Как собрать межкомнатную дверь – Установка межкомнатных дверей своими руками: простая инструкция

Как правильно собрать и установить межкомнатные двери

У тех, кто любит мастерить и делать ремонт своими руками, может возникнуть желание ознакомиться с тем, как собрать и установить межкомнатные двери. На самом деле этот процесс занимает определенное время и требует усилий. Поэтому в самом начале следует ознакомиться со всеми этапами, которые предстоит пройти, а уже потом приниматься за работу.

Правильные замеры дверного проема.

В первую очередь собирают межкомнатную дверь, а уже потом занимаются ее монтажом. Чтобы изделия были без зазоров и других дефектов, нужно выполнить следующие шаги:

• подготовить помещение;
• подготовить дверной проем;
• пробрести расходные материалы и инструменты;
• собрать изделие с учетом его конструктивных особенностей.

Этап первый: подготовительные работы с помещением

Схема с размерам размещения петель и ручки.

Покупая новую дверь, следует быть готовыми к тому, что дверной проем может не соответствовать по размерам. Поэтому перед тем, как отправиться в магазин, желательно снять размеры проема, причем тут учитывается и то, что новая дверь будет иметь свой косяк, который придется устанавливать на место старого.

Далее обращаете внимание, на какое помещение подбираются двери: в кухню, ванную, уборную и т.д. Почему это так важно? Потому что в каждой комнате есть своя коммуникация, которая к моменту монтажа уже должна быть готова. То же касается и труб водопровода или отопления. Их устанавливают с учетом необходимого наклона, а лучше это дело доверить профессионалом.

Любителям эксклюзива следует уделить внимание проводке. Сейчас стало модным оформлять межкомнатные двери с подсветкой. Значит, все провода должны быть заранее разведены к необходимым точкам.

Схема установки дверей.

А как подготовить дверной проем? Выше было указано, что особое внимание следует уделить этому месту. В первую очередь следует вынуть старый проем. На этом этапе повреждать можно только коробку, сами стены проема должны сохраниться в целости. Многие пытаются сэкономить путем установки новой двери в старый косяк. Как показывает практика, это ни к чему хорошему не приводит. Дверь может как минимум не войти в коробку, а как максимум — в закрытом состоянии оставлять значительные щели или не закрываться.

После демонтажа старого каркаса делается разметка, при помощи которой обозначается месторасположение дверной ручки, способ открывания (внутрь или от помещения) и т.д.

Не следует забывать и о зачистке, которая подразумевает удаление лишней отделки, такой как куски висячего цемента и пр.

Монтаж и инструменты для него: рекомендации

Таблица размеров дверей по ГОСТу.

Вне зависимости от типа устанавливаемой двери монтаж имеет основные классические этапы:

1. Сборка и монтаж дверной коробки.
2. Навешивание двери.
3. Установка доборных деталей.
4. Крепление наличников.

Что же касается инструментария, то он следующий:

• дрель;
• шуруповерт;
• перфоратор;
• циркулярная пила;
• ножовка для древесины;
• строительный уровень;
• молоток;
• измерительная рулетка;
• гвоздодер;
• киянка;
• стусло;
• стамески;
• дюбели, саморезы;
• скотч, который используется при малярных работах;
• пена монтажная;
• деревянные распорки и клинья.

Схема изготовления дверной коробки.

Небольшой совет от специалистов: чтобы контролировать ровность установки, лучше всего иметь под рукой отвес. Если применять резиновую киянку, есть вероятность, что на поверхности останутся следы, поэтому ее сразу следует заменить на деревянную.

Чтобы закрепить каркас, лучше всего подойдут дюбели. А когда дело дойдет до петель, эту задачу лучше доверить желтопассированным оцинкованным саморезам. Стандартные в комплекте крепежи не отличаются особой надежностью.

Чтобы не закупать отдельно клинья и распорки, их можно изготовить самостоятельно, причем весь процесс заготовки должен проходить вместе с самим монтажом двери, так как именно так можно подобрать правильные размеры.

Этап второй: сборка и установка дверной коробки

Схема максимальных зазоров при установке петель.

В первую очередь осуществляется процесс отторцовки зазоров, при этом необходимо учитывать напольное покрытие. Если межкомнатные двери предназначены для жилых помещений, то зазоры лучше всего делать в 1 см.

Порядок собирания коробки выглядит следующим образом:

1. Притолочный брус запиливается под петельный, то есть два элемента нужно приладить, далее отмечается линия, после чего делается аккуратный пропил и с торца скалывается стамеской.
2. Далее притолочный и петельные брусья соединяются саморезами, причем угол соединения должен равняться 90°.
3. После этого на петельный брус крепятся петли.
4. Затем три лутки соединяются и надевается дверь. Потолочная лутка подгоняется в конце.

Чтобы зафиксировать коробку, рекомендуется использовать кусочки картона или оргалита, но только так, чтобы они все имели одинаковую толщину. Это поможет обеспечить зазоры между краем двери и самой коробкой. Они будут равняться 0,3-0,4 см. Но тут следует контролировать клинья во время закрутки саморезов, чтобы они свободно не ходили.

Чтобы дверь правильно функционировала, особое внимание уделяют врезке фурнитуры.

Чтобы смонтировать замок, нужно выполнить следующие действия:

Установка петель на коробку.

1. Проверяется подгонка двери. Для этого дверное полотно вставляется в коробку, после чего соединяются петельные края. От верха и по бокам замеряются промежутки, которые должны равняться: от пола — до 4 мм, остальные — 2 мм. Если они не соответствуют данным размерам, то края полотна строгаются.
2. Далее идет размещение гнезд. С этой целью поперек петельной стороны проводят линию, отмерив от верха предварительно 15 см. Затем прилаживается петля по контуру и отмечается нижняя сторона элемента. После этого рейсмус устанавливается между центральной и краевой частями пластины, прочерчивается линия с передней стороны по краю. Далее два контура соединяются. Как только работа с основной разметкой будет закончена, отмеряется расположение последующей петли, при этом от нижнего края отступают на 22,5 см.
3. Затем делаются углубления при помощи стамески, скоса и киянки. Отступив от кромки на 0,2 см, материал прорезают на глубину, равную толщине пластины. Чтобы процесс получился правильным, стамеску удерживают под углом в 45°, а удары наносят четкие и резкие. Не следует забывать и о ровности краев, для чего стамеску на линию устанавливают вертикально и вычищают сколы.
4. Чтобы навесить межкомнатную дверь, петлю помещают в верхнее гнездо, разметив при этом будущие отверстия под шурупы, после чего петли фиксируются. Далее дверное полотно монтируется в саму коробку, подбивается клиньями, аналогичная разметка делается на косяке. Затем следует осуществить фиксацию петель на створке посредством шурупов.
5. Происходит работа по разметке месторасположения замка, шпинделя и скважины под замок. После этого по подготовленным точкам высверливаются отверстия. Замок закрепляется при помощи шурупов. Последним моментом на этом этапе является прикрепление принимающей накладки.
6. При помощи долота делают выемки под язычок замка и щеколду. Чтобы зафиксировать дверную коробку в проеме, используют клинья. Их фиксация должна быть жесткой. Чтобы лутка не потеряла своей формы во время задувания монтажной пеной, устанавливаются распорки.

