Русская печь с лежанкой своими руками: устройство,размеры,порядовка
Традиционная русская печь имеет большие габариты и обладает множеством функций. Она обогревает дом, в ней варят, запекают, сушат продукты, на ней можно отдыхать самому, греться и оздоравливать организм. Кладется русская печь с лежанкой разными способами, ее конструкция постоянно совершенствуется с целью увеличить КПД и сделать ее более комфортной. Если Вы решили класть такой агрегат, приготовьтесь выделить для него минимум 3 м2 площади комнаты.
Устройство печи: расположение лежанки
В старину лежанка располагалась в самой верхней части печи, на нее приходилось подниматься по лестнице. Позднее конструкция изменилась: лежанку расположили на высоте 0,7-1 м от пола, она стала представлять собой пристройку к корпусу. Одновременно с этим, была придумана система свободного движения газов (технология Подгорникова). Такое устройство увеличило КПД конструкции, позволило обогревать весь дом, а не только комнату и смежное помещение.
Размеры агрегата
Выгодное местоположение печки — в углу комнаты у входа. Так она занимает меньше всего полезной площади. Стандартные размеры такого агрегата следующие:
- ширина 1,40 м;
- длина 2,20 м;
- высота 0,7-1,8 м.
Высота измеряется до лежанки, поэтому этот параметр имеет такой диапазон. По принципу СДГ (свободного движения газов) устройство агрегата имеет отличия от стандартного:
- колпак объединен с топливником;
- лежанка является продолжением нижнего колпака.
Конструктивные особенности русской печи
Конструкция предусматривает приготовление пищи в топливной камере на углях и в духовом шкафу. В духовке русской печи можно готовить все виды блюд. Раньше дымовые каналы не предусматривались, а в современной печи с лежанкой устраивают дополнительный щиток с дымовыми каналами. Такое устройство имеет преимущества:
- агрегат быстро нагревается;
- прогрев происходит до уровня пола;
- уменьшается расход топлива (дров).
Кладка печки с лежанкой своими руками
Фундамент
Класть печку с лежанкой своими руками начинайте с устройства фундамента. Он должен быть независимым от основания дома, а его глубина — ниже уровня промерзания грунта. Глубина котлована стандартно составляет 0,5 м. Из них 30 см занимает песчано-гравийная подушка (10 см песок и 20 см щебень). Толщина бетона составляет 20 см.
На щебень перед заливкой бетона настилают рубероид (2 слоя). Это — гидроизоляция фундамента. Обязательно устанавливают съемную опалубку (доски предварительно надо намочить) и арматурную сетку. Устройство фундамента заканчивают укладкой асбестового листа, а на него кладут лист кровельной стали.
Раствор для кладки
Кладку печи осуществляют раствором, который замешивают из глины и мелкозернистого песка (зерно до 1,5 мм). Глину можно добыть самостоятельно или купить шамотную глину. Пропорции раствора определяют во время замеса пробного количества: шарик не должен растрескиваться, консистенция — густая, эластичная. Глину предварительно замачивают водой на сутки. Готовый раствор должен медленно сползать с лопаты и не оставлять на ней следов.
Также можно использовать следующий рецепт для замеса раствора:
- песок х глина х асбест х известь или цемент соответственно 2х1х0,1х1.
Порядовка
Красный полнотелый кирпич предварительно замачивают в воде. Во время кладки следует соблюдать перевязку швов во всех рядах.
- 1, 2 ряд. Укладка шанцев. Они представляют собой кирпичные стенки, на которых стоит агрегат. Предохраняют пол от перегрева.
- 3,4 ряд. Установка перегородки, дверцы поддувала с асбестовой подмоткой по ее периметру.
- 5 ряд. Дверца поддувала перекрывается, устанавливается дверца для прочистки топки. С этого уровня начинают делать внутреннюю футеровку топки (используют шамотный кирпич).
- 6 ряд. Продолжение 5-го с одновременной установкой колосниковой решетки.
