Как правильно утеплить пеноплексом: Утепление стен изнутри Пеноплексом: порядок слоев и монтаж

Содержание

Утепление стен пеноплексом технология — учимся выполнять самостоятельно

Построить собственный дом – это еще полдела. Чтобы условия проживания были комфортными, в помещениях в любое время года поддерживалась здоровая атмосфера, чтобы на стенах не появлялись пятна плесени, и при всем этом не приходилось платить сумасшедшие деньги, оплачивая неразумно расходуемые на отопление энергоносители, необходимо тщательно продумать и качественно провести термоизоляцию здания.

Утепление стен пеноплексом технология

Выбор утеплительных материалов в наше время весьма широк. Одними из лидеров по популярности, безусловно, являются утеплители полистирольной группы. Это и знакомый всем пенопласт, и более современная, эффективная и долговечная модификация – экструдированный пенополистирол. А если говорить о марках этого материала, то обычно сразу на ум приходит «пеноплэкс», как эталон качества среди утеплителей такого типа.

Панелями экструдированного полистирола можно выполнять термоизоляцию практически всех элементов конструкции здания, от фундамента до кровли. В настоящей публикации будет рассмотрено утепление стен пеноплексом технология которого – достаточно проста и понятна, и при следовании всем рекомендациям с подобной задачей должен самостоятельно справиться любой хозяин дома.

Но для начала необходимо чуть ближе познакомиться с самим утеплителем – «пеноплэксом».

Что необходимо знать о «пеноплэксе»?

Очень приятно рассказывать о материале отечественного производства, который не только стал своеобразным образцом высокой эффективности. Само название торговой марки «Пеноплэкс» со временем трансформировалось в нарицательное понятие «пеноплекс», которым стали обозначать в обиходе высококачественный экструзионный пенополистирол.

Фирменный логотип «Пеноплэкс» не спутаешь с другими

Компания «Пеноплэкс» начала производство собственной продукции в 1998 году. Переняв всё лучшее из зарубежного опыта, технологи фирмы разработали оригинальную технологию изготовления плит эрудированного пенополистирола (XPS). Качество утеплительных плит было по достоинству оценено специалистами строителями, и спрос на подобную термоизоляцию вскоре стал превышать возможности производства. Но в настоящее время компания «Пеноплэкс» располагает уже восемью заводами по производству утолительных плит, с широкой географией их размещения, вплоть до Дальнего Востока и даже ближнего зарубежья – Казахстана. И вес равно продукция никогда не залеживается на складах – это ли не «индикатор» высочайшего качества выпускаемых термоизоляционных материалов?

Утеплитель пеноплекс представляет собой плиты (панели) из экструдированного пенополистирола. В процессе производства сырье (гранулы полистирола) подвергается плавлению, с одновременным добавлением специальных реагентов (пирофоров), способствующих обильному газообразованию, соответственно, вспениванию массы. Такая насыщенная газом смесь продавливается под давлением через формовочные дюзы экструдера и, застывая, принимает вид ленты определенной толщины, которая на следующем этапе нарезается на панели стандартного размера.

В итоге материал приобретает однородную по плотности выраженную пористую газонаполненную структуру, каждая микро-ячейка которой (диаметром от 0,1 до 0,3 мм) полностью изолирована от соседних. Такое структурное строение и предопределяет высокие показатели термического сопротивления и механической прочности.

В ассортименте выпускаемой продукции «Пеноплэкс» представлены плиты различной толщины и плотности, предназначенные для утепления разнообразных строительных конструкций. В настоящей статье нас интересует термоизоляция фасадных стен дома, поэтому будем рассматривать только те виды «пеноплэкса», которые предназначены для этих целей.

Итак, если предстоит утеплить фасадные стены здания, то выбор стоит сделать в пользу плит, которые по старой, пока еще привычной для многих классификации обозначались как «Пеноплэкс-31». Новая классификация продукции компании разделила эти панели на два типа: «Пеноплэкс-Комфорт» и «Пеноплэкс-Фасад». По характеристикам они очень схожи, с разницей в том, что у «Пенопдэкс-Фасад» несколько выше показатели прочности на сжатие, и за счет добавления в процессе производства специальных антипиренов – более высокий класс огнестойкости.

Два типа плит «Пеноплэкс», оптимально подходящих для утепления стен

Основные характеристики этим панелей приведены в таблице:

Наименование показателей	Единица измерения	«Пеноплэкс — Комфорт»	«Пеноплэкс-Фасад»
Плотность	кг/м ³	от 25 до 35	от 25 до 35
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее	МПа	0.18	0.2
Предел прочности материала на изгиб	МПа	0.25	0.25
Водопоглощение за первые сутки, не более	% от объема	0.4	0,5
Водопоглощение за первый месяц, не более	% от объема	0.5	0,55
Категория стойкости к огню	группа	Г4	Г3
Коэффициент теплопроводности при (25±5) °С	Вт/(м×°С)	0,030	0,030
Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации «А» (нормальные)	Вт/(м×°С)	0,031	0,031
Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации «Б» (повышенная влажность)	Вт/(м×°С)	0,032	0,032
Звукоизоляция перегородки (ГКЛ-ПЕНОПЛЭКС® 50 мм-ГКЛ), Rw	дБ	41	41
Индекс улучшения изоляции структурного шума в конструкции пола	дБ	23	23
Стандартные размеры:
ширина	мм	600	600
длина	мм	1200	1200
толщина	мм	20; 30; 40; 50; 60; 80; 100; 120; 150	20; 30; 40; 50; 60; 80; 100; 120; 150
Температурный диапазон эксплуатации	°С	от -100 до +75	от -100 до +75

Можно рассмотреть эти показатели чуть подробнее:

Коэффициент теплопроводности – один из самых низких среди вообще всех утеплительных материалов. Характерно, что он существенно не изменяется даже в различных условиях эксплуатации. Так, при повышенной влажности его значение увеличивается на ничтожную величину всего в 0,001 Вт/м×°С. То есть материал вполне возможно использоваться и для внешних, и для внутренних работ.
Влагостойкость материала – выше всяких похвал. Экспериментально установлено, что «пеноплэкс» впитывает влагу не более 0,5% от объема. Причем процесс поглощения активно происходит лишь в первые 24 часа, и в основном только в местах реза материала, и достигает полной насыщенности в течение 10 -30 дней. Внутренняя часть остается все равно абсолютно сухой. В дальнейшем, независимо от сроков эксплуатации, впитывание влаги полностью прекращается.

Пористая структура «пеноплэкса» становится непреодолимой преградой и для водяных паров. При правильном монтаже такого материала полностью отпадает необходимость применения дополнительных пароизоляционных мембран.
Механическая прочность – одно из важнейших достоинств «пеноплэкса». Материал способен выдерживать значительные нагрузки и на сжатие, и на излом. Это позволяет использовать некоторые типы такого утеплителя для термоизоляции фундаментов, цоколей, полов, закрываемых бетонной стяжкой, и даже открытых площадок и автомобильных дорог.

Фундамент требует утепления!
Многие начинавшие строители по незнанию совершенно напрасно игнорируют эту операцию. Как правильно провести утепление фундамента пеноплексом – читайте в специальной публикации нашего портала.

Материал нельзя назвать полностью пожаробезопасным, но его относят к самозатухающим полимерам, не способствующим распространению огня. Для утепления внешних стен лучше использовать «Пеноплэкс-Фасад» — в состав материала введены специальные добавки-антипирены. Тем не менее, полностью исключить возгораемость утеплительной конструкции – сложно. Чтобы повысить степень защищенности от огневого воздействия, оптимальным решением станет утепление фасада с внешним слоем штукатурки – именно эта технология и будет рассмотрена ниже.

«Пеноплэкс» даже при длительной эксплуатации сохраняет свою химическую структуру, не разлагаясь на какие бы то ни было токсичные компоненты, то есть не несет никакой угрозы здоровью человека или животных, состоянию окружающей среды. Характерна и биологическая стойкость – материал не подвержен гниению и никогда не станет питательной средой для развития любых форм жизни.
Плитам «Пеноплэкс» придаются точно выверенные размеры, что существенно облегчает монтаж термоизоляции. А дополнительное удобство – наличие на кромках специальных ламелей, который обеспечивают плотное прилегание соседних панелей, без образования «мостиков холода».

На рисунке показано два типа конфигураций кромок плит «пеноплэкс»:

Два типа соединительных кромок утеплительных панелей «пеноплэкс»

1 – форма Т-15, для плит толщиной (В) в 30 мм.

2 – форма Т-20, для плит толщиной от 40 до 100 мм.

Материал показывает высокую стойкость к большинству составов и растворов, применяемых в строительной сфере. Однако, следует помнить, что существует определенный перечень веществ, несовместимых с экструзионным пенополистиролом. К ним относят:

— Жидкое топливо – бензин, соляр, керосин и т.п.

— Растворители кетоновой группы – ацетон и ему подобные.

— Формалин и формальдегид.

— Бензол, толуол, ксилол и иные углеводороды этой группы.

— Некоторые сложные эфиры – метилацетатные и этилацетатные растворители, диэтиловый эфир.

— Сложные полиэфиры, используемые в роли отвердителей эпоксидных смол.

— Деготь каменноугольный.

— Любые краски на масляной основе.

Срок службы пеноплекса, без потери заложенных в него полезных качеств, оценивается не менее, чем в 50 лет. Однако следует уточнить, что все вышеперечисленные достоинства будут справедливы для оригинального продукта «пеноплэкс». К сожалению, под названием «пеноплекс» покупателю могут «всучить» плиты сомнительного качества и от совершенно непонятного производителя. Будьте внимательны – фирменный логотип и характерное цветовое оформление «пеноплэкс» спутать сложно, но нелишним будет проверить еще и сертификат, которым сопровождается любая товарная партия материала.

Принцип утепления фасада плитами «пеноплэкс»

Итак, рекомендуемым методом утепления внешних стен с помощью панелей пеноплекса является технология «мокрого фасада», то есть закрытие термоизоляции защитным слоем штукатурки, которая одновременно будет выполнять и роль декоративной отделки здания.

Схематично это можно изобразить так:

Примерная схема утепления фасадной стены

1 – внешняя стена здания.

2 – слой внутренней отделки в помещении (штукатурка, гипсокартонные листы и т.п.).

3 – слой специального клеевого раствора, предназначенного для монтажа термоизоляционных пенополистирольных панелей.

4 – термоизоляционный слой плит «пеноплэкса», необходимой толщины.

5 – внешний защитно-армирующий слой клеевого состава, с размещенной в его толще стекловолоконной или металлической армирующей сеткой.

6 – внешняя отделка – декоративная штукатурка.

На представленной схеме не показано, но на практике надежность фиксации плит к стеновой поверхности обеспечивается не только клевым составом, но и механическими креплениями – дюбелями-«грибками» необходимого типа (в зависимости от материала стены) и требуемой длины – она должна быть больше ширины утеплительного слоя, как минимум, на 45 мм.

Какие материалы и в каком количестве потребуются?

Плиты «пеноплэкс» расчетной толщины, обеспечивающей требуемую термоизоляцию стены. О том, как правильно определить толщину утеплительного слоя, будет рассказано чуть ниже. Количество плит определяется площадью поверхности стен, с 10% запасом на раскрой.
Грунтовка – для предварительной обработки стен фасада перед наклеиванием плит пенополистирола. Тип грунтовки зависит от стенового материала. Так, для кирпичных, газосиликатных или оштукатуренных поверхностей лучше приобрести грунт глубокого проникновения, типа «Ceresit СТ-17». Средний расход состава для качественного грунтования – 300 мл/м².

Грунт типа «Бетоноконтакт»

Если стены – монолитные бетонные, то оптимально будет их обработать грунтовкой, содержащей мелкофракционный кварцевый песок, типа «Бетоноконтакт», обязательно для внешних работ. Расход будет несколько больше – примерно 400 мл/м².

Стартовый профиль – устанавливается по всему периметру здания, является границей между цоколем и, собственно, стеной, и будет служить надежной и тщательно выровненной основой для первого ряда плит, что существенно облегчит их монтаж.

Стартовый (цокольный) профиль с комплектующими

При покупке стартового профиля необходимо предусмотреть приобретение подкладочных вставок (шайб) – они помогут точно выставить линию при небольших неровностях стены, а также специальные соединительные элементы – для сопряжения соседних деталей. Количество профиля – по длине периметра здания. Количество соединительных элементов – по одному на каждый стык при толщине утепления до 80 мм, и по два – при толщине 100 мм и более.

Профиль крепится к стене дюбелями с шагом примерно 300 мм – из этого несложно подсчитать количество требуемого крепежа и подкладочных шайб.

Для приклеивания плит к стене потребуется специальный состав, предназначенный именно для термоизоляционных работ с пенополистиролом.

Сухие строительные смеси для монтажа термоизоляционных панелей

Существует немало качественных строительных смесей подобного предназначения. Например, за образец можно взять «Ceresit СТ-85» – этот состав в полной мере отвечает всем требованиям для подобных работ.

Средний расход смеси будет на этом этапе составлять примерно 5 кг/м².

Точно такая же смесь будет использоваться и для защитно-армирующего штукатурного слоя поверх утеплительных плит. Там клей наносится в два приема – до укладки армирующей сетки, и после, для создания прочной и ровной основы для дальнейшего декоративного оштукатуривания. Для первого слоя расход составляет примерно 2 кг/м², для второго – такой же, или 3 кг/м², если стена будет в дальнейшем не оштукатуриваться, а покрываться фасадной краской.

Итого, клеевого состава для выполнения работ потребуется 9 (10) кг/м².

Дюбеля-«грибки». Про их длину уже говорилось. Тип побирается (забивной или вкручиваемый сердечник) подбирается в зависимости от материала стены.

Распорный сердечник дюбеля-«грибка» оснащен термоизоляционной головкой

Предпочтение, по возможности, следует отдавать изделиям с пластиковым распорным гвоздём или оснащенным специальной термоголовкой, препятствующей созданию «мостиков холода». Средний расход дюбелей-«грибков» можно принять 6 шт/м².

Армирующая сетка. Оптимальное решение – стекловолоконный материал, стойкий к щелочному воздействию – это обязательно учитывается при приобретении.

Армирующая стекловолоконная сетка

Удобная для работы ширина рулона – 1000 мм. Расход сетки – 1.1 м²/м².

Перед нанесением декоративной штукатурки утепленную стену следует обработать специальной грунтовкой.

Два типа краски-грунта «Ceresit»

Оптимальные варианты – краска-грунт «Ceresit СТ-15» или «Ceresit СТ-16» — отделочный слой получит надежную основу с отличной адгезией. Средний расход такой грунтовки – 300 мл/м².

Расход внешней декоративной фасадной штукатурки может быть различным, в зависимости от фактуры создаваемой поверхности, величины зерна и т.п. Это уже больше относится к отделочным работам, и в рамках настоящей статьи рассматриваться не будет.

Быстро подсчитать необходимое количество материалов поможет размещенный ниже калькулятор.

Калькулятор расчета количества материалов для проведения утепления

Калькулятор программирован на расчет количества материалов, исходя из площади стены, от уровня цоколя до примыкания кровли, с вычетом оконных и дверных проемов.

Площадь прямоугольной стены определить несложно – длина умножается на высоту. Для более сложных случаев необходим другой подход.

Как рассчитать площадь стены или пола?
Подобный расчет бывает очень часто нужен при проведении строительных или отделочных работ. В специальной публикации нашего портала приведены примеры расчёта площади, размещены удобные калькуляторы для различных случаев.

Калькулятор позволит рассчитать количество материалов как для отдельно взятой стены, с последующим суммированием значений, так и для всего здания — как будет удобнее читателю.

Перейти к расчётам

Необходимая толщина утепления

Как мы уже видели, ассортимент «пеноплэкса» по толщинам – достаточно разнообразен, от 20 и до 150 мм. Поэтому следующий важный вопрос – плиты какой толщины потребуются, чтобы утепление стены было гарантировано эффективным? Для ответа придется провести теплотехнический расчет.

Суть его сводится к тому, что вся многослойная конструкция утепленной стены должна иметь суммарное сопротивление теплопередачи не ниже установленного СНиП для конкретного региона значения. Эту величину можно найти в таблицах-приложениях к СНиП, уточнить в какой-либо местной проектно-строительной организации, или же воспользоваться картой схемой, приведенной ниже:

Карта-схема необходимых значений сопротивления теплопередаче для строительных конструкций

Берется значение, выделенное фиолетовыми цифрами – для стен.

Каждый из слоев конструкции, в том числе сама стена, внутренняя и внешняя ее отделка, будет оказывать определенное сопротивление теплопередаче, в зависимости от толщины и материала. Таким образом, несложно, зная коэффициенты теплопроводности и толщины слоев, определить, какой «дефицит» должен компенсировать утеплитель. Ну а принимая коэффициент теплопроводности пеноплекса 0,032 – для самых неблагоприятных условий, остается только узнать необходимую толщину.

Чтобы не утомлять читателя формулами, ниже размещен калькулятор расчета, который поможет быстро и с вполне допустимой погрешностью определить требуемую толщину утепления. Полученное значение останется привести к стандартным толщинам плит «пеноплэкс», округляя, естественно, в большую сторону. Не исключено, что для районов с очень низкими зимними температурами потребуется и двухслойное утепление.

Калькулятор расчета требуемой толщины «пеноплэкса»

Перейти к расчётам

Технология утепления фасадных стен «пеноплэксом»

Теперь, собственно, можно перейти к рассмотрению самой технологии утепления фасадных стен панелями «пеноплэкса». Начинаются весь процесс с обязательных подготовительных работ.

Подготовительный этап

Термоизоляция фасадных стен пенополистиролом будет действенной и долговечной только в том случае, если обеспечивается максимально плотный контакт плит с утепляемой стеновой поверхностью, без оставления зазоров. А это означает, что поверхность следует хорошенько подготовить к последующим этапам работы.

Прежде всего, производят тщательную очистку стен. Цель – удалить пыль и грязь, замасленные пятна, осаливающиеся или нестабильные участки старой штукатурки.

Очистка стены от старых слоев краски

Плиты утеплителя должны крепиться только к надежному основанию, способному выдержать нагрузку. Придется удалить старые слои краски – механическим путем или с использованием специальных растворов, но обязательно до «здорового» чистого материала.

Совершенно недопустимо оставлять хотя бы малейшие очаги плесени, гибка, другой растительности, в том числе мха или водорослей. После очистки эти участки должны быть подвергнуты «лечению» — обработке специальными фунгицидными и бактерицидными составами. Работу производят с обеспечением повышенных мер безопасности – защитой кожи, органов дыхания и глаз. К дальнейшим операциям переходят после полного просыхания обработанной поверхности.

Степы, пораженные плесенью или другими видами микрофлоры, нуждаются в «лечении» специальными составами

Если на стене есть небольшие выступы, например, потеки кладочного раствора, то их следует сбить до общего уровня.
При наличии на ровной стене трещин или выбоин, требуется провести ремонт. Щели разделывают в глубину не менее, чем на 20 мм, обрабатывают грунтовкой, а затем плотно заполняют цементно-песчаным или специальным ремонтным раствором. Для этих целей, например, отлично подойдет ремонтный состав «Ceresit СТ-85».
С помощью длинного правила, отвеса и уровня проверяют ровность стены и ее вертикальность. Если отклонения превышают 20 мм, придётся принять меры к выравниванию поверхности. Оптимальное решение – провести оштукатуривание цементно-песчаным раствором (конкретный компонентный состав может различаться, в зависимости от материала основы). Существуют иные методики выравнивания, например, с варьированием толщины утеплительных плит, но они более сложные, требуют разнообразия материала, и при этом не столь надежны.

После оштукатуривания стены к дальнейшим работам по термоизоляции приступают не ранее, чем через 4 недели.

Необходимо сразу провести установку всех необходимых на фасаде металлический несущих конструкций – кронштейном или площадок для установки антенн или кондиционеров, закладных элементов для последующего монтажа труб водостоков, оконных решеток, осветительных приборов и т.п. Все металлические детали, которые окажутся в слое утепления и штукатурки, должны быть обработаны антикоррозионными составами, например, суриковой краской.

Металлические детали фасада следует сразу обработать антикоррозийным составом

После того как все подготовительные работы проделаны, их завершают грунтованием всей поверхности. Это создаст высокую адгезию к клевому составу для монтажа плит.

Для улучшения адгезии строительных смесей поверхность тщательно грунтуется

О рекомендуемых составах для этой операции уже говорилось выше. Грунт наносят равномерно, валиком или кистью, не оставляя необработанных мест. Если выявляются участки с повышенной впитываемостью, целесообразно обработать их дважды.

К дальнейшим этапам работы переходят после полного высыхания загрунтованной поверхности.

Разметка «нулевой линии» и установка стартового профиля

Установка стартового профиля – операция, в принципе, несложная, однако, и в этом вопросе немало важных нюансов.

Сам по себе профиль будет выполнять несколько функций:

Он задаст выверенное направление первому ряду плит и будет служить для них опорой.
Создаст защитный барьер от внешнего воздействия (механической нагрузки, порчи грызунами, проникновения влаги и т.п) для нижней торцевой стороны утеплительного слоя, так как в этой области «пеноплэкс» не будет закрываться штукатуркой.

Очень важно – ширина профиля должна в точности совпадать с толщиной используемого «пеноплэкса». Устанавливать более широкий или узкий – запрещается.

Первым делом необходимо, используя водяной или лазерный уровень, точно отбить горизонтальную линию. Чтобы в помещениях не появлялось сырости по внешним нижним углам, утеплитель фасада должен монтироваться на уровне 200 – 300 мм ниже, чем линия пола первого этажа. Этот стык – достаточно уязвимое место, способствующее проникновению холода, и его лучше вынести в цокольную часть дома.

Разметка должна быть проведена с максимальной точностью. Погрешность даже в несколько миллиметров обязательно станет нарастать ряд от ряда, и вверху стены уже могут образоваться значительные перекосы.

Схема крепления цокольного профиля

Крепление профиля (поз. 2) к стене (поз. 1) осуществляется дюбелями (поз. 3). Шаг между точками крепления может быть от 300 до 500 мм, но если используется утеплитель толщиной 80 мм и более, однозначно шаг принимается в 300 мм. Длина распорной части дюбеля, которая должна полностью войти в стену, варьируется в зависимости от материала:

— бетонные стены или цельный полнотелый кирпич – не менее 40 мм;

— пустотный кирпич – не менее 60 мм;

— газосиликатные блоки любого типа – не менее 100 мм.

В точках крепления профиль должен плотно прилегать к поверхности, но без промятия металла. Если заметны даже небольшие просветы, то устанавливаются пластиковые подкладочные шайбы (поз.4). они имеют слегка клиновидную форму, и их аккуратно вбивают на нужную глубину, без большого усилия.
Соседние профили на прямом участке ни в коем случае не должны устанавливаться внахлёст. Наоборот, между ним оставляется задор порядка 2 – 3 мм. А для того чтобы связать их в одну конструкцию, применяются специальные соединительные элементы (поз. 5). Они обычно бывают шириной 40 или 60 мм. Если применяется утеплитель толщиной до 80 мм, достаточно одной вставки. При больших толщинах применяют два соединительных элемента.

Использование этих элементов усилит общую конструкцию, позволит выставить соседние профили идеально по одной горизонтальной линии.

Особого внимания требуют углы. Здесь можно использовать специальный угловой элемент, если они есть в продаже, но вполне допустимо произвести стыковку прямых профилей. Для этого их отрезают под углом в 45°, с таким расчетом, чтобы получился прямоугольный стык с обязательным просветом в 2 – 3 мм. Затем здесь также устанавливается соединительный элемент.

Стыковка цокольных профилей на углу

Профили обладают достаточной жесткостью, но все же если будет монтироваться термоизоляция толщиной 80 мм и более, необходимо предусмотреть временные подпорки, устанавливаемые для укладки первого ряда «пеноплэкса», так, чтобы горизонтальная полка не давала даже малейшего провисания. После высыхания клея эти подпорки несложно будет убрать.
После монтажа термоизоляционных панелей и высыхания клея зазор возможный между цокольным профилем и стеной снизу заполняется монтажной пеной.

Видео: пример монтажа цокольного профиля

Подготовка и раскрой плит «пеноплэкса»

Прежде чем замешивать клей для монтажа термоизоляции, необходимо заранее подготовить «фронт работы» то есть примерить и подогнать плиты утеплителя. На прямых больших участках с этим проблем не возникает, но в районе углов, оконных и дверных проёмов следует соблюдать определенные правила.

Плиты порядно укладываются по принципу кирпичной кладки, вперевязку, то есть вертикальные стыки ни в коем случае не должны совпадать. Минимальное смещение каждого ряда – 200 мм.
На углах плиты стыкующихся стен устанавливаются зубчатым замком. Для этого плиты попеременно, через ряд, смещают наружу на расстояние, несколько превышающее толщину утеплителя. Окончательную подрезку по линейке необходимо будет провести уже после окончания монтажа утепления.

Замковое зубчатое сопряжение плит на углу

Вполне объяснимо желание по максимуму использовать все обрезки материала. Тем не менее, ширина любого фрагмента, граничащего с профилем, с углом или любым проемом, должна быть не менее 200 мм.

К углу или проему не должен примыкать фрагмент шириной менее 200 мм

Особое внимание укладке плит вокруг оконных и дверных проемов. Дело в том, что многие повторяют очень распространенную ошибку, монтируя плиты таким образом, что швы между ними располагаются по условной линии продолжения проема. При таком подходе при любых колебаниях стеновой поверхности – усадка дома, сейсмические толчки и т.п., в этом месте неминуемо появится трещина.

Распространенная ошибка — стыки плит проходят по вертикальной или горизонтальной границе проема

Чтобы облицовка проемов была надежной, необходимо на углах использовать исключительно фрагменты плиты, вырезанные Г-образно. При этом ширина каждой из сторон такой детали должна также быть не менее 200 мм.

Вариант правильного расположения плит вокруг проема

При раскрое фрагментов для монтажа плит у проемов, обязательно делается припуск внутрь – для стыковки с утеплением откосов. При этом толщина утеплителя на откосах должна быть не менее 50 мм.
Если на стене конструктивно есть деформационный шов или стык между железобетонными плитами, то стык утеплительных панелей не должен приходиться на него. Минимальное смещение – такое же – 200 мм. При этом на подобной стеновой конструкции применяется толщина утепления как минимум 60 мм.

Раскрой плит «пеноплэкса» можно проводить ножовкой, специальным резаком, нагретой нихромовой проволокой, а при точной подгонке фрагментов бывает достаточно и острого ножа. При планировании раскроя необходимо постараться по максимуму задействовать ступенчатые ламели – для обеспечения потного прилегания панелей, без просветов.

Перед монтажом подготовленные плиты и вырезанные детали рекомендуется обработать с обеих сторон крупнозернистой наждачной бумагой – тал улучшится адгезия с клеевым составом. После обработки следует тщательно очистить поверхность от возможных крошек и пыли.

Подготовка клеевого состава и монтаж утеплительных плит

Когда на определенный участок стены плиты подготовлены и примерены, можно готовить клеевой раствор.

Замешивание производится в пропорциях и последовательности, рекомендуемых изготовителем смеси. В воду добавляется сухой состав и с помощью низкооборотного строительного миксера тщательно перемешивается до однородного состояния и требуемой консистенции. Процесс первичного микширования длится около 5 минут

Подготовка клеевого состава

Затем смесь оставляют «дозревать» на 8 – 10 минут, и вновь тщательно перемешивают еще в течение 5 минут. После этого клей считается готовым к работе.

Средняя продолжительность «жизни» такого клея до использования, при нормальных условиях (температуре около +20 °С) – порядка двух часов. Расход клея обычно большой, так что он не должен успевать застывать в емкости. Тем не менее, готовить избыточное количество, которое не будет гарантировано использовано в течение часа – все же не следует. Если клей вдруг начал схватываться в емкости, использовать его уже нельзя, дополнительное затворение водой уже ничего не даст.

Важно: клей рассчитан на внешнюю температуру при укладке не ниже +5 °с. Если на улице холоднее, работы по монтажу термоизоляции по подобной технологии проводить запрещено – надежного соединения плит со стеной не будет.

Клей на плиты наносят шпателем, с соблюдением определенных правил:

Примерная схема нанесения клея на плиты

— По периметру выкладываются полосы шириной не менее 100 мм.

— По центру клей укладывается 1 – 3 горками, в зависимости от размеров плиты.

— Толщина наносимого слоя зависит от ровности поверхности стены, но не должна превышать 20 – 25 мм.

— Если плита будет укладываться на угол или откос с выпуском, то на выступающую е часть клей не наносится.

— Примерная площадь заполнения поверхности клеевой смесью должна составлять около 40%.

— Если утепляется идеально ровная стена, то допускается нанесение клея с помощью зубчатого шпателя – по всей поверхности плиты. Высота гребня шпателя при этом должна составлять 10 мм.

Первый ряд плит укладывается на цокольный (стартовый) профиль. При этом обязательно обращают внимание на то, чтобы край плиты плотно зашел за ограничительный бортик профиля и быт уперт в него. Если остается какой-то зазор – значит, недостаточно было нанесено клея.
Каждая плита плотно прижимается к поверхности стены, а затем выравнивается перемещением по вертикали и горизонтали, с обеспечением прижима.
Выступившие из-под плиты по краям излишки клеевого состава немедленно убираются. Недопустимо оставлять остатки клея в швах между плитами.
При наклеивании очередной плиты добиваются полного совмещения стыковочных ламелей. Если ламели срезаны при раскрое, стараются минимизировать зазор между плитами.
Установка на клей каждой очередной плиты обязательно сопровождается тщательным контролем выдерживания единой плоскости. Для этого удобнее всего использовать длинное правило с уровнем. Пока клей свежий, еще есть возможность исправить недочеты. Корректировать положение плиты можно простукиванием ее с помощью легкой полиуретановой терки.

После установки каждой плиты проводится поверка и корректировка ее положения

Работа продолжается в той же последовательности, снизу вверх, порядно, до полного закрытия утепляемых стен панелями «пеноплэкса».

После укладки плит им нужно дать не менее трех суток для полного застывания клея. Поле этого можно переходить к окончательной фиксации термоизоляционного слоя дюбелями-«грибками».

