Как заделать косяки после установки двери: Установка межкомнатных дверей купе своими руками: видео, фото в интерьере

Содержание

Установка межкомнатных дверей купе своими руками: видео, фото в интерьере

После того как вы установили дверь, перед вашим взором обязательно предстанет нерадостная картина – образовывавшийся промежуток между новой дверной коробкой и дверным проемом. Но не стоит отчаиваться, что ваш проем выглядит не совсем привлекательно. Заделка некрасивого, отбитого участка не займет у вас много сил и средств.

Отделка дверного проема

А посмотреть, как ведутся работы по облагораживанию проема можно в интернете на видео. Несмотря на то, что у вас нет особого опыта работы, отделка своими руками – это реально для любого человека, потому что работа не очень объемная и потребует от вас не столько опыта, сколько аккуратности и творческого подхода.

С помощью дверных проемов происходит восприятие всей комнаты, а идеальная отделка откосов, заделывание щелей прибавляет к вашей новой дверной конструкции законченный вид.

Способы выполнения откосов

Внешняя сторона двери отделана мастерами-установщиками. А на внутренней стороне – все ужасно. Перед вашими глазами оголенная стена, кирпичи и куча возможностей по оформлению откосов.

Откосная часть придает дверям красивый вид, скрывает все крепления и делает всю конструкцию устойчивой.

Поэтому после того, как коробка установлена, нужно выбрать способ отделки, а их не так много:

  • Отделка наличниками и доборной доской;
  • Штукатурка откосов;
  • Приклеивание материала.

Деление происходит по разному способу формирования откосного участка, а материал для облицовки выбрать не проблема. Самый идеальный вариант — это заделать откосы бетоном с последующей покраской.

Отделка откосов с монтажом отделочного материала на специальный каркас выгодна, когда требуется приличный объем раствора для пустот в проеме. Судя по фото, этим способом откос будет безупречным, ровным.

Особенности отделки для разных стен

Проще всего заделывать проемы в панельных домах. Стены из панелей крепче кирпичной кладки и совсем не крошатся, поэтому коробка плотно устанавливается в такой проем. Пены потребуется для заделывания проема немного.

Кирпичная кладка толще, чем бетонная стена, развернуться будет где.

Материал для откосов может быть любым: подойдут гипсокартон, пластик и другие листовые материалы.

Если хотите, чтобы отделка выглядела аккуратно, используйте в качестве отделочного материала панели ПВХ, они самые прочные. Да и подобрать в цвет дверной коробки можно без проблем.

Подготовка к работе

Какой бы вы способ ни выбрали, подготовительные работы будут сводиться к оклеиванию пленкой и малярным скотчем всей конструкции коробки, чтобы защитить ее от случайного повреждения. Отделка дверного проема предполагает подготовительные работы.

  1. В обязательном порядке убираются все неровности, шероховатости, которые могу мешать дальнейшей работе.
  2. Нужно очистить поверхность, обмести ее от пыли и прогрунтовать.
  3. Если у вас запланирована прокладка в проеме кабеля, то, как раз можно его проложить, только не в случае возведения каркаса.

Формирование откоса отделочным материалом на раствор

  1. Все материалы отделочные крепятся на цементный раствор или специальный клей.
  2. Для выведения уровня вкручивают шурупы, чтобы они шляпками были все на одном уровне. Так как обшивка будет опираться на эти шляпки, учитывают толщину отделочного полотна.
  3. Пустоты откоса заполняют раствором, и подбирается надежный клеевой состав. Для лучшего крепления клей наносят на обе поверхности: на отделку и поверхность откоса.
  4. Затем прикладывается отделочный материал и немного придавливается. Всю работу проверяем уровнем.
  5. Заключительный этап — крепление наличников.

Установка отделки на каркасное основание

  1. Перед началом работы, чтобы поверхность не сыпалась прогрунтуйте ее. Для монтирования каркасного основания подойдут рейки из дерева или универсальный профиль. Нужно сделать все, чтобы каркас прилегал плотно к стене, если нужно будет, то равняем стену.
  2. Крепиться облицовочные материалы к обрешетке будут с помощью пластиковых дюбелей и ударных шурупов. Монтаж каркасного основания начинают с установки двух реек с закреплением на них перемычек. Монтаж обшивки для каждого материала различается.
  3. Ламинат укладывается в разных направлениях, но независимо от направления все элементы защелкиваются. Для устойчивости конструкции панели дополнительно закрепляют.
  4. Пластик укладывается, также как и ламинатное покрытие, только закреплять нужно дополнительно, потому что пластик не такой прочный.

МДФ панели самые красивые, их можно подобрать под полотно двери, а крепиться они будут маленькими гвоздиками без шляпок, которые невидимы на поверхности панелей. Углы, крепления нужно закрыть уголками и наличниками из МДФ.

Гипсокартон как отделочный материал крепится очень легко на саморезы по всему периметру. Если есть расстояние между стеной и отделочным материалом, то оно заполняется раствором, стыки все заделываются специальной лентой, поверхность шпаклюется, оклеивается обоями или окрашивается.

Оштукатуривание

  1. Прежде чем зашпаклевать дверной проем, на подготовленную грунтовую поверхность нужно установить маячки, благодаря которым нам будет удобнее выравнивать поверхность. Специалисты рекомендуют использовать для этих целей раствор гипса, схватится он моментально, ждать не придется.
  2. Маячки нужно отрегулировать в сторону одной плоскости. Затем приступаем к заполнению откосного пространства раствором песка и цемента. Раствор наносят на откос и равняют по маякам. Если раствор высох — приступайте к стартовой и финишной отделке.
  3. Финишный шпаклевочный раствор после высыхания с помощью абразивной сетки равняют, после окончательного высыхания окрашивают.

Какой бы вы ни выбрали способ по отделке откосов, главное, чтобы их внешний вид стал украшением для вашей двери.

Смотрите также:

Варианты отделки откосов после установки входной двери в квартиру


Как только новая дверь была установлена, проем все еще будет оставаться непривлекательным. Это портит впечатление от ремонта. Дело здесь вовсе не в красоте, а в щелях, которые служат воротами для проникновения сквозняков. Если заполнить это пространство монтажной пеной, она быстро напитается влагой, из-за чего помещение будет терять драгоценное тепло. Именно поэтому важно выполнить отделку откосов дверей в своей квартире. Они не только снизят теплопотери, но и увеличат шумоизоляцию. Да и вид двери после этого преобразится.

Для чего нужны откосы

Около установленной входной двери всегда остается часть незаделанной стены. По ее плоскости со стороны лестничной площадки и квартиры устанавливают наличники. На лицевую часть дверного проема ставят откосы. Они нужны по нескольким причинам:

  • придать двери эстетически законченный вид;
  • изолировать прихожую от проникновения шума и холода из подъезда;
  • обеспечить гармоничный переход от входной двери к внутренней поверхности стены;
  • скрыть монтажные элементы дверной коробки от злоумышленников;
  • заделать выемки, трещины, щели в дверном проеме.

Такая картина остается после установки двери

Итак, после монтажа двери между стеной и дверной коробкой чаще всего есть немалые щели, да и внешний вид расположенных рядом с коробкой стен далек от идеала. Для решения этих проблем и придумали откосы на дверях. Название пошло, наверное из-за того, что примыкающие небольшие участки стены обычно делают под углом — скашивают. Установка дверных откосов своими руками — дело не самое мудреное в ремонте и строительстве, но знание технологии и последовательности действий позволит избежать ошибок.

Общие сведения

Обычно откос со стороны жилого помещения больше, чем с улицы, и это правильно.
Ведь дверь открывается наружу, и если наружный откос будет более 50 мм шириной, то дверь нельзя будет открыть шире, чем на 90 градусов.

Да и постоянное соприкосновение двери со стеной приведет к необходимости ремонта.

Вообще, двери обычно стараются делать относительно вровень со стенами, но, например, при облицовке дома клинкерной плиткой для фасадов возникает разница уровней и образуются сравнительно глубокие откосы.

Фасад здания играет большую роль в выборе материалов для исполнения работ по облагораживанию дверного проема, так как при завершении все должно выглядеть гармонично.

Двери и окна — лицо здания, и во многом от правильного подхода к их оформлению зависит общий вид дома

Прежде чем приступать к работе, специалисты уделяют внимание ряду вопросов:

  • В какой части здания находится дверь?
  • Ровный ли фасад в месте дверного проема?
  • С применением каких материалов построен дом?

Технологии отделки наружных откосов необходимо уделить отдельное внимание, ввиду того, что они более подвержены влиянию окружающей среды, нежели внутренние.





Оштукатуривание

Ранее самым распространенным способом отделки было оштукатуривание дверных откосов цементными растворами. Достоинство такого способа — дешевизна.
Но данный метод требует значительных трудозатрат, потому как нужно ждать, когда высохнет каждый слой штукатурки, и дополнительно окрашивать поверхность красками, обладающими паропроницаемостью.

Со временем приходится ремонтировать осыпающуюся штукатурку и красить заново.

Для наружных работ нельзя использовать растворы на основе гипса.



Как сделать откосы двери своими руками

Не всегда дома есть полный комплект инструментов на все случаи жизни. А владельцы квартир в панельных домах прекрасно знают, как сложно сверлить отверстия в бетонных стенах еще советской постройки. Поэтому в некоторых случаях можно пожертвовать правильностью отделки откосов, существенно упрощая себе работу.

Откосы из ПВХ на каркасе и без

Едва ли не самый простой, быстрый и «чистый» способ отделки откосов – оформить их с помощью ПВХ панелей. На рынке есть даже универсальные панели, совмещающие в себе откос, уголок и наличник.

Установка дверных откосов из МДФ или ламинированного ДСП несложна, а результат замечательный

Преимущество такого откоса – гибкое соединение между самой панелью и наличником, позволяющее подогнать его к стенам с углами, отклоняющимися от 90 градусов.

Процесс монтажа этих откосов прост до безобразия:

  1. По периметру двери крепится стартовый П-образный профиль, в который и будет вставляться собственно откос. К деревянным и пластиковым рамам двери он прикручивается саморезами. К металлической двери стартовую полосу можно приклеить двусторонней самоклеящейся лентой – стартовый профиль в этом случае является декоративным элементом и не служит фиксацией для панели.
  2. По заранее размеченным линиям стартовые профили крепятся по низу откосов к порожку или полу, а внутренние углы сверху оформляются угловыми профилями.
  3. Обрезаются и устанавливаются панели. Ели откосы были выбиты неровно, стены можно не выравнивать. Достаточно запенить щели между ПВХ-панелями и стеной монтажной пеной. Делать это нужно в несколько заходов – чтобы излишки пены не выгнули пластик.
  4. Крепеж наличника закрепляется на стене жидкими гвоздями. Для этого клей наносится на внутреннюю сторону углового элемента и оставляется на указанное производителем время для полимеризации, после чего прижимается к стене. До застывания пены и клея откосы фиксируются монтажной лентой.
  5. Благодаря гибкости пластика, такие откосы можно устанавливать даже на неровные стены. Но идеального результата не получится – обязательно образуются щели, а в местах с недостаточным количеством монтажной пены пластик будет «гулять». Зато это наиболее быстрое решение проблемы!

    Гораздо аккуратнее и надежнее будут выглядеть откосы из ПВХ на примитивном деревянном каркасе. Даже можно использовать ПВХ-панели с дизайном под дерево или камень, обойдясь вовсе без наличников.

    Для этого:

    1. На дюбели вокруг двери поперек откоса крепятся деревянные бруски не очень большой толщины, примерно 2х4 см. Длина брусков равна длине откоса.
    2. Из приобретенной ПВХ-панели вырезаются откосы нужного размера. Тут можно схитрить, согнув пластиковую панель под углом и сделав таким образом наличник. ПВХ-панели полые внутри, с продольными отверстиями по всей длине. Сделав надрез с внутренней стороны, можно без проблем оформить как внутренний, так и внешний угол.
    3. Панель крепится к каркасу мелкими саморезами, а места прокола заделываются мастикой в цвет или самоклеящимися мебельными заглушками.
    4. Со стороны наличника просверливаются отверстия, в которые вбиваются деревянные чопики. В эти деревянные пробки и вкручиваются саморезы для фиксации согнутой части панели.
    5. Чтобы придать откосам завершенный вид, края панелей закрываются стартовым П-образным профилем, а место стыка дверной рамы и панели заделывается герметиком.

    Чтобы панели не хлопали, когда открывается входная дверь, пустое место между брусками можно заполнить утеплителем подходящей толщины или же задуть монтажной пеной. Это обеспечит еще и дополнительную звукоизоляцию.

Творческий подход к внутренней отделке входной двери

Многообразие цветов и текстур в природе захватывает воображение. Если вас с самого детства завораживали вычурные изгибы природы, то можно рискнуть и попробовать сделать что-то особенное. Пусть даже в собственной прихожей.

Отделка винилом

Винил, а точнее виниловая наклейка используется в любой части интерьера. Входные, межкомнатные двери, стены, наклейки на мебель или технику. Рисунок зависит только от вашей фантазии и всегда выглядит идеально. По сути, это фотопечать на виниле

Для оклеивания винилом поверхность нужно предварительно обезжирить. Для этого используют промышленный спирт или специальный раствор. Винил не терпит пыли, поэтому откройте все окна и увлажните воздух. Полотно аккуратно клеится на поверхность двери. Защитная пленка удаляется постепенно, чтобы избежать нежелательной деформации. Принцип работы с винилом предельно просто, но важно делать все предельно аккуратно, иначе материал будет безнадежно испорчен.

Нестандартное окрашивание

Этот способ оформления внутренней поверхности входной двери актуален для дверей из массива дерева. Кроме привычной обработки лаком и морилкой, доступно еще беспредельное множество вариантов окрашивания. Вы можете воспользоваться масляной, оконной и даже водно-дисперсионной акриловой краской. Не возбраняется использования художественных баллончиков для напыления основного слоя. Нельзя дать точной инструкции, ведь все ограничивается лишь вашей фантазией и вдохновением. Может помочь приобретение или самостоятельное изготовление малярных шаблонов. Так же можно воспользоваться художественным валиком для окраски. У валика есть свой минус – рисунок получится монотонным и вы получите эффект обоев. С помощью губки можно позолотить или посеребрить поверхность. Более подробно о подобных техниках нужно читать отдельно, так как рассказать обо всем в одном разделе невозможно.

Отделка камнем

Отделка натуральным или искусственным камнем встречается редко. В отличие от имитации такой отделки. Камень принято имитировать с помощью гипсовых и других видов 3D панелей. Камнем обычно украшают откосы и облицовку входной двери. На самой двери материал будет лишним в силу большого веса. Камень подбирается строго по размеру, предварительно раскладываясь на строительной сетке, и закрепляется на ней квадратами. После того, как вы предварительно подобрали комбинации для каменных листов, они крепятся на стену. Полотна клеятся на предварительно оштукатуренную и подготовленную поверхность с помощью слоя жидких гвоздей или специальной смеси. Для разных видов камня смесь разная и подбирается, отталкиваясь от плотности и веса камня.

Игра со светом


Очень удачно выглядят дверные проемы в прихожей, которые «светятся изнутри». Есть два способа подсветить входную дверь.

  1. Установка боковых точечных светильников непосредственно в откосы. Светильники либо сажаются в бетонную смесь во время выравнивания дверного проема, либо крепятся к гипсокартонной конструкции. Там же скрываются провода. В итоге мы получаем студийный эффект, который впишется в интерьер в современном стиле.
  2. Витражная конструкция. На месте, где планировался крепеж наличников, можно сделать нечто более оригинальное. Витражный короб, внутри которого будет проведен световой элемент, не сможет полноценно заменить основной свет в комнате, зато создаст загадочную атмосферу. Вы можете выбрать любой стиль рисунка: флора, античность, индийские мотивы. Вариантов рисунка очень много. Прихожая заиграет сочными красками и будет насыщать отличным настроение каждый день.


«Мокрый» способ отделки откосов своими руками

Выравнивание и оштукатуривание откосов остается самым экономным вариантом. И даже если идеально ровно все сделать не получится, это нисколько не повлияет на срок их службы. Процесс проходит в несколько этапов:

Подготовка

  • стамеской или перфоратором сбиваются все сильно выступающие элементы так, чтобы перепад высот не превышал 1 см, иначе выровнять поверхность будет крайне сложно;
  • сметается крупный мусор, а пыль лучше убрать пылесосом или влажной тряпкой для улучшения сцепления с отделочными материалами;
  • стены обрабатываются хорошей адгезивной грунтовкой, например, бетоноконтактом;
  • приступать к отделке можно только после высыхания грунтовки это от 6 до 24 часов, в зависимости от рекомендаций производителя.

Нанесение штукатурки:

  • замешивается цементный раствор можно сделать самому или приобрести уже готовый, можно все заменить на гипсовую штукатурку;
  • на 1 кг цемента необходимо взять 1 кг извести и 5 кг просеянного песка раствор должен быть в меру густым и не растекаться, выравниваются ведь вертикальные стены и верх откоса;
  • для идеально ровных откосов сначала нужно закрепить маячки металлический профиль, прихваченный в нескольких местах раствором и выставленный по уровню;
  • Наружный откос входной двери можно отделать камнем или плиткой

  • на углы крепится специальный угловой профиль небольшое количество раствора наносится на углы, в него утапливается профиль и выравнивается по уровню;
  • накидывается раствор небольшими «шлепками» так, чтобы полностью закрыть маячки и уголки, после чего выравнивается правилом или плоским шпателем;
  • после высыхания стяжки можно наносить обычную грунтовку и приступать к нанесению штукатурки.

Шпаклевка откосов:

  • финишная шпаклевка наносится на стеклотканевую сетку это обезопасит откосы от появления мелких трещин;
  • для этого наносится тонкий слой шпаклевки, на него сразу же кладется сетка и прижимается шпателем;
  • второй слой шпаклевки должен быть достаточной толщины, чтобы полностью скрыть сетку;
  • после высыхания шпаклевки поверхность шлифуется это уберет все неровности и шероховатости.

Декоративная отделка:

  • откосы можно покрасить или заклеить обоями, создавая монолитное полотно со стенами;
  • в обоих случаях на шпаклевку наносится грунтовка, а поверх уже декоративное покрытие.

Не стоит пытаться сэкономить и пропустить какой-либо из этапов это только ухудшит конечный результат и придется все переделывать заново.


Какой вариант выбрать

Далеко не каждый вариант будет уместен в том или ином случае. Какой же способ отделки лучше для внешних работ, а какой – для внутренних? Отделка откосов межкомнатных дверей, выполняемая своими руками, позволяет сэкономить на материалах. Для этой работы можно использовать остатки обоев, краски и прочих материалов, так как особых требований к внутренним откосам нет. Чересчур массивные и грубые конструкции вряд ли будут здесь уместны.

А из чего лучше сделать откосы для входных дверей своими руками? Если речь идет о внешней отделке, оптимальным вариантом является штукатурка, она устойчива к атмосферным влияниям, не боится влаги, выглядит аккуратно и за ней просто ухаживать, к тому же прослужит она очень долго, а вот от пластика лучше отказаться, так как морозы он может не выдержать. Для внутренних работ можно использовать практически что угодно. Следует учесть, что для частных домов гипсокартон лучше не применять при монтаже откосов, ведь даже влагостойкий вид может испортиться со временем. Оптимальное решение – МДФ панель: солидно, красиво и надежно.

Как видите, чтобы правильно сделать откосы для входной или межкомнатной двери, необходимо соблюдать определенную технологию работ, которая зависит от конкретного материала. Проще всего закрыть стену готовыми деталями, но вряд ли этот способ будет везде уместен. Штукатурка – универсальный и самый надежный вариант.

Откосы из гипсокартона

Если работа с перфоратором не пугает и заморачиваться цементной стяжкой не хочется, можно оформить дверной проем листами гипсокартона. Особенно актуально это для домов с толстыми стенами, где откосы получаются очень широкими.

Каркас для откосов из гипсокартона

Чтобы листы гипсокартона были надежно зафиксированы и могли выдержать даже отделку искусственным камнем или плиткой, понадобится деревянный или металлический каркас:

  1. По заранее размеченным линиям на полу и потолке закрепляется стартовая рейка – к ней будут крепиться вертикальные стойки.
  2. Устанавливаются угловые стойки и крепятся усиливающие каркас перемычки. Можно сначала закрепить верхний лист гипсокартона, а потом приступать к боковым стенкам откосов.
  3. Важно помнить – стык листов должен приходиться на середину поперечных перемычек.
  4. После того, как каркас зашит, пустоты заполняются монтажной пеной. Если площадь откосов большая, делается это в несколько этапов – когда первый слой пены перестает расширяться.
  5. Стыки листов проклеиваются серпянкой и шпаклюются. После этого можно приступать к декоративной отделке – поклейке обоев, покраске или укладке плитки.

Для откосов входной двери, особенно если она выходит на улицу, лучше использовать влагостойкий гипсокартон. Также важно помнить – между полом и ГКЛ всегда остается небольшой зазор для предотвращения намокания гипсокартона. При декоративной отделке этот зазор все равно скроется.

Откос из гипсокартона на штукатурке

Вместо каркаса ГКЛ можно крепить монтажной пеной штукатуркой. Это недостаточно прочно? Но если нагрузка на листы будет небольшая, то и запаса прочности должно хватить. Сама технология проста, с ней справится даже неспециалист:

  1. Замеряется и размечается на листе размер верхнего ребра откоса. Резать гипсокартон можно строительным ножом, обламывая лист в месте среза.
  2. Чтобы не выравнивать откосы, выводя угол между ними и дверью в 90 градусов, можно закрепить ГКЛ со скосом наружу. Для этого на край листа, прилегающий к дверной раме, наносится слой пены, на него укладывается пенопласт подходящей толщины и поверх также запенивается. Передний край листа крепится к откосу на густой раствор шпаклевки. Поверхность откосов нужно обязательно прогрунтовать.
  3. Чтобы не держать ГКЛ до полного высыхания штукатурки и пены, его можно подпереть распоркой.
  4. Смотрится достойно

  5. Точно так же оформляются и боковые откосы. Чтобы ГКЛ не доставали до пола, под них можно подложить узкие бруски 1х1 см.
  6. Для надежности после застывания штукатурки листы дополнительно фиксируются дюбель-гвоздями 6х40 по внешнему краю.

Почему МДФ

Откос для дверей

Существуют три основных критерия, по которым выбираются отделочные материалы, и это касается не только дверных откосов, но и всего ремонта в целом.

  1. Соотношение цена – качество.
  2. Удобство и простота в монтаже.
  3. Внешняя эстетичность.

Панели МДФ отвечают всем перечисленным качествам, что и делает их популярными среди специалистов и заказчиков.

Чтобы не быть голословным, приведу небольшие списки положительных и отрицательных качеств присущих этому материалу.

Плюсы МДФ

Отделка дверного откоса

  • Относительно низкая стоимость не только самих панелей, но и всего ремонта откосов с учётом всех комплектующих.
  • Простота монтажа, который может быть произведён двумя способами, разговор о которых пойдёт чуть ниже.
  • Эстетичный внешний вид. Панели МДФ производят с имитацией натурального дерева различных пород. Цветовая гамма настолько разнообразна, что её можно подобрать под любой дизайн помещения.
  • Плотная структура материала создаёт дополнительную тепло- и шумоизоляцию, что особенно актуально для отделки откосов входной двери, где традиционно располагаются холодные зоны.
  • Полная экологичность. Основа МДФ – это древесная стружка, которая совершенно безвредна для здоровьятакже как и полимеры, которые используются в составе панелей.

Но не стоит сразу бежать в магазин и покупать МДФ панели для ремонта всей квартиры, как и любой другой материал, они имеют ряд своих недостатков.

Минусы МДФ

Отделка откоса МДФ

  • Очень низкая устойчивость к механическим повреждениям. Любой острый или твёрдый предмет оставляет на панели царапины, которые невозможно заделать или отреставрировать.
  • Всего одна царапина, может повлечь за собой переделку всех откосов.
  • МДФ не любит большое количество воды, и если влажную уборку такие панели выдержат без проблем, то полноценное мытьё приведёт к их разрушению.

Как видно, соотношение качественных характеристик практически одинаковое, поэтому дверные откосы из МДФ – это выбор каждого, но в защиту этого материала, хотелось бы сказать – идеальных материалов нет, и у каждого найдётся свой список минусов, который зачастую гораздо длиннее списка плюсов.

Вопрос с выбором решён, а значит, нужно разобраться, как сделать качественные откосы, которые не будут смотреться «как седло на корове»

О чем нельзя забывать при отделке откосов

Откосы – это не только эстетический внешний вид дверного проема, но и его защита от сквозняков, влаги и шума. Поэтому, независимо от способа отделки, важно не забывать:

  1. Проверять герметичность установки дверной рамы. Для этого достаточно при закрытой двери и открытом окне провести по всему периметру зажженной свечой. Если пламя отклоняется в сторону – в этих местах нужно добавить монтажной пены.
  2. Защищать стены под накладными откосами от грибка и плесени. Для кирпичных и бетонных стен существует специальная грунтовка-антисептик, для деревянных и каркасных стен нужно не забывать об устройстве пароизоляции и обработке деревянных элементов огнебиозащитой.
  3. Удалять весь мусор и слабо держащиеся элементы вокруг двери даже при установке откосов на каркасе. Иначе абразивная пыль, оставшаяся после ремонта, будет все равно просачиваться в помещение, а отпадающие периодически камушки добавят седых волос впечатлительным жильцам.
  4. Утеплять откосы двери, выходящей прямо на улицу, а не в предбанник. В противном случае дополнительные расходы на отопление обеспечены.