- 7 ряд. Перекрывается дверца для прочистки топки. Начиная с этого уровня, выкладываются вертикальные каналы (колпаки). Здесь же устанавливается топочная дверца.
- 8,9,10 ряды. Продолжается кладка колпаков. В 8 ряду формируются каналы (опускной и подъемный).
- 11 ряд. Перекрывается дверца топки. Здесь делают 4 канала для доступа воздуха: из топки в подъемный канал, из перехода от топки в дымовой канал, между глухими камерами (2 шт.). На этом уровне заканчивается нижняя часть печи.
- 12 ряд. Перекрываются каналы. Заканчивается формирование колпаков.
- 13 ряд. Колпаки перекрываются. Заканчивается футеровка топки.
- 14 ряд. Укладка перекрытия.
- с 15-го ряда осуществляется формирование вертикального дымового канала.
- 17 ряд. Делают основание перетрубья с предварительной установкой трубы или уголка под его угол.
- 18 ряд. Закладывают свод варочной камеры.
- 22 ряд. Перекрывается задвижка.
- с 23 ряда делают дымоход.
opechkah.ru
как сложить, размеры, порядовка, пошаговая кладка, строительство своими руками, фото
Традиционная русская печь с лежанкой — это уникальное устройство, которое помогает не только в обогреве дома, но и в приготовлении пищи, а лежанка служит уютным и теплым спальным местом.
Подобные печи пользуются популярностью и в настоящее время, мало кто отказывается от такого замечательного устройства в своем жилище.
Google+
Vkontakte
Odnoklassniki
Преимущества русской печи с лежанкой для деревенского дома
Полноценная русская печка многофункциональна, она используется:
- для обогрева дома;
- для приготовления пищи;
- в качестве спального места;
- для эффективного лечения ряда заболеваний.
Теплоотдача прибора достигает 75—80%, по этому показателю устройство может сравниться лишь с газовыми котлами, работающими на магистральном топливе.
Тепло, выделяемое русской печью, не сушит воздух, не сжигает кислород и равномерно распределяется по всем помещениям. За счет высокой теплоемкости материалов комфортная температура в доме держится до 12 часов после последней закладки дров.
Крепкий и спокойный сон на печной лежанке придает сил, помогает бороться с простудой. При ревматизме, радикулите и иных заболеваниях опорно-двигательного аппарата боль отступает практически сразу. Устройство не только кормит и греет, она еще и лечит!
Прибор легко использовать. Топить его можно как дровами, древесными отходами, углем, так и прессованными материалами в брикетах, стоимость которых, как правило, невысока.
Срок эксплуатации устройства практически неограничен. Русская печка добавляет колорит в интерьер любого дома, даже в современном коттедже она станет центром внимания и местом, вокруг которог
ogon.guru
Русская печь с плитой, лежанкой и отопительным щитком.
Русская печь относится к тем конструкциям, на которые возлагаются сразу две функции: отопления и приготовления пищи. С давних времен эта печка известна своей многофункциональностью. С помощью такого устройства можно высушить собранные растения или заготовить сухофрукты.
Для увеличения коэффициента теплоотдачи, не превышающей значения 900 ккал/ч, плиту русской печи требуется подключить к щитам отопления, которые соединяются с коренными или насадными трубами. Так у нас получится русская печь с отопительным щитком. Подобные устройства значительно превышают возможности традиционных печных агрегатов. Эффективная система дымооборота позволяет хорошо нагревать щиток, а удобство конструкции печи способствует использованию только варочной панели, если возникает необходимость. В то же время для такого вида отопления требуется горючее, применяемое при топке традиционной русской печи.
В летнее время плита может быть использована в качестве варочной панели. При этом газообразные продукты горения выходят прямо в дымовой канал. При отоплении в холодное время года газы направляются к щитку, обеспечивая его обогрев.