Дюбеля располагают по углам плиты и по центру. Допускается установка таким образом, чтобы шляпка удерживала смежные плиты, по углам их стыков. Пример показан на рисунке:

Примерная схема расположения дюбелей-«грибков»

При таком рисунке обеспечивается надежность фиксации плит, а средний расход «грибков» составит до 6 шт./м².

На дрели (перфораторе) устанавливается сверло нужного диаметра и длины. Настраивается ограничитель глубины сверления — с таким расчетом, чтобы рабочая длина сверла составила длину «грибка» плюс 15 мм.
В намеченных местах аккуратно, прямо через пенополистирол, высверливаются отверстия. В них вставляют распорную часть «грибка» и прижимают шляпку до упора ее в утеплительную плиту.
Затем, в зависимости от типа дюбеля, или аккуратно вбивают распорный сердечник молотком, или вкручивают его на малых оборотах шуруповерта. Отверстие должно закрыться термошляпкой, но если ее нет, то рекомендуется заизолировать его полиуретановой пеной.

Если между плитами остались щели, то их можно заполнить клиньями, вырезанными из обрезков «пеноплекса». Окончательную герметизацию утепленной поверхности проводят пенополиуретановой монтажной пеной, и лучше всего для этих целей подойдет фирменная, «Пеноплэкс» — она в максимально степени адаптирована к одноименным плитам.

Герметизация швов между панелями

После застывания пены ее излишки срезаются вровень с поверхностью панелей.

Видео: мастер-класс по утеплению фасада пенополистиролом – монтаж плит

Если после окончательной фиксации термоизоляции ее не предполагается сразу же закрывать штукатурным слоем, то обязательно предусматривается временная защита от попадания осадков и, самое главное – прямых солнечных лучей, так как утеплители (пенополиуретан и пенополистирол) под воздействием ультрафиолета начинают терять свои качества.

Но, конечно, желательно большого перерыва не делать, а сразу переходить к нанесению защитного штукатурного слоя.

Создание армированного защитного штукатурного слоя

Получившуюся термоизоляционную поверхность из плит «пеноплэкса» необходимо закрыть слоем защитной штукатурки. Чтобы этот слой был стабильным, смог выдержать внешнюю нагрузку, стал надежной основой для финишной отделки, он обязательно армируется, и для этих целей оптимальным материалом является стекловолоконная сетка с удельной плотностью 140 – 160 г/м².

Сам штукатурный раствор, как уже говорилось – это все тот же клеевой состав, который использовался для монтажа утеплительных панелей. У него отличная адгезия с пенополистиролом, и ничего лучшего просто не придумать. Клей разводится по тем же правилам, единственное, что консистенцию можно будет сделать чуть-чуть пожиже.

Целесообразно работу начинать с углов и откосов – это самые сложные участки. Для них можно подготовить полосы сетки шириной порядка 300 мм, длиной 1000 мм, перегнув их по всей длине пополам, чтобы получилось подобие уголка. Но все же лучше не пожалеть денег и приобрести специальные уголки для оштукатуривания этих участков – и выполнено будет качественнее, и работать станет намного проще.

Специальный профиль с сетчатыми «крыльями» для оштукатуривания углов

На обе поверхности, образующие угол, шпателем наносится слой раствора, шириной порядка 100 мм и толщиной около 2 мм.
Затем устанавливается и выравнивается уголок, а его сетчатые «крылья» усилием шпателя утапливаются в нанесенном растворе. Сетка должна полностью погрузиться в клей –она может слегка проглядывать через него, но сухих участков не допускается.

Установка углового штукатурного профиля

После того как углы получили первоначальную обработку, схожую операцию проделывают и на ровных участках стены.

Сетку нарезают полосами. Рекомендуют не делать их слишком длинными, ограничиваться длиной в 1000 мм. Некоторым мастерам, с солидным опытом, наоборот, удобнее работать со сплошными полосами по всей высоте стены (безусловно, в разумных пределах).
Подход к нанесению первичного слоя и вклеиванию в него сетки тоже может быть различным.

— Так, например, некоторым удобнее закрепить сетку сверху в нескольких точках небольшим количеством раствора, а затем, постепенно нанося шпателем клей, с усилием распределять его через сетку, перемещаясь верху вниз и от центра полотна к краям. Наносимый слой клея – около 2 мм.

— Другие мастера советуют поступить иначе. На участок стены заранее наносится раствор и равномерно распределяется с помощью зубчатого шпателя с высотой гребня 5 – 6 мм. Затем не составит труда на свежий раствор приклеить полосу сетки и «утопить» ее широким шпателем. Результат получается ничуть не хуже, а по исполнению видится более удобным решением.

Утапливание армирующей сетки в распределенный зубчатым шпателем слой раствора

Работа ведется последовательно, от уже армированных углов. При этом необходимо обеспечивать нахлест соседних полос сетки (неважно, стыкуются они по вертикали или по горизонтали) порядка 100 мм.

При оштукатуривании нижней части стены стекловолоконную стеку обрезают по уровню ограничительного бортика цокольного профиля.

Обрезка сетки по уровню цокольного профиля

После того как раствор надежно схватится (спустя несколько часов, а при прохладной погоде – даже спустя сутки), можно произвести предварительную затирку поверхности. Для этого используется терка, на которую устанавливают наждачную бумагу. Усилий больших прилагать не стоит – затирку производят широким круговыми движениями, обычно против часовой стрелки, регулярно заменяя бумагу по мере ее забивания.

После проведения предварительной затирки можно накладывать выравнивающий слой защитной штукатурки из того же клеевого состава.

Второй слой наносят с усилием, с помощью широкого шпателя, постепенно подкладывая на него раствор. Количество смеси должно быть таким, чтобы общий штукатурный армированный слой составил порядка 4 мм. Если фасад в будущем планируется отделывать фасадной краской, то слой увеличивают до 5 мм. В цокольной части стены минимальная толщина должна составить 7 мм.

При нанесении второго, выравнивающего слоя, стремятся добиться максимально качественной поверхности

Распределяя раствор, стараются достичь максимальной ровности поверхности, так как она уже будет служить основой для декоративной отделки.

После того как вся стена покрыта слоем штукатурки, раствору дают время схватиться и окрепнуть, чтобы провести финишную затирку поверхности. Особо медлить с этим нельзя – уже спустя 3 – 4 суток состав наберет такую прочность, что качественно затереть его будет весьма проблематично.

Затирку осуществляют так же, как и раньше, но при этом уже выводят поверхность практически до идеала. Если планируется нанесение декоративной штукатурки, то она еще сможет скрыть мелкие погрешности, но с фасадной краской этот «номер» уже не пройдет – после окрашивания дефекты могут даже быть более заметными.

Все, на этом работа по утеплению фасадных стен «пеноплэксом» может считаться законченной. Впереди еще будут этапы по нанесению грунтовки и финишному декорированию, но они, скорее, уже относятся к отделочным мероприятиям, которые требуют отдельного рассмотрения.

Видео — Как самому утеплить дом пеноплексом

Как правильно утеплить фасад ПЕНОПЛЕКСОМ, советы профи!

Потребительский спрос на пенополистирольное утепление фасадов резко вырос после появления на рынке строительных материалов экструдированных материалов.

Легкие и удобные в монтаже панели незаменимы для утепления старых домов, не обладающих необходимым запасом прочности.

Небольшая паропроницаемость утеплителя компенсируется применением специальных монтажно-теплоизоляционных технологий.

Панельный пеноплэкс комфорт 1200х600х100 — эта модель утеплителя обеспечивает производительный монтаж. Во внимание так же принимается толщина облицовки способная стабилизировать комфортный микроклимат в доме, который эксплуатируется в сложных климатических условиях. В регионах с умеренным климатом должный эффект достигается применением панелей толщиной 50 или 60 мм.

Купить экструдированный пенополистирол и смонтировать его на фасаде владелец дома может самостоятельно. Снижение стоимости проекта на 40 и более %, частично или полностью компенсирует стоимость пеноплекса.

Какие свойства утеплителя определяют рост его потребительского спроса?

В первую очередь, застройщики и владельцы проблемных домов ценят умеренную стоимость утеплителя, его эффективность и возможность самостоятельного монтажа.
Морозостойкий материал не реагирует на влажностные и температурные перепады. Высокая прочность позволяет без особых последствий переносить большие, в том числе ударные нагрузки.
Назначенный ресурс пеноплекса составляет 50 лет. По мнению экспертов, безукоризненный монтаж дает основания увеличить этот показатель еще на 10-15 лет.
Перечень положительных свойств утеплителя можно дополнить химической инертностью по отношению к строительным и отделочным материалам, соответствие экологическим требованиям на протяжении всего срока службы.

Утеплитель для фасада отечественного производства по монтажным и эксплуатационным свойствам от импортных материалов практически не отличается, но стоимость его существенно ниже.

Как своими руками утеплить фасад дома пеноплексом?

Существует определенная последовательность монтажных работ, которая призвана, правильно организовать рабочий процесс и избежать наиболее характерных ошибок.

Предварительная подготовка включает в себя — выравнивание поверхности фасада, по возможности удаление выступающих фрагментов, очистку от минеральных и органических загрязнений. Прослабленные и отслоенные фрагменты штукатурного покрытия удаляются с последующим грунтованием и нанесением нового слоя.

Для улучшения адгезии с монтажным клеем, изнаночной стороне пенополистирольных панелей придается шероховатая фактура: зубчатым скребком или игольчатым валиком. Совместимый клей готовится небольшими объемами из сухой смеси.
Все необходимые компоненты в ее составе раствора уже имеются. Для получения рабочего раствора достаточно затворить сухой порошок водой и тщательно перемещать до полной однородности.
В нижней части фасада крепится выставленный уровень металлический профиль, по которому будет несложно выровнять первый ряд панелей. При отделке ровных стен клей наноситься точечно по углам и центру изнаночной стороны. Сложный микрорельеф поверхности по возможности компенсируется толщиной клеевого слоя.

Особенности монтажных работ

Если планируется монтаж второго слоя утеплителя, клеем обрабатывается вся его рабочая поверхность. Расход состава можно снизить, используя для нанесения зубчатый шпатель. В обоих случаях панели укладываются со смещением вертикальных стыков, при облицовке углов покрытие упрочняется пластиковыми или металлическими монтажными элементами.

По истечению трех суток, пеноплексовая облицовка дюбелируется для компенсации ветровых нагрузок. В малоэтажном строительстве механический крепеж располагают на углах здания, а так же в местах примыкания облицовки к дверным и оконным проемам.

Оптимальный вариант защитно-декоративного покрытия — армированная стекловолоконной сеткой штукатурка. Стартовый слой компенсирует возможные неровности, финишное покрытие придает конструкции положительное эстетическое восприятие.

Можно ли утеплять дом Пеноплексом, Техноплексом и т.д.?

К сожалению, мы достаточно часто видим (просто обращая внимание на строящиеся вокруг дома или в результате экспертиз проблемных фасадов), что достаточно большое количество фасадов зданий, особенно в малоэтажном строительстве, утепляется экструдированным пенополистиролом в качестве основного утеплителя в системе штукатурных фасадов.

Этому способствует агрессивная рекламная компания производителей экструзии, где утверждается об исключительной эффективности применения пеноплэкса в «мокрых системах», а так же отсутствие технической и потребительской информации о системах утепления для потенциальных покупателей.

Почему «к сожалению»? Потому что экструдированный пенополистирол, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН для утепления стен в системах утепления фасадов с тонким штукатурным слоем.

Строительные нормы

На системы утепления фасадов в России выдаются сертификационные документы — Техническое свидетельство Росстроя РФ. Но до сих пор ни в одном техническом свидетельстве на систему утепления фасадов с тонким штукатурным слоем в качестве основного утеплителя стен не прописан пеноплэкс, техноплекс или его аналоги.

Именно поэтому Вы не встретите фасад административного здания утепленного экструзией, потому что ни одна государственная инспектирующая организация не согласует проект утепления такого фасада (а утепление фасадов административных зданий должны согласовываться), если это только не «самострой».

Экономика

Для систем утепления фасадов с тонким штукатурным слоем сертифицированы два утеплителя:

Действительно пеноплэкс и его аналоги имеют отличные характеристики по коэффициенту теплосопротивления. Он лучше чем у ПСБ-С25Ф примерно на 30%. Т.е. чтобы получить один и тот же коэффициент теплосопротивления стены мы должны утеплять пеноплэксом толщиной 70 мм или пенополистиролом ПСБС25Ф 100мм. Экструдированный пенополистирол дороже пенополистирола обыкновенного фасадного (ПСБС25Ф) в 3 раза Т.е., утепляя стены пеноплэксом, вы теряете 40% на стоимости утеплителя.

У экструдированного пенополистирола коэффициент паропроницаемости очень-очень низкий – 0,007 мг/(м×ч×Па) по данным Пеноплекса и 0,018 по данным других производителей, т.е. это почти «пароизолятор».

Утепление дома пеноплэксом закрывает возможность выхода влаги из конструкции стен, не даёт им сохнуть и вентилироваться.

При утеплении фасада пеноплэксом прежде всего портится микроклимат в вашем доме — повышается влажность в помещении и снижается воздухообмен.

Для исправления ситуации требуется установка принудительной приточно-вытяжной вентиляции.

Удивительно смотреть в особенности на кирпичные дома, которые как термос упаковываются абсолютно «недышащей» экструзией.

В силу очень низкого коэффициента влагопоглащения пеноплэкс и его аналоги имеют очень плохую адгезию к клеевым составам.

На этом «сыпятся» многие доморощенные строители, считающие себя фасадчиками и еще больше бригады рабочих, которые работают по принципу «все знаем-делали» или «как сказали делать — так и делаем».

В результате неправильного применения пеноплэкса в утеплении фасадов и низкой квалификации строителей фактурная декоративная штукатурка, армирующий клеевой состав и сетка «отлипают» от утеплителя.

Мы не пугаем – но это «жуткое ощущение» — когда при экспертизе такого объекта ты ладонями толкаешь фасад и по нему идет волна с первого этажа наверх.

Декоративный финишный слой и армированный клеевой состав просто висят на сетке несхватившись с утеплителем, а при вскрытии пирога обнаруживается, что и сам утеплитель «отлип» от несущей стены дома и держиться только за счет дюбелей.

И даже прошкуривание (царапание) экструзии не даёт никаких положительных результатов. Это не повышает адгезию материала.

Вы заплатили за утепление дома экструдированным пенополистиролом, а теперь это надо полностью демонтировать, чтобы утеплять заново и правильно, и снова платить за это деньги.

О том, как правильно выбрать утеплитель читайте в нашей серии статей:

« назад

Как утеплить брусовой дом пеноплексом

Строительство брусового дома в средней полосе России и более северных широтах невозможно без его дополнительного утепления. К сожалению, на большей части территории нашей страны климатические условия слишком суровы, чтобы одной толщины бруса хватило для защиты от холода, и строители об этом знают, планируя утепление стен сразу при проектировании. Впрочем, технология эта достаточно проста, чтобы можно было сделать все работы самостоятельно и уже после сдачи дома в эксплуатацию. Сегодня для утепления используется широкий ассортимент материалов – минеральная вата, пенопласт, а также вспенненый полистирол, производящийся под названием пеноплекс. Эта торговая марка настолько популярна, что термин «пеноплекс» относят к всем материалам с подобными свойствами, даже если они произведены другой компанией и имеют свое название. Инструкция, как утеплить брусовой дом пеноплексом, проста, и следовать ей может каждый, имеющий элементарные навыки в этой сфере. Кроме стен этот материал часто применяют на фундаменте, защищая его от пониженных температур и промерзания.

Пеноплекс – его свойства и особенности

Пеноплекс производится из вспененного полистирола методом экструзии. Выглядит он как плотные плиты бледно-оранжевого цвета с профилированными боковыми сторонами, благодаря чему происходит соединение по типу шип-паз. Процесс экструзии пенополистирола происходит с образованием в толще материала воздушных ячеек с размером 0,1-0,2 мм, расположены они равномерно, что дает максимальный уровень изоляционных свойств. Кроме этого имеются и другие достоинства, присущие этому материалу.

Экологичность

Химическая инертность материала и отсутствие в его составе вредных для здоровья человека компонентов дают возможность использовать пеноплекс и в жилых помещениях. Он не гниет и не разлагается, что дает возможность использовать теплоизоляцию в течение всего периода эксплуатации дома.

Минимальное впитывание влаги

Даже при длительном погружении в воду пеноплекс вбирает ее в себя в количестве не большем, чем 0,6% от своего объема. Он также не проводит влагу в парообразном состоянии, что позволяет в некоторых случаях не применять пароизоляционные мембраны.

Прочность

Несмотря на то, что пеноплекс спокойно режется обычным ножом, он устойчив к механическим воздействиям. Это достигается равномерностью его структуры и оптимальным содержанием воздушных пузырьков.

Утепление пеноплексом

Приступать к утеплению брусового дома пеноплексом, как, впрочем, и любым другим материалом, надо не раньше, чем закончится интенсивная усадка. Обычно на это уходит около года, естественно, если сруб перезимовал под готовой кровлей. Стены дома подготавливают – очищают и поверхность от загрязнений, а также следов гнили, если таковые имеются, а также обрабатывают защитными составами. Далее работы идут поэтапно:

Обшивка стен пароизоляционной мембраной. Здесь не тот случай, когда можно понадеяться на низкую способность впитывать влагу, лучше защитить древесину более тщательно;
Установка каркаса. Для брусовых домов обычно берется древесина, реже – металлический профиль;
Монтаж плит Пеноплекса. Для их фиксации используются клеевые составы на неорганической основе, в ключевых точках – специальный крепеж;
Натяжение гидроизоляционной пленки. Она нужна для того, чтобы полностью отсечь поступление влаги снаружи;
Облицовка стен декоративными материалами.

Просто? Нет, элементарно, и справиться этим может каждый, было бы время и желание, а успех мероприятия гарантирован.

Брус – это материал, из которого можно построить конструкцию любой степени сложности, и, если использовать дополнительный крепеж, она будет устойчивой и надежной. Тем не менее, простейшие брусовые …

Вопрос, нужно ли утеплять брусовой дом 150х150, заботит всех, кто планирует строительство такого плана. Некоторые считают, что такой толщины вполне хватает, чтобы пережить зиму где-нибудь в средней …

Без должной защиты грызуны способны стать настоящим бичом брусового дома, в особенности, если его стены облицованы снаружи или изнутри. Избавиться от этих незваных гостей очень непросто – они …

Утепление пола пеноплексом своими руками

Пеноплекс считается одним из лучших утеплителей для пола, благодаря своим техническим свойствам. Технология его укладки, хотя и имеет определенные нюансы, высокой сложностью не отличается, поэтому выполнить утепление пола пеноплексом сможет любой, кто обладает минимальными строительными навыками.

Утепление пола пеноплексом

Содержание статьи

Преимущества пеноплекса

Этот утеплитель выпускается в виде плит различной толщины. Стандартная ширина плиты равняется 600 мм, длина – 1200 мм и 2400 мм. Минимальная толщина листов составляет 20 мм, максимальная – 100 мм. В зависимости от толщины, в упаковке может быть от 4 до 20 листов пеноплекса.

ПЕНОПЛЭКС®КОМФОРТ – уникальная марка теплоизоляционных плит, которая идеально подходит для теплоизоляции загородных домов или городских квартир

К основным преимуществам данного утеплителя относятся:

нулевое водопоглощение;
низкая теплопроводность и паропроницаемость;
отсутствие вредных испарений;
устойчивость к воздействию микроорганизмов;
высокая прочность.

Правильно уложенный утеплитель надежно защитит помещение от холода, шума, проникновения влаги, создаст комфортные условия даже в самые сильные морозы. К сожалению, пеноплекс малоустойчив к воздействию растворителей и высоких температур, а также имеет достаточно высокую стоимость. Но, несмотря на это, он используется очень широко для утепления полов, постепенно вытесняя минеральную вату и пенопласт.

Расчетная таблица теплоизоляции в различных регионах

Таблица параметров пеноплекса

Размеры листа, мм	Толщина листа, мм	Количество в упаковке	Площадь утепления для одной упаковки, м2
1200х600	20	20	14,4
1200х600	30	14	10,08
1200х600	40	10	7,20
1200х600	50	8	5,76
1200х600	60	7	5,04
1200х600	70	6	4,32
1200х600	80	5	3,60
1200х600	100	4	2,88

Пеноплекс. Инструкция по монтажу от производителя
Монтаж Пеноплекса

Технология утепления пола

Утепление пола пеноплексом выполняется по песчано-гравийному основанию, по бетонным перекрытиям, по деревянным полам, а также при устройстве «теплого пола». Каждый из способов имеет определенные отличия, а потому, прежде чем приступать к утеплению, ознакомьтесь с технологией утепления выбранного варианта.

Утепление по грунту

Схема утепления пола по грунту

В процессе работы потребуется:

гравий или мелкий щебень;
песок;
уровень;
трамбовка;
армирующая сетка;
цемент;
металлизированный скотч;
гидроизолирующий материал;
алюминиевые маяки;
алебастр;
правило;
плиты пеноплекса.

Для устройства такой теплоизоляции уровень грунта должен быть ниже проектного чистового пола примерно на 50 см. Также в толще грунта не должно быть пустот, иначе основание даст неравномерную усадку и пол деформируется.

Один из вариантов утепления пола по грунту

Шаг 1. Грунт тщательно выравнивают и уплотняют по всей площади. Если земляное основание слишком сырое, необходимо дождаться его высыхания.

Трамбовка и выравнивание грунта

Шаг 2. Грунт засыпают слоем сухого гравия или щебня на высоту 30-40 см, ровняют, уплотняют, проверяют горизонтальность уровнем.

Пример щебневой подушки

Шаг 3. Сверху на гравий насыпают среднезернистый песок слоем 10 см, снова все утрамбовывают, поверхность ровняют по горизонтали, проверяют уровнем. Вместо песка можно взять мелкий гранитный отсев.

Песчаная подушка

На фото видна укладка пеноплекса на песчано-щебневую подушку, а также заливка цементного раствора

Шаг 4. Если утепление выполняется в жилом доме, где нет высоких нагрузок на пол, плиты пеноплекса следует укладывать сразу на песчаную подушку. Удобнее использовать плиты со стыковочными пазами по краям. Укладку начинают от дверного проема, чтобы не нарушать горизонтальность песчаного слоя при перемещениях. Плиты плотно укладывают друг к другу, совмещая пазы и проклеивая стыки металлизированным скотчем. Стыки смежных рядов смещают на половину ширины плиты, чтобы они нигде не пересекались. В каждом ряду проверяют горизонтальность теплоизолирующего слоя уровнемером.

Шаг 5. На пеноплекс укладывают гидроизоляционную мембрану или обычную пленку из полиэтилена. Если целого полотна пленки не хватает, ее укладывают внахлест полосами. Ширина перехлеста должна быть не менее 10 см. Стыки нужно скрепить скотчем, чтобы при заливке стяжки под пленку не затек раствор. Края полиэтилена поднимают на стены примерно на 10-15 см.

Плотность Пеноплэкса позволяет ввернуть в него крепление для армирующей сетки

Шаг 6. Далее на пленку требуется уложить армирующую сетку из оцинкованной стали или композитную. По периметру комнаты между стенами и сеткой оставляют расстояние в 2-3 см. Под сетку необходимо подложить кусочки пластика через каждые 30 см, следя за тем, чтобы армирующий слой не возвышался над основанием больше, чем на 25 мм.

На пеноплекс уложена армирующая сетка

Шаг 7. На сетку выставляют маяки для цементной стяжки. Расстояние от стен до крайних маяков составляет 20 см, между маяками – примерно 1,8 м. Все маяки должны располагаться параллельными рядами и быть абсолютно горизонтальными. Для этого замешивают раствор из алебастра, выкладывают его порциями вдоль стены, сверху кладут маячную рейку. К рейке сверху прикладывают уровень и выставляют ее горизонталь, погружая в раствор или, наоборот, приподнимая. Точно так же выставляют все маяки.

Шаг 8. В емкости замешивают цемент с песком в пропорциях 1:3, разводят водой до пастообразной консистенции, выливают на основание и разравнивают между маяками правилом. Рекомендуемая толщина стяжки – 50 мм. Вместо цементно-песчаной стяжки подходит любая самовыравнивающаяся смесь. Толщина слоя в этом случае должна соответствовать составу и предназначению смеси. Как только стяжка высохнет, можно приступать к укладке любого финишного покрытия.

Процесс заливки стяжки

Если выполняется утепление пола в гараже или другом помещении, где высокие нагрузки на основание, поверх песчаной подушки настилают гидроизоляцию, укладывают арматурную сетку и выполняют бетонную стяжку. Толщина стяжки зависит от нагрузок и составляет 5-10 см. Пеноплекс укладывают прямо на бетон, после того, как он полностью просохнет. Дальнейшие действия выполняют точно так, как описано выше, с той только разницей, что толщина стяжки может увеличиваться до 10 см.

Утепление по плитам перекрытия

Вариант утепления полов первых этажей

Для работы понадобится:

уровень;
полимерная шпаклевка;
грунтовка;
гидроизоляционная пленка;
утеплитель;
полиуретановый клей;
выравнивающая смесь.

Шаг 1. Плиты перекрытия нужно внимательно осмотреть на предмет повреждений. Если имеются выступы, щели, выемки, основание необходимо выровнять. Бугорки сбивают перфоратором, выемки и щели заделывают полимерной шпаклевкой. При наличии большого количества дефектов, придется выполнить выравнивающую стяжку. Если же бетонные плиты в хорошем состоянии, стыки плотные и щелей нет, достаточно убрать мусор и обеспылить поверхность.

Шаг 2. При утеплении пола на втором и выше этажах, пеноплекс укладывают прямо на плиты перекрытия, предварительно обработав поверхность грунтовкой. Если же плиты являются перекрытием для подвального помещения или цокольного этажа, основание следует застелить гидроизоляционной пленкой. Итак, в зависимости от расположения перекрытий, очищенный от пыли пол грунтуют или закрывают слоем гидроизоляции, проклеивая стыки скотчем.

Уложенные плиты Пеноплекса

Шаг 3. Берут плиты утеплителя, наносят с тыльной стороны клеевой состав и укладывают на полу, плотно прижимая к поверхности. Обязательно проверяют горизонтальность каждого листа, а затем двух соседних листов, чтобы на теплоизоляционном слое не образовались волны. Каждый последующий ряд смещают на половину ширины плиты, избегая совпадения швов.

Шаг 4. Утеплитель закрывают слоем гидроизоляции, используя все тот же полиэтилен.

Варианты укладки изоляции на плиты Пеноплекса

~~Пеноплекс~~

Шаг 5. Поверх пленки заливают самовыравнивающуюся смесь или делают классическую стяжку толщиной до 50 мм. Когда высохнет стяжка, настилают чистовое покрытие.

Пеноплекс накрыт пленкой и армирующей сеткой. Выставлены маяки. Можно заливать раствор для стяжки

Утепление основы под «теплый пол»

Схема монтажа теплого пола

Шаг 1. Бетонные перекрытия очищаются от пыли и грунтуются. На стенах выполняется разметка нулевого уровня для пола. Если поверхность имеет существенные дефекты, понадобится выравнивающая стяжка.

Шаг 2. На сухую и чистую прогрунтованную поверхность выкладывают листы утеплителя, предварительно покрытые клеем для пеноплекса. Материал плотно укладывают со смещением швов в каждом ряду, контролируя горизонталь при помощи уровнемера.

Шаг 3. Сверху утеплитель закрывают полиэтиленом, скрепляют скотчем стыки, заводят края гидроизоляции на стены, наклеивают по разметке демпферную ленту.

Монтаж труб теплого пола

Шаг 4. Раскладывают на полу нагревательные элементы, заливают стяжку, контролируя ее верхний уровень по разметке. Теперь остается дождаться высыхания стяжки и можно приступать к укладке финишного пола.

Трубы крепятся к сетке. Сверху заливается стяжка

Утепление деревянного основания

Схема утепления деревянного пола

Если деревянный пол не утеплен, но при этом находится в отличном состоянии, можно уложить пеноплекс поверх досок.

Для работы потребуется:

молоток;
саморезы;
шуруповерт;
шлифнасадка;
антисептическая грунтовка;
пароизоляционный материал;
ДСП, ОСП или фанера;
строительный уровень.

Шаг 1. Сначала нужно демонтировать плинтусы и снять чистовое покрытие с пола. Обязательно стоит поднять 1-2 доски и проверить лаги. При наличии черных пятен, сырости, источенных жучками мест, придется поврежденные участки заменить. Если лаги целые и сухие, доски прибивают на место и проверяют горизонталь основания.

Шаг 2. Любые выступающие участки обрабатывают шлифовальной насадкой, а щели и выемки заполняют шпаклевкой для дерева.

Шаг 3. Всю поверхность тщательно грунтуют и просушивают. Если доски пористые и сильно впитывают состав, грунтовать нужно 2-3 раза.

На фото – процесс грунтовки деревянного пола

~~грунтовка~~

Шаг 4. Когда доски высохнут, начинают укладку пеноплекса. Технология укладки не отличается от описанной выше. Стыки между плитами должны быть максимально плотными, если же имеются зазоры, их можно задуть пеной. В составе пены не должно быть толуола, который губительно воздействует на структуру пеноплекса.

Пример укладки Пеноплекса между лагами

Шаг 5. Теплоизолирующий слой закрывают пароизоляционным материалом, полотна которого стелют внахлест на 10 см. Края пароизоляции немного заводят на стены; после завершения работ все лишнее обрежется.

Пример утепления балконного пола Пеноплексом

Шаг 6. Монтируют следующий слой – из плит фанеры, ДСП или другого материала. Плиты укладывают встык, смещая швы в рядах на половину листа. Обязательно контролируют уровнемером горизонталь покрытия. При необходимости подкладывают клинышки или снимают лишнее шлифовкой. Этот слой должен быть идеально ровным и горизонтальным.

Шаг 7. На деревянные щиты настилают напольное покрытие.

Монтаж напольного покрытия — половых досок

Существует еще один способ – утепление по лагам, но использовать для этого пеноплекс нецелесообразно. Так как деревянные полы не монтируют на сыром основании, а вся механическая нагрузка припадает исключительно на лаги, водостойкость и прочность пеноплекса здесь не играют никакой роли. Поэтому, для заполнения пространства между лагами лучше взять более дешевый материал – пенопласт или минеральную вату. Результат будет ничуть не хуже, а экономия вполне существенная.

