Как правильно проводку проводить: Как сделать проводку своими руками? Правильный монтаж электропроводки в доме вместе с Леруа Мерлен.

Как сделать проводку своими руками? Правильный монтаж электропроводки в доме вместе с Леруа Мерлен.

1Ремонт электропроводки для обеспечения комфорта и безопасности в доме

Если вы собираетесь сделать в вашем доме ремонт для повышения комфорта и обеспечения безопасности, не забудьте о ремонте электропроводки. Хорошо продуманная и выполненная с соблюдением норм электропроводка обеспечивает безопасность жилья. Максимальная защита вашего жилья, то есть защита людей и электросети, может сочетаться с экономией электроэнергии, в частности, благодаря установке переключателя День / Ночь, рекомендуемого в случае использования электрического накопительного водонагревателя. Безопасность – поистине важное слово, когда речь идет об электричестве. Вот несколько советов, которые помогут вам находиться «под напряжением» в полной безопасности.

Защитите людей и электрические приборы, узнайте все о соответствующих защитных устройствах.
Устройство защитного отключения 30 мА располагается в сети перед автоматами, защищающими каждую линию групповых сетей. Устройство обеспечивает защиту человека в случае утечки тока или контакта с фазовым проводом. Установка устройств защитного отключения 30 мА обязательна. Количество устройств определяется жилой площадью.
Жилая площадь* Виды устройств защитного отключения и их количество < 35 м2 1 устройство защитного отключения класса АС** +1 устройство защитного отключения 40 А класса А*** от 35 до 100 м2 2 устройства защитного отключения класса АС** +1 устройство защитного отключения 40 А класса А*** > 100 м2 3 устройства защитного отключения класса АС** +1 устройство защитного отключения 40 А класса А*** * Для максимальной мощности 18 кВА ** Величина номинального тока (40 А или 63 А) определяется в зависимости от Вашей сети и от условий контракта на предоставление услуг по электроснабжению. В случае использования электрического отопления мощностью более 8000 Вт необходимо установить устройство защитного отключения, рассчитанного на 63 А. *** Для защиты кухонной электробытовой техники.
Автомат Правила монтажа электропроводки предполагают установку автомата для защиты от короткого замыкания и перегрузок (превышение максимальной мощности). Это устройство защищает не людей, а электросеть.

 

Линия групповой сети	Электропровода	Предохранители		Автоматы	Максимальная мощность
	1,5 мм2	10A		16A	2300 Вт
стандарт- ная розетка	1,5 мм2 2,5 мм2	— 16A		16A 20А	2300 Вт 3700 Вт
32 A	6 мм2	32A		32A	7400 Вт

Пример
Автомат 16 А защищает линию групповой сети освещения с суммарной мощностью всех источников освещения, не превышающей 2300 Вт. Электропровода для этой линии должны иметь минимальное сечение 1,5 мм². Вместо автомата можно использовать предохранитель 10 А.

Электропровода
Провод следует выбирать по цвету в зависимости от его назначения и по сечению в зависимости от назначения линии групповой сети (сеть освещения, сеть розеток…).

Важно!
Все линии групповых сетей, в том числе и линии освещения, должны быть оборудованы
дифференциальным автоматом и проводом заземления.

Цвета
Красный, черный, коричневый, фиолетовый, оранжевый цвета: фаза Только желто-зеленый цвет: земля Только голубой цвет: нейтраль

 

Автомат	Сечение электропровода
	2,5 мм2	6 мм2	10 мм2
	Расстояние в метрах
16А / 3680Вт	16	38	64
20А / 4600Вт	12	30	51
35А / 7360Вт		19	31

Это полезно знать
Вы желаете установить дополнительный электрораспределительный щиток в отдельном подсобном помещении? Строго соблюдайте следующие сечения проводов в зависимости от длины кабеля, соединяющего дополнительный щиток с основным распределительным щитком.
 

Схема электрораспределительного щитка

A Главный рубильник B Встроенная в щиток монтажная рейка для элементов C Клеммные колодки D Высокочувствительное дифференциальное устройство защитного отключения E Переключатель День / Ночь  F Автомат

2 Отсоединение старого электрораспределительного щитка

Вы решили заменить старый электрораспределительный щиток, сохранив при этом существующую электропроводку. Сначала убедитесь в том, что ваша электропроводка соответствует нормам. Для того чтобы избежать неисправностей в работе электросети, позаботьтесь также о том, чтобы обеспечить безопасность в помещениях, требующих особого внимания (кухня, ванная комната…). Перед началом работ выключите главный рубильник и убедитесь в том, что сеть не находится под напряжением. 

 

	1. Определите предохранители для различных линий групповых сетей и пронумеруйте их.  2. Отвинтите патроны предохранителей и пронумеруйте провода.
	3. Отвинтите старый распределительный щиток и отсоедините провода, связывающие его с главным рубильником.

3Установка нового электрораспределительного щитка

	1.  Прикрепите щиток к стене с учетом длины проводов.
	2. Закрепите дифференциальные устройства защитного отключения, автоматы и другие модульные элементы на монтажных рейках щитка, соблюдая порядок линий групповых сетей.
Это более надежно Щиток должен быть закреплен на высоте не менее 1 м и не более 1,80 м от пола. Место, отведенное под счетчик и распределительный щиток, должно иметь ширину не менее 0,6 м.
	3. Вставьте в автоматы фазовую и нейтральную шины.  4. Подсоедините нейтральный и фазовый провода, идущие от главного рубильника, к устройству защитного отключения.  5. Подсоедините провода, идущие от устройства защитного отключения, к распределительным шинам. В зависимости от модели устройства, это можно сделать непосредственно с помощью шины или с помощью подсоединенного снизу кабеля.
	6. Подсоедините фазу и нейтральный провод каждой линии к соответствующему модулю.
	7. Подсоедините все провода заземления от разных линий к нулевой шине. 8. Убедитесь в том, что нулевая шина подсоединена к стержню заземления.   9. Закройте распределительный щиток, предварительно сделав отверстия для проводов.   10. Отметьте расположение различных линий.

Это полезно знать
После окончания работы отключите все автоматы. Сначала включите главный рубильник, а затем устройства защитного отключения, после чего включайте автоматы по очереди для определения возможных неисправностей.

4 Безопасность электросети

Монтаж электропроводки в частном доме с использованием разрядника и/или дифференциального автомата позволит обеспечить в вашем доме безопасность людей и электроаппаратуры (компьютеры, проигрыватели, телевизоры…).

	РАЗРЯДНИК предохраняет вашу электросеть и защищает ее от перенапряжений, создающихся в атмосфере. Важен для защиты оргтехники.
	ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АВТОМАТ обеспечивает защиту людей и линий групповых сетей в случае перегрузки или короткого замыкания. Рекомендуется устанавливать для ванных комнат, оборудованных специальными ванными для водолечения, а также для электроприборов, предназначенных для бассейнов.

Монтаж электропроводки в квартире

Стоит сказать, что электрическая проводка любого помещения строго индивидуальна. Поэтому рассмотрим основные моменты монтажа электропроводки в квартире. Итак, сначала нужно ввести вводной кабель в распределительный щит. Электрический щит содержит прибор регистрации электроэнергии – электрический счетчик и устройства защиты – автоматические выключатели, узо, диф. автоматы и др. Электрический распределительный щит может находиться в нише (внутренней установки) или на стене (накладной). Наиболее оптимальное размещение электрощита сразу возле входа прихожей квартиры.

Оптимальное размещение электрощита сразу у входа

электрощит — проводка для квартиры

Видео. Секреты сборки электрощита и проводки в квартире

Прокладывать нужно медный провод сечением не менее 6 мм² . Установка электрического распределительного щита размещают на уровне 1,5 м от чистого пола. Благодаря этому обеспечивается доступ к различным приборам для их осмотра, снятия показания счетчика и профилактических работ. Работа приборов защиты оптимизируется в зависимости от потребляемой мощности.

Скрытый и открытый монтаж проводки в квартире

Сейчас в большинстве квартир используется скрытая под штукатуркой электрическая проводка. В перегородках гипсокартона, провод протягивают в специальном защитном рукаве. Наружная проводка в кабель-канале выглядит не эстетично, такой способ прокладки проводника больше подойдет для офисных помещений. В квартире кабель-канал прокладывают как исключение.

Электропроводка в кабель-канале

электропроводка в кабель-канале

Для установки скрытой проводки в стене делается углубление до 2 см. Такое действие осуществляется лишь при полной разметке стены. Наряду с этим, углубления для розеток и выключателей делают вертикально над этими установками, но не по диагонали, пытаясь сократить путь прокладки проводника. Проводник для потребителей должен быть уложен прямо – перпендикулярно. Предварительное крепление провода проводится с использованием дюбель — хомутов, а после этого штукатурится. Отличный вариант, когда провод протягивается в защитном рукаве, но это приводит к увеличению себестоимости электрической проводки. Защитный рукав дает возможность протянуть провода, не нарушая штукатурку в будущем, если понадобится замена или ремонт электропроводки. Наряду с этим, применение защитный рукав или труба создают защиту электрической проводки.

Электропроводка в защитном рукаве

электропроводка в защитных рукавах

В основном, для проведения электропроводки в квартире используется медный провод в ПВХ изоляции. Проводник должен быть одножильным, он намного меньше окисляется наряду с многожильным медным проводом.
Установка специальных коробок для розеток и выключателей должна проводиться в стене заподлицо и не должны выпирать, иначе будут доставлять много хлопот при установке электроустановок. Крепление подрозеточных коробов проводится с помощью смеси алебастры или ротбанд.

Линии электропитания, стоит прокладывать, начиная от щита, который установлен при входе в квартиру отдельно для розеток и освещения. После этого через распределительные коробки  делается разводка электричества по всему помещению. В соединительных коробах остается небольшой запас провода до 10 см для последующего расключения. Необходимо отметить, что такой тип разводки используется довольно давно, и в большинстве старых жилых помещений он сохранился и поныне.

Распределительная коробка для расключения проводов

электропроводка заведена в распределительную коробку

Автоматика защиты для электропроводки в квартире

Современные аналоги квартир имеют несколько групп линий электрического питания. В такой схеме обязательна установка  УЗО, которая будет обеспечивать защиту семьи от поражения электрическим током.  В современном электромонтаже используется больше приборов защиты и проводов, поэтому ее себестоимость значительно увеличивается. Такие расходы оправдываются, повышая уровень надежности сети электропитания. Благодаря такой разводке образуются независимые линии, которые в дальнейшем приводят к легкому устранению неиспавностей.

узо для защиты человека от поражения током

Электропроводка для электроустановок

проводка для блока розеток

Любое из комнатных помещений должно быть оборудовано стандартным типом освещения, которое может дополняться местным освещением в виде торшера, бра, настольной лампы. Большинство специалистов считает, что достаточно использовать 1 розетку на 6 кв. метров площади комнаты. Для компьютеров и телевизоров можно предусмотреть блок розеток. В кухонном помещении домовладельцы имеют множество различных бытовых приборов, куда входит микроволновая печь, посудомоечная машина, соковыжималка и др. поэтому благоразумно предусмотреть достаточное количество розеток и проводников.

розетка 300 мм от чистого пола

Местоположение выключателей зачастую определено недалеко от двери на расстояние от дверного проема 10 см и уровня чистого пола 90 см. Главное, чтобы при открытии двери не перекрывался доступ к выключателю.  Уровень розеток должен достигать отметки 30 см от уровня пола. Большинство специалистов рекомендуют приобретать выключатели и розетки на керамической основе с медными контактами.
Непосредственно перед выполнением установки розеток в помещениях необходимо определиться с их местоположением, а также актуальностью их установки, маршрутом прокладки кабелей, объемом проводов, а также местоположением распределительных коробок.

кабель для монтажа в квартире

Для оптимального подключения розеток используется медный кабель марки ВВГнг. Этот элемент необходим для внутренней прокладки, так как укрывается специальной изоляцией, которая препятствует горению. Размер сечения проводов в кабеле непосредственно связан с результатами мощности электрических приборов. В основном, этот показатель достигает отметки 2,5 мм. Он содержит несколько жил в виде фазы, ноля и земли. В старых строительных сооружениях, где заземление в электрораспределительных щитках отсутствует, используется двухжильный кабель (фаза, ноль).

Геометрия прокладки проводов в квартире

геометрия электропроводки

Всегда правильно прокладывать электропроводку по горизонтально-вертикальным линиям, независимо от того в кабель-канале или под штукатуркой. Но все же, нередко можно встретить  проводку, проложенную кратчайшим путем, произвольно. На такое ухищрение идут по нескольким причинам: из–за экономии электропроводки, незнание правил электромонтажа, небрежности электромонтажника, с целью с экономить время и силы.  Почему так важно соблюдать геометрию прокладки электропроводки?

Схема неправильной прокладки электропроводки

геометрия электропроводки

Сделали ремонт, произвели в доме перестановку мебели, на образовавшемся пространстве решили повесить новую картину, наметили, берем перфоратор, сверлим и  попадаем точно в то место, откуда вылетают искры. Такой сценарий не надуман,это обычное явление, я и сам однажды угодил в такое место, хотя был выбор просверлить в сантиметре влево или в сантиметре вправо. Пришлось исправлять ошибку и возмещать ущерб.

Итак, неправильно проложенная электропроводка повышает риск однажды обесточить часть линии. После хорошего ремонта не всегда так просто исправить разрыв провода.

Правило электромонтажа прокладки электропроводки очень прост: там, где установлена розетка или выключатель,проводка должна  опускаться строго по вертикали к электроустановкам. Если понадобится в будущем повесить картину, риск повредить электропроводку сводится к нулю.

Электропроводка должна прокладываться строго вертикально или горизонтально

электропроводка в штробе

Такие элементы прокладываются по гофрированным пластмассовым трубам с целью защиты от повреждений изоляции при выполнении отделки.  Маршрут прокладки должен содержать лишь горизонтального и вертикального типа зоны. Не рекомендуется использовать диагональные зоны. Кроме этого, повороты кабеля и пересечения с иными кабелями должны делаться под прямым углом. Дистанция от потолка должна достигать максимального показателя 15 сантиметров.

Схема правильной прокладки электропроводки.

геометрия электропроводки

Вертикально проложенные провода должны быть удалены от дверных и оконных проемов на расстояние не менее чем на 100 мм. Вблизи отопительных труб, прокладка должна осуществляться на расстоянии не менее 150-200 мм, при перпендикулярном пересечении электропроводка должна быть защищена асбестовыми прокладками. Параллельная прокладка вблизи трубопроводов с горючими веществами (газ) производится на расстоянии не менее 400 мм. Следить нужно так же за острыми углами бетона, металлическими частями и усадкой здания.

На какой высоте от основания потолка закладывается электропроводка? Минимум 150 мм, (зависит от высоты потолка), т.е. принцип такой: если планируется установка подвесного или натяжного потолка, провод должен остаться в доступной зоне. Если новый потолок от основного потолка будет опущен на 300 мм в квартире с высокими потолками, электропроводку стоит проложить на расстоянии 400 мм. Учитывать такое правило нужно даже в том случае, если вы на данный момент не планируете подвесные потолки.