Устройство русской печи с плитой
Размеры подобного отопительного оборудования составляют 1650x1530x2380 мм (высота указана до потолка). Высота от пола до полатей – 1540 мм. При использовании одновременно двух топок теплоотдача достигает 5600 ккал/ч, одной камеры – 4000 ккал/ч.
Устанавливать русскую печку можно в помещении, площадь которого равна 30-40 кв. м. При этом рекомендуется располагать конструкцию так, чтобы ее боковая часть, оборудованная щитком, выступала в качестве стены для жилой комнаты. Для отопления дома подходят как дрова, так и каменный уголь. Все же стоит учесть, что во втором случае для укладки топливника следует использовать огнеупорный кирпич. Для нормального функционирования варочной панели подходит любой вид топлива, кроме каменного угля.
Преимущества и недостатки
Современная русская печка с варочной плитой обладает следующими достоинствами:
- безопасна в эксплуатации;
- может исправно служить долгие годы;
- используется как для обогрева жилища, так и для приготовления пищи;
- не требует отдельного помещения;
- отлично вписывается в интерьер комнаты;
- отдает тепло равномерно;
- обладает высоким КПД.
Несмотря на целый ряд преимуществ, у печи имеются и слабые стороны. Среди них отмечают следующее:
- значительное количество сора от дров или угля;
- большой расход топлива.
Все же эти недостатки в сравнении со множеством достоинств считаются незначительными вопросами, которые можно решить в процессе эксплуатации такого многофункционального и надежного устройства.
Подготовка к сооружению печи
В наше время на рынке представлено множество разновидностей печного оборудования. Остается только выбрать ряд функций, которыми должен обладать ваш агрегат, и выделить немалую сумму денежных средств. Кладка русской печи с плитой своими руками – вполне осуществимая задача для тех, кто обладает некоторыми навыками строительного ремесла. Но сначала нужно заняться подготовительными работами. Здесь подразумевается покупка необходимых материалов и приборов, без которых не состоится кладка этого устройства.
Если вы мечтаете о печке высотой до самого потолка жилища, следует запастись обычным строительным кирпичом в количестве 2 тыс. штук. Для замешивания раствора потребуются 170 ведер глины и столько же песка. Чтобы конструкция была устойчивой и надолго сохранила привлекательный внешний вид, нужно позаботиться о приобретении двух стальных полос (25х4х1100 мм) и одного стального уголка (25х25х1150 мм).
Кроме того, полноценная работа русской печи не может быть обеспечена без обустройства следующими деталями стандартных размеров:
- топочная, поддувальная и самоварная дверцы;
- две дымовые задвижки, разнящиеся длиной одной стороны;
- пять чугунных плит, оснащенные несколькими конфорками;
- колосниковая решетка;
- заслонки;
- вьюшка, диаметр которой равен 220 мм;
- коробка для нагревания воды;
- стальной лист для укладки перед топкой.
Цена русской печи с плитой, сложенной самостоятельно, получится значительно ниже, чем при заказе у местных мастеров.
Поэтапное описание кладки
Существует множество вариаций проектов русских печей с плитой. В них представлена пошаговая инструкция кладки этого агрегата, подкрепленная схемами и фото. Далее мы рассмотрим несложный способ возведения конструкции, который по силам даже неопытному печнику.
Порядовка русской печи с плитой выглядит следующим образом.
В 1 ряду с помощью цельных брусков выстраивается наружное очертание печи размером 1530х1650 мм. За ними из кирпичных четвертинок и половинок выполняется внутренняя сторона конструкции.
Во 2 ряду осуществляется кладка стенок различной толщины и формируется колодец.
При выполнении 3 и 4 рядов устанавливается поддувальная дверца и сооружается зольник с каналом, острый угол которого закрепляется или скашивается для удобства очистки.
В 5 ряду перекладываются установленные приборы, а уложенный набок кирпич стесывается с той стороны, которая будет смотреть внутрь колодца, для обеспечения округлости свода.
