. Нижний слой укладывают на пластиковые «сухари», контролирующие сохранение нижнего защитного слоя. Сетку перевязывают на пересечении каждого третьего прута.

После обвязки нижней сетки на нее устанавливают промежуточные фиксаторы через 100 см в шахматном порядке. Для усиления опоры на стены монтируют торцевые фиксаторы. Эти элементы помогают сохранять проектное расстояние между двумя плоскостями армирования.

Смонтированную верхнюю сетку связывают с нижней соединительными скобами. После завершения монтажа армирующая конструкция должна быть как одно целое и легко воспринимать нагрузку от ходящих по ней людей.

В опалубку укладывается пространственный арматурный каркас из 2-х сеток. Армирование выполняется арматурными стержнями A-II или A-III диаметрами от 10-ти до 16-ти мм. Сетки вяжутся с ячейками ≤ 20-ти см с использованием тонкой вязальной проволоки. Соединение стержней по длине осуществляется с 40-ка см нахлёстом.

Защитный слой бетона в плите перекрытия должен быть от низа нижней, верха верхней сеток и торцов арматурных стержней 25-ть мм. Для этого нижняя сетка укладывается на “сухарики” (тонкие бетонные параллелепипеды с заложенными внутрь отрезками вязальной проволоки) или специальные пластиковые фиксаторы.

Для обеспечения фиксированного взаимного расположения сеток по высоте их соединяют стальными хомутами с загнутыми концами, расположенными через метр в шахматном порядке. Для надёжности фиксации можно дополнительно приварить арматурные коротыши. В продаже представлены готовые соединительные элементы для закрепления положения сеток относительно друг друга. Их устанавливают в разбежку с шагом в 40-к см. В промежутках на расстоянии 70-т см от несущих стен установка выполняется через каждые 20-ть см.

Верх необходимого бетонного слоя отмечается прочерчиванием линий по периметру опалубки.

Монолитная плита перекрытия подлежит обязательному армированию.

Первый шаг. Подготовьте арматуру. Подходящий диаметр прутков подбирайте в соответствии с расчетными нагрузками. В большинстве случаев используются стержни диаметром 1,2-1,4 см.

Второй шаг. Проложите первую армирующую сетку в нижней части будущей монолитной плиты. Сначала уложите продольные, а затем поперечные прутки. Оптимальный размер ячейки такой сетки — 120-150 мм. Если перекрытие имеет малую площадь, можете увеличить размер ячеек до 200 мм.

Третий шаг. Стыки прутков обвязывайте стальной проволокой.

Четвертый шаг. Уложите сверху вторую армирующую сетку аналогичную первой. Свяжите обе сетки проволокой.

Если длины одного прута недостаточно, дополнительный прут подвязывайте с нахлестом равным не менее чем 40 диаметрам арматуры. То есть если вы используете пруты диаметром 12 мм, нахлест должен составлять минимум 480 мм.

Стыки прутков рекомендуется размещать шахматно. Концы армирующих стержней должны лежать на несущих балках.

Расчет монолитного перекрытия пример. Какой нужен диаметр арматуры для монолитного перекрытия.

Ручной расчёт требуемого армирования несколько громоздок. Особенно это касается определения прогиба с учетом раскрытия трещин (нормы допускают образование в растянутой зоне бетона трещины с жестко регламентируемой шириной раскрытия – на глаз они совершенно не заметны, речь о долях миллиметра). Проще смоделировать несколько типичных ситуаций в программном комплексе, выполняющем расчёты строго в соответствии с действующими строительными нормами.

В расчёте приняты следующие нагрузки:

  1. Собственный вес железобетона с расчётным значением 2750кг/м3 (при нормативном весе 2500кг/м3).
  2. Вес конструкции пола 150 кг/м2.
  3. Вес перегородок (усредненный) 150 кг/м2.

Общий вид расчетной схемы.

Схема деформации плит под нагрузкой.