Как правильно проложить электропроводку в панельном доме?

Чаще всего в панельных домах электропроводка к розеткам проложена в специальных технических каналах не вертикально, а с уклоном, в среднем под 45⁰.

Схема электропроводки в панельном доме

как правильно проложить проводку в панельном доме

Если нужно перенести или опустить вниз выключатели и розетки в другое удобное место, достаточно проделать небольшое углубление в панели для утопления проводки. Если прежнее место розетки на высоте 1 метра не устраивает,  и вы решили перенести ниже, на расстояние от пола 300 мм и  чуть в сторону, принцип остается прежним- прокладываем прямо перпендикулярно.

Электропроводка в панельном доме

электропроводка в панельном доме

Как проложить электропроводку в полу и на потолке

Если планируется натяжной или подвесной потолок, электропроводку можно проложить на потолке произвольно, кратчайшим путем, например, кабель NYM не требует дополнительной защиты, так как имеет тройную изоляцию и не поддерживает горение. Кабель ВВГ, ВВГнг, прокладывают в ПВХ гофре. Крепится кабель к потолку на дюбель хомуты или в гофре закрепленные специальные держатели (клипсы).

Электропроводка уложенная в полу

электропроводка в полу

Под деревянным полом прокладывают также произвольно, в металло-гофре или металлических трубах. Если в стяжке, тогда провод прокладывают в ПВХ гофре, произвольно.

На потолке и в полу не должно быть распределительных коробок, т.е. соединение проводов и разводки проводников не должно быть. Все проложенные провода должны иметь непрерывность, от щитовой до потребителя или от распределительной коробки, установленной в стене, до потребителя. Если бы коробка оказалась в недоступном месте, то в случае сбоя в контактных соединениях, невозможно  устранить неисправность. Распределительные коробки должны оставаться доступными для ремонтных или профилактических работ.

Электропроводка на потолке в гофре

электропроводка на потолке

Электробезопасность во время монтажных работ электропроводки

Также стоит упомянуть о правилах безопасности при подключении розеток и прокладке кабеля. Большинство специалистов не рекомендуют заниматься прокладкой кабеля, когда он находится под напряжением. Это связано с тем, что человек может получить электрический ожог или вообще погибнуть. Поэтому перед работой с кабелем, необходимо проверить обесточен ли он. Для этого потребуется применение специального прибора. Для повышения уровня надежности кабель необходимо отсоединить от электрического щитка. Необходимо знать, что все электромонтажные работы в квартире проводятся после обесточивания сети. А провода подводятся к питанию на последней стадии. Такие действия можно осуществить и в самостоятельном режиме, но для этого необходимо придерживаться установленных правил. Однако все-таки проведение данной работы стоит поручить подготовленным людям.

Видео. Как правильно проложить электропроводку в квартире?

 

Оцените качество статьи:

Разводка электропроводки своими руками: от схемы до монтажа

Еще 15 – 20 лет назад нагрузки на электросеть были относительно маленькие, сегодня же наличие большого количества бытовой техники спровоцировало рост нагрузок в разы. Старые провода далеко не всегда способны выдержать большую нагрузку и со временем возникает потребность в их замене. Прокладка электропроводки в доме или квартире – дело, требующее от мастера определенных знаний и умений. Прежде всего, это касается знания правил по разводке электропроводки, умения читать и создавать схемы проводки, а также навыков по электромонтажу. Конечно, сделать прокладку электропроводки своими руками можно, но для этого необходимо придерживаться изложенных ниже правил и рекомендаций.

 

1. Правила разводки электропроводки
2. Проект и схема разводки электропроводки
3. Монтаж электропроводки

 

Правила разводки электропроводки

 

Вся строительная деятельность и строительные материалы строго регламентируются сводом правил и требований – СНиП и ГОСТ. Что касается монтажа электропроводки и всего, что связано с электричеством, то следует обратить внимание на Правила Устройства Электроустановок (сокращенно ПУЭ). Этот документ прописывает, что и как делать при работе с электрооборудованием. И если мы хотим проложить электропроводку, то нам потребуется изучить его, особенно ту часть, что относится к монтажу и выбору электрооборудования. Ниже приведены основные правила, которых следует придерживаться при монтаже электропроводки в доме или квартире:

• ключевые элементы электропроводки, такие как короба распределения, счетчики, розетки и выключатели должны быть легкодоступны;
• установка выключателей выполняется на высоте 60 – 150 см от пола. Сами выключатели располагаются в местах, где открытая дверь не препятствует доступу к ним. Это значит, что если дверь открывается направо, то выключатель находится с левой стороны и наоборот. Провод к выключателям прокладывается сверху вниз;
• розетки рекомендуется устанавливать на высоте 50 – 80 см от пола. Продиктован такой подход безопасностью при затоплении. Также розетки устанавливаются на расстоянии более 50 см от газовых и электроплит, а также радиаторов отопления, труб и прочих заземленных предметов. Провод к розеткам прокладывается снизу вверх;
• количество розеток в помещении должно соответствовать 1 шт. на 6 м2. Кухня является исключением. На ней устанавливается такое количество розеток, сколько необходимо для подключения бытовой техники. Установка розеток в туалете запрещена. Для розеток в ванной за её пределами обустраивается отдельный трансформатор;
• прокладка проводки внутри или снаружи стен выполняется только по вертикали или горизонтали, а место прокладки отображается на плане проводки;
• провода прокладываются на определенном расстоянии от труб, перекрытий и прочего. Для горизонтальных требуется расстояние в 5 – 10 см от балок перекрытия и карнизов и 15 см от потолка. От пола высота составляет 15 – 20 см. Вертикальные провода размещаются на расстоянии более 10 см от края проёма двери или окна. Расстояние от газовых труб должно составлять минимум 40 см;
• при прокладке внешней или скрытой проводки необходимо следить, чтобы она не соприкасалась с металлическими частями строительных конструкций;
• при прокладке нескольких параллельно идущих проводов расстояние между ними должно быть минимум 3 мм или каждый провод должен быть спрятан в защитном коробе или гофре;
• разводка и соединение проводов выполняется внутри специальных распределительных коробов. Места соединения тщательно изолируются. Соединение медного и алюминиевого провода между собой строго запрещено;
• заземление и нулевые провода закрепляются к приборам болтовым соединением.

 

Проект и схема разводки электропроводки

 

Работы по прокладке электропроводки начинаются с создания проекта и схемы разводки. Этот документ является основой будущей проводки дома. Создание проекта и схемы достаточно серьезное дело и его лучше доверить опытным специалистам. Причина простая – от этого зависит безопасность проживающих в доме или квартире. Услуги по созданию проекта обойдутся определенную сумму, но это того стоит.

Тем, кто привык все делать своими руками, придется, придерживаясь вышеописанных правил, а также изучив основы по электрике, самостоятельно сделать чертеж и расчеты по нагрузкам на сеть. Особых сложностей в этом нет, особенно если есть хоть какое-то понимание, что такое электрический ток, и каковы последствия неаккуратного обращения с ним. Первое, что потребуется, это условные обозначения. Они приведены в фото ниже:

Используя их, делаем чертеж квартиры и намечаем точки освещения, места установки выключателей и розеток. Сколько и где они устанавливаются, описано выше в правилах. Основная задача такой схемы – это указание места установки приборов и прокладки проводов. При создании схемы электропроводки важно заранее продумать где, сколько и какая будет стоять бытовая техника.

Следующим этапом создания схемы будет разводка проводов к точкам подключения на схеме. На этом моменте необходимо остановиться подробнее. Причина в типе разводки и подключения. Всего таких типов несколько – параллельный, последовательный и смешанный. Последний наиболее привлекательный в силу экономного использования материалов и максимальной эффективности. Для облегчения прокладки проводов все точки подключения разбиваются на несколько групп:

• освещение кухни, коридора и жилых комнат;
• освещение туалета и ванной;
• электроснабжение розеток жилых комнат и коридора;
• электроснабжение розеток кухни;
• электроснабжение розетки для электроплиты.

Вышеприведенный пример лишь один из многих вариантов групп освещения. Главное, что необходимо понять, – это то, что если сгруппировать точки подключения, уменьшается количество используемых материалов и упрощается сама схема.

Важно! Для упрощения прокладки проводки к розеткам провода можно уложить под пол. Провода для верхнего освещения прокладываются внутри плит перекрытия. Эти два способа хорошо применять, если не хочется штробить стены. На схеме такая проводка отмечается пунктиром.

Также в проекте электропроводки указываются расчет предполагаемой силы тока в сети и используемые материалы. Расчет выполняется по формуле:

I= P / U;

где P – суммарная мощность всех используемых приборов (Ватт), U – напряжение в сети (Вольт).

Например, чайник 2 кВт, 10 лампочек по 60 Вт, микроволновка 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила тока 220 Вольт. В результате (2000+(10х60)+1000+400)/220=16,5 Ампер.

На практике сила тока в сети для современных квартир редко когда превышает 25 А. Исходя из этого, и подбираются все материалы. В первую очередь это касается сечения электропроводки. Чтобы облегчить выбор, в приведенной ниже таблице указаны основные параметры провода и кабеля:

В таблице указаны предельно точные значения, а так как довольно часто сила тока может колебаться, то потребуется небольшой запас для самого провода или кабеля. Поэтому всю проводку в квартире или доме рекомендуется выполнить из следующих материалов:

• провод ВВГ-5*6 (пять жил и сечение 6 мм2) используется в домах с трехфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
• провод ВВГ-2*6 (две жилы и сечение 6 мм2) используется в домах с двухфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
• провод ВВГ-3*2,5 (три жилы и сечение 2,5 мм2) используется для большей части проводки от щитка освещения до распределительных коробок и от них до розеток;
• провод ВВГ-3*1,5 (три жилы и сечение 1,5 мм2) используется для проводки от распределительных коробок до точек освещения и выключателей;
• провод ВВГ-3*4 (три жилы и сечение 4 мм2) используется для электроплит.

Чтобы узнать точную длину провода, придется немного побегать с рулеткой по дому, а к полученному результату добавить еще 3 – 4 метра запаса. Все провода подключаются к щитку освещения, который устанавливается при входе. В щиток монтируются автоматы защиты. Обычно это УЗО на 16 А и 20 А. Первые используются для освещения и выключателей, вторые для розеток. Для электроплиты устанавливается отдельный УЗО на 32 А, но если мощность плиты превышает 7 кВт, тогда ставят УЗО на 63 А.

Теперь необходимо подсчитать, сколько надо розеток и распределительных коробов. Тут все довольно просто. Достаточно взглянуть на схему и произвести простой подсчет. Помимо описанных выше материалов потребуются различные расходники, такие как изолента и колпачки СИЗ для соединения проводов, а также трубы, кабель-каналы или короба для электропроводки, подрозетники.

 

Монтаж электропроводки

 

В работах по монтажу электропроводки нет ничего сверхсложного. Главное при монтаже придерживаться правил техники безопасности и следовать инструкции. Все работы можно выполнить в одиночку. Из инструмента для выполнения монтажа потребуется тестер, перфоратор или болгарка, дрель или шуруповерт, кусачки, пассатижи и крестовая и шлицевая отвертки. Не лишним будет лазерный уровень. Так как без него достаточно сложно сделать вертикальную и горизонтальную разметку.

Важно! Выполняя ремонт с заменой проводки в старом доме или квартире со скрытой проводкой, необходимо вначале найти и при необходимости убрать старые провода. Для этих целей используется датчик электропроводки.

 

Разметка и подготовка каналов для электропроводки

Начинаем монтаж с разметки. Для этого при помощи маркера или карандаша наносим на стену метку, где будет проложен провод. При этом соблюдаем правила размещения проводов. Следующим шагом будет отметка мест под установку осветительных приборов, розеток и выключателей и щитка освещения.

Важно! В новых домах для щитка освещения предусмотрена специальная ниша. В старых такой щиток просто навешивается на стену.

Закончив с разметкой, приступаем либо к монтажу проводки открытым способом, либо к штроблению стен для скрытой проводки. Вначале при помощи перфоратора и специальной насадки коронки вырезаются отверстия под установку розеток, выключателей и распределительных коробок. Для самих проводов делаются штробы при помощи болгарки или перфоратора. В любом случае будет очень много пыли и грязи. Глубина канавки штробы должна составлять около 20 мм, а ширина быть такой, чтобы в штробу беспрепятственно помещались все провода.

Что касается потолка, то тут есть несколько вариантов решения вопроса с размещением и закреплением проводки. Первый – если потолок будет навесной или натяжной, то вся проводка просто закрепляется к перекрытию. Второй – делается неглубокая штроба для проводки. Третий – проводка прячется в перекрытии потолка. Первые два варианта предельно просты в исполнении. А вот для третьего придется сделать некоторые пояснения. В панельных домах используются перекрытия с внутренними пустотами, достаточно сделать два отверстия и протянуть внутри перекрытия провода.

Закончив со штроблением, переходим к последнему этапу подготовки к монтажу проводки. Провода, чтобы завести их в комнату, необходимо протягивать сквозь стены. Поэтому придется при помощи перфоратора пробить отверстия. Обычно такие отверстия делаются в углу помещений. Также проделываем отверстие для завода провода от распределительного щитка к щитку освещения. Закончив штробление стен, начинаем монтаж.

 

Монтаж открытой электропроводки

Начинаем монтаж с установки щитка освещения. Если для него была создана специальная ниша, то помещаем его туда, если же нет, то просто навешиваем его на стену. Внутрь щитка устанавливаем УЗО. Их количество зависит от количества групп освещения. Собранный и готовый к подключению щиток выглядит так: в верхней части находятся нулевые клеммы, снизу заземляющие, между клеммами установлены автоматы.

Теперь заводим внутрь провод ВВГ-5*6 или ВВГ-2*6. Со стороны распределительного щитка подключение электропроводки выполняет электрик, поэтому пока оставим его без подключения. Внутри щитка освещения вводный провод подключается следующим образом: синий провод присоединяем к нулю, белый к верхнему контакту УЗО, а желтый провод с зеленой полосой присоединяем к заземлению. Автоматы УЗО соединяем между собой последовательно вверху при помощи перемычки от белого провода. Теперь переходим к разводке проводки открытым способом.

По намеченным ранее линиям закрепляем короба или кабель-каналы для электропроводки. Зачастую при открытой проводке сами кабель-каналы стараются разместить около плинтуса или наоборот практически под самым потолком. Короба для проводки закрепляем при помощи саморезов с шагом 50 см. Первое и последнее отверстие в коробе делаем на расстоянии 5 – 10 см от края. Для этого засверливаем отверстия в стене при помощи перфоратора, забиваем внутрь дюбель и закрепляем кабель-канал саморезами.

Еще одной отличительной особенностью открытой проводки являются розетки, выключатели и коробки распределения. Все они навешиваются на стену, вместо того чтобы вмуровываться внутрь. Поэтому следующим шагом будет их установка на место. Достаточно приложить их к стене, наметить места для крепежа, засверлить отверстия и закрепить их на месте.