В 6 ряду кладки обустраивается начало дугообразного перекрытия, подъем которого доходит до восьмого уровня. При этом с передней части печки устанавливается водогрейная коробка.
В 7 ряду выполняется кладка стен и перекрывается горизонтально выстроенный отвод. Необходимо оставить два отверстия, чтобы оборудовать вертикальные каналы от отопительного щитка. Еще один проем требуется сделать в стене возле коробки для нагрева воды.
Ряд 8 укладывается над зольником из кирпичей со стесанными кромками.
В 9 ряду за счет левосторонней установки топочной дверцы создается топливник для щитка и плиты.
В 10 ряду из двух кирпичей, в которых стесаны стороны (разрез В–В), делается перекрытие для печного прибора для нагревания жидкости. Необходимо очистить это место и оставить три отвода.
Еще один горизонтально расположенный соединительный элемент выстраивается в 11 ряду. Над ним впоследствии будут вертикально обустроенные три отвода, ведущие от щитка.
Ряд 12 выглядит как сплошная кладка горизонтального перекрытия печи – пода. В это время после возведения стенок агрегата на слой глиняного раствора укладываются чугунные плиты с конфорками. Чтобы предотвратить разрушение варочной составляющей печи, ее переднюю часть нужно укрепить за счет укладки металлического уголка.
В 13 ряду выстраиваются стенки конструкции, предназначенной для приготовления пищи. С этой целью кирпич укладывается в три четверти. То есть наружный слой бокового элемента конструкции сооружается из уложенного плашмя бруска, а внутренний – из поставленных на ребро кирпичей. При этом производится монтаж щитка и передней стенки варочной плиты с проемом для загрузки дров либо угля.
В 14 ряду кладка выполняется согласно порядовке, а также ставится опалубка на под, застланный бумагой.
В 15 ряду выкладывается свод. С этой целью кирпич размещается ребром. Его необходимо постепенно завертывать, утолщая наружный шов.
В 16-17 рядах кладка выполняется согласно порядовке. Одновременно замыкается передняя стенка.
Рядом 18 завершается формирование свода для варочного устройства и начинается сооружение печурок размером 150х210 мм.
В 19 ряду из стесанного кирпича обустраивается небольшое перекрытие для канала самоварника.
В 20-21 рядах выполняется кладка с перекрытием, образующим дно канала самоварника.
В 22 ряду выравнивается верх конструкции под самым сводом (разрез Б–Б). Выстроенные пять соединительных элементов выполняются одинаково в ходе формирования 13-28 уровней.
В 23 ряду сооружается кладка согласно порядовке, а на следующих трех рядах удлиняется перетрубье до того же размера, который был заложен в 19 уровне. Постепенно формируется канал самоварника.
Рядом 27 перекрывается перетрубье, что в дальнейшем приведет к образованию горизонтального отвода. Здесь же устанавливаются две задвижки: в отводах щитка и трубы.
При выполнении 28 ряда монтируются дверцы и вьюшки, использующиеся для ограничения доступа к каналу после топки устройства для варки (разрезы А–А, Б–Б).
В 29 ряду перекрывается сеть отводов, размещенных вертикально.
В 30 ряду формируются два протяженных отвода.
В 31 ряду выполняется сужение соединительного элемента, идущего горизонтально от самоварника.
В 32 ряду производится перекрытие всех отводов, кроме того, что ведет в трубу.
В 33 ряду оставшийся отвод сужается до 250 мм.
В 34 ряду выкладывается дымовой канал с неизменными размерами соединительного элемента.
Данное видео рассматривает еще два варианта возведения подобного отопительного устройства:
Итог
Таким образом, русская печь с плитой своими руками, порядовка которой была подробно изложена в этой статье, может занять почетное место в вашем доме. По сравнению с обычным отопительным устройством, описанная выше конструкция отличается большей эффективностью. Простота монтажа позволяет любому домашнему умельцу справиться с работой в течение нескольких дней. Для этого нужно лишь внимательно прочитать теорию, изложенную в нашей статье, изучить схему русской печи с плитой и придерживаться поэтапности выстраивания кладки.