Этап третий: навешивание полотна

После того как дверной проем оснащен коробкой, а она, в свою очередь, зафиксирована клиньями и подстрахована распорками, можно навешивать межкомнатную дверь. Но сначала расстояние между коробкой и проемом запенивается и дается время, чтобы наполнитель отвердел.

Чтобы поверхность не испортилась монтажной пеной, ее предварительно оклеивают малярным скотчем.

Далее навешивают дверное полотно с целью посмотреть, насколько ровно выполнена установка коробки, будет ли дверь свободно открываться и закрываться. Если все в порядке, ее снимают и проводят работы над внешним видом швов. Для этого срезаются остатки затвердевшей пены, штукатурятся швы, после чего окончательно навешивается дверь.

Затем идет установка наличников. Но перед тем, как за них браться, все оформительные работы со стенами должны быть уже закончены, будь то оклейка обоев или что-то другое.

Собирать и устанавливать межкомнатную дверь следует не торопясь. После того как она будет установлена на свое место, рекомендуется за ней 3-4 дня понаблюдать, если использовалось некачественное полотно, то его может перекосить или оно не будет хорошо открываться и закрываться. В таком случае все придется делать сначала.

dekormyhome.ru

КАК СОБРАТЬ И УСТАНОВИТЬ МЕЖКОМНАТНУЮ ДВЕРЬ

 В статье  последовательно и подробно, с фотографиями, представлены все шаги для самостоятельного выполнения работ по сборке и установке межкомнатной двери.

.

Содержание статьи:

Подгоняем коробку к межкомнатной двери.

Прежде, чем приступить к работе, предлагаю вспомнить поговорку: »Семь раз отмерь один раз отрежь».

Чтобы собрать и установить межкомнатную дверь, все её элементы  нужно правильно подогнать и красиво, как пазлы, сложить. Спешка здесь неприемлема, а вот творческий подход, позволит качественно управлять этим процессом.  Как самостоятельно, дёшево и красиво сделать своими руками, опишу ниже.

Для установки двери я использовал следующий инструмент, это: электродрель, свёрла по дереву, шуруповёрт, крестообразная отвёртка, монтажная пена, ножовка по металлу, линейку-треугольник, уголок, уровень, рулетка.

.

.

 Для начала укладываем межкомнатную дверь на ровную поверхность и приставляем элементы  коробки, так, как они будут выглядеть в дверном проёме  в собранном виде.

Вставляем петли бабочки, с другой стороны подкладываем отрезки картона, чтобы зазор был в пределах 2-4 мм, но одинаковый по всему полотну двери. Проверить следует дверное полотно, определить, где лицевая сторона (если есть).

.

.

Верхнюю перемычку коробки отмеряем по получившейся ширине сложенных на полу элементов межкомнатной двери.

.

 .

Обратите внимание, если в поперечном сечении бруса коробки есть округлые грани,

.

.

то её нужно отрезать так, чтобы плоскости среза, на элементах коробки, закрывали друг друга после сбора в арку.

.

.

Округлые грани бруса обрезал своими руками под углом 45 градусов, используя ножовку по металлу с полотном,  имеющим крупный зуб.  Из личного опыта знаю, чтобы красиво получилось, нужен точный угол и идеально ровная плоскость среза. Кто располагает соответствующим инструментом, будет проще.  Хорошо, если дверная коробка имеет все грани прямоугольного вид.

 .

.

.

 После, деревянную коробку снова собрал на ровной поверхности, углы стянул саморезами (будьте осторожны, правильно заворачивайте саморезы, сильно не усердствуйте иначе древесина расколется),  рекомендую предварительно сделать отверстия.

.

.

Между верхней перемычкой и полотном двери делаем зазор 1-2 мм. Когда дверь станет вертикально, она даст просадку ещё на 1-2 мм.

Теперь нужно обрезать бруски деревянной коробки в той части, которая опирается на пол, предварительно определившись с высотой нижней части двери над полом

.

.

(на лежащей, правильно собранной двери с коробкой, отмеряем 1.5 см, не забывайте, что дверь сыграет на петлях и, фактически, получится около 1,2 см).

Как правильно установить петли бабочки на межкомнатную дверь.

Ставим на свои места петли, я разместил на расстоянии 26 см от верхнего и нижнего краёв полотна двери.

 Около петли делаем  метки на боковине дверной коробки и полотне двери

.

ПЕТЛЯ СДВИНУТА, ЧТОБЫ ЛУЧШЕ ВИДНА МЕТКА

.

и примечаем визуально зазор между продольной осью петли и коробкой, а также осью петли и дверью, как на фото.

.

.

Для того, чтобы  правильно установить петли бабочки на межкомнатную дверь следует снова всё разобрать и закрепить петли бабочки  к дверной коробке по меткам  на примеченном расстоянии от продольной оси петли до коробки (в правильно установленной петле  бабочке виден паз под шляпки самореза). Далее, самостоятельно поставив дверное полотно на ребро, красиво закрепил петли к двери  чётко по штрихам и соблюдая зазор между осью петли и дверью.

.

.

.

Отворачиваем петли с бруса коробки, оставляя на двери. Собираем коробку и в трёх или четырёх местах с тыльной стороны прикручиваем подвесы. Устанавливаем в проём так, чтобы плоскость лицевой стороны дверной  коробки совпала с плоскостью стены, подгибаем подвесы и крепим  к брусу перегородки.

.

.

 Используя уровень, самостоятельно корректируем вертикальное положение. Чтобы закрепить дверное полотно  к коробке я подобрал по толщине кусок картона, и, сложив в несколько раз, подложил под пятку дверного полотна так, чтобы отверстия петли совпали с отверстиями в коробке, ввернул саморезы на свои места.

 .

.

.

Теперь подгоняем коробку по зазорам к двери.

Регулировка  двери.

Если дверное полотно касается коробки, и не удаётся отрегулировать подвесами, из  личного опыта знаю, что можно слегка повернуть вертикальный брус коробки (который без петель) или «утопить» петлю бабочку в коробку, сделав в древесине выборку стамеской.

.

 

.

Если зазор не одинаковый над верхом дверного полотна, здесь можно регулировать поднятием левой или правой стороны коробки.