Таблица технических характеристик пеноплекса

Наименование	Размерность	Пеноплэкс 31С	Пеноплэкс 31	Пеноплэкс 35	Пеноплэкс 45С	Пеноплэкс 45
Плотность	кг/м³	28,0-30,5	25,0-30,5	28,0-37,0	35,0-40,0	38,1-45,0
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее	МПа (кгс/см²; т/м²)	0,20 (2; 20)	0,20 (2; 20)	0,25 (2,5; 25)	0,41 (4,1; 41)	0,50 (5; 50)
Предел прочности при статическом изгибе, не менее	МПа	0,25	0,25	0,4	0,4	0,4-0,7
Модуль упругости	МПа	15	15	15	18	18
Водопоглощение за 24 часа, не более	% по объему	0,4	0,4	0,4	0,4	0,2
Водопоглощение за 30 суток	% по объему	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4
Категория стойкости к огню	группа	Г4	Г1	Г1	Г4	Г4
Коэффициент теплопроводности при (25±5)°С	Вт/(м·°K)	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
Коэффициент паропроницаемости	мг/(м·ч·Па)	0,008	0,008	0,007	0,007	0,007
Удельная теплоемкость, с	кДж/(кг·°K)	1,45	1,45	1,45	1,4	1,4
Температурный диапазон эксплуатации	°С	-50…+75	-50…+75	-50…+75	-50…+75	-50…+75
Ширина	мм	600	600	600	600	600
Длина	мм	1200	1200	1200	2400	2400
Толщина	мм	30; 40; 50; 60; 80; 100 – для плит ПЕНОПЛЭКС тип 31 (тип 31 С) толщиной 30 мм прочность на сжатие не менее – 0,15 МПа	30; 40; 50; 60; 80; 100 – для плит ПЕНОПЛЭКС тип 31 (тип 31 С) толщиной 30 мм прочность на сжатие не менее – 0,15 МПа	20; 30; 40; 50; 60; 80; 100 * – для плит ПЕНОПЛЭКС тип 35 толщиной 20 мм прочность на сжатие не менее – 0,18 МПа *** – для плит ПЕНОПЛЭКС тип 35 толщиной 30 мм прочность на сжатие не менее – 0,20 МПа	40; 50; 60; 80; 100	40; 50; 60; 80; 100

Видео — Утепление пола пеноплексом

Утепление стен пеноплексом технология монтажа

Когда встает необходимость экономичного утепления стен, выбор утеплителя очевиден – это пеноплекс. Дело за малым – утепление стен пеноплексом технология: как выполнить утепление, снаружи или изнутри, в чем плюсы и минусы каждого способа.

Применение пеноплекса

Пеноплекс или экструдированный пенополистирол появился относительно недавно и завоевал популярность так быстро, что теперь занимает в системах утепления второе место после минеральной ваты. Его используют для утепления всех видов конструкций – фундаментов, стен, перекрытий, кровли. Отличительные характеристики материала:

Малый вес.
Энергоэффективность.
Низкое водопоглощение.
Высокая механическая прочность.
Износостойкость.
Паропроницаемость.
Долговечность без потери эксплуатационных качеств до 50 лет.
Высокая степень звукоизоляции.
Широкий температурный диапазон применения – от минус 100 до +75 °С.
Простота обработки.

Добавление особых реагентов при производстве материала понижает пожароопасность и повышает устойчивость к гниению и поражению грызунами.

ВАЖНО: Так как пеноплекс имеет гладкую поверхность с плохой адгезией к клеевым составам, перед монтажом места нанесения клея необходимо зачистить.

Как популярный утеплитель пеноплекс часто подделывают. Чтобы избежать обмана продавца, покупать материал лучше в крупной, специализирующейся на производстве утеплителя, компании, или в сети специализированных магазинов. При покупке требуйте сертификат соответствия и инструкцию производителя.

Для выполнения утепления понадобятся, кроме пеноплекса, следующие материалы и инструменты:

клей из ССС или клей пена;
дюбели из расчета 6 шт. на плиту;
гладкий и зубчатый шпатели;
игольчатый валик или наждачная бумага;
столярный нож и ножовка с мелкими зубьями;
перфоратор;
шуруповерт или дрель с насадкой для замешивания клея;
стартовая планка для наружного утепления;
грунтовки;
армирующая щелочестойкая сетка;
материал финишной отделки.

Наружное утепление

Утепление пеноплексом снаружи своими руками чаще всего встречается в индивидуальном домостроении. Утепление можно выполнить как «мокрым способом» — по легкой штукатурной системе, так и по системе «вентилируемый фасад». Обе эти системы при качественном выполнении дают отличный результат. Технология утепления стен пеноплексом технология имеет небольшие отличия от работ с другими материалами.

Штукатурная система утепления

Работы производят при температуре воздуха от +5 до +25 °С. Технология утепления стен пеноплексом снаружи, с последующим оштукатуриванием предполагает следующие этапы:

Подготовка поверхности.
Монтаж стартовой планки.
Наклеивание утеплителя.
Крепление утеплителя дюбелями.
Обрезка угловых выпусков плит пеноплекса, заполнение межплитных швов герметиком для исключения мостиков холода.
Усиление наружных и внутренних углов и углов проемов наклеиванием полос щелочестойкой пластиковой сетки и монтажом специальных уголков.
Монтаж армирующего слоя из щелочестойкой сетки по всей утепляемой поверхности.
Монтаж дополнительного слоя сетки на высоту 2м.
Финишная отделка.

Качество утепления стен дома во многом зависит от тщательности подготовки поверхности под утепление: стены необходимо очистить от загрязнений и выровнять. Если фасад оштукатурен – простукиванием киянкой определить места отслоения, провести ремонт этих участков. Затем обработать стену грунтом, укрепляющим и повышающим адгезию последующих слоев.

Стартовая планка крепится дюбелями на 2 см ниже линии стыка фундамента и стены по периметру здания. Ширина стартовой планки должна соответствовать толщине утеплителя. Ровность планки поверяют строительным уровнем.

Утеплитель наклеивают на стены клеем, разведенным из сухих строительных смесей (ССС), или используют клей пену.

ВНИМАНИЕ: Использование клея пены дает выигрыш во времени до 3 суток, так как клеи ССС перед дюбелированием плит утеплителя должны сохнуть не менее 3х суток, тогда как клей пена сохнет 2 часа. Также на клей пену можно крепить утеплитель при температуре воздуха до минус 7 °С.

Клей наносят по периметру плит на расстоянии 2,5 см от края и тремя пунктами по центру плиты.

ВНИМАНИЕ: Клей не должен попасть на торец плиты и в межплитные швы, так как это ведет к образованию мостиков холода.

Плиты наклеивают снизу вверх по периметру здания. Плиты крепят в разбежку: в одной точке не должны сходиться углы 4х плит. Швы между плитами шириной более 3х мм заполняют клей пеной, монтажной пеной, герметиком и обрезками утеплителя.

После высыхания клея плиты крепят дюбелями. Для крепления берут пластиковые дюбели тарельчатого типа с термоизолированным сердечником (грибки). Длина дюбелей зависит от материала стен и толщины утеплителя. Глубина заделки:

В бетон – на 4,5 см.
В полнотелый кирпич – на 6,0–7,0 см.
В пустотный кирпич – 8,0–9,0 см.
В блоки из ячеистых материалов – 10,0–12,0 см.

Отверстие для дюбеля высверливают перфоратором на 1–1,5 см длиннее крепежа. Головки дюбелей слегка вдавливают в плиту теплоизолятора. Количество креплений – не менее 6 шт. на плиту.

Укрепляют полосами сетки все углы здания и проемов, крепят на клей пластиковые или оцинкованные уголки в проемах. Затем также снизу вверх по периметру дома монтируют армирующую сетку: поверхность стены промазывают клеем слоем 3–4 мм, втапливая сетку шпателем. После высыхания первого слоя клея, наносят второй слой на 2 м или высоту 1 этажа, втапливая второй слой сетки.

После высыхания клеевого состава выполняют финишную отделку.

Система утепления «вентилируемый фасад»

Система «вентфасад» предполагает устройство каркаса из древесины или специальных оцинкованных профилей, в который крепят плиты утеплителя, а затем монтируют на относе навесной фасад. Рабочие этапы:

Подготовка основания.
Крепление каркаса.
Монтаж утеплителя на клей, затем дюбелирование.
Монтаж влаго- ветрозащитной мембраны.
Крепление навесного фасада.

Система выгодна тем, что ограничивает количество мокрых процессов, соответственно уменьшая температурные ограничения.

Подготовка основания выполняется по аналогии с мокрым способом. Каркас из древесины выбирают сечением, соответствующим толщине утеплителя: при толщине плиты 100 мм сечение каркаса 40Х100 мм, брус крепят дюбелями с шагом на 5 мм менее ширины плиты пеноплекса. Утеплитель устанавливают враспор на клее, дополнительно закрепляя дюбелями. Затем к каркасу степлером крепят мембрану, закрепляя поверх брусом сечением 40х40 мм. На брус монтируют навесной фасад из любого реечного или панельного материала – сайдинга, планкета, вагонки и т. д.

Система утепления «вентилируемый фасад» дает огромные возможности по изменению фасада в самых разных стилях.

Утепление изнутри

В случае, когда по каким-то причинам невозможно наружное утепление стен, выполняют утепление стен изнутри пеноплексом. Это может быть лоджия или наружная стена по направлению доминирующих зимних ветров, или стена, примыкающая к холодному тамбуру. В этом случае приходится выполнять утепление за счет жилой площади.

Неудобство заключается еще и в том, что необходимо на период производства работ выносить из комнаты мебель. Кроме того, поскольку нет возможности обеспечить правильную естественную работу системы утепления, когда материалы располагаются по мере возрастания паропроницаемости в направлении улицы, требуется предусмотреть систему вентиляции для удаления излишков пара. Как правило, в таких помещениях выполняют кондиционирование воздуха.

ВАЖНО: Для утепления пеноплексом изнутри устройство каркаса не требуется, кроме случаев, когда в качестве финишной отделки предполагается облицовка гипсокартонном. Также не нужна стартовая планка.

Для утепления изнутри лучше подбирать пеноплекс с пазогребневым краем, который дает более полное прилегание плит друг к другу. Так как нагрузка на внутренние стены значительно меньше, чем на наружные, для утепления можно использовать плиту марки ППС25-РГ-Б, как обладающие лучшими теплотехническими характеристиками.

При утеплении изнутри необходимы следующие этапы работы:

Подготовка поверхности.
Монтаж пароизоляционной мембраны.
Монтаж пеноплекса на клеевой состав.
Дополнительное закрепление дюбелями.
Крепление армирующей сетки на клей.
Финишная отделка.

Подготовка поверхности для внутреннего утепления такая же, как и при наружном утеплении:

стена очищается от пыли, грязи, масляных пятен и окраски масляными красками;
проверяется сцепление штукатурки с основой простукиванием, отслаивающуюся штукатурку сбивают, поверхности ремонтируют;
выполняется грунтовка укрепляющая основание, повышающая адгезию, предотвращающая образование грибка;
металлические элементы защищают от коррозии.

Затем крепят пароизоляционную мембрану для предотвращения притока влаги к утеплителю с улицы. Снизу вверх в разбежку монтируют на клей плиты пеноплекса, после высыхания клея крепеж дублируют дюбелями.

На поверхность плит наносят клей зубчатым шпателем снизу вверх на ширину 1 м, с помощью гладкого шпателя втапливают в клей армирующую сетку. По высохшему клеевому составу выполняют финишную отделку.

ВАЖНО: Необходимо заранее предусмотреть места расположение розеток, выключателей и усиление в местах расположения навесного оборудования.

Краткие выводы

Любой из предложенных способов утепления стен дома снаружи и внутри, нетрудно выполнить самостоятельно человеку, умеющему пользоваться дрелью и строительным уровнем. Для получения долговременного результата необходимо лишь следовать правилам технологии производства работ. Только тогда можно будет с законной гордостью наслаждаться комфортом в своем доме долгие годы без нежелательных изменений в виде грибка или плесени.

особенности мокрого и вентилируемого фасада

Пеноплекс — это синтетический утеплитель, выпускаемый в виде плит. Он имеет пористую структуру, благодаря чему обладает отличными теплоизоляционными характеристиками.

Он может использоваться для утепления практически любых поверхностей и не потребует специальных навыков для монтажа плит на стены дома.

Стандартная ширина листа равняется 60 см, а длина — 120 или 240 см. Толщина листа может составлять от 2 до 10 см.

Для утепления наружных стен рекомендуют использовать модификацию «Фасад», плотность которой равна 25-32 кг/ м³, а температурный режим эксплуатации составляет от -100 до 75 градусов Цельсия.

Плюсы и минусы пеноплекса как утеплителя для кирпичного дома

Преимущества пеноплекса для утепления кирпичных стен снаружи:

Хорошие теплоизоляционные свойства. Коэффициент теплопроводности материала составляет 0,030 Вт/(м*С) согласно Госту 7076-99. Это одно из самых низких значений показателя среди всех утеплителей.
Низкая паропроницаемость. Коэффициента паропроницаемости материала равен 0,007-0,008 мг/(м*час*Па). Плита толщиной в 2 см может удерживать испарения так же, как и слой рубероида.
Практически нулевое водопоглощение согласно Госту 15588-86. Влага не впитывается во внутреннюю структуру материала, поэтому им можно утеплять даже бани и сауны.
Высокая прочность. Пеноплекс выдерживает значительные нагрузки, сильное сжатие и значительное разрывающее усилие.
Хорошая звукоизоляция.
Стойкость к горению. Материал на производстве пропитывается специальными веществами, которые препятствуют возгоранию.
Легкость в обработке и простота монтажа. Пеноплекс хорошо режется малярным ножом, и работать с ним можно при любой погоде.
Пеноплекс имеет небольшой вес (благодаря ячеистой структуре с пузырьками воздуха).
Срок эксплуатации — до 50 лет. В течение этого времени плиты пеноплекса сохраняют свою исходную форму и все свои свойства.

Недостатки пеноплекса:

Разрушение под воздействием прямого солнечного света и некоторых растворителей.
Ненатуральное происхождение.
Сильная дымность (даже после затухания).
Достаточно высокая цена.

Более подробно о пеноплексе можно прочитать в статье «Экструдированный пенополистирол (пеноплекс): характеристики различных марок, способы резки».

Технология утепления кирпичного дома пеноплексом снаружи

Утепление стен из кирпича пеноплексом можно проводить различными методами:

Методом «мокрого фасада» с дальнейшей отделкой штукатуркой.
Методом «вентилируемого фасада» с облицовкой сайдингом.

Метод утепления «мокрый фасад»

Метод мокрого фасада основан на применении для утепления смесей и составов, которые разводятся в воде: это клей для фиксации плит пеноплекса и слой штукатурки с армирующей сеткой.

На выходе получается многослойная конструкция без прослоек воздуха.

Многослойность является особенностью этого метода, в котором каждый слой играет определенную роль:

клеевой — специальный клей или сухая смесь разведенная с водой, фиксирует конструкцию;
теплоизоляционный — слой пеноплекса;
армирующий — малярная сетка, дает прочность и облегчает в дальнейшем работы по отделке стен;
штукатурный — слой штукатурки, защищает слой утеплителя от снега и ветра и механических повреждений;
декоративный — слой финишной отделки.

Технология утепления данным методом:

Очистка стен от старого покрытия и грязи.
Нанесения слоя грунтовки.
Закрепление плит утеплителя на клей (например, Теплоклей или Cerezit CT-43).
Укладка плит начинается с нижнего угла стены. Для наружных кирпичных стен рекомендуют брать плиты пеноплекса толщиной 5-6 см. На лист наносят клеевой слой, лист прикладывают к стене и удерживают 30 секунд.

Важно: листы пеноплекса должны монтироваться плотно друг к другу. Клею необходимо дать просохнуть в течение 3 дней, перед следующим этапом.
Приклеенные листы дополнительно фиксируются пластмассовыми дюбелями со шляпкой-зонтиком.
Крепление на специальный клей малярной сетки.
После просыхания клея, в течении 1-4 дней, нанесение слоя штукатурки.
Нанесение финишной отделки — фасадной грунтовки и покраски стен.
Полная технология нанесения штукатурки на пеноплекс прописана в статье «Штукатурка на пеноплекс — лучший способ защитить фасад от непогоды».
Метод утепления «вентилируемый фасад»
Применяется данный метод при утеплении дома пеноплексом под сайдинг.
Сайдинг — это современный материал для отделки наружных стен. Он отлично защищает фасад здания, легко переносит воздействие снега, ветра и дождя, легко моется и сохраняет свой первоначальный вид долгие годы.
Утепление пеноплексом кирпичного дома под сайдинг проходит в несколько этапов:
Стены очищают от грязи и старого покрытия, затем на них наносят слой грунтовки и антисептика.
После их высыхания на стены монтируется обрешетка.
Плиты пеноплекса нарезают и укладывают между брусьями обрешетки, закрепляя с помощью специального клея.
После подсыхания клея плиты фиксируют дюбелями со шляпкой-зонтиком.
Монтируется обрешетка под сайдинг, на которую устанавливаются панели.
Важно: монтаж панелей сайдинга можно производить при температуре от -10 градусов.
Более подробные технологии утепления плитными материалами расписаны в статье «Технология утепление фасадов зданий пенопластом: рекомендации специалистов», т. к. технологии идентичны.
Материалы и инструменты
Для работ по утеплению кирпичного дома пеноплексом понадобятся следующие инструменты:
мастерок;
правило;
шпатель;
молоток;
шуруповерт;
малярный нож.
Материалы, необходимые для проведения утепления:
пеноплекс;
деревянные бруски;
армирующая сетка;
клей;
саморезы;
пластмассовые дюбели-гвоздики;
грунтовка;
штукатурка;
панели сайдинга.
В заключении можно сказать, что утепление наружных стен кирпичного дома пеноплексом является одним из самых востребованных методов теплоизоляции зданий. Свою популярность материал приобрел за счет высокого качества и отличных теплоизоляционных характеристик.
При грамотном подходе и наличии необходимых инструментов и материалов утепление наружных стен можно выполнить самостоятельно либо обратиться к опытным специалистам.
Мастер-класс про утепление кирпичного дома пеноплексом снаружи под сайдинг посмотрите на видео:
что нужно знать? Пенопласт на пол под ламинат
Как правильно положить пеноплекс под ламинат. Пенополистирол экструдированный под ламинат: что нужно знать? Пенополистирол на пол под ламинат
При устройстве напольного покрытия важную роль играет не только качественный отделочный материал, но и весь пирог, начиная с цоколя. Важную роль играет подложка, которая компенсирует нагрузку при ходьбе, снижает «звуковость» покрытия и защищает его от влаги.Пенополистирол под ламинат применяется довольно часто, и это связано с его уникальными эксплуатационными свойствами.
Пенополистирол бывает нескольких разновидностей в зависимости от способа его изготовления.
Таблица 1. Разновидности пенополистирола
Название Описание
Пенополистирол с маркировкой ПСБ (EPS) применяется для утепления стен. Его версия с маркировкой PSB-C менее пожароопасна.
Материал XPS обладает высокой прочностью на сжатие.
Материал с маркировкой ПС-1, ПС-4 имеет высокую плотность.
Характеристики экструдированного пенополистирола
Чаще всего под ламинат используют подложки из этого материала. Особенность его строения заключается в равномерно расположенных закрытых ячейках, что обеспечивает влагостойкость материала. Производство субстрата происходит с помощью экструзионно-формовочной машины, где полистирол вместе с вспенивающим агентом подается через узкую форсунку под высоким давлением и высокими температурами.В результате получается материал с низкой плотностью (30-40 кг / м³).
Материал не гниет и не впитывает влагу. В мокром состоянии вода не проникает за открытые боковые гребни на срезе. От аналогов он отличается большими прочностными и теплоизоляционными свойствами. Подложки из этого материала выпускаются в рулонах и в виде листов размером 1000 х 500 х 3 мм.
Таблица 2. Характеристики пенополистирола
Достоинства и недостатки материала
Из преимуществ пенополистирольных подложек можно отметить следующие:
Высокая прочность и долговечность материала позволяет создать качественное напольное покрытие, сохраняющее целостность и эстетическую привлекательность на долгие годы.
Пористая структура гарантирует высокие теплоизоляционные свойства такой основы.
Рельефная поверхность обеспечивает естественную циркуляцию воздуха между основанием и основанием, при этом влага и конденсат не проникают за пределы основы.
Толщина основы позволяет скрыть мелкие неровности основы.
Материал не боится низких температур, поэтому может использоваться в неотапливаемых помещениях.
Ламинат — довольно резонансное покрытие, а подложка с пористой структурой в виде герметичных ячеек, заполненных воздухом, отлично поглощает шум.
Материал легкий и удобный по размеру, что позволяет легко транспортировать и устанавливать.
Ячеистая структура и однородный состав делают этот материал устойчивым к воздействию аммиака, спирта, пропана, солей и щелочей.
Пенополистирол не меняет своих физических свойств даже при больших нагрузках.
Материал не подвержен гниению, экологически чист и безопасен для человека и окружающей среды.
Из недостатков отмечается небольшая толщина подложки, из-за чего она имеет низкую выравнивающую способность.Поэтому основание обязательно необходимо выровнять специальными составами или плитами. В противном случае, если разница превышает 1 см, через некоторое время появится скрип при ходьбе по ламинату.
Еще один недостаток — материал не продается по частям. Если комната небольшая, вам все равно придется покупать всю упаковку.
Типы подложек
Пенополистирол используется для изготовления нескольких типов материалов, которые могут использоваться в качестве подложки для ламината.Они различаются толщиной и исполнением. Пенополистирольные плиты часто снабжены фрезерованными торцевыми канавками, чтобы обеспечить плотное прилегание элементов друг к другу.
Примечание! Благодаря низкому коэффициенту водопоглощения подложку из экструдированного пенополистирола можно смело использовать в помещениях первого этажа, не обращая внимания на глубину залегания грунтовых вод.
Для утепления ламината достаточно использовать подложку толщиной 3 мм.Выпускается в виде листов по 20 штук в упаковке. Подложка, сложенная гармошкой, удобна. Между такими листами образуется минимальное количество стыков за счет того, что материал в разложенном виде укладывается по всей длине помещения.
Подложка для пола из пенополистирола
Как отмечалось ранее, основа из пенополистирола может быть рулонной или в виде листов. Вторая разновидность выпускается в виде отдельных тарелок или гармошки. Отличаются они только способом укладки.
Укладывая листы гармошкой, будьте осторожны, чтобы не повредить стык листов. Если это произошло, то зазор заделывают обычным скотчем. Также с помощью скотча отдельные листы скрепляются между собой, чтобы они не рассыпались. Преимущество гармошки в том, что она укладывается намного быстрее.
При длине листа 1000-1200 мм и ширине 500-600 мм толщина изделия может варьироваться от 2 до 5 мм. Существует несколько видов листовых подложек.
«Сплошной» толщиной 2 мм
Этот тип можно использовать в системе теплого пола. Плотность сплошной листовой основы толщиной 2 мм составляет 40 кг / м³. Чтобы подложка не была препятствием на пути теплового потока, исходящего от охлаждающей жидкости, в ней есть перфорация.
Примечание! Поскольку выравнивающая способность материала такой толщины минимальна, и ламинат необходимо обязательно укладывать на ровное основание, необходимо тщательно продумать подготовительный этап.
При установке теплоносителя (трубы с водой или электрокабель) в стяжку, при эксплуатации теплого пола следить, чтобы его температура не превышала 28 градусов. При создании пароизоляционного слоя подложка может не иметь перфораций.
Если устанавливается инфракрасный теплый пол, когда нагревательные элементы укладываются непосредственно на основание, следует выбирать материал без перфорации, чтобы исключить теплопотери.
Стоимость такого типа оснований из пенополистирола начинается от 60 р / м².В упаковке находится материал для покрытия 8,4 м².
Подложка из пенополистирола «Solid» толщиной 2 мм рекомендуется приобретать для пола с электрическим или водяным подогревом.
«Solid» толщиной 3 мм
Подложка толщиной 3 мм более удобна в работе и обеспечивает лучший выравнивающий эффект. Ребристая поверхность на обратной стороне листа способствует усадке материала под нагрузкой.
Разновидность пенополистирольной основы в виде гармошки имеет длину 10 метров и рассчитана на площадь 10.5 м². Его плотность составляет в среднем 45 кг / м³. Сзади нет ребер. По сравнению со вспененными подложками, которые также часто используются при укладке ламината, этот вариант более плотный и прочный.
Как отмечалось ранее, материал в форме гармошки укладывается быстрее, чем листовые аналоги. Стоимость материала начинается от 55 рублей за м² и превышает цену вспененного рулонного аналога.
Aberhof 5 мм
Листовая подложка Aberhof 5 мм продается по 10 листов в упаковке по 5 листов.Площадь 25 м². Размер одного листа 1050 х 500 х 5 мм. Эта разновидность отличается более высокими звуко- и теплоизоляционными свойствами (выше, чем у трехмиллиметровой примерно на 2%). Плотность листа 35 кг / м³. Преимущество материала — высокая способность выравнивания (3,5 мм).
При использовании такой подложки на неровном полу нужно учитывать, что со временем она дает усадку. Однако этот тип подложки лучше всего подходит для укладки ламината и паркета на неровные основания.
Преимущества и недостатки
Подложка из экструдированного листового пенополистирола имеет следующие положительные свойства:
Высокая плотность и долгий срок службы по сравнению со вспененным аналогом.
Сравнительно невысокая стоимость, которая начинается от 20 рублей за 1 м².
Материал не гниет и не плесневеет.
Выпускается в удобном формате и упаковке, что облегчает процесс транспортировки и штабелирования.
Из недостатков отмечены:
Воспламеняемость материала.
В пачке могут быть дефектные изогнутые листы.
Листы следует складывать осторожно, так как они хрупкие.
Вам нужна идеально ровная и чистая основа без мелких камней, которые могут нарушить целостность листа.
Необходимость использования пароизоляционной пленки.
Таблица 3. Средняя стоимость материала