Похожие статьи:
pechnoedelo.com
Печь русская с лежанкой и плитой своими руками. Особенности русской печи. Vip-Ochag.ru
Печь русская с лежанкой и плитой своими руками
Русская печь с подтопком: порядовка и отделка
Проект Русской печи
Русская печь своими руками: Инструкция, видео и
Русская печь своими руками с лежанкой и без
Русская печь Экономка Кладка камина
Русская печь с плитой и лежанкой своими руками
Печь с лежанкой своими руками: этапы строительства
Печь с лежанкой Кладка камина
Печь шведка своими руками: кладка, порядовка
30 способов мгновенно преобразить Ваше рабочее место
Балдахин на детскую кроватку своими руками
Водяное отопление своими руками
Ильф Илья, Петров Евгений. Двенадцать
Шведка с лежанкой
Содержание:
Такая печь имеет перспективу и для дачных построек может быть востребована. Дело в том, что любителей погреть косточки на лежанке много, а строить русскую печь из-за лежанки довольно затратно, поскольку русская печь имеет слишком большие размеры и низкий КПД. Да и использовать ее как варочную сейчас найдётся не так много желающих (даже плиту шведки многие рассматривают лишь в качестве резервной — если вдруг отключат электричество или не подвезут газ). К тому же на тёплой лежанке можно не только спать и греться, но и сушить овощи, травы и другие дары леса и огорода.
Размеры печи
Размеры лежанки 178,5×63.8 см. Площадь отапливаемого помещения — до 35 м1
Общий вид печи показаин рис. 2.
Расположение печи
Наиболее удобное место расположения печи — в проеме перегородки между комнатой и кухней.
Описание конструкции печи
В печи предусмотрены летний и зимний режимы топки. Схема движения дымовых газов показана на сечениях печи (рис. 3). При летней топке открыты обе задвижки и дымовые газы из топки, проходя под плитой и нагревая её, уходят напрямую в трубу. Чтобы нагреть лежанку (зимняя толка), необходимо закрыть задвижку 2. Горячие дымовые газы на выходе их хайла 19. сменив евсе направление, устремятся по горизонтальным дымоходам зимней топки 14. расположенным в основании печи. Отдав тепло основанию печи и лежанке, через окно 17 дымовые газы поступают в вертикальные дымоходы 15, а затем через окно 18 — в дымовую трубу.Стенки топки и части дымоходов, наиболее близких к ней выложены или футерованы шамотным кирпичом.
Длина дымоходов в печи увеличена по сравнению с обычной шведкой из-за горизонтальных ходов лежанки, поэтому здесь не устанавливают духовку, излишне увеличивающую теплоотдачу, и не делают дымоходы в нише над варочной камерой.
В печи установлена небольшая двухкомфорочная плита размерами 31×63 см.
Дымоходы лежанки представляют собой два последовательных колпака, разделённых перегородками на четыре части. Перекрыты они тремя рядами кладки.
Кладка печи
В проёме 8-го. 9-го и 10-го рядов устанавливают топочную дверку — самую неустойчивую деталь печи. От постоянных открываний и закрываний она расшатывается и со временем выпадает из проёма Крепление ее проволокой или кляммерами — ненадежно и недолговечно, из-за чего дверку часто приходится перезакреплять, разбирая кирпичную кладку печи.
Прием крепления топочной дверки. Для этого вырезают две пластины из кровельного железа или нержавейки длиной 500-550 мм и шириной 50-55 мм. Края пластин по 120-150 мм пробивают часто гвоздем. Одну пластину двумя болтами 06 мм прикрепляют снизу дверки, другую — сверху, а края замуровывают в кирпичную кладку.Дверка, закрепленная таким способом, будет служить долго и надёжно, что проверено на практике.
