Как укрепить стропила двухскатной крыши: укрепление стропильной системы изнутри, как укрепить, усилить крышу дома, ремонт деревянной конструкции

Содержание

Усиление стропильных конструкций: как сделать укрепление

Усиление стропильной системы обычно требуется, если в процессе эксплуатации крыша не выдерживает нагрузки и деформируется. Как правило, это является результатом ошибок в расчетах или при монтаже.

Увеличение несущей способности стропильных ног

Стропильную систему дома, гаража, бани и других построек следует регулярно проверять на предмет повреждений и деформаций. Вовремя выполненное усиление стропил позволит избежать разрушения крыши и дорогостоящего ремонта. В случае гаража, поврежденным может оказаться и автомобиль, что связано с серьезным финансовым ущербом. Усиление несущих способностей стропил может потребоваться в стропильной системе любого типа. С этой целью чаще всего практикуется установка разгружающих балок («подмог»), монтаж подкосов либо двухсторонних накладок.

Если стропила подобраны по прочностным характеристикам, они не всегда имеют необходимые показатели на прогиб, соответствующие СНиПу «Нагрузки и воздействия».

Таким образом, требуется увеличить площадь поперечного сечения стропила. Усиление тонких деревянных стропил кровли гаража или другой постройки выполняется при помощи дополнительных деревянных балок – подмог. Балка крепится к нижнему поясу стропила в пролете между подстропильной ногой и мауэрлатом. В качестве крепежного элемента может использоваться металлическая зубчатая пластина либо болтовые хомуты.

Особое внимание следует уделить усилению узла опирания неразрезной стропильной ноги на подкос.

В месте опирания неразрезного стропила крыши дома или гаража на подкос возникает максимальный изгибающий момент. Необходимо избежать прогиба в данном узле, для чего требуется увеличить сечение стропильной ноги накладками, установленными с обеих сторон. Размеры дощатых накладок подбираются исходя из расчетных параметров сечения при максимальном изгибающем моменте. Усиление стропильной ноги дощатыми накладками выполняется с использованием болтовых хомутов либо гвоздей.

Если увеличить длину подмоги и вывести ее за край опирания на подкос, то эта балка заодно будет выполнять функцию накладки, усиливая опорный узел, помимо увеличения жесткости пролета.

При реконструкции крыши нередко требуется выполнить более крутой кровельный скат. Чтобы не заменять полностью стропильную систему гаража, бани или жилого дома, монтируют новые стропила, скрепляя их со старыми. Сращивание деревянных элементов выполняется при помощи перекрестной дощато-гвоздевой стенки. Полученная ферма имеет заданный уклон и обеспечивает повышенную жесткость конструкций. Следует учитывать, что такой подход не позволяет увеличить пространство мансарды или чердачного помещения при переделке крыши.

Усиление нижней части стропильных конструкций

К наиболее уязвимым частям стропильных конструкций гаража, дома или других построек, относятся нижние части стропильных ног, опирающиеся на мауэрлат, и сами балки мауэрлата. Если при возведении конструкций использовался сырой пиломатериал, либо происходит увлажнение древесины вследствие протечек кровли или недостаточной гидроизоляции между мауэрлатом и кирпичной кладкой гаража или дома, происходит загнивание деревянных элементов и снижение прочности конструкций.

Причиной попадания или конденсации влаги также могут служить повреждения пароизоляции, закупорка или повреждение вентиляционных продухов.

Чтобы усилить каркас крыши, устанавливаются дополнительные подкосы. Такой подкос крепится к нижней части стропила и упирается в мауэрлатную балку или дополнительный лежень. Чтобы повысить устойчивость конструкций фермы, нижние концы подкосов, установленных дополнительно, желательно немного раздвинуть. Уперев подкосы в дополнительный лежень можно снять изгибающий момент с пролета между подстропильной ногой и мауэрлатом.

Укрепление поврежденной стропильной системы

Если требуется замена сгнившей части мауэрлата или участков стропил крыши гаража или другой постройки, применяются дополнительные накладки. Усиление с помощью деревянных накладок выполняется при единичном повреждении одиночных стропил. Накладки крепятся при помощи болтов или гвоздей, при этом накладка должна нижним торцом опираться на балку мауэрлата и дополнительно фиксироваться на нем при помощи скрутки из катаной проволоки.

Усиление конструкций при помощи прутковых протезов применяется при массовых повреждениях деревянных стропил. В этом случае усиление подразумевает демонтаж поврежденных частей конструкций. Поврежденная стропильная нога закрепляется на временных опорах, затем часть кровельного покрытия разбирается, и прогнивший участок стропила выпиливается. Из нового бруса изготавливается «протез» — элемент, размеры которого соответствуют выпиленному куску стропила. Протез устанавливается на место удаленного фрагмента с опорой на мауэрлат.

Если усиление конструкций требует частичной замены мауэрлата, укрепление каркаса крыши выполняется по следующей технологии. Стропильные ноги закрепляются на временных опорах, сгнивший фрагмент мауэрлата демонтируется. На костыли, забитые в кладку, необходимо уложить балку подходящего сечения, длина которой должна составлять около 1 метра. На перекрытие либо стену укладывается кусок лежня той же длины. Затем стропильную ногу требуется укрепить двумя подкосами, упирающимися в новую балку.

Укрепление стропил: практические советы

Усиление конструкций скатной крыши подразумевает комплекс работ, направленных на исправление повреждений деревянных элементов, подвергшихся биологическому разрушению, либо на устранение деформаций стропил и узлов крепления. Чаще всего можно столкнуться с такой проблемой, как прогиб стропильных ног в процессе эксплуатации кровли, но внимательно следует отнестись и к качеству крепления стропил еще на этапе возведения кровли гаража или других построек

.

Одним из принципиально важных узлов является место крепления стропил к коньку крыши. При наличии расхождений, необходимо оперативно исправить это дефект. Технология работ может потребовать применения домкрата, чтобы обеспечить плотное прилегание стропильной ноги в коньковой части. Место, где стыкуются стропила, необходимо качественно укрепить. Усиление выполняется при помощи металлической перфорированной полосы, либо деревянной накладки из доски толщиной не менее 2 см. Накладка монтируется непосредственно под коньком.

Далее следует устранить прогиб стропил. С этой целью задействуется гидроцилиндр. При помощи саморезов рекомендуется с внутренней стороны стропила выполнить крепление деревянных треугольных упоров. После чего стропило выпрямляется при помощи гидроцилиндра и устанавливается жесткая распирающая перемычка, которая предотвращает деформацию фермы крыши под внешними нагрузками.

Чтобы выполнить усиление деревянных стропильных ног методом наращивания бруса, необходимо подготовить брус необходимой ширины – она должна соответствовать размерам стропила, либо немного превосходить их. Прежде чем выполнять надежную фиксацию усиливающего бруса, данный элемент лучше всего закрепить на стропиле при помощи саморезов. Далее следует выполнить несколько сквозных отверстий через стропильную ногу и укрепляющий брус для крепления элементов шпильками.

Отверстия должны располагаться в шахматном порядке, с шагом около 30-50 см. Такой принцип крепежа дает возможность увеличить сопротивление конструкции при нагрузках на изгиб. Диаметр отверстий должен точно соответствовать диаметру крепежных элементов. В подготовленные отверстия вставляются резьбовые шпильки, на их концы надеваются широкие шайбы и навинчиваются самоконтрящиеся гайки – это позволяет создать надежный крепеж, который не разболтается в процессе эксплуатации стропильной системы. Затягивание гаек выполняется до появления звука потрескивания древесины.

Как усилить стропила двухскатной крыши


укрепление стропильной системы изнутри, как укрепить, усилить крышу дома, ремонт деревянной конструкции

Содержание:

Усиливать систему стропил потребуется, если во время эксплуатации оказалось, что она не способна выдерживать требуемую нагрузку и начинает деформироваться. Ниже мы детально расскажем о том, как произвести усиление стропильной системы изнутри, чтобы устранить все ошибки, которые были допущены во время расчетов перед монтажом.

Усиливаем стропильные ноги

Вначале стоит отметить, что стропильная система дома, гаража, бани и иных построек должна вовремя проверяться на возможные повреждения и деформацию. Своевременное усиление стропил поможет предотвратить возможные разрушения кровли и огромные затраты на ремонт. Если будет повреждена крыша гаража, то от этого может пострадать автомобиль. Укрепление стропил может потребоваться для системы стропил любой разновидности. Для этого зачастую устанавливают расширяющие балки – «подмоги», подкосы или двусторонние накладки.

Если подбор стропил проводился с учетом прочностных характеристик, то их усилия на прогиб всегда будут соответствовать нужным показателям, которые регламентируются соответствующим СНиПом «Нагрузки и воздействия». Получается, что от нас понадобится увеличить поперечное сечение стропильных ног. Для усиления тонких стропил используют деревянные подмоги. Их крепят к нижнему поясу стропила в промежутке между стропилом и мауэрлатом. В роли крепежей в данном случае выступают стальные зубчатые пластины или хомуты с болтами.

Как укрепить правильно и надёжно — правила усиления конструкции крыши

Особенно тщательно нужно подойти к усилению элемента опирания неразрезной стропильной ноги на подкос. Все потому, что в таком месте не должно быть прогиба, а значит, сечение стропилины увеличивают при помощи накладок, которые устанавливают с двух ее сторон. Размеры накладок определяют, ориентируясь на расчетные параметры сечения с предельным изгибающим моментом. Крепление дощатых накладок осуществляется при помощи болтовых хомутов или гвоздей.

Накладкой может служить и установленная подмога, если увеличить ее длину и вывести ее за границу опирания на подкос. В таком случае она будет не только придавать пролету дополнительной жесткости, но и сможет увеличить опорные возможности данного узла.

В некоторых случаях чтобы улучшить эксплуатационные характеристики кровли, для нее изготавливают более крутые скаты. При этом старый каркас можно не разбирать, а собрать новую стропильную систему и соединить их между собой. Такое усиление стропильных конструкций позволит сделать новую крышу более жесткой, однако подкровельное пространство, которое служит мансардой или нежилым чердаком, при этом не увеличится. Соединить элементы конструкции между собой можно с помощью расшивки стропильных ног с двух сторон, закрепленной крестообразно.

Работы по усилению стропильной системы

Чаще всего разрушению подвергаются балки мауэрлата и стропильные ноги в нижней их части. Происходит это в результате плохой гидроизоляции мауэрлата от кирпичной стены из-за подтекания дождевых осадков и талой воды сквозь кровельное покрытие, либо по причине изначальной укладки недостаточно просушенных пиломатериалов. Кроме того, попадание влаги на деревянные конструкции может происходить вследствие засорения вентиляционных каналов или нарушения целостности пароизоляционной мембраны.

Выполнить усиление стропил крыши в нижней их части можно с помощью вспомогательных подкосов. Эти элементы фиксируются к нижнему краю стропильной ноги с упором в дополнительный лежень или мауэрлат. Придать полученной ферме дополнительную устойчивость можно, если слегка раздвинуть нижние концы подкосов. Если сделать упор подкоса на вспомогательно установленный лежень, можно устранить изгибающие усилия между мауэрлатом и подстропильными элементами.

Ремонт поврежденной системы стропил

Чтобы выполнить ремонт деревянных стропильных ног или мауэрлатной балки, обычно используются дополнительные накладки. Такой способ применяется, если оказались повреждены одиночные стропила. Фиксируют такие элементы гвоздями или болтами, опирая накладку нижней частью на мауэрлат и прикрутив ее вязальной проволокой.

Принимая решение, как усилить стропильную систему при наличии многочисленных повреждений, обычно используют прутковые протезы. При этом все деформированные и пришедшие в негодность деревянные элементы необходимо снять. Прежде всего, стропило фиксируют временными опорами, после чего демонтируют кусок кровельного настила и удаляют поврежденный участок. На его место крепят аналогичный элемент – «протез», изготовленный из свежей древесины. Для надежности он должен опираться на марала.

В случае необходимости замены отдельных участков мауэрлата, работы выполняются в такой последовательности:

  • перед тем, как усилить крышу дома, под стропильный каркас устанавливаются временные опорные столбы;
  • затем демонтируют поврежденный кусок балки мауэрлата;
  • подготавливают балку соответствующего размера (около 1 метра) и надевают на шпильки, расположенные в кладке стены;
  • затем на стену или балки перекрытия монтируют кусок лежня такого же размера;
  • в конце стропила дополнительно фиксируют двумя подкосами, которые опираются на новую балку.

Рекомендации по укреплению стропильных систем изнутри

Вопрос, как укрепить стропила, возникает в тех случаях, когда необходимо устранить дефекты деревянных конструкций, которые появились в результате естественного износа или утраты жесткости деревянного каркаса и повреждения отдельных его элементов. Как правило, в первую очередь деформации подвергаются стропильные ноги, которые начинают прогибаться. Такое явление может возникать, если во время строительства дома или гаража установка стропил двухскатной крыши на сруб не была выполнена по всем правилам.

Место стыковки стропильных ног с коньковой балкой крыши является одним из самых важных. Если обнаружены малейшие отклонения, в этом месте следует укрепить стропила крыши как можно быстрее. Иногда для того, чтобы притянуть стропила к прогону или друг другу, используют домкрат. После этого стык как следует укрепляют перфорированной металлической полосой или деревянной накладкой с толщиной от 2 см. Устанавливают такую накладку под коньком.

На следующем этапе переходят к выравниванию стропил. Для этого применяется гидроцилиндр. Перед тем как усилить стропила и выполнить их выравнивание, изнутри к ним саморезами прикрепляют треугольные деревянные упоры. После их установки можно выпрямить стропильную ногу гидроцилиндром и установить распорку, которая в будущем защитит каркас крыши от воздействия внешних нагрузок.

Перед тем как укрепить крышу дома с помощью наращивания дополнительных брусьев, следует закупить материал необходимой ширины (она должна соответствовать или слегка превосходить сечение стропил) и длины. Сначала подготовленный брус крепится на стропильной ноге на саморезах. После этого просверливают ряд отверстий сквозь брус и стропило, чтобы эти элементы можно было зафиксировать шпильками.

Рассверливать отверстия следует с отступом в 30-50 см в шахматном порядке. Таким образом, достигается усиление сопротивляемости каркаса изгибающим усилиям. Сечение отверстий и крепежных шпилек должно соответствовать. Шпильки с резьбой продевают в подготовленные отверстия, надевают шайбы и закручивают самозатягивающиеся гайки. Они обеспечат качественное крепление и эксплуатацию кровли без необходимости подтягивать крепеж. Завинчивать гайку нужно до тех пор, пока не появится характерный скрип древесины.

Дома, построенные из газосиликатных блоков, пеноблоков и других относительно хрупких материалов, обязательно усиливаются по верхнему периметру стен монолитным бетонным поясом. Без него невозможно надёжное крепление мауэрлата, так как подобные материалы плохо удерживают в себе крепёж. Как правило, ещё во время заливки бетонного пояса в него вертикально устанавливают шпильки, на которые впоследствии и «насаживается» мауэрлат и фиксируется гайками.

В этом случае деревянная обвязка стен получается более надёжной и хорошо противостоит распорным нагрузкам. Помимо уже описанных способов, как крепить стропила к мауэрлату, можно использовать и другие. Например, с помощью накладной перфорированной пластины с запилом стропильной ноги или без него. Или на скобу либо три перекрещённых гвоздя без запила. Важно только срезать опорную часть стропила так, чтобы она точно совпадала с плоскостью мауэрлата.

Крепление пластиной без запилаИсточник krysha-expert. ru

Обратите внимание на то, что при установке без запила стропильные ноги придётся удлинить, нарастив их кобылками, чтобы образовался выпуск для карнизного свеса.

Чтобы снизить распирающую нагрузку на мауэрлат двухскатной крыши, используют скользящие (шарнирные) соединения. Это могут быть и специальные крепёжные элементы, и один вертикально вбитый гвоздь, и крепление на скобу с разнонаправленными зубьями.

Шарнирные сопряжения нижней части стропильных ног чаще всего применяются и тогда, когда надо решить, как крепить стропила на односкатной крыше. Но в этом случае верхнюю часть закрепляют жёстко на коньковой балке или стене односкатной крыши, выполняющей её функции.

Видео об устройстве стропильной системы для односкатной кровли:

Современный стальной стропильный крепёж очень облегчает работу по созданию каркаса крыши. При их применении стоит воспользоваться следующими советами и рекомендациями:

  • все скрепляемые деревянные элементы должны иметь толщину не менее 50 мм;
  • фиксировать фасонный крепёж следует оцинкованными саморезами или гвоздями. Причём гвозди должны быть не обычные, а ершённые – с насечками на стволе, длиной минимум 40 мм;
  • симметрично расположенные крепёжные элементы можно дополнительно стягивать шпильками, затягивая гайки с обеих сторон стропила.
Крепление с помощью шпилек М12Источник mercabadom.ru
Четырехскатная крыша: особенности стропильной системы и этапы монтажа

Крепление к балкам

Основная задача при таком соединении заключается в предотвращении скольжения стропил по балкам, иначе они будут «разъезжаться». Этого допускать нельзя. Так как подстропильные балки часто выполняют двойную роль – балок перекрытия и затяжек для висячих стропил, то сопряжение должно быть особенно надёжным.

Лучше всего использовать врубки различных видов. Самые распространённые – в один или в два зуба, с усилением болтами и хомутами:

  • Соединение в один зуб годится для кровельных конструкций с небольшой нагрузкой – односкатных крыш пристроек или двухскатных с крутым наклоном скатов – более 35 градусов. Для этого на конце стропила вырезается зуб, а на балке соответствующее ему гнездо, глубина которого не должна превышать четверти толщины балки во избежание её ослабления. Расстояние от гнезда до конца балки не менее 25-30 см.
На фото показано, как закрепить стропила на односкатной крыше врубкой одинарным зубом с усилением скобойИсточник banya-expert.com
  • Если расчётная нагрузка на кровлю велика, опорную площадь увеличивают за счет второго зуб, усиливая соединение шипами.
  • При болтовом соединении конец стропила сажают в вырубку на верхней плоскости балки, а снизу делают небольшой вырез под болт. Затем сверлят сквозное отверстие перпендикулярно стропильной ноге и затягивают вставленный в него болт гайкой снизу.
Способы соединения с балкой или затяжкойИсточник masterbrusa.ru

Совет. Перед тем как запилить стропила и балки необходимо сделать шаблоны, чтобы каждый раз не переносить необходимые размеры на все детали. Запилы и вырубки удобнее выполнять на земле, подгоняя собранные фермы друг к другу. Это экономит время и силы.

Иногда стропила упирают в конец балки и скрепляют их саморезами, гвоздями либо накладными пластинами. Или сбивают их боковыми поверхностями. Такие соединения очень ненадёжны и допускаются только на лёгких бюджетных нежилых постройках.

Крепление в верхней части

В верхней части элементы конструкции тоже скрепляются по-разному в зависимости от её вида и необходимости создания жёсткого или подвижного соединения.

Висячие стропила могут крепиться встык или внахлёст. Соединение встык довольно жесткое, так как они упираются друг в друга. Для этого верхние торцы срезаются под таким углом, чтобы срезы при установке приняли строго вертикальное положение и плотно состыковались.