Далее следует проверить, всей ли плоскостью межкомнатная дверь ложится на «постель» коробки. После всех настроек фиксируем саморезами подвесы к стене дверного проёма. Делаем компенсационные вкладки между дверью и коробкой (для предупреждения деформации) и запениваем.

.

.

Следует выждать не менее 4 часов (в зависимости от температуры воздуха, а то может и сутки) пока пена не затвердеет.

Как установить наличники на дверь своими руками.

Слегка (не на всю глубину) прибиваем тремя гвоздями наличники в плотную к петлям.

.

.

На таком же расстоянии от края коробки прибиваем наличник на другой стороне. Используя карандаш, своими руками делаем метки для среза. Снимаем наличники и под углом 45 градусов отрезаем ножовкой по металлу. Снова этими же гвоздями в те же отверстия коробки прибиваем наличники.

.

.

.

Теперь отмеряем поперечный наличник, прикладывая к коробке и делая метки карандашом.

Отрезаем, прикладываем и подгоняем к вертикальным наличникам, двигая в разные стороны.

.

.

.

.

.

Важно, при  использовании ножовки, отрезать  наличник по намеченной плоскости  можно только один раз, если ошиблись, красиво поправить плоскость среза наличника очень сложно.

Как установить дверную ручку в межкомнатной двери.

Сверлом, диаметром равным диагонали корпуса язычка, сделал отверстие в торце двери на высоте от пола 96 см (мне удобна такая высота).

.

 .

Глубину отмерил  по длине язычка-защёлки и ограничил крышкой от пластиковой бутылки. После этого, необходимо доработать отверстие стамеской, чтобы язычок свободно перемещался.

.

.

.

.

.

Далее вставил выдвижной механизм язычка, проверил, не ушла ли горизонтальная плоскость, если да то подправить надо стамеской. Накладываем язычок на межкомнатную дверь по просверленной плоскости и делаем метку для сверления под четырёхгранник-ось дверной ручки (надо сделать поправку на втапливание язычка в дверь, если оно необходимо).

.

.

 Сверло подбираем,  на 3-4 мм больше диаметра вращающейся внутренней части замка дверной ручки.

.

.

.

Устанавливаем  замок на дверь, правильно, если сначала прикрутить с торца межкомнатной двери блок язычка, а потом  неподвижные части дверной ручки, одновременно проверяя поворотный механизм, чтобы не было заедания.

.

.

Теперь можно отметить  горизонтальное положение осевой линии язычка дверной ручки на коробке.

На  длину  защёлки сверлом делаем  красиво  аккуратное углубление.

.

.

.

Приставляем направляющую язычка и, закрывая дверь, делаем метку на какой высоте её крепить.

.

.

.

 .

В статье «как собрать и установить межкомнатную дверь», я  подробно описал всю последовательность работ, опираясь на которые, каждый сможет сам, самостоятельно, своими руками, причём дёшево, красиво собрать и установить межкомнатную дверь.

 _______________________________________________________________________________________

Как Вы считаете, круто сделал?

 Буду очень рад, если публикация окажет Вам помощь в установке межкомнатной двери.

Жду ваши комментарии или отзывы на Email.

С уважением, Роман.

Удачи!

krytosdelal.ru

Как собрать коробку межкомнатной двери своими руками: как правильно, пошаговая инструкция

Дверная коробка является каркасом всей двери. От того, как сделать коробку для межкомнатной двери, зависит прочность и качество всей конструкции.

Устройство дверной коробки.

В настоящее время предлагаются двери в комплекте с дверной коробкой. Такие комплекты могут иметь разную конструкцию и изготавливаться из различных материалов. Несмотря на это, вопрос сборки коробки для межкомнатной двери своими руками актуален. Дверная коробка, изготовленная самостоятельно, точно впишется в проем и будет учитывать пожелания хозяина.

Особенности конструкции коробки для межкомнатной двери

Коробка любой двери представляет собой неподвижную ее часть, которая крепится в дверном проеме и на которой размещены петли для установки подвижной части — дверного полотна. Она непосредственно примыкает к стенке дверного проема.

Сечения дверных коробок разных типов.

Коробка межкомнатной двери имеет рамочный вид. Она может быть изготовлена из дерева, древесных прессованных материалов, пластика, легких металлических профилей или композитного материала. Большинство дверных коробок имеет прямоугольный вид, причем стандартных размеров. Однако находит применение арочный тип. Функционально коробка в межкомнатном проеме может играть роль каркаса для двери или просто ограничителя проема, выполняя в основном декоративную функцию (без навешивания полотна).

Конструкция дверной коробки проста и включает раму, наличник и порожек, а также может содержать уплотнитель. Рама имеет П-образную форму и составляется из двух боковых стоек и верхней горизонтальной перемычки (в арочном типе — дугообразной), жестко скрепленных по углам. Брусья, из которых сделана рама, имеют характерный коробочный профиль с продольной выемкой для вхождения дверного полотна. Наличник изготавливается из декоративной планки со скошенными на 45º торцами и служит для скрытия зазора между стеной и коробкой. Порожек завершает конструкцию внизу в виде горизонтальной планки. Уплотнитель может устанавливаться для обеспечения звукоизоляции.

Вернуться к оглавлению

Требования, предъявляемые к дверной коробке

Таблица размеров дверных коробок.

Для того чтобы коробка выполняла свои функции, при ее выборе или изготовлении надо учесть несколько условий. Прежде всего, дверная коробка должна соответствовать размерам дверного проема — быть на 20-30 мм меньше размеров проема во все стороны. Боковые стойки коробки должны быть строго вертикальными, а верхняя перекладина — строго горизонтальной. Толщина (ширина в поперечном направлении) коробки должна быть подобрана так, чтобы наличник ложился на ее боковую грань и стену без перекоса. Толщина может быть скорректирована добором.

Межкомнатная дверь (ее коробка) имеет обычно высоту 207 см при ширине 80 см. В ванных комнатах и санузлах ширина проема чаще всего составляет 70 см.

Дверная коробка должна иметь достаточную механическую прочность, позволяющую удерживать полотно без малейшей деформации. В межкомнатных коробках, устанавливаемых в ванной и санузле, желательна установка порожков (высота над полом порядка 2 см), которые играют роль некоторой герметизации помещения. На кухне, наоборот, порожек нежелателен, а дверное полотно имеет внизу зазор до 20 мм для вентиляции.

Вернуться к оглавлению

Изготовление коробки дверей

Схема изготовления дверной коробки.