Далее приступаем к разводке проводов. Начинаем с прокладки основной магистрали и от розеток к щитку освещения. Как уже отмечалось, используем для этого провод ВВГ-3*2,5. Для удобства начинаем от точки подключения в сторону щитка. На конце провода вешаем ярлычок с указанием, что за провод и откуда он идет. Далее прокладываем провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и осветительных приборов к распределительным коробкам.

Внутри распределительных коробок провода соединяем при помощи СИЗов или тщательно изолируем. Внутри щитка освещения основной провод ВВГ-3*2,5 подключается следующим образом: коричневая или красная жила – фаза, подключается к низу УЗО, синий – ноль, присоединяем к нулевой шине вверху, желтый с зеленой полосой – заземление к шине внизу. При помощи тестера «прозваниваем» все провода, чтобы исключить возможные ошибки. Если все в порядке, вызываем электрика и подключаемся к распределительному щитку.

 

Монтаж скрытой электропроводки

 

Выполняется скрытая электропроводка достаточно просто. Существенное отличие от открытой лишь в способе скрытия проводов от глаз. В остальном действия практически одинаковые. Вначале устанавливаем щиток освещения и автоматы УЗО, после чего заводим и подключаем вводный кабель со стороны распределительного щитка. Также оставляем его без подключения. Это сделает электрик. Далее устанавливаем внутрь проделанных ниш коробки распределения и подрозетники.

Теперь переходим к разводке проводов. Первыми прокладываем основную магистраль из провода ВВГ-3*2,5. Если планировалось, то провода к розеткам прокладываем в полу. Для этого провод ВВГ-3*2,5 заводим в трубу для электропроводки или специальную гофру и прокладываем её до места вывода провода к розеткам. Там размещаем провод внутри штробы и заводим его в подрозетник. Следующим шагом будет прокладка провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и точек освещения к распределительным коробкам, где они присоединяются к основному проводу. Все соединения изолируем СИЗами или изолентой.

В конце «прозваниваем» всю сеть при помощи тестера на предмет возможных ошибок и подключаем к щитку освещения. Способ подключения аналогичный описанному для открытой проводки. По завершению заделываем штробы гипсовой шпаклевкой и приглашаем электрика, чтобы он подключил к распределительному щитку.

Прокладка электрики в доме или квартире для опытного мастера – дело достаточно легкое. Но для тех, кто плохо разбирается в электрике, следует воспользоваться помощью опытных специалистов от начала и до конца. Это, конечно, будет стоить денег, но так можно уберечься от ошибок, которые могут привести к пожару.

Проводка в частном доме – особенности ее планирования, организации и установки

---

---

Содержание статьи (ссылки кликабельны):

1. Какой кабель является лучшим для проводки?
2. Виды электрофурнитуры.
3. Что надо учесть во время планирования проводки?
4. Особенности разводки или создания контуров.
5. Где устанавливать выключатели?
6. Как установить скрытую проводку?
7. Открытая проводка.
8. Использование инсталляционных коробов.
9. Использование напольной коробки.
10. Видео. Проводка в частном доме своими руками.

Обязательным условием жизни каждого из нас является наличие электричества в частном доме. Без него мы не смогли бы развлекаться, выполнять различные бытовые дела, создавать свет в ночное время и осуществлять еще много других дел.

Другими словами роль электричества является неоценимой и его отсутствие в некоторой степени ассоциируется с остановкой жизни. Именно поэтому очень важно обеспечить наличие электрического тока в нашем доме.

Для того чтобы им можно было пользоваться, нам нужно сделать две вещи:

1. Подключиться к общей электрической сети.
2. Организовать электрическую проводку в любом уголке частного дома, то есть проложить кабели, по которым будет проходить электрический ток.

Первый этап осуществляется специалистами той компании, которая обслуживает электрические сети. То есть здесь мы ничего не делаем. Работники этой компании для подключения к электросети осуществляют установку центрального автомата (рубильника), «защиты» и электросчетчика.

Все остальные работы по электропроводке осуществляются нашими руками. Конечно, это могут сделать и специалисты за определенную плату. Однако в любом случае мы должны четко знать, из каких компонентов состоит проводка в частном доме, как ее нужно организовывать и каким образом проводится ее монтаж?

Эти знания дадут возможность проверить качество работы наемного специалиста и уберечь от различных будущих проблем.
В том случае, если вы планируете сэкономить, то эти знания помогут проложить электрическую проводку в любой уголок частного дома с помощью своих же рук.

Перед тем, как рассмотреть все особенности монтажа электропроводки, следует рассмотреть, какие элементы необходимы для организации и установки домашней электрической сети.

Каким должен быть кабель?

И так, для монтажа электропроводки владельцу частного дома нужно запастись определенным количеством кабеля и электрофурнитурой (ее виды рассмотрим ниже). Кабель может быть медным или алюминиевым. Конечно, он должен иметь изоляцию.

Полезный совет: будет лучше, если использовать медный кабель. Причина этого заключается в том, что он обладает большей пропускной способностью. Это дает возможность использовать провод с меньшим сечением.

Также к преимуществам медного кабеля принадлежит и то, что он может выдерживать большую нагрузку, чем электропровод, сделанный из алюминия.

Различные виды кабеля

Еще стоит сказать и о таком моменте. В частный дом может подаваться как однофазное, так и трехфазное питание. В том случае, когда нужно будет подать ток к однофазным приборам, кабель должен быть трехжильным.

Одна жила является фазной, другая — нейтральной, третья предназначена для заземления. В случае прокладки трехфазного питания кабель должен быть пятижильным.

Для проводки могут использоваться как плоские (удобно монтировать под штукатурку), так и круглые кабели. Важной их характеристикой является поперечное сечение.

Выбор электропровода с определенным сечением зависит от уровня нагрузки. Так, если будет прокладываться провод к розеткам, то эта величина должна быть не менее 2,5 кв. миллиметров. Кабели для питания осветительных приборов должны обладать сечением, которое является не меньшим 1,5 кв. миллиметров.

Полезный совет: чтобы не прогадать с сечением электрического провода, нужно провести подсчет мощности всех возможных приборов, которые будут питаться от отдельного провода. Конечно, нужно учесть некоторую величину в качестве запаса. После этого общую мощность нужно разделить на 220 (если в дом входит одна фаза) или 380 вольт (в случае наличия трехфазной сети). В результате вы будете знать силу тока, которую должен пропустить кабель.

Отталкиваясь от этой величины можно определить нужное сечение. Для этого надо воспользоваться специальными таблицами.

Нужная электрофурнитура и требования к ней

---

---

Что касается электрофурнитуры, которая будет использоваться в частном доме для создания эл проводки, то она может состоять из:

• монтажных коробок;
• розеток;
• любых видов выключателей;
• переключателей;
• кнопки вызова и других видов.

Монтажные коробки используются в любой комнате и могут характеризоваться различными формами. Так, их форма может быть круглой, квадратной или прямоугольной. Назначение этих коробок может быть разным.

Некоторые из них используются для установки розеток или выключателей. Они монтируются под штукатурку и не имеют верхней крышки. Есть и такие коробки, которые также устанавливаются под штукатурку, но имеют крышку. Они являются или распределительными, или сквозными.

Кроме этих есть еще внешние (наружные) коробки. Стоить отметить, что большинство коробок является негерметизированным. Однако некоторые имеют герметизацию.

Полезный совет: в этих коробках часто подключаются и разводятся различные провода. Для их соединения нужно использовать распределительное кольцо и специальные зажимы. Если же просто скрутить провода и использовать изолирующую ленту, то такое соединение будет ненадежным. Результат — искрение в коробке. И это как минимум.

Что касается розеток, то сейчас нужно использовать розетки с тремя полюсами. Третий полюс представляет собой защитный контакт, который подключается к заземляющему проводу.

Стоит сказать и о том факте, что рекомендуется использовать двойные розетки. Они дадут возможность уменьшить количество двойников или тройников.
Как розетки, так и выключатели могут иметь герметизацию, а могут и не иметь.

Герметичную электрофурнитуру целесообразно использовать на внешних стенах частного дома, на балконе, крыльце и т. д.

Итак, материалами следует запасаться перед началом монтажа проводки внутри и снаружи частного дома.

Если говорить о принципе прокладки электрической проводки в частном доме, то он мало чем отличается от этого же процесса в стенах квартиры. Главная разница заключается в том, что частный дом может иметь несколько этажей и в нем кроме многих бытовых приборов могут использоваться и мощные электроприборы, которые являются частью систем отопления, водоснабжения или предназначены для некоторых производственных целей.

Еще одной разницей является получение тока от различных источников. Частный дом получает ток от местного трансформатора или от столба электролинии.

Как планировать проводку?

Для того чтобы процесс прокладки проводки был осуществлен очень грамотно и при этом проводка служила в течение большого срока, нужно провести правильное планирование ее проведения. Другими словами нужно составить схему.

Монтаж трех скрытых розеток в стену

Специалисты рекомендуют определиться со списком розеток, светильников, а также всех возможных механизмов и устройств, которые нуждаются в индивидуальном подключении.

Данный список нужно составить для каждой комнаты и каждого вспомогательного здания. При разработке этого списка стоит учесть то, что в будущем список электрических приборов будет только расширяться.

Учитывая это, нужно определиться, куда и каким образом будут подключаться дополнительные приборы.

В процессе планирования размещения розеток стоит также определиться с местом размещения электрических приборов и других электрических «пользователей», которые будут использоваться в будущем.

То есть нужно определиться с тем, где будут размещаться люстры, где будет стоять телевизор, а где будет размещаться холодильник и другие устройства.

Не лишним будет определение мест подключения тех электрических установок, которые будут использоваться за пределами дома, то есть во дворе или на ландшафтном участке.

Когда эту работу сделано, приступают к составлению схемы проводки, которая будет использоваться в частном доме. Составление такой схемы является очень важным. Благодаря ей можно будет определить все необходимое количество материалов.

При этом во время монтажа вы не забудете установить какую-то розетку или провести определенный кабель. Еще одним преимуществом такой схемы является то, что в будущем при проведении ремонта вы будете знать, где проходят все электрические провода.

Благодаря этому будет устранена любая возможность случайного повреждения кабеля во время проведения ремонтных работ.
Какой должна быть разводка?

Стоит отметить, что составление схемы имеет свои секреты. Эти секреты касаются правильности прокладки кабелей и их разводки. Отметим, как правильно делать разводку проводов.

Контуры электропроводки

Итак, электричество в частный дом поступает через электрический счетчик. После него устанавливается распределительный щит. Именно от этого щита и начинается разводка различных проводов. Каждый из них может называться контуром.

Количество этих контуров напрямую зависит от количества комнат частного дома и электрических устройств, которые планируется использовать. В небольшом частном доме может быть всего два контура.

Один из них назначается для розеток, другой — для осветительных приборов.

Полезный совет: во время составления любой схемы проводки независимо от размеров частного дома всегда должна быть отдельная разводка на освещение и отдельная разводка на розетки.

Причиной этого является то, что осветительные приборы и подключенные приборы к розеткам имеют разные мощности. В результате для питания светильников нужны более тонкие провода, чем для питания холодильника или микроволновой печи или любого другого электрического устройства.

По сути дела этот совет можно назвать обязательным. Это позволит сэкономить на закупке кабелей. В противном случае, то есть, если к одной разводке подключать и розетки, и светильники, то при перегорании кабеля или замыкании вы не сможете использовать любой прибор или светильник, которые подключены к этому проводу.

Еще одним плюсом наличия большого количества контуров является легкий поиск неисправности.

Следует иметь в виду, что лучше организовать такую схему проводки, которая будет предусматривать монтаж большего количества контуров, чем требует частный дом. Это позволит уменьшить нагрузку на провода и устранит потребность в прокладке дополнительной разводки в будущем.

Обязательным правилом является оснащение каждого контура автоматическим выключателем. Группа контуров должна подключаться и к дифференциальному реле (УЗО). Как выключатель, так и УЗО монтируются в распределительном щитке.

При составлении схемы нужно учесть еще один нюанс: есть электроприборы, которые имеют большую мощность (водяной насос или электрическая плита). Для них нужно использовать кабель с большим сечением. Конечно, этот кабель будет отдельным контуром.

Что касается максимальной нагрузки на контур, то эта величина зависит от типа сети. Если она является трехфазной, то в домашних условиях максимальная нагрузка на одну разводку не должна превышать шести киловатт.

К одной разводки двухфазной системы нужно подключать устройства, общая мощность которых не должна быть большей двух киловатт. Это надо учитывать во время определения количества используемых контуров.

Реальная схема элекстроснабжения частного дома

Соблюдение этого условия позволит повысить уровень безопасности как трехфазной, так и двухфазной проводки в частном доме. В общем, схема проводки в частном доме может выглядеть следующим образом:

Если частный дом состоит из нескольких этажей, то электричество на каждый этаж должно подаваться через отдельную разводку. Специалисты рекомендуют производить подключение комнат по отдельности.

Где устанавливать выключатели?

Здесь стоит обратить внимание на том, что требования к прокладке электропроводки в некоторых комнатах являются более жесткими. К списку этих комнат принадлежат те, которые характеризуются постоянным присутствием воды и наличием высокого уровня влажности. Примером является ванная, туалет или прачечная.

Схема подключения выключателя

Главным требованием для этих комнат является вынесение всех выключателей за их пределы. То есть в середине них нельзя монтировать выключатели. Соблюдение этого требования повысит уровень безопасности.

Что касается других комнат, то в них можно использовать выключатели. Желательно, чтобы они находиться на высоте 90-140 сантиметров. При этом расстояние между деревянным дверным коробом и выключателем должно равняться 15-ти сантиметрам.

Выключатель должен находиться с той стороны двери, с которой находится ручка.

Также схема должна предусматривать и контур заземления.

После того, как вы сделали схему проводки, можно приступать к установке каждого провода и всей электрофурнитуры. Одним из главных процессов является монтаж проводки. Он может осуществляться различными способами.

Скрытая электропроводка

Проводку можно монтировать открытым способом и скрывать под штукатуркой. Последний вариант является очень популярным.

Он заключается в установке каждого электрического провода на стену еще до того, как происходит процесс нанесения штукатурки. При этом прокладка должна осуществляться по определенным правилам.

Так, кабель можно прокладывать только в горизонтальном или вертикальном положении. Установка по диагонали нежелательна, а в ванной, туалете или на кухне является запрещенной.

Придерживаясь этого правила, в будущем можно будет легко угадывать место прохождения электропроводов на случай потери схемы.

Прокладку горизонтальной проводки рекомендуется делать под потолком на уровне, который находится на 30 сантиметров ниже. Конечно, в любой комнате будут размещаться розетки. Для них также можно использовать горизонтальную проводку. Однако она должна осуществляться уже на высоте 30 сантиметров от пола.

Что касается вертикальной прокладки кабелей возле угла стены или дверной коробки, то этот процесс может осуществляться на расстоянии 15 сантиметров от них.

После закрепления проводки монтируются распределительные коробки, наносится штукатурка и устанавливаются выключатели и розетки. Теперь вы знаете, как правильно сделать скрытую проводку в любой части частного дома.