Даже откосы из МДФ можно сделать без перфоратора и лишнего мусора. Наглядно об этом показано на видео:

Устройство порога

Решая как отделать порог двери, нужно принимать в расчет материал и размеры короба дверного проема. Выполнить свои функции он сможет, только если учтены несколько факторов:

  • Уровень пола. Этот момент нужно принимать в расчет в первую очередь, он прямо влияет на высоту порожка. Если он будет расположен высоко, то он будет препятствовать перемещению по комнате, низкий тоже принесет неудобства. Стандартная ступенька поднимается на высоту не более 3 см, если монтаж двери выполняют в частном доме, то этот параметр определяют с учетом некоторых условий;
  • Материал. Его выбирают с учетом интенсивности использования конструкции и предполагаемой нагрузки. Если порог установлен, то нужен максимально прочный материал. Для дверей внутри дома, можно использовать пластиковые, деревянные и металлические пороги;
  • Отсутствие зазоров. Необходимо, чтобы порог точно совпадал с формами и габаритами проема. Будет хорошо если вам наши мастера, устанавливают откосы сразу вместе с порогом.

Штукатурим проем

Штукатурку используют как черновой слой перед покраской или отделкой откоса панелями. Работы могут выполняться раствором, приготовленным из песка и цемента или обычным алебастром. Также шпаклевкой ровняют кривые стены. Согласно правильной технологии, нужно:

  1. Подготавливают весь необходимый материал и инструмент для данной работы.
  2. Поверхность нужно очистить от загрязнений, пыли, лишних деталей и хорошо прогрунтовать. Грунтовке дать высохнуть.
  3. По уровню следует выставить маяки.
  4. По маякам наносят раствор при помощи шпателя, ровняют.
  5. Шпаклевкой заделываются все трещины.
  6. Готовые панели декорируют при помощи обоев, краски или лаков.

Откосы для входных дверей – способы отделки + Видео

Необходимые инструменты и материалы

Пластиковый плинтус Кронштейны Пеноблоки Шлак Строительный пылесос Цемент Обналичка дверная МДФ-плита Гипсо-картонный лист Шпатель Саморезы Кельма Показать все
Новые двери установлены, мусор подметен и идеалистическую картину свежего ремонта нарушают только откосы для входных дверей. Далеко не всегда компании, которые устанавливают двери, берут на себя обязательство заделать откосы – удовольствие поставить финишную точку в ремонте в таком случае выпало вам!

  • 2 Монтаж откосов входной двери – подготовительный этап
  • 3 Как заделать откосы входной двери – штукатурка
  • 4 Как сделать откосы входной двери на каркасе – быстрый способ
  • 5 Откосы для входных дверей – сочетание материалов

Откосы входной двери своими руками – из чего делать?

Если с внешней стороны двери представляют собой завершенную композицию с наличниками, то внутри квартиры вид далеко не идеальный: серый бетон, монтажная пена, кирпичи и крепления. Все это безобразие помогут спрятать внутренние откосы входной двери – участок стены, граничащий с торца со входом. К счастью, процесс этот может быть выполнен по нескольким сценариям и вам остается только выбрать, какой из них для вас будет наиболее понятен и доступен по выполнению.

Установить откосы на входную дверь люди пытаются по двум вполне объяснимым причинам: для придания завершенного вида и, что еще более важно, укрытия креплений дверной коробки, от которых зависит ее взломоустойчивость. Способов формирования откосов несколько: обшивка отделочным материалом по предварительно подготовленному каркасу, заделка раствором и оштукатуривание, приклеивание отделочных материалов. Отделочные материалы могут быть самыми разными: привычный гипсокартон, ламинат, сэндвич-панели ПВХ, деревянные ламели, панели из целлюлозы и многое другое.

Заделка откосов входной двери цементным или шпаклевочным раствором является наиболее эффективным в плане звукоизоляции и утепления.

Кроме того, такой вариант наиболее приемлем в плане защиты дверной конструкции – взломщику придется немало пошуметь, чтобы найти под слоем цемента крепежи. Сама по себе отделка раствором не имеет особой внешней привлекательности, однако на слой раствора можно монтировать декоративные отделочные материалы, добиваясь любого эффекта, или нанести фактурную краску.

Самый простой и быстрый способ – монтаж отделочного материала на каркас из металлического профиля или деревянных брусков. Помимо простоты, это еще и экономно, особенно в тех случаях, когда на заделку откосов требуется чересчур много раствора. Такой вариант позволяет даже человеку, далекому от строительства, добиться идеально ровной поверхности. Каркасный откос – единственный вариант решения в тех случаях, когда вы хотите установить освещение и выключатели непосредственно в дверном проеме. Не стоит забывать и о возможности спрятать в каркасе «следы» коммуникаций – провода и кабели.

Отделка откосов панелями или вагонкой

Отделка откосов из МДФ или вагонки для входной двери схожа с монтажом гипсокартона. Последовательность действий следующая:

  • На дверные косяки наносят разметку, по которой будет крепиться каркас. Для этих материалов требуется прочное основание из реек или кусков профиля, которые размещают через каждые 30-40 см поперек откоса. При широком дверном проеме добавляют продольную рейку.
  • Материал для каркаса разрезают на части и фиксируют дюбелями.
  • Промежутки между рейками заполняют теплоизоляционным материалом или монтажной пеной.
  • Отделочные панели крепят к обрешетке. Цельный материал устанавливают встык, а вагонку соединяют по принципу «шип-паз». Панели фиксируют на каркасе шурупами, слегка утапливая их. После, места крепежей скрывают под шляпками, подобранными в тон облицовке. При работе с пластиком вместо шурупов используют клей, чтобы не повредить его поверхность.
  • В завершение, стыки отделочных панелей со стеной скрывают под декоративными наличниками и откосы готовы.

Оформление дверного проема пластиковой вагонкой

Монтаж откосов входной двери – подготовительный этап

Какой бы способ отделки вы бы не выбрали, подготовительные работы будут одни и те же. Для начала нужно защитить дверное полотно и коробку малярным скотчем, а лучше покрыть всю поверхность пленкой. И только затем приступайте к выравниванию основания – если отдельные участки слишком выступают, их нужно стесать, а также избавиться от всех рыхлых материалов, которые держатся слишком непрочно.

Веником или щеткой с достаточно грубым ворсом выметаем пыль изо всех щелей и трещин, хорошенько обметаем каждый сантиметр основания, особенно если вы решили проводить отделку раствором – от этого зависит прочность сцепления материалов. Дальше поверхность грунтуется составами глубокого проникновения. Однако пенобетон или подобный рыхлых материал следует грунтовать обычной поверхностной грунтовкой.

На этом этапе можно проложить электропроводку под выключатель или предусмотреть сквозное отверстие для кабеля – с этой целью можно закрепить в самом низу у плинтуса алюминиевую трубку чуть большего диаметра, чем диаметр кабеля, через которую впоследствии можно будет его проложить. Если же вы планируете обойтись формированием каркаса, то с проводом придется повозиться уже после того, как он будет создан.

МДФ-панели

Компании, специализирующиеся на установке дверей, предлагают облицовывать откосы МДФ:

  • Они идеально «повторяют» цвет и фактуру дверного блока.
  • Монтаж готовых, вырезанных по размеру проёма деталей занимает один-два часа.
  • После завершения работ конструкция приобретает привлекательный, целостный вид, а использованные отделочные материалы отличаются надёжностью, прочностью и практичностью.

Чтобы сделать дверные откосы своими руками, задекорировав их деревянными панелями, потребуются:

  1. МДФ-полотно.
  2. Деревянные планки (шириной в 3 см).
  3. Крепёжные элементы, жидкие гвозди.
  4. Уголок и наличники.
  • Facebook
  • LiveJournal
  • Blogger

МДФ панели

Отделка дверных откосов своими руками, пошаговая инструкция:

  1. По периметру в стене просверливаются отверстия, в них вставляются дюбеля. Это места креплений направляющих брусков.
  2. Деревянные бруски перед установкой подгоняются до нужного размера: важно, чтобы была сохранена геометрия проёма, её правильность контролируется уровнем. Учитывайте толщину панели – она не должна выступать выше поверхности дверной конструкции.
  3. Детали из МДФ можно вырезать самостоятельно или заказать их «раскройку» в строительном магазине, по вашим размерам.Особенно аккуратно отнеситесь к замерам верхней части боковых деталей и верхней детали. После установки края панелей должны плотно прилегать друг к другу. Щели и зазоры испортят внешний вид и целостность конструкции.
  4. Закрепляем панели саморезами к крепёжным планкам. Боковые части рекомендуется оформить потайными креплениями, утопив шляпки саморезов и загрунтовав их. Альтернативный вариант – использование пластиковых накладок на металлические шурупы.
  5. Декоративный уголок используется для отделки наружных углов откосов, он фиксируется жидкими гвоздями. Кроме завершающей декоративной функции, пластиковая поверхность скроет места креплений панелей и их обрезанные торцевые части.
  6. Если проводится отделка откосов межкомнатных дверей своими руками, а на стены ещё не нанесено декоративное покрытие, отложите монтаж наличников. Они фиксируются жидкими гвоздями на обои или окрашенные стены.

Как заделать откосы входной двери – штукатурка

Штукатурка откоса обязательно происходит строго по маячковым профилям, которые предварительно устанавливаются на прогрунтованную поверхность. Для закрепления маяков лучше всего использовать гипсовый раствор, который застывает практически за несколько часов и позволяет не терять много времени. Раствор следует нанести в двух-трех местах и на нем закрепить профили. Профили следует отрегулировать с помощью уровня – они должны быть строго под прямым углом и в одной плоскости.

Когда гипсовый состав под маяками затвердел, начинайте замешивать цементно-песчаный раствор в стандартной пропорции 1 к 4. Песок для раствора должен быть хорошо просеянным, без мусора и комков, цемент – марки М400. Перемешивать компоненты необходимо строительным миксером или дрелью со специальной насадкой на малых оборотах. Консистенция готового раствора должна быть на уровне густоты творожной массы. Если вы умеете работать с раствором быстро, то можно добавить порцию гипса.

Широкий шпатель и кельма – главные инструменты для мастера-штукатурщика, без которых ему не выровнять поверхность. Немного смочив основу водой для увеличения сцепления материалов, нанесите раствор на откос и выровняйте по маякам с помощью шпателя. Через сутки можно наносить два слоя шпаклевки – основной и финишный. Последний слой шлифуется абразивной сеткой. Что делать с откосом после этого – оставить как есть, покрасить или покрыть отделочным материалом – решать вам, все варианты приемлемы.

Как сделать откосы входной двери на каркасе – быстрый способ

Подготовительный этап, описанный в самом начале, не отменяется – хоть мы и не используем никакие растворы, грунтовать поверхность нужно. В будущем это предотвратит ее осыпание. Для создания каркаса вам понадобятся металлические профили, используемые для создания гипсокартонных конструкций, или деревянные бруски. И то и другое должно плотно прилегать к стене, поэтому поверхность должна быть достаточно ровной.

Для усиления конструкции на основные несущие элементы устанавливаются перемычки, особенно на углах между боковыми сторонами проема и верхней плоскостью. Затем прокладываются провода и кабели. Если для обшивки вы используете гипсокартон, достаточно закрепить его по периметру с помощью саморезов. Чтобы скрыть место стыка гипсокартона и стены, можно заполнить его раствором, но проще и быстрее закрыть его наличниками. На краях обязательно установите перфорированные уголки, а стыки заклейте специальной лентой. Остается только зашпаклевать поверхность и выровнять ее мелкой теркой.

Более хорошими эстетическими и техническими качествами обладают плиты средней плотности МДФ. Закрепление панелей можно проводить как с помощью саморезов, так и с помощью небольших гвоздиков, если обрешетка деревянная. Крепления следует распределить по краям или в других местах, которые вы планируете закрыть наличниками и уголками. Крепить последние можно на жидкие гвозди.

По такому же принципу можно отделать поверхность откосов ламинатом или паркетной доской. С ними несколько проще – гвозди можно забивать в замки, качественному соединению это не помешает. Так что все крепления будут надежно скрыты от любопытных глаз, разве что углы придется все же скрыть за уголками.

Выбираем строительные материалы

Кроме отделочных панелей для установки откосов на каркас вам потребуются вспомогательные материалы, а именно:

  • дюбеля и саморезы;
  • монтажная пена;
  • грунтовка;
  • брус сечением 2х3 см или металлический профиль;
  • сетка-серпянка и перфорированные уголки (для гипсокартонных конструкций).

Маяки под штукатурку
Если выполняется оштукатуривание дверных откосов, приобретают маячки для выравнивания поверхности и грунтовку. Также в обоих случаях необходимы пленка и малярная лента для защиты двери от повреждений.

Откосы для входных дверей – сочетание материалов

Если вы не мастер в выравнивании поверхностей, этот способ подойдет как раз для вас. Суть метода заключается в том, чтобы отделочные материалы крепить не на каркас, а на слой цементно-песчаного раствора или клея. Для этого откосы для входных дверей должны быть уже выровнены и покрыты грунтовкой. Необходимо также обозначить уровень откоса и обеспечить упор для отделочных материалов. С этой целью в поверхность вкручиваются шурупы или саморезы таким образом, чтобы их шляпки образовали одну прямую линию. Учитывайте толщину раствора и толщину самих отделочных материалов, чтобы не прогадать с общими габаритами откоса.

Затем замешиваем раствор по уже описанной выше инструкции и заполняем готовой смесью все пространство откоса. Чтобы было надежнее, рекомендуем цементно-песчаный раствор вывести чуть меньше, чем на уровень шляпок, настолько ровно, насколько у вас получится. Дайте ему как следует затвердеть (минимум 1 сутки) и нанесите на поверхность клеевой раствор.

Клей также нанесите на оборотную сторону отделочного материала. Приложив листы отделки к откосу, слегка придавите их, чтобы они плотно уперлись в поверхность и воздух между ними и цементным слоем вышел. С помощью уровня выясните, получилось ли у вас выставить листы ровно, и пока клей не застыл, подправьте их позиции. Затем можно крепить наличники и уголки, если таковые имеются.

  • Автор: Михаил Малофеев
  • Распечатать

Оцените статью:

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(2 голоса, среднее: 5 из 5)
Поделитесь с друзьями!

Отделка дверных откосов гипсокартоном

Гипсокартон монтируют на откосы двумя способами – на клей и каркас. Первый вариант проще в реализации, но подходит только для дверных косяков без глубоких сколов и изъянов. Начинают работу с замера откосов и вырезания из гипсокартона деталей соответствующего размера – двух боковых и одной для верха.

Монтаж гипсокартона на каркас

При креплении на клей, подготавливают клеящий состав, наносят его на полосу материала и прикладывают к заранее обработанному грунтовкой косяку. Сначала приклеивают верхнюю часть и фиксируют ее подпорками, а затем устанавливают боковины. Листы гипсокартона выравнивают по уровню, дают раствору высохнуть и срезают выступившие излишки клея канцелярским ножом.

Для большей надежности материал фиксируют по краям саморезами или забивными дюбелями. Углы оформляют так же, как при оштукатуривании. После, поверхность откоса зачищают, покрывают финишной шпатлевкой и наносят декоративное покрытие.

Если откосы нуждаются в выравнивании и утеплении, листы гипсокартона крепят на каркас. Этот способ отличается тем, что после грунтования на стены с внутренней и внешней стороны дверного косяка набивают деревянные рейки или П-образный профиль. В пустое пространство между рейками укладывают утеплитель и обшивают каркас гипсокартоном, фиксируя его саморезами. Далее, процесс отделки выполняется аналогично вышеописанному.

Отделка откосов входной двери изнутри своими руками

Как правильно сделать откосы входной двери своими руками?

Сделать откосы из гипсокартона можно довольно быстро, если, прежде всего, подготовить все необходимые инструменты. Для работы потребуется канцелярский нож, длинная линейка или ровная рейка, рулетка, уровень, карандаш, дрель, шуруповерт, перфоратор, шпатель и молоток.

Прежде чем выполнять строительные работы, нужно проверить, чтобы основание стены находилось на достаточном расстоянии от края дверного откоса. Это нужно для того, чтобы будущая поверхность из гипсокартона не выходила за его пределы.

Основные этапы монтажа гипсокартона:

  1. Замерив величину бокового откоса, вырезают из листа гипсокартона заготовку, которая должна быть обязательно больше по ширине на 1 см. Если этого не сделать, то лист невозможно будет вставить в промежуток между проемом и коробкой.
  2. Сделав ножом углубление в монтажной пене, проходящей между дверной коробкой и проемом, вставить в него боковой вырезанный лист. Слегка отогнув его с другой стороны, с помощью пистолета по всей длине нанести монтажную пену.
  3. Хорошо прижать материал к стене. Следить за тем, чтобы не было перекосов. Лист должен располагаться строго вертикально. Заполнить все щели монтажной пеной.
  4. Выполняя все выше перечисленные действия, таким же образом закрепить второй вертикальный откос.
  5. Измерить верхнюю часть проема и из листа гипсокартона вырезать идентичный по длине лист, который будет по ширине больше на 1 см (для тех же целей, что и боковые отрезки).
  6. В монтажной пене сделать углубление, куда завести полученный отрезок материала. С помощью уровня проверить правильность углов между боковыми и верхним участком откоса.
  7. Приклеить лист монтажной пеной, хорошо прижав его к основанию стены.
  8. Дождавшись полного высыхания монтажной пены (на это уйдет 1 день) можно приступать к нанесению отделочных материалов на гипсокартон.

На данном видео пошагово показано, как сделать отделку откосов своими руками.

Штукатурка дверного проёма

Штукатурка считается классическим вариантом.

Такой способ применяется в нежилых помещениях или там, где в дальнейшем предполагается дополнительная отделка

Штукатурить следует с аккуратностью и вниманием, а потом бережно обращаться с дверным проёмом, ведь за ним станет сложно ухаживать. Но у способа есть и достоинства: прочность, долговечность, устойчивость к неблагоприятным факторам среды, возможность легко выполнить ремонт в случае повреждения, экономичность (30 кг штукатурной смеси стоит 200-300 р)

Процесс отделки выглядит таким образом:

  1. Поверхность очищается, а затем грунтуется.
  2. После высыхания устанавливаются направляющие маячки. Ровность положения определяется строительным уровнем, а фиксация производится раствором.
  3. К поверхности крепится армированная сетка. Дверная коробка и стены, не подлежащие облицовке, закрываются малярным скотчем.
  4. Раствором заполняются отверстия и пустоты, после чего он наносится на всю поверхность.
  5. Образовавшиеся трещины устраняются шпатлёвкой.

Проём двери готов к покраске или установке других облицовочных материалов.

Альтернативные варианты

Другие варианты, как отделать проем у двери:

Кафель. Способ практичный, однако, не самый удобный

Придется внимательно отнестись к выбору плитки, а еще возникает вопрос, как положить ее над дверным проемом, притом, что важно обеспечить схватывание клеящего состава. И класть плитку без определенных умений сложно.
Искусственный камень – это вариант создаст отличную эстетику, но уже при первых попытках помыть его, эта красота в глазах хозяина померкнет, так как зачастую подобные материалы имеют достаточно глубокую структуру.
Декоративная штукатурка

Она выглядит оригинально, свежо, необычно, но только при условии того, что ее накладывал специалист.

Обшивка вагонкой

Отличный вариант для тех, кто хочет, чтобы в доме было как можно больше натурального дерева. По аналогии с МДФ вагонкой можно оформить торцы стен возле входной двери.

Смотреться они будут очень красиво и благородно.

Вагонка

Монтаж нужно производить поверх деревянной обрешетки. Так что узкие откосы вагонкой не закрыть. Стоит натуральная древесина не дешево, так что нужно быть готовыми к тому, что придется выложить больше денег.

Также стоит учитывать, что при перепадах влажности и температуры натуральное дерево склонно деформироваться. Перед установкой его нужно обязательно покрыть защитными составами, предотвращающими гниение и распространение насекомых. Также его лучше пропитать антипиреном для снижения уровня горючести.

После установки входной двери для завершения ремонта требуется облагородить дверной проем

Советы

Дверные откосы в квартире – прекрасная возможность поэкспериментировать с дизайном. Обязательно стоит учитывать назначение двери, то есть входная она или межкомнатная, назначение помещения, из какого материала изготовлена коробка в проеме.

Некоторые виды материалов не так просто монтировать, требуются навыки и опыт, наличие инструментов.

  • При использовании гипсокартона, плитки или дерева перед монтажом откосов потребуется правильно произвести замеры. Откосы перед входной дверью не должны иметь свободных полостей, это позволит увеличить долговечность и надежность облицовки.
  • Отделка деревянными панелями или из пластика выглядит более привлекательно, чем окрашивание поверхностей. Гипсокартон позволяет скрыть все погрешности. Используя этот вариант, вы избавляетесь от ненужных трат при приобретении материалов, необходимых для выравнивания стен. Этот метод можно по праву назвать экономичным и простым, поскольку с монтажом можно справиться самостоятельно.
  • Пластиковые панели редко используются для оформления дверных проемов, потому что материал не выдерживает физического воздействия и при небольшом даже ударе ломается. Этот вариант никогда не является надежным и долговечным. А вот древесина – прочный и надежный материал, который будет служить в течение длительного времени. Такая отделка подходит для разных помещений.
  • Отделочные работы должны выполняться с учетом размера дверного проема и используемых материалов. Теплоизоляция необходима как дополнительный этап монтажа для входных дверей, поскольку они обязаны быть не только прочными, но и не создавать сквозняков в квартире. В работе с входной дверью необходимо уделять много внимания герметизации отверстий. Чаще всего для этого используется монтажная пена, которая после нанесения расширяется в объеме, тем самым заполняя все отверстие, не оставляя свободных промежутков внутри. После полного высыхания излишки пены можно легко срезать простым ножом, выровняв таким образом поверхность для дальнейшей декоративной отделки.

Штукатурку можно использовать непосредственно на кирпичную кладку или уже на установленные панели МДФ. Если работать предстоит с ней, стоит более подробно изучить особенности материала и процесс его нанесения, поскольку это один из наиболее сложных вариантов отделки откосов.
Преимущество перфорированных уголков сложно переоценить, поскольку они позволяют значительно сократить время, затрачиваемое на выравнивание поверхности

Раствор ложится на них легко, а сами они полностью скрыты от глаз после нанесения штукатурки.
Необходимо помнить, что перед началом работы по отделке откосов, особенно если это входная дверь, важно закрыть все пробелы. Если этого не сделать, то в зазоры начинает проникать холодный воздух, который конденсируется в стену, появляются влажные пятна на стене, а впоследствии плесень, отваливается декоративная отделка.

Подготовка поверхности важна для оштукатуривания стен

Работа занимает много времени, но поверхность рекомендуется обрабатывать в несколько слоев. Сначала наносится слой грунтовки, которая улучшает сцепляемость штукатурки с поверхностью. Для достижения идеально плоской поверхности должен быть нанесен профиль, закрепленный дюбелями.

  • Для изготовления раствора следует использовать цемент, песок, известковый раствор, можно купить уже готовую смесь. Технология нанесения на поверхность предполагает начинать работу от склонов верхней области. Сначала наносится толстый слой штукатурки, после чего избыточное количество удаляется. Чтобы углы склонов были гладкие, рекомендуется использовать перфорированный профиль. Он закрепляется на поверхности нанесенной штукатурной смесью. Только после этого наносится отделочный слой, который должен быть тонким. Он помогает устранить неровности и шероховатости.
  • Если работают с панелями МДФ, основание должно быть выполнено из известково-цементного раствора. После сушки его наносят на поверхность, заранее обработанную грунтовкой. Панели должны быть разделены на три части, каждая из которых соответствует по размеру стороне дверного проема. На поверхность наносят специальный клей, затем устанавливают панель.

О том, как правильно отделать дверные откосы, смотрите в следующем видео:

Основные виды материалов


ПВХ откосы на пластиковых окнах Отделка дверей, окна, лоджии и балкона проводится разными материалами панельного типа. К основным видам относятся:

  1. Панели МДФ.
  2. Пластиковые стеновые панели.
  3. Сендвич-панели.

МДФ для окон используется не часто, как правило, ими облицовывают дверь, используется, как обшивка. У панелей МДФ свои особенности:

  1. Откосы требуют щепетильной работы. Через трещины и щели может попадать влага, а значит все нужно тщательно герметизировать.
  2. Размер панелей заводской, за счет чего не везде получится использовать МДФ. Если ширина откоса большая, то МДФ подойдет.
  3. Малый выбор цветов и фактур.
  4. Окна из пластика не всегда будут сочетаться с МДФ.

Материал лучше использовать, тщательно продумывая интерьер в доме. Хорошо сочетается с деревом или материалами под дерево.


Достоинства откосов из ПВХ

Пластиковые панели для откосов самый популярный выбор людей. У них много плюсов:

  1. Материал дешевый в сравнении с другими видами.
  2. Установка простая, даже без опыта.
  3. Выбор цвета огромен, поэтому можно подобрать под любой дизайн внутри или под фасад дома снаружи.

Есть и сложности во время работы:

  1. Если откос больше 25 сантиметров, то ставятся дополнительные фиксаторы, в противном случае облицовка будет «гулять».
  2. Рекомендуется использовать утеплитель, ведь утепление не позволит пропускать холод внутрь дома.
  3. Пластиковые панели легко повредить.

Невзирая на минусы пластиковые панели для откосов отличный вариант оформления окон. Нарезка, монтаж и утепление проводится очень просто, вид получается достойный. Откосы из сендвич-панелей – это вид пластикового материала, но характеристика у такого сырья лучше, конечно, это отличается на цене изделия.


ПВХ сэндвич-панели для откосов

У сендвич-панелей для оконных откосов есть свои особенности:

  1. Изделие делается из двух кусков пластика, а между ними уже есть утеплитель. За счет этого нет потребности утеплять откосы.
  2. Монтажные работы не требуют больших финансовых затрат, главное, верно просчитать все и устанавливать откосы аккуратно.

Есть и недостаток сендвичных панелей для откосов – если герметизация окна будет плохой, начнет проникать влага, материал будет портиться и разрушатся, иными словами, будет слоиться. В продаже можно найти и другие панельные элементы:

  1. Натуральное дерево, отличается высокой стоимостью и сложностью монтажа.
  2. Композитные панели на основе гипса, облицованы ПВХ.
  3. Панели из металла, используется чаще снаружи и требует определенных знаний при установке откосов.

Хотя материалы разные, но их инструкции по установке почти всегда одинаковая.

