Кладка из камней – Каменная кладка, как класть натуральный (природный) камень своими руками

Разрезка каменной кладки

Для того чтобы камни в кладке лучше выдерживали действующую на них нагрузку всей стены, их располагают в соответствии с правилами так называемой разрезки. Камни укладывают таким образом, чтобы они соприкасались друг с другом по возможности большей площадью. Например, если верхний камень будет опираться на лежащий под ним лишь двумя точками, то рано или поздно под влиянием нагрузки от вышележащих рядов он деформируется или сломается. И наоборот, камень, опирающийся всей плоскостью, может выдерживать гораздо большие нагрузки. Для этого необходимо выровнять впадину в его постели, заполнив ее раствором. 

1. Первое правило разрезки 
   Если поверхности, которыми камни соприкасаются друг с другом перпендикулярны усилию, действующему на них, камни будут работать только на сжатие. Следовательно, постели камней необходимо располагать перпендикулярно силе, воздействующей на кладку, а камни должны укладываться горизонтальными рядами. 
2. Второе правило разрезки  
   Камни каждого ряда укладываются таким образом, чтобы не произошел их сдвиг. Камни со скошенными боковыми поверхностями образуют в кладке клинья, которые будут раздвигать соседние камни. Для того чтобы этого не произошло, кладку нужно выстраивать таким образом, чтобы плоскости между соседними камнями были перпендикулярны постелям. Вместе с тем, если две боковые плоскости не будут расположены перпендикулярно наружным поверхностям стен, а две другие боковые плоскости не будут перпендикулярны первым, то камни, имеющие, например, острые углы у наружной поверхности, могут выпасть из кладки. 
   Таким образом, кладку необходимо разделять вертикальными плоскостями(швами), параллельными ее наружной поверхности (параллельными швами), а также плоскостями, расположенными перпендикулярно наружной поверхности (поперечными швами). 
3. Третье правило разрезки  
   Если продольные и поперечные вертикальные швы будут сквозными, получится кладка, разделенная на отдельные столбики Это весьма неустойчивая конструкция, в которой швы под воздействием вертикальной нагрузки будут расширяться, что рано или поздно приведет к деформации и разрушению кладки. Чтобы избежать этого, поперечные и продольные швы в граничащих друг с другом горизонтальных рядах перевязывают камнями вышележащего ряда, сдвигая их на половину или на четверть длины относительно камней нижележащего ряда (рис. 8). В этом случае нагрузка будет распределяться равномерно на всю массу кладки. Следовательно, плоскости вертикальной разрезки каждого ряда должны быть сдвинуты относительно плоскостей, граничащих с ними рядов.  

Система перевязки кладки

Системой перевязки называют порядок укладки кирпичей (камней) относительно друг друга. При кладке различают перевязку вертикальных швов, продольных и поперечных. 

• Перевязку продольных швов делают для того, чтобы кладка не расслаивалась вдоль стены на более тонкие стенки, и чтобы нагрузка в кладке равномерно распределялась по ширине стены. 
• Перевязка поперечных швов необходима для продольной связи между отдельными кирпичами, обеспечивающей распределение нагрузки на соседние участки кладки и монолитность стен при неравномерных осадках, температурных деформациях и т. п. 
  Перевязку поперечных швов выполняют ложковыми и тычковыми рядами, а продольных — тычковыми. 

Основными системами перевязки кирпичной кладки стен, широко применяемыми в нашей стране, являются однорядная (цепная) и многорядная, а также трехрядная перевязка. 

Однорядная перевязка — в ней чередуются ложковые и тычковые ряды. Поперечные швы в смежных рядах сдвинуты относительно друг друга на четверть кирпича, а продольные — на полкирпича. Все вертикальные швы нижнего ряда перекрываются кирпичами вышележащего ряда. Цепная перевязка применяется при кладке стен. При возведении стен, у которых лицевой слой выкладывается из облицовочного или другого эффективного кирпича, цепная перевязка применяется только при соответствующем указании в проекте. 

Многорядная перевязка — при ней кладка состоит из отдельных стенок толщиной 1/2 кирпича (120 мм), сложенных из ложков и перевязанных через несколько рядов по высоте тычковым рядом. В зависимости от размеров кирпича установлена максимальная высота ложковой кладки между тычковыми рядами для различных видов кладки: из одинарного кирпича толщиной 65 мм — один тычковый ряд на 6 рядов кладки; из утолщенного кирпича толщиной 88 мм — 1 тычковый ряд на 5 рядов кладки. 

При многорядной перевязке кладки из одинарного кирпича продольные вертикальные швы через каждые 5 ложковых рядов перекрываются тычковым. При этом тычки могут располагаться как в отдельных рядах, так и в других рядах в чередовании с ложковыми кирпичами. Поперечные вертикальные швы в четырех ложковых рядах перекрываются ложками каждого смежного ряда на половину кирпича, а швы пятого ложкового ряда — тычками шестого ряда на четверть кирпича. Такую кладку называют пятирядной. Иногда с целью усиления переемки кладки тычковые ряды укладывают через 3 ложковых ряда. 

При использовании многорядной перевязки не полностью соблюдается третье правило разрезки кладки. При этом отсутствие перевязки продольных швов на высоту пяти рядов кладки практически не снижает ее прочности, в то же время вследствие большого термического сопротивления этих швов, расположенных на пути теплового потока, улучшаются теплотехнические показатели кладки. Кладка наружных и внутренних верст — наиболее трудоемкая операция. 

Производительность труда при укладке кирпича в конструкцию зависит от соотношения количества кирпича в верстах и забутке, т. е. от системы перевязки кладки. При пятирядной перевязке стен, например, толщиной в два кирпича, в версты укладывают в 1,3 раза меньше кирпичей, чем при цепной (однорядной). Это значительно облегчает работу каменщика, так как укладка ложковых кирпичей по шнуру-причалке производительнее, чем тычковых; проще обеспечивается точность перевязки, сокращается количество поперечных швов кладки, требующих аккуратности в работе. 

Многорядная система перевязки рекомендуется как основная при возведении стен, в том числе и стен, облицовываемых лицевыми или другими вицами кирпича. Многорядную систему перевязки не допускается применять для кладки столбов, так как из-за неполной перевязки швов они будут недостаточно прочными.  

Раскладка кирпича

Кирпич располагают на стене по возможности ближе к месту укладки. Делают это в таком порядке: для ложковых рядов — параллельно стене или под небольшим углом к ней, для тычковых — перпендикулярно оси стены. Для наружной версты кирпич располагают на внутренней половине стены, для внутренней — на наружной. 

Постель, предназначенная для укладки версты или забутки, не должна при этом быть занята кирпичом. 