Преимущества пеноплекса
Методика утепления пола
Утепление пола
Утепление плит перекрытия
Способ утепления основания для теплого пола
Как утеплить деревянный пол
Пеноплекс — один из лучших утеплителей полов по своим техническим характеристикам.Технология монтажа такого материала довольно проста и не имеет никаких нюансов, поэтому укладывать пеноплекс на пол можно даже своими руками.
Преимущества пеноплекса
Изоляция этого типа изготавливается в виде плит разной толщины. Наиболее распространенной считается ширина 600 мм, длина — 1200 и 2400 мм. Толщина начинается от 20 мм и заканчивается 100 мм. В одной упаковке от 4 до 20 листов в зависимости от их толщины.
К наиболее важным преимуществам можно отнести следующее:
совершенно не впитывает влагу;
низкая теплопроводность и паропроницаемость;
не выделяет вредных веществ;
не боится микроорганизмов;
высокие прочностные характеристики.
Правильно уложенный пеноплекс на полу под стяжку не допустит попадания холода, влаги, излишнего шума в помещение, станет отличным щитом даже в морозное время года.Однако пеноплекс боится растворителей и высоких температур, а цена его довольно высока. Но, даже несмотря на это, материал набирает все большую популярность среди других утеплителей, заменяя минеральную вату и пенопласт (читайте также: «Утепление пола пеной под стяжкой — инструкция по монтажу»).
Методика изоляции полов
Пеноплекс идеален для теплого водяного пола. Его можно укладывать на бетонное или песчано-гравийное основание, а также на деревянный пол. Каждый из способов несколько отличается, поэтому перед тем, как утеплить пол пеноплексом, следует изучить технологию для конкретного случая.
Изоляция над землей
Для проведения работ нам потребуется:
гравий или мелкий щебень;
песок и цемент;
строительный уровень и правило;
Трамбовочное устройство
;
Арматурная сетка
;
металлизированная лента;
влагоизоляционный материал;
металлических маяков;
алебастр;
пеноплекс.
Для установки данного вида теплоизоляции нужно опустить уровень земли на 500 мм от чистого пола.В грунте не должно быть пустот, иначе будущее основание даст неравномерную усадку, что приведет к обрушению пола. Читайте также: «Как сделать теплый пол на земле — пошаговое руководство».
Работа выполняется в следующей последовательности:
Для начала нужно очень хорошо выровнять почву, утрамбовав ее по всей поверхности. Если он очень влажный, нужно дождаться полного высыхания.
Далее насыпают сухой гравий или щебень слоем 300-400 мм, после чего утрамбовывают, выравнивают и поправляют по уровню.
Поверх щебня укладывается 100 мм среднезернистого песка, затем производится уплотнение и разравнивание основания. Песок можно заменить зерновой фрезой.
При утеплении жилого дома с небольшой нагрузкой на пол пеноплекс можно укладывать прямо на песчаную подушку. Плиты с соединительными пазами укладывать намного проще. Лучше всего начинать процесс установки с дверей, чтобы поддерживать горизонтальный уровень слоя песка при его перемещении.Стыки плит должны плотно соприкасаться с последующей проклейкой их металлизированным скотчем. Плиты должны укладываться на 50 процентов выше предыдущего ряда. Расположение всех плит в каждом ряду контролируется по уровню.
Пеноплекс покрывают влагоотталкивающим слоем или простой полиэтиленовой пленкой. Если лист пленки не может покрыть всю поверхность пола, его накрывают кусочками пленки внахлест. Нахлест не должен быть меньше 10 см. После этого стыки необходимо заклеить скотчем, чтобы впоследствии при заливке стяжки раствор не проник сквозь них.Полиэтилен должен выступать на стенах примерно на 10-15 см.
Теперь на наш утеплитель можно положить армирующую сетку, например, из оцинкованной стали. По всей комнате у стен оставляют зазоры по 2-3 см. Каждую треть метра укладывают подложки, например, из кусочков пластика, при этом следя за тем, чтобы сетка была выше основания менее чем на 2,5 см.
Перед заливкой стяжки из пеноплекса поверх сетки ставятся маячки. Ближайший к стене маяк должен находиться на расстоянии 20 см, а расстояние от маяка до маяка должно быть около 180 см.Маяки следует устанавливать строго параллельно друг другу, их горизонтальность контролируется строительным уровнем. Для создания маяков замешивается раствор алебастра, который частями укладывается вдоль стены, а затем сверху кладется гипсовый маяк. Сверху укладывается строительный уровень, после чего маяк выравнивается, погружая его при необходимости в раствор или приподнимая, для чего под рейку добавляется немного раствора.
Далее готовится цементный раствор в соотношении 1: 3 песка.Сначала цемент смешивается с песком, затем к нему добавляется вода и перемешивается до получения пастообразной смеси. Готовый цементный раствор заливается между маяками, равномерно распределяется и разравнивается правилом. Часто бывает достаточно стяжки в 5 см. При желании цементный раствор можно заменить любой другой готовой самовыравнивающейся смесью. В этом случае рекомендуемая толщина варьируется и зависит от рекомендаций производителя. Теперь можно считать, что стяжка пеноплекс, технология заливки которой описана выше, готова, и после ее высыхания можно готовиться к укладке выбранного напольного покрытия.Читайте также: «Какой утеплитель лучше прокладывать под ламинат».
Если вы планируете утеплить пол в гараже или другом подобном помещении, которое испытывает большие нагрузки на пол, на песчаную подушку кладут влагоотталкивающий материал, сетку из арматуры и делают бетонную стяжку. В этом случае толщина стяжки будет больше и обычно составляет 5-10 см. Затем укладывают пеноплекс, но только после полного высыхания бетонного основания.Следовательно, стяжка пеноплекс, технология устройства которой аналогична таковой для жилых помещений, будет отличаться только толщиной слоя.
Утеплитель плит перекрытия
Вам необходимо приобрести следующие инструменты и материалы:
строительный уровень;
Шпатлевка полимерная
;
Грунтовка
;
пленка влагоотталкивающая;
изоляция;
Клей полиуретановый
;
Самовыравнивающийся состав
.
Последовательность работ следующая:
В первую очередь проверяют плиты перекрытия на наличие дефектов.Любые выступы, щели, углубления необходимо удалить. Выступы можно сбить перфоратором, а трещины и ямки заделать полимерной шпатлевкой. Если недостатков много, основание придется выровнять самовыравнивающейся смесью. Если плиты в нормальном состоянии, без повреждений, можно ограничиться уборкой мусора и чисткой от пыли.
Если пол утеплен хотя бы на втором этаже, то пеноплекс укладывается непосредственно на пол, предварительно обработанный грунтовочной смесью.Если перекрытие является частью подвала или первого этажа, то желательно застелить пол гидрофобной пленкой. Получается, что исходя из расположения перекрытия, его либо грунтуют, либо покрывают защитным слоем влагоизоляции. В последнем случае стыки пленки необходимо проклеить скотчем.
На изнаночную сторону утеплителя нужно нанести слой клея, затем прикрепить его к полу и хорошо прижать. Положение каждой отдельной плиты проверяется строительным уровнем, одновременно контролируя горизонтальность соседних кусков утеплителя, чтобы поверхность была идеально ровной.Укладка каждого последующего ряда плит осуществляется со смещением на половину ширины отрезка, чтобы швы не совпадали.
Поверх утеплителя укладывается слой полиэтиленовой пленки для гидроизоляции.
На гидроизоляционный слой можно заливать классическую цементную стяжку толщиной до 5 см или самовыравнивающийся состав. Как только стяжка полностью высохнет, можно приступать к укладке готового пола.
Способ утепления основания для теплого пола
Чтобы положить пеноплекс под теплый пол, необходимо пройти ряд этапов:
Бетонное основание предварительно очищено, обеспылено и загрунтовано.На стенах отмечается нулевой уровень напольного покрытия. При необходимости поверхность пола дополнительно выравнивается цементной стяжкой. Если поверхность идеально ровная, то можно приступать к утеплению бетонного пола пеноплексом без стяжки.
Пластины пеноплекса, смазанные клеем, укладываются на подготовленную поверхность и прижимаются. После этого проверяется горизонтальность плиты и прилегающих к ней плит с помощью уровня. Укладка ведется в шахматном порядке, швы отстоят друг от друга на половину ширины плиты утеплителя.
Защита от влаги обеспечивается слоем пленки, стыки которой заклеены скотчем. Края гидроизоляции выводятся на стены, где крепится демпферная лента.
Оборудование для теплого пола ставится поверх пленки, после чего заливается стяжка до линии разметки. Как только черновой пол высохнет, можно приступать к укладке финишного покрытия.
Как утеплить деревянный пол
Можно уложить слой пенопласта прямо на основание доски, если оно в хорошем состоянии.
В процессе работы понадобятся следующие инструменты: строительный уровень, молоток, шлифовальный круг, отвертка, саморезы, антисептическая грунтовка, пароизоляция, а также фанера, ДСП или OSB. Читайте также: «Какой утеплитель для пола под линолеум выбрать и как установить».
Последовательность действий по утеплению пола из досок:
Снимите плинтусы и верхнее покрытие. Последующее утепление следует проводить только после проверки качества бревна.
Утепление полов пеноплексом
Для этого нужно снять пару досок и оценить их состояние. Любые поврежденные участки с плесенью, черными пятнами или изъеденные вредителями участки необходимо заменить. Если бревна хорошо сохранились, можно прибить доски на место, а затем проверить горизонтальность с места.
Выравнивание деревянной основы осуществляется шлифовальным кругом, а трещины и бороздки заполняются шпаклевкой для дерева.
Далее доски обрабатываются антисептическим грунтом и дают хорошо просохнуть.Очень пористая древесина покрывается 2–3 слоями почвы.
Пеноплекс можно укладывать на сухое основание. Способ укладки аналогичен предыдущему — пластины садятся на клей, располагая их отдельно. Если между плитами образовались зазоры, их следует вспенить. Пена не должна содержать толуола, разрушающего пеноплекс.
Поверх утеплителя укладывается пароизоляция. Полотна накладываются на 10 см, а края должны быть слегка уложены на стены. Впоследствии все излишки будут удалены.
Далее укладывается слой фанеры или ДСП, располагая их с интервалом в половину ширины полотна, чтобы швы не сходились в одном месте. В процессе укладки необходимо контролировать уровень относительно горизонта. Уложенная поверхность должна быть полностью ровной.
На этапе отделки можно укладывать финишное покрытие.
Справедливости ради отметим, что некоторые мастера предлагают прокладывать пеноплекс между бревнами, чтобы утеплить дощатый пол.Поскольку при устройстве перекрытия такой конструкции основные механические нагрузки приходятся на бревна, такие качества пенопласта, как прочность и влагостойкость, будут просто не востребованы. См. Также: «Как постелить инфракрасный пол под линолеум — последовательность укладки».
То есть утепление пола пеноплексом по лагам просто нецелесообразно. Поэтому рекомендуем использовать для такой основы более дешевые материалы, например, минеральную вату или пенопласт.
Типы утеплителей
Общая технология утепления полов
Пенополистирол под ламинат
Подложки ламинатные
Ламинат пользуется большим спросом благодаря своим монтажным и эксплуатационным преимуществам.Правильная изоляция пола важна при укладке ламината.
При некачественной изоляции может появиться конденсирующаяся влага, что приведет к повреждению напольного покрытия. Кроме того, затраты энергии на отопление дома или квартиры увеличиваются на 20%.
Типы изоляции
Основание для укладки ламината может быть деревянным или бетонным. В зависимости от этого выбирается утеплитель для пола под ламинат. Керамзит используется как утеплитель для деревянного пола.Для лучшей теплоизоляции его слой должен быть не менее 10 см.
Производятся другие виды утеплителей, которые можно укладывать на деревянные и бетонные полы:
Пенополистирол — утеплитель с зернистой текстурой, наполненный воздухом. Он очень легкий, практичный, обладает отличными тепло- и звукоизоляционными качествами.
Пенополистирол — выравнивает основу для укладки финишного покрытия.
Пенополиуритан … Бывают двух видов: заливной и напыляемой.
Утепление пола пеноплексом (экструдированный пенополистирол)
Слегка впитывает влагу, сохраняет тепло. Работа по утеплению таким материалом требует специального оборудования, в этом случае лучше нанять мастеров.
Минеральная вата — недорогой и долговечный материал. После монтажа этот утеплитель необходимо накрыть фольгой или металлизированной пленкой.
Эковата по своей структуре и качествам схожа с минеральной ватой, но производится из целлюлозных волокон, поэтому не вредит здоровью человека.
Фольга доступна в двух формах: в слябах и в рулонах. Положите светоотражающей стороной вниз.
Пробка — самый дорогой утеплитель, но при этом экологически чистый, надежный и долговечный.
Фанерная подложка , ориентированно-стружечная плита (OSB), гипсоволокнистый лист (ГВЛ — подробнее: «Как происходит укладка ГВЛ на пол — примеры из практики»), ДВП (ДВП), ДСП (ДСП) — позволит в короткие сроки и при этом качественно сделать пол ровным и теплым.
Общая технология утепления полов
Сначала готовится база. Все имеющиеся неровности на полу следует устранить: зачесать выступы, ямки и трещины, заделать раствором и шпаклевкой. Следующий этап — выполнение гидроизоляции. Поверхность накрывают полиэтиленовой пленкой так, чтобы края перекрывали друг друга. По швам приклеивается скотч. Слой гидроизоляции очень важен: он защищает деревянные элементы от влаги.
Если утепляется деревянный пол, то кладут бревна, а в пространство между ними кладут теплоизоляционный материал (керамзит, минеральная вата, пенополистирол).Затем для выравнивания поверхности используются доски и подложки из материалов, выпускаемых в виде листов, например, фанеры.
Если пол неровный, то его можно выровнять бетонной стяжкой или наливной смесью. Приготовьте такую смесь для пола по инструкции в емкости подходящего размера. Затем его нужно распределить по поверхности шпателем.
Также между балками можно укладывать утеплитель под ламинат на бетонном полу, а сверху делать сухую стяжку и укладывать субстрат.Чтобы уровень пола не поднимался очень высоко, можно уложить тонкую теплоизоляционную пленку слоем фольги. На ровные полы этот материал приклеивается специальным составом.
Пенополистирол под ламинат
Пенополистирол — это теплоизоляционный материал, который очень легко укладывается и стоит недорого. Этот утеплитель под ламинат изготавливается следующим образом: гранулы полистирола заполняются инертным газом, вязкая жидкость вспенивается под высоким давлением. Читайте также: «Как уложить пенополистирол под стяжку — варианты монтажа».
Пенополистирол
имеет множество преимуществ:
легкий, удобный в транспортировке;
исходный размер и форма не меняются со временем;
влагостойкий;
не подвержен воздействию плесени и грибка;
можно сделать лист любого размера;
легко режется обычным ножом или пилой;
при работе с ним не образуется пыли и запаха;
фиксируется легко и надежно, при этом не осыпается;
отлично переносит перепады температур.
Экструдированный пенополистирол (EPS) — безопасный и экологически чистый материал. Существуют различные модификации, различающиеся толщиной и исполнением. Кромки пенополистирола могут быть плоскими или с фрезерованными пазами, с помощью которых плиты пенополистирола плотно соединяются.
Экструдированный пенополистирол разрешается применять для утепления полов первых этажей независимо от того, насколько далеко расположен водоносный горизонт, так как материал имеет низкую степень водопоглощения.
Чаще всего пенополистирол используется на полу под ламинат марки ПСБ-С-35, но если на пол планируются значительные нагрузки, то рекомендуется использовать марку ПСБ-С-50. Срок службы пенополистирола — около 15 лет; по истечении этого срока материал может деформироваться и нарушиться его целостность. Именно по этой причине в некоторых случаях этот утеплитель не используется.
А теперь давайте разберемся, как утеплить пол под ламинат с помощью пенополистирола:
Сначала снимается старое напольное покрытие, поверхность должна быть чистой: без мусора и грязи.
Укладывается гидроизоляционный слой, для этого можно использовать рубероид или полиэтилен.
Если используются бревна, то их следует устанавливать друг от друга на расстоянии 50-60 см. В пространство между ними кладут плиты пенополистирола, имеющиеся пустоты заделываются пенополиуретаном.
При укладке стыковым методом листы утеплителя можно укладывать параллельно или по диагонали относительно стен.
На утеплитель укладывается пароизоляционная пленка.
Затем плоский настил строится из досок или материалов в листах. Расстояние между ними и теплоизоляцией должно быть 8-10 см.
Заключительный этап: укладка ламината.
Если на утеплитель предполагается заливка бетонной стяжки, то сначала устанавливается арматурная сетка, затем заливается слой первичной стяжки равный 3-5 см, а затем — заключительный слой. Раствор следует перемешать с добавлением гранул пенополистирола.Их можно приобрести в необходимом количестве.
Подложка из ламината
Ламинат нельзя укладывать прямо на бетон, даже если он идеально выровнен и утеплен. В противном случае ламинат при ходьбе будет издавать неприятные скрипучие звуки.
Там, где неровный ламинат прогнется, замки расшатываются и ломаются, и между панелями появляются щели. Во всех инструкциях по укладке ламината указано, что его следует укладывать на основание толщиной не менее 3 мм, в противном случае претензии, возникшие по поводу качества покрытия, не принимаются.
Подложка под ламинат предотвращает конденсацию и постоянное испарение влаги под покрытием из-за перепадов температуры. Несмотря на то, что основание тонкое, всего несколько миллиметров, обладает высокими теплозащитными характеристиками, гасит резонанс при звуке и ударном шуме, дополнительной гидроизоляции не требуется, так как обеспечивается естественная вентиляция.
В одном помещении не используются разные типы подложек, но в разных помещениях дома или квартиры это возможно.Например, в спальне и гостиной используются подложки из натуральных материалов, на кухне и в ванной — из искусственных. Не следует укладывать основу сразу по всему полу, достаточно положить одну полосу, которой хватит на 2-3 ряда ламината, тогда материал останется ровным и чистым (читайте также: «Как уложить основание под правильно ламинат — сделай сам »).
Используются следующие типы подложек:
Подложки из технической пробки — с экологической точки зрения безопасны и имеют длительный срок службы.
Подложки из битумной пробки — идеально подходят для помещений с повышенным индексом влажности, так как обеспечивают качественную гидроизоляцию.
Композиционные материалы — обладают качествами двух материалов: гранулированного пенополистирола и полиэтилена.
Изолон — вспененный полиэтилен, одна из наиболее часто используемых подложек для ламината.
Пенополистирольные плиты и рулоны — обеспечивают отличную тепло- и гидроизоляцию.
Производится экструдированный пенополистирол, который может использоваться не только как основной утеплитель пола, но и как подложка для ламината.Пенополистирол в рулонах или листах — прочный материал толщиной до 5 мм, применяемый для укладки под ламинат.
Пенополистирольные плиты следует выдерживать при комнатной температуре около суток. Это необходимо для того, чтобы они крутили свои настоящие размеры. Плиты не нужно крепить к основанию. Для полов со значительным перепадом высоты такая подложка не подходит, так как она не способна сгладить перепад более 5 мм.
Металлизированная лента должна быть приклеена к швам основы, это необходимо для предотвращения проникновения водяного пара на ламинат.
Швы подложки и ламината не должны совпадать, поэтому пенополистирол укладывают перпендикулярно направлению планок ламината со смещением листов соседними рядами. На одной стороне пенополистирольных плит есть продольные канавки для циркуляции воздуха, именно эта сторона подложки должна быть обращена вниз.
Ламинат
не зря пользуется большой популярностью — он имеет множество монтажных и эксплуатационных преимуществ. Следует учитывать, что утепление пола под ламинат — один из основных этапов работы с этим покрытием.При недостаточной теплоизоляции пола возможна избыточная конденсация влаги и повреждение напольного покрытия, а увеличение энергозатрат на обогрев жилища увеличивается на 20%.
Типы изоляции

Выбор утеплителя для ламината зависит от того, на какое основание он будет укладываться — деревянный или бетонный. На деревянном полу можно использовать утеплитель, например, керамзит, со слоем не менее 10 см для улучшения теплоизоляции. Помимо керамзита существует несколько видов утеплителей для деревянных и бетонных полов:
поролон — легкий и практичный материал с зернистой текстурой, наполненный воздухом, отлично сохраняющий тепло и обладающий звукоизоляционными свойствами;
Пенополистирол
— поможет скрыть неровности основания при укладке финишного покрытия;
Пенополиуретан
— впрыскивается и распыляется, отлично впитывает влагу и сохраняет тепло, для его монтажа требуется специальное оборудование, поэтому лучше доверить работу профессиональным мастерам;
Минеральная вата
— доступный, прочный материал, минеральную вату следует покрыть металлизированной пленкой или фольгой;
эковата — по структуре и свойствам напоминает минеральную вату, но изготовлена из целлюлозных волокон, поэтому совершенно безвредна для человека;
Фольга
— удобный теплоизоляционный материал, который выпускается в пластинах и рулонах, фольга укладывается отражающей поверхностью вниз;
пробка — самый дорогой, но экологически безупречный материал, прочный и износостойкий;
Подложка
из фанеры, OSB, ГВП, ДВП, ДСП — позволит быстро и качественно выровнять и утеплить полы.
На подготовительном этапе требуется устранить видимые неровности на полу — отшлифовать выступы, а трещины и углубления заполнить раствором и шпаклевкой. Далее укладывается слой гидроизоляции из полиэтиленовой пленки, края которой перекрываются и закрепляются скотчем. В видео подчеркивается важность гидроизоляционного слоя, который предотвратит попадание влаги на деревянные элементы. При утеплении деревянного пола укладываются бревна, зазоры между которыми заполняются утеплителем (керамзит, пенополистирол, минеральная вата, изолон), из представленного видео вы можете узнать о разновидностях изолятора для утепления деревянного пола.Затем полы выравнивают досками и листовыми подложками, такими как фанера.
Для выравнивания наклонного пола можно заново залить бетонную стяжку или использовать самовыравнивающуюся смесь. По инструкции аналогичную смесь для пола замешивают в емкости подходящего размера и разравнивают шпателем. Бетонные полы также можно утеплить, распределив утеплитель между бревнами, а сверху укрепив сухую стяжку и основание под ламинатом. Для минимальной потери высоты можно использовать тонкую теплоизоляционную мембрану с фольгированным покрытием.На выровненные полы этот материал приклеивается с помощью специального состава.
Выравнивание пола пенополистиролом

Утепление пола пенополистиролом — довольно простая и не особо затратная технология. теплоизоляция полов. При производстве этого материала гранулы полистирола заполняются инертным газом, когда вязкая жидкость вспенивается под высоким давлением и получается материал из мелких ячеистых гранул с микропорами.Пенополистирол наделен множеством положительных характеристик:
имеет небольшой вес, легко транспортируется;
сохраняет первоначальные размеры, не деформируется со временем;
отталкивает влагу и не набухает;
устойчив к грибкам и плесени;
позволяет формировать листы любого размера;
легко подрезается обычными ножами или пилой;
можно комбинировать с различными поверхностями и материалами;
не оставляет запаха и пыли при обработке;
крепится просто и надежно, при прикреплении не крошится;
хорошо переносит контрастное температурное воздействие.
Экструдированный пенополистирол (EPS) — это безопасный и экологически чистый материал, который доступен в нескольких версиях в зависимости от толщины и характеристик. Кромки пенополистирольных плит могут быть плоскими и с фрезерованными пазами, что позволяет плотно соединять их по системе «пазы и выступы».
Важно! Пенополистирол экструдированный имеет низкий коэффициент водопоглощения, поэтому подходит для теплоизоляции пола на первых этажах вне зависимости от уровня водоносного горизонта.

Чаще всего используются пенополистирольные плиты марки ПСБ-С-35, но при повышенных нагрузках рекомендуется марка ПСБ-С-50. Некоторые ограничения при выборе пенополистирола в качестве утеплителя связаны с тем, что расчетный срок службы пенополистирольных плит определяется в пределах пятнадцати лет, после чего возможны деформации и нарушение структуры материала.
Для начала демонтируйте старый пол и очистите поверхность от мусора и грязи.
На черновое основание укладывается слой гидроизоляции (толь, полиэтилен).
При утеплении деревянными бревнами устанавливаются балки шириной 50 — 60 см, а между ними укладываются плиты пенополистирола, пустоты заполняются пенополиуретаном.
При укладке стыковочным способом плиты пенополистирола можно укладывать параллельно стенам или по диагонали.
Накройте изоляцию пароизоляцией (полиэтиленовой пленкой).
Далее устраивают ровную поверхность из досок или листовых материалов, от утеплителя до которой должно оставаться пространство 8-10 см.
Теперь можно приступать к укладке ламината.
В случае, когда планируется заливка утеплителя бетонной стяжкой, необходимо установить армирующую сетку, на которую заливается первичная стяжка толщиной 3-5 см и финишный слой. В раствор рекомендуется добавлять гранулы пенополистирола, которые продаются в необходимом объеме.
Подложка из ламината

Даже если вы уверены, что полы хорошо выровнены и утеплены, нельзя класть ламинат на бетонное основание, иначе ламинат будет грохотать и скрипеть при ходьбе по бетону.В неровных местах панели ламината начнут гнуться, что неизбежно приведет к расшатыванию и поломке замков, появлению щелей между панелями. К этому следует добавить, что все производители ламината предписывают укладывать его на подложку толщиной не менее 3 мм, иначе претензии по качеству не принимаются.
Изменения температуры приведут к конденсации и постоянному испарению воды под ламинатом, чему может препятствовать ламинатная подложка.Несмотря на толщину в несколько миллиметров, такая подложка обладает высокими теплозащитными свойствами, смягчает резонанс при звуке и ударном шуме, не требует дополнительной гидроизоляции, так как способна обеспечить естественный воздухообмен.
В одном помещении подложки не совмещаются, а в отдельных помещениях можно использовать разные виды — натуральные для спальни и гостиной, синтетические — для кухни и ванной. Не спешите укладывать подложку по всей площади комнаты — достаточно уложить такую ширину, чтобы покрыть несколькими рядами ламината, тогда на подложке не останется следов и вмятин от инструментов.
Для амортизации и утепления пола под ламинат используются следующие подложки:
подложки из технической пробки — прочные и экологически чистые;
битумно-пробковые основания — обеспечивают надежную гидроизоляцию в помещениях с повышенной влажностью;
композитных материалов — сочетают в себе свойства полиэтилена и пенополистирола гранулированного;
Изолон — вспененный полиэтилен, один из самых распространенных типов ламинатных оснований;
Пенополистирольные плиты и рулоны
обеспечивают надежную гидро- и теплоизоляцию.

Как видите, существует такой вид экструдированного пенополистирола, который можно использовать не только как основной утеплитель для пола, но и как подложку для ламината на ровном основании пола. Листовой или рулонный пенополистирол — прочный тонкий утеплитель толщиной до 5 мм, используемый для прокладки под ламинат.
Пенополистирольные плиты перед укладкой распаковывают и оставляют на сутки при комнатной температуре, чтобы они приняли свои реальные размеры. Во время установки их не нужно прикреплять или приклеивать к основанию.Подложка из пенополистирола не предназначена для укладки на полы с большим перепадом высоты, так как она не сможет выровнять перепад более чем на полсантиметра.
В последнее время все большую популярность приобретает ламинат. Немаловажную роль играет легкость укладки такого напольного покрытия.
Следует помнить, что пол под ламинатом утеплять обязательно, иначе ходить по нему можно будет только в тапочках.
Ламинат — очень прочное и износостойкое покрытие, но желательно утеплить основание перед его укладкой.
Перечень изоляционных работ зависит от двух факторов:
на какой пол — деревянный или бетонный — будет укладываться ламинат;
какой тип утеплителя выбран.
Так как каждый хозяин знает, какой у него пол в доме, поговорим о выборе материалов для утепления.
Как можно утеплить пол
Субстрат
Один из самых распространенных видов утеплителя.В качестве подложки используются фанера, ДВП, вспененный полиэтилен, изолон, ДСП. Толщина подложки зависит от неровности пола, высоты потолков и выбранного материала. Пенополиэтилен обойдется дешевле всего, однако укладывать его в один слой можно только на абсолютно ровном полу. Если нужно сгладить неровности, придется складывать материал несколько раз.
Пенополистирол поможет скрыть неровности основания при укладке ламината.
Очень дорогой, но экологически чистый материал. Такая подложка прослужит долго, обеспечивая не только тепло, но и звукоизоляцию, циркуляцию воздуха. К тому же он занимает минимум места.
Керамзит
В основном используется для теплоизоляции деревянных полов. Желательно, чтобы слой керамзита был не менее 10 см, иначе добиться хорошей теплоизоляции не удастся.
Минеральная вата
Недорогой, прочный утеплитель.Минеральную вату необходимо покрыть с одной стороны фольгой или металлизированной пленкой. Открытый материал можно использовать только для теплоизоляции нежилых помещений.
Пенополистирол
Довольно дешевый, легкий и очень практичный материал. Это может быть мелкое и грубое. В основном он состоит из воздуха, который сохраняет тепло. Обладает отличными звукоизоляционными характеристиками.
Фольга часто используется в качестве основы, потому что она прочная и дешевая.
Выпускается в рулонах и слябах.При правильном использовании прослужит долго. Укладывать материал необходимо светоотражающей поверхностью вниз, тогда можно будет сохранить тепло в помещении.
Пенополиуретан
Может распыляться и заливаться. Прекрасно впитывает влагу и сохраняет тепло, долговечна, не вредит здоровью. Для его использования потребуется специальное оборудование, поэтому укладку материала лучше доверить специалистам.
Теплый пол
Особый вид утеплителя пола под ламинат.Он может быть электрическим или водяным. В первом случае кабели располагаются под ламинатом, во втором — трубы с водой. Когда система включена, кабели или вода в трубах нагреваются, отдавая тепло напольному покрытию.
Подготовительный этап
Стяжка поможет выровнять основание под ламинат.
Утепление пола следует начинать с устранения неровностей поверхности. Бетонный пол необходимо выровнять: залить имеющиеся углубления или ямы, отшлифовать неровности, сколы шпаклевки и трещины.Если пол деревянный, доски придется демонтировать. Можно обустроить гидроизоляцию, чтобы в установленный утеплитель не попадала влага.
Желательно убедиться, что все необходимые инструменты во время работы находятся под рукой:
лобзик;
Отвертка
;
Дрель
с различными насадками;
Молоток
;
дюбелей, саморезов;
Уровень или правило
;
Рулетка
;
маркер или карандаш;
Строительный степлер
и нож.
В зависимости от выбранного типа изоляции список инструментов может несколько расшириться. Например, для укладки керамзита вам понадобится лопата, а при использовании заливных материалов — емкость для их приготовления. Вам не нужно покупать необходимые инструменты. Можно что-то одолжить у друзей или арендовать — многие строительные фирмы сейчас предоставляют такие услуги.
Теплоизоляция деревянных полов
Утепление деревянного пола можно производить минеральной ватой.
Самый распространенный способ утепления пола бревнами. Следует помнить, что такой вариант утепления украдет до 10 см высоты помещения, поэтому нужно тщательно продумать выбор теплоизоляционного материала и его толщину. Этапы работ по укладке утеплителя следующие.
На черновой пол кладется каркас из деревянных балок (лаг). Если бревна уже были установлены, но время от времени проседали или потрескались, их можно либо заменить, либо обрезать до того же уровня.Расстояние между планками 50-60 см.
Зазоры между лагами заделаны утеплителем. Это может быть керамзит, пенопласт, минеральная вата. Если в плитах используется материал, их необходимо закрепить. Минвата не нуждается в рулонах.
Поверх утеплителя укладывается пароизоляционный слой. Можно использовать обычную полиэтиленовую пленку. Для герметизации стыков рекомендуется закрепить их скотчем.
Чтобы пол получился максимально ровным, сверху можно уложить OSB или ДСП.
На плиты или сразу на пароизоляционный слой укладываются доски деревянного пола, а уже на них — ламинат.
Теплоизоляция бетонного пола
На лагах также можно утеплить бетонный пол под ламинат, но только если его поверхность не слишком повреждена. В противном случае вам придется сначала выровнять его, а уже потом ставить деревянный каркас, что еще больше уменьшит высоту комнаты. Кроме того, существуют менее трудоемкие способы утепления бетонных полов.
В первую очередь нужно определить, сколько сантиметров высоты можно пожертвовать на укладку утеплителя. Хорошо, если потолки будут высокими и позволят украсть до 10 см. Еще лучше, если бетонную стяжку можно будет заново залить, добавив в нее керамзит. Также под стяжку можно укладывать плотные плиты из минеральной ваты или цветного мелкозернистого пенопласта. Хороший вариант — использовать двойной паркет. Сначала укладывается слой деревянных досок, поверх них подложка, а сверху — ламинат.
Если под утеплитель можно выделить не более 3 см, рекомендуется использовать самовыравнивающиеся смеси. Раствор нужно вымесить в соответствии с инструкцией на упаковке, вылить на пол и равномерно распределить шпателем. Через несколько часов смесь застынет, на нее можно будет уложить подложку, а затем ламинат. Если бетонное основание не содержит значительных дефектов, слой утеплителя не может превышать 1 см. В противном случае его нужно увеличить, чтобы залитая смесь скрывала все неровности.
На ровную бетонную поверхность можно укладывать следующие материалы:
пенополиуретан;
гипсоволокнистых листов;
пенополиуретан;
изолон.
Толщина утеплителя будет не более 2 см, но он обеспечит хорошую теплоизоляцию.
Если нет возможности или желания потерять сантиметры высоты помещения, можно приобрести тонкую теплоизоляционную мембрану. У материала две модификации: с фольгой и без.Мембрана приклеивается непосредственно к полу с помощью специального клея.
Обустраиваем теплый пол
Этот вид утеплителя наиболее эффективен, так как обеспечивает равномерное распределение тепла по помещению. Преимущества таких систем можно в полной мере оценить зимой, ведь батареи не нагревают пол. Процесс обустройства зависит от того, какой теплый пол выбран.
Водяной пол
Намного дешевле электричества по эксплуатационным расходам.Для ее устройства потребуется цельная металлопластиковая труба, которую змейкой укладывают по всему полу. В идеале труба должна быть стяжкой. Расстояние между трубой и внешней поверхностью ламината должно быть не более 3 см, иначе эффект нагрева не будет ощущаться. Если нет возможности разместить трубы в стяжке, на выровненный бетонный пол кладут алюминиевые пластины для распределения тепла, и в них укладывают трубы. Вся конструкция покрывается листами ДСП, гипсокартона или фанеры, укладывается в два слоя внахлест и скрепляется саморезами.
Электрический пол
Очень дорого, так как потребляет много электроэнергии. Но с другой стороны, такой пол занимает меньше места, чем водяной, а его температуру можно регулировать более точно. В зависимости от используемых материалов делится на 3 вида:
Инфракрасный пол. Устанавливается быстро и легко, так как пол можно утеплить с помощью специальной пленки. На очищенную поверхность кладется теплоотражающая подложка. Пленка разрезается на полосы необходимой длины и укладывается стержнями вниз.Далее подключаем электропроводку и устанавливаем терморегулятор. Все соединения должны быть изолированы.
Коврики штанги. Уложен на ровной поверхности. В местах переворачивания матов их подрезают, чтобы не повредить кабель. В конце необходимо вернуться к месту, с которого началась укладка материала, и соединить концы кабеля с терморегулятором. Теперь нужно проверить сопротивление и целостность соединений. Если все в порядке, можно стелить ламинат.
Кабельный этаж. Наименее эффективный вид теплых полов. Кабели необходимо уложить в песчано-цементную стяжку, накрыть подложкой, а затем установить ламинат. То есть им сначала придется прогреть все внутренние слои, чтобы потом отдавать тепло полу. На это потребуется определенное количество времени и электроэнергии. Приступать к использованию системы можно только через 28 дней — после полного затвердевания стяжки.
Теплый пол нельзя укладывать под мебель и бытовую технику, иначе в этих местах будет сильный перегрев, что приведет к повышенному расходу электроэнергии, испортит ламинат, нагревательные элементы и поверхности предметов.
Утеплитель толщиной не менее 1 см следует укладывать вдоль всех стен помещения, чтобы оставалось место для расширения ламината, а в полу не появлялись трещины и другие дефекты.
Перед тем, как приступить к укладке основания и напольного покрытия, необходимо на двое суток включить установленную систему, чтобы проверить ее работоспособность и прогреть поверхность. В этот период ламинат следует хранить в помещении. Увеличивайте температуру на 5 ° C каждый день, пока она не достигнет 15 ° C.
Максимальная температура на поверхности ламината при эксплуатации теплого пола составляет 27-28 ° С.
При выборе обогревателя необходимо учитывать не только высоту потолков, но и уровень влажности в помещении. Некоторые обогреватели нельзя использовать во влажной среде, для других необходимо будет оборудовать гидроизоляцию. Правильно подобранный утеплитель и грамотный его монтаж обеспечат долгую жизнь ламинату.
Утепленные полы в доме — это всегда повышенный комфорт пребывания человека в своем доме. Среди большого разнообразия напольных покрытий особой популярностью пользуется ламинат.
Помимо неоспоримых преимуществ, паркет сам по себе является «холодным» материалом, поэтому каждый домовладелец, решивший укладывать паркетные полы, должен задуматься, какой утеплитель положить под ламинат. В этой статье мы постараемся донести до читателя как можно больше информации о том, как сделать пол под ламинат наилучшим образом.