Соединение встыкИсточник srub-banya.by
Стропильная система вальмовой крыши – основы расчета и этапы монтажа

Их скрепляют:

  • гвоздями, вбитыми под углом: они должны иметь достаточную длину, чтобы пройти насквозь одну стропилину и хорошо закрепиться в другой;
  • деревянными треугольными накладками-косынками, закреплёнными с обеих сторон ершёнными гвоздями или саморезами;
  • металлическими пластинами на саморезах или болтах.

Ещё один способ стыковки – через горизонтальный прогон из повёрнутой на ребро доски. Торцы стропил с обеих сторон крепятся к ней стальными уголками.

Соединение на прогонИсточник mercabadom. ru

Намного проще крепление внахлёст: не нужно думать, как сделать стропила точной длины и отпилить торцы. Они соединяются боковой плоскостью и скрепляются болтами или шпильками, после чего лишнюю длину просто срезают.

В наслонных конструкциях дополнительной опорой для стропил является коньковая балка. Они могут соединяться над ней уже описанными способами, имея по одной точке опоры. Но крепление будет гораздо более надёжным и прочным, если увеличить площадь опоры с помощью запилов.

В этом случае стропилины можно не скреплять между собой, оставляя им дополнительную степень свободы, а фиксировать индивидуально только на коньковой балке с помощью уголков или накладок.

Соединение на коньковой балке внахлёст с запилами и креплением шпилькойИсточник odnastroyka.ru

Если же требуется максимально жёсткое соединение, применяют соединение встык с запилами и укреплением деревянными накладками над и под балкой. Этот способ называют жёстким защемлением.

Один из способов соединения на коньковой балке можно изучить по видео:

В заключение осталось добавить, что все запилы и врубки должны обеспечивать идеальное прилегание деталей друг к другу. Без должного опыта и старания выполнить это требование очень трудно. Грубые и неплотные прилегания ни в коем случае нельзя компенсировать прокладками или клиньями, которые в результате усушки или усадки могут вылететь или изменить форму.


Цены на устройство стропильной системы за м2

Резюме

Мало знать, как поставить стропила и закрепить их на стенах дома. Для начала нужно рассчитать нагрузки и выбрать оптимальный способ крепления, учитывая длину пролётов, возможность усадки и прочие факторы, влияющие на стабильность и долговечность создаваемой конструкции. А самое главное – необходимо иметь опыт работы с деревом и быть перфекционистом, чтобы добиться идеальной идентичности каждой стропильной пары и установить их в одной плоскости.

Браться за такую работу самостоятельно можно, если иметь на руках подробный проект, а рядом – опытного помощника. В противном случае имеет смысл обратиться к профессионалам.

Усиление стропильных конструкций. Стропила и кровля, способные выдержать сильный ветер Как укрепить крышу дома

Стропило треснуло или просело. Как своими руками его усилить Проседание и разрушение стропил происходит при неправильной эксплуатации или в случае неверного расчета нагрузок. Для усиления и ремонта стропил используются накладки и подкосы.

2015-11-17T11:21:01+03:00

Стропила служат для передачи нагрузки, создаваемой обрешеткой, кровлей, снегом и ветром, подстропильному брусу — мауэрлату. При неправильной эксплуатации, или в результате ошибок, допущенных при проектировании крыши, стропила проседают, изгибаются и переламываются. Разрушенное стропило подлежит замене, однако при своевременном выявлении дефекта конструкция восстанавливается и усиливается с помощью накладных элементов и подкосов.

Прогиб стропильной ноги

Основной причиной этого дефекта является ошибка или отсутствие расчетов на изгиб. Выбранное сечение стропильной ноги вполне удовлетворяет требованиям к прочностным характеристикам, однако под нагрузкой, создаваемой снежным сугробом, давлением ветра и весом кровли конструкция прогибается. Для усиления стропильная нога наращивается по высоте.

К нижней грани стропила крепится подмога — деревянный брус, равный по толщине стропилу. Подмога монтируется между подстропильным брусом и подстропильной ногой, и крепится к стропилу хомутами или монтажными гвоздевыми пластинами. Нижний конец подмоги упирается в брус, а верхний ложится на подстропильную ногу.

Усиление стропил на подкосах

В случае превышения допустимых нагрузок на нижнюю часть ската возможен перелом стропила на подкосе. В этом случае усиление производится с помощью деревянных накладок, равных стропилу по высоте. Накладки устанавливаются с обеих сторон и крепятся к стропилу хомутами или гвоздевым боем.

На подстропильную ногу устанавливаются прибоины, увеличивающие толщину подкоса и служащие опорой для накладок. Прибоины крепятся к подкосу гвоздевым боем.

Ремонт треснувшего стропила

При появлении трещин стропильные ноги усиливаются накладками и подкосами. Ремонт выполняется в следующей последовательности:

Поврежденное стропило выравнивают, чтобы оно оказалось в одной плоскости с другими стропильными ногами. Для этого к нижней грани стропила набивается временная накладка с поперечными брусками, в нее упирается рычаг домкрата, стропило выводится на необходимый уровень и устанавливается на временную опору;

Выставленное стропило с двух сторон усиливается накладками длиной 80-100 см. Накладки крепятся с помощью стальных болтов или шпилек, с каждой стороны от повреждения устанавливается не менее двух болтов;

После закрепления усиливающих накладок опора и временная накладка демонтируются.

Стропило, треснувшее в двух и более местах, подлежит замене.

Усиление и ремонт подгнившего стропила

Сырость и недостаточная вентиляция подкровельного пространства часто становятся причиной загнивания и ослабления стропил в местах опирания на мауэрлат. Ремонт треснувших и ослабленных стропил производится в следующей последовательности:

На стропильную ногу с обеих сторон монтируются прибоины. Они устанавливаются выше поврежденного места и крепятся гвоздевым боем;

Монтируются подкосы. Верхние концы подкосов упираются в прибоины и крепятся к стропилу гвоздевым боем. Нижние концы подкосов раздвигаются и упираются в мауэрлат или дополнительный лежень.

В случае значительной площади пораженного участка или скола на нижнюю часть стропила устанавливается протез. Он изготавливается из деревянных накладок или стальных прутков:

Стропило устанавливается на временную опору, пораженная часть обрезается, срез обрабатывается антисептиком;

На стропило с обеих сторон устанавливаются деревянные накладки и закрепляются болтами или гвоздевым боем. Стропило опирается на мауэрлат и крепится к кладке стены с помощью проволочной скрутки;

Протез из стальных прутков оборудуется опорными площадками, надевается на обрезанное стропило и устанавливается на мауэрлат. Необходимая жесткость металлического протеза достигается с помощью подкосной решетки;

Одним из самых ответственных этапов строительства дома является монтаж крыши, ведь для этого необходимо выбрать оптимальный вариант расположения стропил. Чтобы самостоятельно построить крышу, нужно рассмотреть несколько вариантов монтажа кровли, а также узнать об последовательности выполняемых действий.

Проектировка системы стропил

Для каждого дома следует проектировать стропильную систему, которая подходит именно для этого строения. Если этого не сделать, то нагрузка будет распределяться неравномерно, что может привести к перекосу крыши.

Для создания правильного проекта следует учитывать, что:

  1. При необходимости в укладке утеплителя стропильную систему нужно делать таким образом, чтобы облегчить дальнейшую работу. Утеплители обычно продаются шириной
  2. 1200 мм, поэтому шаг между стропилами следует подбирать с учетом именно этой характеристики. В противном случае утеплитель придется постоянно обрезать.
  3. Мощность опор определяется сечением бруса, из которого они изготовлены. Также обращается внимание и на состояние древесины. Лучше выбирать смолистые брусья, так как они эксплуатируются дольше.

Предварительная обработка дерева и подготовительные работы

Перед началом работ брус необходимо обработать специальными составами, чтобы он был защищен от воздействия микроорганизмов и огня. Нанесение антисептика происходит до начала монтажа. Наносить состав нужно при помощи жестких кистей.

Чтобы состав защищал древесину как можно дольше, он наносится в два слоя (перед этим производится сушка материала). Установка стропил на крышу происходит только после полного высыхания нанесенных составов.

Подготовка начинается с проверки всех стен и перекрытий, а также проведение замеров. Если в некоторых местах стена отклоняется от горизонтали, это исправляется при помощи цементной стяжки. Если дом строится из дерева, неровности удаляются благодаря установке подкладок из древесины.

Для облегчения работы устанавливаются строительные леса. Они должны располагаться на уровне крыши.

Мауэрлат

Мауэрлат является основанием, на которое воздействует нагрузка, поэтому именно с него и начинается возведение стропильной системы. Расположение этого элемента осуществляется таким образом, чтобы равномерно распределять нагрузку с каждой опоры. Этот элемент стропильной системы представляет собой бревно или брус, который укладывается на внешние стены. Такой вариант создания стропильной системы является самым эффективным.

Важно ! чтобы попадание влаги на мауэрлат не уменьшило его срок службы, под брус укладывается два слоя рубероида.

В роли мауэрлата используе6тся брус, сечение которого составляет 10Х15 см. Укладывается данный элемент после того, как произошло завершение строительства стен. После укладки до закрепления происходит определение горизонтали при помощи строительного уровня. Наиболее популярным способом крепежа является использование анкерных болтов.

Болты закрепляются на армированном поясе во время окончания постройки стены. После этого в брусе просверливаются отверстия, которые совпадают с расположением болтов.

Виды стропил

Перед постройкой стропильной системы необходимо определиться с типом используемых стропил. Они разделяются на 2 вида:

  • наслонныке;
  • висячие.

Если строение небольшое, используются только простые стропила, которые крепятся к мауэрлату и соединены между собой обрешеткой. Если же строение большой (например — жилой дом), то осуществляется сооружение более сложной конструкции крыши. Перед установкой стропил двухскатной крыши своими руками происходит выбор наклона, который определяется исходя из предполагаемой нагрузки от снега и ветра.

Висячие стропила — это конструкция, которая опирается только в двух местах. Это означает, что при такой схеме промежуточные опоры не используются. Отличительной особенностью этого вида стропил является создание распирающей нагрузки на стены строения. Этот тип каркаса используется чаще всего при строении жилых домов. Если угол ската крыши меньше 45 градусов, то происходит установка дополнительных элементов. Чаще всего используются затяжки, которые соединяют стропила между собой.

Важно ! Чем затяжка выше, тем она должна быть прочнее.

Для сооружения стропильной системы наслонного типа требуется третья опора, в качестве которой обычно выступает еще одна несущая стена.

Подготовка к установке

Перед началом работ стоит подготовить необходимые инструменты и расходные материалы. Чтобы избежать опасных ситуаций, лучше около дома соорудить строительные леса. Не стоит забывать и про индивидуальную страховку.

Для работы понадобятся:

  • брус, сечение которого составляет 15Х15 см;
  • гидроизоляционный материал;
  • разводной ключ, который понадобится при закручивании анкерных болтов;
  • строительный уровень;
  • молоток;
  • дрель;
  • гвозди.

Для стропил выбирается брус, сечение которгго составляет 50Х200 мм

Этапы монтажа

Установка стропил двухскатной крыши происходит следующим образом:

  • подъем бруса на крышу;
  • выпиливание части нижних концов стропильных ног таким образом, чтобы при соприкосновении с мауэрлатом образовалось надежное соединение;
  • соединение парных стропильных ног;
  • установка крайних стропил и соединение их при помощи конькового прогона.

Чтобы стропильные ноги соединялись между собой более надежно, производится выпиливание половины их толщины в месте, где они соединяются. Вырезание частей стропил происходит на земле, так как на крыше делать это неудобно.

Перед монтажом стропил происходит разметка мауэрлата, чтобы соблюдать выбранный шаг между опорами. Обычно расстояние между ними равно одному метру. Такие же отметки наносятся и на коньковый прогон.

Способы установки стропильных ног на стены

Если стропила устанавливаются на кирпичные стены, они закрепляются при помощи приспособления, называемого «ерш». Оно представляет собой элемент из металла, который вбивается в стену изнутри строения и петлей охватывает стропила.

На всех конструкциях, которые не дают усадку, закрепление происходит при помощи выпиливания в стропилах углубления для присоединения к мауэрлату. Прикрепление происходит при помощи гвоздей или уголков.

Важно ! между стропильной системой и трубой должно быть расстояние не менее 130 мм.

Усиление стропильных ног дополнительными элементами

Если стропильная система уже создана, но владелец дома узнал, что она не приспособлена к тем нагрузкам, которые будут на нее воздействовать, ему необходимо укрепить стропила. Происходит это при помощи вставки дополнительных деревянных балок, которые имеют название подмоги. Прикрепление к стропилам происходит при помощи металлических хомутов или зубчатых пластин.

Также укрепление может происходить в случае, когда на середину стропил приходится слишком большая нагрузка, которая грозит сломать брус. Чтобы этого избежать, создаются дополнительные накладки на участок соединения с опорой. Новая часть стропильной системы может возводиться как выше, так и ниже старых элементов кровли.

Если установка происходит выше, то кроме укрепления кровли происходит и изменение уклона. Такой метод позволяет избежать потери времени на полную замену стропил и предполагает закрепление новых стропильных ног на тех, что уже установлены. Процесс изменения крыши начинается с удаления обрешетки. После этого происходит установка новых элементов, которые по способу соединения не отличаются от старой стропильной системы.

В некоторых случаях необходимо укреплять низ стропильной ноги. Это нужно в ситуациях, когда мауэрлат начинает гнить и становиться менее надежным. Для укрепления стропильных ног происходит прикрепление подкосов, упирающихся в мауэрлат или в дополнительный лежень. Для более надежного закрепления на стропилах выпиливаются выемки. Дополнительные элементы крепятся при помощи гвоздей.

Способы усиления поврежденных конструкций

К методам восстановления поврежденных частей крыши относятся:

  • монтаж деревянных накладок;
  • создание прутковых протезов;
  • использование накладок, опирающихся на балку.

Первый способ применяется при одиночном повреждении стропильных ног. Для усиления элемента стропильной системы происходит прикрепление деревянных накладок и закрепление их при помощи болтов или гвоздей. Дополнительные элементы должны надежно упираться в мауэрлат и закрепляться в таком положении при помощи скрутки.

Прутковые протезы чаще применяются при массовом повреждении стропил. Для укрепления сначала происходит установка временных опор, чтобы стропила находились в неподвижном положении. После этого происходит выпиливание поврежденных частей конструкции. Затем надевается протез, который упирается в мауэрлат.

Накладки, которые опираются на балку, используются в случае, когда сгнила часть мауэрлата. В таком случае этот участок выпиливается. Для опоры стропильной ноги создается дополнительный усиливающий подкос, который упирается в заранее закрепленную балку. Балка располагается ниже мауэрлата, если это позволяет конструкция стены. Для того, чтобы сделать обрешетку в месте, где уже нет опоры, происходит присоединение дополнительной доски, на которую и крепится обрешетка.

Усиливать систему стропил потребуется, если во время эксплуатации оказалось, что она не способна выдерживать требуемую нагрузку и начинает деформироваться. Ниже мы детально расскажем о том, как произвести усиление стропильной системы изнутри, чтобы устранить все ошибки, которые были допущены во время расчетов перед монтажом.

Усиливаем стропильные ноги

Вначале стоит отметить, что стропильная система дома, гаража, бани и иных построек должна вовремя проверяться на возможные повреждения и деформацию. Своевременное усиление стропил поможет предотвратить возможные разрушения кровли и огромные затраты на ремонт. Если будет повреждена крыша гаража, то от этого может пострадать автомобиль. Укрепление стропил может потребоваться для системы стропил любой разновидности. Для этого зачастую устанавливают расширяющие балки – «подмоги», подкосы или двусторонние накладки.


Если подбор стропил проводился с учетом прочностных характеристик, то их усилия на прогиб всегда будут соответствовать нужным показателям, которые регламентируются соответствующим СНиПом «Нагрузки и воздействия». Получается, что от нас понадобится увеличить поперечное сечение стропильных ног. Для усиления тонких стропил используют деревянные подмоги. Их крепят к нижнему поясу стропила в промежутке между стропилом и мауэрлатом. В роли крепежей в данном случае выступают стальные зубчатые пластины или хомуты с болтами.

Как укрепить правильно и надёжно — правила усиления конструкции крыши

Особенно тщательно нужно подойти к усилению элемента опирания неразрезной стропильной ноги на подкос. Все потому, что в таком месте не должно быть прогиба, а значит, сечение стропилины увеличивают при помощи накладок, которые устанавливают с двух ее сторон. Размеры накладок определяют, ориентируясь на расчетные параметры сечения с предельным изгибающим моментом. Крепление дощатых накладок осуществляется при помощи болтовых хомутов или гвоздей.

Накладкой может служить и установленная подмога, если увеличить ее длину и вывести ее за границу опирания на подкос. В таком случае она будет не только придавать пролету дополнительной жесткости, но и сможет увеличить опорные возможности данного узла.


В некоторых случаях чтобы улучшить эксплуатационные характеристики кровли, для нее изготавливают более крутые скаты. При этом старый каркас можно не разбирать, а собрать новую стропильную систему и соединить их между собой. Такое усиление стропильных конструкций позволит сделать новую крышу более жесткой, однако подкровельное пространство, которое служит мансардой или нежилым чердаком, при этом не увеличится. Соединить элементы конструкции между собой можно с помощью расшивки стропильных ног с двух сторон, закрепленной крестообразно.

Работы по усилению стропильной системы

Чаще всего разрушению подвергаются балки мауэрлата и стропильные ноги в нижней их части. Происходит это в результате плохой гидроизоляции мауэрлата от кирпичной стены из-за подтекания дождевых осадков и талой воды сквозь кровельное покрытие, либо по причине изначальной укладки недостаточно просушенных пиломатериалов. Кроме того, попадание влаги на деревянные конструкции может происходить вследствие засорения вентиляционных каналов или нарушения целостности пароизоляционной мембраны.


Выполнить усиление стропил крыши в нижней их части можно с помощью вспомогательных подкосов. Эти элементы фиксируются к нижнему краю стропильной ноги с упором в дополнительный лежень или мауэрлат. Придать полученной ферме дополнительную устойчивость можно, если слегка раздвинуть нижние концы подкосов. Если сделать упор подкоса на вспомогательно установленный лежень, можно устранить изгибающие усилия между мауэрлатом и подстропильными элементами.

Ремонт поврежденной системы стропил

Чтобы выполнить ремонт деревянных стропильных ног или мауэрлатной балки, обычно используются дополнительные накладки. Такой способ применяется, если оказались повреждены одиночные стропила. Фиксируют такие элементы гвоздями или болтами, опирая накладку нижней частью на мауэрлат и прикрутив ее вязальной проволокой.

Принимая решение, как усилить стропильную систему при наличии многочисленных повреждений, обычно используют прутковые протезы. При этом все деформированные и пришедшие в негодность деревянные элементы необходимо снять. Прежде всего, стропило фиксируют временными опорами, после чего демонтируют кусок кровельного настила и удаляют поврежденный участок. На его место крепят аналогичный элемент – «протез», изготовленный из свежей древесины. Для надежности он должен опираться на марала.


В случае необходимости замены отдельных участков мауэрлата, работы выполняются в такой последовательности:

  • перед тем, как усилить крышу дома, под стропильный каркас устанавливаются временные опорные столбы;
  • затем демонтируют поврежденный кусок балки мауэрлата;
  • подготавливают балку соответствующего размера (около 1 метра) и надевают на шпильки, расположенные в кладке стены;
  • затем на стену или балки перекрытия монтируют кусок лежня такого же размера;
  • в конце стропила дополнительно фиксируют двумя подкосами, которые опираются на новую балку.