Можно также использовать гофрорукава. Их монтируют на стену. Также у их выходов устанавливают распределительные коробки. После этого наносится штукатурка.

В конце через эти гофрорукава можно втянуть необходимое количество электропроводов. Этот вариант имеет много преимуществ. Главное из них состоит в возможности простой замены поврежденного (перегоревшего) электрокабеля без надобности вырывания его из-под штукатурки.

Монтаж открытой проводки

Также в частном доме с помощью своих рук можно установить и открытую проводку (ее фото приводится ниже).

Обычно такой тип электропроводки устанавливается в середине вспомогательных хозяйственных помещениях, на фасадах частного дома и в подвале. Также ее часто используют и в жилых помещениях.

Если говорить о вспомогательных зданиях, то в них может использоваться многожильный электрокабель или большое количество одножильных электрокабелей. Первый тип кабеля монтируется на стену и прикрепляется к ней специальными зажимами. Одножильные электропровода нужно втягивать в гофрорукава.

Использование инсталляционных коробов

Если говорить об открытой проводке электрических коммуникаций внутри частного дома, то для ее монтажа целесообразно использовать инсталляционные коробы.

Инсталляционный короб для розеток

Эти короба имеют достаточно эстетичный вид и используются для монтажа электрической сети после того, как владелец завершил отделку и покраску стен. Благодаря им можно менять электропроводку без разрушения штукатурки стен.

Такие короба могут монтироваться вдоль потолка, пола или дверной коробки. Они могут иметь один, два или больше каналов. Конечно, каждый из этих каналов может быть использован для прокладки различных кабелей.

Материалом, из которого изготавливают инсталляционные короба, является или пластмасса или алюминий. Внутренняя сторона алюминиевого короба покрывается пластмассой.

Нижнюю сторону перфорируют. Стоит отметить, что использование этих коробов является очень выгодным, поскольку их можно легко резать и сгибать. Это дает возможность подгонять их под любые размеры комнат.

Размеры этих коробов могут быть разными. Очень большие короба желательно использовать в тех случаях, когда используется проводка для питания различных видов аппаратуры.

Для того чтобы они не выделялись на фоне интерьера, можно подобрать обшивку или крышку, которые имеют такой цвет, которые соответствует дизайну.
Сверху над этими коробами устанавливаются розетки.

Следует иметь в виду, что каждая розетка, которая устанавливается вместе с открытой проводкой, должна обладать полностью защитным корпусом. Такая розетка монтируется прямо на стену. Такими же являются и требования к выключателям, которые будут использоваться в случае открытой электропроводки.

Использование напольной коробки

Довольно часто частные дома имеют комнаты с большой площадью. И в том случае, если есть необходимость размещения нескольких электроприборов на определенном расстоянии от стены и владелец не желает протягивать кабель по полу, можно встроить в пол напольную коробку. Конечно, кабель будет идти уже под полом.

Использование напольной коробки устранит наличие свободных проводов, которые могут валяться на полу и создавать препятствия во время движения. Такие коробки монтируют в полу и находятся на том же уровне, что и пол.

При этом крышка коробки может быть оформлена в стиле пола. В результате напольная коробка не будет препятствием и не станет вещью, которая портит дизайн. При этом она характеризуется герметичностью, что не создает никаких рисков при влажной уборке.

После того, как были сделаны все монтировочные работы, электропроводку нужно проверить. Этот процесс не должен ограничиваться простым включением светильника и проверкой, светится ли он.

Вам нужно определить, установлены ли все элементы, которые предусмотрены схемой, работают ли УЗО и автоматические выключатели, насколько качественным является соединение заземления. Также следует провести проверку надежности крепления выключателей, розеток и других элементов.

Когда этот процесс сделан, можно считать, что прокладка проводки является завершенной.

Видео. Проводка в частном доме своими руками

---

---

Особенности составления схемы для разводки проводки в доме или квартире. Особенности, технические возможности и советы по выбору качественного кабеля для проводки в доме Ввод бронированного кабеля в дом – задача для профессионалов Проводка в дачном доме своими руками – особенности организации и последовательность монтажа

Электропроводка в доме своими руками: пошаговая инструкция

В связи с необходимостью запитки жилья электрической энергией внутри помещения необходимо устраивать электрическую сеть. Для этого осуществляется прокладка электропроводки и других элементов для подключения, коммутации и освещения жилища. Так как данная процедура не требует специальной подготовки, ее может выполнить каждый желающий самостоятельно. Но предварительно следует разобраться, как монтируется электропроводка в доме своими рукам, с каких этапов состоит, и что нужно учесть.

Этапы монтажа электропроводки в доме

Весь процесс можно условно подразделить на несколько этапов, последовательность которых обеспечит качественный результат и экономию времени на выполнение соответствующих работ. Выделяют такие этапы монтажа:

• Определение способа прокладки – внешняя или наружная установка кабеля;
• Составление схемы электроснабжения в помещении;
• Перенос составленной схемы непосредственно на стены;
• Расчет сечения электропроводки;
• Подбор наиболее подходящих элементов и материалов для выполнения монтажа;
• Подготовительные работы по обработке стен и прочих конструкций для монтажа электропроводки, установка групп освещения, автоматов защиты и прочих;
• Непосредственно сами монтажные работы;
• Получение разрешения у электроснабжающей организации на присоединение к ее сетям, при необходимости формирования новой точки подключения (если вы делаете замену электропроводки на новую, эта процедура не требуется).

Теперь более детально рассмотрите каждый из этапов на практике.

Какой способ прокладки выбрать?

Из существующих вариантов прокладки трасы кабеля выделяют два способа монтажа по отношению к проводам – внутренняя и внешняя электропроводка. Внутренняя электропроводка подразумевает, что кабельные линии находятся внутри стен. Внешняя электропроводка устанавливается на стенах снаружи, при этом она может выполняться либо проводами, либо средствами защиты кабеля от механических повреждений, к примеру, кабель-каналами, в которых располагается проводник.

Преимущества и недостатки внутренней прокладки.

К преимуществам скрытой электропроводки следует отнести большую надежность и долговечность в связи с отсутствием возможности нанести повреждение в нормальном режиме ее  эксплуатации. Такая электропроводка требует меньших финансовых затрат на бронированные провода и комплектующие для их установки. Помимо этого скрытая прокладка не вносит изменений в интерьер помещения.

К недостаткам внутренней электропроводки относятся трудоемкие подготовительные работы для выработки штробы и плохую ремонтопригодность в случае возникновения каких-либо повреждений.

Преимущества и недостатки внешней прокладки.

К преимуществам открытой электропроводки относятся куда более простой подготовительный процесс и скорость установки электрической проводки. В процессе эксплуатации ее легче отремонтировать или изменить схему разводки.

Недостатками  наружной электропроводки являются куда большая подверженность механическим повреждениям и влияние на общий вид интерьера помещения.

Как создать схему электропроводки?

Схема электропроводки помогает определить места установки розеток, выключателей, светильников, линий пролегания электропроводки. Поэтому при ее составлении вам необходимо учесть схему подключения электрических приборов в доме. К примеру, для домашней электропроводки будет актуальным расположение розеток возле телевизора, электрической печки, кровати и т.д.

Рисунок 1: Пример схемы  прокладки проводки в доме

По способу графического изображения разделяют двухмерные и трехмерные схемы монтажа электропроводки. Первый вариант наиболее простой, так как не требует использования графических редакторов и других программ. Для этого возьмите план собственного жилица и на его копии отметьте места подключения и количество розеток для каждой комнаты, распределительные коробки, провода, выключатели и линии прокладки электропроводки.

Трехмерная модель представляет собой куда более трудоемкий процесс, но отлично помогает при создании проекта электроснабжения. Когда по готовому заданию соответствующие специалисты реализуют такой проект (штробят стены, выполняют разводку электропроводки и прочие электромонтажные работы).

Правила  монтажа электропроводки согласно ПУЭ

При определении мест прокладки проводки и установки отдельных элементов следует руководствоваться требованиями ПУЭ. Касательно электропроводки и правил ее монтажа в ПУЭ выделена глава 2.1. Поэтому к монтажной схеме должны предъявляться следующие требования:

• Все линии необходимо устанавливать исключительно в вертикальной или горизонтальной плоскости, повороты выполняются под углом 90º. Категорически запрещено сокращать расстояние по диагонали или вести провода по кривой.
• По отношению к конструктивным элементам комнаты горизонтальные линии не могут приближаться более 20 см к потолку или полу. Вертикальные линии должны располагаться на расстоянии не ближе 10 см от дверных и оконных проемов, углов.
• Розетки должны располагаться на расстоянии от 80 до 100 см от пола согласно п.6.6.30 ПУЭ, в некоторых ситуациях эта величина может изменяться до 150 см. В случае нахождения рядом с розеткой металлических конструкций (радиаторов, труб, плит) запрещено приближать к ним точку подключения более чем на 50 см.
• Отдельные требования предъявляются устройству розеток, выключателей, электропроводки в ванной комнате и на кухне согласно пп.7.1.46 – 7.1.48 ПУЭ
• Выключатель устанавливается на высоте до 1 м, 1,8 м или под потолком согласно п.7.1.49 ПУЭ.
• Соединение проводов должно осуществляться в коробках, запрещено оставлять их открытыми или закрывать в стене п.2.1.21 ПУЭ.

Разметка на месте

Чтобы перенести данные монтажной схемы на существующую конструкцию стен необходимо воспользоваться измерительными приборами (рулеткой, уголком и т.д.), уровнем, нитью и карандашом. Для этого отступают необходимое расстояние, согласно указанных на схеме расстояний и наносят соответствующие отметки на строительных конструкциях (стенах или потолке).

Рисунок 2: Разметка стен

Разметку можно выполнять мелом или строительным карандашом. Главное требование к нанесению изображения – обеспечение хорошей видимости и отсутствие лишних деталей. При наличии лазерного уровня данная процедура значительно упрощается.

Какие элементы необходимо подобрать?

Конструктивно электропроводка в доме может включать в себя ряд элементов:

Провода – для прокладки в доме используют марки ВВГ, АВВГ, ПСВ и им подобные. Наиболее предпочтительными являются медные провода за счет лучших технических параметров: длительного срока эксплуатации, меньшего удельного сопротивления  и т.д. Но, в некоторых ситуациях, могут использоваться и алюминиевые провода для электропроводки. Конкретный вариант выбирается исходя из максимальной нагрузки и требований к изоляции.

Для определения максимальных токов, протекающих по электропроводке, складывается мощность электроприборов, которые могут подключаться, и прибавляется 20 – 30% на запас прочности. Исходя из этого выбирается соответствующее сечение жилы. Сопротивление изоляции должно соответствовать особенностям помещения, в котором используется кабель, и способу прокладки. Следует отметить, что кабели необходимо планировать с запасом, так как в местах подключения или вывода точек они используется больше расчетной дины провода, а запас должен предоставлять возможность повторного соединения.

Рис. 3. провода для проводки

Распределительные коробки – предназначены для соединения различных участков электропроводки, разделения и разводки электричества. Подразделяются на модели наружного и внутреннего размещения, которые выбираются в соответствии с проектом. В зависимости от сечения проводов, подбираются коробки с соответствующей величиной отверстий.

Рисунок 4: Распредкоробки

Розетки – могут отличаться конструктивными особенностями: наличием или отсутствием заземляющего контакта, крышки, размером отверстий и т.д. Также различные модели могут предназначаться для внутренней или наружной установки. Некоторые варианты имеют спаренные выводы точек подключения.

Выключатели – могут иметь конструкцию с одной, двумя или тремя клавишами, поворотным механизмом или сенсором. Следует отметить, что некоторые выключатели оборудованы делителем напряжения, который может повлиять на работу осветительных приборов.

Осветительные приборы – реализуются светильниками, люстрами, софитами, бра и прочими. Большое многообразие  предоставляет возможность выбора для установки в тех или иных помещениях. По назначению можно выделить мощные приборы освещения, маломощные, для ванной, кухни и т.д.

Приборы защитного отключения – представлены автоматическими выключателями на основе электромагнитных, полупроводниковых или микропроцессорных схем. Установка УЗО необходима для защиты как самой электропроводки в доме от коротких замыканий и возгорания с подключенными к ней бытовыми приборами, так и людей, которые могут пострадать при поломке.

Приборы учета – осуществляют контроль за расходом электроэнергии. Их установка требуется при новом подключении электричества или если это предусматривается проектом. По количеству фаз электрические счетчики могут подключаться к трехфазной или однофазной сети.

Рис. 5: Типовой электросчетчик

Защитное заземление – должно предусматриваться для всех потребителей напряжением более 42 В. Из-за чего при подключении новой проводки необходимо иметь контур заземления, к которому подключается PE проводник от всех потребителей.

Кабельные каналы – требуются для наружной установки проводки, по материалу изготовления могут представлять собой пластиковые или металлические короба. По размеру выбирается такой вариант, чтобы при укладке проводов в них свободно помещались все необходимые проводники. Конструктивно могут иметь перфорацию для охлаждения или изготавливаться цельными.

Порядок монтажа электропроводки в доме пошагово

Обратите внимание, что в зависимости от конкретной ситуации, те или иные монтажные операции могут не выполняться.

1. Подготовьте стены – в случае внутреннего расположения электропроводки в стенах дома производится штробление при помощи болгарки, зубила или специального штробореза. Рисунок 6: штробление стен
2. При наружной установке на готовую разметку устанавливается основа кабель-канала. Начинается эта процедура от счетчика электроэнергии или места его предполагаемой установки. Если такая электропроводка по конструктивным особенностям дома будет скрыта под натяжным потолком или другими элементами, ее можно прокладывать кабелем без защиты. Рисунок 7: открытые провода по потолку

3. Просверлите отверстия под розетки и выключатели – выполняется в случае внутренней установки данного оборудования. Для этого применяется дрель со специальной коронкой соответствующего диаметра. Рисунок 8: разработка отверстия сверлом

Сначала сделайте небольшую дырку по центру сверлом, а потом используйте коронку.

Рисунок 9: разработка отверстия коронкой

4. Проложите провода в штробы. Если их габариты соизмеримы и электропроводка легко фиксируется в отверстиях, то можно не применять специальные средства для крепления проводов. Рисунок 10: проложите провода

Но при этом, следите за тем, чтобы чрезмерные усилия не привели к повреждению изоляции.

5. Установите коробки для соединения проводов, под выключатели и розетки. При этом можете использовать разнообразные смеси для монтажа – цемент, шпаклевку, гипс и т.д., необходимые для фиксации коробки в стене дома. Рисунок 11: установите коробки
6. Заведите проводку в коробки – для этого проденьте кабель в нужные отверстия, в некоторых моделях их нужно выломать несильным надавливанием в определенных точках. Рисунок 12: заведите провода в коробки
7. Установите светильники – подсоедините электропроводку к патрону или выводам устройства. Если установка люстры или софитов планируется только после отделочных работ, провода в этом месте зачищаются, и на них устанавливается временный патрон для проверки работоспособности. Рисунок 13: подключите патрон
8. Соберите распределительный щит – для этого на каркас набирается нужное число автоматов из расчета 4 – 6 кВт нагрузки на каждый. Рисунок 14: собрать автоматы

Помимо выделенных для отдельный комнат или объектов необходимо установить вводный автомат с большей уставкой. Его устанавливают на вводе электричества в дом. Также можно использовать другие защитные устройства (по напряжению, дифференциальные и прочие, если такие нужны).