Подготовка черного пола под утепление ламинатом
Самыми распространенными основаниями перекрытий являются деревянные полы, монолитный бетон или железобетонные плиты перекрытия.

Устройство деревянного пола
Чтобы подготовить деревянный настил для устройства конструкции перекрытия под чистовой паркет, необходимо выполнить ряд работ:
В первую очередь пол проверяется на наличие дефектов поверхности. Все трещины, сколы зашпаклеваны. Дерево обработано антисептиком.
Вся поверхность покрыта гидроизоляцией в виде полиэтиленовой пленки в два слоя. Пленка кладется на стены высотой выше уровня будущего ламината.
После этого укладывается утеплитель.

Обязательно загрунтовать бетонные полы
Цементная поверхность подготовлена следующим образом:
Основание очищено от мусора и пыли. Трещины и сколы заделывают цементным раствором.
Поверхность обработана грунтом.
Укладка гидроизоляции
Затем переходят к дальнейшей работе по формированию массива пола.
Среди различных способов утепления полов можно выделить два метода:
пассивная изоляция;
активный обогрев.
Пассивная изоляция
Этот метод включает укладку теплоизоляционных материалов на основание пола, которые затем покрываются цементной стяжкой. Также для теплоизоляции ламината используются различные подложки.
Субстраты
На рынке строительных материалов представлены различные типы ламината. Как правило, это вспененные полимерные материалы, футеровка из фольги, пробка.
Основания в основном предназначены для выравнивания поверхности стяжки и повышения звукоизоляции. В качестве утеплителя основания «работают» вместе с системами теплого пола.

Теплоизоляция плиточным материалом подходит для фундаментов на земле
Теплоизоляция пола из плитных материалов необходима при укладке перекрытий на холодном основании (грунт, перекрытие фундамента).
Если перекрытие расположено над отапливаемым жилым помещением, то пол в утеплении не нуждается.
Полы утеплены пенополистиролом, полиуретаном и пенопластом. Плиты укладываются на предварительно уложенную гидроизоляцию. Когда плиты укладываются в два слоя, их швы разносятся слоями.
Поверх теплоизоляции укладывается цементная стяжка. В противном случае укладываются листы ДСП.
Сухие полы
Сухие полы используются как эффективный утеплитель под ламинат.С таким черновым полом добиваются отличной теплоизоляции перекрытия помещения. Сухая заливка формируется из керамзита и минеральной ваты.
Керамзит

Керамзит — экологически чистый материал
Основа покрыта керамзитом. Керамзит — это гранулы обожженной глины. Кроме того, полы также покрывают измельченной крошкой керамзита, которая образует более плотный слой, чем засыпка из цельных гранул керамзита. Сверху укладывается ДСП или фанера.
Маты из минеральной ваты
Минеральная вата покрывает пространство между лагами. Лаги укладываются из бруса сечением от 50х50 мм до 70х70 мм. Брус раскладывается рядами с интервалом 350 мм. ДСП или листы фанеры кладут на бревна с уложенной минеральной ватой.
Следует помнить, что минеральная вата — это гигроскопичный материал. При попадании влаги под пол вата теряет свои свойства: сжимается в комочки и превращается в пыль, поэтому при укладке минеральной ваты нужно особое внимание уделить устройству качественной гидроизоляции.
По окончании работы укладывается основание и укладывается ламинат.
Активная изоляция ламината

Водяной контур в основном проложен на первом этаже.
В качестве утеплителя под ламинат используется система теплых полов. Сегодня используются четыре типа обогрева основания:
водяных полов;
электрокабель;
инфракрасных покрытий;
теплый плинтус.
Водяные полы
Системы водяного пола представляют собой трубопроводную систему горячего водоснабжения.
Горячая вода поступает от котла через коллектор к трубам, проложенным внутри пола. Водяное отопление фундаментов жилых домов в основном осуществляется на первых этажах зданий.
Трубы могут быть подключены к системе центрального отопления. В этом случае утеплитель пола сработает только в осенне-зимний период. Сверху трубы обычно скрывают цементной стяжкой.
Электрический кабель
Кабель прокладывается как под стяжкой, так и в сухих полах.Уровень изоляции ламината электрокабелем регулируется через блок управления схемой в разных помещениях.
Необходимо знать, что при черновом покрытии из ДСП или фанеры теплоотдача будет намного меньше, чем при цементной стяжке, потому что ДСП и фанерные листы по своим свойствам хорошие теплоизоляторы, а стяжка наоборот, хорошо передает тепло в комнату через ламинат.
Электрокабель будет эффективно работать под цементной стяжкой.Толщина бетона над проволокой должна быть не менее 30 мм и не более 70 мм.
Инфракрасный обогрев

Инфракрасная пленка очень проста в установке
Самым эффективным утеплителем паркета является инфракрасный обогрев. Людей привлекает такая система утепления простотой монтажа, отсутствием мокрых процессов и доступностью при ремонте системы.
На готовую основу кладут развернутые рулоны ИК-нагрева. По заводским маркам ИК-листы удобно раскроить по периметру пола любой конфигурации.Простые соединения с помощью специальных контактных зажимов позволяют быстро и эффективно установить инфракрасный обогреватель. Датчик температуры передает сигналы на дисплей блока управления. Степень нагрева паркета устанавливается с помощью кнопок управления агрегатом.
Обязательно укладывайте фольгу отражающей поверхностью вверх. Он предотвращает утечку теплового излучения вниз и направляет тепло вверх.
Плинтус теплый
Плинтус способствует теплоизоляции ламината за счет нагрева за счет нагревательных элементов, скрытых за плинтусом.Это может быть трубопровод горячей воды, электрический кабель или инфракрасные нагревательные элементы. Подробнее о том, что такое теплый плинтус, смотрите в этом видео:
Если помещение хорошо обогревается радиаторами центрального отопления, достаточно будет утеплить пол под ламинатом с помощью полимерной подложки или пробкового покрытия.
Утепление балкона своими руками пошагово. Как правильно утеплить балкон внутри: выбор утеплителя
Улучшение позволит.Дополнительные квадратные метры никогда не бывают лишними. Здесь можно оборудовать гостиную, кабинет, небольшую фитнес-зону или зимний сад.
Теплый контур избавит от сырости и холода. А само пространство превратится в уютный и красивый уголок дома.
Надежная защита от сквозняков. Часто комната, примыкающая к лоджии, холоднее остальных. Он станет своеобразным буфером между комнатой и улицей. Таким образом в квартире будет обеспечен комфортный микроклимат.
Выбор способа утепления
Расположение квартиры и климатические условия помогут определиться, как утеплить комнату. Южная сторона и верхний этаж способствуют перегреву. На северной стороне солнце бывает редко, поэтому здесь намного прохладнее.
Способы утепления
Наружная изоляция. Снаружи укладывается жесткий утеплитель. Он покрыт армирующей сеткой, слоем декоративной штукатурки … Выгода очевидна — внутреннее пространство комнаты не уменьшается.Однако наружные работы, особенно на верхних этажах, сложны и требуют много времени.
Двухсторонняя теплоизоляция. Укладывается материал снаружи и изнутри. Решение очень трудоемкое и непрактичное. Фактически, вы должны проделать одну и ту же работу дважды. Ведь односторонняя изоляция довольно эффективна.
Внутренняя изоляция. Утеплитель подходит изнутри, что немного уменьшает полезную площадь. Но работа при желании проводится самостоятельно.
На практике чаще всего выбирают последний вариант, так как он наиболее простой и доступный. Внешняя изоляция эффективна, но ее сложно реализовать.
Кроме того, в некоторых случаях внешняя изоляция может потребовать решения местной администрации. Это происходит, если дом принадлежит к памятникам архитектуры. Подходит для нижних этажей.
Выбор утеплителя
Выбор утеплителей очень широк. Чтобы сориентироваться в этом разнообразии, нужно знать, по каким критериям выбрать покрытие.
Критерии выбора
Оптимально, если он негигроскопичен или хотя бы с минимальными значениями этого показателя.
Пожарная безопасность. Но все-таки от аварийных ситуаций никто не застрахован, поэтому хотелось бы обеспечить себе максимальную безопасность.
Прочность важна для минимальной теплоизоляции помещения.
Еще один немаловажный нюанс — сохранность материала. Ни при каких обстоятельствах он не должен выделять токсичные вещества. Если производитель предупреждает, что это возможно при превышении определенных температур, следует отказаться от выбора.
Биостойкость делает материал надежным барьером от образования микроорганизмов и плесени, опасных и вредных для здоровья человека.
Все изоляторы делятся на несколько групп.
Рулонная изоляция
Неплотные покрытия, производимые в виде полос, свернутых в рулоны. По большей части это различная вата: шлаковая, минеральная, стеклянная. Перед установкой их вырезают, монтируют в подготовленный каркас. Из-за рыхлой конструкции они со временем могут деформироваться, теряя при этом свои изоляционные характеристики.Существенный плюс — невысокая цена.
Среди рулонных покрытий есть тонкие фольгированные материалы, например, пенофол. Их используют как дополнение к основному утеплителю. Металлизированное покрытие отражает тепловые волны, не позволяя им покинуть помещение.
Плита
Плотные плиты различной толщины. В эту группу входят самые разные изоляторы. Это пенополистирол, пеноплекс и др. Удобны в установке, не деформируются при эксплуатации.
Распыляемая
Жидкая полиуретановая пена наносится на основание с помощью специального оборудования.После его застывания образуется цельный слой утеплителя. Практически таким же способом укладывается эковата мокрым способом. Оба изолятора обладают минимальной теплопроводностью и служат десятилетиями. Главный недостаток — необходимость использования специальных средств для укладки.
Инструкции по утеплению в 3 шага
Ход работ определяется состоянием помещения. Перед тем как утеплить лоджию изнутри своими руками, начните с остекления — нужно установить энергоэффективные.На этом этапе могут потребоваться работы по укладке парапета. Новое остекление будет выглядеть эстетичнее, но теплее здесь станет всего на пару градусов по сравнению с улицей.
Дело в том, что это помещение по определению нежилое. Это означает, что стены, пол и потолок не способны полностью сберегать тепло. И нужно решить, как обогреть комнату. Это может быть инфракрасный или электрический теплый пол. Возможна установка утеплителя.
Подготовительные работы
Начать с подготовки.Удалите старые полы, стены и потолки. Очищают освободившиеся поверхности. Они внимательно изучаются. Все трещины, сколы и прочие изъяны придется удалить. Их тщательно заделывают замазочной смесью, дают полностью высохнуть и очищают.
Стыки тщательно загерметизированы. Самые недорогие теплоизоляторы гигроскопичны. Попадающая в них влага накапливается, постепенно разрушая их и финиш. Поэтому необходима гидроизоляция. Стыки проклеиваются специальной лентой или промазываются мастикой.После этого все внутренние поверхности обрабатываются гидрофобным и противогрибковым составом.
Изоляционные работы обычно выполняются по нисходящему принципу. Разберем все этапы более подробно.
Утеплитель потолка
Технология зависит от типа утеплителя, обшивки и т.д. В общих чертах инструкция по монтажу выглядит так:
Собираем обрешетку. Для его изготовления берем брус или металлический профиль.Последний чаще всего выбирают для последующего монтажа гипсокартона. Крепим ламели к потолку по периметру. Затем укладываем брус с шагом 0,6 м.
Проверка по горизонтали. Берем уровень и определяем плоскость. Он должен отображаться очень точно. В противном случае потолок получится неровным. Исправляем найденные недочеты.
Режем теплоизолятор. Он может быть рулонным или плиточным. В любом случае обрезаем фрагменты так, чтобы они были на 3-4 мм больше обрешетки.Так материал будет плотно прилегать, без мостиков холода. Он лучше сохранится в конструкции.
Ставим изоляцию на место. Можно дополнительно закрепить пластины подходящим клеем. Если образовались зазоры, аккуратно выдуйте их из пенополиуретана.
Затем можно уложить слой пенопласта фольгой вниз. Так он отразит тепловые волны обратно. После этого приступаем к монтажу отделки. Это лишь один из возможных вариантов установки теплоизоляции.
Для массивных плит используется немного другая техника. Наклеиваем тарелки на основу специальным клеем … Наносится точечно по углам и по центру. После приклеивания проводим дополнительную фиксацию плит дюбелями-грибками. А потом фиксируем пенофол. Укладываем слоем фольги, стыки проклеиваем скотчем.
Поверх утеплителя собираем обрешетку из металлических профилей или балок, на которую потом крепим отделку.
Утепление стен
Одним из самых простых вариантов будет утепление лоджии пеноплексом.Это влагостойкие плиты с низкой теплопроводностью. Благодаря высокой плотности и небольшому весу их намного легче укладывать. Вы можете выбрать любой другой подходящий материал … Жесткие плиты монтируются без обрешетки, но чаще всего их устанавливают. Предлагаем пошаговые инструкции по процессу.
Укладываем и крепим к основанию тонкий пенополиэтилен в фольге. Он будет выполнять сразу две функции: служить дополнительной гидроизоляцией и будет отражать тепловые лучи, не давая им покинуть помещение.Слой фольги должен «смотреть» внутрь.
Ставим обрешетку из деревянных брусков или металлопрофиля. Расстояние между ламелями не 60-70 см. Стараемся выбирать кратную ширине утеплителя.
Режем изоляцию. Вырезаем детали чуть больше ячеек обрешетки, чтобы они плотно в нее вошли.
Ставим утеплитель в ячейки. Все образовавшиеся трещины вспениваем. Обратная сторона металлического профиля, где есть пустоты, также вспенивается.В противном случае останутся мостики холода, что приведет к образованию конденсата и постепенному ухудшению утеплителя.
Укладываем пароизоляцию. Это тонкая пленка с мелкими отверстиями. Его стыки проклеиваем скотчем. Крепим мембрану скобами.
После этого можно переходить к декоративной отделке. На стены и потолок монтируется деревянная или металлическая обрешетка, к которой крепится либо вагонка. В качестве отделки можно использовать обои или краску. В этом случае вам потребуются дополнительные работы… К обрешетке крепятся листы влагостойкого гипсокартона. Их грунтуют, шпаклевывают, разравнивают, после чего клеят или красят обои.
Учитывая, что простое крепление пароизоляции недостаточно надежно, устанавливаются дополнительные дюбели — «грибочки». Так называют застежки с широкими шляпками. Их нужно по пять на каждую тарелку: в углах и в центре.
Изоляция закрывается пароизоляцией. Для этого рекомендуется использовать пароизоляционные пленки или вспененный полиэтилен.Он будет работать как паровая, гидро- и дополнительная теплоизоляция. Фольгированная сторона вывернута внутрь помещения.
Пароизоляция крепится полиуретановым клеем или двусторонним скотчем. Швы между листами пароизоляции и стыки с конструкциями проклеиваются металлизированной лентой. Сверху монтируется финишный декор.
Утепление пола на лоджии
Утеплитель выбирается любой, иногда применяется керамзит. Это сыпучий материал с относительно небольшим весом.На это уходит много, поэтому для балконов в старых домах лучше выбрать другое решение. Нагрузка на пластину может быть слишком большой. производится между лагами. Делается это так:
Перед установкой досок все отверстия и щели заделываются монтажной пеной, а затем поверхность выравнивается, например, с помощью самовыравнивающихся цементно-песчаных смесей … Если есть риск проникновения воды через «лепешку» пола, то перед выравниванием можно нанести слой гидроизоляции с покрытием (на цементной основе и т. д.)) к бетонной плите и нижней части стен (на высоту до 300 мм).
Монтируем гидроизоляционный слой. Можно выбрать специальную мастику или уложить пленку. В любом случае мы особенно тщательно изолируем стыки пола и стен. Стыки полос нужно правильно перекрыть и закрепить скотчем.
Выставляем лаги. Обрезаем деревянные бруски по размеру, кладем на основу. Обязательно выровняйте верхний край каждой детали. В противном случае пол будет неровным.Крепим бревна к основанию металлическими уголками или любым другим способом.
При необходимости обрежьте теплоизолятор. Ставим в ячейки между лагами. Утрамбовываем покрытие, чтобы не было пустот. Прорези можно вспенить.
Укладываем слой пароизоляции. Это тонкая пленка с мелкими отверстиями. Его стыки проклеиваем скотчем. Крепим мембрану скобами.
Укладываем черновой пол. Крепим к лагам саморезами.
После этого можно закончить утепленное помещение.Чтобы все было понятно, предлагаем посмотреть видео об утеплении лоджии своими руками.
Намного проще и быстрее утеплить конструкцию пенополиуретаном или эковатой. Распыляются равномерно по всем поверхностям. Образует плотное бесшовное изоляционное покрытие. Учитывая размер комнаты, весь процесс занимает всего несколько минут. К сожалению, самостоятельно выполнить работу не получится. Требуется специальное оборудование … Следовательно, такая изоляция может стоить слишком дорого.
Утепляя балкон, мы создаем буферную зону на пути холодного воздуха в жилые помещения, добавляем немного квадратных метров для создания кладовой или даже небольшой комнаты — но это, если подключить обогреватель.В нашей пошаговой инструкции мы расскажем, как правильно утеплить балкон своими руками и какие материалы для этого используются.
Утепление балконов начинается с проверки несущих конструкций. Для этого желательно посмотреть на балконную плиту с балкона соседей снизу: если невооруженным глазом видно начинающееся разрушение, то можно укрепить бетонный и армирующий слой, как показано на рисунке. Если вы сомневаетесь в прочности плиты и способности выдерживать повышенную нагрузку остекления, утеплителя, перекрытий, лучше обратиться к специалистам.Хотя, как показывает практика, балконы легко выдерживают повышенную нагрузку и обрушение — это, к счастью, крайне редкое исключение из правил.
а — бетон сбит в поврежденных местах. б — поверхность очищена и нанесены ремонтные составы: 1 — контактный слой; 2 — антикоррозионная защита; 3 — ремонтный раствор; 4 — шпатлевка выравнивающая
Перед началом работ необходимо удалить старую отделку и рамы (если есть), очистить все поверхности от гниющих элементов, при необходимости сделать небольшую бетонную стяжку или залить плиты бетонным раствором.
Изоляционные работы можно разделить на:
Сайдинг наружный парапет
Самый простой способ сделать внешнюю обшивку балкона — виниловый сайдинг.
Снаружи парапета вертикальная обрешетка собирается таким образом, чтобы она образовывала единый ровный участок (проверьте натянутой нитью). Прутки или металлический профиль обрешетки закрепляют на расстоянии около 40 см друг от друга. Далее по нижнему и верхнему периметру монтируются направляющие для сайдинга (закрывающий профиль), а углы оформляются специальным виниловым профилем — «внешний уголок».
Стартовый брус сайдинга крепится длинной стороной к нижнему рельсу с помощью саморезов. Лучше начинать с боковой стены — а панель короче и менее заметна с улицы — можно потренироваться. Между сайдингом и решеткой балкона можно разместить мягкие плиты из минеральной ваты. Вверху парапета нужно смонтировать водосточную систему.
Очень короткое видео об основных этапах облицовки:
Остекление — обязательный этап утепления балкона.В этом случае вы можете самостоятельно изготовить рамы из деревянных, алюминиевых или стальных профилей (уголок, профильная труба) и застеклить, а можете купить готовые стеклопакеты. Первый вариант будет дешевле, но более трудоемок и, главное, лишь немного повысит температуру на балконе зимой. Герметичные окна у вас вряд ли получятся без применения технологии стеклопакетов; на зиму их придется утеплять или нет, а балкон оставить в принципе холодным, что только снизит ветровую нагрузку.Так что лучше заказать готовые стеклопакеты под остекление.
Если балкон не застеклен, и вы не утепляете лоджию, то парапет для установки каркасов, скорее всего, отсутствует или недостаточен. Можно создать подпорную стену в виде арматурного каркаса с помощью бетонирования или кирпича. Для облегчения конструкции в бетон можно залить керамзит, снизив общую нагрузку. Верх парапета также необходимо укрепить металлическим профилем.
Если защитная решетка балкона достаточно прочная, а стеклопакеты однокамерные, алюминиевые очень легкие, то они могут выступать опорой деревянных планок под подоконником, которые крепятся к верхней части окна. решетка.
Если балкон имеет небольшую площадь, то на кронштейнах можно приварить каркас, выступающий за бетонную плиту. При этом подоконник не «съест» ценный объем балкона. Такое расположение балкона называется выносом на вынос.
После этого устанавливаются подоконники и рама будущего остекления — без рам и створок, которые потом будут монтировать. Для этого к металлическому профилю парапета приваривают металлоконструкцию и закрепляют опоры сверху к балконной плите соседа.Если вы живете на верхнем этаже, конструкция будет более сложной, так как вам придется делать навес, например, из профнастила, поликарбоната и т. Д. В этом случае стойки должны быть более прочными.
После крепления каркаса монтируются верхние водосточные системы (козырек) и устанавливаются стеклопакеты согласно инструкции.
Об особенностях остекления небольших балконов без увеличения площади смотрите в видео:
Утепление балкона изнутри
Изнутри балкон утеплен от стен, пола и потолка.Для этого можно использовать различные теплоизоляционные материалы.
Утеплители балконов
Теплопроводность строительных теплоизоляционных материалов различается в широких пределах, поэтому однозначно назвать рекомендуемую толщину невозможно. Для получения информации посмотрите, как разные оптимальные толщины позволяют достичь одинакового термического сопротивления при использовании популярных материалов.
К основным требованиям к материалам также относятся:
длительная прочность;
негигроскопичность;
Пожарная безопасность.
Чаще всего используется:
изоляция минеральная или каменная вата-волокно;
легкий пенопласт и пеноплекс (разные виды пенополистирола) — плитные материалы;
Пенополиуретан
или «Пенофлекс» — пенополиуретан.
Иногда используется композиция из этих материалов.
Волоконный утеплитель удобно устанавливать, если он выполнен в виде мягких плит или одеял с фольгированной поверхностью.
Пенополиуритан
наносится на специальном, желательно профессиональном оборудовании.
Для сравнения потребительских свойств материалов мы свели их основные характеристики в таблице.
Этапы утепления балкона изнутри
Теперь, когда мы знаем основные свойства теплоизоляционных строительных материалов, рассмотрим порядок выполнения работ.
Совет! Если освещение или подключение отопительных приборов предполагается на балконе, заранее сделайте проводку к лампе, выключателю и розетке, поместив кабели в пластиковые коробки.Это скроет проводку, что намного привлекательнее открытой проводки.
Перед работой убедитесь, что пыль, мелкие частицы утеплителя или раствора не загрязняют квартиру — закройте проемы фольгой.
Утеплитель пола
Изоляция должна начинаться с пола. Сначала на балконную плиту следует уложить слой гидроизоляции. Это может быть обычный полиэтиленовый или фольгированный утеплитель. На этом этапе к стенам также можно крепить гидроизоляционный материал.
Для защиты от образования конденсата сверху укладывается пароизоляция. Если вы приобретаете пленку с тиснением, то укладывать ее нужно тисненой стороной вверх.
Черновой пол завершен фанерой толщиной 10 мм в два слоя. Крепится саморезами к лагам. Вместо фанеры можно использовать листы ДВП или ДСП.
Изоляция потолка
На очищенный потолок нанести слой антисептика. Для теплоизоляции можно взять фольгированную минеральную вату или пенопласт.Удачным решением будет пенофол — поролон, покрытый алюминиевой фольгой, которую наклеивают на ПВА, а сверху прибивают обрешеткой для крепления финишного слоя отделки — наборного потолка, гипсокартона или сайдинга.
Пенополистирол
можно прикрепить к потолку с помощью пенополиуретана.
Минвата укладывается на подвесной потолок из гипсокартона, который крепится к каркасу из алюминиевого профиля или деревянного бруса 40х40 мм.
При необходимости закрепите приспособления.
Утеплитель стен
Гидроизоляция была выполнена уже на первом этапе, поэтому поверх нее сразу монтируется вертикальная или горизонтальная обрешетка из бруса. Расстояние между планками равно ширине изоляционного материала. Для стен лучше использовать плиты пенополистирола или минеральной ваты.
ППС можно приклеивать на специальный клей или пену, обязательно продувайте все стыки и трещины.
Поверх утеплителя крепится пароизоляционная пленка.
Отделочные работы
Есть много материалов, которыми можно отделать балкон. Это и гипсокартон, который можно и оштукатурить или оклеить обоями, и плитку, и виниловый сайдинг, и вагонку.
Большинство балконов оборудовано стационарными или мобильными сушилками для белья, которые могут подниматься до потолка.
Если позволяет пространство, на балконе можно установить компактную мебель или мебель-трансформер: раскладные столики и сиденья, а некоторые счастливые обладатели широких балконов даже обустраивают спальное место.Подоконник можно сделать шире и превратить в столешницу — для утреннего кофе или по хозяйству.
При желании можно установить на балконе тепловентилятор, что позволит использовать дополнительное пространство весной и осенью, или установить электроконвектор, который сделает балкон всесезонным для обустройства на нем офиса или зимнего сада. .
В заключение предлагаем посмотреть фото дизайнерской отделки балконного пространства — для вдохновения и источника идей.
Лоджия или балкон — составная часть квартиры, которую при должной теплоизоляции можно использовать как пристройку к жилой комнате или как отдельное самостоятельное помещение. О том, как выбрать наиболее подходящий вариант теплоизоляции лоджии или балкона, мы читаем далее.
Для комплексного утепления балкона следует провести теплоизоляцию окон, пола, парапета, потолка и стен. В принципе, работы по утеплению балкона или лоджии условно можно разделить на 3 этапа.В первую очередь монтируются окна, затем утепляются парапет, пол, стены и потолок. Завершающий этап — чистовая отделка, освещение, вентиляция и т.д.
В качестве основных вариантов установки оконных блоков на балконе или лоджии можно использовать:
Деревянные рамы и обычное стекло;
Металлопластиковые оконные системы из алюминиевых профилей;
Металлопластиковые окна из ПВХ.
Следует отметить, что окна из 5-7-камерных алюминиевых профилей имеют низкую теплопроводность и хорошо сохраняют тепло, в отличие от деревянных рам.По соотношению «цена-качество», если утеплить лоджию, можно выбрать металлопластиковые окна ПВХ — такой вариант позволит сохранить максимум тепла без лишних затрат … Помимо материала профиля, стеклопакет окна также играют важную роль в эффективной теплоизоляции. Так, для балконов лучше выбирать как минимум двухкамерные стеклопакеты.
Перед установкой металлопластиковых окон необходимо проверить прочность парапета. При необходимости парапет укрепляют и укрепляют.
Что касается утепления пола, стен, парапета и потолка, то для этих целей традиционно используются такие теплоизоляционные материалы, как минеральная вата, фольгированный утеплитель, пенополистирол и др. Как правило, хорошая теплоизоляция лоджии или балкона — это сочетание вышеперечисленных материалов.
Алгоритм работы: как утеплить лоджию своими руками
Утепленная лоджия или балкон успешно выполняет функцию кладовой, где можно хранить консервы и другие продукты питания.Есть варианты использования лоджии или балкона в качестве гардеробной или обеденной зоны и т.д.
Одним словом, утепление балкона дает возможность получить несколько квадратных метров дополнительной полноценной жилой площади.
Идеи: как утеплить балкон своими руками (фото примеры)
В большинстве квартир балконы требуют дополнительного утепления, что напрямую влияет на комфорт во всей квартире. С основной отделкой летом на балконе очень жарко, а зимой холодно.Чтобы этого не произошло, нужно знать, как утеплить балкон своими руками. Пошаговое фото и видео из этой статьи помогут правильно провести утепление с минимальными затратами.
С чего начать утепление балкона
Способ утепления и вид материалов напрямую зависит от расположения квартиры. Если квартира находится на последнем этаже, крыша летом часто перегревается, создавая сильный парниковый эффект, что способствует перегреву балкона.
Если балкон сделан из некачественных плит, они трескаются и пропускают влагу.
Балкон утеплен в любом случае, если он выходит на северную или южную сторону. Южная сторона провоцирует тепло на балконе, а северная не прогревается зимой.
При утеплении балкона дополнительно улучшаются звуко- и влагозащита.
Качественный утепленный балкон дает возможность использовать его по своему усмотрению.Минусов у такой теплоизоляции практически нет, а достоинства заметны сразу.
Схема утепления пола лоджии
Перед утеплением балкона поверхности готовятся изнутри своими руками.
Вынимаются шкафы, полки, крепеж, шкафы.
Потолок, стены очищены от отслаивающихся частиц.
Если есть напольное покрытие, его снимают.
После этого проверяется целостность балконных плит.Если на плитах много трещин, сколов, их необходимо удалить.
Затем эти участки залиты цементным раствором.
Конечный результат — черновой потолок, стены и пол, готовые для дальнейшей изоляции.
В некоторых случаях перед утеплением наносится финишная штукатурка. Это необходимо, если поверхности мешают укладке утеплителя и имеют неровности.
Фото балкона с пенопластом
Перед утеплением балкон необходимо застеклить.Оптимальный вариант остекления балкона — двухкамерный стеклопакет с заполнением аргоном. В сильные морозы лучше устанавливать трехкамерные стеклопакеты.
Пошаговая инструкция по утеплению балкона
Утепление лоджии разбивается на несколько этапов:
Шаг 1 … После установки окон все щели заполняются герметиком, пеной для монтажа. Если есть большие выбоины и зазоры, их нужно отремонтировать.
Шаг 2. Рубероид применяется для гидроизоляции балконных поверхностей, битумная мастика, жидкие составы глубокого проникновения.
Шаг 3 … Крепится изоляционный материал, а затем пароизоляция.
Шаг 4 … Отделка балкона своими руками.
Шаг 5 … Устанавливается напольное покрытие.
Как утеплить лоджию пеноплексом
Утеплитель Пеноплекс
позволяет защитить балкон от холода и сырости.Этот материал устойчив к механическим воздействиям. Боковая часть может быть ребристой или гладкой. Первый вариант позволяет более качественно закрепить плиты между собой.
Фото пенопласта
При низкой среднегодовой температуре используется материал толщиной до 7,5 сантиметров. Если в зимнее время температура не опускается ниже -25 градусов, потребуется материал толщиной 4 сантиметра.
Способы крепления пеноплекса зависят от дальнейшей отделки.При отделке из гипсокартона вагонку крепят на грибовидные дюбеля. Если поверхность оштукатурена, то приклеивается пеноплекс.
Чтобы утеплить балкон пеноплексом, выполните следующие действия:
Пластины закрепляются на загрунтованной поверхности.
Пеноплекс крепится методом шип к пазу или стык к стыку.
Сверху плиты фиксируются специальными дюбелями.
Стыки заклеены лентой.
Стыки заполнены монтажной пеной (безтолуольный состав).
Вверху — пароизоляция, обрешетка и отделка поверхности.
Утеплитель пеноплексом можно производить после установки обрешетки.
При этом утеплитель помещается между прутьями.
Интересная статья: как утеплить дачу своими руками
Утепление балкона пенопластом своими руками
Пеноплекс
прочен, но если этот показатель не играет важной роли, значит, для утепления балкона или лоджии можно использовать стандартный пенопласт.
Фото пенопласта
Пенопласт для утепления выпускается в виде листов толщиной от 5 до 15 сантиметров.
Для утепления балкона изнутри используются листы толщиной 10 сантиметров.
Перед утеплением поверхности покрывают грунтовкой с глубокой проникающей способностью.
На листы нанесен клей.
Лист прижимается к поверхности и фиксируется пластиковыми дюбелями.
Стыки заделаны пеной для монтажа.
Швы закрыты скотчем.
На клей крепится армированная стекловолоконная сетка.
Поверх сетки можно сделать любую отделку.
Пенополистирол можно монтировать в обрешетку по принципу пенопласта.
Как утеплить балкон вагонкой своими руками
Утеплитель вагонкой не может быть качественным, если балкон не имеет достаточного обогрева. Если подогрева нет, то под вагонку кладут базовый утеплитель.
Фото вагонки на балконе
Для монтажа вагонки требуется деревянная обрешетка, которая монтируется горизонтально. В промежутках закрепляется поролон или поролон. Поверх утеплителя устанавливается вагонка. Он закреплен на обрешетке. Такое утепление можно провести на добротном надежном балконе.
Минеральная вата для утепления балкона
Утепление балкона минеральной ватой делает конструкцию легче. Этот материал позволяет защитить поверхность от холода, жары и влаги.Плохой монтаж ухудшает свойства утеплителя почти вдвое.
Фотография минеральной ваты
На поверхность, покрытую гидроизоляционным составом, набивается обрешетка. Плиты крепятся специальным клеем и дюбелями. В углах фиксация производится с особой осторожностью. Утепляемая поверхность покрывается пароизоляцией.
Схема утепления балкона
Тогда поверхность готова к отделке. При установке любого изоляционного материала соблюдение определенных правил гарантирует качественное утепление балкона.Перед тем как приступить к работе, внимательно изучите особенности выбранного материала и способы его правильной укладки. Помните, что тепло в вашей квартире или загородном доме напрямую зависит от утеплителя.
Как утеплить балкон своими руками теперь вы знаете и сможете правильно выбрать материал для выполнения теплоизоляционных работ. Пошаговое фото — хороший помощник при ремонте своими руками. Если вы научитесь качественно утеплять лоджию в домашних условиях, то у вас появится новая профессия, которая сегодня востребована.