Вопрос, как укрепить стропила, возникает в тех случаях, когда необходимо устранить дефекты деревянных конструкций, которые появились в результате естественного износа или утраты жесткости деревянного каркаса и повреждения отдельных его элементов. Как правило, в первую очередь деформации подвергаются стропильные ноги, которые начинают прогибаться. Такое явление может возникать, если во время строительства дома или гаража установка стропил двухскатной крыши на сруб не была выполнена по всем правилам.

Место стыковки стропильных ног с коньковой балкой крыши является одним из самых важных. Если обнаружены малейшие отклонения, в этом месте следует укрепить стропила крыши как можно быстрее. Иногда для того, чтобы притянуть стропила к прогону или друг другу, используют домкрат. После этого стык как следует укрепляют перфорированной металлической полосой или деревянной накладкой с толщиной от 2 см. Устанавливают такую накладку под коньком.


На следующем этапе переходят к выравниванию стропил. Для этого применяется гидроцилиндр. Перед тем как усилить стропила и выполнить их выравнивание, изнутри к ним саморезами прикрепляют треугольные деревянные упоры. После их установки можно выпрямить стропильную ногу гидроцилиндром и установить распорку, которая в будущем защитит каркас крыши от воздействия внешних нагрузок.

Перед тем как укрепить крышу дома с помощью наращивания дополнительных брусьев, следует закупить материал необходимой ширины (она должна соответствовать или слегка превосходить сечение стропил) и длины. Сначала подготовленный брус крепится на стропильной ноге на саморезах. После этого просверливают ряд отверстий сквозь брус и стропило, чтобы эти элементы можно было зафиксировать шпильками.

Рассверливать отверстия следует с отступом в 30-50 см в шахматном порядке. Таким образом, достигается усиление сопротивляемости каркаса изгибающим усилиям. Сечение отверстий и крепежных шпилек должно соответствовать. Шпильки с резьбой продевают в подготовленные отверстия, надевают шайбы и закручивают самозатягивающиеся гайки. Они обеспечат качественное крепление и эксплуатацию кровли без необходимости подтягивать крепеж. Завинчивать гайку нужно до тех пор, пока не появится характерный скрип древесины.

Наиболее подходящим материалом для каркаса крыши считается древесина сосны или лиственницы. Это обуславливается их прочностью.

Важным требованиям к используемым брускам и доскам является их целостность и отсутствие повреждений. Перед их монтажом, непосредственно, в , следует обработать их антисептическими и огнеупорными растворами.

Существуют следующие виды крыш: одно — и двухскатные, вальмовые четырехскатные, полувальмовые, шатровые или многощипцовые скатные. Все перечисленные виды изображены на рисунке:

Крепление мауэрлата

Мауэрлат — это основа, на которую приходится весомая часть нагрузки всего сооружения. Мауэрлат состоит из балок, сечением 15х15 см, устанавливаемых параллельно коньку. Данные балки требуют надежного закрепления. Начало укрепления данной основы берется еще при укладке стен, когда между кирпичами укладывают так называемую катанку — толстую проволоку. В дальнейшем, свободными ее концами обвязывают брусы.

Монтаж каркаса

Каркасом принято называть стропила, зацепленные с мауэрлатом. Их крепежное устройство состоит из трех гвоздей на узел. При этом два гвоздя вбиваются крест- накрест через стропило сразу в мауэрлат, а третий — перпендикулярно поверхности. Концы балок крепятся внахлест друг к другу также гвоздями, либо болтами.

Усиление крыши

В качестве усиления крыш используют такое приспособление, как ригель — это балки, скрепляющие противоположные друг другу стропила. Крепление также гвоздевое.

Во время монтажа каркаса может возникнуть проблема возведения под правильным углом. Так как же не ошибиться в расчетах?

Угол наклона крыши может зависеть от местного климата. Для местностей с холодным климатом характерен угол наклона в 40-45 градусов, что препятствует скоплению снега на поверхности крыши. В жарких же регионах угол наклона может опускаться вплоть до трех градусов. Угол следует измерять «уклономером», после его расчета по формуле. Так, длину кровли следует разделить надвое, и на полученный результат делить высоту конька.

Перед перекрытием крыши проводится обрешетка. Размеры досок для нее равны 25см в толщину и по 2 м в длину. В случае двойной обрешетки, первый слой ложится параллельно коньку, второй — перпендикулярно.

В итоге получаем, что делать крышу дома своими руками процесс быстрый, но требующий надлежащего внимания к самым малым деталям. Для того чтобы сооружение прослужило долгие годы, необходимо при его возведении соблюсти все необходимые требования и нюансы.

Также не стоит мелочиться при выборе стройматериалов, поскольку это сыграет в минус качеству. Все доски и материалы покрытия должны проверяться на целостность и качество.

Жить на морском побережье – мечта для многих людей. Однако в таких регионах, как и в горной местности, вблизи озера или реки часто дуют сильные ветры. И этот фактор нельзя не учитывать при строительстве крыши дома.

Аэродинамические параметры

Угол наклона ската – важнейшая величина при расчете нагрузок на крышу. Боковое давление ветра на крутые скаты может привести к опрокидыванию.

Ветер оказывает меньшее давление на более пологие конструкции, с небольшим уклоном. Такая форма крыши подойдет для местности с сильными ветрами.

Но слишком пологую крышу воздушный поток стремится приподнять, сорвать.

При столкновении потока с препятствием – и венчающей здание конструкцией – происходит завихрение: не вдаваясь в подробности, можно сказать, что на крышу воздействуют две касательные силы и одна подъемная. От угла наклона ската зависит значение каждой из этих сил. Пологую крышу можно частично оградить от воздействия – к примеру, с помощью выложенного парапета.

Грамотный проект должен быть составлен с учетом географического положения здания, особенностей климата и рельефа местности. На ветроустойчивость влияет также парусность кровельного материала и качество закрепления элементов стропильной системы и обрешетки.

При возведении каркаса не допускается использование каких-либо подложек или иных деталей, способных деформироваться со временем.

Чтобы кровля не была сорвана или опрокинута порывом ураганного ветра, должна иметь максимальную устойчивость. Достигается она благодаря таким элементам, как раскосы, подкосы, диагональные связи – в зависимости от типа конструкции в стропильной системе могут быть использованы некоторые из них или они все.

Существуют определенные параметры крепления бруса, уложенного по периметру здания. Он фиксируется к стене различными способами, и притом на определенном расстоянии от края. Все крепления – и стропил к мауэрлату, и самого мауэрлата к стене – должны быть выполнены тщательно.

Дополнительное закрепление нижних концов стропильных ног к несущим стенам здания с помощью металлических штырей позволит усилить сопротивляемость ветровой нагрузке.

Все должны быть дополнительно надежно прикручены проволочными скрутками – если в местности преобладают сильные ветры, и через одно – если ожидается умеренное ветровое давление.

Различные участки кровли испытывают различные ветровые нагрузки – жесткость должна противостоять этому давлению.

Также ветер занимается распределением снега по крыше – и распределяет он неравномерно, за счет чего на одни участки наметается больше, и давление снега возрастает. Поэтому во всей кровельной конструкции не должно быть слабых мест.

Еще один важный момент: прочными должны быть не только соединения – нужно, чтобы стропильные ноги были выполнены из качественной древесины.

Шатровая крыша

Такой вид оптимально подходит для квадратного в основании дома.

Однако будущий владелец жилья должен помнить о том, что мансарду в этом случае обустроить не получится.

Два трапециевидных ската и два треугольных – так выглядит , обычно венчающая прямоугольный дом и обладающая большой ветроустойчивостью.

Этот вариант подразумевает использование диагональных опор – накосных стропил, направляющихся от двух концов конька к четырем углам дома. Такой несущий каркас практически не подвержен деформациям.

Отсутствие фронтонов значительно уменьшает сопротивление ветру, который почти беспрепятственно «скользит» по поверхности.

Голландский тип полувальмы

Для характерны трапециевидные фронтоны и обрезанные снизу скаты-вальмы.

У нее нет такого острого выступа, как у верхней конструкции здания: усеченные торцевые скаты повышают возможности полувальмы противостоять нагрузкам.

Для обустройства подобной крыши не потребуется много материалов, а еще несложным будет ее монтаж.

Если расположить наклон в направлении преобладающих ветров, будет надежной: то есть, с подветренной стороны должна быть та часть, которая находится ниже. Здесь действует то же правило: чем больше будет уклон, тем больше будет ветровая нагрузка.

Кровельное покрытие против ураганного ветра

Листовые материалы обладают множеством достоинств, однако вместе с тем – большой парусностью.

Мягкая битумная черепица

Это покрытие оптимально подойдет для верхней конструкции здания с самой сложной конфигурацией.

В модельном ряде присутствуют специально разработанные виды, имеющие особую форму – с усиленным сопротивлением ветровым нагрузкам. Гонты не только приклеиваются, но и прибиваются специальными гвоздями – такое крепление к основе максимально надежно, и выдерживает даже ураганный ветер – до 220 км/ч.

Оптимальным значением уклона кровли при использовании натуральной черепицы считается 30-60 градусов.

Основные аргументы в пользу или – это ее вес и небольшие размеры. Ветру сложно справиться с тяжестью натурального покрытия, однако если все же черепица будет сорвана, в случае падения этот самый вес станет серьезной угрозой.

Повысить надежность можно, закрепив не только нижний и верхний ряды, но и черепичные плитки полностью на всем скате – с помощью скоб.

Установка стропил двухскатной крыши своими руками: подготовка, монтаж

Конечно двухскатная кровля значительно улучшает внешний вид дома, но вот ее возведение часто требует найма профессионалов. А это дополнительные расходы. Именно поэтому простые варианты кровли все еще остаются весьма востребованными. А значит, и вопрос о том, как проводится установка стропил двухскатной крыши своими руками, волнует многих. Именно об этом и пойдет речь в статье.

Подготовительные работы

Прежде чем провести установку стропил двухскатной крыши своими руками, нужно проделать довольно большую и важную предварительную работу. Прежде всего определяется тип используемой системы. В случае с двухскатной кровлей существует два основных варианта:

Какие типы стропильных систем двускатных крыш бывают?
  • висячая – стропильные пары опираются только на мауэрлат крыши и друг на друга;
  • наслонная — в этом случае дополнительным упором будет прогон, который устанавливается на стойки.

Первый вариант применяется в том случае, если у дома нет дополнительной осевой несущей стены. Как правило, такая крыша монтируется на небольших по ширине строениях. При этом длина стропил не должна превышать шести метров.

Наслонная система используется только при наличии несущей стены посередине дома. Именно на нее будут опираться стойки. Такая стропильная система более устойчива и долговечна. Но у нее есть один недостаток. Здесь используется большое количество элементов. Это осложняет сами монтажные работы и делает чердачное помещение менее удобным для дальнейшего использования.

Следующим этапом будет расчет стропильной системы. Задача эта довольно сложная и важная. Нужно узнать количество и размеры всех используемых элементов. Для этого предварительно следует разобраться со следующими параметрами:

Расчет стропильной системы двускатной крыши
  1. Высота конька крыши. От этого значения будет зависеть как расход материала, так и угол уклона ската. Последний параметр очень важен. Чем больше угол, тем лучше с кровли будет стекать вода, и сходить снег. К тому же, это позволить иметь на чердаке больше свободного пространства. Но такой скат будет больше подвергаться воздействию ветра.
  2. Какие переменные нагрузки будет испытывать крыша. Здесь включается воздействие атмосферных осадков и ветров. Об уровне переменных нагрузок можно узнать из специальных карт или в градостроительном отделе вашей администрации.
  3. Также следует рассчитать постоянные нагрузки. Здесь учитывается вес самой стропильной системы, всех элементов кровельного «пирога» и массу оборудования, которое будет установлено на крыше.

Зная все эти параметры можно произвести расчет стропильной системы. Высчитывается сечение всех ее элементов. После этого составляется чертеж. Без него установка стропил двухскатной крыши своими руками будет делом сложным. В чертеже указываются все элементы и места их установки.

Очень важно выбрать оптимальное расстояние между стропил. Стоит помнить, что чем больше сечение, тем больше может быть просвет. Но не нужно выбирать слишком массивные стропила. С ними очень тяжело работать. Лучше использовать элементы с меньшим сечением, но устанавливать их ближе друг к другу. Как правило, расстояние между стропилами не делается больше одного метра.

Подготовка к монтажу стропил – это очень важное дело, особенно если все работы вы будете проводить своими силами. Первоначально нужно выбрать тип системы. Самый простой вариант – это использование висячих стропил. После этого, предварительно узнав все необходимые параметры, проводится расчет элементов стропильной системы (длину, сечение и так далее) и выполняется ее чертеж. Без последнего «документа» дальнейшие работы будут сильно осложнены.

Проводим монтаж стропил двухскатной крыши своими руками

Теперь стоит поговорить о самой установке стопил двухскатной крыши своими руками. Но и тут не обходится без некоторых приготовлений. Конечно, в первую очередь стоит обзавестись всеми необходимыми инструментами. Для работы вам обязательно понадобится стандартный набор плотника. Кроме того, желательно изготовить шаблон для выверки углов соединения стропильной пары и для выреза в их основании для крепления на мауэрлат. Ну и конечно нужно позвать помощников. Легче всего справится с монтажом командой из трех человек.

Перед началом установки стропил необходимо закрепить мауэрлат. Если дом сделан из бревен или брусьев, то можно обойтись и без этого элемента. Для стен из пенопблоков или других, не отличающихся большой прочностью материалов, предварительно делается бетонная основа под мауэрлат. Она делается поверх последнего ряда блоков. При этом нужно не забыть вмонтировать в нее анкера для крепления.

Сам мауэрлат делается из деревянного бруса с большим сечением. Его укладывают по всему периметру дома. При этом необходимо строго выверять горизонтальность и одинаковый уровень всех сторон.

После укладки мауэрлата можно приступать к монтажу сами стропил. Приведем последовательность выполнение этих работ на примере висячей системы:

Методики крепления стропил к мауэрлату
  • подготавливают все три элемента треугольника. Для этого, из брусьев или досок нарезают на заранее рассчитанную длину семи стропила и затяжку. Лучше всего выполнять эту работу на земле, а затем поднимать детали на крышу. Не забудьте перед установкой обработать все деревянные элементы пропитками, которые будут защищать их от гниения и огня;
  • непосредственно на крыше производится сборка стропильного треугольника. Эту работу нужно выполнять втроем. Для этого, по заранее подготовленным шаблонам, соединяются верх стропил. В нижней их части делается выпил, для крепления к мауэрлату. Для этого также лучше использовать шаблон. Далее, стропила соединяются с затяжкой. После этого вся ферма устанавливается на свое место и крепится к мауэрлату;
  • первоначально монтируются стропильные пары с торцов дома. После этого производится сборка и установка средних;
  • далее, проводится крепление коньковой балки;
  • после этого монтируются бабка, ригели, подкосы и другие элементы, если таковые предусмотрены конструкцией.

Особое внимание стоит уделять соблюдению всех расстояний и углов, а так же местам крепления. Последние могут выполняться как при помощи болтового соединения, так и с использованием гвоздей. Для большей прочности места стыков можно усилить металлическими скобами и уголками.

Сами стропила к мауэрлату можно крепить двумя способами, а именно:

Жесткое крепление стропил к мауэрлату
  1. Подвижный. В этом случае устанавливаются металлические ползуны, к которым и монтируются стропила.
  2. Жесткий. Здесь крепление производится с помощью болтов, гвоздей или саморезов. В этом случае стропила не могут двигаться относительно мауэрлата.

А для чего разработаны эти два способа? Дело в том, что древесина, а именно этот материал применяется при возведении стропильной системы, может немного деформироваться под воздействием окружающей среды. Влага и перепады температуры то расширяют, то уменьшают геометрические размеры элементов. Чтобы это не повлияло на целостность всей системы, ряд специалистов и рекомендует использовать подвижный способ крепления.

Но тут нужно учитывать еще одну особенность. В некоторых случаях подвижный метод крепления подразумевает создание вырезов в самом мауэрлате. Такого допускать нельзя. Это создает опасность его быстрого разрушения. Поэтому чаще всего применяется именно жесткий способ крепления стропил к мауэрлату.

Установка стропил двухскатной крыши своими руками проводится в определенной последовательности. Вначале монтируется мауэрлат. После этого проводится нарезка брусьев (или досок) на стропила и затяжки. При этом обязательно нужно провести обработку деталей специальными пропитками. После этого все элементы поднимаются на крышу, и уже там проводится сборка стропильных ферм и установка их на свое место. Важно, чтобы все углы и расстояния соответствовали ранее составленному чертежу. В противном случае конструкция может получиться непрочной, а значит и сам дом окажется под угрозой преждевременного разрушения.

Установка стропил двухскатной крыши своими руками — видео

Стропильная система двускатной крыши своими руками

    Двускатная крыша – это конструкция с двумя скатами, наклонными к наружным стенам. Она считается лучшей из трех форм крыш и потому достаточно распространена и проста в монтаже.

    Хоть и стропильная система крыши с двумя скатами не очень сложна в ее создании, но и в процессе строительства ее есть свои особенности.

 

    Крыша с двумя скатами в разрезе представляет треугольник с равными либо различными по длине сторонами. Треугольник крыши опирается на стены дома. Каркас двускатной крыши делается из того же материала что и основная часть дома.

    Крыша с двумя скатами очень удобна и популярна в строительстве, так как чердачное помещение можно сделать жилым, переоборудовать в комнату, если хорошо утеплить кровлю. Такая крыша получается цельной и прочной, и очень долго прослужит вам без ремонта. Также двускатная крыша обойдется вам гораздо дешевле, чем, например, шатровая.

    Угол наклона крыши с двумя скатами обычно около 40 градусов. Если в вашем регионе большое количество осадков, то угол наклона необходимо сделать больше. Но в этом случае следует обратить особое внимание на укрепление кровельного материала и самой конструкции крыши, так как ветер может повредить конструкцию.

С чего же следует начать строительство крыши?

    Сначала нужно произвести расчеты для материалов, которые понадобятся для крыши, чтобы не было излишков. Ну и, конечно, чтобы в процессе строительства не было необходимости вновь ехать за материалами. Допустим, что размеры вашей крыши составляют 8 на 12 метров. Скаты делаются по стене большей длины, и поэтому будут равны 12 метрам. Также нужно измерить высоту ската. Измеряем высоту самого треугольника коробки посередине и получаем примерно 4 метра. Далее делаем расчеты, применяя Теорему Пифагора. То есть, если разделим треугольник конструкции посередине напополам, получим 2 треугольника, 2 стороны которых составляют по 4 метра. Затем вычисляем квадрат этих сторон и получаем 16 и 16. По формуле их нужно сложить и вычислить квадратный корень из суммы. При данных значениях получается скат высотой в 5,6 метра. Затем длину ската (12 метров) умножаем на 5,6. Получаем площадь одного ската 67,2 метра. Поэтому площадь всей крыши равна 134,4 метра. При покупке кровельного материала необходимо учитывать нахлест его, и следует делать расчеты с учетом минимум 10 процентов запаса от площади всей крыши, то есть к 134,4 нужно прибавить 10 процентов. Также из этого расчета известна стала длина стропил, она такая же, как и высота ската (5,6 метра). Стропила укладываются через 1 метр, то есть на крышу длиной в 12 метров понадобится 12 стропил плюс 1 балка; в итоге по 13 штук с каждой стороны.