Рисунок 15: щит с различными защитами

9. Подключите необходимые устройства для опробования. Рисунок 16: подключите лампочку

Для этого подайте напряжение на вводе кабеля к электрическому щитку. После чего опробуйте протекание электрического тока во всех точках подключения при помощи контрольной лампы или опробуйте наличие потенциала при помощи индикатора.

10. Выполните отделочные работы по нанесению шпаклевки или цементной смеси для скрытия проводки. Данная работа выполняется обязательно со снятым напряжением. Рисунок 17: нанесение шпаклевки
11. После этого установите необходимые элементы электрической сети: розетки, выключатели, светильники и т.д. Подключите фазные и нулевые провода к соответствующим выводам. Если нет необходимости подключения к внешней сети, можете спокойно пользоваться готовой электропроводкой.

Если ваш дом еще не подключен к внешней сети, то делать это самостоятельно не нужно. Так как подключение к воздушной магистрали осуществляется работниками энергоснабжающей организации. Выполнять данную процедуру самостоятельно запрещено и крайне опасно.

Список использованной литературы

• Бартош А.И. «Электрика для любознательных» 2019
• В. Назарова «Монтаж электропроводки и теплых полов» 2011
• В. Новак «Справочник мастера-электрика» 2017
• Бедин В. «Сам себе электрик» 2013
• Кирюхин А. «Справочник домашнего электрика» 1996

Как правильно прокладывать проводку в квартире

Правильная проводка в квартире – это не только монтаж проводов, розеток и выключателей, но и верный расчёт номинальных значений, соответствие требованиям нормативов, соблюдение критериев безопасности и рациональное расположение электрооборудования.

Пошаговая инструкция по монтажу электропроводки в квартире

Все типовые квартиры оснащаются проводкой еще на стадии строительства, согласно проектной документации. Соответственно будущие жильцы никак не могут повлиять на местоположение кабелей, розеток, выключателей до покупки недвижимости. Но каждый, новоиспеченный собственник вправе по своему усмотрению сделать новую проводку либо модернизировать старую, естественно, в соответствии с правилами. А для этого необходимо «вооружиться» рекомендациями по монтажу электропроводки в квартире своими руками и пошаговой инструкцией по их применению.

• Кому полезно это руководство?
• Составление план-схемы
• Подбор и закупка комплектующих
• Выбираем тип устройства проводки
• Подготовка к работе
• Монтаж скрытой проводки
• Монтаж открытой проводки

Кому полезно это руководство?

Прежде всего тем, кто приобретает квартиру на вторичном рынке жилья либо хочет сделать все по-своему в новостройке.

Во-первых, полностью меняется вся ветхая проводка, так как срок эксплуатации кабеля составляет около 20 лет. После этого срока жилы проводов становятся более хрупкими, вследствие чего возрастает вероятность короткого замыкания и возгорания. Поэтому в старых домах рекомендуется обращать на состояние проводки особое внимание.

Во-вторых, новых жильцов может не устраивать вариант разводки от застройщика, и они делают перепланировку электропроводки и всех помещений. Раньше это называлось евроремонтом и было модно опускать вниз выключатели, переносить розетки и т. д.

В-третьих, всем тем, кто хочет получить новые знания в электрике, чтобы потом все делать самостоятельно.

Составление план-схемы

Эта часть не менее важна, чем все остальные, поэтому не стоит относиться халатно к этому пункту. Правильно спроектированная схема разрешает несколько важных задач:

• Позволяет рассчитать точное количество материалов (проводов, электротоваров, установочных деталей и прочее).
• Упрощает монтаж всей системы электроснабжения помещений.
• Облегчает проведение технического обслуживания и поиска неисправностей электропроводки.

На схеме следует отобразить максимально подробно следующие элементы:

1. Розетки. Они могут располагаться в любом удобном месте, но не менее чем за 15 – 20 см от дверных и оконных проемов, а также отступив от тепло-, газопроводов – 40 см. Что касается количества, то на каждые 6 м2 площади принято устанавливать по одной розетке.
2. Осветительные приборы. Стандартные планировки рассчитаны на один большой светильник в центре потолка. Но вы можете, по желанию, сделать дополнительные источники света (точечные светильники, бра, ночники и т. п.), предусмотрев под них проводку.
3. Выключатели. Обычно их монтируют с правой стороны от дверного проема и на расстоянии 60 или 150 см от пола.
4. Пути прокладки кабелей. Указывая их на своем чертеже, помните, что проводка должна идти строго вертикально либо горизонтально, никакие зигзаги не допускаются. Если планируется укладка проводов вовнутрь стен, то следует отступать от перекрытий и проемов 15 – 20 см.
5. Распределительные коробки. Их также нужно отобразить на плане, потому что в них производятся все основные соединения кабелей. На каждое ответвление от основной линии ставится коробка, но не больше одной на комнату.
6. Распределительный щиток. Обычно силовые шкафы устанавливаются за пределами квартиры, в общем коридоре, тогда можно будет начинать оттуда. Но некоторые планировки рассчитаны на внутреннее размещение щитка, в этом случае задача немного упрощается.

Еще, при составлении проекта-схемы желательно учесть будущую расстановку мебели и предметов интерьера. Это сведет к минимуму использование удлинителей и позволит избежать перекрытия розеток громоздкой мебелью.

Подбор и закупка комплектующих

Сначала нужно правильно выбрать материал кабелей. Отдавайте предпочтение медным проводам, они обладают:

• Повышенной пластичностью (меньше вероятность излома при укладке).
• Коррозионной стойкостью (медленнее окисляются).
• Большим сроком службы относительно алюминиевых.
• Выдерживают большую нагрузку при меньшем сечении.

Затем необходимо разобраться с сечением, а для этого надо рассчитать максимальную мощность всех бытовых приборов. Лучше всего будет разделить силовые кабели на группы и подключить их к отдельным автоматам:

1. Розетки (сечение должно быть не менее 2,5 мм, автоматический выключатель – 20 А).
2. Освещение (от 1,5 мм, автомат – 16 А).
3. Мощные электроприборы (не менее 4 мм, 25 А).

Далее, можно переходить к подбору розеток, выключателей и расходных материалов (распаечных коробок, кабель-каналов, трубок и пр.) согласно составленному проекту.

Помните, что кабели разного сечения нужно прокладывать отдельно друг от друга, во избежание перегрева! Для этого подойдут гофрированные трубки.

Выбираем тип устройства проводки

Электрические кабели можно прокладывать двумя способами:

Открытым. Это значит, что все провода будут проходить снаружи стен и перекрытий. Если вы решите сделать такую проводку у себя в квартире, то лучше использовать для крепежа пластиковые кабель-каналы. Способ хорош тем, что требует меньше физических и денежных затрат, но менее эстетичный, так как все творчество остается на виду.

Закрытым. В этом случае электропроводка закладывается в специальные прорези на стенах и перекрытиях или проходит по технологическим отверстиям бетонных панелей. Для получения углублений придется штробить стены специальным инструментом. Это более трудоемкая задача, требующая значительных ресурсов, но зато вы получите идеально ровную поверхность без «гирлянд» из проводков.

Подготовка к работе

Перед тем как начать монтаж электропроводки в квартире, подготовьте следующие инструменты:

1. Штраборез, болгарка, перфоратор или дрель (для штробления борозд).
2. Набор отверток.
3. Пассатижи, кусачки.
4. Строительный уровень.
5. Индикатор фазы.
6. Сверла, насадки на перфоратор.
7. Нож и ножовка.

На следующем этапе очистите стены от всех посторонних предметов, которые могут помешать проведению разметки и монтажу проводов. Затем, согласно составленной схеме можно начинать разметку:

• Используя лазерный уровень либо натянутый шнур, отметьте на поверхности стен линии, прохождения кабелей, согласно вашему проекту.
• В местах расположения розеток и выключателей также сделайте соответствующие пометки.

Когда закончите с разметкой переходите к подготовке стен. При организации скрытой проводки необходимо проштробить борозды по намеченным линиям, а также ниши под розетки, распределительные коробки и выключатели.

Для этого используйте штроборез или болгарку, с их помощью получаются наиболее ровные углубления. Если такого инструмента не оказалось, не беда, можно попробовать все сделать перфоратором, но для больших участков – это не самый лучший вариант.Лунки для розеток, коробок и выключателей делают перфоратором, используя специальную насадку – фрезу (коронку) по бетону.

При отсутствии профессионального инструмента, попробуйте взять его напрокат.

Для монтажа открытой электропроводки достаточно выровнять стены, чтобы кабель-каналы ложились ровно, без перекосов.

Монтаж скрытой проводки

На данном этапе у вас должны быть готовы все бороздки и ниши в стенах. Пора узнать, как прокладывается электропроводка в квартире своими руками:

1. Отключите главный рубильник в распределительном щитке.
2. После счетчика, у вас должны быть установлены автоматы, от которых мы и будем вести провода.
3. Все они заводятся в первую распаечную коробку, а уже оттуда распределяются по разным комнатам.
4. На подходах к каждому помещению устанавливайте свою монтажную коробку.
5. Провода следует помещать в гофрированные трубки из негорючего материала. Это предотвратит перегрев и упростит дальнейшее обслуживание сети.
6. Закрепляем электропроводку в углублениях строительными хомутами либо раствором алебастра.
7. Устанавливаем розетки и выключатели. Для удобства монтажа, оставляйте запас провода, выходящего из стены – около 20 см.
8. Подаем напряжение и проверяем работоспособность системы электроснабжения.
9. Заделываем борозды на стенах.

Соединения проводов рекомендуется производить при помощи специальных зажимов. Они могут надежно скреплять сразу несколько кабелей. Избегайте скруток!

Иногда, некоторые мастера предлагают проложить силовые кабели в полу. Это довольно неоднозначное решение, потому что наглухо замурованная в стяжке квартирная электропроводка может впоследствии доставить немало забот. Хотя, грамотно проложенная, она вполне имеет право на существование.

Такой способ чаще всего выбирают владельцы частных домов с деревянными полами, ввиду более легкого монтажа и обслуживания.

Монтаж открытой проводки

Рассмотрим самый популярный вариант прокладки наружной электропроводки –кабель-каналы. Они бывают двух типов: настенные и напольные. Количество расходного материала должно быть подсчитано заранее. Итак, порядок действий следующий:

1. По размеру отмеченных линий нарезаем каналы. Для этого можно воспользоваться ножовкой или строительным ножом.
2. Теперь нужно зафиксировать их на стенах. Самый надежный способ – это дюбель с шурупом. Можно также воспользоваться двухсторонним скотчем или клеем,но такая конструкция вряд ли долго продержится.
3. Укладываем провода в каналы и закрываем крышкой.
4. Можно устанавливать и подключать электрические приборы.

Существует еще один вид открытой проводки – в ретро стиле. Но в городских квартирах это большая редкость, чаще всего такой способ применяют при обустройстве деревянных загородных домов.

Все эти действия можно выполнить и самому, но, как мы уже говорили, будет лучше, если их произведут квалифицированные электрики, которые знают все правила прокладки кабеля, а также технику безопасности.

Как вести проводку: по полу или потолку?

В СССР чаще всего вели проводку по стенам и это считалось лучшим вариантом. Сейчас, в эпоху натяжных потолков и стяжек, появился вариант монтажа электропроводки по полу или потолку. Какой вариант более предпочтителен? Приводим «за» и «против» для каждого.

Многие отказываются от настенного монтажа проводки, так как необходимо штробить стены (большее расстояние, чем при напольном или потолочном монтаже), а это дополнительные расходы. Несущие перекрытия так и вовсе нельзя штробить. Поэтому в данной статье мы рассмотрим целесообразность монтажа проводки по потолку или полу.

Монтаж по потолку

В каком случае стоит вести проводку по потолку? Есть несколько условий, которые могут способствовать выбору в пользу потолка.

Планируется монтаж подвесного потолка. Если планируется монтаж гипсокартонного или натяжного потолка, тогда лучше вести проводку по потолку, так как можно удобно спрятать провода с гофрой. В некоторых случаях можно организовать проводку не по всему потолку, а локально — например, соорудив небольшой короб, в котором также будут располагаться точечные светильники (как на картинке ниже). Правда нужно будет делать без распаечных коробок или так, чтобы к ним был свободный доступ. Как выйти из положения, можно прочитать в нашей статье.

Стяжка уже залита. Если вы купили квартиру в новостройке, и там стяжка уже залита, вариант монтажа проводки под потолок более предпочтителен. Конечно, всегда есть вариант проштробить стяжку и уложить гофру туда, но это дополнительное время, силы и расходы.

Вы не хотите менять напольное покрытие. Бывает, что нужно уложить проводку, когда напольное покрытие уже есть и вы не хотите его менять. 

Во всех этих случаях лучшим вариантом монтажа будет размещение проводки по потолку. Экономически это не всегда выгодно (сравнение экономической целесообразности монтажа проводки по полу и потолку приведено ниже), зато проще сделать доступ для обслуживания трассы.

Монтаж по полу

Иногда проще и правильнее сделать разводку по полу. Например, в таких случаях. 

Не хотите уменьшать высоту потолков. При прокладке проводки по потолку необходимо будет уменьшать высоту, чтобы закрыть кабель с гофрой. В любом случае потеряются 7 — 10 см. Если вам важен каждый сантиметр, выбирайте вариант «по полу». Конечно, чтобы спрятать кабель в полу, также потребуется заливать стяжку, но ее придется заливать в любом случае.

Вы планируете делать стяжку. Если вы в любом случае запланировали заливать стяжку, тогда проще сразу уложить гофру с кабелем на пол. В среднем толщина стяжки составляет 4 — 6 см, чего с головой хватит спрятать кабель.

Нужен более простой и удобный монтаж. Класть кабель на пол всегда удобнее, чем подвешивать вверху. Чисто из соображений удобства и комфорта проще монтировать проводку на пол, чем на потолок. Для крепления гофры на потолке понадобится минимум два человека, а на полу справится и один электрик.

А что будет, если сосед сверху вас затопит? Ничего страшного не произойдет. Проводка находится в защитной гофре, а также имеет несколько слоев изоляции, поэтому пробоя не произойдет. Также напольный монтаж в целом выходит дешевле потолочного, но об этом ниже.

Какой монтаж проводки дешевле: на полу или по потолку?

Большинство розеток располагается внизу, а не вверху, из-за этого длина штроб в стене при напольной прокладке кабеля будет меньше и составлять будет не более 90 см. Если просчитать на всю квартиру, то выйдут приличные показатели. Вот сравнение просчетов по реальному объекту (4-х комнатная квартира в новостройке площадью 117 м²):
Общая длина кабелей по полу составила 2045 м, из них:

• NYM 3*6 — 15 м.
• NYM 3*4 — 70 м.
• NYM 3*2,5 — 610 м.
• NYM 3*1,5 — 600 м.
• NYM 5*1,5 — 100 м.
• ПВЗ 1*4 — 55 м.
• ПВЗ 1*6 — 45 м.
• TV кабель — 100 м.
• UTP кабель — 450 м.