Сегодняшний балкон во многих квартирах превращается в полноценное помещение, функциональное пространство. Особенно это актуально для малогабаритных квартир, жители которых ценят каждый сантиметр. Если балкон утеплен, он становится кабинетом, кладовой, местом отдыха, мини-теплицей, столовой или дополнительным спальным местом. Есть много вариантов его использования. Главное, качественно выполнить работы по его утеплению. Только в этом случае на балконе будет тепло и уютно.
Особенности и преимущества
В теплое время года на балконе можно отдыхать всей семьей, но с наступлением осени эта комната приходит в негодность. Если его утеплить, ситуация изменится. Плюс в том, что всю запланированную работу несложно выполнить самостоятельно. Кроме того, теплая комната — это пространство, в котором легко создать небольшую рабочую зону или зону отдыха. К тому же наличие теплого балкона автоматически сделает квартиру уютнее и теплее. К нему можно пристроить гостиную или кухню, в зависимости от ее расположения.Это создаст дополнительное пространство.
Перед тем, как приступить к утеплению или остеклению, вам необходимо получить консультацию специалиста. Он обязательно подскажет, какую нагрузку выдержит теплый балкон, стоит ли его укреплять. Если основание представляет собой прочную бетонную плиту, вопроса об армировании не возникает. А вот металлический парапет необходимо армировать пеноблоками или легким кирпичом из керамического материала. То же самое нужно сделать в случае хрупкого крепления железобетонного основания.
Для утепления можно использовать стеклопакеты в деревянных рамах. Они экологически чистые, позволяют окнам «дышать», но стоят дорого. Алюминиевые окна с полиамидными вставками повышают теплоизоляцию помещения. Самым оптимальным будет оборудование окон ПВХ стеклопакетами, которые надежно сохраняют тепло.
Такие окна дешевле деревянных, но при этом их теплоизоляция не уступает алюминиевым.
Какие материалы лучше выбрать
Для отделки балконов или лоджий сегодня существует множество разновидностей отделочных материалов, с помощью которых даже самой маленькой комнате они придают оригинальный и привлекательный вид. Главное, правильно подобрать материал для отделки. Для утепления специалисты рекомендуют использовать пробку, пластиковые панели, вагонку с деревянной или пластиковой основой, гипсокартон, штукатурку, панели МДФ, декоративный камень, алюминиевый профиль, пеноплекс, пенополистирол, пенофол.
Минеральная вата, отделка пенополистиролом — отличное решение для самоизоляции помещений.
В случае с неутепленным балконом лучше отдать предпочтение искусственному камню, пластиковой морозостойкой вагонке, пробковым панелям или плитке. Для отделки чаще всего используются следующие материалы:
Гипсокартон
Этот материал отличается тем, что в его основе нет токсичных веществ, он прост в обработке и сочетается в дизайне с другими отделочными материалами.Гипсокартон можно оштукатурить, покрасить, оклеить обоями, обшить панелями и вагонкой. С помощью такого универсального материала достаточно просто превратить балкон в полноценную гостиную.
Панели ПВХ
Практичное решение, но лучше не использовать этот материал, если постоянная температура на балконе ниже пяти градусов. Решить эту проблему можно с помощью морозостойких панелей, разработанных по новым технологиям.Этот материал не боится влаги, но способен быстро терять цвет от прямых солнечных лучей. Этот момент следует учитывать, если помещение расположено с южной стороны. Достоинства: невысокая стоимость, быстрый и простой монтаж на клей.
Пробковые панели
Они создают уют, который невозможно организовать с помощью других отделочных материалов. Пробковые панели — это прессованная кора пробкового дуба. Пробковые панели просты в установке и подходят для любого типа балкона, независимо от температуры в помещении.Пробковая панель не впитывает посторонние запахи, в том числе запах табака. Отсутствие материала — высокая цена. Для утепления также используется недорогой пеноплекс, отлично подойдет и минеральная вата.
Как правильно утеплить балкон своими руками: пошаговая инструкция
Балкон в городской квартире — особое пространство. Этот кусок дома, вынесенный под открытое небо, может стать офисом, оранжереей или уголком для отдыха, если он застеклен и утеплен.
Утепление балкона своими руками сэкономит много денег. Обшивка в панельном доме в «хрущевке» делается с учетом особенностей квартиры и дома.
Шаг 1 … Для начала проводится демонтаж старых рам, подготовка поверхности и вывоз вещей. Утепление изнутри — важный этап всего процесса.
Шаг 2 … На втором этапе необходимо застеклить балкон. Лучшим вариантом будут пластиковые окна ПВХ … Многие предпочитают оставить старые деревянные рамы. Однако помните, что даже если деревянные конструкции в хорошем состоянии, они не смогут организовать такое же сбережение тепла. В дереве есть трещины, поэтому заниматься утеплением в данной ситуации нет смысла.
Шаг 3 … После того, как пластиковые окна установлены, можно приступать к утеплению пола.Будьте готовы к тому, что пол поднимется выше. Учтите это, если потолок в комнате низкий.
Шаг 4 … Облицовка стен выполняется после установки окон и утепления пола. Стены на балконе — боковые, кроме основной. На завершающем этапе утепление, отделочные работы … Выбор материалов зависит от бюджета. В процессе отделки устанавливаются оконные откосы, выходящие на балкон.
Необходимые инструменты и материалы
Для того, чтобы утеплить балкон или лоджию, вам понадобятся следующие инструменты: ножовка по металлу или канцелярский нож; рулетка; уровень; карандаш, маркер или любой другой пишущий инструмент; инструмент для нанесения клея — кисть, шпатель и так далее; другие инструменты.Из материалов понадобится клей и сам утеплитель. Кроме того, вам понадобится пароизоляционная пленка и ветрозащитная мембрана.
Вам также понадобится рамное устройство. В этом случае вам потребуются деревянные балки, а также гвозди для их крепления. Также могут понадобиться специальные застежки — гвозди с очень широкими шляпками. Их применяют, когда пенопласт не приклеивается.
Изоляция внутри
Качественная теплоизоляция в сочетании с двойным остеклением превращает балкон в жилое пространство.Утеплять необходимо не только стены, но и пол с потолком. Утеплители должны быть прочными, легкими, безопасными для человека. Из-за выпадения осадков и конденсата стены балкона могут стать влажными и заплесневевшими, а значит, необходима гидро- и пароизоляция.
Пенополистирол
максимально соответствует этим требованиям: традиционный пенопласт и теплоизоляционные плиты Пеноплекс. Первый очень легкий, прочный на сжатие и водостойкий.Пеноплекс — утеплитель из экструдированного пенополистирола. Его запас прочности и прочности превосходит обычный пенопласт, а его форма позволяет легко установить его в рукоятке и обеспечивает идеальную изоляцию. Обшивка балкона плитами может выполняться как внутри, так и снаружи.
Утепление закрытого балкона начинается с подготовки поверхности. Необходимо тщательно замазывать щели и стыки между полом, стенами и парапетом пенополиуретаном без толуола в составе.Металлические конструкции необходимо очистить от ржавчины, покрыть масляной краской и обработать строительным антисептиком.
Перед укладкой утеплителя ставят окна и двери. Подоконники и откосы монтируются на последнем этапе работ. Остекление балкона зависит от парапета. Если это просто металлическая обрешетка, ее нужно застраивать из керамического (легкого) кирпича или пеноблоков. Толщина не должна превышать десяти сантиметров. Для защиты пеноблоков на этапе отделки их накрывают профнастилом.
Этаж
Оконные конструкции можно сразу установить на железобетонный парапет с применением различных монтажных и герметизирующих составов. Металлопластиковые окна имеют отличные характеристики, при умелом монтаже надежно защищают балкон и эстетично смотрятся. При выборе модели стоит остановиться на распашных рамах с двойным остеклением.
Этаж
Для того, чтобы утеплить пол, можно прибегнуть сразу к двум разным направлениям: сделать его теплым или постоянно его нагревать.Речь идет об установке системы теплого пола, например, электрического. Монтаж водопровода на балконе очень неудобен и практически невозможен, а вот монтаж электротехнической или пленочной системы осуществить несложно.
фото
Все начинается с подготовки. На пол под плитку укладывается гидроизоляционная пленка, защищающая пол от влаги извне. Далее оформляется обрешетка. Вместо лага используется брус, толщиной пять сантиметров.Если вы не хотите слишком поднимать пол по отношению к старому покрытию, лучше использовать балку небольшой высоты. Лучше всего квадратный брус 50х50 мм. Балки укладывают через каждые 40-60 см.
Для предотвращения попадания влаги в утеплитель изнутри его покрывают пароизоляционной пленкой. Его укладывают поверх балок и прикрепляют к ним строительным степлером. Для внутреннего крепления достаточно шага крепления в 50 см, чтобы не создавать в пленке лишних отверстий.Полистирол необходимо защищать от влаги со всех сторон. Поэтому на стены лучше укладывать пленку внахлест. Все щели между балками и стенами следует заделать таким же утеплителем или пенополиуританом.
Стены
Многие не утепляют стены, считая, что холод не проникает на балкон со стороны дома. Во многом это так, но работа должна быть выполнена. Сами стены не являются источниками холода, но стыки между ними и боковыми стенами балкона могут быть.По этой причине вся работа может заключаться только в установке пенопласта, паронепроницаемого и тонкого. Он защитит стены от обледенения и проникновения конденсата на балкон.
Потолок. Если речь идет о частном доме, то лучше всего сделать специальную конструкцию крыши. Рекомендуется делать скатную крышу, уклон которой направлен в сторону от дома. Крыша сделана из стропил и обрешетки. Поверх него крепится гидроизоляционная пленка.К пленке прикрепляется рубероид, а поверх гидроизоляции двухсторонняя пароизоляционная пленка впитывающей стороной внутрь. Снизу стропила подшиваются паропроницаемой ветрозащитной мембраной.
Плита перекрытия, то есть горизонтальная часть, должна иметь сразу несколько слоев: утеплитель; пароизоляционный слой; несущие балки с внутренней отделкой … Устройство начинается с монтажа каркаса, а именно стропильной системы … Далее указанным способом к нему крепится двухсторонняя пароизоляционная мембрана.Затем устраивают обрешетку и укладывают слой гидроизоляции. Можно использовать классический рубероид или специальные пленки ПВХ.
Изоляция снаружи. Для того, чтобы самостоятельно утеплить балкон снаружи требуются навыки. Выполнить качественные работы своими руками, учитывая характеристики постройки, непросто. Отделка снаружи означает экономию на отоплении до тридцати процентов. Помните, что уличные работы сопряжены с некоторыми трудностями: если балкон выше второго этажа, то к работам придется привлекать промышленных альпинистов.
Перед началом утепления получите согласие официальных лиц архитектурного управления. Внешний вид балкона может испортить общую картину, но если отделать в том же стиле, что и все здание, то можно получить разрешение. Наружная изоляция имеет ряд преимуществ:
железобетонная плита остается теплой, влажный воздух из помещения беспрепятственно проходит через нее и выбрасывается в атмосферу;
экономия полезного пространства;
можно установить слой теплоизоляции любой толщины, это никак не повлияет на внутреннее пространство балкона.
Материалы могут использоваться так же, как и для внутренних работ … Предпочтение отдается напыляемой теплоизоляции, как самой легкой и эффективной. Специалисты рекомендуют использовать пенополистирол или пенополистирол. Минеральная вата чувствительна к проникновению влаги, поэтому ее установка требует особой осторожности и аккуратности.
Самостоятельная процедура утепления балкона сложна. Все шаги необходимо выполнять на высоком уровне, иначе помещение не будет полностью изолировано.Стеклянный, панорамный, витражный балкон — отличное решение для небольшого пространства. Дизайнеры советуют подключать его к комнате для расширения. Застекленный балкон, соединенный с кухней на верхнем этаже — роскошное решение.
Как правильно утеплить кирпичные стены дома снаружи. Как правильно утеплить стены кирпичного дома изнутри
Поднять температуру конечно можно и с помощью обычных внутренних обогревателей.Но электричество и газ сегодня дороги.
Использование их для чрезмерного прогрева помещения и борьбы с низкими температурами приведет только к непропорциональной трате ресурсов. Говоря простым языком, вы впустую сжигаете ресурсы. Ведь такой ситуации можно было избежать.
Например, если утеплить дом минеральной ватой, использовать пенопласт, пеноплекс или любой другой материал, то его внутренняя температура зимой даже без предварительного обогрева повысится на несколько градусов.
Нагреватель здесь будет выполнять роль своеобразной преграды для низких температур. Из-за крайне низкой теплопроводности этот материал практически не обменивается температурами, а значит, не позволяет находящимся рядом конструкциям остыть.
1.1 Виды утеплителей, их отличия
Современная строительная индустрия предлагает огромный выбор изоляционных материалов, которые можно использовать как угодно. Вы можете выбрать несколько наиболее важных из них, но решение придется принимать самостоятельно.
Только путем оценки конкретной ситуации и вашей способности действительно понять, что лучше для каждого случая. Мы поможем вам лучше разобраться в основных нюансах использования утеплителей, их свойствах и деталях.
Для наружной теплоизоляции чаще всего используется:
Пенополистирол;
Пеноплекс;
Минеральная вата;
Пеноизол;
Стекловата на.
Пенопласт — самый распространенный и востребованный материал, который используется для обогрева фасадов практически повсеместно.Некоторые говорят, что лучше пенополистирола ничего не найти, но это не так.
Конечно, у пенопласта масса достоинств. Удобно, легко, отлично защищает дом от теплопотерь, быстро монтируется. Да и цена довольно низкая. Обладая такими качественными характеристиками, пенополистирол дешевле любого другого утеплителя. Разве это не показатель качества?
Но есть у пенопласта и свои недостатки. Например, низкая прочность и подверженность горению. Полистирол низкой прочности сослужит ему плохую службу. Но для утепления стен этот показатель не так критичен. Но воспламеняемость плит — большая проблема.
Помните, что вы строите внешние стены. В случае пожара фасад является первым огнеметом этажей. Если загорелся фасад и поблизости нет пожарных — считайте, что дом погиб.
Пеноплекс — это пенопласт. Фактически, это улучшенный пенополистирол, прошедший процесс экструзии.Пеноплекс имеет лучшие характеристики, лучше выдерживает нагрузки и намного лучше изолирует поверхность. Но стоит дороже.
Также Пеноплекс не избавлен от болезни пенопласта — горючести. Хотя Пеноплекс все же немного практичнее в этом отношении, он не горит, он плавится. Что уже большой плюс. Но, тем не менее, пользоваться Пеноплексом нужно осторожно и с аппаратом правильного приготовления.
Минеральная вата в презентации особо не требуется — это плиты или рулоны из базальтового волокна, которые обладают отличными теплоизоляционными характеристиками, могут быть установлены вручную.
Минеральная вата дороже полистирола, но лучше сохраняет тепло, полностью экологична и позволяет стенам дышать. К тому же минеральная вата — негорючий материал.
Его главный недостаток, как и в случае c, — набухание при длительном контакте с водой. И хотя большинство производителей уже научились решать эту проблему, но мы не рекомендуем использовать минивэн в бане или других местах с повышенной влажностью.
Про пеноизол уже немного говорилось выше.Пеноизол после застывания очень похож на пену, но в нем есть отличия. Он не горит в огне и, более того, тушит его, расширяя свои молекулы.
Другое дело, что заливать пену можно только на профессиональном оборудовании и стоит довольно дорого.
Стекловата — разновидность утеплителя из минеральной ваты, но по всем параметрам уступает стандартной базальтовой вате. Поэтому сейчас в строительстве практически не применяется.
2 Технология утепления наружных стен
Процесс утепления, как уже было сказано выше, не имеет сложных моментов и подводных камней.Хотя, опыт строительства при выполнении работ все же требуется.
Интересен тот факт, что почти все нагреватели смонтированы по общей идентичной схеме. Различаются только нюансы, да и то не всегда.
Этапы работы:
Подготовить поверхность, очистить от грязи.
Подготовить нагреватель.
Установите обогреватель на стену.
Ждем пока раствор схватится.
Прикрепляем к стене доп элементами.
При необходимости герметизируем стыки.
Накладываем на утеплитель первый слой штукатурки и штукатурную сетку.
Наносим второй и третий слой штукатурки. Подготавливаем основу под отделку.
Отделываем фасад облицовочными материалами.
Приведенный выше алгоритм является общей схемой и в нем много деталей, но он подходит для понимания всей процедуры.
Пенопласт чаще всего крепится на растворе типа клея.То же самое и с минеральной ватой, хотя в этом нет необходимости. Дополнительное крепление утеплителя к кирпичной стене осуществляется установкой дюбелей. Одного квадратного метра хватит на 4-6 дюбелей.
Герметизация стыков осуществляется на пенопласте и пеноплексе, минеральная вата в таких действиях не нуждается.
Изоляция пеноизолом проходит другую процедуру. Здесь сначала монтируют каркас под ТЭН, затем заливают компаундом. После застывания пеноизола принимаются для оштукатуривания поверхности и финишной отделки.Последние этапы работы из описанных выше практически не отличаются.
2.1 Монтаж пенопласта на стены дома (видео)
Кирпич — экологически чистый материал и дома из него всегда пользовались популярностью у населения нашей страны, однако утепление такого дома необходимо, и производить его желательно еще на этапе строительства, когда его очень много. Полегче. У кирпича есть серьезный недостаток — повышенная теплопроводность.Кирпичные стены толщиной 40-65 см в 3 раза меньше нормы, обеспечивая тепло внутреннему помещению, а для достижения нормы толщина стен должна быть порядка 2 м. Фундамент под такими стенами будет нести серьезную нагрузку. Это непрактично.
Кроме основной причины утепления кирпичного дома, существуют дополнительные, тоже важные. Во-первых, это повышение тарифов на ЖКХ , поэтому экономия уже полученного тепла в первую очередь.Чем меньше теряется тепла, уходящего на дополнительный обогрев холодных стен, оконных проемов, пола, потолка, тем меньше вы тратите на оплату электричества, газа, воды, используемых в вашей системе отопления. Пол утеплить, окна можно изнутри, а стены и потолок как внутри, так и снаружи.
Во-вторых, утепление стен — это основной источник борьбы с плесенью , которая является грозным врагом здоровья человека. Плесень появляется в результате разницы температур внешней и внутренней сторон стены, когда влага, содержащаяся в воздухе помещения, конденсируется на его внутренней части внешней стены, способствуя размножению грибков и плесени.В этом случае рекомендуется произвести утепление снаружи.
Утепление снаружи
Материалы изоляционные
Хочешь, не хочешь, а утеплять кирпичный дом придется. Специалисты в один голос рекомендуют делать это еще на этапе строительства, но не всегда люди живут в построенных самими домах. Поэтому, пережив одну холодную зиму, возникает вопрос. Сегодня рынок предлагает производителям достаточное количество изоляционных материалов, все они справляются с поставленной задачей, отличаясь только технологией монтажа, стоимостью работ и материалами.Вы можете выбрать любой из предложенных теплоизоляторов типа :
нагреватели целлюлозы;
базальтовых плит;
Пенополистирол
;
Пенополиуретан
;
минеральная вата.
Основные отличия этих материалов паропроницаемость, влагостойкость, теплопроводность . Первые показатели следует учитывать с учетом климатических условий, а коэффициент теплопроводности следует знать при расчете необходимой толщины слоя утеплителя.Воспользовавшись справочниками СНиП или обратившись в проектную организацию, первым делом необходимо рассчитать толщину предлагаемого слоя теплоизоляции с учетом всех возможных потерь тепла через окна, двери, потолок, пол. Только рассчитав слой теплоизоляции для каждого вида материала, можно выбрать, померив его с финансами, весом и другими нюансами.
Когда выбор сделан, необходимо очистить стену от предыдущих покрытий, таких как штукатурка или другое, удалить ее до кирпичной кладки.Если есть неровности или выступы, то все это необходимо выровнять, нанеся цементный раствор , желательно нанести грунтовку с глубоким проникновением.
Для того, чтобы теплоизоляционная поверхность была гладкой, монтируют систему маяков и отвесов , это определит внешнюю плоскость утеплителя и упростит установку изоляционного слоя.
Дальнейший монтаж будет отличаться для каждого типа утеплителя.Рассмотрим это на примере базальтовых плит. Базальтовые плиты — отличный огнеупорный утеплитель, высокотехнологичный и безвредный, в качестве сырья для его производства используется натуральное базальтовое волокно без добавок формальдегида. Как показала практика, установка базальтовых плит в качестве герметика приводит к снижению затрат на отопление до 60%.
Порядок утепления кирпичного дома снаружи
Для наружной стены толщина утеплителя должна быть не менее 20-25 см, то есть не менее 2 слоев.Второй слой может перекрывать швы первого, что приводит к сплошности покрытия, поэтому предпочтительнее брать пластины толщиной 5 см, . Итак, стена подготовлена, зачищена, загрунтована Ceresit C. T. 17. Производим следующие действия.
Технология внутренней изоляции
Материалы для внутренней изоляции
Утепление стен изнутри имеет множество недостатков, поэтому предпочтение отдается внешнему утеплению дома. Главный из этих недостатков — уменьшение площади и объема помещения в результате утеплительных работ.Однако есть и плюсы — материальные и трудовые затраты на внутреннее утепление намного меньше, не нужен специалист, все можно сделать своими руками. Существует несколько вариантов достижения цели утепления дома в зависимости от изоляционного материала. Для этого можно использовать :
гипс;
Пенопласт или пенополистирол
;
пенополиуретан с жидким напылением;
Маты из минерального волокна.
Каждый из этих методов имеет свои особенности
Традиционная штукатурка — самый дешевый вид утеплителя, имеет хорошую звукоизоляцию, паропроницаема (в помещении дышит), низкая водопроницаемость, негорючесть.Однако у него есть такие недостатки, как длительность рабочего процесса, связанного с технологией нанесения штукатурки (долго сохнет), максимальный наносимый слой не должен превышать 5 см, большой вес, дополнительно укрепляют фундамент. Тем не менее, этот вид утепления стен широко применяется как для наружных, так и для внутренних работ.
Пенополистирольные материалы (пенополистирол или пенополистирол) часто используются для внутреннего утепления кирпичной стены. Плиты из этих материалов обладают низкой теплопроводностью, они являются отличными шумопоглотителями.Полистирол прост в установке , недорого, укрепить своими руками без помощи специальных инструментов несложно.
Этапы внутреннего утепления дома
Для начала нужно на нанести штукатурку на кирпичную кладку , если ее нет.
Очистите и подготовьте стены — удалите старые обои и краску, заделайте трещины в стенах, если они есть, удалите неровности и обязательно нанесите грунтовку глубокого проникновения с антисептическими добавками против грибка.
Нанести выравнивающую шпатлевку и грунтовку.
Тщательно разбавьте клей в строгом соответствии с прилагаемой инструкцией по приклеиванию пены.
Нанесите клей на стену ровным слоем, затем нанесите гребневым шпателем.
Наклеивать плиты ровно на стену горизонтальными рядами, плотно прижимая их к поверхности, чтобы не отклоняться от выровненной площади стен. Дополнительное крепление к стене дюбелями не требуется.
Укладку плиты следует производить очень аккуратно и плотно , чтобы не было трещин.
Если вы собираетесь отделывать простой штукатуркой, вам необходимо оштукатурить панели, перед этим заделав стыки. Затем поверх поролона армируйте специальную смесь сеткой, армированной стекловолокном, наносите первый слой штукатурки, а после высыхания — декоративную.
Если вы хотите прикрепить гипсокартон к пенопласту, то перед приклеиванием разметьте стену с шагом 40-60 см, смонтируйте крепежные скобы для крепления каркаса. После приклеивания пенопанелей к стене нужно прикрепить каркас для установки гипсокартона, вкрутив саморезы в каркас, а затем замазать стыки и крепеж.Это покрытие готово под покраску или поклейку обоев.
Кирпичные стены можно утеплить минеральной ватой , которая имеет отличные теплоизоляционные характеристики, недорогая по стоимости и проста в установке. Но есть и отрицательные моменты, под этот слой необходимо укладывать штукатурку, а это трудозатратно. Можно, конечно, пропустить этот процесс и сразу приступить к укладке стекловаты. Для этого необходимо замуровать всю стену с помощью реек, зазор между которыми должен быть меньше ширины рулона изоляционного материала.Затем можно приступить к монтажу изоляционного материала . Если штукатурки нет, добавляется еще один слой ваты. Последним слоем укладывается пароизоляционный материал — фольга , который также крепится к стойкам.
Пенополиуретан изначально имеет форму вспененной жидкости, поэтому на плоских поверхностях сложно работать с образованием слоя нужной толщины, часто используется для теплоизоляции скругленных поверхностей, например, скатов крыш.Главное преимущество — максимальное проникновение в стену , что дает возможность добиться максимальной теплоизоляции. Пенополиуретан часто используют для утепления наружных стен, делая каркас с массивной стеной, его просто заливают.