Выбор материалов

Да, откосы выполняют защитную функцию, но и выполнение декоративной у них никто не отнимал. А для их оформления можно использовать массу различных материалов. Главное требование к ним – отсутствие хрупкости и склонности к механическим повреждениям. Откосы должны быть отделаны так, чтобы они могли прослужить долгие годы без необходимости их ремонта, даже не капитального, а косметического. Тем более стоит учитывать, что дверной проем – это то место, где ежедневно проходят, да еще и не по одному разу, все члены семьи, здесь постоянно что-то падает, дверь и сами откосы могут подвергаться ударам. Так что материал для их отделки нужно брать тот, что способен долгое время выдерживать все эти нагрузки и не портиться.

Отделка проема: откосы, доборы

Способы выполнения откосов

Основная цель откоса – это придать нормальный внешний вид дверному проему и надежно укрыть крепления дверной коробки, повысив тем самым взломоустойчивость всей конструкции. Существует несколько способов формирования откосов:

  • заделка раствором и оштукатуривание;
  • приклеивание раствором отделочного материала;
  • каркасная обшивка отделочным материалом.

Разделение производится именно по способу формирования откоса, ведь материалы для обшивки можно подобрать самые разнообразные: ламинат, МДФ, гипсокартон, пластиковые панели, деревянные ламели, целлюлозные панели и многое другое. Главное определиться, каким способом крепить откосы входной двери своими руками.

Заделка всего откоса раствором является наиболее приемлемым вариантом в плане защиты и звукоизоляции. Тем более получается в результате откос, который не прогибается, не имеет пустот. Однако такой вариант несколько стеснен в дизайнерском смысле. Как вариант можно оформить откос с помощью фактурной штукатурки и окраски.

Если помимо заполнения раствором еще и монтировать различные отделочные материалы, то можно добиться абсолютно любого внешнего вида. Так что этот вариант при полноценном исполнении сочетает плюсы первого способа и не имеет собственно недостатков.

Без хороших откосов даже самая шикарная дверь теряет всю свою привлекательность.

Третий способ, как сделать откос входной двери, подразумевает монтирование отделочного материала, например МДФ, гипсокартон или пластик, на заранее сооруженный каркас из деревянных брусков или металлического профиля. Этот вариант идеально подойдет в случае, когда на формирование откосов другим способом тратится непозволительно много раствора для его полного заполнения. В результате экономятся средства, и есть возможность сделать откос наиболее эстетичным

Тем более что при каркасном сооружении легче добиться ровности и соблюсти все уровни, что не маловажно для визуального восприятия

Такой вариант откосов отлично подходит для установки освещения и выключателей непосредственно в дверной проем или над ним. Так можно будет освещать прихожую непосредственно при входе в квартиру. Кроме того, при каркасной конструкции откосов легче будет провести впоследствии такие коммуникации как проводной интернет или кабельное телевидение.

Интересные варианты дизайна косяков дверного проема

Существует множество вариантов декорирования внутренних дверных откосов. Красиво смотрится отделка ламинированными панелями под мореный дуб, венге, зебрано.

Дизайн дверных откосов – это последний штрих после их отделки.

Классические, бароккальные интерьеры оформляются резными наличниками-бордюрами, для ампира, готики, ренессанса подойдет керамическая или каменная мозаика.

Такой вариант отделки хорош тем, что за данными поверхностями довольно легко ухаживать.

Для старинных интерьеров подойдет пластиковая лепнина, в том числе патинированная.

Она имеет привлекательный внешний вид, придает изюминку интерьеру, безупречна в отношении эксплуатационных характеристик.

Минималистичные прихожие декорируются панелями из МДФ, подобранными в тон стен, лофтовые – искусственным камнем, имитирующим красный либо белый кирпич.

Результат получается оригинальным и неповторимым, а затраты на материалы – минимальными.

Современные, бюджетные интерьеры, отделываются винилом, ПВХ, штукатуркой под покраску.

Некоторые виды материалов (штукатурка, ДСП, МДФ и гипсокартон без декоративного покрытия) требуется покрасить для гармоничного сочетания с интерьером в помещении.

Установка откосов своими руками

Главное достоинство панелей ПВХ в простоте их установки. Они легко режутся на циркулярке и болгаркой. При отсутствии оборудования их можно раскроить монтажным ножом. Поэтому откосы на окна из панелей ПВХ можно сделать своими руками. Это значительно сократит расходы на отделку окон.

Главное достоинство панелей ПВХ в простоте их установки

Монтаж без опыта работы можно выполнить за один день, если не считать подготовку штукатурки под мягкий пластик:

  1. Заделать все щели, оставшиеся после установки окна. Запенить зазоры. Снаружи пену зашпаклевать специальным раствором, защищающим ее от разрушения УФ-лучами.
  2. Подготовить место под подоконник из ПВХ. С боков должен быть зазор 5 – 7 мм на метр длины для теплового расширения. Саморезы закручиваются в нижний торец проема возле рамы и выставляются по уровню. Они должны обеспечивать плотное вхождение плиты между низом рамы и головками. По бокам и по плоскости устанавливаются упоры из реек.
  3. Свободное пространство под рамой заполняется пеной. Подоконник плотно вставляется в паз. Пустоты между упорами запениваются. Выставляется угол наклона внутрь помещения до трех градусов.
  4. Подготовить боковые поверхности. По периметру снаружи прикрутить деревянные планки. Поскольку рама окна выставляется по уровню, то сверяться можно с ней. Угол рассвета в пределах 10% от ширины – размер не гостирован, можно изменять на свой вкус.

Пластиковые откосы своими руками

  1. Во внутренние углы прикручивается стартовый профиль. В него будут вставляться панели ПВХ.
  2. Выверяются размеры, делается раскрой верхней перекладины. Обрезается выступ на торце. Панель ПВХ заводится в стартовый профиль, запенивается по периметру, и делаются перемычки. С помощью скотча крепится к планке и выставляется ровно.
  3. Боковые панели ставятся после верхней. Порядок монтажа такой же.
  4. Если наличником служит F-профиль, то он крепится сразу. Декоративные планки устанавливаются после снятия скотча.
  5. Подрезать наличники по углам. Заделать все щели между панелями ПВХ и профилем герметиком.

Оштукатуривание откоса

На подготовленную и прогрунтованную поверхность устанавливаются маячковые профили. С их помощью легче вывести ровную поверхность наносимому раствору. Крепить маяки можно с помощью раствора. Использовать лучше гипсовый раствор, он быстро схватывается и скорее можно будет приступить к следующему этапу.

Положите в двух или трех местах по длине каждого торца небольшие кучки раствора и установите маячки. С помощью пузырькового уровня отрегулируйте положение маяков в одну плоскость.

Когда раствор под маяками затвердел можно приступать к заполнению откоса цементно-песчаным раствором. Смешивается цемент с песком в пропорции 1:4 и тщательно перемешивается насадкой-миксером, вставленной в дрель с малыми оборотами. Раствор должен получиться по густоте подобный творожной массе. Можно добавить немного гипса.

С помощью кельмы и шпателя нанесите раствор на откос дверного проема и сравняйте по маякам. Как только раствор высохнет, а это не меньше суток, можно приступать к нанесению стартовой и финишной шпаклевки. Высохшую финишную шпаклевку окончательно сравнивают с помощью абразивной сетки. После этого можно вскрывать откос краской.

Чем заделать откосы после установки двери

Современная отделка откосов любой входной двери изнутри, предполагает самые разные материалы:

  • декоративная плитка;
  • панели МДФ;
  • ламинат;
  • винил;
  • натуральная древесина;
  • искусственный камень;
  • декоративная штукатурка;
  • пластиковые панели;
  • гипсокартон.

По определению откосы – это внутренние и внешние части стены, «окружающие» дверную коробку.

МДФ-панели

Использование панелей МДФ – наиболее простой вариант отделки. Изделие красиво смотрится, имитируя натуральную древесину. Панели оптимально подходят для оформления узких откосов, для монтажа такого декора потребуются самые простые инструменты и минимальные навыки.

Панели из мелкодисперсной фракции пользуются большой популярностью во всех видах отделки.

Плитка

Керамическая плитка – долговечный, прочный, красивый материал. Ее удобно монтировать на первых этажах домов, где чаще всего высокая влажность. Укладка требует точности, мастерства, особенно, если речь идет о плитке-мозаике, а также имитации камня, которым оформляются роскошные интерьеры.

Отличается жесткостью, влагостойкостью, гигиеничностью, невысокой ценой и широким ассортиментом расцветок, форм и фактур.

Ламинат

Для ламинированных покрытий монтажный процесс такой же, как и для МДФ-панелей. Ламинат красиво смотрится практически в любом интерьере, он не дорогой, правдоподобно имитирует дерево. Материал не подходит для «элитных» ремонтов.

Обшивка ламинатом широко распространена по двум причинам: он недорого стоит и выглядит на порядок солидней неламинированных материалов из вторичной древесины.

Пластиковые панели

Панели ПВХ – дешевые и легко устанавливаются. Пластмасса не боится влаги, при отсутствии механических повреждений прослужит долго. ПВХ выпускается разного колера, подходит для бюджетных ремонтов, так как смотрится аккуратно, но не презентабельно.

Особенно популярно использование сэндвич-панелей. Они имеют вариативную ширину – от 5 до 150 см, что позволяет перекрыть каждую сторону откоса всего лишь одной деталью.

Декоративный камень

Природный камень – тяжелый, прочный, долговечный. Применяют его для отделки самых дорогих интерьеров, но для качественного монтажа нужен опыт. Наиболее часто используется мрамор, гранит, оникс, змеевик, доломит. Искусственный камень уступает натуральному по прочности, но проще монтируется, имеет меньшую толщину, вес.

Особенностью этого материала является то, что с его помощью можно сымитировать настоящую каменную кладку.

Штукатурка

Простую штукатурку важно нанести максимально ровно, для чего потребуются разные шпатели. Поверхность выходит ровной, но в процессе работы остается много грязи

Стоимость такого варианта низкая, но после оштукатуривания на косяки наносят финишное покрытие – краску, декоративную штукатурку, наклеивают обои, полимерные пленки. Наиболее красиво смотрятся декоративные штукатурные составы с добавлением цветной крошки, блесток, мелких камушков, но такое покрытие на порядок дороже.

Оштукатуривание же необходимо для заполнения неровностей, углублений или трещин в стене

Гипсокартон

Гипсокартонное оформление весьма популярно, но отличается трудоемкостью. Листы ГКЛ крепят к стенам, шпаклюют, наносят финишный декоративный слой. Поверхность выходит ровной, ее декорируют цветными штукатурками, обоями, окрашивают масляными, водоэмульсионными или акриловыми красками.

Гипсокартон отлично выравнивает поверхность для декоративной отделки в будущем и усиливает изоляционные свойства входной двери.

Дерево

Его легко монтировать своими руками, но деревянные панели нужно заранее обработать инсектицидами, антипиренами, покрыть лаком. Это лучший вариант для оформления пространства, вокруг деревянной двери, а также когда вся прихожая обшита древесиной.

Натуральное дерево – красивый, экологичный, но дорогой материал.

Монтаж гипсокартона: 3 способа

Это еще один простой способ сделать привлекательные дверные откосы своими руками.

Финишная шпаклевка

Вместо клеевого состава, используемого для пластика, здесь отдают предпочтение обычной финишной шпаклевке, которая показала себя хорошим фиксатором гипсокартонных листов.

  1. Тщательный неоднократный замер всех поверхностей проема — первый необходимый этап. На гипсокартон наносят разметку, материал разрезают на заготовки строительным ножом (ножовкой по металлу, электролобзиком).
  2. После примерки в проем всех элементов, на их «изнанку» большими «шлепками»-заплатками наносят шпаклевку, разведенную водой до пастообразной консистенции. Детали фиксируют на подготовленных (прогрунтованных) откосах.
  3. Если вдруг возникает необходимость в их фиксации, то пользуются подпорками — например, деревянным брусом. Закрепив материал, его оставляют в таком состоянии на 10-12 часов. Затем подпорки убирают, и ждут полного засыхания состава.
  4. Поверхность гипсокартонных откосов шпаклюют, шлифуют, грунтуют и красят.

Монтажная пена

Этот материал применяют, если проведена хорошая подготовка поверхности, означающая отсутствие больших впадин (глубиной до 30 мм). Если они есть, то выбоины предварительно на 1/3 заполняют пеной. Более глубокие дефекты требуют вмешательства цементного раствора либо стартовой штукатурки.

  1. На изнанку гипсокартонной заготовки наносят змейку из пены, ее толщина не более 10 мм. Деталь прижимают к поверхности, затем отрывают и кладут в сторону. Цель этого шага — ожидание увеличения монтажной пены.
  2. По истечении 5-8 минут элемент фиксируют окончательно, оставляют до затвердевания состава на 12-24 часа. Последний этап — закрытие щелей между гипсокартоном и стеной штукатуркой. Отделывают откосы после высыхания материала.

У обоих методов есть большой плюс — простота, скорость оформления поверхности. Но есть и недостатки:

  • предварительно выровненные поверхности — обязательное условие, иначе идеальная установка невозможна;
  • существует риск выгибания гипсокартонных элементов;
  • пустоты, оставшиеся между стеной и материалом;
  • небольшая надежность такой отделки.

Тем, кто хочет получить долговечные и красивые дверные откосы, лучше выбрать следующий, более сложный, вариант.

Монтаж на каркас

Этот способ универсален, но и более трудоемок, однако цель нередко оправдывает средства. Каркас изготавливают из деревянного бруса либо (лучше) из алюминиевого профиля. Такие откосы смогу выдержать практически любую облицовку: как плитку, так и искусственный камень.

  1. Вымеряют проем — размеры стоек, а также горизонтальных направляющих. Нужные элементы нарезают болгаркой или ножницами по металлу.
  2. В проеме с шагом 300-400 мм перфоратором делают отверстия, в которые вставляют пластиковые дюбеля. Постоянно проверяя геометрию уровнем, отрезки фиксируют саморезами. Для надежности монтируют элементы-перемычки.
  3. Если работы проводят в проеме входной двери, то дополнительно откосы утепляют. В этой роли используют практичную минеральную вату, стекловату, монтажную пену (очень тонким слоем) или более дорогой материал — экструдированный пенополистирол.
  4. Гипсокартонные заготовки крепят по периметру, соблюдая отступ в 200 мм. Шляпки заглубляют в обшивку на 1 мм, но не более. Наружные углы армируют перфорированными уголками, их фиксируют саморезами.

Листы гипсокартона, смонтированные на каркас, монтажную пену либо на шпаклевку, отделывают. Швы проклеивают серпянкой, поверхности шпаклюют, грунтуют, затем наносят финишный материал.

Технология

Оформление откосов для двери имеет свои нюансы при использовании разных материалов.

Советы:

  1. Загрунтовать основание дважды, но при этом учесть, что первый нанесенный слой должен подсохнуть.
  2. Нанести слой антисептика, чтобы не появился грибок.

Инструкция по оштукатуриванию.

С помощью уровня и отвеса можно сделать проверку ровности. Далее выставляются перфорированные уголки по периметру. Чтобы в процессе оштукатуривания они не отсоединились от поверхности, их необходимо прикрепить на алебастр или финишную шпатлевку. С помощью шпателя можно нанести слой, а если через отверстия проступает раствор, то после он убирается тем же инструментом.

Отделка проема поверхности выполняется после установки маяков. Это может быть лист гипсокартона или деревянная доска, шириной около 10 см и длиной равной глубине.  Таких маяков может быть один или несколько, но чем больше будет их установлено, тем ровнее получиться поверхность. Фиксация маяков на поверхность выполняется гипсовым раствором.

Между закрепленной доской и перфорированными уголками наносится мастерком раствор и разравнивается правилами снизу вверх.  

На верхний слой наноситься штукатурная смесь постепенно шпателем или тыльной частью мастерка.

После полного подсыхания штукатурного намета выполняется затирка, если это раствор на основе цемента. После набора прочности демонтируются маяки и оштукатуриваются пустоты, образованные ими.

Проверяется качество поверхности, начинается шлифование наждачной бумагой и покрытие шпатлевкой.

Инструкция по отделке гипсокартоном

Отделка косяков гипсокартоном выполняется двумя способами: на клей и на металлический профиль.

Для приклеивания необходимо выполнить:

  1. Определение глубины и ширины откосов с помощью рулетки и вырезание листа ГКЛ в размер ножом.
  2. Нанесение клеевого состава или финишной шпатлевки на основание гипсокартона. Не нужно полностью смазывать поверхность клеем, выполнить нанесение клеевого состава только на отдельные места, чтобы он мог свободно растекаться и заполнить пустое пространство.
  3. Клей быстро схватывается, поэтому его следует использовать по истечении 30 минут. При приклеивании гипсокартона не забывать выверять горизонтальность и вертикальность откоса, используя уровень.
  4. До полного схватывания рекомендуется установить подпорки.

Обшивка откосов гипсокартонными листами

  1. Профиль нарезают в размер по периметру проема вдоль и в глубину проема. Закрепление производится по периметру, при этом вертикальный профиль закрепляется вдоль дверного блока и у проема, а горизонтальный вдоль всего откоса на расстоянии 20 -30 см. Крепеж производится на саморезы.
  2. Свободное пространство можно заполнить минеральной ватой или оставить свободным для размещения в нем проводов.
  3. Нарезанные гипсокартонные листы крепятся на саморезы к профилю с помощью шуруповерта.

Инструкция по отделке пластиком или вагонкой

Отделка дверной коробки начинается с разметок откосов для крепления брусков и металлического профиля. Каркас размещают с шагом от 30 до 40 см, закрепление к стенам производится на дюбеля. Пустоты можно заполнить утеплителем.

Вагонку или пластик закрепляют к подготовленной обрешетке. Если материал не имеет пазов, то его устанавливают плотно друг к другу. Вагонки крепят последовательно в паз предыдущей доски. Фиксируют шурупами или специальными крепежами (кляммерами).

Инструкция по монтажу виниловых откосов

Их нарезают в размер. На подготовленные панели равномерно наносят клей или полиуретановую пену и прижимают к подготовленному основанию. Дополнительно фиксировать их не потребуется, потому что они сами принимают форму откоса и при этом выполняют роль наличников.

Как лучше сделать откосы входной двери по технологии? Предлагается воспользоваться несложными инструкциями.

После выполнения черновых операций производится грунтование, шпатлевание и окрашивание или оклеивание обоями по желанию. Но это только по штукатурке или гипсокартонным основаниям.

Основные варианты отделки дверных откосов

Несмотря на кажущееся разнообразие строительных материалов и способов работы с ними, существует не так уж много вариантов оформления откосов двери – помимо готовых доборов.

Материал для откосов Способ монтажа Достоинства Недостатки Отделка находящихся рядом поверхностей
Дерево в виде панелей, вагонки, доборных элементов, планок, мозаики На обрешетку (каркас) Вечная классика, удобство установки, сравнительно небольшая стоимость, привлекательный вид Требует защитного покрытия, горючее, при недостаточном качестве отделки поверхности быстро пачкается Лучше всего смотрится рядом с деревянной же дверью. При этом желательно подбирать одну и ту же породу. Стены можно оклеивать обоями, штукатурить окрашивать, обшивать тканью и так далее
Сайдинг виниловый или металлический На обрешетку (каркас) Оптимален для наружной отделки, хорошо переносит перепады погоды, не выцветает Требует тщательной подгонки и использования доборных элементов – угловых планок, монтажного профиля и так далее Отлично сочетается с металлическими или ламинированными дверными полотнами, фактурной и декоративной штукатуркой, окраской
Панели МДФ, ДСП ламинированные На обрешетку (каркас) Недороги, легко монтируются, можно подобрать цвет и текстуру Недолговечны, чувствительны к влаге, легко повреждаются Подходят к дверям с ламинированной поверхностью, обоям, покраске и штукатурке
ПВХ панели На обрешетку или клей Дешевый и стойкий к внешним воздействиям материал, большое разнообразие цветов Недолговечны, легко повредить, требуют жесткой основы Подходят к дверям с ламинированной поверхностью, обоям, покраске и штукатурке
Сэндвич-панели На обрешетку или клей Отлично справляются с проблемой утепления откосов, удобны для наружного монтажа, просты в установке Достаточно дороги, существенно уменьшают размер дверного проема Подходят к дверям с ламинированной поверхностью, обоям, покраске и штукатурке
Ламинат На обрешетку или клей Эффектно смотрится, можно подобрать в тон отделке дверного полотна и/или пола Требуют тщательно выровненной поверхности, боятся влаги и перепадов температур Подходят к дверям с ламинированной поверхностью, обоям, покраске и штукатурке
Плитка керамическая, натуральный и искусственный камень На клей или цементный раствор Очень стойки к механическим и химическим повреждениям, возможны интересные дизайнерские решения Достаточно дороги, требуют тщательного выравнивания поверхности Подходят к дверям с ламинированной поверхностью, обоям, покраске и штукатурке
Декоративная или обычная штукатурка На подготовленную поверхность Большое разнообразие дизайна, легкость нанесения, невысокая цена Требуют тщательного ухода, нестойки к механическим воздействиям, влаге Желательно отделывать стены в том же стиле или окрашивать, подходят к любым дверным полотнам
Окраска
Обои

Разберем перечисленные типы оформления по отдельности.

Это интересно: Откосы на входную дверь своими руками (видео)

Отделка откосов входной двери. Как и чем проводится отделка дверных откосов после установки входной двери Как красиво обустроить откос входной двери

После замены дверной конструкции откосы часто представляют собой печальное зрелище, поэтому декоративная отделка косяков входной двери – обязательная часть работ. Выполнить ее вполне возможно, не прибегая к помощи профессионалов. Сегодня мы расскажем вам, как выровнять и облагородить проем входной двери своими руками, а также о том, какие материалы для этого можно применять.

Способы выполнения косяков и отделочные материалы

В зависимости от величины повреждений и неровностей, оставшихся после установки конструкции, откосы оформляют одним из следующих способов:

  • заполнив пустоты раствором и выполнив оштукатуривание;
  • зафиксировав облицовочный материал клеящим составом или раствором;
  • выполнив монтаж отделочных панелей на каркас.
Откосы из декоративных панелей

Какой вариант станет более подходящим для вашего дома, зависит от особенностей двери, общего стиля интерьера, а также личных предпочтений и потребностей. Если для вас важна надежная звукоизоляция, то стоит остановить выбор на сплошном заполнении откосов раствором. Это позволит устранить все пустоты и придаст конструкции дополнительную прочность.

В некоторых случаях, когда расход раствора для заполнения неровностей слишком велик, целесообразней монтировать материалы на каркас из металла или дерева. Таким образом, сделать косяки идеально ровными не составит большого труда. Еще одно преимущество этого способа – возможность скрыть внутри откоса провода коммуникаций, вмонтировать в него светильник или выключатель.

Что касается материалов для отделки, то наиболее часто используют гипсокартон, пластиковые и МДФ-панели, искусственный камень, ламинат, дерево или декоративную штукатурку. Все они имеют свои особенности, которые следует учитывать. К примеру, пластик достаточно хрупкий и легко повреждается при механическом воздействии, а нанесение ровной и качественной штукатурки потребует немало усилий. Исходя из этого, можно сказать, что гипсокартон и МДФ – самые универсальные материалы, однако окончательное решение о том, чем отделать дверной проем входной двери, принимать вам.


МДФ – универсальный материал с широкой цветовой палитрой

Подготовительные работы

Независимо от выбранного способа оформления откосов, отделка входной двери своими руками должна начинаться с подготовки дверной конструкции и стен. Для начала необходимо обклеить поверхность короба и самой двери малярным скотчем или защитной пленкой, чтобы обезопасить их покрытие от повреждений. Затем откос выравнивают, устраняя слишком выступающие фрагменты, которые могут препятствовать оштукатуриванию или установке каркаса.

Далее, косяки следует очистить от пыли и мелкого мусора, используя щетку или пылесос и нанести грунтовку. Для грунтования лучше использовать составы глубокого проникновения. Чтобы улучшить теплоизоляционные свойства на этом этапе можно прикрепить листы утеплителя. Им может служить пенопласт или пеноплекс, который монтируется на специальный клей.

Оштукатуривание откоса

Отделка дверного проема входной двери штукатуркой начинается с установки маяков, по которым можно будет ориентироваться, выравнивая поверхность. Выставляются они по уровню, а крепить их лучше всего на гипсовый раствор. По бокам и сверху нужно установить по 2-3 маяка.

После того, как гипс под маяками схватится, следует приступать к нанесению самой штукатурки. Для этого вам понадобится приготовить раствор из воды и песка с цементом (в пропорции 1:4), также можно добавить в состав штукатурки немного гипса. Затем смесь тщательно вымешивается при помощи специальной насадки на дрель и доводится до консистенции густой сметаны.

Следите за равномерностью распределения смеси

Подготовленная смесь распределяется по поверхности откосов штукатурной кельмой и разравнивается по маякам. В первую очередь оштукатуривают верхний откос, а затем – боковые. После нанесения и выравнивания раствора ему нужно дать просохнуть не менее 24 часов.

Далее, на внешние углы откосов крепят перфорированные уголки из пластика или металла. Если в помещении высокая влажность, то первый вариант предпочтительнее, поскольку металл в таких условиях может со временем проржаветь и испортить внешний вид конструкции. Затем наносится слой стартовой шпатлевки, поверх нее кладется армирующая сетка и производится финишное шпатлевание. После высыхания покрытие можно покрасить или оставить в первозданном виде.

Формирование откоса отделочным материалом

Отделка входной двери камнем или другим декоративным материалом – современный и востребованный способ оформления откосов. Грунтование и выравнивание при этом выполняются аналогично описанному выше способу, а затем выбранные отделочные панели фиксируются на дверных откосах специальным клеем или раствором.

Чтобы проконтролировать равномерность распределения раствора при выравнивании, рекомендуется ввинтить в дверные косяки шурупы, выставленные по уровню. На них впоследствии будет опираться материал. Затем оставшиеся пустоты заполняют раствором, оставив шурупы немного выпирающими.