От колосников до варочной плиты устраивают топливник. Глубина топливника от дверки до задней стенки — 43 см. Ширина — 51 см. Слишком глубокий и широкий топливник ведёт к необоснованно большому расходу дров, преждевременному износу печи и снижению ее КПД. Высота топливника от колосников до плиты — 42 см. В током топливнике дрова горят слабо, температура не поднимается до значений, необходимых для полного сгорания топлива. Вершина пламени, в которой должна сгорать сажа, упирается в варочную плиту и температура в ней падает. Из-за этого происходит неполное сгорание топлива, снижается КПД топки, а в дымоходах увеличивается отложение сажи.
Расстояние между варочной плитой и топочной дверкой—два ряда кирпичной кладки. При меньшем расстоянии кирпичи над топочной дверкой преждевременно расшатываются, а их замена является крайне трудоемкой работой.
На 12-м ряду устанавливают чугунную варочную плиту. Она — самая нагреваемая металлическая деталь в печи. Поэтому температурные зазоры между ней и кирпичной кладкой нужно оставить не менее 10 мм.
Чтобы варочную плиту ровно и надежно установить, сначала 12-й ряд выкладывают без раствора. Ставят на своё место плиту и очерчивают ее по контуру. Сняв плиту, на кирпичах болгаркой вырезают четверти и укладывают ряд уже на растворе. Плиту ставят на густой раствор в четвертях, затем резиновой киянкой по уровню постукивают до рабочего положения. Плиту ставят так, чтобы её можно было при выходе из строя снять и поставить другую.
Установкой варочной плиты заканчивается устройство наиболее сложных частей печи. Дальнейшая кладка особых трудностей не представляет. Следуя порядовкам, легко завершить всю кладку печи.
Окончание кладки и просушка печи
После окончания кладки печь перед эксплуатацией необходимо просушить. Сушат печь в два приема: сначала естественной сушкой в течение одной-двух недель при открытых дымовых задвижках, топочных и поддувальных дверках и при открытых дверях дома. (В сырую холодную погоду дымоходы печи можно сушить тёплым воздухом от электрокалорифера ) Затем печь сушат огневой сушкой также одну-две недели. Печь при этом топят утром и вечером небольшими охапками мелко нарубленных сухих дров — по 4-5 кг. От традиционных берёзовых дров, выделяющих достаточно много смолы и сажи, необходимо отказаться. Лучше топить осиновыми дровами или другими, не выделяющими сажи.
Готовность печи
Если на холодных дымовых задвижках нет влаги, печь просушена. Готовность печи к работе можно проверить и более простым и надёжным способом: в чистки наложить скомканных газет, а через день-два вынуть. Если печь просушена, газеты будут сухими.
Непросушенную печь топить нельзя, она будет разрушаться уже при первых топках. Даже просушенную печь в начальный период эксплуатации нельзя топить интенсивно.
Видео как сложить Шведку с лежанкой:
Всего комментариев: 0
Печь с лежанкой своими руками
Если у вас загородный дом, частный дом или дача, которые по своей площади позволяют соорудить там такую чудо — печь как печь с лежанкой своими силами, то не откладывайте это мероприятие в долгий ящик.
Штудируем подходящую литературу и приступаем. В этой статье мы также попробуем помочь вам в этом разобраться.
Подготовка к работе
- Выбираем месторасположение печки – это может быть кухня или угол комнаты перед выходом из помещения.
- Определяемся с её размерами. Стандартные размеры: ширина — 1,42 м, длина – 2,13 м, высота – 1,8м (от пола до лежанки), но вы можете печку сделать по своим размерам.
- Заготавливаем необходимые материалы и инструменты: кирпич, глину, песок, печную фурнитуру.
Особенности
Фундамент печки должен быть отдельным от фундамента дома, закладывают его ниже промерзания почвы, чтобы избежать растрескиваний на фундаменте, что в дальнейшем может привести к увеличению тепловых потерь и снижению прочности конструкции.