Процесс утепления кирпичного дома снаружи
Снаружи — с этим сталкиваются многие домовладельцы. Особой популярностью пользуется такой материал, как кирпич, для возведения стен в частном строительстве домов.Построенные из него дома можно найти практически везде. Но такой дом при всех отличных эксплуатационных качествах все же требует тепла. Тем более при нынешней стоимости электроэнергии, с помощью которой в основном отапливаются дома. В таких ситуациях отличным решением является выполнение качественной теплоизоляции, благодаря которой потери тепла сводятся к минимуму.
Виды изоляции
Чтобы дом превратился в комфортное для проживания жилье, его необходимо хорошо утеплить.Если этот этап работ провести еще на этапе строительства дома, можно с гарантией избежать множества неприятностей, которые в будущем подстерегают владельцев частного жилья. При некачественном исполнении могут возникнуть такие неприятности, как промерзание стен зимой, появление плесени, конденсата и грибка, порча материалов, из которых сделана отделка, преждевременное разрушение стен.
Есть несколько видов изоляции:
внутренний;
внешний;
стена.
Наибольшей популярностью пользуется утеплитель снаружи, предусматривающий размещение материала снаружи стен здания. Это обеспечивает дополнительную защиту стен от неблагоприятных природных явлений. Минусы такого подхода в том, что работа носит сезонный характер, а стоимость материалов будет несколько выше.
Внутривенное утепление можно устраивать только на этапе возведения стен. Те, кто приобретает готовое жилье, не смогут его выполнить.
Внутреннюю теплоизоляцию можно сделать в любой момент (также предусмотрено утепление чердака, пола и крыши, межэтажных перекрытий). Но у этой версии есть существенный недостаток.
Преимущества внешней теплоизоляции
Почему рекомендуется утеплять стены снаружи? Это обстоятельство связано с так называемой точкой росы — когда на стенах жилого дома образуется конденсат при определенной температуре. При устройстве утепляющих материалов (например, пенопласта) изнутри вся влага остается под их слоем, что приводит к образованию грибка, плесени и других неприятностей.
Конечно, материал, выбранный в качестве утеплителя, также будет разрушен. Поэтому для достижения хороших результатов намного лучше будет выступать на улице. Таким образом, стена внутри дома остается сухой и теплой. Что немаловажно, при таком подходе не будет уменьшена жилая площадь дома.
Какие материалы можно использовать для утепления кирпичного дома снаружи
Чтобы обеспечить уютную и комфортную температуру в помещении, строительство дома необходимо вести таким образом, чтобы кирпичная кладка у стен имела толщину не менее 3 метров.Это довольно сложно выполнить, к тому же нерационально. Современный строительный рынок может предложить застройщикам массу отличных и недорогих материалов для утепления. Например, пенополистирол, толщина которого невелика, отлично справляется со своей задачей и одновременно избавляет жилье от сырости.
Утеплить стены кирпичного дома снаружи такими материалами:
эковата;
минивэн;
пеноизол;
пенополистирол;
пенополистирол;
стекловолокно.

Процесс утепления кирпичного дома снаружи минеральной ватой
Такой строительный материал, как минеральная вата, изготавливается в виде плит. Их очень просто и быстро прикрепляют к заранее подготовленной поверхности. Материал отличается тем, что отлично сохраняет тепло, пожаробезопасен, хорошо пропускает воздух и пар и достаточно доступен по стоимости. Эковата имеет аналогичные свойства, но стоимость ее меньше, а при дополнительной пропитке антисептиком можно избавиться от появления и роста грибка в полостях стен.
Теплоизоляционная пена, как пенополистирол, пенополистирол, позволяет максимально удерживать тепло в корпусе — это, пожалуй, самый эффективный способ. Также, чтобы утеплить стены кирпичного дома снаружи, можно в качестве дополнительной меры использовать теплоизоляционную краску или штукатурку.
Как построить кирпичный дом снаружи
От того, какой будет выбран материал для утепления, будет зависеть технология и выполнение работ.Если они выполняются самостоятельно, лучше утеплить их минеральной ватой или пенополистиролом, пенопластом. Монтаж пенопласта настолько прост, что это под силу даже непрофессионалам. Если вы делаете работы по утеплению кирпичных стен снаружи минеральной ватой, для начала нужно сделать обрешетку — она должна быть сухой и гладкой.

Процесс утепления пенопластом
У полистирола необходимо будет выполнить ряд подготовительных работ.Во-первых, стену следует полностью освободить от любых устройств — это могут быть антенны, трубы, кондиционеры и другие. Удаляет старую декоративную отделку. Вряд ли необходимо исправлять неровности кирпичной поверхности. Пенополистирол или пенополистирол крепится непосредственно к стене здания — с помощью специальных клеев.
Важно! Любые клеевые составы следует проверять на совместимость с выбранным материалом.
Такие материалы, как стекловолокно, эковата, пеноизол нельзя укладывать без специального оборудования, к тому же при выполнении работ необходимо соблюдать различные нюансы, поэтому такие операции следует доверить профессионалам.Если на стены наносится еще и теплоизоляционная краска или штукатурка, это значительно повысит надежность теплоизоляции. Впервые это поможет избавиться от затрат, связанных с внешней отделкой, и даст возможность немного сэкономить.
Чтобы пребывание в доме было уютным и комфортным, необходимо позаботиться о тщательном утеплении кирпичного дома снаружи. И хотя кирпич — паропроницаемый строительный материал, при утеплении кирпичного дома строители используют теплоизолятор, который все же имеет повышенный уровень паропроницаемости.Сегодня для утепления кирпичного дома снаружи используются различные современные методы, благодаря которым можно добиться лучшего результата по сохранению тепла. Также для утепления дома стоит применить утепление окон.
Для теплоизоляции кирпичных стен сегодня используются самые разные современные материалы, благодаря которым можно выбрать определенную технологию утепления. Это позволит добиться максимального комфорта в доме и при этом не будет особо тратиться материально.Наиболее распространены следующие технологии теплоизоляции:
По видео утеплению кирпичного дома снаружи:
Вас также может заинтересовать информация о том, как
Материалы
Для выполнения внешнего утепления кирпичного дома можно использовать такие материалы, как минеральная вата, пенополистирол и пенополистирол.
Пенополистирол
Использование пенопласта — современный и самый популярный способ утепления кирпичного дома.Это связано с тем, что материал отлично сохраняет тепло и стоит недорого.
Пенопласт для утепления дома из кирпича
А вот как выполняется утепление входной металлической двери своими руками, и какие материалы для этого подходят больше всего можно прочитать
Для выполнения утепления кирпичной стены пенополистиролом необходимо руководствоваться следующей инструкцией:
Удалите мусор и пыль с поверхности стены, тщательно выровняйте и нанесите грунтовку.
Развести клей, нанести его на изоляционные листы шпателем.
Нанесите пену на поверхность стены, а затем хорошо отожмите. Закрепите листы в 5-6 точках дюбель-гвоздями.
Через 3-4 дня листы полностью высохнут, чтобы можно было удалить щели монтажной пеной.
Швы и неровности удалить с помощью клеевого раствора.
Листы армированные специальной сеткой. Его установка происходит на клей.Монтаж сетки выполняется с небольшим перекрытием.
Когда утеплитель высохнет, можно приступать к монтажу лицевой облицовки фасада.
А вот как правильно утеплить потолок под утепленную кровлю, и как правильно применять материалы, указано
Пенополистирол
Сегодня очень часто неопытные люди утверждают, что полистирол и пенополистирол — это одни и те же материалы. Но это далеко не так. Просто рассмотренные материалы изготавливаются из одного и того же сырья, но методы их производства разные.
Для производства пенопласта используется сухой метод. Процесс обработки гранул осуществляется паром для получения надежного сцепления. Но пенополистирол получают методом экструзии, когда плавление гранул происходит до однородной консистенции. Таким образом можно утеплить входные металлические двустворчатые двери.
Пенополистирол для утепления дома
По прочности, плотности и шумоизоляции пенополистирол в несколько раз превосходит пенополистирол.Такой утеплитель удобен в плане монтажа под сайдинг и другие материалы под чистовую отделку. Процесс теплоизоляции сводится к следующему:
Поверхность стены необходимо очистить от мусора, штукатурки и пыли. Нанесите шпатлевку на места, где есть трещины. Обработайте стену грунтовкой.
Установить стартовый профиль. Его крепления следует производить с помощью анкеров, клея или специальных паст. Клей распределяется по середине утеплителя и по его периметру.Для максимального сцепления необходимо использовать дюбель-гвозди.
Стыки между пластинами заделать монтажной пеной.
Вверху нагревателя установить армирующую сетку. Следует беречь от воздействия кислот и щелочей. По углам закрепите оцинкованный уголок для придания прочности всей конструкции.
Крепление арматурной сетки производится клеевым составом, а поверх наносится еще один слой клеящего состава.
Обработка стены грунтовкой и штукатуркой. Вы можете придать штукатурке другую текстуру, чтобы улучшить внешний вид здания.
Минеральная вата
Для утепления кирпичной стены снаружи минеральной ватой следует руководствоваться следующей инструкцией:
А вот как утепление перекрытия холодного чердака минеральной ватой, можно прочитать
Благодаря большому выбору современных материалов для утепления, утеплить кирпичный дом от холода и сохранить в нем тепло надолго теперь совершенно несложно.Выбирая способ и материал теплоизоляции, необходимо учитывать условия эксплуатации и климатические условия вашего региона. Если вы живете в северных регионах, то необходимо провести теплоизоляцию в 2 слоя, иначе получить должный эффект не удастся.
Как утеплить фасад кирпичного дома под сайдинг пенопластом или пенокплексом расскажет в этой статье. Жители кирпичных домов, как и все остальные, хотят сделать свой загородный дом теплее.Рассмотрим, чем утеплить кирпичный фасад, какие материалы для теплоизоляции сегодня лучше использовать — экструдированный пенополистирол, термопанели и т. Д. По окончании материала посмотрите видео с профессиональными советами по утеплению кирпичного фасада своими руками .
Теплоизоляция частной важна для создания комфортного проживания. Сегодня производители стройматериалов предлагают очень большой выбор материалов для теплоизоляции стен. Но перед окончательным решением, чем утеплить фасад кирпичного дома своими руками, следует продумать все материалы.И только потом решайте, какой утеплитель использовать в тех или иных случаях.
Чем лучше утеплить фасад кирпичного дома
Для наружного утепления кирпичных стен можно использовать обычный и экструдированный пенополистирол. К достоинствам этого материала можно отнести невысокую теплопроводность и простоту монтажа. Но стены дома после пенополистирола перестают «дышать», потому что материал не пропускает влагу. Дополнительно необходимо будет сделать и подвал частного дома.
Фото. Утепление фасада кирпичного дома минеральной ватой
Еще одним популярным утеплителем для фасада является плита из минеральной ваты или стекловолокна. Минвата позволяет стенам «дышать», но материал боится влаги. Пенополистирол и минеральную вату можно оклеивать бортами или оштукатурить. Какой обогреватель лучше выбрать? Рассмотрим популярные варианты утепления фасада, чтобы вы могли определиться, какой технологии отдать предпочтение.
Как утеплить фасад кирпичного дома пенополистиролом
Для работы с пенополистиролом не требуется большого опыта и серьезных навыков.Пенопласт — один из лидеров рынка по популярности, благодаря невысокой цене и простоте монтажа. Пенополистирол можно использовать для утепления под сайдинг и под штукатурку. Утепление фасада кирпичного дома пенопластом — надежный и недорогой способ защитить стены частного дома от промерзания.
Схема утепления кирпичного фасада пенополистиролом под штукатурку
Мы рассмотрим ее, а теперь расскажем о технологии «мокрого фасада».Способ представляет собой крепление на стены плит пенополистирола с помощью клея и дюбелей-грибов, приклеивание арматурной сетки к пенопласту с последующей шпаклевкой. По окончании работ наружные стены сохранят тепло в помещении, а штукатурка защитит пену от разрушения.
Перед установкой изоляционных плит необходимо очистить, выровнять и загрунтовать всю поверхность. Плиты пенопласта укладываются на клей с дополнительной насадкой на дюбель-грибочки.Затем вся поверхность оклеивается армирующей сеткой (предохраняет раствор от растрескивания) и грунтуется. Для декоративной отделки используется фасадная штукатурка.
Как утеплить фасад кирпичного дома пеноплексом
Название торговой марки «Пеноплекс» стало практически нарицательным, которым называют любой экструдированный пенополистирол. Между тем ТехноНИКОЛЬ по своим механическим и теплоизоляционным свойствам ничем не уступает Пеноплексу. Основные преимущества экструзии — низкая теплопроводность, высокая прочность и влагостойкость.
Фото. Применение экструдированного пенополистирола
Утеплить фасад кирпичного дома снаружи пенопластом не сложнее, чем пенопластом. Вам нужно будет подготовить необходимый инструмент, выровнять и загрунтовать кирпичную стену, на калькуляторе и определиться с отделкой фасада. Технология утепления кирпичных стен пеноклексом состоит из нескольких этапов.
Во-первых, установка плит экструдированного пенополистирола на специальный клей. Таблички расположены в шахматном порядке, начиная с начального профиля.Одновременно можно утеплить откосы окон, для чего можно использовать специальные угловые элементы. Все щели между плитами заделываются монтажной пеной. Для отделки использую сайдинг или технологию мокрого фасада.
Как утеплить фасад кирпичного дома под сайдинг
Сайдинг — один из самых популярных материалов для облицовки фасадов. Панели сайдинга устойчивы к выгоранию, перепадам температур, выдерживают значительные механические нагрузки. Сайдинг надежно защищает теплоизоляцию от воздействия солнечного ультрафиолета и атмосферных осадков.Материал имеет множество цветов и фактур, за счет чего можно украсить любой полуразрушенный фасад.
Для крепления сайдинга на фасаде используйте вертикальные направляющие из деревянных брусков. Направляющие фиксируются строго вертикально с минимальным шагом по стенкам 300 мм. При использовании пенополистирола и минеральной ваты утеплитель укладывается между направляющими из бруса. Минеральную вату и стекловолокно необходимо дополнительно защитить от влаги, накрыв пароизоляционной пленкой.
При утеплении наружных стен из пенополистирола нет необходимости использовать пароизоляцию, так как утеплитель не впитывает влагу. Для лучшей вентиляции фасада необходимо создать воздушный зазор между пароизоляционной пленкой и сайдингом. Для этого перемычки толщиной 20-30 мм следует залить поверх обрешетки, накрыть пароизоляцией. Последний этап утепления фасада — крепление самих панелей.
Как утеплить фасад кирпичного дома термопанелями
Теплопанели состоят из двух слоев — наружной облицовки и теплоизоляции.Несмотря на довольно высокую стоимость, термопанели позволяют сочетать теплоизоляцию фасада и декоративную облицовку. Термопанели экологически чистые, при нагревании не выделяют вредных веществ, срок службы 50 лет. Благодаря отсутствию зазоров тепловые поддоны обеспечивают надежную теплоизоляцию конструкции.
Для крепления панелей используются два метода. Если внешняя поверхность стен частного дома ровная, то панели можно крепить прямо к фасаду.В противном случае термопанели крепятся к обрешетке. Дизайн панелей напоминает мозаику, все панели легко соединяются между собой при штабелировании. На лицевой стороне изделия есть небольшие отверстия для крепления к стене.
Выбор клеевого состава для пеноплекса
Пеноплекс — современный отделочный материал, применяемый для утепления помещений. Его изобрели сравнительно недавно, только в середине прошлого века. Однако сегодня этот утеплитель широко известен и востребован во всем мире, и простота монтажа играет важную роль в завоевании такой популярности.Чтобы прикрепить панели и утеплить здание, нужно правильно выбрать клей для пеноплекса и следовать инструкции. Выбор клеевого состава зависит от места работы, характера поверхности, на которую наклеиваются плиты, влажности, температуры воздуха и других факторов.
Утеплитель пеноплекс
Пеноплекс по составу и структуре напоминает полистирол. Для его изготовления используются частицы полистирола, которые под действием химических реагентов вспениваются, образуя ячеистую массу.В процессе обработки свободные полости заполняются фреоном, который впоследствии испаряется и заменяется воздухом.
В результате получается легкий пористый материал с высокими теплоизоляционными характеристиками. Пеноплекс выпускается в виде плит разного размера, поэтому при покупке материала необходимо учитывать, будет ли отделываться внутренняя или внешняя часть помещения и какую часть здания нужно утеплить: фасад, стены, крыша или фундамент.
Для крепления панелей из пеноплекса к обрабатываемой поверхности потребуется специальный клей на основе пеноплекса.Особое внимание стоит уделить выбору клея. Главное, чтобы клей обеспечивал хорошую адгезию и не содержал веществ, опасных для здоровья людей, проживающих в помещении.
Технические характеристики клея для пеноплекса
Все виды клеев отличаются прочностью сцепления и используются именно для тех поверхностей и в таких условиях, которые производитель указывает на упаковке.
Подробная инструкция по приготовлению клея и описание технических характеристик состава содержат следующую информацию:
рекомендуемый диапазон температур при работе с клеем и эксплуатации помещений;
влажность воздуха;
тип обрабатываемой поверхности.
Существует несколько видов клея для пеноплекса, различающихся по составу.
Минеральное. В составе минеральных (цементных) клеевых смесей 95% от общего объема занимают цемент и песок, а остальные 5% приходится на различные добавки. Это могут быть модификаторы полимеров, антифризы, водоудерживающие включения. Минерально-цементные клеи в основном используются для наружных работ, в частности для приклеивания пенопласта к бетону.
Полиуретан.Однокомпонентный полиуретановый клей для крепления панелей из экструдированного пенополистирола содержит изоцианатные олигомеры, вытесняющие пропан и изобутан. Клеевой слой не портится под воздействием влаги и плесени, не стареет и создает прочные связи с бетонными, кирпичными, деревянными основаниями. Его можно использовать как для внутреннего, так и для наружного применения.
Гидроизоляция. Чаще всего гидроизоляционные клеи имеют битумную основу и используются для внешней отделки подвальных помещений.Клеи этой группы содержат опасные для здоровья человека вещества, поэтому их не рекомендуется использовать для утепления стен внутри жилища.
Решая, как приклеить пеноплекс, не следует забывать о структуре самого утеплителя. Пенополистирол довольно капризен, и поверхность плиты может разрушиться при контакте с агрессивным клеем.
Важно!
Внутреннюю отделку жилых квартир не следует планировать на зимнее время, когда проветривать помещение особенно сложно.Ведь любой клей при высыхании источает неприятный запах.
Клей Пеноплекс
не должен содержать следующих веществ:
горючие материалы — керосин, дизельное топливо, бензин;
ароматических соединений — толуола и бензола;
смол угольных и полиэфирных;
растворителей;
формальдегид.
Перед совершением покупки необходимо внимательно изучить состав клея и рекомендации производителя, размещенные на упаковке продукта.
Какой клей лучше — обзор продукции известных производителей
Клей для монтажа пенополистирольных панелей бывает разных типов. Это могут быть готовые к употреблению составы или сухие смеси, которые необходимо тщательно развести перед использованием. Пенополиуретан в баллонах очень удобен. Клей под давлением удаляется нажатием на специальный рычаг.
Российские и зарубежные производители постоянно совершенствуют старые и разрабатывают новые технологии производства прочных и безвредных клеев.Польский концерн Atlas и немецкая компания Henkel занимают лидирующие позиции в этом торговом сегменте. Вот некоторые из продуктов, которые стали брендом среди клеев для монтажа полистирольных плит.
Стоптер Атлас К-20
Высококачественный компаунд для приклеивания пенополистирольных панелей к любой поверхности с минеральной основой. Клеевой слой, созданный с помощью этого продукта, морозоустойчив и не портится под воздействием воды. Используемый в устройстве утепления фасада, клей способен создавать качественный армирующий слой.Повышенная эластичность и адгезия, а также добавки, минимизирующие усадку, определяют особенное использование этого клея в системах утепления зданий. Мешок весом 25 кг стоит 320 рублей.
Атлас Плюс
Универсальный клей, который можно использовать не только для пенополистирола, но и для керамической плитки. Создает очень эластичное и прочное соединение, поэтому рекомендуется для склеивания поверхностей, подверженных деформации. Клеевой состав применяется для отделки теплых полов и открытых балконов, деревянных полов, ДСП, для соединения пенопластов между собой.Мешок весом 25 кг стоит 600 рублей.
Ceresit CT 84
Ceresit — один из всемирно известных брендов, принадлежащих немецкой компании Henkel. Пенополиуретан Ceresit применяется для утепления зданий пенополистирольными панелями. Клей наносится на обрабатываемую поверхность с помощью монтажного пистолета и застывает в течение 10 минут даже при высокой влажности и минусовых температурах. Компоненты клея не имеют вторичного расширения, поэтому швы между листами не расходятся.Одним из преимуществ клея Ceresit является его очень низкий расход. Одного флакона объемом 250 мл хватит на 5 квадратных метров. м.
Tytan Профессиональный
Пенополиуретан продается в виде аэрозоля и используется для внешней и внутренней изоляции зданий пеноплексом. Клей Пеноплекс не имеет неприятного запаха, безопасен в использовании, содержит элементы, препятствующие распространению грибка и плесени. Стоимость баллона объемом 750 мл — 270 руб. Одной банки хватит на 10 квадратных метров.м. поверхность.
Инструкция по применению клея для пеноплекса
Для начала работы с пеноплексом необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:
пенопластовые панели;
Грунтовка
;
валик или кисть;
обезжириватель;
спрей.
Утеплитель лучше клеить с помощником, но можно и в одиночку. Главное — следовать инструкции и аккуратно выполнять работу.
Изолируемую поверхность очищают от грязи, старой краски, грунтовки и обезжиривают распылением смеси из пульверизатора.При необходимости подготовьте клей согласно инструкции производителя.
Клей наносится на поверхность стены и изоляцию. Это можно сделать несколькими способами:
точек — крупные капли клея наносятся на расстоянии 25 см друг от друга;
полосок — края склейте клеем и нарисуйте две полосы посередине полотна;
сплошным слоем — состав наносится на плиту утеплителя, не оставляя зазоров.
После распределения клея изоляция наносится на стену или потолок и удерживается до тех пор, пока она не приклеится к обрабатываемой поверхности.Затем приступайте к установке следующей панели.
Совет
Если человек впервые самостоятельно выполняет утепление плитами из пенопласта, лучше использовать клей в виде аэрозоля. С ним работать намного проще, чем с другими клеями. К тому же при использовании пенополиуретана меньше пыли и грязи, поэтому он отлично подходит для работы в помещении.
С помощью пенопластов можно утеплить стены и потолок помещения, крышу и фасад здания.Главное — выбрать подходящий клей, способный обеспечить прочное соединение обрабатываемой поверхности с теплоизоляционным материалом и не содержащий вредных химических элементов.
Можно ли стелить ламинат на пеноплекс. Как правильно положить пеноплекс под ламинат. Маты из минеральной ваты
При устройстве напольного покрытия важную роль играет не только качественный отделочный материал, но и весь пирог, начиная с цоколя. Важную роль играет подложка, которая компенсирует нагрузку при ходьбе, снижает «звуковость» покрытия и защищает его от влаги.Пенополистирол под ламинат применяется довольно часто, и это связано с его уникальными эксплуатационными свойствами.
Пенополистирол бывает нескольких разновидностей в зависимости от способа его изготовления.
Таблица 1. Разновидности пенополистирола
Название Описание
Пенополистирол с маркировкой ПСБ (EPS) применяется для утепления стен. Его версия с маркировкой PSB-C менее пожароопасна.
Материал XPS обладает высокой прочностью на сжатие.
Материал с маркировкой ПС-1, ПС-4 имеет высокую плотность.
Характеристики экструдированного пенополистирола
Чаще всего под ламинат используют подложки из этого материала. Особенность его строения заключается в равномерно расположенных закрытых ячейках, что обеспечивает влагостойкость материала. Производство субстрата происходит с помощью экструзионно-формовочной машины, где полистирол вместе с вспенивающим агентом подается через узкую форсунку под высоким давлением и высокими температурами.В результате получается материал с низкой плотностью (30-40 кг / м³).
Материал не гниет и не впитывает влагу. В мокром состоянии вода не проникает за открытые боковые гребни на срезе. От аналогов он отличается большими прочностными и теплоизоляционными свойствами. Подложки из этого материала выпускаются в рулонах и в виде листов размером 1000 х 500 х 3 мм.
Таблица 2. Характеристики пенополистирола
Достоинства и недостатки материала
Из преимуществ пенополистирольных подложек можно отметить следующие:
Высокая прочность и долговечность материала позволяет создать качественное напольное покрытие, сохраняющее целостность и эстетическую привлекательность на долгие годы.
Пористая структура гарантирует высокие теплоизоляционные свойства такой основы.
Рельефная поверхность обеспечивает естественную циркуляцию воздуха между основанием и основанием, при этом влага и конденсат не проникают за пределы основы.
Толщина основы позволяет скрыть мелкие неровности основы.
Материал не боится низких температур, поэтому может использоваться в неотапливаемых помещениях.
Ламинат — довольно резонансное покрытие, а подложка с пористой структурой в виде герметичных ячеек, заполненных воздухом, отлично поглощает шум.
Материал легкий и удобный по размеру, что позволяет легко транспортировать и устанавливать.
Ячеистая структура и однородный состав делают этот материал устойчивым к воздействию аммиака, спирта, пропана, солей и щелочей.
Пенополистирол не меняет своих физических свойств даже при больших нагрузках.
Материал не подвержен гниению, экологически чист и безопасен для человека и окружающей среды.
Из недостатков отмечается небольшая толщина подложки, из-за чего она имеет низкую выравнивающую способность.Поэтому основание обязательно необходимо выровнять специальными составами или плитами. В противном случае, если разница превышает 1 см, через некоторое время появится скрип при ходьбе по ламинату.
Еще один недостаток — материал не продается по частям. Если комната небольшая, вам все равно придется покупать всю упаковку.
Типы подложек
Пенополистирол используется для изготовления нескольких типов материалов, которые могут использоваться в качестве подложки для ламината.Они различаются толщиной и исполнением. Пенополистирольные плиты часто снабжены фрезерованными торцевыми канавками, чтобы обеспечить плотное прилегание элементов друг к другу.
Примечание! Благодаря низкому коэффициенту водопоглощения подложку из экструдированного пенополистирола можно смело использовать в помещениях первого этажа, не обращая внимания на глубину залегания грунтовых вод.
Для утепления ламината достаточно использовать подложку толщиной 3 мм.Выпускается в виде листов по 20 штук в упаковке. Подложка, сложенная гармошкой, удобна. Между такими листами образуется минимальное количество стыков за счет того, что материал в разложенном виде укладывается по всей длине помещения.
Подложка для пола из пенополистирола
Как отмечалось ранее, основа из пенополистирола может быть рулонной или в виде листов. Вторая разновидность выпускается в виде отдельных тарелок или гармошки. Отличаются они только способом укладки.
Укладывая листы гармошкой, будьте осторожны, чтобы не повредить стык листов. Если это произошло, то зазор заделывают обычным скотчем. Также с помощью скотча отдельные листы скрепляются между собой, чтобы они не рассыпались. Преимущество гармошки в том, что она укладывается намного быстрее.
При длине листа 1000-1200 мм и ширине 500-600 мм толщина изделия может варьироваться от 2 до 5 мм. Существует несколько видов листовых подложек.
«Сплошной» толщиной 2 мм
Этот тип можно использовать в системе теплого пола. Плотность сплошной листовой основы толщиной 2 мм составляет 40 кг / м³. Чтобы подложка не была препятствием на пути теплового потока, исходящего от охлаждающей жидкости, в ней есть перфорация.
Примечание! Поскольку выравнивающая способность материала такой толщины минимальна, и ламинат необходимо обязательно укладывать на ровное основание, необходимо тщательно продумать подготовительный этап.
При установке теплоносителя (трубы с водой или электрокабель) в стяжку, при эксплуатации теплого пола следить, чтобы его температура не превышала 28 градусов. При создании пароизоляционного слоя подложка может не иметь перфораций.
Если устанавливается инфракрасный теплый пол, когда нагревательные элементы укладываются непосредственно на основание, следует выбирать материал без перфорации, чтобы исключить теплопотери.
Стоимость такого типа оснований из пенополистирола начинается от 60 р / м².В упаковке находится материал для покрытия 8,4 м².
Подложка из пенополистирола «Solid» толщиной 2 мм рекомендуется приобретать для пола с электрическим или водяным подогревом.
«Solid» толщиной 3 мм
Подложка толщиной 3 мм более удобна в работе и обеспечивает лучший выравнивающий эффект. Ребристая поверхность на обратной стороне листа способствует усадке материала под нагрузкой.
Разновидность пенополистирольной основы в виде гармошки имеет длину 10 метров и рассчитана на площадь 10.5 м². Его плотность составляет в среднем 45 кг / м³. Сзади нет ребер. По сравнению со вспененными подложками, которые также часто используют при укладке ламината, этот вариант более плотный и прочный.
Как отмечалось ранее, материал в форме гармошки укладывается быстрее, чем листовые аналоги. Стоимость материала начинается от 55 рублей за м² и превышает цену вспененного рулонного аналога.
Aberhof 5 мм
Листовая подложка Aberhof 5 мм продается по 10 листов в упаковке по 5 листов.Площадь 25 м². Размер одного листа 1050 х 500 х 5 мм. Эта разновидность отличается более высокими звуко- и теплоизоляционными свойствами (выше, чем у трехмиллиметровой примерно на 2%). Плотность листа 35 кг / м³. Преимущество материала — высокая способность выравнивания (3,5 мм).
При использовании такой подложки на неровном полу нужно учитывать, что со временем она дает усадку. Однако этот тип подложки лучше всего подходит для укладки ламината и паркета на неровные основания.
Преимущества и недостатки
Подложка из экструдированного листового пенополистирола имеет следующие положительные свойства:
Высокая плотность и долгий срок службы по сравнению со вспененным аналогом.
Сравнительно невысокая стоимость, которая начинается от 20 рублей за 1 м².
Материал не гниет и не плесневеет.
Выпускается в удобном формате и упаковке, что облегчает процесс транспортировки и штабелирования.
Из недостатков отмечены:
Воспламеняемость материала.
В пачке могут быть дефектные изогнутые листы.
Листы следует складывать осторожно, так как они хрупкие.
Вам нужна идеально ровная и чистая основа без мелких камней, которые могут нарушить целостность листа.
Необходимость использования пароизоляционной пленки.
Таблица 3. Средняя стоимость материала
Ламинат пользуется большим спросом благодаря своим монтажным и эксплуатационным преимуществам. Правильная изоляция полов в частном доме важна при укладке ламината, так как это влияет на срок службы материала.
При некачественной изоляции может появиться конденсирующаяся влага, что приведет к повреждению напольного покрытия. Кроме того, затраты энергии на отопление дома или квартиры увеличиваются на 20%.
Типы изоляции
Основой для укладки ламината может быть дерево или бетон. В зависимости от этого выбирается утеплитель для пола под ламинат. Керамзит используется как утеплитель для деревянного пола. Для лучшей теплоизоляции его слой должен быть не менее 10 см.
Производятся другие виды утеплителей, которые можно укладывать на деревянные и бетонные полы:
Пенополистирол — утеплитель, имеющий зернистую текстуру, наполненный воздухом. Он очень легкий, практичный, обладает отличными тепло- и звукоизоляционными качествами.
Пенополистирол — выравнивает основу для укладки финишного покрытия.
Пенополиуритан … Бывают двух видов: заливной и напыляемой. Слегка впитывает влагу, сохраняет тепло.Работа по утеплению таким материалом требует специального оборудования, в этом случае лучше нанять мастеров.
Минеральная вата — недорогой и долговечный материал. После монтажа этот утеплитель необходимо накрыть фольгой или металлизированной пленкой.
Эковата по своей структуре и качествам схожа с минеральной ватой, но производится из целлюлозных волокон, поэтому не вредит здоровью человека.
Фольга доступна в двух формах: в слябах и в рулонах.Положите светоотражающей стороной вниз.
Пробка — самый дорогой утеплитель, но при этом экологически чистый, надежный и долговечный.
Фанерная подложка , ориентированно-стружечная плита (OSB), гипсоволокнистый лист (ГВЛ — подробнее: «»), древесноволокнистая плита (ДВП), ДСП (ДСП) — позволит в короткие сроки и одновременно изготавливать пол ровный и теплый качественно.
Общая технология утепления полов
Сначала готовится база.Все имеющиеся неровности на полу следует устранить: зачесать выступы, ямки и трещины, заделать раствором и шпаклевкой. Следующий этап — выполнение гидроизоляции. Поверхность накрывают полиэтиленовой пленкой так, чтобы края перекрывали друг друга. По швам приклеивается скотч. Слой гидроизоляции очень важен: он защищает деревянные элементы от влаги.
Если утепляют деревянный пол, то кладут бревна, а в пространство между ними кладут теплоизоляционный материал (керамзит, минеральная вата, пенополистирол).Затем для выравнивания поверхности используются доски и подложки из материалов, выпускаемых в виде листов, например, фанеры.