На стенах толщиной в два и более кирпича (рис) для тычковых наружных верст кирпичи размещают стопками по две штуки перпендикулярно оси стены; для кладки ложковых наружных верст стопками по два кирпича параллельно оси стены или под углом 45° к ней с расстоянием между стопками в один кирпич. Для стен толщиной в 1/2 кирпича для тычкового ряда кирпичи укладывают по два в стопки, одна вплотную к другой параллельно оси стены; для ложкового ряда так же, но с расстоянием между стопками один кирпич. 

Для стен толщиной в один кирпич для кладки ложкового ряда кирпичи располагают стопками по два кирпича, размещаемыми посередине стены параллельно ее оси с расстоянием между стопками в один кирпич; для кладки тычкового ряда — на середине стены перпендикулярно ее оси с расстоянием между стопками в 1/2 кирпича. 

Для стен и перегородок толщиной в 1/3 кирпича раскладка кирпичей производится параллельно оси стены по одному друг за другом. 

Кирпич начинают располагать на стене, отступив на 50—60 см от последнего кирпича укладываемой версты — так, чтобы оставалось место для расстилания раствора. При таком порядке раскладываемый кирпич не мешает разравниванию раствора на постели. Кроме того, на перемещение кирпича к месту укладки потребуется минимальное количество движений. 

При раскладке кирпичей на стене необходимо следить за тем, чтобы к фасаду здания они были обращены стороной, не имеющей повреждений и отколов.  

Подготовка неполномерных кирпичей

Для правильной перевязки швов кладки вертикальных ограничений, мест примыкания и пересечения стен, при кладке столбов и простенков требуются неполномерные кирпичи: четвертки, половинки и трехчетвертки. 

Их обычно заготовляют сами каменщики непосредственно на рабочем месте в процессе производства работ. Для получения четверток, трехчетверток и половинок в целях экономии необходимо использовать кирпичи, имеющие отбитые углы или другие дефекты. Каждый должен уметь точно определять размер требуемого неполномерного кирпича и правильно отрубать его. 

Это необходимо потому, что при неправильных размерах укладываемых неполномерных кирпичей нарушается перевязка швов и увеличивается расход раствора, а это снижает прочность кладки. Чтобы правильно отмерить длину неполномерного кирпича, наручке молотка делают зарубки, соответствующие длинам частей кирпича. Линию обрубки кирпича отмечают лезвием молотка. Затем делают насечку ударом молотка сначала по ложку одной стороны, потом по ложку другой стороны и, наконец, сильным ударом перерубают кирпич по отмеченной линии. 

При рубке кирпича удар молотка должен быть направлен перпендикулярно ложку, в противном случае линия обрубки может оказаться неправильной и получится неполномерный кирпич с косым торцом. Если кирпич надо расколоть вдоль, то сначала наносят легкие удары по четырем его плоскостям, а затем сильным и коротким ударом по линии обрубки на торце кирпича раскалывают его на требуемые части. Кирпич также можно рубить ребром кельмы. При простой теске кирпича, употребляемого для кладки поясков закругленной формы и других частей здания, пользуются молотком-кирочкой.  

Расстилание и разравнивание раствора на постели

Равномерное по толщине расстилание раствора является едва ли не самым важным моментом в процессе кирпичной кладки — от этого зависит, будут ли одинаковыми обжатие и плотность раствора в кладке. 

Для ложкового верстового ряда раствор расстилают в виде грядки шириной 80-100 мм, для тычкового — 200—220 мм. При кладке в пустошовку, то есть когда швы оставляют незаполненными на глубину 10 мм от наружной поверхности стены, раствор расстилают с отступом от лица версты на 20-30 мм. При кладке с полным заполнением швов раствор расстилают с отступом от лицевой поверхности стены на 10-15 мм. Толщина грядки раствора, уложенного на стене, в среднем должна быть 20-25 мм. Это обеспечивает при укладке кирпича толщину шва 10-12 мм. Качество кирпичной кладки зависит не только от правильности расстилания и разравнивания раствора на постели, но и от свойства раствора. Например, известковые или смешанные цементно-известковые или цементно-глиняные растворы, обладающие большой пластичностью, легко расстилаются, разравниваются по кладке и равномерно уплотняются при укладке кирпича. 

Цементные растворы менее пластичны, их труднее расстилать и разравнивать. Для повышения пластичности цементных растворов в них добавляют пластифицирующие добавки в процессе приготовления. 

Пластифицированные растворы медленнее расслаиваются и после нанесения на пористое основание слабо отдают воду, что обеспечивает твердение вяжущего вещества в растворах в нормальные сроки. 

Подвижность раствора для кирпичной кладки стен и столбов из обыкновенного керамического или силикатного кирпича в зависимости от способа кладки, вида и состояния кирпича характеризуется погружением эталонного конуса на 9—13 см. При кладке стен из пористо-пустотелого и пустотелого кирпича применяют раствор с подвижностью не более 7—8 см, чтобы предотвратить потери его при затекании в дыры и пустоты кирпича и избежать ухудшения теплотехнических свойств кладки. Подвижность растворов следует повышать за счет введения пластифицирующих добавок до погружения конуса на 12-14 см при кладке в жаркую погоду из сухого кирпича. 
При кладке стен расстилают раствор под ложковые ряды через боковую грань лопаты, а под тычковые ряды — через ее передний край; растворную грядку разравнивают тыльной стороной лопаты.

При укладке забутки раствор набрасывают лопатой в корыто, образованное между верстами, и разравнивают также тыльной стороной лопаты. 

При кладке отдельно стоящих столбов небольшого сечения раствор подают на середину столба, а затем расстилают и разравнивают кельмой по всему ряду в процессе укладки кирпича. При кладке столбов большего сечения раствор расстилают так же, как и при возведении стен. 

На участках стен с большим количеством дымовых и вентиляционных каналов раствор между каналами расстилают кельмой, причем его берут со сплошной части стены или же с внутренней версты, куда раствор подают заранее. Непосредственно перед подачей на стену раствор перемешвают, так как за время, пока он лежит в ящике, тяжелые частицы песка оседают, происходит расслоение раствора и он становится неоднородным. 

best-stroy.ru

Как сделать забор из булыжника своими руками

Забор из булыжника один из самых долговечных и устойчивых к воздействию времени и природных факторов. Ограды из натурального камня по праву самые прочные, некоторые ограждения и здания из камня стоят уже не одно столетие, и возможно простоят еще столько же. Можно возвести забор из камня своими руками – это очень дешево, надежно и оригинально, хотя придется вооружиться терпением и большим количеством камней.