Собрать коробку для межкомнатных дверей можно своими силами из стандартного деревянного коробочного профиля (бруса). Вначале тщательно промеряется высота и ширина дверного проема. От высоты проема отнимается 30 мм; отмеряются и отрезаются два бруса этой длины для боковых стоек. Аналогично готовится верхняя перекладина. С помощью специального инструмента — стусла — верхние концы боковых стоек и оба конца перекладины срезаются под углом 45º. Специальный инструмент применяется для точного формирования угла. При подготовке перекладины следует учесть, что длина меньшей ее стороны после срезания углов должна составить ширину дверного полотна плюс 7 мм.

Боковая стойка и перекладина состыковываются по срезу так, чтобы брусья были строго перпендикулярны. Предварительно между ними укладывается мягкая уплотнительная прокладка небольшой толщины (примерно 3 мм). Брусья сжимаются и закрепляются струбцинами. В длинном элементе просверливают два отверстия перпендикулярно плоскости среза диаметром 4 мм. Через отверстия стык стягивается шурупами. Целесообразно плоскости стыка промазать столярным клеем. Аналогично стягивается второй угол рамы коробки. Для временного упрочнения конструкции рекомендуется внизу установить съемную перемычку.

Еще большей уверенности в прочности стыка можно достичь, если установить шкант. Для этого в средине стыка перпендикулярно плоскости среза (стыка брусьев) сверлится отверстие диаметром 12-15 мм и в него забивается деревянный шкант. Отверстие и соединительный элемент предварительно промазываются столярным клеем.

Вернуться к оглавлению

Установка коробки своими руками

Фиксация дверной коробки в проеме.

Если удалось прочно собрать коробку, то ее можно устанавливать в дверной проем. Установка начинается с монтажа порожка. Деревянная планка толщиной порядка 20 мм и шириной, равной ширине простенка дверного проема, закрепляется на полу с помощью дюбелей. Предварительно планка скругляется по верхним граням. Дюбели забиваются в пол. Порожек крепится шурупами в дюбели. Длина порожка равна ширине дверного проема.

Наиболее простой способ установки дверной коробки в проеме — это крепление с помощью дюбелей. Для этого в боковых стойках сверлят 3 отверстия — на расстоянии 10-15 см от краев и в центре. В перекладине сверлят 2 отверстия на равных расстояниях. Коробка выставляется в дверной проем и через отверстия в брусьях производится разметка простенка проема. В размеченных местах перфоратором делаются отверстия диаметром в 8 мм и забиваются дюбели. Коробка закрепляется шурупами в дюбелях. Проверяется вертикальность стоек и горизонтальность перекладины. При необходимости производится корректировка с помощью прокладок, клиньев и закручивания шурупов с разным усилием. Шляпки шурупов после окончательного выставления коробки утапливаются в древесину.

Если толщины коробки не хватает, то устанавливаются доборы, они крепятся аналогично креплению брусьев дверной коробки.

Толщина добора должна строго соответствовать толщине бруса коробки. Добор не должен возвышаться над поверхностью бруса коробки. В паз профиля укладывается резиновый жгут-уплотнитель (если это необходимо) по всему периметру коробки. Если паз не предусмотрен в профиле, то уплотнитель приклеивается к брусу в виде тонкой резиновой полоски.

Вернуться к оглавлению

Отделочные работы

Разметка дверной коробки под петли.

Вопрос, как собрать коробку межкомнатной двери, уже решен, но осталась ее отделка. Для начала зазор между простенком дверного проема и коробкой заделывается монтажной пеной. После застывания излишки пены аккуратно срезаются и участок зазора зачищается и шлифуется. Устанавливаются наличники с обеих сторон дверной коробки. Для этого отрезается 3 планки — две для наложения на боковые стойки коробки и одна для наложения на перекладину (с каждой стороны коробки). Верх боковых наличников и оба конца горизонтального наличника срезаются под углом 45º. Наличники устанавливаются на свои места так, чтобы их боковой срез точно совпал с краем дверной коробки, а второй срез оказался на поверхности стены. Наличники закрепляются шурупами. Шляпки шурупов топятся в древесине.

Все зазоры — между наличником и коробкой, между добором и брусом, на стыках брусьев коробки и наличников — заделываются шпатлевкой по дереву. Шпатлевка производится в два слоя. Вначале заполняется зазор, а после застывания выполняется наложение финишной шпатлевки. После высыхания шпатлевка тщательно затирается и шлифуется с помощью шлифовальной шкурки. После этого размечается место установки петель дверного полотна. С помощью стамески изготавливается выемка для петли. Петли закрепляются шурупами.

Вернуться к оглавлению

Необходимый инструмент

Для решения вопроса сборки коробки межкомнатной двери необходимо подготовить следующий инструмент:

Инструменты для монтажа дверной коробки.

• болгарка;
• перфоратор;
• электродрель;
• шуруповерт;
• ножовка;
• стамеска;
• плоскогубцы;
• отвертка;
• уровень;
• отвес;
• напильник;
• шлифовальная шкурка;
• рулетка;
• рубанок;
• шпатель;
• кисть малярная;
• молоток.

Дверная коробка определяет вид всей межкомнатной двери. Изготовить и смонтировать дверную коробку можно самостоятельно. Для этого нужно приложить немного усилий и выполнить рекомендации.

moyagostinaya.ru

инструкция по монтажу и порядку установки

Сегодня установка межкомнатных дверей своими руками производится в большинстве случаев. Производители стремятся максимально упростить монтаж своих изделий, поэтому с этим под силу справиться практически любому человеку. Далее подробно рассмотрим данную процедуру.

Изучаем разновидности и их особенности

Перед тем, как самому установить межкомнатную дверь, вы должны будете выбрать подходящую модель. По методу открывания они разделяются на следующие категории:

• Складные. Такие модели состоят сразу из нескольких створок, которые двигаются по направляющей. Их разделяют на две подгруппы: книжки (состоят из 2 секций и отличаются прочностью) и гармошки (альтернатива ширмам).
• Купе (раздвижные). Имеют наибольшее количество модификаций: 1 и 2 створчатые, открывающиеся внутрь или вдоль стены, лево- и правосторонние и т.д. Главное преимущество таких конструкций — экономия пространства. При правильном монтаже они также обеспечивают высокий уровень шумоизоляции.
• Распашные. Последняя разновидность является самой популярностью. Установка дверей такого типа значительно проще, и с ней справляются люди без плотницких навыков (чего нельзя сказать об иных категориях). К тому же их стоимость значительно ниже. Главный недостаток таких конструкций — они занимают много полезной площади.

Монтаж первых двух разновидностей производится по различным методикам, которые имеют существенные отличия. При этом от мастера потребуются навыки плотника, в противном случае невозможно будет добиться положительного результата. Поэтому наша пошаговая инструкция рассмотрит монтаж распашных дверей.