Общая стоимость всех кабелей для освещения, розеточных групп, телевидения и интернета составила 87 195 руб. (на 2018 год), и это еще без расходных материалов типа клипс, стяжек, гофр и др.

Если бы проводка велась по потолку и стены штробили от потолка к розеткам, общая длина составила бы 2488 м из которых:

• NYM 3*6 — 18 м.
• NYM 3*4 — 70 м.
• NYM 3*2,5 — 810 м.
• NYM 3*1,5 — 780 м.
• NYM 5*1,5 — 140 м.
• ПВЗ 1*4 — 55 м.
• ПВЗ 1*6 — 45 м.
• TV кабель — 100 м.
• UTP кабель — 470 м.

В итоге в варианте «по потолку» ушло бы на 433 м больше кабеля и гофры, что привело бы к общей стоимости только лишь кабелей в 106 800 руб. Конечно, для однокомнатной квартиры разница будет не так заметна, но тем не менее она будет.

Домашним мастерам на заметку:

Теги электропроводка

Как подключить электрические розетки и переключатели

Основы подключения устройства

Подключение электрических розеток (правильно называемых розетками) и выключателей включает в себя многие из тех же основных методов. Создание безопасных и долговечных соединений требует надлежащей подготовки проводов цепи, которые будут подключаться к устройству, и прикрепления каждого провода к правильной клемме.

Меры предосторожности

Перед тем, как приступить к работе с электрическими компонентами, убедитесь, что электрический ток в цепи, с которой вы работаете, отключен на панели автоматического выключателя дома.Прежде чем продолжить, убедитесь, что ток был отключен с помощью мультиметра или аналогичного устройства. Перед тем, как начать, узнайте об электрической безопасности.

Инструменты и расходные материалы, которые вам понадобятся

• Комбинированный инструмент электрика или инструмент для зачистки проводов
• Отвертки
• Плоскогубцы
• Разъемы проводов (гайки или вставные разъемы)

Ель / Кевин Норрис

Выполнение правильных соединений с винтовыми клеммами

Стандартная передовая практика для подключения проводов схемы к переключателю или розетке — использовать винтовые клеммы, которые обычно расположены по бокам корпуса устройства.Чтобы сделать безопасное и надежное соединение с помощью винтовых клемм:

1. Зачистите примерно 3/4 дюйма изоляции с каждого провода цепи (заземляющий провод может быть не изолирован) с помощью приспособлений для зачистки проводов.
2. Согните оголенный конец проволоки в виде крючка или U-образной формы с помощью тонких плоскогубцев.
3. Наденьте крючок каждого провода на соответствующий винтовой зажим так, чтобы конец провода находился с правой стороны винта. Изоляция провода должна быть близко к винту, но не под ним; только оголенный металл провода должен контактировать с любой частью винта.
4. Плотно закройте крючок вокруг стержня винта с помощью тонких плоскогубцев.
5. Затяните винт по часовой стрелке, используя отвертку Phillips или отвертку с квадратным шлицем, в зависимости от того, что лучше всего подходит для винта. Поскольку крючок наматывается на винт по часовой стрелке, затягивание винта закрывает крючок еще больше. Винт должен быть очень тугим, надежно удерживая провод под головкой винта.

Ель / Кевин Норрис

Ель / Кевин Норрис

Ель / Кевин Норрис

Ель / Кевин Норрис

Ель / Кевин Норрис

Электромонтаж розеток «в середине пути»

Когда выходная розетка расположена в середине участка цепи — с другими розетками «вверх по потоку» и дополнительными розетками «ниже по потоку» — существует два способа подключения розетки.

Во-первых, вы можете подключить розетку так, чтобы входящие провода подключились к одной паре винтовых клемм под напряжением и нейтралью на розетке, а отходящие провода подключились к другой паре винтовых клемм. В этой конфигурации вся мощность цепи проходит через металлическую связь внутри самой розетки. Это упрощает подключение, но его недостаток заключается в том, что если что-то пойдет не так с розеткой, нижняя часть цепи также отключится, поскольку через розетку не может протекать ток.По этой причине профессионалы обычно подключают розетки, если возможно, вторым способом.

Второй метод подключения розеток в середине участка — это подсоединение их к проводам схемы с помощью «косичек». Пигтейл — это короткий провод, идущий от винтовой клеммы под напряжением или нейтрали на розетке к проводам цепи, которые соединяются вместе в розетке с помощью соединителя. В этой конфигурации есть полный путь, проходящий через распределительную коробку к нижележащей части цепи; косички просто подключаются к горячим и нейтральным линиям для подачи питания в розетку.Преимущество этой конфигурации очевидно: если розетка выходит из строя, остается непрерывный путь цепи, ведущий к розеткам и приспособлениям ниже по потоку от розетки.

Большинство электриков будут использовать вторую конфигурацию, в которой в коробке достаточно места для подключения проводных разъемов.

Поддержание правильной полярности

Полярность — это часть системы безопасности, которая поддерживает ток электричества в нужном направлении. В типичной домашней электрической цепи черные провода цепи (а иногда и красные) — это «горячие» провода, по которым подается питание от источника к выключателю или розетке.Белые провода являются «нейтральными» и несут электричество обратно на панель обслуживания дома (блок выключателя) после того, как оно пройдет через все устройства или приспособления в цепи.

Для сохранения правильной полярности при подключении розетки подключите черный провод под напряжением к одной из клемм, окрашенных в горячий бронзовый цвет. Подключите белый нейтральный провод к одной из нейтральных клемм серебристого цвета.

При подключении стандартных переключателей оба провода, подключенные к переключателю, являются горячими. Если в электрической коробке присутствуют нейтральные провода, их просто соединяют вместе с помощью соединителя проводов, минуя выключатель.

Со всеми переключателями и розетками подсоедините провод заземления схемы (голая медь или с зеленой изоляцией) к винту заземления устройства.

Ель / Кевин Норрис

Использование правых вставных соединителей

Многие переключатели и розетки имеют отверстия в задней части корпуса устройства для выполнения «врезных» соединений. Зачищенный конец провода вставляется в отверстие, а пружинный зажим внутри отверстия удерживает провод на месте.

У качественных устройств есть винты, которые можно затянуть после вставки провода для врезного соединения.Эти устройства обеспечивают безопасное соединение и приемлемы для использования. В дешевых устройствах этих винтов часто нет, и соединение полностью зависит от натяжения пружины внутри отверстия. По этой причине этот тип подключения не рекомендуется.

Если в устройстве нет винтов для зажима вставных соединений, используйте стандартные боковые винтовые клеммы вместо вставных соединений.

Ель / Кевин Норрис

Подключение трехпозиционных переключателей

Трехпозиционные переключатели управляют осветительной арматурой или розеткой из двух разных мест.Эти переключатели имеют два «бегущих» провода и один «общий» провод. Уловка при замене трехпозиционного переключателя состоит в том, чтобы пометить общий (или «COM») провод на старом переключателе перед тем, как отсоединить провода. Маркировать бегунковые провода не нужно, потому что любой бегунок можно подключить к любому разъему ходового винта на переключателе.

Чтобы подключить новый переключатель, подключите помеченный общий провод к клемме COM (обычно бронзового или темного цвета) на переключателе. Подключите каждый из двух других проводов к одной из светлых дорожных клемм.

Ель / Кевин Норрис

Подключение розетки GFCI

Розетки GFCI (прерыватель цепи замыкания на землю) имеют два набора клемм: один с маркировкой LINE, а другой с надписью LOAD:

• Если вы хотите, чтобы розетка обеспечивала защиту GFCI устройства (устройств) после розетки, используйте клеммы LINE и LOAD, следуя монтажной схеме производителя.
• Если вам не нужно обеспечивать защиту GFCI для других устройств, или если розетка находится в конце цепи (конец рабочего цикла), используйте только клеммы LINE, следуя монтажной схеме производителя.Если эта розетка является розеткой посередине участка, используйте короткие гибкие провода, чтобы соединить провода схемы с клеммами LINE на розетке.

Ель / Кевин Норрис

Диагностика падений напряжения Диагностика электрических неисправностей в автомобилях

Одно из самых серьезных электрических заболеваний, проявляющихся сегодня в автомобильных сервисных центрах, — это явление, известное как падение напряжения. Если не контролировать, то падение напряжения вызывает бесчисленное количество неразрешенных загадок, особенно когда оно поражает заземляющую сторону цепи.Это также может обманом заставить вас заменить неплохие детали.

Чем больше соединений и проводов в автомобиле, тем более уязвима электрическая система к падению напряжения.

Соблюдайте правила безопасного обслуживания электрооборудования при наличии перепада электрического напряжения. Это означает измерение падения напряжения, прежде чем делать какие-либо выводы. «Падение напряжения» — цепь сообщает вам, когда она слишком ограничена для работы компонента (например, двигателя, реле, лампочки) или для правильной работы. Если цепь ограничена, отремонтируйте ее и повторите проверку.Если ограничений нет, а компонент по-прежнему не работает или работает правильно, замените компонент.

В этом примере при обрыве провода или обрыве соединения ток перестает течь, а напряжение падает до нуля. Выключается стартер или гаснет фара.

Симптомы падения напряжения

Часто сбивающие с толку и противоречивые симптомы падения электрического напряжения различаются в зависимости от работы схемы и серьезности падения напряжения.

• Неисправные электрические детали
• Вялые, ленивые электрические устройства
• Неустойчивые, прерывистые устройства
• Устройства, которые работают медленно или беспорядочно в периоды высоких электрических нагрузок
• Чрезмерные радиопомехи или шумы в радио
• Повреждена дроссельная заслонка или кабели передачи или сцепление
• Неоднократные отказы дроссельной заслонки или троса трансмиссии
• Поврежденные детали трансмиссии
• Жалобы на работу двигателя или трансмиссии
• Отсутствие запуска или резкий запуск
• Высокое напряжение датчика или компьютера
• Неустойчивая работа компьютера двигателя или трансмиссии
• Ложные коды неисправностей в памяти любого бортового компьютера
• Преждевременный или повторяющийся отказ муфты компрессора кондиционера

В этом списке симптомов можно выделить несколько моментов.

1. Визуальный осмотр в большинстве случаев пропускает падение электрического напряжения. Обычно вы не можете увидеть коррозию внутри соединения или поврежденный провод, из-за которого возникла проблема.
2. Падение напряжения на стороне земли, часто игнорируемая причина электрических неисправностей, может вызвать большинство из этих симптомов. Любая цепь или компонент хороши настолько, насколько хороши их заземления.
3. Чем сложнее становятся электрические системы, тем важнее их заземление. Количество электрических компонентов быстро увеличивалось, и большинство из них не имеет отдельных заземляющих проводов.Вместо этого эти устройства заземлены на двигатель или кузов. Ржавчина, жир, вибрация и / или небрежный ремонт часто ограничивают цепь от двигателя / кузова обратно к аккумуляторной батарее.
4. Многие компоненты, например датчики двигателя, имеют общую землю. Таким образом, плохое заземление усложняет диагностику, поскольку затрагивает сразу несколько компонентов.
5. В некоторых руководствах и диагностических таблицах или деревьях неисправностей рекомендуется проверять заземление в последнюю очередь. Гораздо быстрее проверить цепи заземления перед тем, как взобраться на это дерево неисправностей.
6. Быстрее и разумнее регулярно проверять падение напряжения в цепи, чем запоминать длинные списки симптомов. Если опыт ничему другому нас не научил, так это тому, что погоня за симптомами не заменяет рутинных и тщательных проверок падения напряжения.

Опыт научил нас другим причинам для проверки падения напряжения в первую очередь. Падение напряжения, обычно на стороне земли, вызывает неточные или странные показания цифрового мультиметра и диаграммы осциллографа. Более того, когда вы подключаете цифровой мультиметр или осциллограф к системе с плохим заземлением, само испытательное оборудование может создать хорошую замену заземления, в зависимости от импеданса инструмента.Если сопротивление достаточно низкое, это может расстраивать — если ваше оборудование подключено, цепь работает, и вы не найдете ничего плохого.

Основные процедуры

Всякий раз, когда у вас возникает электрическая проблема, сделайте глубокий вдох и подумайте об основном электрическом строительном блоке: последовательной цепи. Независимо от того, насколько сложна система, вы всегда можете упростить ее до меньших серий схем. Затем проверьте каждую цепь на предмет падения напряжения.

В электрической цепи электрическое давление (напряжение или вольты) проталкивает электрический объем (ток или амперы) через цепь, приводя в действие нагрузку.Нагрузкой может быть компьютер, двигатель, лампа, реле или другое устройство. Электрическое давление (напряжение) расходуется на работу нагрузки. Следовательно, на стороне земли напряжение падает примерно до нуля, но ток продолжает течь к батарее. Поскольку напряжение в цепи исправного заземления должно быть около нуля, некоторые техники называют его нулевым заземлением.

Падение напряжения на стороне заземления ухудшает характеристики нагрузки и вызывает считывание напряжения на стороне заземления нагрузки.

Сопротивление — ограничение

Чрезмерное сопротивление в электрической цепи может вызвать ограничение тока.Плохие соединения и обрыв или недостаточный размер проводов действуют как изгиб трубы, ограничивая прохождение тока. Ограничение прохождения тока в любом месте — на горячей стороне или на стороне земли — ухудшает характеристики нагрузки. Влияние на нагрузку трудно предсказать, поскольку оно зависит от степени ограничения. Например, двигатель в цепи с ограничениями может перестать работать или просто работать медленнее, чем обычно.

Ограниченный контур может вызвать проскальзывание и преждевременное сгорание муфты компрессора кондиционера. Компьютер, подключенный к цепи с ограничениями, может отключиться или работать нестабильно.Когда коррозия, ослабленные соединения или другие типы сопротивления ограничивают цепь, напряжение и ток падают. Если напряжение падает, падает и сила тока. Вот почему, когда вы обнаруживаете падение напряжения в соединении или кабеле, вы знаете, что соединение или кабель ограничены.

Посмотрите на схемы на наших чертежах и запомните две критические точки:

1. Свободная сторона заземления так же важна, как и свободная горячая сторона.
2. Ограничение со стороны земли — единственное, что вызывает показания напряжения от 0 до 0.1В в любой цепи заземления.

Обрыв провода заземления полностью блокирует прохождение тока, отключает нагрузку и заставляет сторону заземления нагрузки считывать напряжение системы.

Испытания на падение напряжения

Падение электрического напряжения зависит от протекающего тока. Если вы не управляете схемой так, чтобы через нее протекал ток, вы не сможете измерить падение напряжения. Поскольку батарея цифрового мультиметра не может обеспечивать ток, который обычно протекает через большинство цепей, тесты цифрового мультиметра обычно не могут обнаружить ограничения так же точно, как тест падения напряжения.