Классический забор из булыжника

Преимущества забора из булыжника

Говоря о булыжнике, чаще всего подразумевается округлый камень с сечением от 10 до 30 см. Разновидностей булыжников много, но чаще всего это камни пород базальт, диорит и кварцит. Этот материал широко распространен в строительстве и ландшафтном дизайне благодаря своей доступности и практичности:

• Булыжник достаточно легко раскалывается и обрабатывается. Камень хорошо скрепляется с любыми цементными растворами и может армироваться;

  Различные виды кладки забора из булыжников

• Стоимость его невысокая в сравнении с другими природными минералами. А если выполнить все этапы монтажа своими руками, то стоимость работ снизиться значительно;
• Прочность булыжника можно даже не ставить под сомнение, он давно доказал свою надежность и износостойкость. Например, улицы многих старинных городов вымощены именно булыжником;
• Камень не боится воды, устойчив к критическим температурам;
• Забор из каменной кладки – это оригинально и привлекательно. При должном старании ограждение станет неповторимым творением и украшением ландшафта всего участка.

Основные нюансы при строительстве

Перед началом работ следует подготовить материал и определиться с конструкцией забора и фундамента. Камень для забора можно собрать самостоятельно на полях, однако следует понимать, что на цельный забор его потребуется очень много.

Возведение комбинированного забора из булыжников и дерева

Подготовка булыжника

1. Забор из серого булыжника – довольно мрачное зрелище. Поэтому следует постараться подобрать камни, отличающиеся от серой окраски. Лучшие камни отсортировываются для столбов, чуть хуже для лицевой стороны ограждения и оставшийся материал для внутренней стороны.
2. Очистка. Камень для работы нужен чистый – это трудоемкий и важный процесс. Если не помыть материал адгезия с цементным составом будет очень слабая или никакая.
3. Раскалывание. Круглые камни смотрятся в ограждении неэффектно и плохо прилегают друг к другу. Крупные округлые камни раскалываются ребром кувалды для получения более плоского и удобного в укладке материала. Осуществляя процесс раскалывания своими руками, следует позаботиться о технике безопасности: специальной одежде, защите для глаз и рук. Выполнять работу следует вдали от людей и предметов, которые могут пострадать от отлетающих фрагментов камней.

Фундамент для забора

Ограждение из камня нуждается в надежном фундаменте ленточного типа. Он может быть выполнен из бетона, на основе железобетонных блоков, кирпича или камня. При устройстве фундамента своими руками следует придерживаться следующих правил:

1. Перед работой производится разметка территории с помощью бечевки и колышков. Между угловыми столбами протягивается веревка, колышки забиваются в местах установки столбов.
2. Фундамент по ширине должен быть больше, нежели сам забор, примерно на 15 см.
3. Глубина залегания фундамента зависит от линии промерзания грунта в среднем это 1,2 – 1,5 м.
4. Оптимальное расстояние между столбами должно быть 2,5 м, максимальное не более 3 м. Чтобы точно определить расстояние между опорами, расстояние между угловыми столбами делится на примерную длину прогона и вычитается ширина столбов.
5. Ямы под столбы должны быть больше ширины фундамента.

   Схема для постройки фундамента под столбы каменного забора

6. На дне обустраивается песчано-гравийная подушка, которая проливается водой и уплотняется. Толщина слоя 10 — 15 см.
7. Дно траншеи армируется стальным каркасом из прутьев. Возможно использование подручных материалов для армирования, например, старые водопроводные трубы.
8. В местах установки столбов забиваются стальные трубы.
9. Траншея бетонируется до уровня грунта, трамбуется и оставляется для упрочнения на несколько суток.

Монтаж столбов

После обустройства фундамента можно приступать к монтажу каменных столбов:

1. Для изготовления столба своими руками нужно сделать два квадратных короба из досок.
2. Короб-опалубка устанавливается на месте будущего столба, стальная труба располагается точно по центру.

   Так выглядит короб опалубка для постройки заборных столбов

3. Булыжник укладывается в опалубку с максимальной подгонкой камней и колотой стороной плотно к бортам короба.
4. Уложенные камни заливаются бетоном с мелким камнем и оставляются для схватывания.
5. Удаляется нижний короб и устанавливается поверх верхней опалубки, укладывается следующая партия камней.
6. Постепенно продвигаясь, выкладывается столб на нужную высоту.
7. После снятия опалубки лицевые швы между булыжниками заполняются цементным раствором.

Раствор для каменного забора замешивается в соотношении песок и цемент – 3:1. Для эстетичности в цементную смесь можно добавит коричневый колер: на 10 ведер бетона – примерно 4 столовые ложки красящего пигмента.

Выложить каменные столбы своими руками можно и без опалубки, но это несколько сложнее, требуется опыт, кропотливая подгонка и постоянный контроль за вертикальностью опоры.

Установка пролетов из булыжника

Укладка камней для пролетов также может осуществляться методом скользящей опалубки. Удобнее всего разделить высоту забора на 3-4 части и сделать опалубку небольшой высоты.

Процесс постройки пролетов забора из камней

Для работы понадобиться инструмент чистик – металлическая полоска с зубом на конце. С его помощью нужно сделать канавки необходимой глубины.

На заключительном этапе работ поверхность забора очищается жесткой стальной щеткой, воду использовать нежелательно, так как с водой цемент может окончательно проникнуть в неровности камня. Очищенный забор можно помыть губкой и водой.

Советы специалистов

Для того чтобы построить надежное ограждение из камня своими руками следует соблюдать следующие рекомендации:

• раствор для кладки камня должен быть густым;
• излишки цементного состава нужно удалять сразу же;
• сдвиг кладки в каждом ряду относительно друг друга повышает прочность конструкции;
• сортировка булыжника ускорит монтаж в дальнейшем;
• при необходимости неровную лицевую поверхность булыжника можно обработать болгаркой с кругом для камня;
• армирующая сетка, уложенная каждые несколько рядов, усилит монолитность и надежность ограждения;
• колотый камень образует более прочную кладку и легче в укладке, нежели окатыши;
• вначале укладываются крупные камни, после пустоты заполняются мелкими элементами.

  Пример кладки забора из булыжников

Установить забор из булыжника своими руками вполне возможно при соблюдении всех рекомендаций. Терпение и неспешная работа – главный совет при монтаже ограждения из камня. Чтобы конструкция получилась прочной и долговечной бетон должен хорошо высыхать перед укладкой следующего слоя. Процесс может растянуться надолго, но в награду можно получить недорогое, красивое и практически вечное ограждение из природного материала.

svoizabor.ru

Лекция №9.3 Кладка из камней неправильной формы

Кладка из камней неправильной формы.

Из камней неправильной формы выполняют бутовую и бутобетонную кладку. Бутовая кладка — это кладка из природных камней неправильной формы, имею-

щих две примерно параллельные поверхности (постели). Для кладки применяют известняк, песчаник, ракушечник, туф, гранит, а также булыжный камень (для возведения фундаментов зданий высотой до двух этажей).

В строительстве используют обычно камни массой до 30кг, большие камни предварительно раскалывают на более мелкие камни. Этот процесс называется плинтовкой. Одновременно с плинтовкой скалывают острые углы камней, подгоняя их форму под параллелепипед.