Несколько слов о выборе полотна и расчетах

Технические характеристики необходимо подбирать, исходя из условий помещения. Вначале определяемся с размерами полотна, поэтому измеряем проем. Не забываем про необходимость оставлять зазор. Между стойками и исходной поверхностью 10-12 мм, между полотном и брусом 3-5 мм. Это необходимо для того чтобы избежать заклинивания двери. Оно может появиться в связи с разбуханием полотна (от температурных колебаний и высокой влажности). Стандартная ширина колеблется в пределах 60-100 см, высота 180-220 см.

Помните: готовое полотно невозможно будет подкорректировать, а расширять (сужать) проем трудозатратное дело. Поэтому подбирайте размеры как можно точнее — от этого будет зависеть сложность монтажа.

От размера проема отнимают технические зазоры (12-15мм), ширину коробки и умножают на 2. Полученное число вычитают из ширины проема. Пример расчета:

1. Имеем проем шириной 78,5 см.
2. 78,5 — (1,2 + 2,5 + 0,3) *2 = 70,5.
3. Значит, нам подходит модель шириной 70 см.

Стандартная длина двери — 200 см, поэтому придется подгонять проем под нее. Для вычисления необходимой высоты, к двум метрам (или другой цифре, если имеем дело с нестандартной моделью) прибавляем толщину коробки, размер технического зазор и 1 см (расстояние между полотном и полом). Если предполагается установка порога, то прибавляем и его толщину.

Кроме размеров, необходимо учитывать и особенности материала, из которого изготовлено полотно. Это не столь важно, но не стоит обходить вниманием данный аспект. Запомните несколько простых рекомендаций:

• В помещениях с повышенной влажностью не рекомендуется применение моделей из материалов, неустойчивых к сырости (ДСП, прессованные опилок и т.д.). Они за несколько лет взбухнут и утратят свой первоначальный облик. В таких случаях рекомендуется установка ламинированных дверей.

Совет: если возникла необходимость установки такой разновидности, оставьте технологический зазор в 2 раза больше, ибо такое полотно гораздо быстрее и сильнее будет разбухать.

• Если в доме есть маленькие дети или крупные животные, лучше отказаться от моделей со стеклянными вставками.

Еще один важный момент — для недавно построенных деревянных домов при установке коробки рекомендуется не до конца вкручивать саморезы. Это позволит ей с легкостью пережить усадку.

С чего начать — подготовительные манипуляции

Вначале потребуется произвести несколько трудоемких и важных операций.

Что нам понадобится — изучаем инструментарий

Инструменты для установки межкомнатных дверей не отличаются дороговизной и сложностью. Для выполнения всех манипуляций вам понадобится следующее:

• Ножовка со стуслом (оно должно быть подходящего размера — чтобы коробка полностью входила в его пазы, иначе будет очень неудобно пилить). Можно воспользоваться циркулярной пилой.
• Строительный уровень. В идеале лазерный — он дарует максимальную точность. Однако для разовой работы приобретать его нет смысла — стоит он довольно дорого.
• Дрель с фрезой.
• Карандаш (или маркер), рулетка.
• Молоток.
• Отвертка или мебельный шуруповерт.
• Монтажная пена с пистолетом.
• Крепежные материалы: финишные гвозди (обычно они прилагаются в комплекте), саморезы, дюбеля, шурупы (80×5), клинья.
• Два ватерпаса (180 и 50 см).

Первая процедура — демонтаж

Это самый тяжелый, а главное грязный этап работ. Самостоятельная установка межкомнатных дверей начинается с демонтажа старых. Рассмотрим все поэтапно:

• В ходе операций появится немыслимое количество грязи и пыли. Поэтому сразу убирайте всю мебель, ковры и другие предметы из помещения. Что нельзя передвинуть накрываем чем-нибудь. Не забывайте про СИЗ (очки, перчатки, респиратор).
• Снимаем старую дверь с петель. Для этого откручиваем шурупы, которые их держат. Если петли типа «папа-мама» (то есть когда одна часть вставляется в другую) то просто открываем дверь и под прямым углом тянем её вверх. Если петли не смазывали, придется приложить немало усилий, поэтому делаем работу с напарником.

Совет: если старое полотно вы больше не планируйте использовать, его можно просто оторвать при наличии достаточной силы. Это самый радикальный и быстрый способ.

• Далее необходимо демонтировать коробку. Первым делом снимаем раствор, который держит раму.
• Затем в верхних частях обеих стоек делаются пропилы. Это облегчат процесс извлечения: в сделанные отверстия вставляем монтировку и просто сильно дергаем в разные стороны.
• В итоге они расшатаются, и их легко можно будет вынуть из проема.

Подготавливаем исходную поверхность

Следующим шагом потребуется привести проем в надлежащий вид. Работа производится в такой последовательности:

• Демонтируем утеплитель (если таковой имеется). Делаем это в перчатках, ибо данная группа материалов раздражает кожу.
• Убираем строительный мусор, после чего проводим тщательную ревизию.
• Если наблюдаются материалы, которые легко отслаиваются, удаляем их. Также снимаем все крепежные элементы (петли, гвозди и т.д.).
• В итоге у нас должно получиться голый бетон (кирпич, брус — в зависимости из чего сделаны стены).

После таких процедур, скорее всего ровность и целостность поверхность нарушится. Поэтому потребуется произвести её выравнивание. Способов существует несколько, но самый простой это оштукатуривание.

Если после очистных манипуляций, ширина проема увеличилась (например, поверхностный слой штукатурки опал), то поможет установка доборов. Это такие деревянные (в большинстве случаев) планки шириной 6-30 мм. Их устанавливают в том случае, когда нужно «нарастить» размер проема. Более долговечный вариант — цементный раствор.

Основной фронт работ

Порядок установки межкомнатных дверей необходимо строго соблюдать, поэтому все дальнейшие манипуляции представлены в правильной последовательности.

Собираем коробку правильно

Еще раз, убедившись в ровности исходной поверхности, приступаем к сбору коробки. Она продается в виде брусков различной длины. Из них необходимо сделать П-образную конструкцию (если предполагается установка порога, то прямоугольную). Второй вариант используют в основном для туалетов и ванных комнат.

Если вы заказали короб вместе с дверью, то, скорее всего он будет готовым — понадобится его только собрать (с помощью длинных саморезов или гвоздей). При отдельной покупке его придется подогнать по размеру. Это наиболее сложный процесс, который потребует максимальной точности, ибо в случае малейших неточностей дверь получит уклон, что отразится на её эксплуатационных характеристиках.

Рассмотрим сборку П-образной конструкции:

• Укладываем две вертикальные стойки на пол, необходимо чтобы он были идеально ровным.
• Отмечаем на них высоту проема с внутренней стороны.
• От этих точек вниз производим распил под углом 45 градусов, в этом вам поможет стусло.
• На третьей стойке (горизонтальной) отмечаем ширину проема на внутренней стороне. От этих точек делаем распил на 45 градусов в разные стороны. Не перепутайте направление, эти три элемента должны собраться в единую конструкцию, поэтому при каждом новом распиле делайте примерку.
• Затем размечаем места под петли и замок. Это можно сделать позже.
• Собираем полученную конструкцию и соединяем крупными саморезами. Для каждого стыка используем не менее 3 крепежных элементов.