Проблемы с обрывом цепи, например обрыв или отсоединение проводов или соединений, прекращают прохождение тока. После устранения обрыва цепи снова включите ее и проверьте, не наблюдается ли продолжающегося падения напряжения. Пока вы не пропустите ток и не проверите цепь снова, вы не сможете узнать, исправна ли вся цепь.

Хотя соединения, провода и кабели без сопротивления были бы идеальными, большинство из них будет иметь хотя бы некоторое падение напряжения. Если в ваших руководствах не указаны значения падения напряжения, используйте следующие максимальные пределы:

• 0.00 В по соединению
• 0,20 В по проводу или кабелю
• 0,30 В по переключателю
• 0,10 В по земле

Поскольку большинство компьютерных схем работают в миллиамперном диапазоне, они не допускают падения напряжения, а также других схемы делаем. Обратите внимание, что миллиампер равен одной тысячной (0,001) ампер. Рекомендуемый рабочий предел — падение 0,10 В на слаботочные провода и переключатели. Для тестирования слаботочных цепей также требуется цифровой мультиметр с высоким сопротивлением (10 МОм).Цифровой мультиметр с низким импедансом может настолько нагружать слаботочную цепь, что дает неверные показания или вообще не показывает их. Большинство цифровых мультиметров профессионального уровня имеют входное сопротивление 10 МОм. Использование цифрового мультиметра — самый быстрый способ точно измерить падение напряжения. Если у вашего цифрового мультиметра нет возможности автоматического выбора диапазона, используйте шкалу низкого напряжения (от 0 до 1 В) для проверки падения напряжения. Помните, что контрольные лампы недостаточно точны для диагностики падения электрического напряжения и могут повредить большинство компьютерных цепей.

Быстрые проверки заземления

Поскольку падение напряжения в цепи заземления может вызвать большинство перечисленных выше симптомов, подумайте о том, чтобы принять этот новый рабочий навык: сначала проверьте заземление. Прежде чем выполнять настройку, проверять электрические проблемы или проверять запуск, зарядку, АБС или систему кондиционирования воздуха, регулярно проверяйте двигатель и заземление кузова. Подключите цифровой мультиметр между двигателем и отрицательной клеммой аккумуляторной батареи. Безопасно отключите зажигание и проверните двигатель на несколько секунд, или, если ваш мультиметр имеет функцию записи данных, он снимет показания всего за 100 миллисекунд.

Если падение напряжения слишком велико, отремонтируйте цепь массы двигателя и повторите проверку. Обратите внимание, что в некоторых системах зажигания без распределителя самый простой способ предотвратить запуск двигателя во время проверки заземления — вытащить предохранитель топливного насоса. Затем подключите цифровой мультиметр между отрицательной клеммой аккумулятора и межсетевым экраном автомобиля. Затем запустите двигатель и включите основные электрические аксессуары. Если падение напряжения слишком велико, зафиксируйте массу тела и проведите повторную проверку.

Когда двигатель и масса кузова находятся в допустимых пределах, приступайте к диагностике. Не удивляйтесь, если исправление этих оснований решит проблемы автомобиля. Тот факт, что автомобиль проходит тест на массу, не означает, что вы можете безопасно заземлить свой цифровой мультиметр в любом месте. Некоторые техники часами бегают по кругу из-за того, что их цифровые мультиметры не имеют хорошего заземления. Для безопасного электрического обслуживания сделайте себе 20- или 30-футовую перемычку с зажимом типа «крокодил» на каждом конце, чтобы вы могли проверить электрический топливный насос, систему освещения или компьютер АБС в задней части автомобиля, заземлив цифровой мультиметр на аккумулятор с перемычкой.

Перегибы заземления компьютера

Поскольку компьютерные цепи работают с таким низким током, стандартные тесты заземления могут не выявить пограничного заземления на бортовом компьютере. Прежде чем осуждать какой-либо бортовой компьютер, сначала проверьте его обоснованность. Включите компьютерную систему и проверьте каждую клемму заземления компьютера. Если вы измеряете напряжение выше 0,10 В, проследите цепь заземления и найдите проблему.

Иногда заземления компьютера подключаются к месту, где они легко повреждаются или подвержены коррозии, например к болту корпуса термостата.Клеммы разъема компьютера также могут подвергнуться коррозии. Удаление разъема и обработка клемм электроочистителем — все, что нужно для устранения падения напряжения.

Опыт показывает, что всего лишь 0,30 В на клемме заземления компьютера может вызвать проблемы. Прежде чем определить это с помощью электронной контрольной лампы, помните, что традиционная контрольная лампа потребляет слишком большой ток и может повредить компьютер. Плохое заземление компьютера и / или датчика может вызвать превышение нормального напряжения датчика и появление ложных кодов неисправностей.Во многих случаях плохое заземление не позволяет компьютеру или датчику понижать сигнал напряжения до нулевого уровня или приближаться к нему. Доступ к компьютеру для проверки заземления может быть проблемой, однако ошибочная замена дорогих датчиков и компьютеров — большая проблема.

Подключите цифровой мультиметр к любой части цепи, чтобы напрямую измерить падение напряжения на этом проводе, кабеле, переключателе или соединении. В этом примере один цифровой мультиметр будет отображать потерю напряжения между батареей и нагрузкой, другой — потерю напряжения со стороны заземления нагрузки на батарею.

Гремлины от земли

Внимательно следите за отсутствием грунта. Если кто-то другой работал с транспортным средством, возможно, он забыл повторно подключить провода или кабели заземления кузова. Помните, что когда земля ограничена, ток пытается найти другой путь обратно к батарее. Самый простой альтернативный путь может быть через трос переключения передач или трос дроссельной заслонки. Этот ток может не только сваривать кабель, он также может вызвать коррозию или разъедание втулок и подшипников внутри трансмиссии или колесных подшипников.

Если вы обнаружите, что изоляция на заземляющем проводе кузова сгорела или покрылась волдырями, вы можете держать пари, что ток стартера перегрел провод. Когда заземление двигателя ограничено, стартерный ток пытается вернуться в аккумулятор через цепь заземления кузова. Опыт показывает, что если цепь заземления кузова не выдерживает текущей нагрузки, заказчик может не сразу заметить проблему.

В периоды сильного электрического тока ограниченное заземление может препятствовать работе компонента или отключать его.Например, известно, что указатели поворота перестают мигать, когда водитель нажимает на педаль тормоза. Тестирование подтвердило, что ограниченный участок земли заглушает поворотники. Земля не могла одновременно пропускать ток от указателей поворота и стоп-сигналов.

Безопасное обслуживание

Практика безопасного обслуживания электрооборудования поможет вам решать электрические проблемы быстрее и выгоднее, чем угадывать и менять детали. Заставьте свой цифровой мультиметр работать, устраняя падение электрического напряжения уже сегодня.Это ответственный поступок.

Руководство по установке проводного видеодомофона — Ring Help

Установить проводной видеодомофон очень просто. Прокрутите вниз, чтобы просмотреть пошаговое руководство.

Прежде чем начать

Убедитесь, что в комплект входит все необходимое оборудование:

Сумка A

• (2) длинных крепежных винта 1 дюйм
• (2) анкеры стеновые

Сумка B

• (2) стопорных винта 3/16 дюйма

Сумка C

Шаг первый — Найдите звонок в дверь

Проводной видеодомофон разработан для замены существующей кнопки дверного звонка и получает питание от системы дверного звонка.Позвоните в свой дверной звонок и прислушайтесь к звуку. Если он звонит, мы знаем, что ваша существующая система дверного звонка работает.

Следуйте по звуку, чтобы найти. свой звонок и запомните это место. Мы скоро вернемся к твоему звонку.

Примечание: Нет существующего дверного звонка? Вы можете подключить проводной видеодомофон напрямую с помощью нашего подключаемого адаптера (2-го поколения). Проводной видеодомофон несовместим с подключаемым адаптером (1-го поколения).

Шаг второй — Отключите питание выключателем

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Опасность поражения электрическим током.Перед началом установки отключите питание от места установки на вашем автоматическом выключателе или блоке предохранителей. Всегда соблюдайте осторожность при обращении с электропроводкой.

В вашем регионе может потребоваться установка квалифицированным электриком. Перед выполнением электромонтажных работ ознакомьтесь с местными законами и строительными нормами; по закону могут потребоваться разрешения плюс профессиональная установка.

Если вы не уверены, какой прерыватель управляет звуковым сигналом дверного звонка, выключите главный прерыватель дома или обратитесь к электрику.

Примечание: ВНИМАНИЕ! В процессе установки вы будете работать с электрическими проводами. Если вам это неудобно или вы не имеете опыта, проконсультируйтесь с квалифицированным электриком.

Шаг третий — возьмите прилагаемый соединительный кабель

Перемычка обходит и отключает ваш существующий звонок дверного звонка и должна быть установлена ​​перед установкой дверного звонка.

Ваш проводной видеодомофон совместим с системами дверных звонков, питающими 10–24 В переменного тока, при 50 или 60 Гц, макс. 20–40 ВА.Разъем переменного тока относится к источнику энергии класса 2.

Шаг четвертый — Снимите крышку с дверного звонка

После того, как вы определите местонахождение звонка дверного звонка и отключили питание прерывателя, снимите крышку с звонка и отложите ее на время.

Шаг пятый — Ослабьте винты клемм «Передний» и «Транс»

Обязательно оставьте существующие провода дверного звонка на месте.

Шаг шестой — Подключите соединительный кабель

Подключите один конец соединительного кабеля к клемме «Front», а другой — к клемме «Trans».Неважно, какой провод вы подключаете к какому терминалу.

Затем снова затяните винты клемм.

Шаг седьмой — Удалите имеющуюся кнопку дверного звонка

Снимите дверной звонок со стены. Отсоедините провода. Убедитесь, что они не упали обратно в вашу стену, чтобы вы могли получить к ним доступ позже.

Шаг восьмой — Снимите лицевую панель

Осторожно снимите лицевую панель с устройства, потянув ее за нижний край пластины.

Примечание: Лицевая панель должна легко сниматься, не прилагайте чрезмерных усилий.

Шаг девятый — Отметьте отверстия для винтов

Используя проводной видеодомофон в качестве шаблона, отметьте расположение двух монтажных отверстий на стене.

Step Ten — Установите анкеры (необязательно)

При работе с штукатуркой, кирпичом или бетоном просверлите отверстия в стене с помощью сверла по камню 1/4 дюйма (6 мм), затем вставьте прилагаемые анкеры для стен.

Примечание: Если вы устанавливаете на дерево или сайдинг, вы можете пропустить этот шаг.

Step Eleven — Подключите провода дверного звонка

Оберните один провод дверного звонка вокруг каждой винтовой клеммы на задней стороне проводного видеодомофона, затем затяните клеммы для фиксации.

Шаг двенадцатый — Вкрутите дверной звонок

Закрепите видеодомофон с помощью двух крепежных винтов, входящих в комплект. Если вы пропустили провод через стену, сначала обязательно проложите в стене излишки проводки.

Примечание: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ никакие винты, кроме прилагаемого крепежного винта, для закрепления дверного звонка.

Примечание: Если вы прокладываете провод по стене (а не через нее), НЕ затягивайте винты слишком сильно.

Шаг тринадцатый — Восстановление питания на выключателе

Для включения проводного видеодомофона может потребоваться некоторое время. Вы узнаете, что он готов, когда он загорится и заговорит с вами.

Шаг четырнадцатый — Закрепите дверной звонок

Снова прикрепите лицевую панель, затем используйте прилагаемую отвертку, чтобы вкрутить небольшой винт безопасности в нижнюю часть проводного видеодомофона.

Примечание: ВНИМАНИЕ! — Если вы используете неправильные винты для крепления проводного видеодомофона, вы можете повредить аккумулятор во время установки, создать опасность пожара и получить серьезные травмы.

Щелкните здесь, чтобы получить информацию о настройке проводного видеодомофона в приложении Ring.

Щелкните здесь, чтобы загрузить руководство пользователя.

Как установить светильник (Руководство для DIYer’s)

Фото: Kit Stansley

Так как моя нынешняя резиденция закончена только наполовину, на потолках много световых коробов без светильников, что означает, что я споткнулся об инструменты в посреди ночи чаще, чем я могу признаться.

Электротехнические проекты «сделай сам» мне не нравятся; вероятно, в результате того, что в детстве он был поражен током от перерезанной телефонной линии (или, возможно, из-за врожденного страха внезапной смерти от электрического тока). Но для простых электромонтажных работ по дому, небольшие знания и подходящие инструменты могут сделать работу немного менее пугающей и, что более важно, менее шокирующей .

Думаете, вам нужен электрик?

Найдите квалифицированных, проверенных профессионалов в вашем районе и получите бесплатную бесплатную смету для своего проекта.

+

Перед тем, как начать

Вот несколько вещей, которые вы должны знать об электричестве и бытовой электропроводке, прежде чем начать.

• Вся электроэнергия подается через счетчик на вашу панель выключателя. Если отключить что-то на панели, в доме не будет питания на провода или коробки.
• Отключение чего-либо с помощью выключателя не обязательно означает отсутствие питания на проводах в электрической коробке.
• Если смотреть на провода, черный или красный — это ток, белый — нейтральный, а зеленый или медный — заземление.
• Не вставляйте заколку для бобби в электрическую розетку, даже если ваш двоюродный брат осмелится сделать это.

Инструменты и материалы

Как установить осветительную арматуру

Шаг 1: Отключение питания

Для некоторых приборов вы можете просто отключить питание с помощью переключателя, но я рекомендую всегда отключать питание с помощью выключателя . Если вам повезет, выключатели на вашем электрическом щите будут маркированы. Если нет, то это что-то вроде игры в догадки: отключите выключатели, а затем используйте детектор напряжения, чтобы убедиться, что место, в котором вы собираетесь работать, не «жаркое».(Детектор напряжения издаст звуковой сигнал и загорится при наличии тока.) Я всегда выключаю свой компьютер перед случайным отключением прерывателей… на всякий случай.

Шаг 2: Подключите провода

Стандартная коробка для осветительного прибора будет иметь три провода: белый (нейтраль), черный (ток) и медный (заземление).

Фото: Kit Stansley

Постоянный У приспособления может быть пластина, которая будет соединена с двумя отверстиями под винты с обеих сторон коробки, и я считаю, что это проще сделать перед подключением проводов (особенно на тяжелом приспособлении, которое необходимо поддерживать во время прокладки проводов). связанный.)

Провода можно подключать к прибору разными способами. В этом случае провода наматываются на винты для соединения. Также в приспособлении могут быть провода (соответствующих цветов), которые будут соединяться с потолочными проводами с помощью гаек.

В любом случае используйте инструмент для зачистки проводов, чтобы удалить 3/4 ″ оболочки провода. Чтобы прикрепить к винтовым соединениям, согните провод в форме буквы U, оберните вокруг винта, затем обожмите провод и затяните винт. (Белый провод к серебряному винту, черный провод к золотому винту, заземление к зеленому винту.)

Фото: Kit Stansley

Чтобы прикрепить провода к проводам, скрутите провода одного цвета вместе, а затем намотайте на них проволочную гайку.