Для плинтовки камней применяют прямоугольную кувалду массой 4,8кг (рис. 1а), а для обработки — молоток-кулачок массой 2,3кг (рис. 1б), которым скалывают острые углы. Этим же молотком осаживают и расщебенивают бутовый камень при кладке. Трамбовками (рис. 1в, г) осаживают камни, уплотняют бутовую кладку. Кроме инструментов, показанных на рисунке 1, при бутовой кладке используют те же инструменты и инвентарь, что и при кирпичной кладке.

Рисунок 1. Инструменты для бутовой кладки: а – кувалда; б — молоток-кулачок; в — трамбовка металлическая; г — трамбовка деревянная.

При бутовой кладке трудно достигнуть такой тщательной перевязки, как при кладке из кирпича, так как камни имеют неправильную форму. Поэтому в верстовых рядах и в забутке камни подбирают и располагают для обеспечения перевязки так, чтобы при возведении стен (рис. 2а) камни можно было укладывать попеременно: то длинной стороной — ложками 1, то короткой — тычками 2. Следовательно, в каждом ряду кладки последовательно чередуются тычковые и ложковые камни, как в верстах, так и в забутке. В смежных рядах над тычковыми укладывают ложковые камни, а над ложковыми — тычковые. Таким способом обеспечивают перевязку швов бутовой кладки, которая аналогична цепной перевязке при кладке из кирпича. Так же раскладывают камни в рядах при пересечении (рис. 2б) и в углах стен (рис. 2в).

Рисунок 2. Перевязка кладки из бутового камня: а – стены; б — в пересечениях стен; в — в углах; 1

– ложки; 2 – тычки.

— 1 —

Камни подбирают и подгоняют так, чтобы по возможности создать одинаковую высоту ряда кладки в пределах 20…25см и горизонтальность швов. При этом можно укладывать по два-три тонких камня в одном ряду кладки, а некоторые крупные камни могут входить в два смежных ряда.

Бутовую кладку выполняют «под лопатку», «под залив», а также с применением виброуплотнения.

Рисунок 3. Бутовая кладка: а — «под лопатку»; б — «под скобу» («под лопатку») с приколкой лицевой версты; 1 — верстовые ряды; 2 — маячные камни; 3 – причалка; 4 — камни с обработанной лицевой стороной; 5 — лицевые версты; 6 — пол подвала.

Кладку «под лопатку» (рис. 3а) выполняют горизонтальными рядами толщиной по 25см с подбором и приколкой камней, расщебенкой пустот и перевязкой швов.

Первый, нижний, ряд укладывают по подготовленному основанию насухо из крупных постелистых камней, обращенных постелью вниз. Чтобы камни плотно прилегали к основанию, их осаживают трамбовкой. Затем заполняют пустоты между ними мелкими камнями или щебнем и заливают пластичным раствором (при осадке эталонного конуса 13… 15см) до заполнения всех пустот между камнями. Расщебенку уплотняют трамбованием. Далее кладку ведут на растворе порядно, соблюдая перевязку. Подвижность раствора для кладки должна соответствовать погружению эталонного конуса на 4…6см.

Кладку выполняют в такой последовательности. Каждый последующий ряд начинают с укладки верст. Перед возведением внутренней и наружной версты на углах, пересечениях и через каждые 4…5м на прямых участках стены укладывают на растворе маячные камни 2. По маячным камням с обеих сторон кладки натягивают причалки 3, по которым в процессе кладки проверяют горизонтальность ряда и прямолинейность лицевой поверхности фундаментов и стен. Камни для верстовых рядов, подобранные по высоте сначала выкладывают насухо, чтобы найти наиболее устойчивое положение в кладке. Затем камень приподнимают, настилают слой раствора толщиной 3…4см и устанавливают камень окончательно, осаживая его молотком. Уложив версты, приступают к заполнению забутки. Раствор под забутку, как и для верстовых рядов, подают лопатой и расстилают с излишком, чтобы при укладке камней он выдавливался в вертикальные швы между камнями. Забутку можно делать из камней любых размеров и формы с плотной посадкой (без качания) на постель и с соблюдением перевязки, чередуя тычки с ложками. Для более плотной посадки камни осаживают трамбовкой или молотком. Необходимо следить за тем, чтобы камни не соприкасались друг с другом без раствора, так как это снижает прочность кладки. После укладки забутки выполняют расщебенку кладки, осаживая в раствор слабыми ударами молотка щебень и мелкие камни. Поверхность уложенного ряда кладки выравнивают, добавляя раствор лишь в углубления между камнями. Следующие ряды кладки выполняют в той же последовательности.

Кладка «под скобу» — разновидность кладки «под лопатку», и ее выполняют из камней одинаковой высоты, подбираемых с помощью шаблона (скобы). Такую кладку применяют для возведения простенков и столбов.

Кладка с приколкой лицевой поверхности (рис. 3б) — также разновидность кладки «под лопатку» или «под скобу». При выполнении этой кладки неровности на лицевой поверхности камней, укладываемых в наружную или внутреннюю версту, предварительно

— 2 —

скалывают. С приколкой лицевой поверхности обычно выкладывают столбы и стены подвалов.

Кладку в опалубке способом «под лопатку» выполняют, когда надо получить гладкую поверхность обеих сторон стены при малопостелистом и неровном бутовом камне. В этом случае можно не подбирать постелистые камни для верстовых рядов и углов.

Кладку «под залив» выполняют из рваного бута или булыжного камня, не подбирая камней и не выкладывая верстовых рядов. Кладку возводят в опалубке, которую устанавливают в открытых в земле траншеях (рис. 4).

Рисунок 4. Кладка «под залив»: 1 — укладка камня и расщебенка пустот; 2 — заливка жидким раствором; 3 — укладка следующего ряда; 4 — проверка горизонтальности кладки; 5 – уровень; 6 — рейка-правило; 7 – опалубка.

Если грунт плотный, то при глубине траншей до 1,25м можно вести кладку и без опалубки враспор со стенками траншеи. Первый слой бутового камня высотой 25…20см укладывают на сухое основание без раствора враспор со стенками и уплотняют трамбованием. Затем заполняют все промежутки между камнями мелким камнем и щебнем 1. Уложенный слой заливают жидким раствором 2, так чтобы все пустоты были заполнены. Последующую кладку ведут таким же образом горизонтальными рядами высотой 25…20см, заливая раствором каждый ряд кладки. Этот способ кладки допускается только для возведения фундаментов зданий высотой не более 10м и только на непросадочных грунтах.

Рисунок 5. Кладка с виброуплотнением: 1 — укладка камня «насухо» с расщебенкой пустот; 2 — уплотнение раствора вибратором; 3 — укладка камня под лопатку; 4 – опалубка; 5 — слой раствора; 6 — поверхностный вибратор.