Внимание! Следите за вертикальным расположением самореза во время закручивания, ибо при малейшем отклонении он проткнет стойку.

Для прямоугольной конструкции сборка будет идентичной, только с добавлением второй горизонтальной стойки.

Как правильно выставить петли

От навесов будет зависеть, насколько комфортным будет закрывание и открывание, поэтому требуется идеальная точность. Большинство полагают, что достаточно двух петель для нормальной эксплуатации. Мы рекомендуем использовать три (одна ставится ровно посередине). В таком случае даже при длительной эксплуатации вы избежите перекосов. Итак, сделать потребуется следующее:

• К нанесенной разметке прикладываем петли и обводим их карандашом (маркером).
• По нанесенным линиям делаем две канавки (на двери и навесе) — на глубину навеса. В этом нам поможет стамеска. Петля должна встать «заподлицо» с основной поверхностью.
• Сделав подгонку, прикручиваем навесы на саморезы средней длины (не менее 3,5 см) сначала к полотну, а затем к стойкам.
• При необходимости делаем подгонку: кладем конструкцию на пол и начинаем открывать (закрывать) — если движение не плавно, подкручиваем саморезы.

Вставляем короб в проем

Следующий этап — установка дверной коробки. Делаем все в такой последовательности:

• Если петли типа «папа-мама», то вынимаем дверь — это облегчит работу. В противном случае оставляем как есть.
• Уровнем ровняем все три стойки. Добиваемся идеальной вертикальности!
• Верхнюю перекладину распираем деревянными клиньями.
• Еще раз ровняем и при необходимости используем подкладки.
• Просверливаем боковые стойки насквозь дрелью.
• В полученные отверстия в стене вставляем дюбеля.
• С помощью длинных саморезов закрепляем коробку.
• Проводим окончательную ревизию и выравнивание.

Финальные аккорды — ручки, наличники

Убедившись в идеальной ровности, производим финальные манипуляции. Вначале проводится установка ручки на дверь. Для этого в полотне просверливается сквозное отверстие соответствующего диаметра (Если вы приобретали полный комплект, то этого делать не придется). Затем две части ручки соединяются. В большинстве случаев это не составляет труда.

В конце выставляются наличники — декоративные элементы, скрывающие все неровности и образующие целостность конструкции. Их приклеивают по всему периметру на специальные жидкие гвозди. Стыки оформляются тоже с помощью стусла.

remontami.ru

Как собрать дверную коробку своими руками: фото инструкция

Дверная коробка крепится во входном проеме стены и является частью дверной конструкции, на которую с помощью петель навешивается створка, служащая препятствием для проникновения в помещение или выходом из него. Коробка изготавливается из МДФ, ДСП или деревянного бруса толщиной 75-85мм. При толщине стены более 85мм используются планки доборов, которые устанавливаются в специальные пазы брусьев. Дверная коробка имеет вырез 1/4 глубиной равной толщине полотна.

Для монтажа петель в коробке выполняются выборки материала на величину равную толщине петлевой створки. Это необходимо для плотного прилегания дверного полотна к косякам коробки. Дверные петли-бабочки устанавливаются без врезки.

Дверная коробка является рамной конструкцией. Ее вертикальные составляющие называются косяками, один из которых – петлевой, другой – притворный. Петлевой брус несет основную нагрузку дверного полотна. Горизонтальная верхняя коробочная перемычка имеет название «притолока», а нижняя – «порог». Порог в коробке не является обязательным элементом. Он устанавливается при необходимости устранения сквозняков, перекрывая щель под дверным полотном. Часто двери с порогами устанавливаются с целью сдерживания пролитой воды от попадания в смежные помещения. Щель между полом и порогом скрывает толщина напольного покрытия. Поэтому сборка дверной коробки с порогом производится до укладки линолеума, ламината и других материалов, служащих для отделки пола.

Виды соединений элементов дверной коробки

Вся процедура изготовления рамной конструкции межкомнатной двери состоит из соединения отдельных элементов коробки между собой в одно изделие, имеющее вид замкнутого или разомкнутого контура в зависимости от наличия порога. Видов соединения брусьев коробки три:

• Шиповое соединение – достаточно прочное, но трудоемкое. Без определенных навыков и наличия специальных инструментов выполнить его самостоятельно довольно сложно.
  
• Багетное соединение – выполняется подрезкой деталей под углом в 45° и их соединением при помощи шпилек или шурупов. При сборке коробки из ламинированных элементов МДФ такой способ может привести к сколам материала и неаккуратному внешнему виду швов.
• Соединение под прямым углом со срезом части четверти – самый надежный, простой и результативный способ соединения.
  

Инструменты и материалы

Аккуратная сборка дверной коробки требует наличия инструментов и вспомогательных материалов. Понадобится следующее:

• Рулетка, карандаш, малярный скотч;
• Стусло – приспособление для резки бруса под разным углом. Требуется для багетных соединений и подготовки наличников.
• Ручная ножовка, дрель со сверлами по дереву, строительный нож;
• Перфоратор – он необходим для крепления коробки межкомнатной двери к кирпичной или бетонной стене;
• Стамеска – понадобится для вырезки мест коробки для крепления петель;
• Монтажная пена – необходима для герметизации пространства между дверной коробкой и проемом.
• Акриловая краска для деревянных поверхностей.

Сборка дверной коробки

Большинство домашних умельцев выбирает простую схему сборки, которая предусматривает стыковку элементов коробки под углом 90 градусов. Чтобы собрать дверную коробку для удобства работы рекомендуется разложить все детали будущей конструкции в одном горизонтальном уровне. Это можно сделать на застеленном картоном полу, паре сдвинутых вместе столов или четырех табуретах. Правильная сборка дверной коробки подразумевает такой порядок выполнения работы:

• На подготовленной площадке нужно разложить брус «лицом» вверх. Если коробочный брус шире дверного полотна, следует выровнять плоскости двери и будущего короба с помощью книжек, подложенных под полотно. В начале работы по любому из вариантов соединения должны быть задействованы три элемента коробки: петельный, притворный косяк и притолочный брус.
• Притолочную перекладину каркаса, который устанавливается в пенобетонном или кирпичном входном проеме, рекомендуется выполнять шире коробки. Это увеличит ее несущую способность. Для определения мест крепления косяков к притолочному брусу, от его центра нужно отложить по обеим сторонам равные расстояния.
  