Шаг 3: Прикрепите приспособление к коробке

Это простое приспособление с натяжной цепью было прикреплено двумя винтами, которые входят непосредственно в коробку, но вы также можете прикрутить только один винт непосредственно к монтажной пластине. После того, как приспособление установлено, установите лампочку, снова включите прерыватель и дайте свету загореться.

Фото: Kit Stansley

Некоторые работы лучше оставить профессионалам

Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных электриков.

+

Трассировка 3-проводных цепей | JLC Онлайн

Q. Во многих домах, в которых мы работаем, нас просят оценить электрическую систему. Иногда мы находим провод 10/3, используемый в цепях на 110 вольт с 15- и 20-амперными выключателями в панели. Установщик использовал красный и черный провода для отдельных цепей. Это приемлемая установка или ее нужно вытащить и поменять?

A. Рекс Колдуэлл отвечает: Приемлемость такой схемы подключения зависит от того, куда ведет провод.

Частично переключаемая розетка. Трехжильный провод имеет две точки — черный и красный — и белую нейтраль. Хотя обычно трехпроводной провод используется для трехстороннего переключения, он также обычно используется для дуплексной проводки розеток. Например, для частично переключаемой розетки отломайте язычок на латунной стороне розетки. Затем черный и красный провода подключаются к теперь независимым латунным винтам, по одному проводу к каждому; не имеет значения, какой провод на каком винте.Нейтральная сторона емкости остается нетронутой. Это делает верхнюю часть дуплексной розетки независимой от нижней, в то время как они оба имеют одну и ту же нейтраль (см. Рисунок ниже). Черный или красный могут перейти на постоянно горячее питание, а другой — на настенный выключатель, создавая переключаемую розетку. Эта схема хорошо подходит для включения настольной лампы в комнате без верхнего освещения, но для нее не требуется толстый провод 10-го калибра.

Чтобы подключить частично переключаемую розетку (вверху), отломите язычок на латунной (горячей) стороне розетки.Затем подключите черный и красный провода входящего питания к теперь независимым латунным винтам. Оставьте язычок на нейтральной стороне нетронутым. Верхняя часть дуплексной розетки теперь постоянно горячая, а нижняя — переключена. И верхняя, и нижняя части имеют одинаковую нейтраль.

Если вы обнаружите, что красный провод и черный провод от одного и того же трехжильного кабеля входят в панель, а затем идут к отдельным однополюсным выключателям, вам необходимо проверить установку. Этот сценарий не является автоматически неправильным, но на всякий случай я предполагал, что это было так, пока я не отследил проводку от панели.Это может быть один из нескольких вариантов, но обычно это многопроволочная цепь или цепь 220 В.

Многопроволочные схемы. Трехжильный провод можно использовать для питания одной цепи, для которой в противном случае потребовались бы две двухпроводные цепи. Например, черный может питать линию розеток, а красный — линию утопленных светильников в той же области. Белый цвет является общим для обоих (см. Иллюстрацию ниже). Если нагрузки на каждом проводе почти сбалансированы, нейтральный провод переносит только несимметричный ток, что приводит к меньшему падению напряжения и потерям мощности, чем было бы в двух 2-проводных цепях.В этой ситуации черный и красный должны быть подключены к противоположным фазам на панели , чтобы предотвратить перегрузку нейтрального (белого) провода.

Трехпроводный Romex может использоваться для питания двух отдельных цепей с общей нейтралью. Например, здесь черный провод питает цепь розетки, а красный — цепь освещения. Хотя в некоторых случаях многопроводные ответвленные цепи разрешены правилами, автор не рекомендует их для жилой проводки.

Такой тип разводки называется многопроволочной ответвленной цепью. Хотя это распространено во многих областях, я не рекомендую его. Эта система регулируется определенными правилами кодекса. Многопроволочная ответвленная цепь должна иметь возможность отключать обе фазы (то есть обе ветви) при одном переключении выключателя. Следовательно, эти схемы должны быть объединены вместе. Если кто-то разделит ветви на части, и обе они приведут к одной и той же фазе на панели, токи нейтрали будут сложены.Такая перегрузка могла иметь плачевные результаты. Кроме того, розетки, переключатели и другие устройства в многопроволочных ответвленных цепях всегда должны быть соединены соединением , как показано на рисунке выше. Это сделано для того, чтобы нейтраль не была прервана из-за плохого механического соединения на устройстве (проволочная гайка — гораздо более надежное соединение). Из-за этих требований и проблем, связанных с многопроволочными цепями, я советую не использовать их для проводки в жилых помещениях, где домашние мастера могут возиться с ними.

Цепи 220 вольт. Подобная схема (красный и черный для противоположных фаз панели) часто используется самоделками для питания электрических обогревателей плинтуса или какой-либо другой цепи на 220 вольт. Но люди, которые делают это своими руками, часто не знают, как использовать двухполюсный выключатель, или не забывают соединять контакты между ручками выключателя. Это также могло бы объяснить проволоку 10-го калибра: кто-то ошибочно предположил, что нагревателям нужен более тяжелый провод. Самоделы часто не знают, что прерыватель защищает проводку.

Было бы невозможно перечислить все мыслимые ситуации, правильные или неправильные, которые вы могли обнаружить. Суть в следующем: проследите за проводами. Посмотрите, куда они идут и с чем связаны. Или бросьте выключатели и посмотрите, что не работает. Затем проследите его.

Советы по электробезопасности для защиты вашего дома

3.Замените или отремонтируйте поврежденные электрические шнуры, чтобы обеспечить безопасность вашего дома.

Поврежденные шнуры питания представляют серьезную угрозу электробезопасности в жилых помещениях и могут стать причиной пожара и поражения электрическим током. Все шнуры питания и удлинители следует регулярно проверять на предмет износа и трещин, а затем при необходимости отремонтировать или заменить. Шнуры питания нельзя прикреплять скобами или прокладывать под ковриками и мебелью. Шнуры под ковриками создают опасность споткнуться и могут перегреться, а мебель может разрушить изоляцию шнура и повредить провода.

Регулярное использование удлинителей может означать, что у вас недостаточно розеток для удовлетворения ваших потребностей. Поручите квалифицированному электрику, разбирающемуся в правилах электробезопасности, установить дополнительные розетки в помещениях, где вы часто используете удлинители. При покупке шнура питания учитывайте электрическую нагрузку, которую он будет нести. Шнур с нагрузкой 16 AWG может выдерживать до 1375 Вт. Для более тяжелых нагрузок используйте шнур 14 или 12 AWG.

Наконечник Pro: AWG означает «американский калибр проволоки.«Чем меньше число, тем толще шнур!

4. Храните использованные и неиспользованные шнуры в порядке и надежно защищайте их от повреждений.

Правила электробезопасности применяются не только к шнурам питания, когда они используются — шнуры также необходимо хранить в безопасных условиях, чтобы предотвратить повреждение. Храните шнуры вдали от детей и домашних животных (которые могут грызть шнуры или играть с ними). Старайтесь не наматывать шнурки на предметы слишком плотно; это может растянуть шнур или вызвать перегрев. Никогда не кладите шнур на горячую поверхность, чтобы не повредить изоляцию шнура и провода.

5. Отключите все неиспользуемые приборы, чтобы снизить потенциальные риски.

Один из простейших советов по электробезопасности также легко забыть: когда прибор не используется, отключайте его от сети. Это не только экономит электроэнергию, уменьшая фантомное потребление энергии (количество энергии, потребляемой устройством, даже если оно не используется активно), но и отключение неиспользуемых устройств также защищает их от перегрева или скачков напряжения.

Часто бывает сложно не забыть отсоединить неиспользуемые приборы, но новое поколение интеллектуальных вилок предлагает решение, позволяющее устанавливать графики электропитания для каждой розетки.

6. Во избежание поражения электрическим током держите электрические устройства и розетки подальше от воды.

Вода и электричество плохо сочетаются. Чтобы соблюдать правила электробезопасности, держите электрическое оборудование в сухом месте и вдали от воды, чтобы предотвратить повреждение приборов и защитить себя от травм и поражения электрическим током. При работе с электроприборами важно, чтобы руки были сухими. Хранение электрического оборудования вдали от горшков с растениями, аквариумов, раковин, душевых и ванн снижает риск контакта воды и электричества.

7. Обеспечьте достаточное пространство для циркуляции воздуха в приборах, чтобы избежать перегрева.

Без надлежащей циркуляции воздуха электрическое оборудование может перегреться и вызвать короткое замыкание, что может стать причиной электрического возгорания. Убедитесь, что в ваших приборах есть надлежащая циркуляция воздуха, и избегайте использования электрического оборудования в закрытых шкафах. Для обеспечения максимальной электробезопасности также важно хранить легковоспламеняющиеся предметы вдали от всех приборов и электроники. Обратите особое внимание на газовую или электрическую сушилку, так как для безопасной работы они должны располагаться на расстоянии не менее 30 см от стены.

8. Убедитесь, что все ваши вытяжные вентиляторы чистые, чтобы предотвратить опасность возгорания.

В некоторых приборах есть вытяжные вентиляторы, которые могут загрязняться или забиваться мусором, что затрудняет работу прибора. Это может сократить срок службы прибора и создать опасность для дома из-за перегрева или даже вызвать скопление опасных газов, которые могут привести к электрическому возгоранию. Регулярная чистка вытяжных вентиляторов помогает предотвратить такие опасности.

9. Для повышения электробезопасности всегда соблюдайте инструкции к устройству.

«Прочтите инструкции» должно возглавлять список советов по электробезопасности дома. Понимание того, как безопасно использовать бытовую технику, улучшает как производительность вашего устройства, так и вашу личную безопасность. Если какой-либо прибор вызывает даже легкое поражение электрическим током, прекратите использовать его, пока квалифицированный электрик не проверит его на наличие проблем.

10. Будьте осторожны с нагревателями и водонагревателями, чтобы предотвратить возможные несчастные случаи.

Горючие предметы следует хранить вдали от переносных обогревателей и встроенных печей.В целях безопасности храните горючие материалы вдали от нагревательных приборов. Переносные обогреватели не следует эксплуатировать вблизи занавесок, а во избежание опрокидывания их следует размещать только на устойчивой поверхности.

Кстати, знаете ли вы, на какую температуру настроен ваш водонагреватель? Установки высокой температуры влияют на потребление энергии водонагревателем и могут вызвать ожоги и непреднамеренное ошпаривание, особенно в домах с маленькими детьми.

Как сделать ремонт в одноместном номере | Руководства по дому

Независимо от того, обновляете ли вы устаревшую проводку, добавляете больше источников света или проводите капитальный ремонт, важно составить план, прежде чем перемонтировать комнату.Часто вы можете получить всю необходимую мощность от одной цепи, но вам может понадобиться больше одной, если вы планируете подключить одно или несколько энергоемких устройств. Каждая цепь нуждается в защите автоматического выключателя в главной панели, а размер выключателя зависит от нагрузки.

Найдите автоматические выключатели на главной панели, которые управляют существующим освещением и розетками в комнате, и выключите их. Если на выключателях нет маркировки, вам может понадобиться помощь, чтобы проверить свет, пока вы выключаете их один за другим.Проверьте все розетки, чтобы убедиться, что они отключены, подключив к каждой исправную лампу и включив ее; он не должен включаться.

Обратите внимание, какие светильники и розетки в других комнатах управляются выключателями, которые вы выключили. Если вы хотите оставить цепи этих устройств без изменений, вам нужно будет определить точки, в которых они подключаются к комнате, в которой вы меняете проводку. Если какие-либо из них находятся ближе к панели, питание цепей, которые вы перестраиваете, может поступать от них, и может быть удобно сохранить соединение.

Отключите электрические цепи в комнате. Это может включать отключение соединения от розетки или выключателя в другой комнате, или это может включать удаление автоматического выключателя. Обратитесь за помощью к электрику, если вам неудобно работать с панелью, чтобы снять прерыватель.

Отвинтите заглушки всех розеток и выключателей, которые вы планируете переместить, с помощью отвертки. Отвинтите розетки и выключатели от электрических коробок, которые представляют собой металлические или пластиковые коробки, к которым они прикреплены.Отсоедините провода, открутив их от винтов клемм или отрезав кусачки. Уберите все фонари, которые хотите переместить, и отсоедините провода.

Вытащить отсоединенные провода. Некоторые из них, вероятно, будут прикреплены скобами к стойкам или потолочным стропилам, и если у вас нет доступа к скобам, вам, возможно, придется перерезать провода и оставить секции заглубленными в стены.

Нарисуйте схему вашей новой схемы и сложите нагрузки, чтобы определить, сколько цепей вам нужно, и количество выключателей, необходимых для управления ими.Нагрузка в ваттах указывается для каждого устройства либо на прикрепленной к нему пластине, либо, в случае лампочки, на упаковке или на верхней части лампы. Как только вы узнаете общую нагрузку в цепи, разделите ее на 120 вольт, чтобы получить потребляемый ток. Выключатель для этой цепи должен быть рассчитан, по крайней мере, на эту величину тока. Не забудьте добавить множество устройств в других комнатах, которые будут подключены к цепям, которые вы переключаете.

Вырежьте отверстие в гипсокартоне с помощью пилы для гипсокартона для каждого нового выключателя, розетки или светильника, который вы планируете установить.Отверстие должно быть точно такого же размера, как и электрическая коробка, которую вы планируете установить там, но вам придется увеличить его, чтобы у вас было достаточно места, чтобы прибить его к шпильке или стропилам.

Пропустите новые провода и протяните их через заднюю часть электрических коробок. Проложить провода за существующим гипсокартоном может быть непросто. Часто лучше всего провести их через чердак или подвал, просверлить отверстие 1/2 дюйма в верхней или нижней плите стены и провести их вертикально к каждой коробке. Прикрепите боковые участки проволоки к балкам или стропилам проволочными скобами.

Используйте провод 12 калибра для всех цепей на 120 В. Хотя код позволяет использовать провод 14-го калибра для цепей с током 15 А или меньше, использование более толстого провода для всех цепей безопаснее и предотвратит случайное подключение схемы с двумя разными размерами проводов, что запрещено. Однако, если вы получаете питание от цепи с проводом 14-го калибра, продолжайте использовать провод такого размера.

Протяните провода через заднюю часть каждой распределительной коробки, зачистите концы и подключите каждое устройство.Прикрутите устройство к распределительной коробке и прикрутите крышку. После того, как все устройства установлены, подключите каждую новую цепь, либо подключив ее к устройству в другой комнате, либо подключив ее к выключателю и установив выключатель в панель.

Включите каждый прерыватель, который управляет одной из новых цепей, и убедитесь, что он остается включенным. Если он сработает, выключите его и проверьте соединения.

Справочная информация

Советы

• Каждое устройство на 240 В, которое вы планируете установить, например кондиционер, должно быть подключено к выделенной цепи и должно быть подключено квалифицированным электриком.
• Если вы обновляете незаземленную схему, вам также может потребоваться обновить панель. Эту работу лучше всего выполнять электриком.
• Избегайте отверстий слишком большого размера для электрических коробок, по возможности используйте коробки для модернизации.