    Теперь время делать саму стропильную систему. Сначала необходимо установить мауэрлат (опорный брус). В доме из дерева им послужит брус размером не меньше чем 10 на 10 см. А в доме из камня послужит швеллер и другие конструкции. Если крыша двускатная, то необходимости укладывать мауэрлат со всех сторон нет. Он укладывается только с двух сторон, которые будут опорными для крыши. Только изначально нужно между стеной и опорными брусьями нужно положить гидроизоляцию.

    Особое внимание уделите выбору досок для стропильной системы. Они не должны быть влажными, допустимо около 15 процентов влажности, максимально ровными, количество сучков не превышать 3 на погонном метре. И обязательно доски нужно обработать защитным средством. Если на эти свойства древесины не обратить внимания, то крышу, возможно, «перекосит».

    Чтобы каркас было удобнее устанавливать, смонтируйте заранее стропильные фермы. У опорного бруса на стропилах делается зарезка для максимально крепкого фиксирования. Также у конька делаем зарезку на стропиле, чтобы получилась единая конструкция. Прикручиваем все болтами или приколачиваем. Далее устанавливаются промежуточные стропила. Если необходимо усилить крышу, то следует установить дополнительные фиксирующие элементы.

    Теперь к стропилам необходимо строительным степлером прикрепить гидроизоляцию. Крепится она снизу вверх. Причем не должно образовываться каких-либо провисаний материала. Он должен быть плотно натянут. Гидроизоляционный материал защитит от влаги. Теперь можно устанавливать контробрешетку из бруска 5х5 см. Затем необходимо приколотить обрешетку – доски 2,5 на 15 см крепят на определенном равном расстоянии (около 30 см). Крайняя доска обрешетки должна быть толще, чем все, подойдет 4 на 15 см. От крайней доски и начните приколачивать обрешетку гвоздями около 2 раз длиннее ширины доски. К коньку доски должны быть приколочены плотнее друг к другу. Расстояние между досками уменьшите в два раза.

    Если вы планируете сделать чердачное помещение жилой комнатой, то перед укладкой кровли необходимо дополнительно утеплить крышу. Затем укрепите кровельный материал. Изнутри дома также нужно будет уложить пароизоляционную пленку с вентзазором, чтобы не было дополнительной влаги и отсыревания внутренней отделки помещения.

    Расчет стоимости кровельных материалов можно рассчитать при помощи калькулятора кровли.


Стропила для двухскатной крыши своими руками: установка, как сделать?

Чтобы собрать стропила для двухскатной крыши своими руками, нужно совсем немного знаний и начальные умения плотника.

Стропила выполняют важную работу по поддержке кровли. Они определяют высоту и форму двухскатной крыши.

Стропила двухскатной крыши должны обеспечить укладывание кровельных слоев в виде двух ровных скатов, опирающихся с двух противоположных сторон на фронтоны, а длинными сторонами — на стены дома.

Особенности двухскатной крыши

Чтобы двухскатная кровля, в основании которой лежит собранная своими руками стропильная система, успешно выполняла все возложенные на нее функции и надежно защищала здание от непогоды, нужно знать, как построить для нее надежный, прочный, а иногда и усиленный каркас.

Стропила для двухскатных крыш собирают из деревянных или металлических балок.

Чаще всего для изготовления стропил своими руками используют древесину: доски, брусья, бруски и другие пиломатериалы.

Несколько реже стропила делают из металлопроката. Для этого используют швеллеры, профильные трубы, уголки. Возможно устройство комбинированной системы из металлических и деревянных деталей.

Фото:

В таких конструкциях элементы, несущие большую нагрузку, делают металлическими, а в менее ответственных местах устанавливают деревянные детали.

Несмотря на свою надежность и крепость, металлические стропила имеют много недостатков.

Так, они способствуют отводу тепла от здания в зимнее время, а летом сильно нагреваются, что повышает температуру в доме. Это снижает уровень комфорта людей, живущих в здании.

Поэтому металлические конструкции используют чаще в производственных зданиях, а в жилых домах каркас для двухскатной крыши большей частью делают из пиломатериалов.

Деревянные детали нетрудно собрать в одну конструкцию — для этого не нужен сварочный аппарат или другое сложное оборудование.

Достаточно иметь измерительные и выравнивающие приспособления, шуруповерт, болгарку и самый простой инструмент, который есть в каждом доме: пассатижи, отвертку, молоток и т. д.

Стоит отметить, что не для всякой двухскатной крыши нужно строить конструкцию из множества элементов.

Существуют двухскатные крыши, в которых скаты опираются не на стропила, а на опоры, закрепленные непосредственно на фронтонах.

Это упрощенный вариант двухскатной кровли, который используют в хозяйственных постройках.

Для жилого каменного или деревянного дома лучше построить своими руками полноценную двухскатную крышу со стропилами висячей или наслонной конструкции. В зданиях сложной архитектуры используются элементы из обеих систем.

Фото:

Стропильная система двухскатной крыши может быть наклонного и висячего типа. В первом случае нижняя часть стропил опирается на мауэрлат либо в последний венец сруба.

В реальности устройство стропильного каркаса гораздо сложнее описанной модели, поэтому расчет стропил лучше делать на компьютере, например, в программе Автокад.

Неправильный расчет приведет к поломке всей конструкции, поэтому многие домовладельцы, несмотря на то, что строят двухскатную крышу своими руками, проект предпочитают заказывать у архитектора.

Закрепление стропил

Для крепления стропил к кирпичным, пенобетонным и газобетонным стенкам используют мауэрлат, выполненный из бруса квадратного сечения со стороной от 15 сантиметров.

Рассчитанный по диаметру и длине мауэрлат укладывают на основание из гидроизоляционного материала.

В стенах, сложенных из кирпича, иногда оставляют специальную нишу для крепления мауэрлата таким образом, чтобы наружная часть стены представляла собой невысокий парапет, усиливающий фиксацию опорного бруса на торце стены.

Наслонные стропила закрепить легче, чем висячие. Наслонные стропила обеспечивают хорошую вентиляцию кровельного пирога и подкровельного пространства, что увеличивает срок службы всей двухскатной крыши.

Для стропил наслонного типа нужны:

  • горизонтальная опора для стропил возле конька — на нее будут опираться пятки стропил;
  • мауэрлат;
  • добавочные прогоны и опоры для ног.

К недостатку наслонных стропил относится обилие элементов, затрудняющих использование чердака в качестве жилого помещения.

Наслонные стропила подойдут, если чердачное помещение будет использоваться в качестве неутепленной мансарды.

При устройстве большепролетной стропильной системы приходится устанавливать затяжки — это наиболее длинный элемент навесных стропил.

Навесные стропила, перекрывающие большие пролеты, через некоторое время после начала эксплуатации провисают под собственной тяжестью и весом кровельного пирога. Это не касается зданий шириной 3 – 5 метров.

Видео:

Какое расстояние является критическим для установки наслонных стропил? Если промежуток между стенами составляет более 6 метров, то приходится усиливать и закреплять конструкцию дополнительными элементами для исключения перегрузки стропил.

Для этого используют подвесок или бабку. Этот элемент представляет собой груз, закрепленный на верхней части фермы.

Подвески не следует путать со стойками, так как их нижняя часть не контактирует с затяжкой. Функция подвески состоит в укреплении конькового модуля, где сходятся концы двух противоположных ног.

Снизу к бабке присоединяют затяжку. Чтобы увеличить или уменьшить провисание затяжки, используют резьбовые или патронные хомуты.

Сборка наслонной конструкции

В первую очередь нужно проверить высоту коробки, правильность диагоналей и горизонтальность верхней части стен. Все найденные отклонения устраняют с помощью песчано-цементного раствора.

В деревянных зданиях излишне высокие места спиливают. Выравнивая мауэрлат в горизонтальной плоскости, подкладывать под него что-либо можно только в случае незначительного перекоса.

Поверхности, на которые будут укладывать лежни, тоже должны быть строго горизонтальными, однако они не обязаны находиться в одной горизонтальной плоскости с внешними стенами.
Фото:

Все деревянные детали перед установкой на постоянное место обрабатывают антипиренами и антисептиками. Верхнюю часть бетонных и кирпичных стен покрывают слоем гидроизоляции.

После этого можно приступать к сборке конструкции:

  1. укладывают на внешние стены мауэрлат, проверяя правильность установки измерением диагоналей — они должны быть равны;
  2. выравнивают выставленный мауэрлат в горизонтальной плоскости;
  3. сращивают мауэрлат, используя косые зарубки, а для большей надежности места соединения закрепляют болтами;
  4. закрепляют мауэрлат на стенах;
  5. отмечают места установки лежня — он должен находиться на равном расстоянии от мауэрлата с каждой стороны;
  6. укладывают лежень, закрепляя его, как и мауэрлат, анкерами и скобами;
  7. отмечают места установки стропильных ног — расстояние между стропилами должно быть не более 100 см;
  8. поскольку лежень выровнен по горизонтали, изготавливают опоры равного размера;
  9. опоры по высоте должны коррелировать с диаметром прогона и лежня;
  10. устанавливают опоры и при необходимости укрепляют их распорками;
  11. укладывают на опоры прогон, проверяют правильность углов и линий, устанавливают перемычки, металлические детали и крепежные бруски;
  12. устанавливают первое стропило и размечают на нем точки подпиливания;
  13. используя первую ногу как шаблон, изготавливают остальные;
  14. проводят крепление стропил к мауэрлату, а затем к прогону и друг другу;
  15. прикручивают каждое второе стропило к мауэрлату проволокой;
  16. монтируют наслонные доски;
  17. устанавливают кобылки, увеличивая длину стропила для формирования карнизного свеса;
  18. устанавливают отдельные стропила для козырька (если он есть в проекте).

Видео:

Висячая стропильная система

Висячие стропила могут крепиться на пролеты длиной менее 6 метров. Они состоят из затяжек, которые одновременно являются потолочными лагами, и стропильных ног, связанных попарно перекладинами-ригелями. Ригеля делают конструкцию более жесткой, не давая ногам разъезжаться.

На двухскатной крыше под висячие стропила не нужно укладывать мауэрлат. На установленный на торцы стен водоотталкивающий слой достаточно подложить деревянные доски, нужные для коррекции ферм по горизонтали и чтобы древесина, из которой они изготовлены, не смялась при упоре в твердый кирпич.

Висячая стропильная ферма собирается на земле, а потом краном монтируется на стены или разбирается и подается наверх вручную, где собирается заново.

Установка стропил висячего типа своими руками:

  1. вырезают правое и левое стропило для двухскатной крыши своими руками и затяжку к ним — рассчитать длину каждого элемента можно с помощью геометрических формул;
  2. все три элемента поднимают наверх и собирают способом внахлест или встык;
  3. ферму устанавливают на краю коробки и закрепляют на поверхности стены;
  4. аналогично устанавливают ферму на другом конце коробки;
  5. изготавливают, поднимают и собирают остальные фермы и устанавливают их на расстоянии, предусмотренном расчетами;
  6. устанавливают двускатный конек;
  7. закрепляют бабки;
  8. с помощью хомутов регулируют соединение нижнего конца каждой бабки с затяжками.

Выставить фермы по высоте можно с помощью натянутой между фронтонами бечевки — если высоты стропильных ног не хватает, то под пятки подкладывают деревянные вкладки.

Фото:


Как правильно соединить стропильные ноги с затяжкой? Существует два способа: поставить на узел несколько деревянных пластин или усилить его одной стальной накладной пластиной.

Существует несколько вариантов висячих стропильных систем. Выше была рассмотрена треугольная трехшарнирная арка с бабкой.

Такая стропильная система не позволяет использовать подчердачное пространство в качестве жилого помещения, но монтаж стропил в этом случае будет наиболее простым.

Двухскатная крыша — идеальный вариант для сборки своими руками. Не всегда такая конструкция подходит к дизайну дома, но она очень легка в выполнении и достаточно функциональна.

Зная, как рассчитать размер и как сделать стропила, можно самостоятельно построить двухскатную крышу на свой дом или гараж.

Усиление соединения крыши со стеной | JLC Онлайн

С тех пор как ураган Эндрю обрушился на Южную Флориду в 1992 году, штат ужесточает строительные нормы и правила. Эти усилия в целом увенчались успехом: дома, построенные в соответствии с новыми нормами, намного лучше перенесли последующие ураганы, чем постройки до Эндрю.

Большинство требований нового кодекса применялись только к новому строительству, но ситуация начала меняться в 2006 году, когда законодательный орган штата Флорида обратил внимание на существующие дома.Законы теперь требуют различных модернизаций домов, построенных до того, как вступили в силу более жесткие нормы — меры, которые должны быть приняты при реконструкции определенных частей дома. Я уже описал одно из этих требований, крепление и усиление фронтона, в предыдущей статье («Модернизация фронтона», май 2008 г.). В этой статье я рассмотрю еще одно новое требование: необходимость усиления соединений между крышей и каркасом стен.

Это новое требование вступает в силу всякий раз, когда в соответствующем доме заменяют кровельное покрытие.Я говорю «квалификация», потому что апгрейд распространяется не на все дома. Это требуется только для отдельных односемейных построек стоимостью 300 000 долларов и более, которые находятся в «зоне переносимого ветром мусора», где расчетная скорость ветра превышает 120 миль в час, зона, которая простирается примерно на 5 миль вглубь суши на большей части северной Флориды. но включает почти половину южной оконечности штата ( Рисунок 1 ).

РИСУНОК 1. Рабочие, работающие с Legacy Contracting Solutions, в Лейк-Парке, Флорида., модернизируйте оборудование для защиты от ураганов на фермах крыши жилого дома в Норт-Палм-Бич. Новые правила Флориды требуют, чтобы в домах стоимостью более 300 000 долларов в районе переносимого ветром мусора, как показано на этой карте, были модернизированы соединения крыши со стеной при замене кровельного покрытия.

Если дом соответствует требованиям, соединения, которые связывают стропила или фермы с верхней частью стеновой плиты, должны быть проверены лицензированным инженером и, при необходимости, усилены путем установки нового оборудования или добавления гвоздей к существующему оборудованию. Затем усиленные крепления должны быть проверены местным строительным служащим.

Признавая финансовое бремя, которое это требование может ложиться на домовладельцев, законодательный орган установил для него предельную стоимость. Домовладельцам не нужно тратить более 15% от общей стоимости работ по перекрытию на модернизацию соединений крыши со стеной. Поскольку внешние углы крыши подвергаются наибольшей нагрузке во время сильного ветра, правила требуют, чтобы эти места были рассмотрены в первую очередь.

Например, при перекрытии стоимостью 10 000 долларов, если вы не можете связать все фермы за 1500 долларов или меньше, вы должны сначала связать угловые фермы, а затем продолжать связывать дополнительные фермы, пока не израсходуете все 1500 долларов.

ЗАЧЕМ МОДЕРНИЗИРОВАТЬ?

Есть веские причины для улучшения соединения крыши со стеной. В прошлом стропила и фермы обычно крепились тремя гвоздями на пальцах ног 10d или 16d, соединение, которое легко рвалось на части при сильном ветре. Даже после того, как ураганные зажимы стали популярными, некоторые производители рам устанавливали зажимы только на каждую вторую ферму или стропило, а не на каждый элемент по мере необходимости, в то время как другие использовали слишком мало гвоздей ( рис. 2 ).

РИСУНОК 2.В этом старом доме несколько ферм прикреплены к стене с помощью металлических хомутов, но большинство — нет. Там, где есть ремни, на них может не быть необходимых четырех гвоздей. Добавление гвоздей к существующим ремням может привести соединение к норме, но это должен определить инженер-строитель.

Как и любая конструкция, дом прочнее, если он может действовать как единое целое, а не как набор изолированных компонентов, которые ветер может отрывать один за другим. Усиление критических угловых секций крыши является важным шагом в «объединении» дома и может стать существенным усовершенствованием конструкции (, рис. 3, ).

РИСУНОК 3. Здесь стальные соединители были добавлены в местах соединения стойки с плитой, а также в местах соединения фермы с плитой, что значительно увеличило сопротивление подъему в этих точках. Однако правила Флориды требуют только модернизации соединения крыши, а не усиления стены. Здесь используются зажимы Simpson h2, которые могут выдержать подъем более 1000 фунтов.

Конечно, хотя усиление соединения крыши и стены является шагом в правильном направлении, оно не затрагивает соединения между стеновой пластиной и стойками или между стеной и фундаментом.К сожалению, в большинстве случаев эти дополнительные шаги были бы непомерно дорогими. Хорошей новостью является то, что простое привязывание каркаса крыши к стеновой пластине устранит слабое место и сделает дом более способным пережить ураган.

Обратной стороной этого нового требования кодекса являются расходы, которые оно создает для кровельного подрядчика и домовладельца. Во Флориде кровельщики не имеют лицензии на строительные работы, поэтому им приходится отдавать ремонт конструкций подрядчику, у которого есть лицензия на общестроительные работы.И поскольку нет никакого способа узнать, потребует ли крыша этих структурных модернизаций до ее осмотра, подрядчик может не иметь возможности назвать клиенту твердую цену, пока работа не будет завершена.

Как председатель Комитета по кодексам и стандартам Ассоциации домостроителей Флориды, я много лет слежу за структурными проблемами, связанными с ураганами, и помог разработать некоторые формулировки нового кодекса. Понимая проблемы, с которыми сталкиваются кровельщики и их клиенты, я также разработал некоторые приемы и приемы, которые могут уменьшить финансовые и временные затраты для всех участников.

Ниже приведены некоторые идеи, которые облегчат определение необходимости ремонта крыши, оценку работы и ее выполнение.

ПРОВЕРКА КОНСТРУКЦИИ

Первая задача — выяснить, достаточно ли сильны существующие связи. Кодекс предполагает, что если в ферму вбито достаточное количество креплений, то достаточное количество крепежных деталей также вбито в пластину, даже если вы их не видите. Ремень или зажим с четырьмя гвоздями в ферме или стропиле будет соответствовать минимальным требованиям, и вам не придется открывать стеновую пластину.Если, с другой стороны, недостаточно гвоздей, крепящих зажим к ферме, инженер должен решить, должна ли стеновая пластина быть открытой.

Иногда эти соединения легко проверить, например, когда они выставлены в недостроенном гараже или на чердаке. Если это не так, то вам придется пройти через крышу или софит.

Возможность осмотра соединений через софит зависит от конструкции софита. Даже при закрытом софите иногда можно увидеть через вентиляционные отверстия софита с помощью хорошего фонарика.И если вы сможете снять вентиляционные отверстия софита, не повредив их, вы сможете получить отличный вид.

Если вы не можете видеть через вентиляционные отверстия софита, и они не будут легко отрываться, вы можете заглянуть в конструкцию с помощью камеры-зонда, такой как Ridgid SeeSnake Micro или цифровая инспекционная камера Milwaukee M-Spector. Эти зонды стоят около 250 долларов и могут быть продеты через отверстия, просверленные в потолке или крыше (, рис. 4, ).