• Одинаковый зазор между брусом коробки и дверным полотном по периметру конструкции можно правильно сформировать прокладками из картона или кусочков линолеума.
• После обозначения зазоров нужно сделать разметку точек распила.
• Затем нужно отпилить перекладину.
• После этого с помощью шила или скальпеля следует отметить часть профиля притвора, подлежащую удалению для образования плоскости в точке соединения. Отмеченный участок нужно аккуратно срезать стамеской или правильно отпилить. На этом этапе сборка дверной коробки требует особого внимания и ошибок допускать нельзя. Незначительные погрешности по длине брусков могут замаскировать наличники, а некачественно выполненные выступы притворного бруса будут заметны. Распил выполняется на глубину выступа, а затем стамеской удаляются излишки материала.
  
• На следующем этапе запиленные бруски нужно разложить вокруг полотна с зазором, обозначенном кусочками картона. Затем следует отметить точное расположение петель. Отступ по 200мм от низа и верха полотна для установки петель считается стандартным. Учитывая размер верхнего зазора, на петельном брусе нужно отметить точку, лежащую на расстоянии 200,3 мм от места пересечения косяка и притолоки.
• Затем требуется наживить на пару шурупов створку петли к соответствующему брусу и отметить шилом форму выборки и точки крепежных отверстий. По разметке нужно сделать выборку в массиве бруса на глубину толщины петельной створки.
  
• После этого створки петель следует посадить в подготовленные гнезда и закрепить в них шурупами.
• На последнем этапе работ петельный брус нужно правильно уложить на место и тщательно проверить перпендикулярность расположения элементов коробки межкомнатной двери по отношению друг к другу. Потом следует закрепить стойки и перекладину шурупами, распределив их по две штуки на соединение. Порожек изготавливается аналогично притолоке.

Из всего вышесказанного заметно, что сборка дверной коробки своими руками особой сложности не представляет. Положительный результат работы всегда можно получить при соблюдении правил точной последовательности действий.

dveridoc.ru

Установка межкомнатных дверей: инструкция, варианты, секреты

Вопрос замены межкомнатных дверей рано или поздно возникает в каждом доме. И прежде, чем начать монтаж межкомнатных дверей своими руками, мы рекомендуем Вам прочитать эту инструкцию и убедиться в собственных силах и возможностях, особенно, если Ваши двери обошлись в кругленькую сумму.

Этапы установки межкомнатных дверей

Как правило, технология установки межкомнатных дверей своими руками стандартная (есть ненадежные варианты, их мы рассматривать не будем) несмотря на то, из какого материала изготовлено изделие (ДВП, МДФ или дерево).

Этапы:

1. Подготовка проема
2. Сборка дверного блока и коробки
3. Монтаж блока и крепеж замка
4. Установка наличников

Кроме того, должны быть специальные инструменты, благодаря которым крепеж будем максимально качественным. Это – электродрель и ручная пила, сверло 4 мм (по дереву), бур 4-6 мм (по бетону), рулетка, карандаш, уровень, монтажная пена, шурупы, дюбеля и насадки к ним.

Подготовка проема

Итак переходим к первому этапу – подготовке дверного проема

Сначала необходимо проверить ровность поверхности стен по вертикали и в проеме, а также точно знать размеры по высоте и ширине. Таким образом, должен сформироваться зазор между коробкой и стеной. Ширина зазора 10-15 мм.

Для того чтобы было понятно, рассмотрим пример для двери с размерами:

Высота двери, см	Ширина двери, см	Толщина коробки, см	Ширина зазора, см
			горизонтальный	вертикальный
				сверху	снизу
200	80	2,5	1,5	0,3	1,5

Необходимо сделать расчеты нашего блока, учитывая зазоры.

Итак, мы получаем ширину дверного блока из формулы ширина + толщина + зазоры между коробкой и дверью (горизонтальный) = 80+2,5+1,5=83,5 см.

Таким же образом получаем и высоту блока: высота двери + толщина + вертикальные зазоры сверху и снизу = 200+2,5+0,3+1,5=204,3 см.

Округлим и получим размер блока: 85 см х205 см. Соответственно размер проема будет приблизительно 87х207 см.

Важно помнить, что не нужно делать больших дверных проемов, иначе дверная рама сядет не так плотно. Это приведет к необходимости ее уплотнять пиломатериалами, что займет кучу лишнего времени. А это далеко не самая быстрая схема работы.

Сборка дверного блока и коробки

Второй этап – сборка самого блока двери и коробки

Сборка блока подразумевает крепеж петель. Необходимо сделать разметку расположения креплений, после чего сделать пазы под крепеж петли соответственной глубины. Накладываем дверную петлю и просверливаем отверстия под саморезы.

Сборка коробки начинается со скрепления всех частей коробки и подгонки по размерах. Тщательно все померьте, ведь заводская коробка идет с запасом. Обратите внимание на то, что штыри дверных петель должны смотреть вверх. Таков крепеж. А выбор направления открытия двери уже выбирать Вам. Как правило, в маленькие помещения (ванную, коридор) двери открываются наружу, чтобы не занимать место, а в большие комнаты – внутрь.

После того, как коробка собрана на полу своими руками, ее нужно скрепить саморезами. Производим крепеж всех планкок, предварительно просверлив отверстия для саморезов. Торцевые планки располагаются с одну линию, если у Вас получилось иначе – переверните ту, которая установлена неправильно.

Для крепления нужно по два шурупа с каждой стороны. Таким образом, мы получаем п-образную дверную коробку.

Монтаж блока и крепеж замка

Монтаж блока двери и замка – третий этап

Вставляем дверную коробку в проем и выравниваем по размерам уровнем. Для того, чтобы проверить правильность монтажа дверной коробки полотно посадите на петли, попробуйте закрыть ее. Когда Вы убедились, что коробка установлена правильно, приступайте к фиксации шурупами. Снимаем декоративные планки и делаем 7-8 отверстий для шурупов. Важно, не спешите сверлить сразу стену, ваше сверло для дерева тут же затупиться. После сверления монтажных отверстий снова проверьте ее уровнем, не нарушился ли крепеж.

Далее отмечаем, где необходимо делать отверстия в стене (6 мм), убираем дверную коробку, ведь там у нас отверстия всего по 4 мм. Сверлим отверстия и устанавливаем в них пластиковые дюбеля. После чего приступаем к установке коробки: возвращаем на место коробку (проверяем уровнем) и вкручиваем шурупы в дюбеля, опять же периодически проверяя уровнем, дабы не искривить дверь. Когда коробка установлена, можно вешать конструкцию на петли.

Важный момент! Заполняйте шов пеной уже тогда, когда конструкция находиться на петлях. В ином случае, пена может привести к деформации дверной коробки, которая повлечет за собой ненужные проблемы. Это секрет – правильной установки двери!