Заполнителем служит стандартная цементная смесь, такая же, как и в варианте подготовки откосов к оштукатуриванию. Для получения более прочного сцепления на подсохший раствор наносится слой клеящего состава так, чтобы оставшийся небольшой запас пространства до шляпок шурупов заполнился им. Клей также наносят и на обратную сторону выбранного материала.


Отделка камнем

Далее декоративные панели прикладывают к откосам и прижимают до стыковки со шляпками шурупов. Пока клей не успел застыть, обязательно нужно проверить правильность их расположения и, при необходимости, откорректировать его. Иногда, если имелись погрешности при выравнивании, после высыхания клея местами могут образоваться зазоры. В этом случае их можно замазать герметизирующими составами и скрыть под дверными наличниками.

Совет! Если вы планируете поклеить в прихожей обои, то лучше сделать это до установки наличников.

Монтаж откосов на каркас

И, напоследок, рассмотрим, как отделать входную дверь, закрепив материалы на каркасе. Для этого вида отделки также выполняется грунтование, оно позволяет предотвратить осыпание поверхности. Затем нужно подготовить все, что понадобиться для сооружения конструкции каркаса, а именно:

  • профиль металлический или деревянные бруски;
  • крепежи;
  • инструменты (дрель или перфоратор, шуруповерт, уровень).
Металлический профиль для каркаса

Откосы следует разровнять так, чтобы каркас плотно стыковался со стенами. Далее, по всей протяженности откосов высверливаются отверстия и вставляются дюбеля, на них монтируются два профиля или деревянных бруска, расположенные параллельно друг другу. По углам конструкцию рекомендуется усилить, поместив между параллельными элементами каркаса перемычки.

После того, как каркас готов, внутрь него можно поместить кабели коммуникаций и переходить к закреплению отделочных панелей. В зависимости от того, какой материал был выбран, процесс монтажа имеет некоторые особенности.

Если вы решили сделать откосы из гипсокартона, то фиксировать его на каркасе следует при помощи мелких саморезов. Обычно между стеной и материалом остается небольшой зазор, который можно скрыть, заделав раствором. Места соединения гипсокартона с краем откоса нужно укрепить армированными перфорированными уголками, а остальные стыки проклеить лентой-серпянкой, уделяя особое внимание местам соединения верха с боковинами.

Окончательная отделка косяков заключается в шпатлевании поверхности и ее выравнивании мелкоабразивной теркой. Затем откосы можно окрасить или поклеить сверху обои.

Обратите внимание! Окрашивание гипсокартона обычно производят водоэмульсионной краской, используя для ее нанесения валик, поскольку кисть не дает нужной равномерности покрытия.


Скрывать стыки между панелями МДФ лучше под специальными наличниками

При установке панелей из МДФ, которые являются одним из самых прочных отделочных материалов, закрепление происходит по аналогии с гипсокартоном. Однако по количеству трудозатрат МДФ даже выигрывает, поскольку масса готовых решений у этого материала значительно сокращает время на отделку и упрощает ее. Образующиеся при монтаже МДФ-панелей стыковые линии лучше всего скрывать под наличниками, которые крепятся на жидкие гвозди.

Внутренняя отделка входной двери своими руками может быть выполнена и с использованием ламината. Его укладывают вдоль либо поперек, при этом между собой отдельные фрагменты соединяются посредством замка. При поперечном расположении ламелей закреплять на каркасе саморезами необходимо каждую третью, а при продольном – все боковые ламели фиксируются в трех местах (в верхней части, снизу и посредине). После окончания монтажа остается лишь прикрепить наличники и выполнить мелкие завершающие работы, к примеру, вставить светильники или выключатель, если эти элементы планировались.


Установка подсветки – завершающий этап работ

Как видите, оформление откосов, будь то отделка входной двери декоративным камнем, гипсокартоном или штукатуркой – задача вполне посильная даже для непрофессионала. Остается лишь выбрать вариант себе по душе и приступить к работе. Желаем удачи!

Чем отделать откосы входной двери? Этим вопросом задаются как те, кто приобрел свежие бетонные стены, так и те, кому досталась квартира с «советским» ремонтом. Мы разыскали 11 способов. Увы, идеальных среди них нет — везде присутствуют свои минусы.

1. Гипсокартон

Один из самых популярных и трудоемких способов отделки дверного проема. ГКЛ нужно не только установить, но и зашпатлевать, а затем покрасить (лучше водоэмульсионной акриловой краской) или оклеить обоями. Зато в итоге поверхность откосов будет красивой и ровной.

Минусы такого варианта — недолговечность покрытия (обои будут отклеиваться и рваться, крашенная поверхность — быстро пачкаться).

Фото с сайта sdelaidver.ru

2. Штукатурка

Оштукатуривание откосов требует определенного мастерства. Как и в случае с гипсокартоном, проем после черновой отделки нужно зашпатлевать, окрасить или оклеить обоями (либо выбрать другой вариант финишной отделки).

Минусы те же — покрытие будет недолговечным, за ним сложно ухаживать. Минусы штукатурки также в том, что работы с ней — «грязные» и требуют много времени.

Фото с сайта svoimirukamivdome.ru

3. Декоративная штукатурка

Разновидность пункта № 2. «Декоративка» наносится на предварительно оштукатуренную поверхность. Если декоративная штукатурка фактурная, то черновой слой не нужно выводить идеально ровно. Можно выбрать штукатурку с цветной каменной крошкой — она очень долговечная.

Из минусов — дороговизна материалов, трудоемкие и «грязные» работы.


Кадр с youtube.com

Смежную стену можно оклеить обоями, покрасить или нанести на нее декоративную штукатурку .


Кадр с youtube.com

4. МДФ-панели

Более простой и быстрый способ отделки откосов. К тому же для работ не понадобится много материалов и инструментов.

Недостаток — МДФ-панели можно монтировать только на узкие откосы. В противном случае между панелями будут швы.


Фото с сайта stroy-men. ru

5. Ламинат

Разновидность пункта № 4. Но — ламинат годится для проемов любой глубины (швы между панелями будут аккуратными и почти незаметными).

Откосы из ламината обойдутся недорого, но и выглядеть они будут соответственно.


Фото с сайта strgid.ru

6. Дерево

Подойдет тем, у кого интерьер прихожей — в соответствующем стиле.

Дерево — экологичный, не очень дорогой материал, крепить его несложно. Однако готовая поверхность нуждается в обработке специальными составами (например, лаком), которые периодически придется обновлять.


Фото с сайта positroika-doma.ru

7. ДСП-панели

Недорогой, но и несовременный способ отделки откосов. Чаще используется при большой толщине стен.

ДСП-панели просты в уходе, но недолговечны (боятся влаги, легко царапаются).


Фото с сайта stroyday.ru

8. Доборы

Вариант особенно хорош, если в прихожей есть несколько дверей (межкомнатные и входная). В этом случае все коробки и откосы можно отделать одинаковым материалом.

Доборы монтировать относительно просто. Но сам материал — дороже ДСП, ламината и других аналогов.


Фото с сайта dverivmir.ru

9. ПВХ-панели

Смотрятся такие откосы очень «простенько». Зато материал недорогой, долговечный, не боится влаги, прост в уходе. К тому же с ним легко работать — монтаж панелей не требует большого мастерства.


Фото с сайта dvervdome.ru

10. Искусственный или природный камень

Такой способ отделки откосов уже вышел из моды. А хорош он был долговечностью и высокой износостойкостью материала, простотой монтажа. Из минусов — процесс «нанесения» камня — длительный. Еще недостаток — смежные стены можно только покрасить или покрыть декоративной штукатуркой. Другие варианты отделки (оклейка обоями , монтаж МДФ или других панелей) потребуют привлечения виртуозов-ремонтников.


Фото с сайта dveridoma.net

11. Плитка или мозаика

Откосы из плитки очень долговечны, просты в уходе, не боятся влаги, не царапаются. Но порой выглядят несколько странно — плитка на вертикальных поверхностях у нас традиционно появляется в ванных комнатах, санузлах и на кухнях. Другой минус — сложность и длительность монтажа таких откосов.


Фото с сайта dveridoma.net

Первое, что приходится делать после установки входного дверного блока, это привести в порядок откосы для входных дверей. Такая уж технология монтажа дверной рамы, что даже при самом аккуратном обращении с проемом и коробкой избежать обновления отделки косяков входной двери внутри квартиры практически не удается. Если же была выполнена замена на стальную конструкцию, то избежать ремонта дверных откосов после установки железной двери невозможно. Поэтому проблему отделки пространства вокруг входного блока приходится решать задолго до начала работ.

Разновидности дверных откосов на входную дверь

Поставить дверной блок на входе в дом или в квартиру можно несколькими способами. В зависимости от размеров и конструкции входной двери меняется устройство, форма и размеры зоны откосов:

  • Стандартный вариант. Входная дверь с несущей рамой вынесена и установлена по наружной плоскости капитальной стены. В этом случае отделка откосов входной двери выполняется изнутри помещения квартиры;
  • Обратный вариант, входная дверь с коробкой смонтирована по внутренней поверхности стены. В таком варианте откосы располагаются снаружи дверного блока, но выполнять отделку косяков входной двери все равно нужно для сохранения внешнего вида и защиты стен;
  • Самый сложный вариант. В этом случае дверной тамбур и прилегающее пространство расширяют до размеров стены коридора.

К сведению! Последний вариант увеличивает площадь дверных откосов на входных дверях более чем в два раза, объем работы увеличивается, но, по мнению дизайнеров, именно такой способ построения «тоннеля» наиболее удобен для небольших прихожих и вестибюлей.

Наружные откосы обычно просто штукатурят и красят краской в тон расцветки входной двери. Это часть внешнего пространства, поэтому большинство владельцев квартир не придают их отделке особого значения. Главное, чтобы были защищены торцы стен и более-менее облагорожен внешний вид. Тогда как для внутренних откосов входной двери есть немало вариантов отделки, один другого интереснее.

Как сделать откосы входной двери своими руками

Выполнить декоративную отделку косяков можно несколькими способами. Конкретный вариант исполнения зависит от толщины стен, габаритов входной двери и способа ее установки.

Если для установки дверной рамы был вырезан монтажный паз или периметр, то несущая коробка входной двери устанавливается в дверной проем с минимальным превышением над черновой поверхностью стен. Чаще всего такая ситуация возникает при выполнении ремонта дверных откосов после установки железной двери.

Мастера не очень любят работать перфоратором, поэтому, вместо того чтобы полноценно вырезать и расширить проем под установку более крупной входной двери из металла, предпочитают сделать лишь монтажный паз.

В этом случае откосы формируются за счет подрезки и шлифовки бетона несущих стен. Самый трудоемкий вариант, с минимальными затратами и низким декоративным эффектом.

Важно! Шлифованные дверные откосы на входную дверь не рекомендуются для частных домов и квартир с входной дверью, ведущей на улицу. В этом случае возможно образование мостиков холода и отсыревание побелки или краски.

Более рациональным вариантом будет установка откосов на входную дверь с использованием промежуточного отделочного слоя толщиной не менее 4 мм. Если стена слишком тонкая, например, собрана каркасным способом или из готовых панелей, то, возможно, потребуется утеплить поверхность откоса, прежде чем переходить к укладке декоративной отделки.

В этом случае, для того чтобы успешно смонтировать откосы на входную дверь своими руками, потребуется увеличить размеры дверного проема как минимум на 2 см в ширину и высоту. Конкретный размер расширения выбирается на основе материала и способа обустройства косяка.

Как установить откосы на входную дверь

Самый сложный вопрос заключается в том, чтобы правильно выбрать способ укладки декоративной отделки.

Материал на поверхность стен тамбура можно уложить несколькими способами:

  • Наклеить на стены при использовании рулонных или тканевых покрытий;
  • Уложить на пенополиуретановой основе;
  • Закрепить на несущем каркасе, собранном из реек или монтажного профиля;
  • Оштукатурить или нанести декоративное покрытие типа жидких обоев.

Разумеется, приведенные способы можно и нужно комбинировать между собой, например, для покраски или наклейки мягкого декоративного покрытия потребуется как минимум грунтовка и выравнивание поверхности, чтобы избавиться от дефектов основания.

Зачастую подготовка и выравнивание проема и тамбура занимает больше времени, чем собственно отделка дверных откосов после установки входной двери. Например, установка усиленной стальной рамы под тяжелое дверное полотно предполагает штробирование целой схемы полос и пазов, шириной 15-20 см. Это очень много, потом приходится вырезанный материал на откосах закрывать и закладывать раствором.

Чем отделать откосы входной двери внутри квартиры

Не менее важным условием является правильный подбор декора, который планируется использовать для декорирования поверхности косяков. В первую очередь учитывается интерьер и отделка коридора или прихожей. Например, если в оформлении помещения используется много материалов, имитирующих древесный рисунок, то неплохим вариантом может быть построение откосов входной двери из ламината.

Штукатурка откосов входной двери

Оформление и декорирование косяков с помощью цементно-известковых и гипсовых растворов считается самым простым и доступным способом выровнять неровную торцевую поверхность стен.

В первую очередь укладывается изоляционный слой, обычно это раствор с добавлением акриловой грунтовки. Декоративные слои выполняют из гипсовой штукатурки. После затирки и зашлифовки штукатурку окрашивают белой или цветной водоэмульсионной краской.

Отделка откосов входной двери МДФ

Облицовка панелями из прессованного целлюлозного полотна идеально впишется в дизайн откосов, если входные двери оформлены тем же материалом. Покрытие из МДФ хорошо сохраняет тепло, не боится прямого контакта с влагой.

Перед укладкой панелей поверхность стен грунтуется акриловой краской, после чего необходимо собрать каркас из деревянных реек толщиной 15-20 мм.

Важно! Толщина реек подбирается с учетом высоты будущей поверхности откосов, так, чтобы облицовка не выходила за пределы кромки дверного проема.

Сами панели укладываются на каркасе с помощью стальных скоб и саморезов. После завершения процесса сборки получается сплошная поверхность, разделенная линиями стыков.

Отделка дверных откосов ламинатом

Данный способ отделки стен тамбура несколько отличается от использования обычных материалов, прежде всего тем, что ламинат не предназначен для укладки на вертикальных поверхностях.

Поэтому для отделки косяков ламинатными панелями обязательно нашивают несущий каркас. Без обрешетки облицовка тамбура будет проседать и блокировать входную дверь.

Для того чтобы закрепить ламинат на стенах, используют монтажную пену или клеевой состав на основе акрила. После укладки ламинат необходимо закрепить механическим способом. Лучше всего установить распорки на ночь, пока входной дверью не пользуются. Если этого не сделать, то расширившаяся монтажная пена может оторвать облицовку от поверхности откосов.

Использование полиуретановой пены для фиксации откосов обеспечит два очень важных преимущества:

  • Высокую прочность крепления;
  • Хорошую звукоизоляцию и дополнительное утепление тамбура.

Если входные двери выходят прямиком на улицу, то облицовка ламинатом на пенополиуретане избавит от большинства проблем, связанных с установкой дверного блока с металлической основой.

Декор из ПВХ-панелей

Облицовка откосов с помощью полихлорвиниловой вагонки используется достаточно редко, во-первых, сам вид пластика по декоративным качествам уступает древесине, МДФ и даже гипсокартону, во-вторых, ПВХ на входе в помещение не рекомендуется ставить по противопожарным соображениям.

Технология монтажа ПВХ – откосов аналогична облицовке стен ванной или кухонного потолка.

Отделка откосов входной двери изнутри декоративным камнем

Популярность искусственного материала из полиуретана, по цвету, текстуре, форме и размерам похожего на колотый бут или гранит, растет с каждым годом. Этот легкий и прочный пластиковый декор может укладываться на стены откоса с помощью металлического профиля или винтов-шипов, ввернутых в стеновую поверхность.

Декоративный камень чаще всего наклеивают на загрунтованные стены откосов с помощью полистирола, растворенного в смеси ароматических углеводородов. Обычно фальшивым бутом заклеивают нижние части косяков и стен.

Отделка откосов входной двери декоративным камнем позволяет защитить самую уязвимую часть тамбура входной двери, именно нижняя сфера чаще всего пачкается и повреждается неосторожным касанием, обувью, ручной кладью, зонтиками и сумками.

Отделка дверных откосов обоями

Данный способ используют преимущественно для квартир или любого другого жилья, входные двери которого выходят в помещение фойе, вестибюля или лестничной площадки. Предварительно поверхность и углы косяков штукатурят или выравнивают гипсовой грунтовкой, чтобы сделать стены тамбура максимально плоскими и ровными.

Применение обоев для декорирования откосов ничем не отличается от процесса оклейки шпалерами стен жилых помещений. Единственным условием является использование обойного клея с повышенной адгезией.

Совет! Лучше всего клеить обои на водной эмульсии ПВА, но снять их с откосов в будущем будет весьма непросто.

Один раз стена грунтуется, высушивается, вторым заходом наклеиваются обои. В пространстве перед входными дверями всегда существуют сквозняки и зоны с повышенной влажностью и перепадами температур. Так что на обычном «Метилане» обои на откосах просто не удержатся.

Отделка плиткой

Использование плиточных материалов является наиболее трудоемким вариантом отделочных работ. В теории плитку можно уложить непосредственно на оштукатуренную поверхность с помощью хорошего плиточного клея. На самом деле зона откосов постоянно испытывает вибрации и ударные нагрузки при неосторожном закрытии входной двери. Стоит лишь пару раз хлопнуть тяжелой входной створкой, как облицовка начнет отслаиваться.

Поэтому плитку укладывают либо на эластичных материалах, либо используют специальный межшовный крепеж, обеспечивающий надежное удержание облицовки на стене.

Для отделки откосов входной двери чаще всего используют плитку с пористой терракотовой поверхностью. Такая плитка может быть потрясающе красивой и одновременно способна скрыть все огрехи, допущенные при установке входной двери.

Отделка гипсокартоном

Выполнение отделочных работ с использованием гипсокартона является одним из наиболее распространенных способов оформления косяков на входной двери. Сам процесс укладки листа не представляет особой сложности, но на подготовку и раскройку материала уходит времени в 3-4 раза больше, чем при всех остальных видах отделки.

Обычно стены тамбура входной двери не штукатурят под гипсокартон. В этом нет особой необходимости, так как листы декора будут укладываться на каркас из монтажного оцинкованного профиля. Каждую полоску П-образного сечения, перед тем как закрепить на стене, выравнивают с помощью строительного уровня и подкладок из кусочков ДВП.

Швы и стыки заклеивают малярной лентой, после чего затирают грунтовкой, сушат и шлифуют. После грунтования и окрашивания вся конструкция откосов на входной двери приобретает вид единого строения.

Окончательную отделку можно выполнить с помощью декоративной штукатурки или оклеить симпатичными пробковыми шпалерами. Они прекрасно глушат шум, не реагируют на колебания влажности и температуры воздуха.

Покраска дверных откосов

Многие мастера рассматривают окрашивание исключительно в качестве временного способа закрыть дверные откосы на время ремонта. Достаточно покрасить торцы стен по периметру входной двери, чтобы избавиться от пыли и конденсата.

На самом деле при правильном использовании покраска может быть не менее эффективным способом оформления откосов, чем оштукатуривание или оклейка обоями.

Проще всего использовать покраску на кирпичных стенах. Для этого откосы и пространство вокруг входной двери тщательно отмывают от остатков раствора, монтажной пены, пыли и пятен. Швы между кирпичами закрашивают контрастным черным или белым цветом, остальную часть кладки ярко-красным или терракотовым тонером. Остается лишь для усиления эффекта вскрыть акриловым лаком, и дизайн в стиле Лофт готов.

Как заделать откосы после установки металлической двери

Все чаще вместо деревянных и пластиковых дверных блоков владельцы квартир предпочитают устанавливать стальные входные двери. Это не только забота о безопасности, а еще и способ продлить срок службы входа в квартиру. Как правило, металлическая дверная коробка по размерам больше деревянной, поэтому дверной проем приходится расширять и увеличивать.

В итоге, после установки стальной рамы и дверного полотна входной проем представляет собой торцы стен с неровной бетонной поверхностью и искривленной геометрией.

Подготовка к работам

Чтобы привести откосы в порядок, в первую очередь необходимо промерить расстояние между вертикальными поверхностями стен и положение верхней кромки. Если бетонная перемычка над стальной дверью осталась горизонтальной, то ситуация существенно упрощается. Если поперечина после промера строительным уровнем оказалась с уклоном, то придется срезать перфоратором некоторую часть кирпича или бетона, чтобы максимально приблизить ее положение к горизонтальному. Далее нужно будет лишь заштукатурить и выровнять поверхность над входными дверьми по горизонту.

С вертикальными поверхностями откосов проблем меньше. Если разница между наибольшим и наименьшим расстоянием между боковинами тамбура более 15 мм, то откосы придется делать из гипсокартона, если разброс меньше, то поверхность косяков нужно выравнивать гипсовой штукатуркой.

Обустройство откосов

Следующим этапом необходимо прогрунтовать поверхность откосов, чтобы штукатурная масса прилипала без пузырей. На углах, а также на вертикальных кромках, примыкающих к входной двери, наклеивают пластиковые уголки сеткой. Пластик будет использован для выравнивания плоскости заштукатуренной поверхности.

Штукатурную массу наносим небольшими порциями и растягиваем с помощью правила по всей плоскости откосов. Раму и часть полотна входной двери необходимо заклеить строительной малярной лентой, чтобы грунтовка и гипсовая штукатурка не попали на уплотнитель.

Если уложенного слоя недостаточно, то через три-четыре часа потребуется заштукатурить финишным слоем, он может быть достаточно тонким, поэтому одновременно с выравниванием материала необходимо проверять отклонение поверхности от вертикали.

Через 8-10 часов снимают ленту с входной двери, а затвердевшую штукатурку шлифуют наждачной сеткой. Свежие откосы обязательно грунтуют и наносят финишную отделку. Это может быть все, что угодно:

  • Красивые обои в тон шпалерам, наклеенным в коридоре;
  • Мебельный шпон, совпадающий по цвету и фактуре поверхности с полотном входных дверей;
  • Жидкие обои;
  • Декоративная штукатурка.

Проще всего откосы покрасить в цвет коридора или даже на тон светлее. Не стоит злоупотреблять темными и коричневыми тонами, от этого пространство превращается в темный и неуютный тоннель.

Иногда ситуация складывается таким образом, что на выполнение работ с соблюдением всех требований технологии просто нет времени. В этом случае сделать облицовку косяка можно с помощью гипсокартона и пенополиуретана. Достаточно лишь вырезать по размеру панели, нанести небольшое количество пены, установить отделку на место и распереть полотно самодельными ригелями.

Через пару часов излишки пены, просочившейся в щель между гипсокартоном и кромкой входной двери, срезают, а стыки и острые кромки шлифуют наждаком. На всю отделку потребуется 2-3 часа времени. Разумеется, при первой же возможности откосы можно загрунтовать и покрасить, но даже в незаконченном виде данный вид декора выглядит очень убедительно.

Заключение

Собрать откосы для входных дверей не сложнее, чем выполнить декоративную облицовку стен в кухне или коридоре. Мастера — отделочники утверждают, что объем работы, который потребуется выполнить для приведения дверных косяков в приемлемый вид, зависит от профессионализма специалистов, установивших дверь в проем. Во многих случаях удается обойтись минимальным грунтованием и перекрашиванием старой штукатурки.

Установив и налюбовавшись входной дверью, становится понятно, что работа еще не окончена. Следующим этапом будет отделка откосов, которые выполняют эстетические и практические функции. Для их обустройства можно использовать разные материалы, придерживаться различных стилей.

Внешние откосы входной двери

Установив дверь, необходимо герметично заполнить стыки между дверной коробкой и проемом в стене. Самый простой способ – использовать монтажную пену. После ее высыхания удаляются выступившие излишки и проверяется герметичность.

Закрыв дверь, зажженную зажигалку проносят по периметру проема – в местах, где шевелится пламя, необходимо произвести повторное запенивание.

Совет. Наверняка исключить продувание позволит заделка швов клеящим цементным раствором. Заменить его шпаклевкой или штукатуркой нельзя.

После застывания раствора или монтажной пены, можно крепить дверные наличники. Они скрывают от глаз проем, защищают дверные замки и штыри от взлома. мы расскажем в отдельном обзоре. Налички должны подходить ко входной двери по дизайну и цвету. Крепеж выполняют специальными скобами.

В некоторых случаях входную дверь делают с определенным углублением в стене – образуется полноценный внешний откос. Его принято заделывать цементом, предварительно очистив поверхность от пыли и грязи.

Отделка может быть совершенно любой, но она должна сочетаться с дверью. Если последняя выходит в отапливаемый подъезд, можно воспользоваться ламинатом или пластиком. Но самый оптимальный и экономически выгодный вариант – покрасить выведенные под «ноль» поверхности.

Внутренние откосы входной двери

Приступая к отделке откосов входной двери внутри помещения, необходимо подобрать наиболее подходящий материал. Вариантов, предлагаемых рынком, огромное множество:

  • Дерево
  • Пластик
  • Оштукатуривание
  • Гипсокартон

Дерево – классический и самый популярный из материалов. Оно может гармонично вписаться в любой интерьер, прибавив ему изящества. Но такие поверхности под действием агрессивных факторов могут быстро терять свой вид, требуя проведения восстановительных работ.

Самый дешевый и простой способ – нанести слой штукатурки. В дальнейшем его можно покрасить в любой из понравившихся цветов. Со временем, когда появится возможность и желание, откосы легко покрываются другим, более интересным материалом.

Несмотря на широкое применение пластика , дверные откосы им закрываются крайне редко. К такому методу прибегают в случаях, когда устанавливается .

Исправить серьезные неровности около двери можно гипсокартоном. Такой способ избавит от необходимости нанесения многочисленных слоев сухой смеси.

Отделка откосов деревом или пластиком

Для выполнения работы понадобятся:

  • МДФ или ламинат, панели ПВХ
  • Монтажная пена
  • Правило и пузырьковый уровень
  • Деревянные рейки
  • Крепеж
  • Рабочие инструменты

Совет. Наиболее оптимальное решение – использовать МДФ-доску. Но она не всегда входит по ширине в тонкий проем. Альтернативой может послужить обычный ламинат.