РИСУНОК 4. Подрядчики могут осматривать соединения крыши через небольшое отверстие в потолке, используя недорогую камеру-зонд. Отверстия диаметром 1,5 или 2 дюйма (вверху) достаточно для введения зонда, изображение которого отображается на маленьком экране (в центре). Алюминиевые жалюзи или пластиковые заглушки могут незаметно закрыть отверстие. Если соединения достаточно, модернизация не потребуется. Показанный здесь зонд — это Ridgid SeeSnake Micro.

В зависимости от материала софита вы можете просверлить отверстия 1.5-2 дюйма в диаметре между концами стропил, вставьте датчик камеры и получите представление о том, где стропила или ферма опираются на стену. Поскольку кончики гвоздей обычно проходят через заднюю сторону фермы или стропила, вы можете подсчитать количество гвоздей с любой стороны. Если вы можете попасть прямо под одну ферму, длина шланга будет достаточной, чтобы увидеть фермы слева и справа, что означает, что вы можете осмотреть до трех ферм на одно отверстие. Если вы просверлите эти отверстия на постоянном расстоянии от стены, они не будут бросаться в глаза при заполнении пластиковыми заглушками или металлическими жалюзи.

ДОБАВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Если соединение крыши со стеной недоступно изнутри чердака, а проверка показывает, что вам необходимо добавить оборудование, вам понадобится больше, чем просто глазок. Один из способов получить доступ — поднять настил крыши у карниза, как показано на рис. 2. Но это оставляет дом незащищенным от любого дождя, который идет, пока вы работаете или ждете инспектора. И, согласно кодексу, вы не можете повторно использовать настил, который вы сняли; вам нужен свежий настил.

Если вы не хотите заменять обшивку, альтернативным методом является использование циркулярной пилы для вырезания прямоугольных отверстий чуть выше точки, которую необходимо усилить. Сделайте отверстия достаточно большими, чтобы можно было дотянуться рукой с помощью инструмента для установки разъемов. (В этом случае может пригодиться гвоздезабивной молоток.) ​​Этот метод трудоемок, но вы можете повторно использовать вырезанные детали в качестве заплат, поддерживая их на ригелях, прибитых к сторонам ферм (, рис. 5, ). Вырезание отверстия между каждой второй парой стропил или ферм даст вам доступ ко всем необходимым соединениям.

РИСУНОК 5. Для установки соединителей с минимальным сносом автор предлагает прорезать прямоугольное отверстие между парой ферм. Соединитель можно прикрепить к ферме с каждой стороны отверстия, что позволяет соединить четыре фермы всего с двумя отверстиями. Дыры заделывают, кладя заплату на струпья, прибитые к бокам ферм. Вы также можете снять софиты и работать снизу. Чтобы удалить виниловые или алюминиевые перфорированные софиты, вам обычно нужно начинать с угла и выдвигать части вдоль канавки J-образного профиля. Выдергивание гвоздей и скоб, а также раскачивание или скольжение частей лицевой панели сложно сделать, не треснув винил или не сморщив алюминий. Но если материал подходит, удаление может быть довольно простым, как только вы начнете.

ПРИСОЕДИНЕНИЕ

Если вы можете получить доступ к настенной пластине и крыше с незавершенного потолка, используйте соединитель, такой как зажим Simpson h2 (см. рис. 3). Было показано, что h2 увеличивает силу этого соединения до более чем 1000 фунтов подъема.

Если вам нужно войти через крышу или, возможно, через стену, я рекомендую использовать угловой соединитель HGA10 Hurricane Gusset Angle (, рис. 6, ), доступный либо в USP Structural Connectors, либо в Simpson Strong-Tie. Это прямоугольный кронштейн, который крепится с помощью восьми самонарезающих структурных винтов с шестигранной головкой диаметром 1/4 дюйма (предоставляются производителем). В случае каменных стен вы можете использовать HGAM10, который поставляется со специальными креплениями для каменной кладки (которые требуют сверления отверстий).

РИСУНОК 6. Уголки Hurricane Gusset, такие как показанный здесь структурный соединитель USP, могут быть установлены на соединение крыши со стеной без необходимости обнажать стеновую пластину. Они доступны в версиях для деревянных и кирпичных стен.

ЧТО ПОДКЛЮЧАТЬ

Для двускатных крыш правила Флориды требуют, чтобы вы начали с закрепления элементов каркаса крыши в пределах 6 футов от каждого угла.Для 16-дюймового каркаса с центральным расположением это означает соединение четырех ферм на каждом конце дома.

Для вальмовых крыш в правилах указано, что вальмовые и балочные стропила или фермы должны быть соединены с плитами наружных стен. Балка, которая по определению поддерживает внутренний конец других элементов каркаса, может располагаться на расстоянии от 3 до 11 футов от угла. Чтобы определить, какая ферма или стропила является балкой, может потребоваться поездка на чердак. В некоторых ситуациях балка может быть двойной, что позволяет идентифицировать ее с софита или с крыши.

Для домов как с вальмовой, так и с двускатной крышей код дает следующие рекомендации:

• Если ширина дома у бедра менее чем в 1,5 раза больше, чем ширина дома у фронтона, начните с соединения крыши со стеной фронтона.

• Если ширина дома по вальме более чем в 1,5 раза шире ширины дома по фронтону, начните с вальмы.

• Если это сложная крыша с разной шириной и профилями, работайте в порядке убывания приоритета, начиная с широких вальм, затем фронтонов, затем узких вальм.

• При привязывании тазобедренного конца сделайте балочную ферму и тазобедренную ферму. Не беспокойтесь о домкратах, которые связаны с этим бедром, а вместо этого переходите к следующему бедру или фронтону.

Если после выполнения вышеуказанного вы не превысили 15% бюджета, вам нужно будет продолжать с другими участниками фрейминга, пока вы не достигнете предела расходов.

Если клиент может себе это позволить, лучше связать больше ферм. Это возможность, которая появляется только каждые пятнадцать лет или около того, когда кровельное покрытие заменяется. Это дополнительные расходы, но когда надвигается шторм, вы будете чувствовать себя спокойнее, зная, что предприняли шаги, чтобы повысить вероятность того, что дом уцелеет. ~

Ричард Рейнольдс (Richard Reynolds) — подрядчик на пенсии из Брадентона, штат Флорида. Он отвечал за разработку некоторых методов и языка кода для соединения крыши со стеной.

Как построить двускатную крышу без потолочных балок | На главную Руководства

Стандартная треугольная крыша, известная как двускатная, строится с помощью стропил, которые представляют собой диагональные элементы, поддерживающие кровельные материалы.Но двускатная крыша также требует некоторой формы горизонтальной распорки, потому что вес крыши приводит к тому, что стропила расходятся по карнизам. Во многих конструкциях эта горизонтальная связь обеспечивается потолочными балками, прикрепленными к нижней части стропил. Если ваш проект не включает потолочные балки, как в случае со сводчатыми потолками, вам понадобится альтернативный подход.

Несущий конек

Несущий конек является стандартной альтернативой потолочным балкам. В этой конструкции вершины стропил крепятся к несущему коньковому брусу, идущему по длине крыши.Не путайте эту структурную коньковую балку с обычной коньковой доской, которая представляет собой небольшой кусок пиломатериала, который просто облегчает строительство крыши. Для структурного конька требуется большая балка, которая переносит вес крыши на прочные стойки, которые обычно находятся в торцевых стенах конструкции.

Расчет конька конструкции

Проектирование конька конструкции сложнее, чем проектирование крыши с потолочными балками; Вам следует проконсультироваться с инженером-строителем. Тем не менее, вы можете выполнить некоторые базовые расчеты, чтобы получить общее представление о требованиях к коньку.Конек должен выдерживать примерно одну треть веса крыши (остальные две трети поддерживаются боковыми стенками). Найдите площадь вашей крыши в квадратных футах и ​​умножьте ее на максимальную ожидаемую нагрузку на крышу (обычное значение — 40 фунтов на квадратный фут). Разделите это число на 3, чтобы найти максимальную нагрузку на коньковую балку.

Центральная стена

Несущая центральная стена, доходящая до внутреннего конька крыши, может заменить коньковую балку.В этой конструкции стропила крепятся к ненесущей коньковой доске, которая опирается непосредственно на внутреннюю стену. Эта внутренняя стена поддерживает вес крыши и не позволяет коньку провисать; если конек не может провисать, крыша не может расползаться по карнизу. Этот подход позволяет избежать затрат и сложности, связанных с проектированием и строительством крыши с несущей коньковой балкой, но есть один существенный недостаток: эта центральная стена должна быть расположена над какой-либо формой фундаментной перегородки, которая будет передавать нагрузку крыши на землю. .

Торцевые стены

В небольших конструкциях с умеренными нагрузками на крышу иногда можно обойтись без боковых связей, если боковые стены надежно прикреплены к торцевым стенам. Боковые стены не могут распространяться по углам конструкции, потому что торцевые стены выполняют функцию боковых распорок, а если боковые стены короткие, тяга в середине стен легче передается на углы конструкции. Трудно напрямую анализировать этот тип дизайна; если вы выберете этот подход, проконсультируйтесь с опытным плотником или инженером-строителем.

101

 

101 Модернизация Требуется . В соответствии с разделом 553.844, Устав Флориды, укрепление существующих построенных на месте домов для одной семьи должны быть предусмотрены жилые постройки, способные противостоять ураганам. Построен на месте одно- Семейные жилые строения означают построенные на месте отдельно стоящие дома для одной семьи. жилые строения.

 

101.1    Когда крыша на существующем построенном на месте жилом доме для одной семьи заменен , разрешены следующие процедуры выполняется кровельным подрядчиком :

(а) Крепления и крепежные элементы для настила крыши должны быть усилен и исправлен в соответствии с требованиями раздела 201.1.

(б) При необходимости должен быть обеспечен вторичный водный барьер. по статье 201.2.

 

101.2    Когда заменена крыша на здании, которое находится в завалах, переносимых ветром регион, как определено в п. 1609,2 Флориды Строительный кодекс, здание и страховая стоимость 300 000 долларов США или более или, если здание не застраховано или для которого документация страховая стоимость не представлена, имеет справедливую оценку строения для для целей адвалорного налогообложения в размере 300 000 долларов США или более:

(a) Соединения крыши со стеной должны быть улучшены в соответствии с требованиями раздела 201.3.

(b) Обязательный модернизация соединения крыши со стеной не требуется после 15 процентное увеличение стоимости ремонта кровли.

(с) Где полная модернизация всех соединений крыши со стеной, как указано в разделе 201.3 превысит 15 процентов стоимости проекта по перекрытию, приоритеты, изложенные в Разделе 201.3. 7 5 используется для ограничения объем работ до 15-процентного предела.

 

101.3 Когда любая деятельность, требующая разрешения на строительство, подается 1 июля 2008 г. или после этой даты, и предполагаемая стоимость которого составляет 50 000 долларов США или более за здание, расположенное в зоне переносимого ветром мусора. как определено в с. 1609.2 Строительного кодекса Флориды, Здание, страховая стоимость которого составляет 750 000 долларов США или более, или, если здание незастрахован или в отношении которого не представлена ​​документация о страховой стоимости, имеет справедливая оценка строения для целей адвалорного налогообложения 750 000 долларов и более. :

(а) Открытие защиты в соответствии со Строительным кодексом Флориды, Строительным кодексом или Строительным кодексом Флориды, Жилые помещения для новых строительство должно быть обеспечено.

 

101.4 Когда при строительстве предусматривается усиление торцевых связей фронтона, что в противном случае требуется разрешение, методы, указанные в Приложении А, должны быть разрешены.

 

201 Крыша Системные методы смягчения последствий. Крыша крепление обшивки, вторичные гидробарьеры, соединение крыши со стеной и В соответствии с настоящим разделом допускается торцевая распорка.

 

201.1 Крыша крепление обшивки для сборка на месте односемейные жилые строения. Для сборки на месте односемейные жилые строения крепежные детали и расстояния, указанные в таблице 201.1, считаются соответствующими требования статьи 507.2.2, Флорида 2004 г. Строительный кодекс, ExistingBuilding.

 

Дощатый настил крыши закрепленный не менее чем двумя гвоздями 8d в элементах каркаса крыши, считается быть достаточно связанным. Дощатая крыша настил, закрепленный крепежными элементами меньшего размера, чем гвозди 8d, или менее чем двумя гвоздями 8d гвозди на доске считаются достаточно соединенными, если два гвоздя с обрезанными головками 8d, на каждом элементе каркаса установлены гвозди с круглой головкой или с кольцевым стержнем.

 

Дополнительные крепежные детали в соответствии с таблицей 201.1 будет 8d круглые гвозди с круглыми головками и следующими минимальными размерами:

 

1. Номинальный диаметр хвостовика 0,113 дюйма

2. Диаметр кольца на 0,012 больше диаметра хвостовика

3. От 16 до 20 колец на дюйм

4. Диаметр полной круглой головки 0,280 дюйма

5. Кольцевой стержень, выступающий как минимум на 1 от кончика гвоздь.

6. Минимум Длина гвоздя 2-1/4 дюйма

 

Таблица 201.1

Дополнительный крепеж на краях панелей и Промежуточный каркас

Существующие крепления

Существующий интервал

 

Скорость ветра 110 миль в час

или менее

дополнительное крепление

не более

Скорость ветра выше

свыше 110 миль в час

дополнительный

крепление должно быть не больше

Скобы или 6d

Любой

6 час. в. б

6 у.к. б

8d обрезанная головка, круглая головка или кольцевой хвостовик

6 у.к. или меньше

Не требуется

Не требуется

8d обрезанная головка, или круглая головка или кольцевой хвостовик

Больше

6 час.в.

6 у.к. и

 

6 у.к. б а

круглая головка 8d

кольцевой хвостовик

Больше

6 у. к.

6 час.в. и

6 у.к. и

 

а. Максимальное расстояние определяется на основе существующих застежки и дополнительные застежки.

б. Максимальное расстояние определяется на основе Только дополнительные крепления.

 

201.2 Крыша вторичная водная преграда для строящихся на месте жилых домов на одну семью. Должен быть установлен вторичный водный барьер с помощью одного из следующих методов при замене кровли при перекрытие.

a) Все соединения в несущей панели крыши обшивка или настил должны быть покрыты полосой шириной не менее 4 дюймов. самоклеящаяся битумно-полимерная лента, наносимая непосредственно на обшивку или настил. Палуба и самоклеящаяся Битумно-полимерная лента должна быть покрыта одним из подкладочных материалов. системы, одобренные для конкретного кровельного покрытия, наносимого на крышу.

b) Весь настил крыши должен быть покрыт утвержденный самоклеящийся модифицированный полимером битум крышка лист. Дополнительная подложка не требуется поверх этой крышки лист для новых установок.

в) весь настил крыши должен быть покрыт утвержденным пропитанным асфальтом войлоком 30 # подкладка, установленная с помощью гвоздей и жестяных лепестков, как требуется для HVHZ. (Дополнительная подложка не требуется поверх этого листа).

г) О вне ВВХЗ, подстилающий слой, соответствующий п. 1507.2.3 Строительные нормы и правила Флориды, Крепление здания, как описано ниже, или a слой войлока №30, пропитанного асфальтом должен быть установлен. Войлок закрепляется 1 круглой пластиковой крышкой или гвозди с металлическими шляпками, прикрепленные к настилу, прикрепляемому гвоздями, в виде сетки размером 12 дюймов. (305 мм) в шахматном порядке между перекрытиями, с интервалом 6 дюймов (152 мм) в перекрывается. Для склонов от 2:12 до 4:12 дополнительный слой войлока устанавливается в виде гонта и внахлест 19 и крепится, как описано выше. (Не требуется дополнительной подложки поверх этой лист).

Исключения :

1. Уклоны кровли < 2:12, имеющие сплошную кровельную систему, считаются чтобы соответствовать требованиям раздела 201.2 для вторичного водного барьера.

2.Системы крыш из глиняной и бетонной черепицы, установленные в соответствии со Строительным кодексом Флориды. считаются соответствующими требованиям раздела 201.2 для вторичной воды. Барьеры.

1. Пропитанная асфальтом подложка из войлока 30#, установленная с помощью гвоздей и жестяные язычки, необходимые для ВВХЗ и покрытые либо одобренным самоклеящийся защитный лист из битума, модифицированного полимером, или утвержденный защитный лист наносится с использованием одобренного приложения для горячей швабры, считается соответствующим Требования к вторичной водной преграде.

 

.
Где требуется разделом 101.2, пересечение каркаса крыши со стеной ниже необходимо усилить, добавив металлические соединители, зажимы, хомуты и застежки таким образом, чтобы уровень производительности равнялся или превышал грузоподъемность указанных в таблице 201.3. Как альтернатива инженерному проекту, предписывающие решения по модернизации предусмотрено в Разделах 201.3. 3 1 до 201.3. 6 4 должны быть приняты как отвечающие установленным требованиям модернизации от крыши до стены.

 

Исключения :

1. Где это можно продемонстрировать (по коду документация о дате принятия и дате выдачи разрешения), что насквозь требования к соединениям и/или непрерывной траектории нагрузки от крыши к фундаменту были требуется во время первоначального строительства.

 

2. От крыши до стены соединения не требуются, если только оценка и установка соединения на концах фронтона или всех углах могут быть выполнены за 15% стоимости замены кровли.

 

201.3.1 Доступ для дооснащения крыши к стене Соединения. Эти положения не предназначены для ограничения средства для доступа к конструктивным элементам крыши и стены в целях дооснащения соединения. Модернизация соединения крыши со стеной может быть выполнена путем доступа через площадь под карнизом, сверху через крышу или изнутри дом. Методы вышеуказанного доступа включают удаление панелей крыши или их секций или удаление частей панели крыши в выбранных местах, достаточно большие для доступа, просмотра и установка модернизированных соединителей и креплений.

 

Если панели или секции удалены, удаленные части не должны использоваться повторно.Должны использоваться и крепиться новые панели, как в новое строительство.

 

201.3.2 Частично недоступные лямки: Где часть лямки недоступна, если наблюдаемая часть лямки пристегивается в соответствии с этими требованиям, предполагается, что недоступная часть лямки соответствует с этими требованиями.

 

201.3. 3 1 Предписывающий метод для двускатных крыш на деревянной каркасной стене. Достаточное количество обшивки карниза должно быть удалено для выставить минимум 6 футов элементов каркаса, измеренных от угла, вдоль наружная стена с каждой стороны каждого фронтона . То крепление каждой из открытых стропил или фермы в пределах 6 футов от элементы каркаса, измеренные от до угол вдоль наружной стены с каждой стороны каждого фронтона должен быть осмотрен.Если ремешок отсутствует или имеется лямка имеет менее четырех застежек на каждом конце, утвержденные лямки, завязки или правый угловые косынки с минимальной грузоподъемностью 500 фунтов должны быть установлены, которые соединяют каждое стропило или ферму с верхней пластиной ниже. Добавление застежек к существующим лямкам должно быть допускается вместо добавления нового ремешка при условии, что ремешок изготовлен в разместить не менее 4 крепежных деталей на каждом конце. Везде, где это возможно (без повреждения стены или потолка). отделки), оба элемента верхней пластины должны быть соединены с нижней стойкой с помощью шпилька к соединителю пластины с минимальной грузоподъемностью 500 фунтов.