Кладка с применением виброуплотнения (рис. 5) имеет прочность на 25…40% больше прочности кладки, выполненной способом «под лопатку». Кладку выполняют в опалубке или враспор со стенками траншей в плотных грунтах. Первый ряд укладывают насухо, пустоты между камнями заполняют щебенкой, а затем расстилают раствор слоем 4…6 см, устанавливают поверхностный вибратор и уплотняют кладку до тех пор, пока раствор не перестанет проникать в кладку. Затем укладывают на растворе следующий ряд камня способом «под лопатку», покрывают его раствором и вновь вибрируют. Чтобы создать декоративную поверхность бутовых стен, применяют циклопическую кладку: для лицевой поверхности кладки подбирают уколотые камни, располагая их в верстовых рядах так, чтобы из швов между ними получился рисунок. Эти швы делают также выпуклыми (шириной 2…4 см) и расшивают. Иногда для кладки углов при этом используют грубо

— 3 —

отесанные прямоугольные камни, перевязывая их с кладкой стены. Применяют также циклопическую облицовку бутовой кладки плитными камнями после ее возведения.

Бутобетонная кладка состоит из бетонной смеси, в которую горизонтальными рядами втапливают бутовые камни («изюм»), объем которых составляет почти половину общего объема кладки (рис. 6). Для бутобетонной кладки используют камни таких же размеров, как и для бутовой. Вместе с тем поперечный размер камней не должен превышать 1/3 ширины возводимой конструкции. Булыжный камень разрешается применять не расколотым.

Рисунок 6. Бутобетонная кладка: 1 – ящик с бутом; 2 – бадья; 3 – бетонная смесь; 4 – опалубка; 5 – бутовый камень.

Бетонную смесь и камни укладывают последовательно горизонтальными слоями: сначала расстилают слой бетонной смеси толщиной не более 25см, затем в него втапливают ряд камней (на глубину не менее половины высоты камней). Между втапливаемыми камнями, а также между камнями и опалубкой оставляют промежутки 4…6см. После втапливания камней вновь укладывают слой бетонной смеси и уплотняют ее вибрированием, далее процесс кладки повторяют. Бетонная смесь для кладки должна иметь подвижность, соответствующую осадке эталонного конуса на 5…7см, причем крупность щебня или гравия в ней не должна превышать 30 мм.

Устройство бутовых фундаментов.

До начала кладки бутовых фундаментов заготавливают камни, устанавливают ящики для раствора, желоба и лотки для спуска камня и раствора.

При кладке фундаментов «под лопатку» в траншеях глубиной до 1,25м ящики для раствора расставляют на бровке траншеи через 3…5м один от другого, а между ними располагают штабеля бутового камня. При кладке камень из штабеля подают в руки каменщику, а раствор сбрасывают ковшом-лопатой непосредственно на кладку.

Рисунок 7. Организация рабочего места при бутовой кладке фундаментов в траншеях и котлованах глубиной более 1,25 м: а — продольный разрез; б — поперечный разрез; 1 – желоб; 2 – щебень; 3 — бутовый камень; 4 – лоток; 5 — ящик для раствора; 6 – кладка; 7 — настил из досок; 8 — крепления стенок траншеи; 9 — распорки креплений.

— 4 —

Для кладки фундаментов в траншеях и котлованах глубиной более 1,25м (рис. 7) запасы камня 3 и щебня 2 укладывают рядом с бровкой траншеи, а рабочие ящики 5 для раствора ставят в траншеи непосредственно на кладку. Раствор подают в ящики 5 бадьями с помощью грузоподъемных кранов, а при малых объемах работ опускают по лоткам 4, установленным под углом 40… 50° к горизонту, чтобы он не падал, а поступал равномерно. Камень спускают в траншею по желобу 1 сечением 40х40см.

Рисунок 8. Шаблоны для кладки бутовых ленточных фундаментов: а — без уступов; б — с уступами; 1 – подкос; 2 — отверстия для шнура-причалки; 3 — деревянные бруски.

Поперечное сечение фундаментов и стен, особенно при кладке в траншеях, контролируют деревянными шаблонами (рис. 8а, б), которые устанавливают не реже чем через 20м. На них размечают ряды кладки, по которым натягивают причалку. Шаблон одновременно служит и порядовкой, и приспособлением для разметки мест закладки в фундаментах отверстий для коммуникаций.

Бутовую кладку выполняют звенья из двух-трех человек. При толщине фундаментов до 80см кладку ведет звено «двойка»: каменщик 4-го разряда устанавливает порядовки, натягивает и переставляет причалки вместе с каменщиком 2-го разряда, кладет версты с приколкой камней и забутки, делает расщебенку кладки, контролирует качество кладки. Каменщик 2-го разряда помогает каменщику 4-го разряда устанавливать и перестанавливать причалку, перелопачивает и подает на стену раствор, подает и раскладывает камни, а также помогает каменщику разравнивать раствор, прикалывать камни, устраивать забутки и делает расщебенку кладки.

При толщине фундаментов до 1,2м кладку ведет звено «тройка»: два каменщика 4- го и 3-го разрядов и каменщик 2-го разряда. В этом звене каменщик 3-го разряда делает забутку и расщебенку кладки. Он же помогает переставлять причалку.

Если толщина фундамента более 1,2м, кладку выполняют звеном «четверка» из двух «двоек». В каждую «двойку» входят каменщики 3-го или 4-го и 2-го разрядов. Обе «двойки» ведут кладку одновременно с противоположных концов участка длиной до 25м, под один шнур, двигаясь навстречу друг другу. Первая «двойка» выкладывает наружную версту, вторая — внутреннюю, при этом строго соблюдается вертикальная перевязка кладки. Закончив кладку верстовых рядов, звенья начинают забутку между верстами, снова двигаясь навстречу друг другу.

Для кладки бутобетонных фундаментов камни укладывают штабелями вдоль фронта работ, как и при бутовой кладке, учитывая при этом, что количество камней («изюма») в бутобетоне не должно превышать 50% от общего его объема. Между штабелями камней оставляют место для приемки бетонной смеси и перемещения ее в опалубку с помощью инвентарных лотков, желобов и других приспособлений.

Бутовые фундаменты начинают выкладывать с пониженных участков. Переход от одной глубины заложения фундамента к другой выполняют уступами в соответствии с указаниями проекта. При этом в каждом уступе должно быть не менее двух рядов кладки, что составляет в зависимости от крупности камня 35…60см. Камни верхнего ряда каждого уступа перевязывают с вышележащей кладкой.

— 5 —

Рисунок 9. Допускаемые отклонения при кладке фундаментов из бутового камня (штрихпунктирными линиями обозначены границы допускаемых отклонений).