Дверной проем еще раз проверяется на герметизацию швов и запениваются участки, в которых наблюдается утечка воздуха. Затем излишки пены срезаются, поверхность очищается и покрывается грунтовочными составами.

Следующий вопрос, который предстоит решить – форма откосов. Деревянные панели могут располагаться перпендикулярно к двери или под определенным углом. Форма задается монтируемыми с обеих сторон рейками. Делая откосы буквой «Л», рейка около двери должна быть шире, около угла – тоньше. Пропорции каждый подбирает индивидуально.

Закрепив дюбель-гвоздями несущие рейки к стене, вначале монтируется верхний откос, затем боковые. Панели можно посадить на специальный клей или прикрутить шурупами, прикрыв отверстия декоративными шляпками. Углы аккуратно скрываются декоративными пластиковыми уголками.

Точно по такому же принципу выполняется отделка откосов панелями ПВХ. Единственное отличие – они сажаются исключительно на клеящие составы, чтобы поверхность оставалась эстетичной.

Отделка откосов оштукатуриванием

Оштукатуривание – самая прочная и долговечная отделка. Для работы понадобятся:

  • Правило и пузырьковый уровень
  • Наждачная бумага
  • Песок, цемент
  • Смеси для шпаклевки
  • Грунтовка
  • Маячки
  • Мастерок
  • Малярная лента

Предметы и поверхности, которые могут запачкаться, укрываются пленкой или обклеиваются малярной лентой. В первую очередь выставляются направляющие маячки. Их сажают на густой раствор цемента или гипс, наляпывая на стену. Если в стене имеются большие выбоины, раствора придется замесить побольше.

Совет. Стену предварительно покрывают грунтующими составами, чтобы не допустить появления на ней грибка и улучшить сцепление с раствором.

Разведя раствор песка и цемента в соотношении 4 к 1, забрасываются все выбоины. Наносится первый слой штукатурки. Когда стена подстынет, накладывается армирующая сетка и продолжается работа. Набросав смеси, откос выравнивается по маякам правилом.

Когда все поверхности будут оштукатурены и высохнут, наносится слой финишной шпаклевки. После его застывания поверхность выводится под «ноль» мелкой наждачной бумагой, оклеивается обоями или окрашивается.

Как заделать откосы после установки металлической двери


03.09.201637602

Завершающий этап по установке двери уже закончился. Осталось только сделать откосы. К сожалению, не все фирмы, занимающиеся дверной установкой, предоставляют услуги заделывания откосов. Поэтому эту работу предстоит выполнить своими силами. Итак, как сделать откосы на двери своими руками? Об этом далее.

Откосы

  • Какова необходимость в откосах?
  • Способы отделки
  • Подготовка к процессу работы
  • Несколько слов об установке откосов с внешней стороны

Выбор материала для оформления откосов на входную дверь

Одной из основных задач, которую нужно решить прежде, чем установить откосы – это правильно подобрать облицовочный материал. Материалы, которые чаще всего используют для оформления откосов на входную дверь – это пластиковые панели, мдф, листы гипсокартона, ламинат или штукатурка. Каждый их них обладает своими преимуществами и недостатками. Поэтому выбирать материал необходимо в зависимости от того, в каком помещении вы планируете оформлять откосы.

Откосы в квартире или офисе, который расположен в торговом центре, можно оформить с помощью пластиковых или МДФ панелей, а также обыкновенного ламината. Это простой и быстрый способ, с помощью которого вы получите отличный результат своими руками.

В загородном доме, коттедже или на даче, для откосов подойдут панели из гипсокартона или штукатурка. Монтаж с помощью этих материалов требует больше опыта, но они обеспечат надежную защиту помещения от холода, сквозняков и сырости.

Начало истории

Откосы после установки входной двери можно либо изготовить самостоятельно, либо заказать в нашей организации.
Откосы после установки входной двери предназначены для того, что красиво закрыть стену по толщине от коробки двери до поверхности двери внутри помешения.

Отделка дверных откосов после установки входной двери предлагается не всеми организациями, изготавливающими, продающими и устанавливающими металлические двери.

В нашей компании вы можете заказать отделку откосов после установки двери, причем практически всегда при заказе двери в нашей организации услуги по отделке откосов после установки входной двери выполняются со скидкой.

Мы предлагаем откосы после установки металлической двери либо из вагонки, либо из МДФ. Для стальных дверей с МДФ практически всегда применяется МДФ. Для дверей с другими отделками подойдут любой из этих.

Заделать дверные откосы после установки двери можно также ламинатом или гипроком, но мы такие откосы не делаем.

Причины, по которым мы не предлагаем заделать откосы после установки металлической двери из ламината или гипрока приведены ниже по тексту статьи.

Если у вас стоит две двери, то наличники с внутренней стороны не требуются; необходимо лишь заделать дверные откосы после установки двери в междверном пространстве между коробками установленных дверей.

Если же внутренней двери нет, то ремонт дверных откосов после установки железной двери также требует установки наличников с внутренней строны.

Подробная таблица с ценами на ремонт откосов двери после установки приведена в самом нижнем последнем разделе на этой странице.

Применяемые нами материалы — вагонка или МДФ — позволяют сделать откосы после замены входной двери как для дверей, установленных внутри помещений, например, дверей в общий коридор, так и для уличных дверей, таких как металлические двупольные утепленные двери.

Преимущества и недостатки материалов для оформления откосов

Чтобы окончательно определиться с помощью какого материала будет осуществляться монтаж откосов, необходимо разобраться в их преимуществах и недостатках.

Самый первый способ оформления откосов – это оштукатурить их. Работа со штукатуркой требует навыков и времени. Если использовать правильный раствор, то откосы входной двери получаются надежными и долговечными. Это универсальный способ, который можно использовать и в квартире, и в загородном доме. Штукатурка позволяет воплотить в жизнь даже самый замысловатый дизайн. Чтобы выполнить такую работу самому, придется приложить больше усилий, чем требуют другие материалы.

Панели из гипсокартона – это тоже универсальный материал. Если его правильно использовать, можно получить отличный результат. Преимущество панелей из гипсокартона в том, что его можно задекорировать по своему вкусу. С помощью гипсокартона можно исправить серьезные недостатки стен. Монтаж панелей из гипсокартона – процесс довольно простой, с которым вполне можно справиться своими руками.

Панели МДФ изготавливаются путем спрессовывания древесной стружки. Это прочный материал, который не требует обработки поверхности. Панели МДФ уже обработаны пленкой, которая имеет привлекательный вид. Вам не придется обрабатывать их после установки, просто подберите необходимую расцветку, которая будет подходить под дизайн интерьера. Недостаток МДФ в том, что он не переносит влагу и перепады температур. Материал деформируется и теряет свои свойства. Поэтому МДФ панели могут использоваться только для облицовки откосов в квартирах.

Основное достоинство пластиковых или ПВХ панелей – это их стоимость. За небольшие деньги и короткий срок вы получите отличный по своему внешнему виду результат. Кроме того, их легко устанавливать своими руками. Их недостаток – это срок службы. Пластик – это непрочный материал, который сильно подвержен механическим воздействиям. Поэтому если вы делаете в помещении качественный ремонт, который долгие годы будет сохранять свой вид, пластиковые панели вам не подойдут.

Ламинат, как материал для оформления откосов стал использоваться совсем недавно. Это готовый декоративный материал, который прост в установке и позволяет быстро получить завершенный внешний вид. Однако при использовании ламината следует учесть, что он не дает возможности хорошо утеплить откосы и сделать их долговечными.

Панели и ламинат

Каждая дверь может иметь как большой входной проем, так и маленький. В первом случае допустимо использовать несколько полосок ламината или пластика. Во втором может быть достаточно и одного. В таком случае откос будет идеально ровным и без стыков.

Отделка ламинатом в последнее время используется очень часто, поскольку этот материал не требует больших усилий при установке. Достаточно ровно отрезать нужную полоску материала и хорошо вставить его в пазы уголков и начинающих уровней. Аналогичные действия стоит предпринимать и при установке пластика. Единственный минус – отделка панелями должна с чем-то сочетаться. С обоями этот пункт выполнить не удастся, с мебелью и дверьми – возможно, но нелегко.

У каждого вида ламината свой оттенок, так и как у каждого типа двери. Поэтому при выборе входной части квартиры сразу выбирайте ручки и ламинат для отделки.

Входная часть всегда должна встречать хозяев и гостей своей красотой и надежностью. Отделка здесь очень важна, поэтому обращайте большое внимание при работе с такой частью квартиры или дома. Внимательно нужно относиться к каждой части – к первичной подготовке, к выбору материалов, к процессу установки и к использованию. Комплекс всех этих пунктов должен обеспечивать идеальный вид для вашего помещения. Успехов в работе!

Подготовка дверных проемов к монтажу откосов

Не зависимо от того, какой материал вы выберете (МДФ, пластиковые панели, ламинат или листы гипсокартона), прежде чем устанавливать откосы входной двери, необходимо тщательно подготовить дверной проем. Качество подготовительных работ будет залогом результата всей работы. Состоит он из нескольких этапов:

  1. Прежде, чем приступать к работе своими руками, дверную коробку необходимо оклеить малярным скотчем, чтобы избежать повреждений или загрязнений;

  2. Поверхность дверного проема необходимо зачистить, чтобы убрать все выступы и неровности.

  3. Обрабатываем поверхность составом для грунтовки. В зависимости от того, из какого материала изготовлены стены. Если это рыхлый материал типа пенобетона, можно использовать поверхностную грунтовку. В противном случае применяем грунтовку глубокого проникновения.

Следующий шаг, который требует установка откосов на входные двери, будет зависеть от того, каким способ вы будете их формировать. Существует три основных способа: штукатурка, приклеивание отделочного материала и крепление отделочного материала на каркас.

Подготовка рабочей поверхности

Для создания ровной поверхности на соответствующий участок стены можно нанести раствор.

Какой бы способ выполнения откосов ни был выбран, поверхность подготавливается одним и тем же образом. Дверные косяки, перекладину и саму дверь необходимо обклеить защитной пленкой, чтобы не испортить используемыми влажными материалами. После этого устраняются слишком выдающиеся участки, которые могут выпирать из штукатурки или препятствовать созданию каркаса.

Статья по теме: Как сделать журнальный столик из ДСП своими руками

Далее с поверхности удаляется мусор и пыль и наносится грунтовка. Оптимальный вариант — это грунтовочный состав глубокого проникновения. Поверхностные составы подойдут только в том случае, если стена построена из рыхлого материала, например, пенобетона.

На подготовительном этапе рекомендуется проложить кабель для подведения электричества в прихожую, если откосы будут полностью заделываться раствором. Если предполагается каркасный вариант, лучше выполнить эту операцию уже с готовым каркасом.

Оформление откосов штукатуркой

Чтобы ровно оштукатурить откосы, нужно установить маяки. Они помогут получить ровную поверхность наносимого раствора. Монтаж маяков осуществляется с помощью гипсового раствора, который наносится небольшими порциями вдоль угла стены. На них крепится металлический маяк и выравнивается при помощи уровня. После высыхания раствора можно оштукатурить откосы. Для оштукатуривания используют гипсовый или цементно-песчаный раствор. Гипсовый раствор быстрее застывает и не требует длительного времени для высыхания. Поэтому многие специалисты отдают предпочтение именно такому составу. Накладывать материал необходимо с помощью шпателя, выравнивая поверхность т-образным правилом. После высыхания штукатурки, можно заняться дизайном откосов, окрасив их краской или другим способом.

Укладка отделочного материала на раствор

Схема крепления ламината для дверных откосов.

На выровненную и прогрунтованную поверхность укладываются отделочные материалы, при этом их дополнительно фиксируют раствором или клеящим составом.

Уровень откоса рекомендуется обозначить шурупами, на которые будет опираться отделочный материал. Шурупы ввинчивают в стену так, чтобы их шляпки образовывали одну плоскость с учетом толщины материала. Все пространство под шурупами заполняется раствором, а сверху укладывают отделочный материал.

Статья по теме: Лотки водоотводные пластиковые: с решеткой стальной, чугунной, цена

Максимальную надежность можно получить, если на стену нанести цементно-песчаный раствор так, чтобы он немного не доставал до шляпок шурупов. Остальное пространство требуется заполнить клеящим составом. Также его следует нанести и на обратную поверхность отделочного материала.

Листы отделки аккуратно прикладываются к основанию и придавливаются до упора в шляпки шурупов. Сразу после укладки необходимо проверить правильность расположения листа по уровню. Если он лежит неровно, то его положение нужно быстро подкорректировать, пока клей не застыл. Если после высыхания клеевого состава между основанием и листом отделочного материала остается зазор, то выполняется его герметизация или его скрывают под наличниками.

Монтаж откосов на каркасной основе

Каркас для установки откосов можно сформировать из деревянных брусков или металлического профиля. Монтаж откосов на каркасную основу хорош тем, что позволяет надежно утеплить дверной проем. Пространство, которое образовывается между стеной и отделочным материалом заполняется минватой или монтажной пеной. Это обеспечивает хорошую термо и шумоизоляцию. Такой способ позволяет использовать множество различных материалов, а также комбинировать несколько видов. Например, панели ламината с различным рисунком.

Элементы каркаса крепятся к стене дюбельными гвоздями или саморезами, в зависимости от того, из какого материала состоит стена. На установленный каркас саморезами крепятся панели отделочного материала. Это может быть МДФ, пластиковые панели или ламинат. После этого необходимо заделать стыки декоративным пластиковым уголком. При монтаже листов ламината уделите внимание их правильному расположению.

Поэтапный процесс установки

Древесина МДФ

Короб служит не только обрамлением дверной створки, но и несущей основой. От качества материала и установки изделия зависит прочность всей конструкции и ее долговечность. Выбор материала зависит от назначения двери и материала самого полотна. Металлопластиковые и металлические двери обычно поставляют в полной комплектации, поэтому рассмотрим лишь те случаи, когда изготовление дверной коробки приходится выполнять самостоятельно. Как правило, в этом случае речь идет о двух видах материала: древесине и МДФ.

  • Натуральная древесина имеет различную плотность и сортируется на мягкую и твердую. Самый дешевый и ходовой товар – это сосна, но если речь идет об установке входных дверей, то следует ориентироваться на более твердый и дорогой сорт древесины, например, дуб. Он обеспечит долговечность, прочность и надежность конструкции.
  • МДФ используют исключительно для межкомнатных дверей. Если предстоит собрать коробку из этого материала, следует обработать все резаные края нитролаком, чтобы обеспечить защиту от влаги.

Рассмотрим, как правильно собрать дверную коробку. В качестве исходного материала нам потребуется профилированный брус из натуральной древесины или МДФ.

Сборка коробки выполняется в следующем порядке:

  1. Проверяем параметры ширины и высоты проема. Для установки короба необходимо оставить зазор около 3 см. С помощью гидроуровня контролируем горизонтальность напольного покрытия в углах проема.
  2. Полотно и брус каркаса необходимо разложить на горизонтальной поверхности так, чтобы наружная часть (притворы) была повернута вверх. Створка должна находиться в одной плоскости с брусом. Если глубина планок больше, тогда необходимо выровнять плоскости, подложив под полотно несколько слоев картона или книги.
  3. Чтобы обеспечить равномерный зазор между полотном и брусом, по периметру можно проложить картон или отрезки старого линолеума.
  4. Остро отточенным карандашом или шилом отметить контрольные точки и отпилить лишний отрезок перекладины в соответствии с выбранной схемой.
  5. Поскольку работать приходится с профилированным брусом, то стыковке поперечен будут мешать выпуклые элементы притвора. Чтобы получить гладкую плоскость, сначала нужно отметить острым предметом границы спила. Здесь очень важна точность замеров и аккуратность работы, поскольку малейшие ошибки способны испортить внешний вид конструкции. Запил выполняют инструментом с мелкими зубьями. По достижении нужной глубины, оставшиеся излишки материала удаляют стамеской.

  6. Теперь подготовленные бруски раскладываем вокруг полотна, чтобы отметить расположение петель. Для этого от верхней и нижней части вертикального бруса отмеряем по 203 мм. Это стандартная высота крепления петель, плюс 3 мм на зазор.
  7. Далее наживляем карту петли двумя шурупами в соответствии с разметкой, отмечаем форму крепления. Теперь необходимо сделать углубление, соответствующее толщине карты.

  8. Флажки петель саморезами закрепляем в подготовленной выемке. Монтаж ответной планки замка выполняют после установки короба и навешивания полотна, чтобы не допустить расхождения.

  9. Теперь остается убедиться в перпендикулярности элементов конструкции и скрепить верхнюю перекладину с боковыми стойками.
  10. Если в конструкции предусмотрен порог, его принято крепить к боковинам под углом в 90 градусов. Здесь тоже необходимо аккуратно снять четверть, чтобы подготовить гладкую поверхность стыка поперечин.
  11. Прежде чем присоединить порог, необходимо еще раз убедиться в правильности сборки всей конструкции. Положить на ровную плоскость, поставить полотно на место, убедиться в наличии зазора, сдвинуть стойки в нужное положение, если понадобится.
  12. Теперь остается зафиксировать нижнюю поперечину и собственноручно сделанный короб можно устанавливать в проем.

Предлагаем ознакомиться: Что нужно для бани на даче

Чтобы закрепить собранный каркас в проеме и поставить двери своими руками, необходимо выполнить следующие мероприятия:

  • Пока подсыхает пена, устанавливаем на полотно петли и другую фурнитуру, затем устанавливаем его на место.
  • Притворную часть двери подклиниваем, когда дверь находится в закрытом положении. Затем закрепляем ее и запениваем щели по периметру.

Еще одно важное условие, чтобы в процессе установки не нарушить геометрию каркаса – использование распорных клиньев, которые соответствуют ширине короба и вставляются поперек.

Окончательный этап установки короба и двери – декоративное оформление проема наличниками.

В общих чертах технология сборки дверной коробки выглядит так:

  1. Выложить детали дверной коробки на пол. Аккуратно осуществить процесс их запиливания под углом 45 градусов и подгонку вертикальных стоек под верхнюю часть коробки.
  2. Состыковать пазы верхнего бруска с боковыми брусками, плотно скрепить все элементы с помощью деревянной киянки. При необходимости соединить между собой части при помощи гвоздей или шурупов, выступающие концы элементов отпилить. Произвести точные замеры всех углов конструкции (они должны быть строго прямыми), а также ширины и высоты дверной рамы.
  3. Для монтажа коробки в проем, прежде всего, нужен уровень, чтобы правильно поставить верхнюю часть. Сверлом по дереву зенкуется по три точки со стороны каждой вертикальной стойки. Таким образом, дверь будет закреплена в трех местах с каждой стороны.
  4. Фиксируется одна сторона коробки, закрепляется тремя металлическими распорными дюбелями к откосам проема. Таким же образом фиксируется вторая сторона коробки. Такое дополнение к монтажной пене усиливает конструкцию. С первого раза не каждая рама «впишется» в проем, но создавшиеся зазоры легко устранимы с помощью деревянных клиньев или монтажной пены.
  5. Дверь навешивается на петли и крепится к раме.
  6. По углам и центрам вертикальных и горизонтальных стыков вставляются деревянные клинышки. Дверь закрывается на три-четыре часа и открывается только после полного застывания пены.

Как сделать откосы на двери своими руками, если она изготовлена из тяжелого материала, чтобы во время эксплуатации не случилось никаких неприятных сюрпризов? Такое обычно случается, когда, например, проем металлической двери отделывают бетоном: через несколько месяцев под весом дверного полотна штукатурка начнет растрескиваться.

  1. Предупредить деформацию.
  2. Устранить избыток пространства вокруг откоса.
  3. Использовать в работе тяжелые листы. Например – МДФ.

При использовании каркаса можно отделать не только откосы входной двери, но и выполнить работы в тех помещениях, где возможен повышенный уровень влажности – в ванной, на кухне, в коридоре.

Для строительства каркаса используют пропитанные антисептиком деревянные рейки. Подойдет и алюминиевый профиль. Далее – как сделать откосы входной двери своими руками:

  1. Подготовить проем. Очистить от мусора. Если есть щели, заделать их.
  2. Нанести грунтовку-антисептик после того, как раствор высохнет.
  3. Выставить брус (профиль). Зафиксировать его на капитальное основание дюбель-гвоздями. Также установить и зафиксировать вторую стойку.
  4. Смонтировать по периметру параллельные стойки. Чтобы усилить конструкцию, необходимо установить продольные перемычки для последующей отделки откосов входной двери панелями, соединив ими обе части.
  5. Проложить кабеля коммуникации.
  6. Изготовить как можно точнее по нужным размерам планки. Зафиксировать их жидкими гвоздями. Сделать это требуется так, чтобы щель между отдельными элементами была минимальной.
  7. Усилить крепление, используя саморезы.

Предлагаем ознакомиться: Размеры дверной коробки двери для сауны

В полный комплект дверного блока входит полотно, короб и петли. Приобрести готовую комплектацию в сборе бывает затруднительно, поэтому не остается ничего другого, как сделать дверную коробку своими руками из профилированного бруса или доверить эту задачу специалистам. Короб, чаще всего, приходится подбирать отдельно, причем он представляет собой не готовую к установке конструкцию, а несколько элементов, которые необходимо подогнать в соответствии с размером проема, сделать нужные запилы и собрать. Дверная коробка своими руками собирается не так просто, поэтому кроме инструмента, неплохо было бы иметь хотя бы небольшой навык столярных работ.

Монтаж откосов на клеевой основе

Монтаж откосов с помощью клея своими руками начинается с подготовки панелей. Необходимо вырезать панели по меркам, которые предварительно снимаем. Для этого используем панели из гипсокартона. На подготовленную поверхность стены порциями наносим гипсовый клей. После нанесения прикладываем панели из гипсокартона и прижимаем уровнем. После этого конструкции необходимо высохнуть в течение времени, указанного производителем клеевого состава. После высыхания, образовавшиеся пустоты необходимо заделать гипсовым раствором. Теперь поверхность откосов нужно обработать грунтовкой, а после этого можно приступать к отделочным работам.

Комментарии

Нажмите, чтобы отменить ответ.

Виды покрытий косяков

Судя по многочисленным рекомендациям и фото, наиболее подходящими материалами для отделки дверного косяка, являются:

  • прочное и надежное покрытие из плитки, натурального и искусственного камня или мозаики;
  • практичные и недорогие пластиковые панели;
  • натуральные и набирающие популярность бамбуковые панели;
  • простые в монтаже панели МДФ;
  • неприхотливый в уходе ламинат.

Тот или иной способ отделать косяк входной или межкомнатной двери должен основываться не только на вкусовых предпочтениях и материальных возможностях хозяина, но и учитывать практические характеристики будущей конструкции, такие как надежность и уровень защиты от шума и холода.

Укрепление дверного косяка

Иногда дверная коробка поставляется в разборном виде, ее необходимо будет собрать и прочно соединить на углах гвоздями. Понятно, что это касается только деревянных косяков.

Перед тем как сделать косяк, важно знать, что он нуждается в укреплении, для этого нужно по периметру обрамить его металлическим уголком и закрепить к стене железными штырями длиной около 120 мм на расстоянии 700 мм.

Железная дверь, то есть коробка, по окружности приваривается к металлическим штырям, которые крепко заделаны в дверном проеме. Дверные петли должны быть надежными и выполнены из прочного материала, желательно из стали. Крепление обычно осуществляется при помощи шурупов, винтов или сварки, все зависит от материала, из которого изготовлен дверной косяк.

Когда дверь открывается наружу, на стороне петель устанавливают торцевые крюки или анкерные штыри. Данное приспособление мешает снятию двери в случае обрезки петель. Крюки изготавливаются из металлического прутка, имеющего поперечное сечение 6-8 мм. Укрепляя дверные косяки, необходимо помнить, что полотно двери должно быть изготовлено из качественных и прочных материалов.

Монтаж гипсокартона: 3 способа

Это еще один простой способ сделать привлекательные дверные откосы своими руками.

Финишная шпаклевка

Вместо клеевого состава, используемого для пластика, здесь отдают предпочтение обычной финишной шпаклевке, которая показала себя хорошим фиксатором гипсокартонных листов.

  1. Тщательный неоднократный замер всех поверхностей проема — первый необходимый этап. На гипсокартон наносят разметку, материал разрезают на заготовки строительным ножом (ножовкой по металлу, электролобзиком).
  2. После примерки в проем всех элементов, на их «изнанку» большими «шлепками»-заплатками наносят шпаклевку, разведенную водой до пастообразной консистенции. Детали фиксируют на подготовленных (прогрунтованных) откосах.
  3. Если вдруг возникает необходимость в их фиксации, то пользуются подпорками — например, деревянным брусом. Закрепив материал, его оставляют в таком состоянии на 10-12 часов. Затем подпорки убирают, и ждут полного засыхания состава.
  4. Поверхность гипсокартонных откосов шпаклюют, шлифуют, грунтуют и красят.

Монтажная пена

Этот материал применяют, если проведена хорошая подготовка поверхности, означающая отсутствие больших впадин (глубиной до 30 мм). Если они есть, то выбоины предварительно на 1/3 заполняют пеной. Более глубокие дефекты требуют вмешательства цементного раствора либо стартовой штукатурки.

  1. На изнанку гипсокартонной заготовки наносят змейку из пены, ее толщина не более 10 мм. Деталь прижимают к поверхности, затем отрывают и кладут в сторону. Цель этого шага — ожидание увеличения монтажной пены.
  2. По истечении 5-8 минут элемент фиксируют окончательно, оставляют до затвердевания состава на 12-24 часа. Последний этап — закрытие щелей между гипсокартоном и стеной штукатуркой. Отделывают откосы после высыхания материала.

У обоих методов есть большой плюс — простота, скорость оформления поверхности. Но есть и недостатки:

  • предварительно выровненные поверхности — обязательное условие, иначе идеальная установка невозможна;
  • существует риск выгибания гипсокартонных элементов;
  • пустоты, оставшиеся между стеной и материалом;
  • небольшая надежность такой отделки.