 

201.3. 4 2 Предписывающий метод для двускатных крыш на каменной стене. Достаточное количество обшивки карниза должно быть удалено для выставить минимум 6 футов элементов каркаса, измеренных от угла, вдоль наружная стена с каждой стороны каждого фронтона . То крепление каждой из открытых стропил или фермы в пределах 6 футов от элементы каркаса, измеренные от до угол вдоль наружной стены с каждой стороны каждого фронтона должен быть осмотрен.Если ремешок отсутствует или имеется лямка имеет менее четырех застежек на каждом конце, утвержденные лямки, завязки или правый угловые косынки с минимальной грузоподъемностью 500 фунтов должны быть установлены, которые соединяют каждое стропило или ферму с верхней пластиной ниже или непосредственно к каменной стене с помощью утвержденных шурупов для каменной кладки, которые обеспечат не менее Заделка 2-1/2 в бетон или кирпичную кладку. Когда ремни или косынки под прямым углом прикреплены к дереву плита порожка, плита порожка должна быть закреплена анкерами к бетонной кладочной стене ниже.Это крепление должно быть достигается путем установки винтов для каменной кладки диаметром дюйм, каждый с дополнительная дюймовая шайба, имеющая достаточную длину для создания 2-1/2 дюйма заделка в бетон и кирпичную кладку. Эти винты должны быть установлены в пределах 4 дюймов от фермы или стропила. с обеих сторон каждого внутреннего стропила или фермы и со стороны доступной стены торцевой фермы или стропила.

 

201.3. 5 3 Предписывающий метод для вальмовых крыш на деревянной каркасной стене. Если невозможно проверить через неразрушающий контроль или по планам, подготовленным профессиональным проектировщиком, который конструкция крыши закреплена как минимум так же, как указано ниже , доступ должен быть обеспечен как минимум к вальмовое стропило (широко известный как шкворень) , к балка и на каждом угол вальмовой крыши. Вальмовое стропило (известное как валец) , вальмовая балка и стропила/фермы, примыкающие к вальмовой балке Достаточное количество угловых карнизов обшивка снимается со стороны вальмового конька параллельно крыше выступ, чтобы обеспечить доступ к внешней стене длиной не менее 6 футов.Доска вальмового конька и любые открытые стропила которые не закреплены стропами, имеющими не менее четырех застежек на каждом конце, должен быть соединен с верхней пластиной снизу с помощью ремня или угловой косынки кронштейн с минимальной грузоподъемностью 500 фунтов. Добавление застежек к существующим лямкам должно быть допускается вместо добавления нового ремешка при условии, что ремешок изготовлен в разместить не менее 4 крепежных деталей на каждом конце. Везде, где это возможно (без повреждения стены или потолка). отделки), оба элемента верхней пластины должны быть соединены с нижней стойкой с помощью шпилька к соединителю пластины с минимальной грузоподъемностью 500 фунтов.

 

201.3. 6 4 Методика предписания для вальмовых крыш на каменной кладке стена. Если нет можно проверить с помощью неразрушающего контроля или из планов, подготовленных профессионалу-проектировщику, чтобы конструкция крыши была закреплена как минимум так же, как изложенные ниже , доступ должен быть обеспечен как минимум до вальмового стропила (известного как кинг-джек) , к вальмовой балке и на каждом угол вальмовой крыши.Вальмовое стропило (известное как валец) , вальмовая балка и стропила/фермы, примыкающие к вальмовой балке Достаточное количество угловых карнизов обшивка снимается со стороны вальмового конька параллельно крыше выступ, чтобы обеспечить доступ к внешней стене длиной не менее 6 футов. Доска вальмового конька и любые открытые стропила которые не закреплены стропами, имеющими не менее четырех застежек на каждом конце, должны быть соединены с бетонной каменной стеной ниже с помощью утвержденных ремней или косынки под прямым углом с минимальной грузоподъемностью 500 фунтов.Добавление застежек к существующим лямкам должно быть допускается вместо добавления нового ремешка при условии, что ремешок изготовлен в разместить не менее 4 крепежных деталей на каждом конце. Накладки или косынки под прямым углом должны быть установлены таким образом, чтобы они соединяют каждое стропило или ферму с верхней пластиной внизу или непосредственно с каменную стену с помощью утвержденных шурупов для каменной кладки, которые обеспечат не менее 2-1/2 заделка в бетон или кирпичную кладку. Когда ремни или косынки под прямым углом прикреплены к дереву плита порожка, плита порожка должна быть закреплена анкерами к бетонной кладочной стене ниже.Это крепление должно быть достигается путем установки винтов для каменной кладки диаметром дюйм, каждый с дополнительная дюймовая шайба достаточной длины, чтобы образовать 2-1/2 дюйма заделка в бетон и кирпичную кладку. Эти винты должны быть установлены в пределах 4 дюймов от фермы или стропила. с обеих сторон каждого внутреннего стропила или фермы и со стороны доступной стены торцевой фермы или стропила.

 

201.3. 7 5 Приоритеты для обязательные расходы на модернизацию от крыши до стены. Для домов как с вальмовой, так и с двускатной крышей приоритет отдается модернизируйте соединения крыши со стеной фронтона, если только ширина вальмового конца более чем в 1,5 раза превышает ширину фронтонного конца. Приоритет отдается соединению углов. крыш к стенам внизу, где пролеты кровельных элементов наибольшие.

 

 

 


Таблица 201.3

Обязательно Грузоподъемность для соединения крыши со стеной

(ФУНТЫ НА ПОИН.ФУТ)

 

 

Примечания:

 

а. Требуемые мощности указаны в фунтах на линию фут длины здания. Для крыши кадрирование с шагом 16 дюймов по центру умножает табличные значения на 1,33. Для каркаса крыши с шагом 24 дюйма центр умножить значения таблицы на 2.

б. Требуемые мощности включают припуск на 10 фунтов мертвого груза.

в. Требуемые мощности не учитываются эффекты нависания. Свес данные нагрузки должны быть умножены на проекцию свеса и добавлены к требуемые мощности в таблице.

 

 

 


ПРИЛОЖЕНИЕ А

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ КРЕПЛЕНИЯ ТОРЦЕВОЙ СТЕНКИ

 

 

СЕКЦИЯ А101

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

 

А101.1 Намерение и цель. Положения настоящего подраздела содержат предписывающие решения для переделка фронтонов зданий. Меры по модернизации не предназначены для обеспечения усиления зданий, равного конструктивному положения последних требований строительных норм и правил для новых зданий. Проектирование соответствия новых зданий и пристройки к существующим зданиям должны соответствовать требованиям Строительного кодекса Флориды, Строительного кодекса или Строительного кодекса Флориды для жилых помещений, в зависимости от обстоятельств.

 

A101.2 Область применения. Следующее предписывающее методы предназначены для применений, где каркас торцевой стены фронтона обеспечивается деревянной фермой торцевой стены фронтона или стропилом традиционного каркаса система. Модернизация уместна для стеновых стоек, ориентированных широкой стороной параллельно или перпендикулярно поверхность фронтонной стены. Обзор Перспективный чертеж модернизации показан на рисунке A104.1.

 

 

РАЗДЕЛ A102

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

 

 

АНКЕРНЫЙ БЛОК. Номинальная толщина 2 дюйма и ширина не менее 4 кусков пиломатериала. крепится к горизонтальным распоркам и заполняет зазор между существующей рамой элементы для ограничения движения горизонтальных раскосов перпендикулярно элементам каркаса.

 

СЖАТИЕ БЛОКИРОВАТЬ. Пиломатериал номинальной толщиной 2 дюйма и шириной не менее 4 дюймов, используемый для ограничения режим сжатия (сила, направленная внутрь чердака) или модернизировать шпильку. Он прикреплен к горизонтальная распорка и опирается непосредственно на существующую или модифицированную шпильку.

 

ОБЫЧНО КОНЕЦ ДВУХОНЦА. Фронтон с традиционным обрамлением и шпильками грани которых перпендикулярны торцевой стене фронтона.

 

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СТЯЖКА. А номинальной толщиной 2 дюйма не менее чем на 4 широкий кусок пиломатериала, используемый для ограничения как сжимающих, так и растягивающих нагрузок применяется с помощью модифицированной шпильки. это обычно устанавливается горизонтально на верхней части элементов каркаса пола (ферма нижние пояса или потолочные балки) или в нижней части каркаса скатной крыши элементы (верхний пояс фермы или стропила).

 

МОДЕРНИЗАЦИОННАЯ ШПИЛЬКА. А номинальный 2-дюймовый пиломатериал, используемый для конструктивного дополнения существующего фронтона шпилька торцевой стены.

 

КРОНШТЕЙН С ПРЯМОУГОЛЬНЫМ КОСОВОЧНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ. А 14 калибр или более толстый металлический угловой кронштейн с минимальной грузоподъемностью перпендикулярно плоскости любой грани 350 фунтов при соединении с деревом или бетон с соединителями, указанными производителем.

 

СОЕДИНИТЕЛЬ ШПИЛЬКА-ПЛАСТИНА. А изготовленный металлический соединитель, предназначенный для соединения шпилек с пластинами с минимальной грузоподъемность 500 фунтов.

 

КОНЕЦ ФЕРМЫ. Ан спроектированная ферма заводского изготовления или ферма, построенная на месте, которая включает завод установленные или установленные на месте вертикальные шпильки с лицевой стороной параллельно плоскости фермы и расположены на расстоянии не более 24 дюймов от центра. Web или другие диагональные элементы, кроме top аккорды могут быть, а могут и не быть.Гейбл концевые фермы могут быть той же высоты, что и близлежащие фермы, или могут иметь свисающий пояс фермы, у которых верхний пояс фермы ниже на высоту верха аккорд или прогнозеры.

 

 

РАЗДЕЛ A103

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

 

 

А103.1 Существующие материалы. Все существующие древесные материалы которые будут частью работ по модернизации (фермы, стропила, потолочные балки, верхние плиты, стеновые стойки и т. д.) должны быть в исправном состоянии и не иметь дефектов. или повреждения, которые существенно снижают несущую способность член. Любые древесные материалы, обнаруженные поврежденные или испорченные должны быть усилены или заменены новыми материалами для обеспечить чистый размер здоровой древесины, эквивалентный ее неповрежденному оригиналу Габаритные размеры.

 

А103.2 Новые материалы. Все материалы, одобренные этим норм, включая их соответствующие допустимые напряжения, должно быть разрешено соответствовать требованиям настоящей главы.

 

A103.3 Габаритные пиломатериалы. Пиломатериал всех размеров для раскосов, шпилек и блокировка должна соответствовать применимым стандартам или правилам классификации. Размеры пиломатериала должны быть идентифицированы клеймо агентства по сортировке или инспекции пиломатериалов, утвержденное орган по аккредитации, соответствующий DOC PS 20.Все новые мерные пиломатериалы, которые будут использоваться для В целях модернизации должны быть минимальный сорт и порода № 2 ель-сосна-пихта. или должен иметь удельный вес 0,42 или выше. Вместо отметок выдается аттестат инспекция, выданная агентством по сортировке пиломатериалов или инспекцией, отвечающим требования настоящего Кодекса должны быть приняты.

 

A103.4 Соединители с металлическими пластинами, Ремни и якоря. Металлическая пластина соединители, ремни и анкеры должны иметь одобрение продукта.Они должны быть одобрены для подключения дерево-дерево или дерево-бетон в зависимости от ситуации . Ремни и перемычки должны быть изготовлены из оцинкованной стали толщиной не менее обеспечивается 20 калибром. Стяжные пластины должны имеют отверстия размером для гвоздей 8d.

 

A103.5 Закручивается внутрь ремни. Ремни разрешается скручены на 90 градусов в дополнение к изгибу на 90 градусов, где они переходят между элементами каркаса или точками соединения.

 

A103.6 Крепеж. Крепеж, отвечающий требованиям Разделы A103.6.1 и A103.6.2 должны использоваться и должны быть разрешены шурупы или гвозди, отвечающие требованиям минимальной длины, показанным на рисунках и указаны в таблицах.

 

A103.6.1 Винты. Винты должны быть размером не менее #8 с диаметром головки не менее 0,3 дюйма. Длина винтов должна быть не менее указаны на рисунках и в таблицах.Допустимые винты включают палубу шурупы, шурупы для дерева или шурупы для листового металла (без наконечника типа сверла, но могут быть острым). Винты должны иметь не менее 1 дюйма резьбы. Мелкая резьба шурупы или шурупы для гипсокартона не допускаются. Обратите внимание, что многие ремни не подходят винты больше #8.

 

A103.6.2 Гвозди. Если иное не указано в положениях или чертежи, где длины крепежа указаны на рисунках и в таблицах как 1-дюймовые, 8d обычные гвозди с диаметром стержня 0.131 дюйм и голова допускается диаметр не менее 0,3 дюйма. Если иное не указано в положениях или чертежи, где длины крепежа указаны на рисунках и в таблицах как 3 дюйма, 10d обычные гвозди с хвостовиком диаметром 0,148 дюйма и диаметром головки не менее 0,3 дюйма. разрешенный.

 

A103.7 Крепеж интервал. Расстояние между крепежными элементами должно быть следует:

а) расстояние между крепежными элементами и краем пиломатериала должно быть не менее дюйма если не указано иное,

b) расстояние между крепежными элементами и концом пиломатериала должно быть не менее 2 дюйма,

в) расстояние между крепежными элементами параллельно волокнам (от центра к центру), когда ремни не используются, должна быть не менее 2-1/2 дюймов, если не установлено смещение на дюйм (перпендикулярно волокнам) применяется для соседних крепежных элементов, то расстояние между крепежными элементами параллельно зерно должно быть минимум 1-1/4 дюйма.

г). расстояние между крепежными элементами поперек волокон (междурядье) при не используются должны быть не менее 1 дюйма, а

д) расстояние между крепежными элементами, вставленными в соединители металлических пластин, ремни и анкеры, как определено в Разделе A103.4, должны быть предоставлены отверстия, сделанные в ремнях.

 

 

РАЗДЕЛ A104

МОДЕРНИЗАЦИЯ ТОРЦЕВЫХ СТЕН

 

 

А104.1 Объем и цель. Гейбл концы, подлежащие усилению, допускается дооснащать методами установленных положениями настоящего раздела. Эти предписывающие методы модернизации предназначены для увеличения устойчивость существующей конструкции торцевой стены фронтона к внеплоскостным ветровым нагрузкам в результате сильного ветра. То Метод модернизации решает четыре проблемы. К ним относится усиление элементов каркаса стен, если необходимо (дооснастить шпильками), укрепить верх и низ фронтона так, чтобы что боковые нагрузки передаются на кровельные и потолочные диафрагмы (горизонтальные распорки, ремни для модернизации шпилек и компрессионных блоков) и соединение нижней части торцевой стены фронтона с нижней стеной, чтобы помочь скрепить верхней части этой стены (специальные металлические скобы).

 

Следующие предписывающие методы предназначены для приложений, где обрамление торцевой стены фронтона обеспечивается деревянной фермой торцевой стены фронтона или условно каркасная стропильная система. То модернизация подходит для настенных стоек, ориентированных широкой стороной параллельно или перпендикулярно фронтонной поверхности стены. Общий вид в перспективе модернизация показана на рисунке A104.1.

 

А104.2 Горизонтальные распорки. Горизонтальные раскосы должны быть установлены примерно перпендикулярно верхний и нижний пояса существующих ферм крыши или приблизительно перпендикулярно стропилам и балкам перекрытия в месте расположения каждой существующей шпилька торцевой стены длиной более 3 футов. Если расстояние между существующими торцевыми стойками фронтона больше 24 дюймов или отсутствует торцевая стойка вертикального фронтона, стойка и горизонтальные распорки должны быть установлены таким образом, чтобы максимальное расстояние между существующие и добавленные шпильки должны быть 24 дюйма.Дополнительные шпильки торцевой стены фронтона не требуются в местах, где их длина будет 3 фута или меньше. Каждая необходимая добавленная стойка должна быть прикреплена к существующей кровле. Элементы каркаса (верхний пояс фермы или стропила и нижний пояс фермы или потолок балки) с использованием как минимум двух 3-дюймовых крепежных элементов для ногтей (шурупы #8 или 10d гвозди) и металлический соединитель или ремонтную пластину с минимум четырьмя 1-1/4 дюйма длинные крепежи (шурупы #8 или гвозди 8d) на каждом конце.Горизонтальные связи должны состоять из элемент минимального размера, указанный в таблице A104.2. Горизонтальная распорка должна быть ориентирована длинной стороной поперек верхние и нижние пояса деревянных ферм (или стропил и потолочных балок) и расширить минимум на три шага рамы от торцевой стены фронтона плюс 2-1/2 дюйм за последним верхним поясом или элементом нижнего пояса (стропила или потолочной балки) как показано на рисунке A104.2.1 (и A104.2.6). Горизонтальная распорка должна располагаться не дальше 1 / 2 дюйм от внутренней поверхности фермы торцевой стены фронтона.Каждая горизонтальная распорка крепится к каждый существующий элемент каркаса (верхний пояс или стропила или нижний пояс или потолок балки), которую он пересекает, с помощью трех 3-дюймовых креплений (шурупы #8 или 10d гвозди), как показано на рисунках с A104.2.2 по A104.2.5 для ферм (и Рисунки с A104.2.7 по A104.2.10 для стропил).

 

Исключения:

 

1. Там, где препятствия, другие постоянно прикрепленные препятствия или существуют условия, не позволяющие установить новые горизонтальные связи на указанные места см. в Разделе A104.5 за разрешенную модификацию эти предписывающие методы модернизации.

 

2. Там, где препятствия, другие постоянно прикрепленные препятствия или существуют условия, которые не позволят расширить новые горизонтальные распорки через существующие элементы каркаса не менее чем в трех пространствах каркаса от фронтона торцевой стены, горизонтальные связи могут быть укорочены при условии, что все выполняются следующие условия.

 

а.Горизонтальная распорка должна быть установлена ​​как минимум через два каркасных пространств и крепится к каждому существующему каркасному элементу тремя 3-дюймовыми длинные крепежи (шурупы #8 или гвозди 10d).

 

б. Минимальный размер анкерного блока должен быть эквивалентен существующие элементы каркаса. якорь блок крепится сбоку горизонтальной распорки во втором пространство обрамления от торцевой стены фронтона, как показано на рисунке A104.2.11. Шесть 3-дюймовых креплений (шурупы #8 или 10d гвозди) должны использоваться для крепления анкерного блока к боковой части горизонтальная распорка.

 

в. Анкерный блок должен выступать за поверхность горизонтальной раскос, который находится в контакте с существующими элементами каркаса не менее на половину толщины существующего каркаса. Анкерный блок должен быть установлен плотно между существующими элементами каркаса таким образом, чтобы зазор на обоих концах не превышать 1 / 8 дюймов.

 

A104.3 Модернизированные шпильки. модифицированные шпильки должны состоять из элементов минимального размера для диапазона высот существующих вертикальных шпилек торцевой стены фронтона, указанных в Таблице A104.2. Модернизированные шпильки должны быть установлены рядом с существующие или добавленные (раздел A104.2) вертикальные шпильки торцевой стены фронтона и удлините от верха нижней горизонтальной распорки до низа верхней горизонтальная распорка. Максимальный разрыв Допускается зазор 1/8 дюйма между модифицированной шпилькой и нижним горизонтальным скобка.Максимальный зазор 1/2 дюйма должен допускается между верхним краем модифицированной шпильки, ближайшим к верхнему горизонтальный раскос и поверхность горизонтального раскоса.