Заполнение пеной дверного шва – это одна из самых легких работ. Но не спешите, заполняйте вертикальные швы снизу, а главное – всего лишь на 1/3 объема, ведь пена увеличивается в процессе высыхания.

Крепеж замка. Некоторые двери уже идут с отверстие под ручки и замок, если его нет – сверлим его самостоятельно (как правило, на расстоянии 1 м от пола). Проделываем отверстие и пазы под замок. Подгоняем под купленную фурнитуру и монтируем его согласно инструкции.

Установка наличников

Последний этап – установка наличников

Наличники крепятся клеем или жидкими гвоздями. Для профессиональной фиксации наличников клеем необходима правильная геометрия стен, поэтому лучше самостоятельно это делать жидкими гвоздями.

Они удобнее и практичнее, крепят наличник в любой ситуации. Для окончания установки наличник крепят финишными гвоздями (1,5 мм в диаметре, и 40 мм длинной). После чего гвоздь замазывается в цвет наличника. После всего нужно навести после себя порядок!

Мы надеемся, что эта пошаговая инструкция по установке межкомнатных дверей помогла Вам справиться с поставленной задачей и ответила на многие вопросы. Есть разные способы установки межкомнатных дверей, но эта схема – самый долговечный и надежный способ установки своими руками.

Также стоит казать, что подобные варианты установки межкомнатных дверей своими руками занимает не более трех часов, без подготовительных этапов.

Что важно в установке дверей своими руками

Важную роль в монтаже межкомнатных дверей своими руками является наличие инструментов и элементарного соображения. Даже если Вы никогда не устанавливали двери, то сможете сделать это быстро и надежно своими руками, имея в своем арсенале рулетку, уровень, электродрель и саморезы.

Главное, не делать типичных ошибок и:

1. Проверять крепеж
2. Проверять уровнем на каждом этапе
3. Не экономить на шурупах
4. Не торопиться.

И тогда установленная конструкция будет служить Вам верой и правдой много лет, а Вы будете гордиться тем, что сделали все своими руками. Также Вы можете посмотреть видеоурок, который будет нагляднее, чем пошаговая инструкция.

votdver.ru

Как собрать межкомнатную дверь и коробку: сборка своими руками

Не столько желание сэкономить движет людьми, решающими самостоятельно заняться установкой межкомнатных дверей, сколько желание быть причастным к созданию уюта собственного дома. Решив установить двери собственными руками, прежде всего, нужно подготовить все элементы и материалы для сборки, подготовить саму дверь и собрать дверную коробку.

Перед тем, как собрать межкомнатную дверь, следует проверить наличие инструментов для работы. Вы должны подготовить

Такие молотки подойдут

Так выглядит стамеска

• инструменты: молоток, стамеску, шуруповерт или дрель, тонкие сверла, шурупы.
• материалы: полотно двери, навесные петли, дверную ручку-защелку.

Как правильно собрать межкомнатные двери?

Подготовку полотна межкомнатной двери к установке начинаем с крепления петель. Полотно двери устанавливаем на бок, петельной стороной вверх. Отступив от краев низа и верха дверного полотна по 200 мм, отмечаем места установки петель. Приложив петлю к месту крепления, обводим ее контур. Стамеской аккуратно выбираем углубление под крепление петли. Петли крепим шурупами, предварительно тонким сверлом засверлив под них отверстия.

Совет: Чтобы определить, какие петли нужны – правосторонние или левосторонние, следует учитывать, что петля размещается с правой стороны от ручки, при открывании двери на себя.

Установка ручки

1. Отмерив 900-1200 мм от низа двери, определяем место для установки дверной защелки.
2. Сверлом большого сечения подготавливаем углубление под установку защелки.
3. Вставив ее в подготовленное углубление, размечаем контур для паза.
4. Приложив корпус защелки к полотну межкомнатной двери, делаем отметки для отверстий под дверную ручку.
5. Высверлив отверстия для ручек, вставляем в подготовленное углубление защелку.
6. Устанавливаем ручки и декоративные накладки.
7. Закрепляем их саморезами.

Ответная планка для засова устанавливается после установления коробки.

Собираем коробку для межкомнатной двери

Для работы нам понадобятся:

• материалы: боковые и поперечные бруски;
• столярный инструмент: ножовка, стамеска, молоток, угольник, стусло или торцовочная пила.

Определяемся с типом сечения дверной коробки. Оно может быть профильным или обычным. Разница хорошо видна на фото.

Рассмотрим сборку коробки для межкомнатных дверей обычного сечения:

1. На поперечной планке после прикладывания боковой стойки отмечаем нужное место для состыковки.
2. Делаем небольшой запил.
3. При помощи стамески зачищаем лишнее.
4. Боковую и поперечную планки стягиваем саморезами под углом в 90⁰.
5. К ширине дверного полотна добавляем 6 мм и крепим следующую стойку.
6. Длина боковых стоек должна соответствовать длине дверного полотна с добавкой 10-15 мм, плюс высота напольного покрытия.

Сборка коробки профильного сечения:

1. Собираем часть коробки, на которой будут размещаться петли.
2. С помощью стусла или торцовочной пилы на поперечной планке срезаем угол в 45°. На боковой стойке срезаем тоже угол в 45°.
3. Бруски планок стягиваем наискосок шурупами, прежде сделав отверстия сверлом, и получаем прямой угол между планками.
4. Собранную половинку коробки прикладываем к дверному полотну и, допустив маленький зазор в 3 мм, карандашом отмечаем на стойке края и контур верхней и нижней петли.
5. По меткам на собранной части выбираем лишнее, чтобы можно было немного утопить ответку петли.
6. Выставляем и крепим коробочную часть петли сначала одну, потом другую.
7. Навесив полотно двери на полукоробку, отмечаем размер следующих боковой и поперечной стоек. Добавляем 3-4 мм на зазор.
8. Освободив готовую полукоробку от полотна двери, крепим к ней следующие стойки со срезами под углом в 45° на концах.

Если установлен порог, накидывается до 4 мм, если порога нет, то 10-15 мм. Следует учитывать и напольное покрытие, если оно еще не установлено.

Профильная коробка собирается только таким методом. Наглядное пособие для тех, кто своими руками хочет собрать межкомнатную дверь, на видео. Фотографии правильной установки дверей помогут избежать ошибок при сборке.

Когда коробка собрана, отмечаем место засова дверной ручки и по этой отметине выставляем ответную планку. Обводим контур и по нему готовим углубление под планку. Закрепляем планку на дверной коробке саморезами. Проверяем двери на открытие и закрытие. Если все сделано правильно и аккуратно, то собранная собственными руками дверь не принесет вам сложностей при установке.

1prodveri.ru