Тем, кто хочет получить долговечные и красивые дверные откосы, лучше выбрать следующий, более сложный, вариант.

Монтаж на каркас

Этот способ универсален, но и более трудоемок, однако цель нередко оправдывает средства. Каркас изготавливают из деревянного бруса либо (лучше) из алюминиевого профиля. Такие откосы смогу выдержать практически любую облицовку: как плитку, так и искусственный камень.

  1. Вымеряют проем — размеры стоек, а также горизонтальных направляющих. Нужные элементы нарезают болгаркой или ножницами по металлу.
  2. В проеме с шагом 300-400 мм перфоратором делают отверстия, в которые вставляют пластиковые дюбеля. Постоянно проверяя геометрию уровнем, отрезки фиксируют саморезами. Для надежности монтируют элементы-перемычки.
  3. Если работы проводят в проеме входной двери, то дополнительно откосы утепляют. В этой роли используют практичную минеральную вату, стекловату, монтажную пену (очень тонким слоем) или более дорогой материал — экструдированный пенополистирол.
  4. Гипсокартонные заготовки крепят по периметру, соблюдая отступ в 200 мм. Шляпки заглубляют в обшивку на 1 мм, но не более. Наружные углы армируют перфорированными уголками, их фиксируют саморезами.

Листы гипсокартона, смонтированные на каркас, монтажную пену либо на шпаклевку, отделывают. Швы проклеивают серпянкой, поверхности шпаклюют, грунтуют, затем наносят финишный материал.

Особенности

После монтажа двери хочется отдохнуть, но самый ответственный этап только впереди. После установки в проем изделия оказывается, что дверные откосы выглядят, слабо сказать, некрасиво, могут испортить первое впечатление и радость от замены двери. Встает вполне разумный вопрос, а чем можно заделать стены, чтобы они выглядели привлекательно.

Самые популярные варианты – оштукатурить, а потом покрасить или закрыть пространство ламинатом. Оба варианта отличаются практичностью, но в работе с ламинатом придется делать обрешетку. Если совсем нет опыта в проведении строительных работ, и хочется потратить небольшую сумму, тогда штукатурка остается самым привлекательным вариантом.

Есть несколько причин, почему стоит выбирать оштукатуривание стен. Среди основных преимуществ:

  • не нужно делать обрешетку, которая на межкомнатных дверях заберет часть пространства в проходе;
  • нет необходимости привлекать к работе специалистов;
  • небольшая стоимость материала;
  • затрачивается вдвое меньше времени, чем в любом другом случае при оформлении откосов.

Но есть у этого метода и недостатки, о которых стоит знать:

  • необходимо дополнительно покрывать откосы краской;
  • с эстетической точки зрения, не лучший вариант.

В работе с ламинатом нужен не только опыт, но и терпение. Создание обрешетки занимает больше времени, потребуется дополнительный инструментарий:

  • молоток;
  • клей;
  • шуроповерт.

Заделка дверных косяков после установки стальной двери. Заделываем откосы входной двери

Перепланировка квартиры или дома – ремонтно-строительное мероприятие сегодня нередкое. Многие хотят изменить расположение комнат, добавляя или убирая перегородки. Иногда в процессе проводимых работ приходится заниматься закладыванием существующих дверных проемов. Это можно сделать с помощью кирпичей, блоков или гипсокартоном. Последний материал получил сегодня большую популярность за счет упрощения проводимых операций. Поэтому вопрос, как заделать дверной проем с помощью гипсокартона, в настоящее время очень актуален.

Подготовка к ремонту

Нужно заранее подготовить все необходимые инструменты и материалы, перед тем как приступить к работе и начать заделывать дверной проем гипсокартоном.

Из инструментов вам понадобятся:

  • Шуруповерт.
  • Перфоратор.
  • Ножницы по металлу.
  • Острый нож.
  • Отвес и уровень.
  • Пила и фомка.

Из материалов:

  • Направляющий профиль ПН.
  • Стоечный профиль ПС.
  • Гипсокартонные листы.
  • Звукоизоляционный материал (каменная вата).
  • Саморезы.
  • Дюбели.


Сначала с петель снимается дверное полотно. Если сама дверь вам уже не понадобится, то ее коробку можно разрезать пилой на несколько кусков. После чего каждый кусок с помощью фомки отдирается от торцов проема.

Обычно в процессе демонтажа поверхности проемов в местах крепления коробки портятся и не соответствуют требованиям в плане технического состояния. Поэтому поверхность рекомендуется зашпаклевать.


Сборка каркаса

Так как выровнять дверной проем совсем не просто, необходимо в первую очередь особое внимание уделить качеству сборки металлического каркаса. Как все происходит:

Каркас готов, можно переходить к установке гипсокартонных листов.

Монтаж листов ГКЛ

Давайте разберемся, как зашить дверной проем гипсокартоном быстро и просто. В принципе, ничего сложного на данном этапе нет. Здесь важно точно нанести на лист размеры проема и вырезать необходимый участок по контуру. Для этого вам потребуется всего лишь острый строительный нож.

По нанесенным линиям подрезаете по очереди картонный слой, затем просто сгибаете лист по месту надреза. Таким образом, проходите по всему контуру.

Таких заготовок должно быть две. Сначала устанавливаете одну из них. Крепление производится по всему периметру и по установленным поперечинам. После чего переходите в другую комнату и закладываете между каркасами звукоизоляционный материал. К примеру, это может быть обычная минеральная вата или панели пенопласта. Зазору между звукоизолятором и каркасом можно заполнить монтажной пеной.


Теперь можно установить и вторую заготовку и закрепить ее саморезами. Обратите внимание на то, как правильно производится крепление.

  • Вглубь листа саморез должен утапливаться на 0,5 см.
  • Расстояние между соседними крепежами 10-15 см.
  • Расстояние от края панели до места крепления 1,5-2,0 см.

Если и с этой стороны между листом ГКЛ и торцом проема остались небольшие зазоры, их можно запенить.

Процесс отделки

По сути, вы уже заделали проем в стене, осталось лишь провести выравнивание стен помещения с установленным гипсокартонным листом. Для этого используется шпаклевка. Но перед этим необходимо сам ГКЛ лист обработать грунтовкой и заделать места установки саморезов тонким слоем шпаклевки.

После высыхания наносится слой шпаклевочного раствора на всю площадь листа с заходом на стены помещения. Если есть необходимость, то выравнивающий материал наносится в два слоя. Перед вторым обязательно обрабатываемая поверхность снова грунтуется.


Оптимальный вариант для отделки – обои. Все дело в том, что вибрация дома, хотите вы того или нет, буквально через два-три года обязательно сделает свое негативное дело. Трещины по стыку со стенами будут появляться. И неважно, что была использована шпаклевка высокого качества, и процесс выравнивания проводил мастер с высокой квалификацией. Трещин не избежать. А с помощью обоев они скроются до следующего ремонта.

Варианты заделки проема

Как уже оговаривалось выше, заделать дверной проем в стене можно и блочными материалами. Кирпич здесь отпадает. Он тяжелый. А вот блоки из ячеистого бетона будут в самый раз. К тому же сегодня можно подобрать этот материал под размеры проема, благо производители предлагают достаточно широкий ассортимент в плане габаритов. Плюс высокие тепло- и звукоизоляционные свойства блоков.

Как видите, заделать проем под дверь гипсокартоном даже своими руками несложно. Может быть, кто-то из наших читателей имел опыт проведения данного вида работ, хотелось бы выслушать ваши комментарии по этой теме.

Отделка откосов входной двери очень важна, поскольку этот маленький нюанс заметен каждому гостю сразу при входе. И очень некрасиво может смотреться кривой откос, косой или с трещинами. Чтобы не допустить таких минусов – необходимо выполнять работу четко по инструкции и с учетом советов специалистов. В данной статье я расскажу как правильно делать .

И первое, с чем мы столкнемся – это смесь для отделки. Работа предстоит не легкая, поэтому ее будем выбирать с максимальным вниманием к деталям. Смесь понадобится в любом случае, какой бы вид обработки не был. Кроме смеси также может понадобиться и грунтовка, но обо всем по порядку.

Откос входной двери можно обработать штукатуркой, гипсокартоном или готовыми панелями пластика или ламината. Выбор будет стоять только за владельцем помещения. Но в любом случае нам придется столкнуться с необходимостью оштукатурить мелкие трещины, выбоины или др.

Во время установки короба в стене могли появиться небольшие выбоины, которые стоит заделать. Для них мы подбираем качественную штукатурную смесь или замешиваем ее самостоятельно. После того как мелкие дефекты устранены – можно приступать к работе по облицовке. Любой вариант может подходить к каждому помещению. А о плюсах и недостатках сейчас расскажем. Преимущества штукатуркой:

Свойства отделки откосов входной двери ламинатом или другими панелями:

  1. Быстрый монтаж и легкость установки.
  2. МДФ панель для обработки будет утолщать проем не несколько сантиметров и может применяться для больших помещений с высокими и широкими входами.
  3. Облицовка ламинатом по дизайну будет подбираться скорее к двери, нежели к стенам.
  4. Такая отделка откосов входной двери своими руками будет наиболее проста в установке и использовании.

Достоиснтва отделки откосов межкомнатных дверей гипсокартоном:

Инструкция оштукатуривания

Чтобы не попасть впросак со штукатуркой – подберите хорошую смесь. Здесь экономить не стоит, потому как при выборе не совсем качественного сырья откос может легко потрескаться или через пару лет отстать от стены.

Сначала я советую подготовить поверхность: заделать большие выбоины смесью и подождать, пока она подсохнет. Покупаем специальные металлические перфорированные уголки и маяки, которые помогут выполнить идеальный откос. Отделка дверных откосов раствором может потребовать несколько дней, поэтому не спешите.

Когда все заделанные выбоины подсохли – нанесите на всю поверхность слой штукатурки большими ляпами на расстоянии 10 сантиметром друг от друга. Шпателем необходимо выравнивать этот слой от проема к углу. Маячок необходимо установить возле самой двери, чтобы он создавал ровный край. Уголок стоит слегка утопить в растворе, но чтобы его один край ровно соприкасался со стеной.

Уголков нужно вырезать 3 – два вертикальных и один горизонтальный на верх откоса. Аналогично поступаем и с маячками, но они устанавливаются параллельно самому косяку. Выравниваем немного штукатурку и когда все маяки и углы установлены – даем конструкции немного подсохнуть (от двух до шести часов, иногда немного больше). После этого можно смело приступать к самому оштукатуриванию. Очень важно добиться, чтоб поверхность стала идеально ровной. Поэтому стоит наносить раствор погуще, чтобы он не отпадал от стены и потолка. В случае, если дверной проем очень большой – можно наносить смесь в несколько слоев, не за один раз.

Когда отделка завершена и слой штукатурки высох – можно приступать к шпаклевке и дальнейшей оклейке обоев или покраске. Дверь с оштукатуренным откосом смотрится очень эстетично, поскольку сам он может повторять дизайн общей комнаты.

Заделывание гипсокартоном

Отделка гипсокартоном гораздо легче и быстрее, нежели первый способ, поскольку вам не придется ожидать, пока несколько слоев штукатурки будут сохнуть. Со своего опыта могу сказать, что достаточно вырезать несколько кусков гипсокартона и установить их в дверной проем. После этого обработать всю поверхность шпаклевкой и установить направляющие и уголки возле стены. Можно предположить, что использовать перфорированный уголок при установке гипсокартона не нужно, но это совершенно неправильный подход. Да, дверь может быть и без них, но такой откос будет очень недолго служить и легко может оббиться.

В основном, гипсокартоном выполняется отделка откосов межкомнатных дверей. Входной проем заделывается таким материалом реже. Это происходит по той причине, что гипсокартон потом можно покрыть обоями, краской, камнем или другим материалом. Он является универсальной основой.

Панели и ламинат

Каждая дверь может иметь как большой входной проем, так и маленький. В первом случае допустимо использовать несколько полосок ламината или пластика. Во втором может быть достаточно и одного. В таком случае откос будет идеально ровным и без стыков.

Отделка ламинатом в последнее время используется очень часто, поскольку этот материал не требует больших усилий при установке. Достаточно ровно отрезать нужную полоску материала и хорошо вставить его в пазы уголков и начинающих уровней. Аналогичные действия стоит предпринимать и при установке пластика. Единственный минус — отделка панелями должна с чем-то сочетаться. С обоями этот пункт выполнить не удастся, с мебелью и дверьми – возможно, но нелегко.

У каждого вида ламината свой оттенок, так и как у каждого типа двери. Поэтому при выборе входной части квартиры сразу выбирайте ручки и ламинат для отделки.

Входная часть всегда должна встречать хозяев и гостей своей красотой и надежностью. Отделка здесь очень важна, поэтому обращайте большое внимание при работе с такой частью квартиры или дома. Внимательно нужно относиться к каждой части – к первичной подготовке, к выбору материалов, к процессу установки и к использованию. Комплекс всех этих пунктов должен обеспечивать идеальный вид для вашего помещения. Успехов в работе!

Как закрыть дверной проем | Направляющие для дома

Дверные проемы имеют прочную конструкцию, с усиливающими стойками слева и справа и перемычкой в ​​верхней части, помогающей распределить вес стены вокруг проема. Дверь, дверной косяк и молдинг не несут несущей функции, поэтому их удаление для закрытия дверного проема не должно ослабить стену. Для ограждения дверного проема требуется ровно столько пиломатериалов, чтобы поддерживать новый гипсокартон или штукатурку, а его установка аналогична возведению стены.

Откройте дверь на пару дюймов и найдите штифт, который входит в центр каждой петли. Поместите острие гвоздя на дно каждой булавки и постучите по гвоздю молотком, проталкивая булавки через петли. Вытащите штифты, затем поднимите дверь и отложите ее в сторону.

С помощью отвертки с плоским или крестообразным шлицем выкрутите винты в пластинах петель на дверном косяке и снимите пластины.

Подденьте молдинг, окружающий дверной проем, с помощью плоского края небольшой монтировки.Если отделка была окрашена много раз, вам, возможно, придется разрезать край отделки канцелярским ножом, чтобы сломать лакокрасочное покрытие.

Снимите дверной косяк с помощью монтировки и молотка. Косяк состоит из доски поперек верхней части дверного проема и еще одной доски с каждой стороны до пола. Не удаляйте никакие части пиломатериалов внутри стен после удаления косяка.

Определите, есть ли в дверном проеме седло, представляющее собой порог или слегка приподнятую доску в нижней части дверного проема.Если низ дверного проема находится на одном уровне с остальным полом, седла нет, как это бывает у многих межкомнатных дверей. Если есть седло, подденьте его с пола.

Измерьте нижнюю часть дверного проема от левой стойки внутри стены до правой стойки. Измерьте и отметьте доску размером 2 на 4 дюйма до этой длины и отрежьте ее ручной или циркулярной пилой. Эта доска называется подошвой.

Установите подошву поперек нижней части дверного проема между двумя стойками. Вбейте три обычных гвоздя 16d через доску в пол.Гвозди должны располагаться на расстоянии примерно 1 дюйм от каждого края доски и на равном расстоянии слева направо. Повторите с противоположным краем доски.

Измерьте расстояние от верхней части подошвы до нижней части перемычки или горизонтальной доски через верхнюю часть дверного проема. Измерьте, отметьте и отрежьте две доски размером 2 на 4 дюйма до нужной длины.

Установите две доски вертикально между подошвой и коллектором. Аккуратно постучите молотком по одной доске по левой стойке, а другой доской по правой стойке.Прибейте доски к шпилькам, располагая гвозди на расстоянии примерно 6 дюймов друг от друга по центру каждой доски.

Измерьте верхнюю часть дверного проема между двумя досками, которые вы прикрепили к стойкам. Измерьте, отметьте и отрежьте доску нужной длины.

Вставьте доску горизонтально в верхнюю часть проема и прижмите ii к перемычке. Прибейте доску к заголовку, разместив гвозди примерно на расстоянии 6 дюймов друг от друга.

Снова измерьте расстояние между левой и правой досками, на этот раз посередине отверстия.Измерьте, отметьте и отрежьте доску нужной длины.

Установите панель горизонтально в отверстие между левой и правой сторонами дверного проема. Установите уровень поверх доски и постучите по доске молотком, пока пузырь не окажется в центре, а доска не выровняется.

Закрепите доску горизонтально внутри проема, используя технику, называемую гвоздями. Чтобы прибить левую сторону доски, держите гвоздь над доской так, чтобы кончик гвоздя был наклонен вниз и влево.Вбейте гвоздь под этим углом через доску в левую стойку. Добавьте еще один гвоздь с левой стороны, затем ноготь с правой стороны.

Ресурсы

Советы

  • Вы можете отделать проем гипсокартоном так же, как гипсокартон вешается на любую стену. Отрежьте кусок, соответствующий отверстию, и прибейте или прикрутите его к новому пиломатериалу в отверстии. Шовный герметик для гипсокартона и шовная лента заставляют шов вокруг заплаты гипсокартона исчезать в остальной части стены.
  • Если вы ограждаете наружный дверной проем, вам необходимо добавить теплоизоляцию в стену, прежде чем покрывать ее гипсокартоном внутри и сайдингом снаружи.

Предупреждения

  • Если шпильки внутри стены ослаблены или ослабли из-за повреждения водой, наймите профессионального подрядчика для их замены или ремонта, прежде чем закрыть дверной проем.

Биография писателя

Кэрол Олдройд, писательница из Восточного Теннесси, является автором многочисленных статей по благоустройству дома своими руками, кадровым ресурсам, HR и юриспруденции. Помимо диплома юриста, она имеет более чем 10-летний опыт ремонта новых домов и реставрации исторической собственности.

Как закрыть зазор между ламинатом и дверной коробкой | Главная Руководства

Автор: Wade Shady Обновлено 27 декабря 2018 г.

Это распространенная проблема. Вы заканчиваете укладку ламината и понимаете, что у вас есть зазоры между полом и дверной коробкой. Даже если вы не делали это сами, вы заметите зазор и потом не сможете оторвать от него глаз. Вам не нужно жить с такой ошибкой; есть несколько простых вариантов исправить это.

Нестандартные детали

Лучший способ закрыть щели в ламинате – это использовать нестандартные детали.Отправляйтесь в магазин, где вы купили напольное покрытие, или в любой магазин товаров для дома, где продаются напольные покрытия. Зазоры между дверной коробкой и ламинатом являются обычным явлением, и производители разработали для этой цели множество специальных деталей. Вы просто описываете зазор, фотографируете его или пробуете несколько образцов, чтобы подобрать нужный. Вы можете приколоть или приклеить их, чтобы закрыть щель.

Цокольные блоки

Посмотрите на отделку викторианских домов. Вы можете заметить квадратные прямоугольные блоки с богатой резьбой у подножия дверных коробок. Это цокольные блоки. Корпус упирается в них сверху. Плинтус упирается в них сбоку. Вы можете приобрести цокольные блоки в магазине товаров для дома разных размеров. Некоторые простые, некоторые простые. Выберите те, которые соответствуют вашим существующим изделиям из дерева. Установите их, обрезав имеющийся корпус и плинтус с помощью копировальной пилы, чтобы цокольные блоки идеально подошли под корпус и рядом с плинтусом. Это полностью убирает зазор, даже если он перед корпусом. Плинтуса придают вашему дому вид ручной работы, даже если вы не плотник.

Обрезать корпус по размеру

Найдите кусок корпуса, соответствующий существующему корпусу. Большинство корпусов имеют стандартные профили, и найти точно такой же несложно. Если это близко, но не совсем правильно, используйте напильник или вращающийся инструмент, чтобы вырезать на нем детали. Начните с зажима длинного куска кожуха на конце стола. Нарисуйте линии на конце корпуса карандашом, чтобы обозначить впадины или линии профиля. Присоедините шлифовальную насадку к вращающемуся инструменту. Держите инструмент как карандаш и двигайте долото параллельно волокнам вперед и назад вдоль линий, чтобы сформировать неглубокие углубления и линии профиля, чтобы они соответствовали существующей обсадной колонне.Когда вы приблизитесь к оригиналу, используйте напильник, чтобы сгладить его. В завершение обработайте наждачной бумагой с зернистостью 180. Это не потребует много шлифовки или шлифовки, потому что вам нужна только небольшая часть. Измерьте зазор и отрежьте кусок кожуха по размеру с помощью торцовочной пилы. Покрасьте деталь морилочным маркером, нанесите на нее клей и вбейте молотком в зазор под кожухом. Если есть небольшая линия, где вы можете увидеть стык в кожухе, используйте мелок-замазку, чтобы покрасить его.

Герметик

Звучит слишком просто, но вы можете заполнить пробелы герметиком соответствующего цвета.Современное уплотнение прослужит долгие годы, чтобы заполнить щель практически незаметным присутствием. Выберите тот, который прочный и соответствует цвету дерева. Вы можете купить его в маленьких тюбиках, и это доступно. Отрежьте кончик трубки канцелярским ножом под углом 45 градусов, чтобы открыть отверстие диаметром 1/4 дюйма. Сожмите трубку, чтобы заполнить зазор герметиком. Разгладьте поверхность герметика мокрым кончиком пальца. Этот тип герметика является водонепроницаемым и остается слегка гибким, чтобы противостоять движению или оседанию пола.При необходимости вы можете добавить больше позже, чтобы освежить его.

Т-образный молдинг

Если под дверным коробом есть щель, а также щель между двумя комнатами под дверью, где соединяются две разные укладки ламината, можно установить Т-образный молдинг, чтобы скрыть оба зазора. Т-образный молдинг – это тип порога, который имеет слегка скошенный или закругленный верх. У него есть выступающий край с центром в нижней части, который заполняет промежуток между двумя разными этажами. Проверьте, закроется ли ваша дверь, положив небольшой кусочек на пол под дверью. Если дверь работает исправно, измерьте ширину проема и прибавьте ширину наличника с обеих сторон. Обрежьте молдинг по размеру с помощью копировальной пилы. Этот тип пилы очень маленький и простой в использовании. Начните с зажима молдинга на конце стола. Карандашом нарисуйте выемки на молдинге. Сделайте надрезы или обрежьте концы, если это необходимо, потянув узкое лезвие копровальной пилы к себе, а затем медленно толкая его вперед, чтобы вырезать прямые, четкие линии. Установите Т-образный порог между двумя этажами, используя строительный клей.Перекрывающиеся края на концах Т-образного молдинга закрывают зазоры.

Установка дверной коробки | HowToSpecialist

Эта пошаговая статья посвящена установке дверной коробки . Установка дверной коробки — это увлекательный и простой проект, если у вас есть подходящие инструменты и материалы. Перед тем, как приступить к фактической установке дверной обшивки, следует внимательно измерить периметр двери. Тем не менее, при покупке дверного наличника следует обратить внимание на следующий аспект: необходимо приобрести две длинные накладки на боковые косяки и одну более короткую на входную дверь.

Кроме того, мы рекомендуем вам приобрести предварительно окрашенную дверную коробку, так как это придаст вашей двери профессиональный вид. Мы не утверждаем, что покрасить дверную коробку самостоятельно невозможно, но исходя из нашего опыта, мы утверждаем, что трудно получить такую ​​же отделку по сравнению с предварительно окрашенной накладкой. Кроме того, при покупке дверного наличника необходимо проверить, достаточно ли широка накладка, чтобы скрыть пространство между косяком и деревянными стойками.

Для крепления дверной коробки необходимо использовать отделочные гвозди, так как они практически незаметны для человеческого глаза и легко зачеканиваются.Поэтому, покупая гвозди в местном магазине товаров для дома, убедитесь, что у вас маленькие шляпки и они очень тонкие.

Если вокруг дверного проема установлены плинтуса, их следует временно снять, чтобы можно было установить дверной короб от пола до дверного косяка. После того, как вы установили дверную коробку, вы можете закрепить плинтуса в оставшемся месте.

 

Сделано по этому чертежу

 

Для установки дверной коробки вам потребуется следующее:

Материалы

  • Дверной кожух
  • Отделочные гвозди

 

Инструменты

 

Советы

  • Используйте торцовочную пилу, чтобы сделать точные угловые соединения

 

Время

 

 

Установка дверной коробки

Материалы и инструменты для обшивки дверей

 

Установка дверной коробки не сложная и не занимает много времени, если использовать правильные материалы и инструменты.Следовательно, помимо самого дверного наличника вам также понадобится ватерпас, молоток, торцовочная пила и 20-30 отделочных гвоздей.

Дверная коробка должна сочетаться с дизайном и цветом межкомнатной двери, поэтому следует выбирать ту, которая соответствует вашим потребностям и вкусам.

 

Корпус измерительной головки

 

Первым этапом установки дверной коробки является разметка линий реза на обшивке потолка. Следовательно, вы должны использовать спиртовой уровень над верхней частью кожуха, чтобы убедиться, что он выровнен.Кроме того, вы должны разместить кожух примерно на 1/2 дюйма от нижней части дверного проема.

Сделайте одну отметку на одной стороне кожуха, сразу над угловым соединением дверного косяка.

 

Резка обшивки двери торцовочной пилой

 

Далее необходимо с помощью торцовочной пилы разрезать дверную коробку под углом 45º. Убедитесь, что лезвие торцовочной пилы находится точно над отметкой, иначе вы получите неправильный разрез. Мы рекомендуем делать разрез постепенно, иначе вам придется шлифовать край.

При работе с торцовочной пилой необходимо использовать защитные очки, чтобы избежать возможных травм. Кроме того, убедитесь, что торцовочная пила зафиксирована, иначе она может сдвинуться во время процесса.

 

Разметка линии реза на обивке двери

 

После того, как вы сделали разрез под углом 45º, вы должны сделать отметку на противоположной стороне. Хотя с самого начала можно сделать оба разреза, мы рекомендуем вам действовать так, так как это намного безопаснее (делая оба разреза сразу, вы можете сделать ошибку намного легче).

Убедитесь, что вы используете спиртовой уровень над верхней отливкой, иначе ваши соединения не будут идеальными.