Кладку ведут ярусами по 0,8..1,0 м. При этом высота разрыва на границах участков кладки должна быть не более 1,2м. Разрывы выкладывают в виде убежной штрабы уступами, имеющими отношение высоты к длине 1:2 или 1:1.

Перерывы в работе при производстве бутовой кладки допускаются только после заполнения раствором промежутков между камнями последнего выложенного ряда. Поверхности камней этого ряда покрывают раствором лишь при возобновлении кладки. В сухую жаркую и ветреную погоду на время перерыва бутовую кладку защищают от быстрого высыхания щитами или рулонными материалами.

Для обеспечения прочности сцепления элементов кладки в бутобетонные фундаменты укладывают очищенные от грязи камни и обломки. В сухую погоду обломки перед укладкой в бетонную смесь поливают водой. Разрывы бутобетонной кладки между смежными участками выполняют в виде уступов — послойно, так же как при бутовой кладке.

Чтобы обеспечить монолитность бутобетонной кладки, перерывы в работе при ее возведении устраивают лишь после втапливания камней в верхний слой бетонной смеси и уплотнения ее. При перерывах в кладке в сухую летнюю погоду кладку 3…4 раза в день увлажняют, поливая водой.

Качество кладки из бута и бутобетона проверяют с помощью тех же измерительных инструментов и теми же приемами, что и качество кирпичной кладки. Кладка, выполненная с нарушением допускаемых отклонений, подлежит исправлению. В этих случаях вопрос о продолжении кладки решает проектная организация.

До начала и во время кладки фундаментов проверяют прочность креплений стенок траншей и котлованов.

При отсутствии креплений в траншеях и котлованах или при креплениях, не рассчитанных на нагрузки от материалов, штабеля камней располагают за пределами призмы обрушения грунта.

Расстояние от бровки откоса или креплений траншей (котлована) до штабелей материалов определяет мастер или прораб. При работе в траншеях или котлованах следят, чтобы бровки были освобождены от материалов на ширину не менее 50см. Камни подают в траншею по желобам в то время, когда поблизости в траншеях нет рабочих. Не допускается сбрасывать камни в траншею.

Крепления стенок котлованов и траншей удаляют по мере возведения фундаментов. Нижние распорки снимают только после установки верхних, одновременно вынимают по высоте только одну или две нижние крепежные доски, иначе грунт может обрушиться.

Для спуска рабочих в траншеи (котлованы), а также для подъема их на подмости устанавливают стремянки шириной 0,75м или приставные лестницы с перилами. Зимой их регулярно очищают от наледи и снега.

— 6 —

studfiles.net

Технология укладки природного камня своими руками

Укладка натурального камня облагораживает любой ландшафт и экстерьер. Такой естественный стройматериал использовался с древности, он имеет свою дикую красоту, долговечный, экологически чистый (не выделяет вредных веществ даже под воздействием температурных колебаний), а разнообразие текстур и цвета поражает. Недостатками природного камня можно считать только высокую стоимость, по сравнению с искусственными материалами, и взыскательность к мастерству рабочего. Неравномерные формы требуют кропотливого подбора.

Дикий камень применяют для облицовки зданий внутри и снаружи, для мощения тротуаров, для подчёркивания архитектуры.

Породы, используемые в качестве облицовочного материала:

• ракушечник;
• туф;
• шунгит;
• плитняк;
• сланец;
• гранит.

Подготовка

Перед тем как класть природный камень, нужно выполнить подготовительные работы. Определив площадь поверхности, которая будет облицована, прибавляем к ней запас 15–20%. Полученная цифра будет соответствовать необходимому количеству строительного материала.

Дикий камень после поставки к месту строительства важно отсортировать. Убрать раскрашивающийся, целый распределить по размерам и оттенкам, чтобы легче было выкладывать рисунок. Далее, камни промываются напором воды, просушивают на воздухе.

Каменные дорожки

Технология выполнения дорожки из природного камня не сложная, но требует кропотливого труда и применения физической силы.

Участок для дорожки своими руками нужно разметить с помощью колышков и шнура.

Колышки и шнур помогут отгородить фронт работ

Ширина садовой тропинки может быть от 40 см, тротуара – от 80 см в зависимости от количества людей, которые будут там ходить, главный въезд предусматривают шириной от 3 м. Уклон территории должен быть минимум 2 градуса. Тротуар можно выполнить выпуклый, тогда вода будет стекать с неё на все края, а не в одну сторону. Заранее необходимо продумать водосток или дренажную систему.

С размеченного участка убирают слой грунта. Глубина выбираемой почвы зависит от функции территории. Для пешеходных и велосипедных дорожек снимают около 300 мм:

• 200 мм на подушку из щебня и песка;
• 50 мм на бетонное основание;
• 50 мм на камень и раствор.

Щебень и песок чередуют слоями по 50 мм. Плитняк для такой цели должен быть толщиной от 20 до 35 мм. Для дороги, предполагающей движение автомобилей, глубина траншеи должна быть от 500 мм:

• на песчаное основание 300 мм;
• на бетонную стяжку 100 мм;
• остальное на облицовочный материал и клеевой раствор.

Булыжники при этом должны быть по толщине не менее 40 мм.

Перед тем как выполнить дорожку из камня своими руками, желательно распределить и пометить их. Укладывая камни, лишнее можно срезать болгаркой со специальным обрезным кругом (продаётся с отметкой stone). Чтобы границы участка имели ровные края необходимо сделать опалубку.

Основные работы

Укладка природного камня выполняется несколькими способами.

Сухой

Укладка дикого камня на песок. Способ подходит для создания:

• тротуаров;
• террас;
• площадок с небольшой интенсивностью движения.

Требуется плитняк с толщиной от 50 до 80 мм. Подушка должна быть из песка, глубиной 50 мм. Песчаное основание разравнивается, хорошо поливается водой и трамбуется. Камни подгоняются друг к другу плотно, с минимальными щелями до 20 мм, которые потом засыпаются песком или галькой, реже – глиной, и обильно заливается водой.

Такая укладка материала природного происхождения на песок рекомендуется для регионов с мягким климатом – при минусовых температурах на дорожках возникают ледяные неровности. А также такой способ не подходит для пучинистых почв.

Выкладывание материала на основание из гравия

Ложе делают глубиной от 200 до 300 мм. Сперва создают песчаную подушку – засыпанный песок хорошо трамбуют. Далее, в таком же количестве засыпают гравий и разравнивают его.

Засыпают и разравнивают гравий

Все основание поливают водой и трамбуют дополнительно. Следующий этап – укладка камня на дорожки на цементный раствор.

Слой строительной смеси должен составлять около 30 мм, с её помощью можно выровнять поверхность площадки даже при условии разной толщины камней.