Если пол неровный, то его можно выровнять бетонной стяжкой или наливной смесью. Приготовьте такую смесь для пола по инструкции в емкости подходящего размера. Затем его нужно распределить по поверхности шпателем.
Также между балками можно укладывать утеплитель под ламинат на бетонном полу, а сверху делать сухую стяжку и укладывать субстрат.Чтобы уровень пола не поднимался очень высоко, можно уложить тонкую теплоизоляционную пленку слоем фольги. На ровные полы этот материал приклеивается специальным составом.
Пенополистирол под ламинат

Пенополистирол
имеет множество преимуществ:
легкий, удобный в транспортировке;
исходный размер и форма не меняются со временем;
влагостойкий;
не подвержен воздействию плесени и грибка;
можно сделать лист любого размера;
легко режется обычным ножом или пилой;
при работе с ним не образуется пыли и запаха;
фиксируется легко и надежно, при этом не осыпается;
отлично переносит перепады температур.
Экструдированный пенополистирол (EPS) — безопасный и экологически чистый материал. Существуют различные модификации, различающиеся толщиной и исполнением. Кромки пенополистирола могут быть плоскими или с фрезерованными пазами, с помощью которых плиты пенополистирола плотно соединяются.
Экструдированный пенополистирол разрешается применять для утепления полов первых этажей независимо от того, насколько далеко расположен водоносный горизонт, так как материал имеет низкую степень водопоглощения.
Чаще всего пенополистирол используется на полу под ламинатом марки ПСБ-С-35, но если на пол планируются значительные нагрузки, то рекомендуется использовать марку ПСБ-С-50. Срок службы пенополистирола составляет около 15 лет, по истечении этого срока материал может деформироваться и нарушиться его целостность. Именно по этой причине в некоторых случаях этот утеплитель не используется.

А теперь давайте разберемся, как утеплить пол под ламинат с помощью пенополистирола:
Сначала снимается старое напольное покрытие, поверхность должна быть чистой: без мусора и грязи.
Укладывается гидроизоляционный слой, для этого можно использовать рубероид или полиэтилен.
Если используются бревна, то их следует устанавливать друг от друга на расстоянии 50-60 см. В пространство между ними кладут плиты пенополистирола, имеющиеся пустоты заделываются пенополиуретаном.
При укладке стыковым методом листы утеплителя можно укладывать параллельно или по диагонали относительно стен.
На утеплитель укладывается пароизоляционная пленка.
Затем плоский настил строится из досок или материалов в листах. Расстояние между ними и теплоизоляцией должно быть 8-10 см.
Заключительный этап: укладка ламината.
Если на утеплитель предполагается заливка бетонной стяжки, то сначала устанавливается арматурная сетка, затем заливается слой первичной стяжки равный 3-5 см, а затем — заключительный слой. Раствор следует перемешать с добавлением гранул пенополистирола.Их можно приобрести в необходимом количестве.
Подложка из ламината
Ламинат нельзя укладывать прямо на бетон, даже если он идеально выровнен и утеплен. В противном случае ламинат при ходьбе будет издавать неприятные скрипучие звуки.
Там, где неровный ламинат прогнется, замки расшатываются и ломаются, и между панелями появляются щели. Во всех инструкциях по укладке ламината указано, что его следует укладывать на основание толщиной не менее 3 мм, в противном случае претензии, возникшие по поводу качества покрытия, не принимаются.

Подложка под ламинат предотвращает конденсацию и постоянное испарение влаги под покрытием из-за перепадов температуры. Несмотря на то, что основание тонкое, всего несколько миллиметров, обладает высокими теплозащитными характеристиками, гасит резонанс при звуке и ударном шуме, дополнительной гидроизоляции не требуется, так как обеспечивается естественная вентиляция.

Используются следующие типы подложек:
Подложки из технической пробки — с экологической точки зрения безопасны и имеют длительный срок службы.
Подложки из битумной пробки — идеально подходят для помещений с повышенным индексом влажности, так как обеспечивают качественную гидроизоляцию.
Композиционные материалы — обладают качествами двух материалов: гранулированного пенополистирола и полиэтилена.
Изолон — вспененный полиэтилен, одна из наиболее часто используемых подложек для ламината.
Пенополистирольные плиты и рулоны — обеспечивают отличную тепло- и гидроизоляцию.
Производится экструдированный пенополистирол, который может использоваться не только как основной утеплитель пола, но и как подложка для ламината.Пенополистирол в рулонах или листах — прочный материал толщиной до 5 мм, применяемый для укладки под ламинат.

Пенополистирольные плиты следует выдерживать при комнатной температуре около суток. Это необходимо для того, чтобы они крутили свои настоящие размеры. Плиты не нужно крепить к основанию. Для полов со значительным перепадом высоты такая подложка не подходит, так как она не способна сгладить перепад более 5 мм.
Металлизированная лента должна быть приклеена к швам основы, это необходимо для предотвращения проникновения водяного пара на ламинат.
Швы подложки и ламината не должны совпадать, поэтому пенополистирол укладывается перпендикулярно направлению планок ламината со смещением листов соседними рядами. На одной стороне пенополистирольных плит есть продольные канавки для циркуляции воздуха, именно эта сторона подложки должна быть обращена вниз.
Каким бы качественным ни был ламинат, срок эксплуатации напольного покрытия во многом зависит от качества подготовки основания пола.Если установка произведена неправильно, даже после непродолжительной эксплуатации замки начнут открываться и появятся другие типичные проблемы. Правильный монтаж предполагает выравнивание основания, на которое укладывается ламинат, и утепление пола пеноплексом. В результате дом становится уютным и комфортным. Главное, подобрать пеноплекс подходящего размера в зависимости от места работы и типа используемой стяжки.
Что такое Пеноплекс?
Пеноплекс — экструдированный материал на основе полистирола.Технология изготовления пеноплекса предполагает использование специальных экструзионных машин. В процессе производства в полистирол добавляют специальные газы-катализаторы, увеличивая объем материала. Процесс происходит при высоком давлении и температуре. Двуокись кислорода используется в качестве вспенивателя.
Масса выдавливается из машины, формируя плиты подходящего размера. Газ постепенно испаряется, а полости, заполненные воздухом, остаются внутри, обеспечивая высокие теплоизоляционные характеристики пены.Использование экструзии в производственном процессе обеспечивает формирование однородной структуры с относительно небольшими ячейками.

Производители предлагают пенополистирол в плитах разной толщины. Если выбран ламинат, используются листы толщиной 20 мм. Более толстые (до 100 мм) используются для утепления фасадов зданий.
Покупая пеноплекс, помните, что это теплоизоляционный материал, а не подложка, на которую крепится ламинат. С учетом назначения пеноплекса и обычной подложки монтаж осуществляется по-разному.Если на основание укладывается основание, а сверху — ламинат, то данный теплоизолятор предполагает обязательный монтаж либо сухой, либо влажной стяжки.
Почему выбирают Пеноплекс?
Утепление пола осуществляется разными способами. Производители предлагают различные теплоизоляционные материалы с определенными преимуществами. Утеплитель пеноплекс имеет ряд неоспоримых преимуществ. Этот материал:
Имеет характерную мелкоячеистую структуру. Большое количество ячеек позволяет пеноплексу сохранять тепло внутри дома.
Влагостойкость с длительным сроком службы. Отсутствие склонности к появлению грибков и плесени позволяет пеноплексу долгое время сохранять свои эксплуатационные характеристики.
Обладает высокой прочностью. Учитывая, что в процессе эксплуатации ламинат испытывает значительную нагрузку, использование пенопласта для утепления предотвратит провисание пола, так как сопротивление этого материала сжатию достигает большого значения.
Можно использовать систему «теплый пол».Нагрев не ухудшает эксплуатационных характеристик пеноплекса. Исключение — постоянный нагрев до температуры 80 С. В этом случае пена деформируется, и со временем потеряет свои свойства.
Отличается огнестойкостью, что дает возможность использовать его в деревянном доме.
Универсальность. Если в доме нет подвала и уложен ламинат, можно использовать пеноплекс для утепления пола. Теплоизоляционные свойства обеспечат жильцам достаточный уровень комфорта.
Отличается доступной стоимостью, что дает возможность использовать в любом помещении.
Внимание! Характеристики пенопласта позволяют использовать его для утепления полов независимо от толщины ламината.

Как и многие материалы, пеноплекс имеет ряд особенностей, которые учитываются при выборе его для утепления пола. Этот материал боится воздействия ультрафиолета. Под воздействием солнечных лучей он может потерять работоспособность.Кроме того, показатели звукоизоляции намного ниже, чем у других материалов, используемых для изоляции поверхностей. Например, стекловолокно или минеральная вата могут обеспечить намного лучшую звукоизоляцию комнаты, чем пена.
Как проводятся монтажные работы?
Чтобы ламинатный пол стал теплым, нужно как следует подготовиться к устройству системы пола. Для этого выберите пеноплекс подходящей толщины. Если пол в квартире ремонтируется, достаточно приобрести пеноплекс толщиной 20-30 мм.Если в частном доме или в квартире на первом этаже, то толщину пеноплекса увеличивают до 50 мм.
Внимание! Если вместо пенопласта использовать минеральную вату, толщина изоляционного материала увеличится вдвое.

Монтаж лагов в частном доме
Монтаж начинается с подготовки основания пола. Чтобы ламинат прослужил долго, необходимо правильно подготовить основание. Последовательность работ зависит от выравнивающей стяжки.Речь идет о цементной стяжке или применении листового материала. От этого напрямую зависит последовательность подготовительных работ.
Если предпочтение отдается листовым материалам: фанере, плитам OSB, то предусматривается установка деревянных бревен, которые служат основой для пенопласта. При правильном монтаже и формировании ровного чернового пола обеспечивается качественная изоляция и долгий срок службы уложенного напольного покрытия.
Внимание! При использовании деревянных бревен пенопласт должен быть без фигурного края.При укладке на цементную стяжку на концах пеноплекса должны быть проточки для образования плотных стыков.
Особенности монтажа с бетонной стяжкой
Если предпочтение отдается цементной стяжке, то перед укладкой пеноплекса необходимо тщательно выровнять основание. Убедившись, что поверхность ровная, выложите плиты пенопласта, а сверху — слой гидроизоляционного материала. Гидроизоляция предотвратит попадание в швы жидкости, которая присутствует в песчано-цементной стяжке.

Приготовленную смесь заливают гидроизоляционным материалом и равномерно распределяют по поверхности. Учитывая, что ламинат предъявляет повышенные требования к качеству основания, применяется самовыравнивание. Состав сможет равномерно распределиться по поверхности, сделав основу ровной. В этом случае ламинат прослужит намного дольше. Как только состав высохнет, монтируют основу и ламинат.
Если планируется установка системы теплого пола, лучше отдать предпочтение водяному.Электрические системы нагреваются намного быстрее до необходимой температуры, из-за чего ламинат прослужит намного меньше, чем планировалось. Использование дополнительных материалов для утепления в этом случае не всегда оправдано. Если дополнительная изоляция производится с помощью пенопласта, в обязательном порядке необходимо предусмотреть терморегуляторы, с помощью которых можно плавно повышать или понижать температуру системы.

Особенности утепления при использовании сухой стяжки
Монтаж упрощается при использовании сухой стяжки.
Установка начинается с размещения бревна. Их высота должна соответствовать толщине поролона. В этом случае утепление будет выполнено качественно, так как нагрузка, которую ламинат создает в процессе эксплуатации, воспринимается бревнами и теплоизоляционным материалом. Толщина фанеры выбирается в зависимости от того, насколько далеко друг от друга находятся бревна. Чем больше расстояние, тем толще должна быть сухая стяжка, чтобы ламинат не прогибался при эксплуатации.
Внимание! Деформация напольного покрытия может привести к тому, что ламинат быстро потеряет внешний вид из-за поврежденных замков.
После проверки пространственного положения сухой стяжки укладываются основание и сам ламинат. На этом работы по утеплению и отделке закончены.
Требуется ли стяжка?
Зная, какими высокими эксплуатационными характеристиками обладает этот теплоизоляционный материал, многих волнует вопрос: можно ли положить на пеноплекс конкретный ламинат? Можно ли отказаться от устройства стяжки.Ответ однозначный: нет.
Несмотря на то, что этот теплоизоляционный материал прочный, а под ламинат предусмотрена подложка, отказаться от стяжки нельзя. Плиты не выдерживают точечной нагрузки, возникающей при эксплуатации напольного покрытия. Если утепление проводится стяжкой, ламинат выдержит даже точечную нагрузку и последующие слои. Точечная нагрузка создается ножками мебели, которые повреждают ламинат.
Таким образом, при выборе утеплителя обязательно стоит обратить внимание на пеноплекс.Этот материал обладает высокими характеристиками, что немаловажно, если выбран ламинат. Особая структура пены обеспечивает высокие теплоизоляционные характеристики напольного покрытия. Если укладка ламината производится по правилам, пол будет ровным, красивым и теплым.

РАЗМЫШЛЕНИЕ ГРОМКО:
Окна можно утеплить льняным хлопчатобумажным шнуром. Двери рамок открываются и в проемы по всему периметру прокладывается шнур, фиксируя его при необходимости клеем или гвоздями.При закрытых окнах хорошо заделываются промежутки между створками и рамой.
Есть свои мысли? Пишите сюда
Сейчас на сайте 19 пользователей и 35 гостей.
Пользователи на сайте
kaifsheg
GOPetrovich
LexaZ
korotux
Sanych
admin
Miele
bear
Neznaikinal
Alka
scaner
админ
Быков
(только крайние)
Приветствую новых пользователей: Боря, питиев, Дмитрий К, нск-сергей, зепард, Виктория, Юрий Викторович, Влад, Ната, Щунин, al33, Артим, кандебр, Базон Хиггс, Швейцар.

★ ★ ★ ★ ★
ВЕЧНЫЕ ЗЕЛЕНЫЕ ТЕМЫ:
☆ ☆ ☆ ☆ ☆
Добавить #imhodom!
оо оо оо оо
www.imhodom.ru
Балкон утеплен пеноплексом 1,5х2,5 м с ламинатом на полу и стенах. Ламинат Пеноплекс
Простой вопрос: можно ли укладывать ламинат на пеноплекс? Я не задаю вопрос о подложке, так мягко …
РАЗМЫШЛЕНИЕ ГРОМКО:
Интересно, почему файл не режется, а плоскость не режется?
Есть свои мысли? Пишите сюда

★ ★ ★ ★ ★
☆ ☆ ☆ ☆ ☆
Сейчас на сайте 12 пользователей и 27 гостей.
Пользователи на сайте
admin
Miele
Region70
AVANbI4
tommaso
Nikolay2
batist
Sanych
Lomaster
admin
(только экстрим)
Приветствуем новых пользователей: HeMo, Татьяна Зеленая …, DmitryPo, Князева Елена А …, Оксана123, Grig_sh, Onehellsing, pioneer023, Виталий Тю, Sergey120718, Allor, Bosh_nsk, borisovbb13, Людмила Романова, Марик , Регион70, Олексид.
★ ★ ★ ★ ★
ВЕЧНЫЕ ЗЕЛЕНЫЕ ТЕМЫ:
☆ ☆ ☆ ☆ ☆
★ ★ ★ ★ ★
Можно ли положить ламинат на пеноплекс: укладка
Использование пенополистирола в качестве теплоизоляции при ремонте и строительстве в последнее время приобретает все большую популярность.
Это легко объясняется отличными характеристиками пеноплекса и простотой его монтажа.

Из-за того, что изоляционные плиты обладают высоким уровнем жесткости, некоторые решают, что их можно использовать как жесткую основу для декоративной отделки.Разберемся в этом вопросе и рассмотрим, можно ли на пеноплекс положить ламинат.
Преимущества и недостатки утеплителя

Пеноплекс, как высокотехнологичный строительный материал, благодаря своей ячеистой структуре обладает отличными теплоизоляционными качествами.
При этом не боится влаги и обладает достаточной прочностью на излом.
Такие свойства позволяют построить слой безрамного утеплителя из пенопласта.
В зависимости от технологии монтажа изоляция также создает дополнительный звукоизоляционный барьер.

К достоинствам утеплителя можно отнести:
нулевой уровень водопоглощения;
простота укладки;
экологичность: безопасен в эксплуатации и нетоксичен;
при правильной установке срок службы более 50 лет.
Несомненным преимуществом материала является то, что установка изоляционных плит возможна на:
плитах перекрытия или бетонном основании;
дощатый настил или настил из фанеры;
грунт уплотненный.
Из недостатков только один — дороговизна.
Свойства плит пеноплекс различных марок
Конечно, преимущества материала неоспоримы, но можно ли сразу положить ламинат на пеноплекс? Будет ли это работать как прочная основа?
Устройство пола с утеплителем Пеноплекс
pilorama-chita.ru
Ламинат на утепленном основании пола
Можно ли укладывать ламинат на плиту пола без стяжки сразу после установки утеплителя из экструдированного пенополистирола?
Специалист компании «Авалон» отвечает:
В этом случае в первую очередь нужно ориентироваться на технологию укладки экструдированного пенополистирола.
1. Поверхность пола выровняется цементно-песчаной стяжкой так, чтобы исчезли локальные неровности более 5 мм. На подготовленную таким образом основу кладут экструдированный пенополистирол в виде пластин и очищают от мусора.
2. Поверх теплоизоляции создается слой, который распределяет точечные нагрузки. Это может быть цементно-песчаная стяжка толщиной 4 см и более или двухслойная гипсоволокнистая гипсоволокнистая плита или листы цементно-стружечных плит (ЦСП).Перед заливкой стяжки поверх плит теплоизоляции необходимо уложить слой полиэтиленовой пленки.
По периметру комнаты между стеной и стяжкой необходим зазор 1-2 см, обеспечивающий возможность теплового расширения и звукоизоляции. Промежуток заполнен пенополиэтиленом.
При установке распределительного слоя ГВЛ склейка стыков плит из экструдированного пенополистирола не требуется. Два слоя гипсоволокнистой плиты (20 мм) уложены друг от друга и скреплены шурупами длиной 19 мм.
И только потом … По распределительному слою укладывается структура чистого пола. На него можно наклеить керамическую плитку, постелить линолеум или паркет, постелить ламинат.
При такой укладке утеплителя пола установка системы подогрева пола (водяной или электрический кабель) особых проблем не вызывает. Температурный диапазон эксплуатации данного вида теплоизоляции составляет до + 75 ° С, что хорошо укладывается в характеристики подобных систем. Контуры отопления просто помещаются в стяжку.
Лукашова Елена Александровна, компания Авалон
domidei.ru
Можно ли утеплить пол под ламинат пенопластом: экспертное заключение
Здравствуйте. В нашем доме зимой пол очень холодный. Мы собираемся укладывать ламинат и хотим его утеплить. Мастер говорит, что пенопласт 35 плотностей лучше всего класть в шахматном порядке. А затем сверху разложите подложку и уложите ламинат. Будет ли такой пол теплым и будет ли продаваться, у нас будет тяжелый диван и сервант?
«Будет ли теплый такой пол?» — Будет тепло.
«… будет продаваться?» — Точно будет продаваться.
А теперь поподробнее. Пенопласт марки ПСБ-С-35 имеет прочность на сжатие 0,16 МПа, что не позволяет использовать его в качестве прямого чернового пола. Он служит утеплителем в системах обогрева водяных полов, но сверху закрывается прочной армированной стяжкой 5 см. Ламинат, правда, тоже в некоторой степени перераспределит нагрузку, но все же этого недостаточно. Со временем не только и не столько в местах, где установлена мебель, но и там, где люди ходят (особенно в дверных проемах), пена продается.Пусть не будет очень прочным, но этого достаточно, чтобы ламинат неприятно хлопал при ходьбе. С мебелью просто проще, под ножки можно положить традиционные копейки.
В зависимости от того, насколько холодно в вашем районе, вы можете выбрать альтернативу:
Положите на пол бревна (бруски), в промежуток между ними уложите утеплитель (пенополистирол, стекловата, минеральная вата, эковата, пенопласт). глина, перлит и др.), сверху уложить прочный листовой материал (фанера, ДСП, OSB, ГВП, доска обрезная).И только потом можно укладывать покрытие (ламинат на основу, ковролин, линолеум). Или настелите доски на балки, тогда фанера не понадобится. Плюс в том, что можно положить слой утеплителя любой толщины, минус — на эту величину уменьшится высота пола.
Если не хотите возиться с бетонной стяжкой, для того, чтобы правильно утеплить пол, придется уложить бревна с необходимым слоем утеплителя между ними
Вместо подложки под ламинат использовать утеплитель : пробка любой толщины, пенополиэтилен до 8 мм и др.Плюс — высота помещения практически не уменьшится, минус — теплозащитные свойства такой конструкции ограничены.
Пробковая подкладка — отличный утеплитель
mrpol.su
Как правильно уложить ламинат: руководство для новичков
Если вы начали ремонт в доме или квартире и рассчитываете только на собственные силы, то при выборе отделки материал для пола, смело отдавайте предпочтение современным материалам. В этой статье мы подробнее рассмотрим, как правильно укладывать ламинат.
Это универсальное покрытие можно использовать практически в любом помещении, а простота установки позволяет обойтись без профессионального инструмента. Как правило, при ремонте или переоборудовании пола можно уложить пеноплекс и дополнительно утеплить основание. Давайте рассмотрим этап подготовки основания под укладку ламината в комнате с одновременным утеплением и применением ДВП и ДСП.
Подготовка основания
При правильной подготовке ламинат легко укладывается на любое основание.
Бетонное основание
Чаще всего для укладки ламината на бетонное основание заливается цементная стяжка. При этом необходимо соблюдать следующую технологию:

Высохшая цементная стяжка — это финальное покрытие, на которое будет укладываться ламинат в помещении.
Совет! Если бетонная плита перекрытия имеет небольшие неровности или другие деформации, то для выравнивания ее поверхности можно уложить листы ДСП или ДВП.
Основание деревянное
Если у вас в доме или квартире деревянный пол, то пеноплекс лучше всего уложить между бревнами.Чтобы подготовить старый деревянный пол в помещении под укладку ламината, необходимо провести следующие работы:
В первую очередь демонтируется старый пол: набиваются доски или другое покрытие на бревна.
Пространство между лагами очищено от мусора.
Сами бревна необходимо осмотреть и при необходимости отремонтировать. Если лаги возле какого-то угла гнилые, их лучше заменить.
После этого на пол укладывается гидроизоляция. Для этого можно использовать пенополиэтилен или обычную пленку.В этом случае бревна также необходимо покрыть слоем гидроизоляционного материала.
Теперь между лагами кладут теплоизолятор, например пеноплекс.
В этом случае можно использовать пеноплекс с плоскими концами: он плотнее входит между планками.
При таком способе покрытия пеноплекс гидроизоляцией не нужно.
Поверх бревен устанавливаются листы фанеры, ДВП или ДСП.
На уложенные листы фанеры, ДВП или ДСП, в дальнейшем ламели будут устанавливаться в выбранном направлении.
Совет! Если вы хотите обустроить теплый пол, то на пеноплекс можно проложить электрический нагревательный кабель или трубы для водяного контура. После установки ТЭНов на бревна устанавливаются листы ДСП, фанеры или ДВП.
Гидроизоляция основания и укладка подложки
После тщательной подготовки пола можно переходить к следующему этапу: укладке гидроизоляционной и звукоизоляционной подложки.
Укладка гидроизоляции
Рассмотрим некоторые нюансы гидроизоляционных работ:

Укладка подложки
В качестве подложки под ламинат наиболее популярны следующие материалы:

Укладку подложки следует начинать с любого угла комнаты.Укладка производится встык, швы можно проклеить обычным или алюминиевым скотчем.
Совет! На старую цементную стяжку можно уложить листы фанеры или ДСП. Это дополнительно утеплит и выровняет поверхность пола. В качестве гидроизоляции лучше использовать вспененный полиэтилен под ДСП.
Технология укладки ламината
Один из основных вопросов, который задают новички, — это направление укладки ламината в комнате относительно окна и где лучше всего начать укладку.Давайте посмотрим на этот вопрос.
Существуют две технологии укладки ламината относительно окна — прямая и диагональная:
Прямая укладка начинается с наиболее дальнего от входа угла и проводится вдоль стены по направлению к двери.
Диагональный монтаж осуществляется под углом 45 ° по отношению к окну. Стоит отметить: при таком способе укладки расход материала увеличивается примерно на 20%, что необходимо учитывать при покупке ламината.
Рассмотрим технологию монтажа ламелей подробнее:

Совет! Для надежной установки последнего ряда ламината и крайней ламели в ряду используется специальный фиксатор: изогнутая полоса металла.
Изученный материал показывает, что при укладке ламината своими руками важно уделять особое внимание подготовительному этапу. Срок службы напольного покрытия зависит от качества подготовки и утепления основания.Сама укладка ламелей не занимает много времени, а при определенных навыках и сноровке уложить ламинат в небольшом помещении можно за один день.
masterpopolam.ru
Мы живем на 1 этаже. Пол холодный. Можно ли укладывать ламинат на голый бетон?
Надеть можно что угодно! Зависит от желаемого результата! Есть супермастера, которые могут надеть что угодно, и вы должны их спросить! : 0)))
желательно утеплитель под ламинатом будет так теплее 🙂
Нет, губка специальная нужна
А смысл? Также будет холодно.Лучше пожертвовать и сделать теплый пол и тогда ламинат
Под ламинат нужна подкладка. Почему не хотите сделать теплый пол?
ламинат ложится на идеально ровный пол, иначе вы ступите на него, и он раскроется и снова проснется, как домино, чтобы завалить все
Он не будет работать полностью голым — ламинат кладут на подложку. И подложка бывает разной толщины. Если вы боитесь, что пол будет холодным, можно выбрать самую толстую подложку.Хотя, конечно, это не гарантирует, что пол станет теплым. 🙂 Живу на 1 этаже в хрущевке, настил ламинат, пол не холодный. Но я не ставил прямо на бетон, у меня полы деревянные.
желательно уложить тепло- и шумоизоляцию и уже ламинат, у меня ситуация была такая же
лучше приклеить пробку на бетон и мягко и красиво и тепло
если можно ровный пол, а если нет, необходимо сделать стяжку и потом ее укладывать!
Ставить можно… но по технологии ставят на клавиатуру паролей. А еще лучше теплые полы. Прокладывают электрический кабель и … благоденствуют в любой холод. И ноги и тепло в квартире. Теплый пол
ламинат типа паркетной доски кладут на подложку, пробка лучше и теплее
На мой пеноплекс положили ламинат (пятисантиметровый) и подложку (в комплекте шла ламинат. Помимо тепла , Мне нужно было поднять полы, и на 40 кв. М. Пятисантиметровая стяжка тяжелая — 2 куба раствора это примерно 4 тонны.положить пеноплекс и тоньше, но трещины желательно вспенить.
можно застелить тонкий теплый пол из плит. И бетон всегда будет голым, если бы это было хоть
Я бы сначала утеплил, можно керамзитом, недорогой
у нас тоже 1 этаж, полы выровнены, все дыры от техподполья отремонтированы , на стенах уложена полиэтиленовая пленка с небольшим выступом, чтобы не было влаги из подвала в случае прорыва трубы горячего водоснабжения или чего-то еще, то 5- Это специальная подложка и ламинат, никто не простужается, дети ходить босиком, остаются только следы «лап», особенно на свету это заметно!
.