 

Установка обшивки входной двери

 

После того, как вы сделали надрезы с помощью торцовочной пилы, вы должны закрепить отливку, вбив несколько отделочных гвоздей. Убедитесь, что вы используете молоток и пару отделочных гвоздей, чтобы закрепить верхнюю отливку на месте. Мы рекомендуем вам не обстукивать гвозди окончательно, а выпустить 1/4 часть из них.Таким образом, если боковые отливки не подходят, вы можете снять их без проблем.

При забивании гвоздей следите за тем, чтобы не повредить косяк.

 

Маркировка корпуса боковой двери

 

Далее необходимо установить боковые отливки. Следовательно, используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что он расположен вертикально, и сделайте отметку, чтобы отрезать его под углом 45º. Чтобы получить приятный внешний вид, не оставляйте зазора между боковым кожухом и полом. Если кожух не касается пола, скрыть этот зазор очень сложно.

Важно оставить одинаковое пространство вокруг дверного косяка со всех сторон, иначе вы не сможете правильно выполнить угловые соединения.

 

Проверка вертикальности дверной коробки

 

После того, как вы сделали разрез под углом 45º, пришло время установить его на место, чтобы проверить, правильно ли он выровнен. Кроме того, вы также должны использовать спиртовой уровень, чтобы убедиться, что заливка ровная. Как вы можете заметить на этом изображении, отливка не имеет ровных сторон, поэтому вы должны быть внимательны, когда делаете разрезы.

Работайте с терпением, чтобы избежать ошибок в процессе. Если вы установите торцовочную пилу под углом 45º и сделаете точные замеры, работа будет выполнена профессионально.

 

Крепление дверной коробки отделочными гвоздями

 

Для крепления литья боковой двери необходимо вбивать отделочные гвозди через каждые 10-15”. Пока вы вставляете гвозди, вы должны использовать спиртовой уровень, чтобы убедиться, что отливка ровная. Чтобы правильно закрепить накладку, вы можете вставить гвозди как в дверной косяк, так и в деревянные шпильки.

 

Дверная коробка своими руками

 

На этом изображении вы можете увидеть, как выглядит дверная коробка после того, как вы установили 2/3 дверной коробки. Как видите, установка дверной коробки кардинально меняет внешний вид ваших дверей и добавляет индивидуальности вашему дому.

На рынке так много вариантов, что вы сможете найти дверное литье, соответствующее вашим потребностям и вкусам. По нашему опыту, если дверь установлена ​​правильно, лучше установить отливы прямо на дверной косяк, а не резать их и соединять между собой.

 

Установка дверной коробки

 

Далее необходимо продолжить установку дверной коробки с другой стороны двери, используя те же методы, что и описанные выше. Через каждые 10-15 дюймов по периметру дверного короба необходимо забивать отделочные гвозди, иначе могут остаться зазоры между дверным полотном и косяком.

После того, как вы вставили отделочные гвозди, они могут показаться вам слишком заметными. В этой ситуации вы можете зашпаклевать их, используя хороший герметик под покраску.После того, как герметик высохнет, вы можете нарисовать маленькие точки тем же цветом, что и дверная коробка.

Умный совет:  Не вставляйте более 10 гвоздей с каждой стороны дверного профиля, иначе вы не сможете удалить его при замене двери.

 

 

Спасибо, что прочитали нашу статью об установке дверной коробки , и мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными нашими проектами. Пожалуйста, поделитесь нашими проектами с друзьями, используя виджеты социальных сетей.

Наконечники для дверей и окон

Pro Moves для быстрой и точной обсадной колонны

Вас когда-нибудь впечатляли навыки профессионалов? Я люблю смотреть профессиональный хоккей, наверное, потому, что три раза в неделю играю в местной лиге. Хотя я кое-чему научился, наблюдая за НХЛ, мне никогда не приблизиться к их скорости и точности на льду.

Однако когда дело доходит до дверных и оконных наличников, вы можете приобрести навыки, соответствующие профессиональным плотникам-отделочникам, что значительно повысит вашу скорость и точность.Дому с 20 дверями и 20 окнами потребуется 200 отдельных кусков обшивки, чтобы отделать интерьер. Это 200 досок, которые нужно будет измерить, вырезать, подогнать, склеить и прибить гвоздями.

Плотники-профессионалы должны найти эффективные способы выполнения этой работы. Возможно, у вас нет планов стать профессиональным плотником, но вы можете извлечь пользу из профессиональных советов по подготовке корпуса, резке кратных деталей, постоянной последовательности забивания гвоздей и точной регулировке.

Отбейте гипсокартон, выступающий за дверной косяк оконной рамы.Будьте осторожны, чтобы не повредить косяк и не выходить за пределы места, где будет установлен кожух.

Подготовка

Подготовка дверных косяков и оконных рам к обшивке немного различается между реконструкцией и новым строительством. Независимо от того, удаляете ли вы гвозди, оставшиеся от старой обшивки, или отрезаете прокладки и отбиваете гипсокартон на новом строительном объекте, важно убедиться, что все окна и двери готовы, прежде чем приступить к работе.

Когда угол окантовки выступает за поверхность стены, вы можете ожидать, что кожух необходимо будет свернуть или вырезать, чтобы выполнить регулировку.

Снимаем все двери с петель и откладываем в сторону. Это очень помогает в подготовке дверных косяков. После обрезки любых выступающих прокладок и отбивания гипсокартона (в границах запланированного корпуса) используйте измерительный блок, чтобы отметить выступы как на дверных косяках, так и на оконных рамах.

Когда угол оконной рамы слегка утоплен, разрезы должны быть чуть меньше 45 градусов, чтобы скос работал.

Составьте список дверей, которые нуждаются в обшивке. Обратите внимание на то, какие двери являются входными. Поскольку упоры сконструированы по-разному, наружные двери одинакового размера будут иметь немного разную длину корпуса, поэтому вырежьте их отдельно.

Используйте мерный блок с пазом 1/4″, чтобы отметить выступы на косяках и окантовке.

Также составьте список размеров оконной рамы. Часто у вас будет список вырезаемых деталей при построении окантовки, который можно использовать в качестве эталона для окон.Важно определить, какие окна имеют одинаковые горизонтальные или вертикальные размеры.  

 

Карандашные пометки могут быть тяжелыми на окрашенных изделиях, но для изделий из натурального дерева и морилки требуются едва заметные следы.

Многократная резка

Возможно, самая важная концепция при обшивке более чем парой дверей и окон заключается в том, что длина обшивки обычно повторяется несколько раз. Применяя эту концепцию, профессионал может подойти к столу для торцовочной пилы и за несколько минут разрезать всю облицовку для всего дома.

Наибольшее количество подходящих по размеру наличников приходится на вертикали окон и дверей. Например, в нашем доме есть 20 вертикальных оконных наличников длиной 62 дюйма. Он имеет 40 левосторонних и 40 правосторонних вертикальных дверей размером 83-1/2 дюйма.

С такими числами легко понять, насколько рентабельной будет установка упора на столе торцовочной пилы и резка всех этих деталей одновременно. Тем не менее, небольшие проекты также могут выиграть от производственного подхода к резке обрезков.Мое эмпирическое правило использования упора на пиле: если у вас есть три или более куска одинаковой длины, то использовать упор быстрее, чем измерять и маркировать каждый отдельный кусок.

Не все из этих частей обрезаются до нужной длины. В вашей системе должны быть предусмотрены возможности для корректировки установки оконных и дверных наличников. В Oregon Carpenters мы вырезаем все части перемычки (то есть верхние горизонтальные части) для окон и дверей до нужной длины. Все остальные получают немного больше места для корректировок.В конце концов, это чистовая работа, а значит, все дело в точности и качестве. Посмотрим, как будет работать эта дополнительная комната, когда мы продолжим.

Хороший способ получить приблизительную длину кожуха коллектора — прибавить ширину кожуха, умноженную на два. В этом случае для кожуха 2-1/4″ требуется примерно 5″ дополнительного материала для изготовления скосов. Грубый этот один на 34″.

Чтобы применить концепцию составных частей, начертите достаточное количество материала немного большего размера, чтобы сделать все части заголовка для вашего проекта. Хотя это кажется довольно простым, я видел, как новички неправильно вырезали много материала.Убедитесь, что вы нарезали кусочки достаточной длины, чтобы они соответствовали ширине кожуха. Например, для корпуса диаметром 2-1/4 дюйма требуется верхняя часть, длина которой на 5 дюймов превышает размер двери. Для двери шириной 30 дюймов требуется горизонтальная часть корпуса шириной не менее 35 дюймов. Однако не обрезайте его так близко, когда делаете черновой материал; 36 дюймов — более безопасная ставка.

После черновой обрезки всех частей жатки по длине отрежьте угол под углом 45 градусов на одном конце всех частей. Поднесите одну часть к ближайшей двери и держите ее в таком положении, чтобы короткая точка скоса совпадала с отметкой раскрытия.Отметьте нижний край детали кожуха на другой отметке раскрытия и верните деталь обратно к пиле.

Убедитесь, что вы режете второй угол в противоположном направлении от существующего разреза, совместите метку с разрезом (или лазером) на правильной стороне лезвия и отрежьте жатку по длине. Это часть заголовка шаблона для всех соответствующих заголовков. Проверьте его длину на соответствующих дверях или окнах, чтобы убедиться, что он будет работать.

Используйте заголовок шаблона, чтобы установить упор на пиле.Заблокируйте головку пилы, поместите заготовку напротив лезвия и вдоль упора. Зажмите, прибейте или затяните ограничитель на острие на другом конце детали. Отрежьте оставшиеся совпадающие части жатки, сначала сделав надрез под углом 45 градусов на том же конце, что и ваш упор (например, слева, если упор слева), а затем, используя этот разрез против упора, обрежьте остальные. Поместите каждый элемент отделки рядом с дверью или окном, где он будет установлен.

 

Головой вперед

Прибейте все части жатки, начиная с гвоздезабивного пистолета 18-го калибра, используя 1-1/4-дюймовые гвозди.Совместите один конец с отметкой раскрытия, а затем прикрепите его к дверному косяку или окантовке окна. Выровняйте другой конец и также прикрепите гвоздями. Гвоздь через кожух и в косяк или окружность через каждые 8 ​​дюймов.

Закрепите все жатки с помощью пистолета 18-го калибра с 2-дюймовыми гвоздями или гвоздезабивателя 16-го калибра с гвоздями от 1-3/4 до 2-1/2 дюйма. Задние гвозди проходят через кожух возле внешнего края, через гипсокартон и в каркас. Задние гвозди должны быть расположены на расстоянии около 16 дюймов. Это важный шаг.Установив головку и закрепив ее гвоздями, вы получите прочную деталь, которую можно приспособить к остальным частям корпуса, и предотвратит разрыв скоса, что может произойти, если задние гвозди будут добавлены позже.

Нет необходимости маркировать оболочку при нарезке приблизительной длины. Зацепите ленту за один конец и двигайте заготовку до тех пор, пока отметка на ленте почти не совпадет с отметкой на столе пилы. Вертикальные перемещения

Установив жатки, вы теперь можете измерять триммеры (вертикальные детали), не забывая при этом о методе резки из нескольких частей.Двери в местах, где будет укладываться ковер, можно обрезать так, чтобы они были немного выше пола. Если готовая поверхность пола на месте, отрежьте вертикальные части немного длиннее (1/4 дюйма), чтобы можно было отрегулировать угол наклона. Триммеры можно держать подальше от дверного косяка внизу, когда вы проверяете угол наклона. Только верхние 2 ножки или около того должны быть выровнены с дверным косяком, когда вы проверяете и регулируете угол наклона. Если первые 2 фута, отходящие от митры, выглядят хорошо, вы можете выровнять оставшуюся часть по мере того, как будете ее прибивать.

Держите короткую точку первого угла на вертикальной отметке раскрытия, одновременно отмечая короткую точку другого конца.

Оконные вертикали также должны быть немного длиннее. На самом деле, вы можете сэкономить время, оставив нижний разрез квадратным до тех пор, пока не проверите и не отрегулируете угол наклона.

Прибивание заголовков гвоздями создает фиксированную точку для регулировки скосов и предотвращает раскрытие соединения.

Вырежьте все вертикальные стойки и поместите их рядом с дверью или окном, где они будут установлены.Проверьте каждый угол и при необходимости отрегулируйте перед обрезкой вертикальных стоек по длине (при необходимости).

 

Чтобы быстро и точно вырезать несколько деталей, используйте первую часть в качестве шаблона. Заблокируйте головку пилы и поместите первый разрез под углом к ​​пиле. Убедитесь, что заготовка прилегает к упору пилы, и закрепите упор на опоре.

Один из лучших способов сделать точную регулировку под углом — это сымитировать зазор, который вы видите у двери или окна, с помощью пильного диска на столе. Это особенно полезно, когда длинная точка соприкасается, а в короткой есть зазор.Верните заготовку обратно к пиле, зафиксируйте головку и слегка поверните угол наклона пилы, чтобы зазор, который вы видите на лезвии, выглядел так же, как тот, который вы видели у верхней части в вашем проекте. Зафиксируйте регулировку угла наклона пилы.

 

Дублирующие детали изготавливаются путем установки длинного конца первого реза на упор и отрезания второго угла.

Сделайте две метки на косом пропиле в конце, где зазор самый большой. Когда эти метки исчезнут, вы сделали достаточно пропила, чтобы убедиться, что угол скоса изменился по всей длине пропила.При необходимости сделайте несколько проходов пилой, чтобы вы могли подкрасться к месту разреза, не отрезая слишком много.

 

Нанесите каплю столярного клея на заднюю кромку поверхности разреза.

Вернитесь к двери или окну, снова проверьте угол. Если все в порядке, отметьте длину куска, который нужно отрезать. На окнах это означает перенос метки раскрытия на другом конце детали на коробку. Для дверей можно перевернуть деталь, поставив длинную точку на пол и отметив, где верхний край перемычки пересекается с краем наличника.Разрежьте его прямо по отметке.

 

Оставьте нижнюю горизонтальную часть напоследок.

Теперь вы готовы склеить и прибить вертикальные детали на место. Нанесите каплю столярного клея на задний край косого среза и соберите соединение в окончательном положении. Сожмите митру вместе, когда вы прибиваете первые несколько дюймов к косяку или окантовке окна. Если часть обшивки немного деформирована, так что нижняя часть выходит из дверного проема, прибейте часть в верхней части, прежде чем прибивать обшивку к косяку.

 

Переверните скосы на каждом конце, проверяя скос на другом конце нижней горизонтальной детали.

Продолжайте прибивать наличники к косяку или оконной раме, за исключением нижних 1-1/2 футов правой вертикальной части окна. Оставьте эту секцию свободной до тех пор, пока к ней не будет подогнана нижняя горизонтальная деталь. Когда вы прибиваете вертикали, обратите внимание на выступ на косяке или окантовке, чтобы он оставался постоянным на 1/4 дюйма. Теперь вы работаете над любыми деформациями или изгибами, которые есть в вашем куске кожуха, и заставляете его соответствовать прямым линиям дверного косяка или оконной рамы.

 

Этот горизонтальный кусок вырезается точно. Правая вертикаль должна быть смещена немного вправо, чтобы внутренние стороны скосов выровнялись, что также сделает врезы правильными.

Теперь вырежьте нижние горизонтали для оконного наличника в виде рамы для картины. Разрежьте кусочки как кратные, но добавьте около 1/4 дюйма к длине. Сначала проверьте угол среза на левом конце и внесите коррективы. Проверьте угол скоса на правом конце и при необходимости отрегулируйте, но оставьте пилу установленной под отрегулированным углом.Если угол выглядит хорошо, перенесите правую метку раскрытия на кожух и отрежьте его по длине, используя отрегулированный угол на пиле.

Наше окно в раме готово к шпаклевке, герметизации и покраске.

Приклейте скосы с обоих концов и прибейте левую половину нижней горизонтальной части окна на место. Соедините правый угол вместе, сдвигая горизонтальную часть вверх или вниз, а вертикальную часть влево или вправо, пока угол не будет выглядеть хорошо, и закончите прибивать обе части.

 

Отделка 45 Столярный инструмент

Удобный новый Trim 45 от Milescraft — это инструмент для разметки и измерения, который избавит вас от догадок при столярных работах.Уникальная регулируемая фуга инструмента позволяет вам установить фуготу по вашему выбору от 1/8 до 1/2 дюйма с шагом 1/8 дюйма. Отрегулируйте раскрытие ровно настолько, чтобы покрыть старые линии краски новой отделкой, или установите смелое раскрытие для тяжелых линий теней. Прорези для рулетки Trim 45 расположены так, чтобы обеспечить простое и точное измерение, а магниты из редкоземельных металлов удерживают рулетку на месте. Установите Trim 45 в угол, используя встроенные отверстия для гвоздей, и измеряйте большие расстояния в одиночку. Кроме того, встроенные штифты позволяют измерять длину финишной отделки, не возясь с рулеткой в ​​неудобном углу.

 

Нет лазера? Скотч это!

Установите кусок клейкой ленты и отрежьте его пилой, чтобы получить точную отметку пропила. Вы можете совместить метку на корпусе с правильным краем зазора, чтобы ускорить процесс выполнения точных надрезов.

Заделайте пропил на пиле куском клейкой ленты.

 

Разрежьте клейкую ленту.

 

 

Совместите метки на правильном краю ленты.Размещение метки на другой стороне приведет к тому, что кусок будет обрезан по пропилу пильного диска.

 

Этот метод дает результаты, достаточно точные, чтобы разделить ширину штриха карандаша.

Зазор в длинной точке — Roll It

Зазор в длинной части скоса, вероятно, означает, что косяк или окантовка немного выходят за пределы поверхности стены. Это на самом деле создает составной угол. Вы можете наклонить торцовочную пилу, чтобы сделать небольшой задний срез, а также отрегулировать угол.Что я обычно делаю, так это оставляю пилу на 45 и раскатываю кусок.

 

Если скос не подходит, обратите внимание, где щель самая широкая.

 

Отметьте конец детали крестиком, чтобы указать, где убрать материал, и косой чертой, чтобы убедиться, что новый угол проходит по всей длине детали.

 

Зазор в длинной части обычно можно исправить, прокатав деталь на пиле, что дает сложный угол.

 

Подтолкните деталь к пилочному полотну для определения положения. Перед запуском двигателя поднимите пилу.

 

После одного прохода вы все еще можете видеть решетку, что означает, что вам нужно взять немного больше материала, чтобы разрез прошел по всей поверхности стыка.

 

Зазор в короткой точке — менее 45

У этого митры есть зазор на этой стороне, что означает, что необходимо снять часть материала с длинного конца.

 

 

Отметьте «X» в длинной точке, где материал необходимо удалить, и косую черту в короткой точке, чтобы обозначить полный разрез.

 

Большинство пил имеют блокировку, предотвращающую автоматический скачок заданных значений до 45 градусов.

 

С опытом вы сможете сопоставить четверть градуса с тем, что вы видели, когда проверяли угол.

 

Еще один способ настроить пилу — имитировать щель, которую вы видели при проверке скоса.По сути, это способ мысленно начертить кусок, чтобы он подходил.

Как обрамить новый дверной проем

На этой странице описано обрамление существующей стены для установки новой двери. Иллюстрации и инструкции включают в себя: врезку в стену, планирование рамы и установку нового шпильки. Чтобы сэкономить время и упростить установку, для этого проекта следует использовать предварительно навешенную дверь. На упаковке будут напечатаны размеры для грубого открытия и косяка, чтобы упростить расчеты и измерения.

Каркас дверной коробки

Соберите новую дверную раму, следуя приведенной здесь схеме. Новая рама будет поддерживать конструкционную нагрузку стены, когда существующие опоры будут удалены.

Детали, которые собираются вместе, образуя дверную раму, включают: пружинные шпильки , которые передают нагрузку от стены с верхней пластины на дверь коллектор . Коллектор поддерживается домкратом и шпильками по бокам, где нагрузка передается на подошву, которая, в свою очередь, передает нагрузку на балки пола и фундамент.

Врезание в стену

Чтобы начать отверстие во внутренней стене, сначала удалите штукатурку или гипсокартон с обеих сторон стены. Оставьте как можно большую часть исходного гипсокартона на месте при выполнении «демонстрационных» работ, чтобы впоследствии избежать капитального ремонта стены.

После снятия настенного покрытия существует два варианта удаления существующей рамы, чтобы освободить место для новой двери. 1 — шпильки, которые входят в новое отверстие, можно обрезать, чтобы образовать необходимые выступы вверху, или 2 — можно снять всю раму и установить все новые детали.

Сохранение шпилек может быть самым простым способом, но оба метода имеют свои преимущества и недостатки. Их полное удаление будет означать более легкую работу по резке, но потребует дополнительного обрамления и ремонта стен. Сохранение их может облегчить ремонт стены, но отрезать их прямо может быть сложно.

Сохранение кадра

Чтобы сохранить несъемные шпильки, рассчитайте, где их нужно обрезать, добавив высоту косяка (входит в комплект поставки предварительно навесных дверей) и размер перемычки (рассчитанный ниже), а также ½ дюйма пространства для маневра.Снимите штукатурку или гипсокартон до этой точки и прорежьте прямую линию по стойкам, которые вы хотите сохранить.

Отмерьте от готового пола и используйте угольник, чтобы отметить лицевые стороны и края дерева. Используйте ручную пилу, чтобы вырезать прямо по линиям, чтобы обеспечить хорошее прилегание заподлицо к жатке, которую вы будете добавлять. Чтобы избежать заклинивания пильного диска во время резки, вклините 2×4 между полом и верхней пластиной, чтобы выдержать вес стены. Если вы работаете с несущей стеной, оставьте опоры на месте, пока не установите весь новый каркас.

Установка нового каркаса

Если вы хотите полностью удалить стойки и установить новые, вставьте опоры под верхнюю пластину, а затем грубо прорежьте посередине стены с помощью сабельной пилы. Освободите две части от верхней части и подошвы, соблюдая осторожность в верхней части, чтобы не сломать большую часть гипсокартона или штукатурки с потолка.

Планирование новой рамы

Спланируйте сборку новой рамы так, чтобы распорные шпильки были на 1 дюйм шире, а верхняя часть на ½ дюйма выше, чем размер нового дверного косяка.Это дополнительное пространство позволит отрегулировать положение нового дверного косяка по отвесу.

Выберите существующую шпильку в качестве первой центральной шпильки, а затем определите, необходимо ли установить новую с другой стороны, или одну из шпилек можно использовать для выполнения этой работы. Если вы не можете найти двух идеальных кандидатов на роль королевских шипов, что весьма вероятно, вам придется добавить новый 2×4 с одной стороны нового отверстия.

Поиск новой рамы

Чтобы найти место для второго шкворня, добавьте ширину косяка, плюс 3 дюйма для домкратов и 1 дюйм для пространства для маневра.Измерьте внутреннюю часть первого шпильки и отметьте эту точку на подошве. Сохраните это измерение и используйте его снова, чтобы сократить длину жатки на следующем этапе обрамления.

Если следующий существующий стержень стены находится ровно в 1½ дюймах от отметки, вы можете просто приставить к нему новый 2×4, чтобы он действовал как второй главный стержень, но, скорее всего, все будет не так просто. Если шпилька находится на несколько дюймов или больше от отметки, вы можете добавить прокладки, чтобы построить новый 2×4. Чтобы вырезать проставки, измерьте отметку подошвы и вычтите из этой суммы 1½ дюйма (толщина новых 2×4).Отрежьте 2 или 3 куска 2х4 этой длины и прибейте их между новым 2х4 и существующим.

Подкладка дверной рамы

Если стойка, которую вы хотите использовать, находится менее чем в 1½ от отметки на подошве, вы можете подложить под нее доски соответствующей толщины, чтобы построить ее. Например, чтобы нарастить на один дюйм, сложите 2 куска фанеры толщиной 1/2, а затем прибейте новый домкрат к этим фанерным прокладкам.

Если расстояние чуть больше 1½ дюймов, установите новый 2×4 вместе с существующим и вставьте между ними тонкие фанерные прокладки или прокладки, чтобы установить их в нужное положение.Окончательное местоположение может незначительно отличаться, но для достижения наилучших результатов постарайтесь попасть в пределах 1/8 дюйма от отметки.

Установка нового королевского шпильки

Измерьте расстояние от верхней пластины стены до подошвы и отрежьте новую пластину 2×4 до этой длины, затем установите ее с помощью двух-3-дюймовых шурупов на каждом конце. Вверните винты под углом, чтобы «пригвоздить» его к пластинам. Вы можете сначала просверлить направляющие отверстия, чтобы сделать закручивание этих винтов более плавным и улучшить контроль. Это также облегчает изменение положения в случае ошибки в размещении.

Если вам нужно использовать прокладки для поддержки нового 2×4, сначала установите их, прежде чем устанавливать на место шпильку. Закрутите по одному винту сверху и снизу новой шпильки, а затем установите ее на место, чтобы она упиралась прямо в прокладки. Удерживая 2×4 на месте, вкрутите винт в каждую прокладку, чтобы временно зафиксировать ее.

Затем убедитесь, что новая шпилька совмещена с отметкой на подошве, и заверните нижний винт. Убедитесь, что он установлен вертикально, используя уровень, прижатый к боковой стороне, а затем вверните верхний винт в верхнюю пластину.Наконец, вверните второй винт сверху и снизу, а также на каждую прокладку, чтобы завершить установку.

Построение заголовка

Размер заголовка зависит от размера нового оконного или дверного проема. Например, с проемами шириной до 3 футов можно использовать 2×4 для сборки коллектора; для проемов до 5 футов следует использовать 2×6; более 5 футов, используйте 2×8.

Имея в руках пиломатериал надлежащего размера, используйте измерения, сделанные выше, или добавьте ширину косяка, плюс 3 дюйма для распорных шпилек и 1 дюйм для пространства для маневра.Обрежьте пиломатериал для жатки на эту длину. Прибейте части вместе с куском фанеры ½ дюйма того же размера, помещенным между ними, чтобы создать заголовок той же толщины, что и каркас стены 2×4.

Примечание: Заявленный размер пиломатериала не является фактическим размером, 2×4 на самом деле 1½ дюйма. толщиной и 3½ дюйма. широкий. Размеры заголовков здесь предполагают пиломатериалы этого меньшего размера в существующей стене. Старые дома будут иметь более крупные элементы каркаса, вплоть до фактических 2 на 4 дюйма. Всегда измеряйте свою рамку, чтобы быть уверенным.

Установка деталей

Измерьте расстояние от верхней части жатки до нижней части верхней пластины и обрежьте болты до нужной длины. Установите один новый на каждые 3 фута или меньше отверстия.

Добавьте высоту нового косяка плюс ½ дюйма и отрежьте два новых шпильки до этой длины. Вставьте собранную жатку на место, уперев ее в упоры, и вставьте под нее домкраты для временной поддержки. Выровняйте все новые элементы каркаса и прикрепите домкраты к шкворням с помощью 3-дюймовых винтов, ввинчиваемых с интервалом примерно в 12 дюймов.

Вверните винты, вбитые под углом, через пазы в верхнюю часть жатки. Кроме того, ноготь через лицевую сторону заголовка и в королей по обеим сторонам стены. Наконец, проденьте ноготь через край домкрата и вставьте его в подошву. Убедитесь, что ни одна из головок винтов не выступает наружу, чтобы они не мешали установке нового стенового материала и дверных коробок.

Разрежьте подошву

После установки каркаса отрежьте подошву, чтобы установить новую дверь.Используйте ручную пилу, чтобы разрезать пластину 2×4 рядом со шпильками домкрата. Защитите полы от пильного диска куском фанеры или аналогичным тонким материалом. Разрежьте пластину, остановившись примерно на 1/8 дюйма. с пола и используйте долото и молоток, чтобы закончить работу.

Отделка долотом

Сделайте второй надрез пилой примерно на полдюйма или больше от шпилек. Удалите отходы, чтобы сформировать канал, достаточно большой, чтобы использовать долото, чтобы прорезать оставшуюся часть подошвы.Подденьте свободную часть подошвы от пола и выбросьте ее. Когда подошва снята, проем готов для новой предварительно навешенной двери.

После того, как дверь будет установлена, закончите пол, заполнив все отверстия в месте, где была подошва, шпатлевкой по дереву, и отполируйте пол, чтобы он соответствовал остальным. Если пол слишком шероховатый для повторной отделки, используйте для его покрытия пороговое седло.

В некоторых домах внутренние стены могут быть установлены до чистового пола. В этом случае в полу будет щель в том месте, где подошва крепилась к черновому полу.Снимите подошву, как описано выше, и заполните зазор в полу, используя кусок дерева той же толщины, что и готовый пол, обычно ¾ дюйма для полов из цельного дерева. Покройте этот неровный участок седельным молдингом.

Больше подобных на сайте «Сделай сам-помощь».com

Гипсокартон торчит из-за дверного косяка? (Вот что нужно сделать) — Модернизированный дом

Гипсокартон, который торчит из дверного косяка, может сильно отвлекать внимание и просто некрасиво выглядит. Удаление излишков гипсокартона так же просто, как использование таких инструментов, как поверочная линейка или молоток.Избавиться от гипсокартона, торчащего из дверного косяка, проще, чем кажется, поэтому следуйте инструкциям, пока мы изучаем 3 простых метода.

Внутренняя отделка дверей может быть адаптирована к любому интерьеру и придаст комнатам в вашем доме очень классический вид. Чтобы правильно установить наличники, потребуется определенная точность и навыки, чтобы соответствовать профессиональным плотникам.

Одна из самых распространенных проблем в столярных работах, когда гипсокартон выступает намного больше, чем дверной косяк. Это создает значительный зазор между косяком и наличником и не позволяет установить накладку заподлицо.Существует несколько различных методов решения этой проблемы.

Чтобы починить гипсокартон, выступающий за дверной косяк, вы можете либо соскоблить лишний гипсокартон, чтобы отделка осталась на месте, ударив по гипсокартону молотком, пока он не станет заподлицо, либо установить удлинитель косяка.  Мы рассмотрим особенности каждого метода, а также дадим вам несколько общих советов по обрезке.

Не хотите сделать это сами?

Получите бесплатные расценки без обязательств от профессиональных подрядчиков рядом с вами.

НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

Диагностика проблемы

Первым шагом в устранении проблемы торчащего из-за дверного косяка гипсокартона является оценка степени проблемы. Это очень распространенная проблема при реконструкции и новом строительстве, требующая решения для правильной установки отделки. Вы можете использовать обрезки обшивки корпуса, чтобы определить, в чем именно заключается проблема.

Проведите кожухом вдоль всего дверного косяка, чтобы найти участки, где он не прилегает заподлицо и имеются зазоры. В тех местах, где вы заметите зазоры между наличником и косяком, вам нужно либо отбить гипсокартон, либо вырезать его, либо создать расширение косяка, чтобы заполнить пространство.

Способ № 1: отбить до отправки

Пожалуй, самый быстрый и эффективный метод фиксации выступающего гипсокартона при обрезке — это просто постучать по гипсокартону молотком. Используйте молоток, чтобы отбить гипсокартон, выступающий за дверной косяк. Разбейте гипсокартон до тех пор, пока отделка не станет плоской.

Хотя это может показаться агрессивным способом обеспечить установку отделки заподлицо, избиение гипсокартона «до подчинения» на самом деле является предпочтительным методом как среди домашних мастеров, так и среди профессиональных плотников. Тем не менее, будьте осторожны, чтобы не повредить косяк во время этого процесса, и оставайтесь в пределах того места, где будет монтироваться обшивка корпуса.

Способ № 2. Вырежьте и очистите гипсокартон

Этот метод, вероятно, является более экстремальным, но гарантирует, что кожух идеально прилегает к дверному косяку.

  1. Используя накладку, разместите ее точно там, где она будет установлена ​​вдоль дверного проема. Проведите ею по дверному косяку, отметив карандашом проблемные места. Некоторые области гипсокартона могут быть приемлемыми, и эти места не нужно будет вырезать.
  2. С помощью линейки выровняйте ее по сделанной отметке и сделайте надрез с помощью канцелярского ножа или универсального ножа. Сделайте два надреза вдоль линии, чтобы обеспечить полное проникновение гипсокартонной бумаги. Эта задача будет намного проще с новым, острым, чистым лезвием.
  3. После того, как бумажная облицовка будет снята, зубилом соскребите излишки гипса. Если долото вам не подходит, вы можете попробовать использовать для этого шага инструмент Surform или рашпиль.
  4. Если вы встретите гвозди или шурупы для гипсокартона, просто забейте их дальше, чтобы они не мешали корпусу.
  5. После того, как вы соскребете весь лишний гипсокартон, пропылесосьте все, что упало на пол.
  6. Снова возьмите обшивку корпуса и используйте ее, чтобы убедиться, что было удалено достаточно материала.Теперь отделка должна плавно входить в сделанный вами паз и прилегать к дверному косяку.

В отличие от первого способа, этот вариант требует гораздо больше времени и усилий, но является более расчетливым, профессиональным подходом. Тем не менее, стоит отметить, что некоторые плотники не предпочитают этот метод, поскольку они утверждают, что он ослабляет гипсокартон и может привести к растрескиванию в местах вырезки гипсокартона.

Способ № 3: установка удлинителя косяка

Последним способом крепления гипсокартона, выступающего за дверной косяк, является установка удлинителя косяка.Эта тактика лучше всего работает в экстремальных случаях, когда гипсокартон выходит далеко за пределы косяка. Вместо того, чтобы исправить проблему с гипсокартоном, расширение косяка увеличит ширину косяка, чтобы косяк двери и гипсокартон соответствовали друг другу. Удлинители косяков, как правило, представляют собой плиты МДФ или ¾ дюйма и служат для создания чистых краев, к которым прибиваются гвозди.

  1. С помощью рулетки измерьте зазоры между кожухом и косяком.
  2. Рассчитайте эту разницу в нескольких областях, включая верх и каждую сторону, так как гипсокартон, скорее всего, будет различаться по толщине по всему дверному проему.
  3. Измерьте ширину существующих досок косяка и используйте этот размер для покупки подходящего пиломатериала.
  4. Установите настольную пилу на необходимую ширину расширения косяка. Отрежьте три доски: две для боков и одну для верха.
  5. Убедитесь, что длина этих трех частей достаточна для устранения проблемы в этих областях. Определите необходимую длину, измерив косяк, а затем отрежьте соответственно.
  6. Сначала проверьте эти доски, чтобы убедиться, что они подойдут, а затем с помощью жидких гвоздей прикрепите удлинитель к дверному косяку со всех необходимых сторон.Завершите, прибив их на место.
  7. Используйте шпаклевку для дерева, чтобы закрыть любые зазоры, где удлинитель и дверной косяк соединяются, и отшлифуйте.
  8. Если расширенный косяк вообще выступает, можно просто обрезать лишнее с помощью рубанка.

Для еще более простой установки комплекты удлинителей дверных косяков можно приобрести в некоторых центрах по благоустройству дома. Этот подход не требует резки или ударов по гипсокартону и значительно снижает риск возможного повреждения. Любое повреждение бумаги может привести к тому, что гипсокартон полностью потеряет свою прочность.

Связанные вопросы

Какой должна быть фуга на дверной коробке?

Стандартная фуга как для дверной, так и для оконной планки составляет ¼ дюйма. Тем не менее, это может быть немного скорректировано в зависимости от вашей индивидуальной ситуации.

Какой ширины должны быть дверные коробки?

Правильный размер отделки необходим, чтобы не привлекать внимание к неправильной области и не создавать несбалансированную эстетику в вашем доме. Детали отделки обычно находятся с шагом ¼ дюйма. Стандартная ширина отделки дверей и окон составляет 2 ¼ дюйма.Для плинтусов они обычно имеют ширину 3 дюйма, а корона — примерно 4 ½ дюйма.

Должны ли дверные коробки и двери совпадать?

Домовладельцы часто неправильно понимают этот вопрос, и правда в том, что дверные коробки и двери не обязательно должны совпадать. На самом деле, вы можете создать очень современный вид, сочетая светлый корпус с более темной дверью. Тем не менее, вы должны стараться придерживаться простых оттенков, если вам когда-нибудь понадобится перекрашивать в будущем.

Не хотите сделать это сами?

Получите бесплатные расценки без обязательств от профессиональных подрядчиков рядом с вами.

НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

Завершение

Гипсокартон, торчащий из дверного косяка, является невероятно распространенной проблемой как при новом строительстве, так и при реконструкции. Чтобы убедиться, что ваш отделочный кожух установлен правильно и плотно прилегает к косяку, вам необходимо сначала исправить проблемы с гипсокартоном. Независимо от того, выбираете ли вы подход «от удара до подчинения», устанавливаете удлинители косяков или вырезаете излишки гипсокартона, выбор в конечном итоге сводится к предпочтениям.Тем не менее, прибивание гипсокартона на месте является наиболее предпочтительным методом и звучит как забавный способ исправить это!

Связанные руководства

Джессика Стоун

Джессика считает себя энтузиастом обустройства дома и дизайна. Она выросла в окружении постоянных проектов по благоустройству дома и обязана большей частью того, что она знает, помощи отцу в ремонте дома ее детства. Будучи жительницей Лос-Анджелеса, Джессика тратит много времени на поиски своего следующего проекта «сделай сам» и делится своей любовью к домашнему дизайну.

Недавно опубликованные

ссылка на Затирку какого цвета использовать с плиткой, имитирующей дерево?

Какой цвет затирки использовать с плиткой, имитирующей дерево?

Вы укладываете новую плитку в своем доме? Установка напольного покрытия может быть дорогостоящей, трудоемкой и совершенно сложной. Есть так много материалов, цветов и стилей на выбор. Если…

ссылка на Должен ли провод THHN быть в кабелепроводе?

Должен ли провод THHN находиться в кабелепроводе?

Электропроводка – это не то занятие, которым обычно занимаются домашние мастера.Тем не менее, некоторые люди берутся за мелкий ремонт электрооборудования и дополнения к электрическим системам в домах. Один…

Как заменить дверной косяк

Когда я встал сегодня утром и просмотрел свой огромный список TADID, этого проекта не было, однако я наткнулся на нужную мне деталь и был в приподнятом настроении и после того, как прожил с бельмом на глазу на кухне 4 года С меня было достаточно.

Когда мы купили этот дом, предыдущий владелец был мастером на все руки.Может быть, дело в том, что он выполнял работу, с которой был готов жить, но я не хочу с этим жить. В какой-то момент он выломал дверь из гаража внутрь дома. Мой сосед сказал, что он, вероятно, сделал это, затянув машину слишком далеко, но кто знает. Должно быть, это было что-то вроде этого, потому что дверной косяк был сломан надвое, и он просто скрепил его вместе.

Вы можете спросить: «Вы жили с этой сломанной дверью 4 года, а что с безопасностью?» ну… если кто-то проник в ваш гараж, хрупкая четверть дюйма дерева в дверном косяке не помешает кому-то проникнуть в остальную часть дома, если он захочет.Кроме того, для этого и нужны системы безопасности и оружие.

Так или иначе, поэтому я решил заменить дверной косяк и решил задокументировать процесс. К сожалению, я так и не сделал фотографию до этого, но, поверьте, это было довольно ужасно.

Инструменты, которые вам понадобятся для этого проекта:

Нож-бритва: Для разрезания герметика уже на старом дверном косяке, чтобы предотвратить отрыв краски и гипсокартона при удалении. Вам не нужно ничего такого необычного, если вы просто не хотите выглядеть круто и тратить больше на сменные лезвия.

Прибой (монтировка): Сдернуть старый молдинг и дверной косяк.

Whacker (Молот): Чтобы ударить прибоя.

Smacker (Резиновый молоток): выманить старый дверной косяк из своего уютного дома и уговорить новый дверной косяк закрепиться в только что освободившемся уютном уголке. Я привязываю белый молоток вместо черного, который у меня есть. Вы можете увидеть черные резиновые потертости на стене на последних фотографиях этого проекта и понять, почему такое несоответствие. Мне нужно будет поразить эти черные точки, когда я буду перекрашивать эту стену.

Пистолет для герметика средней мощности: Честно говоря, вам не нужен мощный пистолет, но просто не тратьте деньги на один из дешевых. Если вы берете легкие дешевые модели, вы просто арендуете их. В конечном итоге вам придется получить новый к следующему проекту или двум, в которых вы его используете. Наличие слишком мощного пистолета для герметика на самом деле обернулось для меня катастрофой в этом проекте… подробнее об этом позже.

Японская пила

: это, безусловно, один из моих любимых инструментов. Мой бренд Irwin, но они, кажется, недоступны, но тот, который я связал, точно такой же.Натяжные пилы режут на обратном ходе, что облегчает контроль мелких деталей. Лучшее в этой модели пилы то, что лезвия очень тонкие, что позволяет их сгибать для резки заподлицо или использовать в качестве подрезной пилы для укладки напольных покрытий, а также они имеют небольшой пропил. Этот тип также имеет две режущие стороны: сторона с более мелкими зубьями предназначена для поперечной резки (резка поперек волокон древесины), а другая сторона имеет более крупные зубья для продольной резки (резка вдоль волокон). Он настолько универсален и эффективен, что я использую его буквально для всех распиленных вручную деталей в своих проектах.Я не могу рекомендовать это достаточно.

Shootey boy (пистолет для гвоздей), воздушная соломинка (воздушный шланг) и плоский металлический шар (компрессор для блинов). Вам, конечно, не понадобится 1000 гвоздей или гвозди длиной 1-1/2 дюйма, но именно так они их и продают. Они дешевы, поэтому не имеют большого значения, а длина хороша для общего использования в других проектах, таких как замена пола (плинтус и декоративная лепнина) и общие работы по дереву.

Сверлильщик: Сетевые дрели обладают большей мощностью по соотношению цена/качество, а для закручивания 3-дюймовых шурупов, которые мы будем использовать, вам потребуется немало сил.Если у вас есть высоковольтная литиевая аккумуляторная дрель, используйте ее во что бы то ни стало.

Cutteyboy: Какой-нибудь лобзик или вибропила, чтобы вырезать отверстия и рельефы для ответных планок. Посмотрите, что я использовал ниже для смеха.

Строительные шурупы

3″: Просто чтобы прикрутить к следующему парню, который должен починить дверь, используйте эти винты со специальной насадкой вместе с головками с крестообразным шлицем, которые поставляются с запорными пластинами.

Дополнительный комплект для извлечения винтов: это может спасти жизнь и, конечно же, сэкономить время.

Что касается деталей, вам нужно физически пойти в местный магазин и взять дверной косяк  , если у них есть. Одна из причин, по которой я не занимался этими проектами много лет назад, заключалась в том, что в местных магазинах продавали только весь дверной пакет, а не один косяк. Я наткнулся на него и купил на месте. Тот, который я получил, принадлежит «Door Shop». Теперь мы можем снова поговорить о безопасности. Если вы хотите немного больше безопасности (злоумышленнику потребуется несколько ударов ногой, чтобы выбить дверь, а не один), вы можете приобрести комплект усиления дверного косяка.Мне повезло с ними в моем последнем доме, где предыдущий владелец выбил дверь ногой, и я был слишком неопытен, чтобы заменить весь косяк (что опять же не было бы более безопасным). В другой раз я *думала*, что заперлась из дома в пижаме, пока тщательно чистила кошачьи будки. Мне пришлось вломиться в мой гараж и выбить дверь гаража только для того, чтобы обнаружить, что входная дверь на самом деле вообще не заперта. Я починил дверь гаража с помощью всего лишь металлического комплекта усиления и ни по какой причине не вышел из дома без ключей в кармане.В этих комплектах используется здоровенная стальная пластина на косяке рядом с замком, а также на петлях, и они отлично работают. Честно говоря, думал, что с такими комплектами сама дверь сломается раньше, чем косяки или петли. Двери обычно изготавливаются из формованного полупустого МДФ или, в случае большинства «стальных» дверей, представляют собой металлическую оболочку с сердцевиной из пенопласта с деревом только в точках крепления петель и ручек.

В общем, я болтаю. У меня чертов дверной косяк. вам, скорее всего, тоже понадобится формовка. Мне это было нужно, потому что мой был сломан до того, как я начал над ним работать, но в прошлом мне приходилось покупать новый молдинг, потому что я ломал его, когда снимал старый, и не мог его использовать повторно.Не уподобляйтесь мне и получите что-то, что выглядит «достаточно близко». На самом деле возьмите кусок из дома в магазин и точно сравните его, если сможете.

Первый шаг в этом проекте – надрезать и вырезать герметик из старого дверного косяка. Это может быть трудно увидеть, если она была закрашена, вся дверь может выглядеть как один кусок дерева. Это по сути просто 2 куска молдинга и косяк. Хитрость в том, чтобы найти, где забить, заключается в том, чтобы посмотреть, что находится поверх настенной доски. Этот самолет в основном там, где косяк, и все, чем можно гордиться, — это лепка.Надрежьте молдинг в том месте, где он соприкасается со стеной, довольно глубоко, наклонив лезвие так, чтобы он проходил между молдингом и стеной, как показано на рисунке. Затем ударьте его и с другой стороны.

Внешний молдинг следует тем же правилам. Просто забейте по стене, а затем по косяку в месте соединения косяка и молдинга. Не забудьте забить верхнее угловое соединение молдинга и нижнюю часть молдинга.

Как только у вас появится немного места, сдвиньте плоскую часть монтировки за молдинг и ударьте по нему молотком, чтобы протолкнуть его глубже.Через 1–1,5 дюйма немного подденьте, чтобы ослабить штифты, удерживающие молдинг. Будьте осторожны со стеновой доской, чтобы не раздавить гипс.

Проделайте это с обеими сторонами двери и аккуратно полностью оторвите молдинг. Вы, скорее всего, сломаете один из них, поэтому я просто покупаю 7-футовую секцию дверного полотна, пока я в магазине.

Удалите все винты из старого дверного косяка. К счастью, предыдущий владелец выбрал винты случайной длины (как будто он нашел их в мусоре или что-то в этом роде, двух одинаковых не было), и все они были сорваны.Я говорю «к счастью», потому что обнаружил, что если достаточно выкрутить винт с крестообразным шлицем, иногда он может стать винтом с квадратной головкой. Вставьте один из них в старую дрель и вытащите винты. Если они слишком зачищены для этого, используйте набор для извлечения винтов.

После того, как вы удалите все винты (вы сняли запорную планку замка и засова? или дверные петли, если вы работаете с этой стороны? Надрежьте нижний герметик там, где дверной косяк встречается с порогом. Затем используйте сочетание монтировки, чтобы отодвинуть косяк от стенной балки, и молотка (резинового молотка), чтобы подтолкнуть косяк в сторону.

После этого вы можете измерить длину двух шпонок косяка. Общая длина, а затем длина заусенца для косяка с обоих концов (так что это может быть либо петля, либо сторона замка), так что дважды-трижды убедитесь, что вы отрезаете правильную сторону и поперечный разрез по всей длине вы измеряли от оригинального косяка. Выровняйте два косяка так, чтобы нижние части были на одном уровне друг с другом, и перенесите измерения со старого на новый.

Обратите внимание на использование более мелких зубьев пилы при поперечной резке.Это дает вам более чистый срез вместо разрыва древесных волокон.

Затем можно вырезать рельеф. Несмотря на то, что технически это приводит к некоторому разрыву доски, я использую более тонкие зубья пилы для более чистого реза.

Затем вставьте эту верхнюю часть в дверную раму и используйте шлепок, чтобы выровнять нижнюю часть. Обратите внимание, что нижняя часть старого косяка могла быть загерметизирована, поэтому при необходимости обязательно очистите ее. Очень важно! Встаньте снаружи и закройте дверь, чтобы убедиться, что уплотнитель защелкнулся… иначе вам, как и мне, будет плохо. Если вы видите свет в щели между дверью и косяком, стукните по ней еще пару раз, прежде чем переходить к следующему шагу!

После того, как он будет на месте, он должен плотно прилегать вверху. используйте пальцы, чтобы оттянуть уплотнитель и добавить несколько 3-дюймовых винтов, чтобы, когда уплотнитель вернется на место, он скрыл головки винтов.

Теперь можно вырезать углубления для ответных планок замка для ручки и засова. Ригель проще всего, потому что это простое отверстие без углубления. Для измерения просто закройте дверь и отметьте ручкой, где фактический болт соприкасается.

Следующим шагом будет вырезание квадратного отверстия. Для этого я использовал комбинацию сверла и надстройки для джуниор-инженер-дизайн-проекта для своего дремеля, которая превращает его в лобзик. Однако вы можете сделать это разными способами.Я искренне рекомендую вибрационную пилу с модифицированным лезвием. Я бы, наверное, просто обрезал лезвие ножовкой поменьше, чтобы оно было нужного размера.

После того, как вы пропилите отверстие для засова, отцентрируйте запорную пластину, вкрутите винты и просверлите. Только пощадите маленького парня в стене…

Ответная планка дверной ручки более хитрая, потому что она встроена в раму. Они продают хорошие маленькие шаблоны маршрутизаторов для такого рода вещей, но, честно говоря, вы можете обрезать их практически так, как считаете нужным.Это не должно выглядеть так уж красиво, так как металл скроет, а Фредди Крюгер столкнется с разрушением дерева. Просто убедитесь, что вы не заходите слишком глубоко или слишком сильно. Я использовал дремель с основанием для регулировки высоты фрезера, но вы можете просто использовать острое долото, если это все, что у вас есть под рукой.

После того, как ответные планки установлены, нужно снова установить створку по краям. Это встречается со стеной по обе стороны от двери. В моем случае я аккуратно снял створку с внешней части двери (которая обычно толще и прочнее, чем внутренняя), но внутренняя часть нуждалась в замене.Просто возьмите 7-футовый внутренний молдинг створки в магазине для дома, когда вы покупаете косяк, потому что вы, вероятно, сломаете внутренние, поскольку они довольно хрупкие.

Отрежьте детали обшивки двери по длине и скосите (обрежьте) конец под углом 45 градусов, чтобы он соответствовал верхней части молдинга. Вы можете измерить это, но просто купите стусло и избавите себя от некоторых проблем. Вытащите стреляющего мальчика (гвоздомет) и прикрепите его горстью гвоздей по длине. Я всегда начинаю прихватывать его сверху, чтобы митра выравнивалась лучше всего.

Когда вы закончите с обеими сторонами молдинга, вам может понадобиться заделать трещины с обеих сторон каждого куска молдинга, а также сверху. Теперь большинство людей тянут пистолет для герметика и наносят герметик задним ходом, , но все это неправильно. Это приводит к образованию комочков герметика в местах, которые необходимо сгладить (обычно пальцем, что тоже неправильно…). Но что еще хуже, это вызывает слабое уплотнение швов. Вы получаете только тонкую пленку герметика поверх трещины, которую вы пытаетесь заполнить, которая не изолирует и не держится со временем.

Правильный способ использовать герметик — стрелять им перед пистолетом для герметика и двигаться в направлении, в котором вы стреляете. Это втиснет герметик в трещину, которую вы пытаетесь заполнить, а также оставит красивую отделку. Остатки можно убрать влажным бумажным полотенцем. (Не используйте пальцы, если вы не надели перчатку. Вы можете подумать, что «это просто герметик», но в бытовых принадлежностях есть много неприятных химикатов, которые могут вызвать всевозможные нарушения функций органов. Будьте в безопасности и просто используйте перчатку или презерватив на палец. .) Посмотрите видео ниже, чтобы увидеть правильный способ герметизации.

Примечание: я пару раз погуглил в видео. Во-первых, я использую прозрачный герметик, который после высыхания выглядит так, будто кто-то вытер сопли по всей двери. Мне пришлось вернуться и отшлифовать все снаружи и стены и переделать все правильно. Я должен использовать эту марку или, предпочтительно, этот белый герметик. Во-вторых, видно, что трубка вся обмотана белой изолентой. С моей энергией в завершении работы я ткнул только одно отверстие в кончике герметика после разрезания кончика.Это привело к тому, что мой новый сверхмощный пистолет для герметика слишком быстро оказывал слишком сильное давление на трубку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.