Толщина плитняка зависит от его разновидности – серый плитняк до 30 мм, белый или оранжевый должен быть 40–50 мм. Естественные камни подгоняют друг к другу, следя за уровнем и ровняя дорожку деревянной киянкой. Раствор, на который укладывали плитняк, используют и для заполнения щелей. Чтобы тротуар не разрушился после первой же зимы, создают температурные швы с промежутками 600–700 мм, ширина швов 10–50 мм.

Широкие швы можно декорировать – засыпать сверху мелкий гравий или грунт и посадить там газонную траву. Через 24 часа тротуар поливают водой, жёсткой щёткой очищают поверхность. Для создания эффекта мокрого камня на плитняк наносят полиуретановый лак. Чтобы защитить естественные камни от налипания пятен, их обрабатывают специализированным составом.

Укладка строительного материала на клей

Основание выполняется также из песка и щебня. Сверху делают бетонную стяжку. Строительный клей подготавливают перед его непосредственным использованием в связи с быстрым высыханием.

Клей строительный поможет в укладке натурального камня

Для экономии в клей можно добавить цемент и песок. По консистенции готовый раствор должен быть равномерным, как жидкая сметана.

На подготовленные камни наносят клей с помощью жёсткой кисти. На стяжку кельмой наносят клей с избытком, чтобы потом не образовались каверны, способные привести к разрушению дорожки. Подсохшие камни кладут, при этом хорошо придавливая их для распределения строительной смеси. Лишнее аккуратно снимают с плиты, сразу вытирая жёсткой ветошью загрязнённую поверхность.

Последующие элементы прижимаются со стороны предыдущего, таким образом, можно убрать лишний клеевой раствор, сохранив в чистоте уже уложенную часть тротуара. Перед эксплуатацией дорожка должна хорошо просохнуть. Далее её:

• промывают напором воды;
• просматривают на наличие щелей или вымазанных элементов;
• исправляют недостатки;
• вновь очищают.

Перед полной эксплуатацией дорожку необходимо полностью очистить, исправить все дефекты

Дикий камень для облицовки стен

Прежде чем уложить природный камень на вертикальную поверхность, её проверяют на наличие сколов и трещин. Выбоины и бугры более 20 мм устраняют.

Важно! Стена должна быть достаточно крепкой, чтобы выдержать каменную облицовку (например, кирпичной или из других блочных материалов). Для перегородки из гипсокартона лучше выбрать лёгкие породы (туф) или искусственный камень на основе мела.

Поверхность стены очищают от пыли жёсткими щётками или ветошью, покрывают её грунтовкой. Основание кладки укрепляется армирующей сеткой, чтобы облицовка была долговечной и не осыпалась через два года. Металлическую сетку крепят с помощью саморезов с дюбелями или арматурой. На 1 кв. м сетки необходимо 10 креплений.

Промытый и отсортированный камень необходимо уложить по принципу пирамиды – снизу самые крупные, с высотой кладки размер элементов уменьшается.

Чтобы легче было следить за вертикальным уровнем, натягивается маячная верёвка, в которую уложенный камень должен упираться, но не оттягивать.

Плитки сначала покрываются тонким слоем строительного клея, который забьёт поры материала, а потом на поверхность выкладывается основной слой.

Выкладывают камни с учётом перевязки, принцип такой же, как у кирпичной кладки – элемент следующего ряда должен покрывать швы предыдущего. На какой раствор – клеевой или цементный, укладывают камни, в любом случае их подгоняют друг к другу так, чтобы швы были неширокими, до 30 мм.

Облицовка из натурального камня своими руками весьма трудоёмкое и кропотливое занятие, но в результате можно получить шикарный декор.

Видео по теме: Кладка бутового камня

promzn.ru

КЛАДКА ИЗ ПРИРОДНЫХ КАМНЕЙ

Кладка из бутового камня.

Для бутовой кладки применяют камни неправильной формы массой не более 30 кг: рваный камень, в том числе постелистый с двумя примерно параллельными гранями, и булыжный, имеющий округлую форму.

Кладку ведут горизонтальными рядами по возможности одинаковой толщины с перевязкой швов, чередуя в каждом ряду тычковые и ложковые камни. Углы примыкания и пересечения, а также верстовые ряды выкладывают из более крупных постелистых камней. Перед укладкой камни очищают, а в сухую, жаркую и ветреную погоду еще и смачивают водой.

            Для бутовой кладки используют те же инструменты и приспособления, что и для кирпичной. Кроме того, необходимы кувалды (прямоугольная для разбивки камней и остроносая для сколки углов) и трамбовки для осаживания камней и щебня.

При возведении фундаментов первый ряд из крупных постелистых камней выкладывают насухо, тщательно заполняют пустоты щебнем, утрамбовывают и заливают жидким раствором. Кладку последующих рядов фундаментов выполняют двумя способами — под залив или под лопатку.

            Кладка под залив. Каждый ряд камней высотой 0,15…0,2 м кладут насухо враспор со стенками траншей (в плотных грунтах) или в опалубке. При этом способе версты не выкладывают. Пустоты заполняют щебнем и заливают цементным раствором подвижностью 13… 15 см. Так как раствор не всегда попадает в места, где камни соприкасаются друг с другом, и распределяется не по всей поверхности, кладка получается с пустотами, что снижает ее прочность. Поэтому под залив разрешают кладку фундаментов только для зданий высотой не более двух этажей.

            Кладку под лопатку начинают с выкладывания верстовых рядов. Кладку ведут рядами толщиной 0,3 м на растворе подвижностью 4…6 см. Мешающие кладке выступы камней скалывают. Каждый камень укладывают на раствор и осаживают ударами кувалды. В промежутки между верстовыми рядами набрасывают раствор и на него укладывают камни забутки. Пространства между камнями расщебенивают.

Кладку под лопатку применяют и при кладке стен, простенков и столбов, подбирая камни одной высоты по шаблону-скобе и прикалывая их лицевую сторону для получения ровной поверхности кладки.

Бутовые стены облицовывают кирпичом одновременно с кладкой, связывая каждый четвертый — шестой тычковый ряд лицевого слоя с бутовой кладкой.

            Для создания декоративной поверхности стены из бутового камня, например подпорной, применяют циклопическую кладку. Кладка ведется под лопатку с таким расположением (подбором) камней наружной версты, чтобы обеспечить перевязку с внешней стороны и создать рисунок из швов между камнями. Кладку выполняют под расшивку, соблюдая ширину швов (2…4 см) и придавая им соответствующую форму

            Стены и столбы из бутового камня толщиной 0,6…0,7 м кладут поярусно (высота яруса 1…1.2 м). Для более толстых стен высоту яруса уменьшают. Между смежными захватками допускается разница в высоте кладки не более 1,2 м. При необходимости прервать процесс кладки стены высотой до 4 м ее следует заканчивать уступами, длина которых должна превышать их высоту не менее чем в 2 раза.