Эпюра моментов Му.

Эпюра моментов Мх.

Подбор верхнего армирования по Х.

Подбор верхнего армирования по У.

Подбор нижнего армирования по Х.

Подбор нижнего армирования по У.

Пролеты принимались равными 4,5 и 6 м. Продольное армирование задано арматурой класса А-III, класс бетона В25, защитный слой 20мм. Так как площадь опирания плиты на стены не моделировалась, результаты подбора арматуры в крайних пластинах допускается проигнорировать (стандартный нюанс программ, использующих метод конечных элементов для расчёта).

Обратите внимание на строгое соответствие всплесков значений моментов со всплесками требуемого армирования.

В соответствии с выполненными расчетами можно порекомендовать для перекрытий в частных домах толщину монолитного перекрытия 150мм для пролетов до 4,5м и 200мм до 6м. Превышать пролет в 6м нежелательно. Диаметр арматуры зависит не только от нагрузки и пролета, но и от толщины плиты. Устанавливаемая зачастую арматура диаметром 12мм и шагом 200мм сформирует существенный запас. Обычно можно обойтись 8мм при шаге 150мм или 10мм с шагом 200мм. Даже это армирование едва ли будет работать на пределе. Полезная нагрузка принята на уровне 300кг/м2 – в жилье её может сформировать, разве что, крупный шкаф полностью заполненный книгами. Реально действующая нагрузка в жилых домах, как правило, существенно меньше.

Общее требуемое количество арматуры легко определить исходя из усредненного весового коэффициента армирования 80кг/м3. То есть для устройства перекрытия площадью 50м2 при толщине 20см (0,2м) понадобится 50*0,2*80=800кг арматуры (примерно).

При наличии сосредоточенных или более существенных нагрузок и пролетов применять указанные в данной статье диаметр и шаг арматуры для устройства монолитного перекрытия нельзя, потребуется расчет для соответствующих значений.

Дешевле всего обходится монолитная плита перекрытия при возведении здания своими руками , если ее залить в опалубку по месту. Качеством она незначительно уступает промышленным плитам ПК, однако имеет большую толщину, что обусловлено ненапрягаемой арматурой.

Описание конструкции

При выборе варианта заливки основное внимание уделяется армированию перекрытия, несущими элементами выступают металлические балки (двутавр, швеллер). Сделать каркас разрешается из прутьев, диаметром не менее 10‒12 мм, для этих целей используется обычная шахматная схема с шагом в 200 мм. Для заливки нужен бетон прочностью от 200, данный этап работ лучше провести за один день.

Существуют нормативные таблицы для выбора диаметра арматуры (в зависимости от ширины пролетов и ожидаемой весовой нагрузки), но с учетом низкого качества современного металлопроката рекомендуется покупать материал толще как минимум на 2 мм. При этом схема расположения ячеек остается неизменной, желательно применять цельные куски, в крайнем случае – сваривать отдельные участки (а не перевязывать проволокой). У таких бетонных перекрытий отсутствуют прогибы и ограничения по форме, но для приобретения достаточной надежности требуется особый уход за поверхностью и выжидание определенного промежутка времени до полного набора прочности раствора.

Укладку готовых армированных плит своими руками провести труднее, в этом случае делается предварительный расчет, подбор и покупка материала с нужными размерами, продумывается оптимальная схема их размещения. Монтаж проходит быстро, такие перекрытия обладают высокими несущими способностями, ввод в эксплуатацию возможен практически сразу. Существенным ограничением для самостоятельного проведения работ является необходимость в грузоподъемной технике, для размещения армирующего пояса требуется как минимум консультация специалистов. Единственный вариант укладки такого перекрытия своими руками (без использования услуг строительных фирм) – аренда подъемного крана и привлечение помощников.

Технология монтажа бетонных панелей

Подготовительные работы начинаются еще на этапе возведения стен: на определенной высоте кладка ведется не полностью, часть пространства остается для монолитного армопояса. Глубина опирания плит зависит от толщины перекрытия, с учетом будущей теплоизоляции, и лежит в пределах от 70 мм для стальных конструкций и 120 – для поверхностей из пористых материалов. Они не заходят в стены из крупных бетонных блоков глубже, чем на 120 мм, из кирпича – на 160.

Процесс заливки армопояса напоминает фундаментные работы: устанавливается опалубка, внутри которой следует сделать прочный каркас-обвязку из металлопроката, далее все заполняется цементно-песчаным раствором (без щебня). Данный этап является обязательным, по всему периметру разделяемого помещения появляется конструкция, более прочная, чем сами стены, при укладке цокольного перекрытия его провести проще. В последнем случае по крайней кромке фундамента просто устанавливается дополнительная опалубка, расход раствора увеличивается незначительно.

Далее, с помощью подъемного крана размещаются бетонные балки перекрытия, шероховатая часть является верхней, гладкая – нижней. Все дальнейшие этапы вполне выполнимы своими руками. Возможны проблемы, связанные с размерами блоков, не всегда удается перекрыть все пространство. В этом случае плиты раскладываются с отступом в половину оставшегося свободного места, а полученные промежутки заполняются обрезками железобетона или шлакоблоком и заливаются тем же цементно-песчаным раствором, что и для армопояса. Для упрощения сцепления при закладке позволительны незначительные щели, но не более 5 мм, однако желательно их избегать. Согласно прилагаемой инструкции, не допускается монтаж сильно поврежденных плит при возведении многоэтажных зданий, но на надежность конструкции в малоэтажном доме мелкие дефекты и трещины не повлияют.

В любом случае бракованные элементы заводятся на стены глубже на 10 см, чем целые, дефектные участки лучше размещать с учетом попадания на будущие внутренние перегородки, также они монтируются между целыми панелями. Часто возникает вопрос: как сделать бетонное перекрытие надежным, с этой целью специалисты рекомендуют усилить места стыков металлическими прутами (еще эта процедура способствует более прочному соединению с несущими конструкциями).

Обязательно отслеживается горизонтальный уровень, предельно допустимые отклонения двух смежных поверхностей составляют: до 8 мм при длине плит до 4 м, до 10 при средних размерах, и 12 мм – для монолитов от 8 до 16 м. Толщина бетонного раствора под ребром плиты не должна превышать 20 мм. Желательно сделать дополнительную теплоизоляцию торцов, в частности – участков соприкосновения со стенами, все возможные пустоты заполняются. Этот этап очень важен, при его игнорировании в полостях накапливается конденсат, ржавеет арматура в перекрытии, сыреют стены и потолки.

Арматура

Для частных домов, когда шаг несущих стен или колон до 6 метров можно не использовать расчет арматуры — достаточно использовать арматуру А500С 12 миллиметров с шагом 200 х 200 мм. Усилений не нужно. Сетки должно быть 2, защитный слой 2,5 см, толщина перекрытия 20 см.

Поскольку у меня образовывался балкон, допустимо не усиливать его дополнительной арматурой если его размер не более 1,6 метра. Я на всякий случай усилил верхний слой 12 арматурой (растянутая область, где должна работать арматура). Получается усиление укладывается в промежутке и получается шаг арматуры в продольном направлении (поперек балкона) 100 мм. К сожалению, я не догадался сделать фотографий.

Увы, пристройка, где балкон имеет размер 2 метра, потому пришлось делать этакую ступеньку в 40 см. Я заодно решил и над котельной залить бетонное перекрытие.

А вот по несущим конструкциям нужно заливать балки. Делать балку вниз я посчитал глупостью — зачем мне лишние углы. А балку допустимо сделать вверх. Тем более, что будет еще утепление и стяжка, которая все неровности скроет. Поэтому я сделал скрытые балки, развернутые вверх по средним колоннам.

Для этих балок я использовал арматуру диаметром 20 мм в 4 хлыста, хомуты делал 40х20, устанавливал с шагом 20 см. Получалось, что толщина балок становилась при бетонировании 25 см.

Крепление плит друг к другу и основанию дома

Завершив монтаж плит перекрытия на фундамент, необходимо обеспечить их надежную фиксацию.

Крепление элементов осуществляется следующим образом:

  • путем установки стальных связей между плитами перекрытия. Крепление, повышающее прочность конструкции, выполняется за строповочные проушины;
  • с помощью анкерного крепления, фиксирующего плиту к поверхности фундамента. Это значительно повышает устойчивость сборного перекрытия.

Надежность сборного перекрытия зависит от правильно выполненного крепления элементов.

От правильно выполненного крепления элементов зависит надежность сборного перекрытия

Монтаж опалубки

Для того чтобы монолитная плита перекрытия имела однородную поверхность со стороны потолка первого этажа, бетон нужно заливать в подготовленную опалубку, которую еще называют палуба. Сразу отметим, что можно арендовать и смонтировать профессиональную палубу из пластика и металла, в комплекте с которой идут телескопические опоры в нужном количестве, а можно изготовить перекрытие из дерева своими руками.

Важно: если монтировать опалубку самостоятельно, то стоит брать доски толщиной 25-35 мм. При этом их сбивают встык, чтобы не было зазоров. Фанера должна иметь толщину не менее 20 мм.

Работы по монтажу опалубки выполняют в таком порядке:

  • Сначала устанавливают опоры с шагом 1 метр друг от друга. При этом от стен опорные столбы могут отступать на 20 см. В качестве опор можно использовать как телескопические столбы, которые можно регулировать по высоте, так и брус сечением 80-150 мм. Отметим, что телескопические опоры предпочтительнее, так как они способны выдерживать большой вес и при этом не деформироваться, как это иногда случается с брусом. Стоимость одной опоры обойдётся примерно в 2-3$.
  • Все установленные опоры связывают продольными балками — ригелями. На них будет опираться опалубка. Ригели можно делать из швеллера или двутавра.
  • Поверх ригелей устраивают горизонтальную опалубку, края которой должны точно стыковаться со стенами, чтобы не оставалось зазоров.

Важно: высота опор должна быть отрегулирована таким образом, чтобы верхний край листов фанеры точно стыковался с верхними краями стен дома по периметру.

  • Теперь монтируют вертикальные борта опалубки. Они должны выступать на 15 см от внутреннего края стен. Высота вертикальной опалубки должна соответствовать проектной высоте перекрытия.

Важно: все вертикали и горизонтали опалубки проверяются с помощью нивелира.

Заливка бетонного пола на втором этаже | DoItYourself.com

Бетонные полы набирают популярность. В полированном состоянии они сияют ярким блеском, а если оставить немного шероховатым, они дополняют более деревенский стиль. Они отлично справляются с излучением тепла и практически не требуют обслуживания. С добавлением глазури или полироли ваш бетонный пол может соответствовать вашему минималистскому стилю или вашему классическому традиционному стилю. Заливать бетонный пол, особенно на втором этаже, для новичка не работа.Однако при правильной планировке и доступе к качественным материалам ваш второй этаж может быть оборудован современным полированным бетонным полом.

Шаг 1 — Проверка фундамента

Убедитесь, что фундамент дома достаточно прочен, чтобы выдержать бетонный пол. Вы хотите быть уверены, что несущие стены выдержат бетон в течение длительного времени. Лучше всего начать этот процесс, когда дом уже будет каркасным. Все кадры должны быть усилены! Бетонный пол рекомендуется добавлять только в том случае, если установка была хорошо спланирована.Фундамент первого этажа и каркас второго этажа должны быть очень прочными. Вы же не хотите начинать процесс, а затем определять, что фундамент здания недостаточно прочен. Вы можете попросить инженера-строителя оценить ваше пространство.

Шаг 2 — Подготовка пола