 

Исключение:

 

Там, где препятствия, другие постоянно прикрепленные препятствия или условия существуют, которые не позволяют установить новую модернизированную шпильку рядом с существующая стойка торцевой стены фронтона, см. Раздел A104.5 для разрешенных модификации этих предписывающих методов модернизации.

 

A104.3.1 Модернизация шпильки. Каждый модернизированная шпилька крепится к верхним и нижним горизонтальным раскосам толщиной не менее 20, 1 1 / 4 дюймовый плоский металл ремешок с предварительно пробитыми отверстиями для крепления. Плоские металлические хомуты должны иметь минимальную длину, указанную в таблице. А104.2. Каждая верхняя и нижняя лямки должны выдвиньте достаточное расстояние на вертикальную поверхность модифицированной шпильки и крепится крепежными деталями длиной 1-1/4 дюйма (шурупы #8 или 8d гвозди), указанные в таблице A104.2. Каждый планка крепится к верхним и нижним горизонтальным элементам раскоса с минимальное количество крепежных деталей длиной 1-1/4 дюйма (шурупы #8 или гвозди 8d) в качестве указаны в таблице A104.2. Модернизация стойки также должны быть закреплены сбоку от существующего вертикального фронтона шпильки торцевой стены с крепежными деталями длиной 3 дюйма (шурупы №8 или гвозди 10d) на расстоянии на расстоянии 6 дюймов от центра, как показано на рисунке A104.2.1.

 

А104.3.2 Модернизация шпилек. Модернизированные шпильки высотой более 8 футов могут быть сращены в полевых условиях. показано на рисунке A104.3.

 

A104.4 Компрессионные блоки. Компрессионные блоки должны иметь минимальную длину, указанную в таблице. А104.2. Компрессионные блоки должны быть устанавливается на горизонтальные распорки непосредственно против существующего вертикальная торцевая стойка фронтона или модернизируемая стойка. Для наглядности на рисунках A104.2.2 через A104.2.5 (фермы) и рисунки с A104.2.7 по A104.2.10 (стропила) показывают установка компрессионного блока впритык к существующему вертикальному торцу фронтона настенная стойка с лентой от модифицированной стойки, идущей рядом с компрессионной блокировать. Когда компрессионный блок установлен против модифицированной шпильки, блок разрешается размещать на верхняя часть ремешка. Максимальный разрыв между компрессионный блок и существующая стойка торцевой стены вертикального фронтона или Допускается модернизация шпильки 1 / 8 дюймов.Компрессионные блоки должны крепиться к горизонтальные распорки с минимальным количеством 3-дюймовых креплений (дерево № 8). шурупы или гвозди 10d). Торцевые и краевые расстояния для установки крепежа должны быть как указано в разделе A103.7 и показано на рисунках с A104.2.2 по A104.2.5. (фермы) и рисунки с A104.2.7 по A104.2.10 (стропила).

 

 

А104.5 Препятствия Допустимые модификации предписывающих модификаций фронтонов. Если на чердаках имеются препятствия, другие постоянно прикрепленные препятствия или условия, препятствующие установка модернизирующей шпильки или горизонтальных раскосов в соответствии с Разделы A104.2 или A104.3, модернизация фронтона считается соответствующей требованиям этого раздела, если требования раздела A104.5.1 встретились. Препятствия к установке модернизированные шпильки или горизонтальные распорки включают торцевые вентиляционные отверстия, выходы на чердак, встраиваемые светильники, световые люки, дымоходы, каналы кондиционирования воздуха или оборудование.Где установка горизонтальной распорки вершина центральной стойки закрыта решетчатыми пластинами возле пика крыши, разрешается использовать методы, предписанные в A104.5.1, или модифицировать коньковые связи как указано в Разделе A104.5.2, разрешается использовать для поддержки горизонтальная распорка.

 

A104.5.1 Исправление меры, когда препятствия мешают установке модернизированных шпилек или горизонтальных брекеты. Если модернизируемая шпилька или горизонтальная скоба не может быть установлена ​​из-за препятствия, вся сборка может быть исключен из этого места при соблюдении всех следующих условий.

 

1. Не более двух комплектов модифицированных шпилек и горизонтальные скобки опущены на одном конце фронтона.

2. Должно быть не менее двух модернизированных шпилек и горизонтальные распорки в сборе по обе стороны от мест, где модернизировались шпильки и горизонтальные раскосы не используются (нет двух раскосов лестницы, несущих на одной модифицированной шпильке).

3. Шпильки дооснащения с каждой стороны опущены модернизируемая шпилька увеличена до следующего размера элемента, указанного в таблице A104.2. и закреплены, как указано в Разделе A104.3.1.

4. Горизонтальные распорки с каждой стороны опущенная фигурная скобка должна иметь размер в соответствии с таблицей A104.2 для требуется модернизация шпилек в этих местах.

5. Горизонтальные распорки с каждой стороны опущенная скоба должна выступать как минимум на три промежутка от фронтона торцевой стены, если анкерные блоки не установлены в соответствии с Исключением 2 Раздел А104.2.

6. Лестничные раскосы предусмотрены по месту расположения пропущенные шпильки модернизации, как показано на рисунках A104.5.1.1 (фермы) и A104.5.1.2 (стропила).

7. Распорки лестницы должны состоять минимум из 2х4 элементы ориентированы горизонтально и расположены на расстоянии 12 дюймов от центра вертикально. Крепление лестницы должно быть прикрепленный к каждой смежной шпильке модернизации с помощью металлического уголка с минимальная боковая грузоподъемность 175 фунтов. Распорки лестницы крепятся к существующей стойке в месте упущенная модернизирующая шпилька металлической ураганной стяжкой с минимальной мощностью 175 фунтов.

8. Там, где раскосы лестницы пересекают фронтон вентиляционное отверстие не требует крепления к торцевой вентиляционной раме.

9. Надрезы раскосов лестницы не должны разрешенный.

 

A104.5.2 Модернизация коньковые завязки. При наличии препятствий вдоль гребня крыши препятствуют установке горизонтальной распорки для одного или нескольких шпильки рядом с серединой фронтонной стены, можно использовать модернизированные коньковые стяжки для обеспечить поддержку необходимой горизонтальной распорки.Модернизация коньковые стяжки должны быть установлены не более чем на 12 дюймов ниже существующих линия хребта. Модернизированная коньковая стяжка Элементы должны быть установлены как минимум через три пролета, чтобы обеспечить возможность крепления горизонтальной распорки. Минимум Для каждой коньковой стяжки используется элемент 2×4, а крепление должно состоять из двух Шурупы для дерева длиной 3 дюйма, четыре гвоздя длиной 3 дюйма 10d или два гвоздя длиной 3-1/2 дюйма 16d гвозди, забитые и зажатые в каждом верхнем поясе или элементе перемычки, пересекаются коньковой стяжкой, как показано на рис. A104.5.2.

 

 

А104.5.3 Выемка ремонтных шпилек. Модернизированные шпильки могут иметь насечки в одном месте. по высоте шпильки при условии, что все следующие условия соблюдены.

 

 

1. Шпилька для модернизации должна быть такого размера, чтобы оставшаяся глубина элемента в месте выемки (включая линии разреза) должны быть не меньше, чем требуется в Таблице A104.2.

2. Шпилька для модернизации с насечками не должна соединяются в пределах 12 дюймов от места надреза. Соединительный элемент не должен иметь надрезов и должны быть установлены, как показано на рисунке A104.3.

 

3. Длина плоских металлических лямок указанные в таблице A104.2, должны быть увеличены на увеличенную глубину устанавливаемая модифицированная шпилька с насечками.

 

4. Высота надреза не должна превышать 12 дюймов по вертикали, измеренная на глубине выемки.

 

5. Модифицированная шпилька с насечкой должна быть крепится сбоку к существующим шпилькам торцевой стены фронтона в соответствии с Раздел A104.3.1. Два дополнительных 3-дюймовых крепежные детали (шурупы #8 или гвозди 10d) должны быть установлены с каждой стороны надрез в дополнение к тем, которые требуются в Разделе A104.3.1.

 

 

A104.6 Соединение торцевой стены фронтона к стене ниже. Нижние пояса или нижние элементы деревянные торцевые стены с каркасным фронтоном должны быть прикреплены к нижней стене с помощью одного из методы, предписанные в разделах A104.6.1 или A104.6.2. Конкретный выбранный метод должен соответствовать системе каркаса и типу стеновой конструкции. Из-за соображений доступа эта модернизация необходимо выполнить перед любой другой операцией по модернизации торца фронтона упоминается в разделах A104.2, A104.3, A104.4 или A104.5.

 

А104.6.1 Ферма фронтонная торцевая стена. Нижние пояса фронтона Торцевая стена крепится к нижней стене с помощью косынок под прямым углом. состоящий из материала 14 калибра или более толстого материала с минимальной грузоподъемностью 350 фунтов перпендикулярно плоскости любой стороны соединителя. Косынки под прямым углом должны быть устанавливается по всей части торца фронтона, где торцевая стенка фронтона высота превышает 3 фута на расстоянии, указанном в таблице A104.6.Минимум два из указанных крепежных элементов заводом-изготовителем должен зацепить тело нижнего пояса. Соединение со стеной внизу должно быть одним из перечисленных ниже методов:

1. Для нижней стены с деревянным каркасом два крепежные детали в верхней части стены ниже, которые ближе всего к поверхности Нижний пояс фронтона должен быть 4-1/2 дюйма в длину и того же диаметра и стиль, указанный производителем кронштейна. Прочие крепления должны соответствовать производителям кронштейнов. спецификации по размеру, фасону и длине.

2. Для бетонной или каменной стены ниже без порожка крепления к стене должны соответствовать Спецификации производителей кронштейнов для крепежа, установленного в бетоне или каменная кладка.

3. Для бетонной или каменной стены снизу с 2x плита порога, крепления к стене ниже должны быть диаметра и стиль, указанный производителем кронштейна для бетона или кирпичной кладки соединения; но достаточно долго, чтобы пройти через деревянную подоконную пластину и обеспечить необходимое заглубление в бетон или кирпичную кладку ниже.В качестве альтернативы кронштейн можно закрепить на плита порога с использованием крепежа, совместимого с производителями кронштейнов спецификации для деревянных соединений, плита порога крепится к стене с каждой стороны кронштейна с помощью винта для каменной кладки диаметром 1/4 дюйма с Заделка 2-1/2 дюйма в бетонную или каменную стену. -дюймовые шайбы должны быть помещены под головки кладочных шурупов.

А104.6.2 Традиционно обрамленная двускатная торцевая стена. Каждая стойка в традиционном каркасном фронтоне торцевая стена, по всей длине фронтонной торцевой стены, где высота стены более 3 футов, должны быть прикреплены к днищу или плите порога с помощью шпильки к разъему пластины. Дно или подоконник Затем плита должна быть соединена со стеной ниже одним из перечисленных способов. ниже:

 

1. Для нижней стены с деревянным каркасом порог или нижняя плита должны быть соединены с нижними верхними пластинами с помощью винтов диаметром -дюйма 4-1/2 дюйма длинная.Крепления должны быть установлены на расстоянии, указанном в таблице A104.6.

 

2. Для бетонной или каменной стены внизу порог или нижняя плита должны быть соединены с бетонной или каменной стеной ниже, используя -дюймовый диаметр винты по бетону или каменной кладке достаточной длины, чтобы обеспечить 2-1/2 дюйма заделка в верхнюю часть бетонной или кирпичной стены. Крепления должны быть установлены на расстояние, указанное в таблице A104.6.

Плюсы и минусы каждого

Какую крышу выбрать для строительства дома?

 

Вы, наверное, видели тысячи жилых крыш в своей жизни, большинство из которых либо двускатные крыши с двумя наклонными плоскостями, либо вальмовые крыши с четырьмя наклонными плоскостями.Но знаете ли вы, как они обычно строятся, есть ли различия в дизайне сборки и что означают эти различия?

Оказывается, на месте можно построить как двускатную, так и вальмовую крышу, также называемую палочной, с использованием коньковых досок, стропил, хомутов и поясов. Оба типа крыш также могут быть построены с использованием сборных ферм, которые в основном выстраиваются, крепятся на месте и соединяются с обшивкой крыши.

Мы собираемся объяснить оба типа конструкции крыши, различия между двумя кровельными системами и то, чем одна лучше другой.Подсказка: как и во многих других случаях, это зависит от многого.

Независимо от того, имеет ли дом двускатную крышу (вверху) или шатровую крышу (внизу), конструкция крыши может быть построена на месте из габаритных пиломатериалов (сборка из палочек) или собрана из сборных ферм, доставленных на место работы грузовиками (сборка из ферм). ). Выбор остается за вами.

 

Крыша из клееного бруса

Когда вы представляете себе обычную крышу строящегося дома, будь то двускатная, вальмовая, навесная или двускатная (четыре наиболее распространенных, помимо плоской), вы, вероятно, думаете о стропилах, нижних поясах и, возможно, стяжках, которые перекрывают средняя или верхняя треть стропильного пролета двускатной крыши.Вот основные определения, соображения, плюсы и минусы этого типа кровли.

 

Что такое стропила крыши?

Стропила обычно представляют собой отрезки пиломатериалов размерами 2×6, 2×8, 2×10 или 2×12 и являются традиционным средством обрамления крыши. Процесс строительства с ними называется «каркас из палочек». Дома, построенные из стропил, часто называют «домами из палочек».

Эта двускатная крыша является хорошим примером конструкции крыши из палочек.Вид сверху ясно показывает стропила и относительную простоту конструкции. Основная сложность связана с пересекающимися фронтонами сложной конструкции крыши (план № 198-1095).

 

Как вы строите со стропилами?

Плотники вырезают каждое стропило из габаритных пиломатериалов на стройплощадке. Каждый кусок дерева нужно обрезать по размеру и скрепить вручную вместе с коньковой доской, чтобы сформировать крышу. Это очень ручной процесс.

 

Части построенной на месте крыши
  • Стропильная доска. Стропила – это то, что создает уклон крыши. Обычно они шире классического бруса. Плотники обычно используют 2×8, 2×10 и 2×12. Эти доски крепятся в двух местах: к коньковой доске на вершине крыши и к верхней пластине в месте примыкания к стене.

  • Коньковая доска. Это доска, которая образует козырек крыши и редко является несущим элементом конструкции. Важно, чтобы коньковая доска была того же размера, что и стропильные доски, хотя в некоторых случаях вместо нее можно использовать коньковый брус — более значительную длину пиломатериала, способную выдерживать структурную нагрузку.

  • Потолочная балка. Это доска, которая служит нижним поясом каждой стропила и образует потолок пространства под ней.

  • Галстук-воротник. Этот кровельный элемент представляет собой отрезок размерного пиломатериала, который соединяет стропила двускатной крыши в средней и верхней трети стропильного пролета для противодействия естественному распиранию стропил.

На этом виде строящейся крыши показаны некоторые из основных элементов двускатной крыши из клееного бруса: стропила, коньковая доска, затяжка воротника.Не показан нижний пояс или потолочная балка (фото : © Leerobin | Dreamstime ).

 

Преимущества Stick-Built

Есть много причин, по которым дизайнеры, подрядчики по строительству домов и сами строители считают использование крыш из палочек привлекательным вариантом.

 

Все работы на месте

Вы должны создать каждое стропило на стройплощадке. Из-за этого, если вы строите в более отдаленном месте, значительно проще доставить сырье к месту работы, чем пытаться переместить что-то уже построенное и довольно громоздкое.

При необходимости материалы можно доставить на грузовике, лодке или даже на вертолете.

 

Изготовлено на заказ

Благодаря уникальному характеру строительных стропил вы можете быть уверены, что в последний момент можно внести изменения в план здания. Никогда не будет «остановить прессу!» момент при сооружении каркасной крыши.

Кроме того, в подобном проекте нет времени на подготовку, потому что стропила не нужно заказывать или изготавливать заранее.А если в последнюю минуту вносятся изменения на месте — как это часто бывает во время строительства — строительство может начаться в тот же день, когда будут проработаны детали, если у вас есть доступ к лесопилке.

Этот строящийся дом имеет комбинированную шатровую и двускатную крышу, которая строится на месте с использованием традиционных методов возведения дома. Необходимая индивидуальная резка и каркас упрощают сборку по сравнению с использованием готовых ферм (фото : Janece Flippo | Dreamstime ).

 

Крутые крыши

Крутые скатные крыши — очень желанный стиль для многих, и стропила могут легко поддерживать этот вид и создавать широкое открытое пространство под крышей. Из-за этого открытого пространства стропила могут обеспечить  90 003

На этом изображении Большого зала в строящемся одноэтажном доме видна крыша с крутым наклоном в средней части, которая позволяет создать впечатляющий сводчатый потолок (план № 198-1095).

 

Внутренние недостатки

Вы обнаружите, что каждый недостаток строительства на месте на самом деле обратная сторона каждого из преимуществ , которые следует учитывать при строительстве крыши из палочек.

 

Все работы ДОЛЖНЫ выполняться на месте

Поскольку все работы должны быть завершены на месте, это означает, что погода полностью контролирует темпы строительства.

Нехорошо, чтобы пиломатериалы намокали (или вы, возможно, ожидаете выплаты страховых возмещений в будущем), поэтому не стоит работать под дождем или хранить материалы на месте слишком долго. Вы также должны учитывать воздействие ветреных дней и экстремальных температур, как холодных, так и жарких.

 

Последствия индивидуального строительства

Это преимущество особенно двустороннее по следующим причинам:

  • Вопросы безопасности. Поскольку крыша из палочек требует так много ручной работы на месте, всегда существует большая вероятность несчастных случаев или травм. Необходимо активно применять меры безопасности на рабочем месте, поскольку плотники будут проводить много времени на строительных лесах и лестницах высоко над землей. Когда крыша закончена, она также обычно не имеет подписи инженера-строителя, прикрепленной к конечному продукту, как это может быть на крыше, построенной из ферм.

  • Затраты. Для каркаса из палочек требуются более крупные куски пиломатериалов и их больше, чем для других типов кровли. Из-за требуемой рабочей силы, если вы нанимаете подрядчиков для сборки, эта стоимость также значительно выше из-за времени, проведенного на месте. Наконец, иногда доски могут уходить с рабочими, тем более что древесина обычно разрезается на удобные для переноски части и не хранится в инвентаре.

  • Мастерство. Вы можете столкнуться с множеством человеческих ошибок при строительстве крыши на месте.Даже самый опытный плотник может столкнуться с трудностями при изготовлении большого количества одинаковых стропил.

 

Крутые крыши — до предела

Крыши с очень крутым уклоном часто могут создавать много неиспользуемого – потраченного впустую – пространства внутри дома, если их не превратить в жилые помещения или сводчатые внутренние потолки.

 

Крыша из ферм

Экономичные и экономящие время в большинстве случаев фермы приветствовались на строительной площадке, особенно в последние 50 лет или около того.Вот основные определения, соображения, а также плюсы и минусы кровли, построенной из сборных ферм, которые доставляются на место и поднимаются на место с помощью крана.

 

Что такое ферма крыши?