В опалубку перед заливкой бетона обязательно укладывают двойной рубероид, который служит в виде гидроизоляции от проникновения в печь грунтовых вод. Под бетонную стяжку ниже уровня пола укладывают второй слой гидроизоляции.
Для кирпичной кладки используют красный полнотелый керамический кирпич, который перед кладкой обязательно замачивают в воде, для лучшего схватывания его в кладке.
Недожжённый, пережжённый или с неправильными геометрическими формами кирпич для кладки не подойдёт.
Для кладки применяют раствор, который состоит из хорошо просеянного мелкозернистого песка и глины.
Технологический процесс кладки
Делаем кладку по рядам:
- Выкладываем шанцы (кирпичные стенки в печном основании выложены в два ряда параллельно) на фундаменте из целого перекалённого кирпича, так как он наиболее устойчив к воздействию на него влаги.
- Продолжаем выкладывать шанцы, следя за перевязкой кирпичей.
- Устанавливаем дверцу поддувала с зазором, так как металл расширяется при нагревании, и с асбестовой подмоткой.
- Кладку выполняем как в третьем ряду, обращая внимание на перевязку швов.
- Перекрываем дверцу поддувала и устанавливаем дверцы для прочистки топливника. Начинаем делать футеровку, то есть защитную внутреннюю облицовку печки.
- Повторяем пятый ряд кладки с футеровкой. На этот ряд устанавливаем колосниковую решётку.
- Перекрываем дверцы для прочистки. Футеровку продолжаем. Выкладываем колпаки (вертикальные глухие каналы, которые делают печь тёплой лежанкой) и устанавливаем топочную дверцу, которая со временем расшатывается и выпадает из проёма. Чтобы она прослужила долго и надёжно, делаем следующее: вырезаем две пластины из нержавейки длиной 50-55 см и шириной 5-6 см. Края пластин по 15 см часто пробиваем гвоздём. Потом закрепляем эти пластины снизу и сверху дверцы болтами, а концы пластин заделываем в кирпичную кладку.
- Продолжаем футеровку и выкладываем колпаки. Формируем опускной и подъёмный каналы.
- Этот ряд выкладываем так же, как восьмой.
- Этот ряд аналогичен кладке девятого, каналы почти сформированы.
- Полностью перекрываем дверцу топливника. Устраиваем для подсоса четыре канала:
- из топочной камеры в подъёмный канал;
- два канала между глухими камерами;
- из хайла (переход из камеры топочной в дымовой канал) в глухой боковой канал.
В двадцать первом ряду устанавливаем печную дымоходную задвижку. В двадцать втором ряду перекрываем задвижку выходного канала и завершаем формирование защитной перегородки. С двадцать третьего ряда начинаем выкладывать дымоход и это заключительный этап.
Снаружи печь отделать можно плиткой, которая будет выдерживать довольно высокую температуру, оштукатурить, украсить узорами или изразцами.
После окончания всех работ печь должна просохнуть в течение двух недель, а потом можно провести пробные испытания.
Если вы сделали печь с лежанкой своими силами правильно, то она порадует вас не только теплом в доме, но и вкусно приготовленными блюдами в духовке или на варочной плите. А на лежанке можно не только отдохнуть, но и подлечиться, а также на ней можно сушить одежду, овощи, грибы или фрукты.
Видео
Предлагаем вам посмотреть сюжет, в котором процесс кладки печи с лежанкой показан от начала и до конца.
Источники: http://mihailbaranov.ru/pech-russkaya-s-lezhankoy-i-plitoy-svoimi/, http://xn--80akiglhhi7e6b.xn--p1ai/publ/pechi_i_kaminy_svoimi_rukami/quot_shvedka_quot_s_lezhankoj/3-1-0-151, http://www.stroitelstvosovety.ru/drugoe/pech-s-lezhankoj
Комментариев пока нет!
www.vip-ochag.ru