            Организационные перерывы при бутовой кладке фундаментов и стен допускаются только после заполнения раствором пространств (швов) между камнями верхнего ряда. В сухую, жаркую и ветреную погоду кладку защищают от высыхания, укрывая ее брезентом, рулонными кровельными материалами или матами. После перерыва в работе поверхность кладки очищают от мусора и при необходимости увлажняют, а затем продолжают кладку принятым способом.

            Горизонтальность и прямолинейность рядов кладки, особенно верст, выдерживают по причалке, натягиваемой между порядовками или шаблонами.

ru-stroyka.com

Кладка из природного камня — Как сделать ремонт квартиры самостоятельно?

Кладка из природного камня дает возможность получить при правильном выборе и технологичном изготовлении камней стены высокой долговечности. Природные камни для кладки могут состоять только из здоровых пород камня. Не защищенная от выветривания, открытая для погодных воздействий кладка должна быть выполнена из камня, устойчивого против погодных воздействий.

Природные кладочные камни

К важнейшим природным каменным породам относится гранит, порфир, туф и базальт в качестве затвердевших пород, а также известняк и песчаник, представляющие собой осадочные породы. Свойства природных камней в значительной степени определяют их применение и способ работы с ними (табл. 1).

Работа с природным камнем

Природные камни следует применять в кладке в соответствии с их природным положением и такими же слоями. При перевязке природных камней ложковые швы и слои камня должны лежать под прямым углом к направлению сжимающих усилий. Кроме того, природные камни не должны укладываться своей ложковой стороной на фасад, так как с этой стороны они легко выветриваются. Природные камни вследствие их небольшой прочности на растяжение ограничены в размерах. Как правило, отношение высоты камня к его длине не превышает 1:5.

Для того чтобы природные камни можно было применять для кладки стен, они должны, как правило, иметь обработанные грани и канты. Это происходит в каменоломнях или на заводе природного камня. На строительной площадке часто обрабатывается только фасадная сторона камня. Для грубой обработка плоскостей камня применяют молоток каменотеса или кувалдочку. Для обработки фасадной стороны камня применяют широкое долото, насечку, скарпель, зубчатку (рис. 1). Пилами по камню распиливают большие куски камня по заданным размерам. С помощью фрезеровочных, строгальных, шлифовальных и полировальных машин позже обрабатывают плоскости камня, видимые на фасаде. Поверхности камней твердых пород часто остаются такими, как они получились при выемке камня из каменоломни, или же их обтесывают, обивают кувалдочками, пилят и фрезеруют, шлифуют и полируют. Поверхности камней мягких пород часто обтесывают, выскребывают, пилят и фрезеруют. Кладка из природного камня ведется вперевязку (рис. 2).

Рис. 1. Инструменты для обработки природного камня

Рис. 2. Природные камни в ручной перевязке

Важнейшими правилами перевязки являются:

• На фасадной стороне кладки никогда не должно сходиться больше трех швов.
• Стыковые швы могут проходить не более чем через два слоя. Они должны нахлестываться на 10—15 см.
• Ложок должен перевязываться не менее чем на высоту камня.
• Ложки должны своей большой плоскостью лежать в растворной постели.
• Тычок должен перевязываться не менее чем на 1,5 высоты камня и не менее чем на 30 см по глубине.
• Ложковые и тычковые слои могут чередоваться, или же могут чередоваться два ложковых и один тычковый слои.
• Пустоты, заполненные раствором, не должны получаться в толще стены. Случайные промежутки должны заполняться кусками камня.
• Следует стремиться к регулярной кладке из природного камня.

Виды кладки

Различают по виду и способу возведения, а также по способу обработки камня сухую кладку, кладку из неотесанных камней, слоистую кладку и облицовочную кладку.

Кладка стен из природного камня в зависимости от способа ее ведения классифицируется на четыре класса качества от N1 до N4 с установленными для каждого класса минимальными значениями прочности камня и основными показателями для отдельных групп растворов. Минимальная толщина несущей стены из природного камня — 24 см, минимальное сечение — 0,1 м².

Сухая кладка и кладка из неотесанного камня

При сухой кладке слабообработанные камни укладываются друг на друга с перевязкой послойно без раствора с по возможности более тонкими швами. Остающиеся пустоты между большими камнями должны заполняться более мелкими камнями (рис. 3). Сухая кладка не должна применяться в стенах большого веса, например в подпорных стенках. Фасадная сторона сухой кладки не должна быть наклонена к вертикали более чем на 10%.

Рис. 3. Сухая кладка

При кладке из неотесанного камня (N1)приблизительно равномерные неотесанные камни укладываются на растворе с перевязкой. Ложковые и тычковые слои чередуются между собой (рис. 4). Получающиеся при этом неравномерные швы полностью заполняются кладочным раствором. Кладка должна выравниваться через каждые 1,5 м по высоте, это означает, что ложковый слой должен проходить на этом уровне по всей длине стены.

Рис. 4. Кладка из неотесанного камня

Для углов стен применяют плоские камни больших размеров, которые должны перевязываться попеременно со всех сторон.

Особой формой является циклопическая кладка (рис. 5) Слабо обработанные камни из каменоломен укладываются в стену на обильную растворную подушку, при этом появляется только небольшое количество ложковых швов. Вертикальные и косые швы обильно заполняются раствором.

Рис. 5. Циклопическая кладка

Слоистая кладка

При слоистой кладке различают молотковую, нерегулярную кладку и регулярную слоистую кладку, а также квадровую кладку. При молотковой и нерегулярной слоистой кладке высоты слоев внутри одного слоя могут меняться, однако через каждые 1,50 м по высоте кладку следует выравнивать ложковым слоем.

Для молотковой кладки (N2) применяют камни, имеющие по меньшей мере на 12 см в глубину обработанные постельные плоскости. Последние должны проходить примерно под прямым углом друг к другу. Размеры камней лежат примерно между 25х10х7 см и 80х40х40 см. Толщина швов от 1 до 1,5 см (рис. 6).

Рис. 6. Обколотая слоистая кладка

Для нерегулярной кладки (N3) применяются камни, которые имеют обработанные постельные плоскости не менее чем на 15 см в ширину и обработанные стыковые плоскости. Последние должны быть перпендикулярны друг к другу и к плоскости фасада. Швы проходят горизонтально и вертикально и имеют толщину не более 3 см. Высоты слоев должны лишь немного отличаться друг от друга (рис. 7).

Рис. 7. Нерегулярная слоистая кладка

Для регулярной слоистой кладки (N3)

Рис. 8. Регулярная слоистая кладка

Для квадровой кладки (N4) необходимо применять только идентичные по размерам камни, обработанные со всех сторон на всю глубину. Ложковые и тычковые слои чередуются. Высоты отдельных слоев могут быть различны, однако внутри одного слоя они должны быть одинаковы на всю длину стены (рис. 9).

Рис. 9. Квадровая кладка

spravochnik-stroitelya.ru