Ферма крыши жилого дома представляет собой готовую деревянную конструкцию, обычно треугольной формы, которая крепится к наружным стенам дома и соединяет их; он обеспечивает структурную поддержку обшивки крыши, подстилающего слоя и черепицы.

На этих стопках стропильных ферм двускатного типа показаны различные конструкции структурной сетки.Лента обеспечивает прочность и позволяет использовать в каркасе пиломатериалы меньшего размера. Нижняя свая фермы показывает каркас стены фронтона на верхней ферме (фото : © Jeffreymetcalf31 | Dreamstime ).

 

Как построить дом с фермами?

Фермы чаще всего изготавливаются из 2×4 или 2×6 и изготавливаются на заводе за пределами площадки до начала строительства дома (известное как сборное производство или «сборное производство»).Затем фермы доставляются в целости и сохранности на строительную площадку. Поскольку каждую доску разрезает машина, это чрезвычайно точный процесс.

 

Части ферменной крыши
  • Стропила, или Верхние пояса. Эти доски образуют верхнюю часть фермы.

  • Нижние аккорды. Доски, образующие основу фермы.

  • Скоба паутины. Эти доски соединяют верхний и нижний пояса — часто под разными углами — для обеспечения структурной целостности.

Вверху:  Этот набор из восьми ферм опускается на место в строящемся доме. Обратите внимание, что для этого процесса требуется безопасная доступность для использования большого автокрана (фото : Public Domain ). Внизу:  На этой диаграмме показаны части фермы со стойкой. Стиль фермы позволяет выделить свободное пространство в центре, которое можно использовать для хранения ограниченного пространства на чердаке ( Иллюстрация предоставлена: Queen-post- ферма Билла Брэдли по лицензии CC BY-SA 3.0 )

 

Преимущества ферменной крыши

Вот почему использование ферм является привлекательным вариантом для многих строителей:

 

Заводское изготовление Фермы

созданы для точного соответствия потребностям вашего дома. Их можно модифицировать для защиты от землетрясений (например, если вы строите в Калифорнии) и других особых событий. Независимо от требований, они соответствуют универсальным стандартам проектирования и имеют одобрение инженера-строителя.

Кроме того, точность использования пиломатериалов машинной резки означает, что меньше места для ошибок.

 

Строительство за пределами площадки

Поскольку фермы доставляются на строительную площадку готовыми к работе, вы не зависите от погоды, как в случае со стропилами. Фермам также труднее вернуться домой с рабочими, как это могут сделать запасные пиломатериалы от стропил.

Кроме того, поскольку фермы создаются на земле, а затем размещаются на стенах, рабочие тратят меньше времени на леса и лестницы (и меньше времени на строительную площадку в целом), поэтому снижается вероятность падения и сокращаются трудозатраты.

 

Скорость строительства

Установка ферм в американском доме среднего размера занимает всего один день. Оттуда все идет довольно хорошо, так как затем можно приступить к обшивке крыши, а затем к черепице, причем довольно быстро.

Если вы домовладелец, который хочет, чтобы проект был завершен быстро, или подрядчик, заинтересованный в максимальном сокращении графика строительства, тогда это важное соображение.

 

Недостатки ферменной крыши

Здание со сборными фермами крыши не полностью перевернуто; есть еще несколько минусов в использовании их для вашей крыши.

 

Вес и размер

В полностью собранном виде фермы громоздки и много весят. Из-за этого сокращается количество способов доставки ферм на строительную площадку. Вы не можете доставить их на пикапе, лодке или вертолете. Им нужно приехать через грузовой автомобиль; и их нужно поставить на место с помощью крана.

Также будет сложно транспортировать фермы на более удаленную строительную площадку.

 

Жесткая конструкция

Фермы должны быть предварительно заказаны и поставляются в основном в собранном виде.Из-за этого у вас нет творческой свободы дизайна, которую может предложить крыша из стропил, просто потому, что вы не можете вносить какие-либо изменения или корректировки в последнюю минуту.

 

Чердак

Как правило, чердачное пространство сужается, если перед изготовлением не указана специальная конструкция фермы (например, ферзевая ферма).

Эти вальмовые стропильные фермы в строящемся доме демонстрируют нехватку открытого свободного свободного пространства на чердаке из-за сложной конструкционной лямки (фото : © Олександр Радо | Dreamstime ).

 

Фермы и стропила: что и когда?

При рассмотрении преимуществ и недостатков решетчатых и ферменных крыш можно выделить определенные ситуации, в которых одна явно превосходит другую.

Вы должны использовать фермы, когда

  • До строительной площадки легко добраться, так как вам понадобится грузовой автомобиль, чтобы добраться до нее.

  • Вам не нужно готовое чердачное помещение (то есть это может быть подполье и его не нужно использовать для реального хранения или жилого помещения).

  • Низкие затраты являются важным фактором.

Вы должны использовать стропила, когда

  • Вы хотите использовать чердак как жилое или складское помещение и хотите, чтобы оно было больше.

  • Труднее добраться до дома (например, в горах или дома вне сети).

 

Если бы кровля из бревен или ферм была идеальной, то нам не нужно было бы обсуждать, какая из них лучше.При выборе типа крыши важно учитывать бюджет, сроки и местоположение вашей постройки.

 

 

Сноска: главная фотография этой статьи сделана Авелем Чуклановым на Unsplash

 

14 словарных терминов, которые каждый подрядчик должен знать о остроконечных крышах

 

Время для небольшого урока лексики! Ниже приведены ключевые термины, которые должен знать каждый подрядчик и домовладелец, занимающийся строительством, если он строит остроконечную соборную крышу.Мы включили некоторый отраслевой жаргон, но идея универсальна: знайте, что вы делаете, или наймите того, кто это делает.

 

  1. Стены
    • Стены обычно могут быть обрамлены стойками размером 2 фута x 4 фута или 2 фута x 6 футов, хотя последние более распространены в соответствии с современными нормами. Шпильки 2 х 4 фута по-прежнему допустимы, но для соответствия строительным нормам
    • необходимо использовать гораздо более затратный тип изоляции — изоляцию из напыляемой пены с закрытыми порами — в отличие от традиционной рулонной изоляции из стекловолокна.
    • Еще один способ обрамления стен, специально предназначенный для строительства экранного крыльца, — это система стоек и балок.При этом используются стойки 4 x 4 фута или 6 футов x 6 футов, прикрепленные к настилу, и несущая балка над ней, которая обычно представляет собой двойную 2 x 10 футов или тройную деталь 2 x 8 футов
    • .
  2. Балка-балка
    • Балка-балка — это большая, очень прочная балка, перекрывающая всю комнату. Это необходимо, когда к дому примыкает пристройка и со стороны дома не построена стена
  3. Ламинированный брус  (LVL)
    • Изделие из инженерной древесины, в котором используется несколько слоев тонкой древесины, соединенных клеем.Обычно он используется для перемычек, балок, бортов и материалов для формирования кромок. LVL предлагает несколько преимуществ по сравнению с обычными фрезерованными пиломатериалами:
      • Сделано на заводе по контролируемым спецификациям
      • Прочнее, прямее и однороднее
      • Гораздо реже, чем обычная древесина, деформируется, скручивается, изгибается или усаживается из-за характеристик композита
  4. Каркас портала
    • Обрамление портала используется при наличии больших проемов, например, в солнечной комнате.При портальном обрамлении брус ЛВЛ возводится по периметру помещения и соединяется с колоннами метизами.
  5. Заголовки
    • Перемычки представляют собой небольшие балки, обычно двойные или тройные, два на шесть, которые проходят над оконными блоками и дверями. Коллекторы переносят нагрузку с крыши на окна и двери, чтобы избежать проблем при использовании в ситуациях, не связанных с портальным обрамлением\
    • Вид на солнечную комнату с остроконечной крышей в Фэрфаксе, Вирджиния, близится к завершению

  6. Стойки конька
    • Коньковые стойки — это стойки, которые проходят от верха стены до конька.Конек располагается непосредственно поверх стоек конька и соединяется с помощью крепежа
    • .
  7. Коньковая балка
    • Коньковая балка — это балка на пике двускатной крыши. При обрамлении открытого потолка собора коньковая балка должна быть достаточно прочной; во многих примерах будет использоваться 11 7/8’’ LVL или 14’’ LVL
  8. Стропила
    • Стропила представляют собой «балки крыши»
    • Обычно расположенные на расстоянии 24 дюйма от центра, они простираются от вершин стены до пика конька, образуя каркасную конструкцию крыши.Стропила соединяются с коньковой балкой с помощью Simpson Utility Hanger (фурнитура) и со стеной с помощью Simpson Hurricane Tie (фурнитура). Стропильная обвязка (метиз) устанавливается поверх стропил
  9. Универсальная вешалка
    • 90-градусный стержень длиной около 6 дюймов, который используется для соединения двух деревянных брусков, перпендикулярных друг другу. Для каркаса крыши вспомогательная подвеска соединяет стропила с коньком
    • .
  10. Галстук «Ураган»
    • Крепеж, используемый для крепления стропил к стенам
    • Кусок металла, в который вбивают молоток, представляет собой ураганную стяжку
  11. Стропильные ремни
    • Металлические детали размером 2’’ x 24’’, установленные поверх стропил.Они охватывают коньковую балку так, чтобы 12 дюймов лямок находились сверху каждой стропила с обеих сторон конька. Их используют для возведения открытого потолка собора без завязок воротника.
      • Натяжные стяжки представляют собой деревянные бруски, устанавливаемые под коньком между двумя стропилами. Они должны быть установлены в нижней трети стропильного подъема
  12. Обшивка
    • Фанерная обшивка обычно изготавливается в виде листов размером 4 x 8 дюймов, но чаще всего для каркаса крыши используется OSB толщиной 5/8 дюйма.Устанавливается поверх стропил
  13. Водосточная доска
    • Кусок каркасного материала размером 2 х 6 футов, который устанавливается на концах хвостов стропил для создания выступа над стенами. Крепится к концу стропил, чтобы можно было установить обвязку и желоб
  14. Грабли
    • Свес, устанавливаемый на фронтоне фронтона. Вы хотите, чтобы свес, создаваемый стропильными хвостами
    • , соответствовал
    • Фанерная обшивка покрывает скат и стропила, образуя бесшовную крышу.

 

Как построить г-образную крышу | HowToSpecialist

Этот пошаговый проект своими руками примерно как построить Г-образную крышу . Построить двускатную крышу для Г-образного сарая несложно, если использовать профессиональные чертежи и инструменты. Любой человек с базовыми навыками работы с деревом может выполнить работу, но вам нужно попросить друга помочь вам, так как один должен удерживать компоненты на месте, а другой вкручивать шурупы.Двускатная крыша, безусловно, добавит характер вашему проекту, хотя и требует значительной работы и мастерства.

Строительство долины крыши — сложный проект, но любой человек может выполнить работу, если использовать правильные планы. Как вы легко увидите в этой статье, вам нужно сделать несколько разрезов под углом, иначе компоненты не встанут на свои места должным образом. После выравнивания компонентов на место необходимо просверлить направляющие отверстия и вставить 4-дюймовые оцинкованные винты в верхние пластины и коньковые доски.

С помощью спиртового уровня выровняйте компоненты и проверьте, чтобы коньковые доски были идеально горизонтальными. Продолжайте проект по дереву, проверяя, установлены ли стропила отвесно. Еще один аспект, который вы должны принять во внимание, — это проверить, выровнены ли концы стропил. Эти аспекты могут показаться незначительными, но от них зависит окончательный вид вашего Г-образного сарая. Если вы хотите создать небольшой лофт, вам следует принять во внимание использование уклона 45º.

 

Сделано по этому чертежу

 

Чтобы построить Г-образную односкатную крышу , вам необходимо использовать следующее:

 

Материалы

  • A — 8 кусков бруса 2×4 — длина 97 1/4″   НИЖНЯЯ СТРИЛО
  • B — 22 бруска 2×4 — длина 65 1/4″ СТРОПИЛА
  • C – 2 пиломатериала 2×4 – 144 3/4″ и 144 1/2″  КОНЬКОВАЯ ДОСКА
  • D – 2 бруса 2×4 – длина 85″ ДОЛИНЫ СТРОИЛА
  • E – 2 шт. 2×4 – 36″, 2 шт. – 8 1/4″, 2 шт. – 26 1/4″, 2 шт. – 54 1/4″ СТРОЛИЛА  
  • F – 4 шт. пиломатериала 2×4 – 12 3/4″, 2 шт. – 24 1/4″  ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ СТРИЛЫ    

 

Инструменты

  • Защитные перчатки, очки
  • Торцовочная пила, электролобзик
  • Меловая линия, рулетка, спиртовой уровень, столярный карандаш
  • Буровое оборудование и буровые долота

 

Советы

  • Нанесите несколько слоев морилки на деревянные детали
  • Отвесьте стропила, прежде чем закрепить их на месте

 

Время

 

Связанные

 

 

Строительство Г-образной крыши

Строительство Г-образной крыши

 

Умный совет: Строительство Г-образной крыши — сложный проект, но любой человек, обладающий базовыми навыками работы с деревом, может выполнить эту работу всего за несколько часов.Важно спланировать все с самого начала, иначе вы можете столкнуться с проблемами во время проекта.

 

 

Как построить Г-образную крышу

Установка коньковой доски

 

Первым этапом проекта является установка коньковых досок. Чтобы установить компоненты на место, вы должны закрепить их на каркасе сарая с обоих концов. Поместите спиртовой уровень поверх коньковой доски, чтобы убедиться, что она идеально ровная.

 

Монтаж ендовных стропил

 

Подгонка ендовных стропил к коньковым доскам — несложная работа, если используются правильные инструменты и методы.Вам нужно обрезать концы стропил под углом, чтобы они правильно встали на место. Просверлите направляющие отверстия в стропилах и закрепите их на месте с помощью оцинкованных шурупов.

 

Установка стропил

 

Установка остальных стропил не составит труда, если у вас есть все компоненты и вы разместите их на одинаковом расстоянии друг от друга. Выровняйте компоненты с обоих концов, если хотите получить профессиональный результат.

 

Монтаж стропил

 

Разместите стропила через каждые 24″ по центру, если вы хотите получить профессиональный результат.Как вы можете видеть на изображении, вам также необходимо установить нижние стропила, чтобы обеспечить достаточную поддержку конструкции.

 

Планы ферм

 

Сборка компонентов крыши проста, если вы используете правильные планы, качественные материалы и правильные инструменты. После разметки линий распила пиломатериала 2×4 следует подогнать детали под нужный размер с помощью циркулярной пилы с острым лезвием. Прикрепите промежуточные стропила к фронтонам крыши, чтобы правильно поддерживать сайдинг.

 

Планы стропил долины

 

Обрежьте ендовные стропила, как показано на рисунке, если вы хотите получить профессиональный результат. Используйте хорошую пилу, чтобы обрезать концы стропил под углом, иначе они не встанут на место должным образом. Установите нижнее стропило в нижней части компонентов ендовы, чтобы плотно скрепить их.

 

Усиление концов фронтона

 

Работайте с большим вниманием, если хотите получить точный результат.Установите стропила на место после выравнивания их с обоих концов. Используйте спиртовой уровень, чтобы проверить вертикальность стропил, прежде чем просверливать направляющие отверстия и вставлять на место оцинкованные винты.

 

Как построить Г-образную крышу

 

И последнее, но не менее важное: мы рекомендуем вам позаботиться о последних штрихах. Чтобы получить профессиональный результат, заполните отверстия и зазоры шпатлевкой по дереву и дайте ей высохнуть в течение нескольких часов. Затем зачистите поверхность вдоль волокон древесины наждачной бумагой средней зернистости.

Умный совет:  Посмотрите остальную часть проекта, чтобы увидеть, как установить настил крыши и свес Г-образного сарая.

 

 

Спасибо, что прочитали наш проект о том, как построить Г-образную крышу , и мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными проектами. Не забудьте поделиться нашими проектами с друзьями, используя виджеты социальных сетей.

 << Предыдущая  | Следующий >>

Элементы каркаса крыши | СТРОЙКА

Крыша состоит из множества различных конструктивных элементов.

Каркас крыши — это конструкция, которая поддерживает вашу крышу.

Главное решение, которое необходимо принять при возведении кровли, – какой материал использовать для ее возведения: дерево или металл.

Деревянные и металлические рамы

Древесина на сегодняшний день является наиболее распространенным материалом для каркаса дома в Австралии. Во многом это связано с ценой – деревянный каркас значительно дешевле металлического. В результате стало намного больше продавцов, которые работают с деревянными каркасами, а конкуренция еще больше снижает цены.

Металлический каркас прочнее и лучше противостоит стихийным бедствиям, таким как пожар, сильный ветер и землетрясения. Хотя стальной каркас может подвергаться коррозии в прибрежных районах, металл не деформируется и не гниет, а также устойчив к термитам.

Кроме того, большая несущая способность стального каркаса может также устранить необходимость во внутренних несущих стенах. Сталь и алюминий подлежат вторичной переработке и, в отличие от древесины, часто обрезаются до нужного размера до того, как попадут на строительную площадку, что сокращает количество отходов.В большинстве современных конструкций такие элементы, как фермы и другие крупные элементы каркаса, собираются за пределами строительной площадки, а затем доставляются на строительную площадку.

Общие элементы каркаса крыши

Ниже приведен список общих элементов каркаса крыши:

ЭЛЕМЕНТ РАМЫ Описание
Борт баржи Доски баржи можно найти в домах с остроконечной крышей. Их функция аналогична функции бордюрной доски, однако она проходит параллельно стропилам под углом на скальном конце фронтона.Баржевая доска маскирует стропила, ближайшие к концу двускатной крыши.
Потолочная балка Потолочные балки — это отрезки дерева или металла, к которым крепится потолок.
Галстук-воротник Анкерные стяжки — это элементы, которые устанавливаются между стропилами для предотвращения их расхождения.
Лицевая панель На концах стропил крепится бордюрная доска, чтобы скрыть их.
Подвесная балка Подвесные балки располагаются под прямым углом прямо над потолочными балками.Они крепятся к потолочным балкам металлическими обручами или скобами. Их основная цель — поддерживать балки и позволять устанавливать более короткие балки.
Вальмовое стропило Вальмовое стропило проходит от стеновой плиты до конька в углу вальмовой крыши.
Прогоны Прогон — это горизонтальный кусок дерева или металла, который поддерживает стропила или настил крыши и помогает предотвратить провисание крыши.
Стропила Стропила — это наклонные балки, идущие от конька крыши к карнизу.Они обеспечивают поддержку внешнего кровельного материала.
Коньковая балка Коньковые балки представляют собой длинные прямоугольные жесткие куски дерева, металла или камня, уложенные горизонтально вдоль конька крыши.
Кровельная обрешетка Кровельные рейки проходят поперек или вниз по крыше (иногда и то, и другое), чтобы обеспечить точку крепления для кровельных облицовочных материалов, таких как черепица или черепица.
Несущий потолок Держатели софита располагаются между стеной и фасцией, обеспечивая основу для крепления облицовки софита.
Стойки и опоры Подкосы и подпорки представляют собой вертикальные элементы, которые поддерживают и передают нагрузку от прогонов к подкосным балкам.
Распорная балка Распорные балки поддерживают элементы крыши там, где нет несущих стеновых стоек.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *