Кладка топливника печи

Содержание

Топливники. Кладка печей своими руками

Топливники — это камеры внутри массива печи, в которых сгорает топливо. Для правильного горения топлива под каждый вид его устраивают тот или другой топливник с соблюдением всех требований. От неправильно устроенного топливника не полностью сгорает топливо, его много расходуется, и плохо нагревается печь.

Форма и размеры топливника должны быть такими, чтобы создать необходимый объем, вмещающий такое количество топлива, которое нужно для нагревания печи без последующего его добавления. В топливнике должно полностью сгорать топливо, не попадая при этом в дымообороты в виде несгоревших частиц, засоряющих дымообороты и снижающих нагревание стенок.

Топливники делают такой высоты, чтобы после укладки топлива между ними и перекрытием топливника оставалось пространство, необходимое для того, чтобы все проходящие по нему несгоревшие частицы топлива могли сгореть. В этом случае горение заканчивается внутри топливника и топливо используется полностью.

Для равномерной подачи воздуха к сгораемому топливу применяют колосниковые решетки и поддувальные отверстия.

Высота топливника зависит от вида топлива.

Топливник для дров. Дрова и торф содержат много летучих веществ и дают при горении высокое пламя. Они должны иметь большой объем топочного пространства. Высота топливника для дров, считая от колосниковой решетки, колеблется от 800 до 1000 мм (рис. 38).

Рис. 38. Топливник для дров:

^{1 — поддувало; 2 — топливник; 3 — свод}

Под топливника имеет откосы-скаты к решетке для скатывания на нее угля. Колосниковую решетку ставят ниже уровня топочной дверки, что не позволяет углям выпадать наружу. Поэтому решетку и заглубляют на один ряд кладки против нижней кромки топочной дверки. Дрова закладывают плашмя или клеткой. Если высота наложенных дров 300–400 мм, то высота свободного пространства над ними — 500–600 мм. Дверки применяют любые, но лучше герметические. Топливник рекомендуется футеровать (облицовывать) огнеупорным кирпичом (заштрихован клеточками).

Топливник для сланцев (рис. 39). Сланцы — многозольное топливо, в котором количество золы достигает более 30 %. Поэтому он несколько отличается от топливника для дров. Высота топливника, считая от пода, должна быть не менее 670 мм. Обычная колосниковая решетка быстро забивается золой и перестает пропускать воздух. Поэтому их в таких топливниках не применяют, а устраивают порог, делая стенки топливника наклонными. Сланцы закладывают через топочную дверку в топливник в небольшом количестве. Растапливают дровами. Из сланцев в начале горения выделяется много летучих веществ, для сжигания которых через специальную дверку и канал впускают в топливник дополнительно воздух. Шуровку выполняют через нижнюю поддувальную дверку и поддувальный канал. Зола собирается в ящик из стали, устанавливаемый в углублении поддувала.

Рис. 39. Топливник для сланцев:

^{1 — поддувало; 2 — дверка для подачи добавочного воздуха; 3 — топливник; 4 — свод; 5 — металлический ящик для сбора золы}

Топливник следует перекрывать аркой из огнеупорного кирпича. Чтобы газы не проникали в помещение при закрытой печи, в дымовой задвижке или вьюшке следует сделать сквозное отверстие диаметром не менее 10 мм.

Топливник для торфа. Торф влажностью 25–30 % может сжигаться в топливниках с колосниковыми решетками (рис. 40), но увеличенных размеров по сравнению с применяемой для дров. Желательно, чтобы все стенки топливника имели скаты к колосниковой решетке. Высота топливника — от 650 до 750 мм. Торф закладывают в топку слоем в 250 мм, чтобы оставалось пространство над слоем топлива 400–500 мм. Зольник изготовляют особой конструкции и более емкий, так как при сгорании торфа образуется много золы. Лучше всего под колосниковой решеткой установить металлический ящик, из которого по мере заполнения удаляют золу через поддувальную дверку.

Рис. 40. Топливник для торфа:

^{1 — поддувало; 2 — топливник; 3 — колосниковая решетка; 4 — металлический ящик для сбора золы}

Влажные сорта торфа для сжигания следует просушить. Для торфа повышенной влажности применяют топливник специального типа с двумя колосниковыми решетками (рис. 41), поставленными горизонтально и вертикально. Для растопки на горизонтальную решетку сперва закладывают древесную растопку и небольшую порцию торфа. Как только торф хорошо разгорится, добавляют основное количество торфа через топочную дверку так, чтобы его слой был выше наклонных колосников. Топливник выполняют высотой 820 и шириной 455 мм. Учитывая большое количество водяных паров, образуемых при сгорании, вверху топливной камеры для их выхода устраивают специальное отверстие. Воздух для горения поступает через поддувальную дверку, а шуровку топлива выполняют через дверку, расположенную над поддувалом или между двумя колосниковыми решетками. Прозоры в колосниковых решетках делают не более 8-10 мм. Дымовая задвижка или вьюшка должны иметь сквозные отверстия. В этом топливнике также сжигают кизяк повышенной влажности. Сухой кизяк сжигают в топливниках для дров.

Рис. 41. Топливник для торфа повышенной влажности:

^{1 — поддувало; 2 — дверка для шуровки топлива; 3 — топочная дверка; 4 — свод; 5 — отверстие вверху топливной камеры; 6 — хайло; 7 — решетки}

Топливник для каменного угля и антрацита (рис. 42). Каменный уголь и антрацит для горения требуют сильной подачи воздуха к горящему слою. Поэтому в топливниках для этого топлива необходимы колосниковые решетки, которые располагают в неглубокой шахте. Учитывая, что при горении развивается высокая температура, стенки топливника и перекрытия обязательно выкладывают из огнеупорного кирпича. Обыкновенный кирпич быстро разрушается. Колосниковую решетку заглубляют на 300–350 мм.

Рис. 42. Топливник для каменного угля:

^{1 — поддувало; 2 — топливник; 3 — шахта; 4 — колосниковая решетка; 5 — металлический ящик для сбора золы}

Конструкция топливника такова, что нижняя часть его над решеткой значительно сужена. Это делают для того, чтобы антрацит горел сравнительно толстым слоем, что связано с его нормальным сжиганием, происходящим при высокой температуре.

Топливо загружают через топочную дверку. Колосниковую решетку следует ставить тяжелую, выдерживающую высокую температуру. В дымовых задвижках или вьюшках обязательно просверливают сквозные отверстия.

Шахтные топливники

необходимы в печах, где происходит длительная топка кусковым топливом. Для разжигания такой печи на колосниковую решетку кладут мелкие дрова или другую растопку, на которую через топочную дверку засыпают немного угля и зажигают дрова. Как только они разгорятся, загружают остальное топливо. По мере сгорания нижних слоев верхние постепенно опускаются. В таких печах возможно скопление газов, поэтому для их отвода в дымоход вверху топливника устроено сквозное отверстие. Кладку следует выполнять из огнеупорного кирпича. Конструктивные особенности топливника показаны на рисунке 43. Ставят массивную колосниковую решетку или колосники. Гарнитура должна быть герметической. В задвижке или вьюшке обязательно устраивают сквозные отверстия. Кроме каменного угля в таком топливнике можно сжигать кусковой торф или торфяные брикеты.

Рис. 43. Топливник шахтный для каменного угля:

^{1 — поддувало; 2 — топливник; 3 — загрузочное отверстие;}

4 — отверстие для отвода газов в трубу; 5 — колосниковая решетка

Поделитесь на страничке

Следующая глава >

hobby.wikireading.ru

Кладка арок и сводов. Кладка печей своими руками

Кладка арок и сводов

При кладке печей часто приходится перекрывать различные топочные отверстия, топливники и всевозможные камеры, применяя перемычки простой и сложной формы.

Перекрытие в стене называется аркой или арочной перемычкой, а перекрытие, устраиваемое между стенами, — сводом.

Количество кирпичей в арке и рядов в своде должно быть нечетным. Средний нечетный кирпич замковый. В практике встречается и четное количество, правда, очень редко, тогда замковыми будут два кирпича. Кирпичи, на которые опирается перемычка, называются пятами, и им всегда придается нужная форма соответствующей обработкой. Пространство, перекрываемое любой перемычкой, называется пролетом. Необходимо помнить, что при выкладке любой перемычки все швы между уложенными кирпичами всегда направляют к одной точке или центру, из которого описывается кривая арки или свода. Высота подъема свода или арки называется стрелой подъема. Арки бывают высокими и низкими.

Любую перемычку начинают с закладки пят, которые выполняют по шаблону. Так как высота арки или свода бывает разная, то и угол пяты изменяется. Нельзя применять одну форму пяты для всех арок и сводов.

Во временных печах узкие топливники шириной до 420 мм перекрывают упрощенным треугольным сводом, укладывая кирпич плашмя (рис. 27) с последующим продолжением кладки стенок, которые будут прочно прижимать пяты к нижележащим рядам кладки.

Рис. 27. Перекрытие узкого топливника треугольным сводом

Если такой свод по каким-либо причинам возводят без продолжения кладки, то уложенные пяты не всегда могут прочно удерживать кирпичи треугольного свода, так как они не будут прочно прижаты сверху с достаточной силой к своей постели. Это может привести к сдвигу пят распором свода, и он может обрушиться.

Чтобы этого не случилось, уложенные под свод пяты надо стянуть или сжать брусками из квадратной, прямоугольной, угловой или тавровой стали и связать проволочным жгутом. Жгут должен находиться внутри кладки (рис. 28). Если жгут останется открытым и будет находиться в топливнике, он быстро перегорит.

Рис. 28. Укрепление пят треугольного свода путем сжатия угловой или полосовой сталью со стягиванием проволочным жгутом:

^{1 — тавровая сталь; 2 — проволочный жгут}

Вместо проволоки можно применять полосовую сталь, прочно скрепив ее с брусками (приклепав).

В зависимости от условий и назначения печи концы брусков могут выходить наружу и стягиваться также жгутами или круглыми стальными стержнями нужной толщины, иногда с резьбой и гайками на концах. Конечно, для них следует просверлить в концах брусков соответствующие отверстия.

При кладке пологих сводов у русских печей иногда приходится также применять бруски для стягивания пят, скрывая жгуты или другие виды стяжек внутри кладки, или выводить их наружу. На такой печи можно сушить различные продукты в большом количестве, не боясь разрушения свода.

Топливники с пролетами до 380 мм можно перекрывать кирпичом, выпущенным из боковых стенок кладки (рис. 29).

Рис. 29. Перекрытие топливника путем выпуска кирпича из боковых сторон кладки

Для прочного защемления свешивающихся опорных кирпичей из стенки кладку выводят выше перекрываемого ряда не менее четырех рядов. Вообще, чем больше выкладывается рядов, тем лучше, так как предупреждается опрокидывание перекрытия внутрь печи.

В процессе кладки приходится перекрывать топочные отверстия различными перемычками, так как запрещается опирать кирпичи на рамку дверки.

Топочное отверстие при ширине менее кирпича перекрывают так называемым кирпичом взамок, а если это отверстие шириной более одного кирпича, то перекрытие выполняют кирпичной клинчатой перемычкой (рис. 30, а, б). Если перекрываемое отверстие большое, то приходится делать арочное перекрытие (рис. 30, в).

Рис. 30. Перекрытие проемов печей и топливников над топочными дверками:

^{а — кирпичной перемычкой взамок; б — кирпичной клинчатой перемычкой; в — аркой}

Топливники комнатных и русских печей перекрывают только кирпичными сводами толщиной не менее полкирпича. Опираются своды на боковые стороны (стенки) топливника, у которого плоскости стесаны под определенным углом, называемым пятами. Свод должен также опираться на заднюю и переднюю стенки топливника.

Своды бывают высокие или крутые, плоские или пологие (рис. 31). Полуциркульный свод высокий и равен половине окружности.

Рис. 31. Форма сводов:

^{а — полуциркульный; б — пологий; в — трехцентровый}

Пологий свод менее крутой, но лучший из них трехцентровый. Он более пологий и лучше излучает тепло на под печи, что весьма важно для выпечки хлебобулочных изделий и варки различной пищи. Под от такого свода нагревается равномерно во всех точках. Имеются более пологие своды, применяемые в хлебопекарных печах.

Чем круче свод, тем он больше выдерживает нагрузку, то есть на печь накладывают большое количество различных продуктов для сушки, и наоборот.

Для выкладки правильного и прочного свода его следует выполнять по опалубке. Кирпичи свода должны прочно прилегать друг к другу и опираться на стенки топливника. Поэтому последний или верхний ряд стенок выкладывают из специально отесанного кирпича.

Чтобы получить кружала и шаблоны пят, надо вычертить свод нужной формы, но с таким расчетом, чтобы в нем уложилось нечетное количество рядов кладки.

Свод строят на листе бумаги, картона, фанеры или на двух досках — широкой и узкой, сбитых под прямым углом. Широкая доска должна быть на 30–50 мм больше высоты подъема свода.

Рассмотрим построение свода на двух досках. Это удобно тем, что на широкой доске остается форма кружала, которую следует только вырезать.

Сперва, посередине узкой доски проводят ось (обозначена пунктиром), но так, чтобы она пересекла и широкую доску. От нижней кромки широкой доски на расстоянии 30–50 мм проводят прямую линию А — Б и откладывают на ней ширину топливника, но так, чтобы ось была строго посредине. Края топливника метят буквами В и Г. На оси от линии А — Б отмеряют кверху стрелу подъема свода и обозначают ее буквой Д. После этого опытным путем подбирают центр О так, чтобы проводимая из него кривая, образующая свод, проходила через точки В и Г и верхнюю точку стрелы подъема свода.

Таким образом, получается форма кружала 1 и пяты 2, по которой в дальнейшем изготовляют шаблон для разметки пят на кирпиче и проверки его после тески (рис. 32).

Рис. 32. Построение кружала для свода и шаблона для пят:

^{а — построение кружала; б — кружало и шаблоны; 1 — кружало; 2 — шаблон пяты; 3 — шаблон для тески пят; 4 — проверка отесанного кирпича}

Изготовив два кружала, можно приступить к устройству опалубки. В пролете свода устанавливают стойки, но не прямо на уложенные доски или под, а на клинья (по два под каждую стойку). Клиньями выравнивают опалубку, но они способствуют и более легкому удалению ее из топливника после кладки свода.

На стойки кладут прогоны, а на них кружала. На кружала укладывают доски, устраивая обшивку или настил. Их применяют узкими и слегка прибивают к кружалам. Сильно прибивать не следует, так как это затруднит разборку. Устроив опалубку, ее вторично проверяют и выравнивают, вынимая или подбивая клинья (рис. 33).

Рис. 33. Опалубка для кладки сводов:

^{1 — дощатый настил по кружалу; 2 — пята; 3 — кружало; 4 — прогоны; 5 — стойки; 6 — клинья}

Однако лучше опалубку сделать разъемной, так как она легко вынимается и при необходимости ее можно использовать многократно (рис. 34). Стойки изготовляют обычно с проушинами глубиной не менее 50 мм и такой ширины, чтобы в них плотно входило кружало. Для свода изготовляют не менее двух кружал. Кружала рекомендуется устанавливать в стойки так, чтобы они выступали на 20–30 мм. Монтируют стойки с кружалами также на клиньях, которые, в свою очередь, опираются на два ряда уложенного кирпича. Конечно, можно и три ряда кирпича, тогда опалубка при разборке опускается в горниле (топливнике) намного ниже, что создает удобство при разборке. Сами кружала делают такой длины, чтобы они не доходили до стенок печи на 20 мм, что дает им возможность свободно опускаться при удалении опалубки.

Рис. 34. Устройство разъемной опалубки:

^{а — стойка с пазом; б — установка кружала в стойке; в — установка опалубки на кирпичах и клиньях; г — кружало с вырезами для укладки реек; д — расположение реек в кружале; 1 — кирпичи; 2 — клинья; 3 — вырезы; 4 — шпильки; 5 — рейки; 6 — зазоры между рейками}

Обшивку или настил делают из узких трех-, четырехсантиметровых реек, которые крепят к кружалам вплотную или с зазорами, но так, чтобы они приходились на середине укладываемого кирпича, а швы кладки были на середине реек. Длину брусков обшивки также берут короче горнила или топливника на 20 мм. Это также необходимо для того, чтобы опалубка при разборке свободно опускалась. Чтобы опалубка не шаталась, между кружалами и стенками печи ставят клинья, которые вынимают перед разборкой. Таким образом, опалубка прочно удерживается между стенками печи.

Кладку лучше всего вести из клиновидного кирпича, но из-за отсутствия последнего применяют обычный кирпич, сужая шов внизу и расширяя его вверху.

Устанавливают опалубку с неоднократной проверкой точности ее положения, подбивая и опуская ту или другую сторону, используя для этого клинья. Выверив опалубку, ее закрепляют, вбивая клинья между ней и стенками печи.

Выложив свод и выдержав его пять-шесть дней, опалубку разбирают. Сперва вынимают по одному клину под каждой стойкой, затем по другому, вслед за ними по первому и второму ряду уложенных кирпичей. Опалубка осядет на 180–200 мм. Когда укладывают три ряда кладки, то опалубка оседает еще больше, чем создаются лучшие условия для разборки. Рейки вынимают, стойки повертывают и снимают с кружал, которые вынимают в последнюю очередь. Можно стойки снять и после удаления клиньев и кирпичей; это еще больше упростит разборку.

Зазоры между рейками нужны для того, чтобы через них из кладки быстрее удалялась влага и свод приобретал прочность.

Вытесывать пяты и укладывать их нужно аккуратно, так как заполнение пустот раствором и щебнем приводит к осадке свода или арки и их разрушению.

После установки и закрепления опалубки необходимо найти центральную точку О, с которой вычерчивалось кружало. В эту точку вбивают гвоздь, крепят к нему прочный шпагат, необходимый для проверки рядов кладки свода и разметки укладываемых кирпичей. Если кладку делают из клиновидного кирпича, то швы имеют одинаковую толщину, а из обычного кирпича — клинообразные. Кирпич следует применять отборный.

Кладку свода начинают с краев от обоих пят одновременно, двигаясь к середине свода или к замку.

Кирпичи подгоняют так, чтобы они почти касались со стороны топливника друг друга, то есть как можно плотнее.

Продольные швы между рядами кладки должны идти от дуги арки. Направление швов кладки свода или арки проверяют шпагатом, прикрепленным к гвоздю (рис. 35).

Рис. 35. Проверка правильного расположения швов кладки в арке

Швы в кладке свода должны быть тщательно перевязаны. Для получения прочного свода кладку следует вести как можно внимательнее и аккуратнее, добиваясь самых тонких швов. Лучше, если кирпичи будут в своде примыкать друг к другу впритирку.

В последний ряд кладки свода или арки вкладывают замковый кирпич, предварительно смазав его с двух сторон глиняным раствором, и с силой вгоняют его между выложенными рядами поленом или деревянным молотком. Обычным молотком кирпич можно расколоть, и удары приходится наносить по уложенной сверху доске. Замковый кирпич, показанный в последующих рисунках может быть заштрихован.

Некоторые печники выполняют кладку свода так называемыми захватками или ступеньками (рис. 36).

Рис. 36. Кладка свода отдельными захватками:

^{1 — замковый ряд}

Поделитесь на страничке

Следующая глава >

hobby.wikireading.ru

Топка печей. Кладка печей своими руками

Нагревание печей зависит не только от топлива, но и от умения правильно выполнять топку, а также от состояния самой печи.

За печью следует систематически ухаживать, то есть чистить трубы, замазывать все, даже самые незначительные трещины, которые не только опасны в пожарном отношении, но и сильно снижают нагревание печи в целом, а к тому же могут повести к образованию конденсата. Например, при наличии 2-миллиметровой трещины вокруг периметра рамки задвижки трещина дает возможность в течение часа просачиваться через нее до 15 куб. м воздуха, который, нагреваясь до 80-100 °C, будет уносить тепло, а это составляет около 10 % потерь тепла печью.

При подаче излишнего воздуха через поддувало потери тепла печью достигают 15–25 %, а если горение происходит с открытой топочной дверкой, то — 40 %. Все это говорит о том, насколько вредны различные трещины и щели. Чистить и ремонтировать печи достаточно один раз в год в летнее время, но дымовые трубы приходится чистить от сажи два-три раза в отопительный сезон.

Необходимо помнить, что нагрев стенок печи зависит прежде всего от того, в каком состоянии они находятся. Если на стенках печи или в дымоходах много сажи, то они нагреваются очень слабо и на топку приходится затрачивать гораздо больше топлива и времени. Толщина сажи в 1–2 мм значительно ухудшает восприятие тепла стенками.

Перед топкой надо очистить колосниковую решетку, удалить всю золу, что обеспечит свободное прохождение воздуха к горящему топливу.

Топливо нужно заготавливать заблаговременно, чтобы оно высохло. Колотые дрова считаются сухими только через год и после того, как они были уложены в клетку и находились на улице под навесом. При сгорании сырого топлива имеющаяся в нем влага превращается в пар, который, проходя по каналам печи, охлаждает их, а попадая на холодные стенки трубы, оседает на них, превращаясь в капли, которые, стекая, смешиваются с сажей и образуют конденсат.

Теплотворная способность топлива разная. Возьмем, к примеру, сухие дрова разных пород. Например, 1 куб. м березовых дров равноценен ³/₄ куб. м дубовых, 1,1 куб. м — ольховых, 1,2 куб. м — сосновых, 1,3 куб. м — еловых, 1,5 куб. м — осиновых. Отсюда видна выгодность применения для топлива дров той или другой древесной породы. Дрова должны быть наколоты на поленья средней толщины 80-100 мм. При взятии дров на топку поленья следует отбирать одинаковой толщины, так как они будут сгорать одновременно, что очень важно для нагревания печи.

Торф практически может гореть в любых печах, но для этого в них надо усилить тягу. Для торфа лучше всего класть печи с соответствующим топливником.

Длительность топки печей составляет в среднем 1–1,5 ч. После топки поверхность печи должна быть нагрета до температуры 70–80 °C и в редких случаях — до 90 °C. При более высокой температуре пыль на поверхности печи пригорает, выделяя неприятный запах. Поэтому лицевые стенки печи следует систематически очищать, вытирая сухой тряпкой собравшуюся пыль. Особенно это надо делать в начале отопительного сезона. Перегревать печь длительной топкой не следует. Это может привести к образованию трещин и расстройству печной кладки. Имеются печи, которые топят через один-два дня. Такие печи или хорошо построены, или имеют несоразмерно большие размеры по сравнению с площадью отапливаемого помещения. Большие печи не всегда хороши. В одном случае они занимают много места, а в другом из-за большой температуры в помещении приходится часто открывать форточки для проветривания, а это приводит к перерасходу топлива.

Все это говорит о том, что очень большие печи неэкономичны.

Размеры топок у всех печей должны быть выполнены по тем размерам, которые даны в порядовках.

В топку сразу закладывают все количество дров, которое необходимо для нормального нагревания печи. Кладут их в клетку или рядами, чтобы между поленьями были зазоры до 10 мм. Это необходимо для того, чтобы все поленья начинали загораться сразу со всех сторон, создавая как можно больше жара. При этом дровяная кладка не должна доходить до верха топливника минимум на 200 мм. При таких условиях мелкие частицы топлива и различные горючие вещества сумеют сгореть в топливнике до того, как они попадут в дымоходы. Во-первых, это повышает температуру печи и максимально используется теплотворная способность топлива, во-вторых, попадая в дымоходы, несгоревшие частицы засоряют их и они меньше поглощают тепла. Топливо укладывают так, чтобы оно ровным слоем лежало на колосниковой решетке или на поду печи ближе к топочной дверке. Для растопки под нижний ряд кладут самые сухие поленья, а под них сухие щепки, лучины, бумагу. Категорически запрещается применять для растопки керосин, бензин, ацетон и тому подобные взрывоопасные вещества.

Некоторые печи при растопке дымят. В таких печах надо сначала сжечь бумагу, тонкие лучины, стружку, чтобы дымоходы заполнились теплым воздухом, а затем растапливать печь.

Толщина слоев топлива на колосниковой решетке рекомендуется следующая:

для дров влажностью 25 % 250–350 мм

для торфа кускового влажностью 30 % 200–300 мм

для каменного угля 100–160 мм

для антрацита 150–240 мм

Растапливая печь, открывают полностью топочную дверку, заслонки, задвижку и вьюшки. После растопки, как только дрова разгорятся, топочную дверку закрывают, а поддувальную открывают. Тягу в печи регулируют поддувальной дверкой, задвижкой или вьюшкой. Тяга должна быть достаточно хорошей, но не излишней.

Следует помнить, что топливник, полностью не заполненный топливом, не дает возможности хорошо протопить печь. При правильно и полно загруженном топливнике топливом большой эффект получается тогда, когда дрова хорошо разгорятся. Надо только следить за тем, чтобы в печь не попадал избыточный воздух. Прорыв лишнего (холодного воздуха) охлаждает печь, то же происходит и из-за несвоевременного закрывания печи, которое сопровождается потерей 15–20 % тепла, а иногда и больше.

Обычно силу тяги определяют по цвету пламени: если пламя красное, с темными полосами, а из трубы идет густой бурый или черный дым, значит, не хватает воздуха и его приходится увеличивать; когда цвет пламени золотисто-желтый, подача воздуха считается нормальной, а если пламя ярко-белого цвета и слышится гудение в каналах печи, это говорит о том, что воздух поступает в избытке и его надо уменьшить.

Самое ценное в топке печи считается то время, когда дрова в топливнике хорошо разгорятся, а во всех дымооборотах печи образуется наивысшая температура, при которой сильнее всего нагревается печь в целом. Во время топки печь должна поглотить максимальное количество тепла, то есть нагреться. Поэтому в процессе горения топлива открывать топочные дверки нельзя, так как в топку начинает попадать холодный воздух в большом количестве, охлаждая тем самым горячие газы и каналы печи.

В силу вышеизложенного следует соблюдать следующие правила. По мере прогорания топлива надо прикрывать не только дверку топливника, но и частично вьюшку или задвижку. Перемешивать (шевелить) дрова можно только после того, как они хорошо прогорели и между поленьями образовались большие пустоты, сквозь которые в топливник начинает поступать излишний для горения воздух, охлаждая печь.

Если остаются головешки, их надо собрать в центре топливника (пода печи) или колосниковой решетки и обложить с боков ярко горящими углями. Выгорающие угли и дрова (головешки) должны плотно лежать, чтобы на пути движения воздуха к топливнику не было излишнего его притока.

Когда угли прогорят и перестанут выделять синее пламя, то есть угарный газ, эти угли надо разровнять по решетке или поду топливника, но ближе к дверке и плотно прикрыть ее.

Трубу же рекомендуется оставить открытой еще на 5-10 мин, чтобы имеющийся в топливе угарный газ до конца сгорел и не проник в помещение, что может привести к отравлению людей. По истечении этого срока трубу полностью прикрывают.

Чтобы избежать отравления угарным газом, не следует топить печь перед сном. Когда для топки применяют каменный уголь, антрацит или торф, то в дымовой задвижке просверливают отверстия диаметром 10–15 мм, через которые будут отводиться скапливающиеся в печке газы.

Каменный уголь и антрацит разжигают предварительно дровами, затем на горящие угли насыпают слой каменного угля толщиной 50–60 мм и, как только он разгорится, на него насыпают оставшуюся порцию угля слоем примерно в 150 мм. Более толстый слой не рекомендуется, так как он будет гореть неправильно. Такая толщина слоя угля должна поддерживаться в течение всего времени топки.

Поделитесь на страничке

Следующая глава >

hobby.wikireading.ru

поселение Червленый Яр, неофициальный сайт села Алфёровка

рассмотрены принципы и секреты печной кладки, на профессиональном уровне и своими руками.

Кладка печей и мне когда-то казалась делом весьма специфическим, и уделом людей особых. Но представился случай…

Печь можно сложить своими руками!

Став инженером, я переехал в деревню — люблю природу — и … сложил свою первую печку! Как удалось мое детище — дело второстепенное: кто-то же должен был это сделать! Теперь, по прошествии более чем десятка лет, таких печей уже сделано и отремонтировано немало. А я вспоминаю эти первые опыты с долей иронии. Конечно, дров наломано немало! Опыт печных работ преподал мне некоторые секреты , . Сегодня хочу передать секреты тем, кто имеет желание. Зачем повторять чьи-то ошибки!

Благоразымный строит на камне — глупый на песке

Или от чего зависит надежность печи

Точно, если не хотите, чтоб Ваша печь лопнула пополам, прочитайте эту страницу внимательно!

Намечая будущий фундамент, надо учесть следующее:

1. фундамент печи должен минимум на 5-7 см выступать во все стороны от кладки печи. То есть линейные размеры фундамента должны быть на 10-14 см больше линейных размеров печи.

2. Фундамент печи должен заканчиваться на отметке чернового пола – 15 см ниже нулевой отметки чистового пола.

3. Далее на него будет укладываться гидроизоляция (рубероид, пергамин, простая пленка) в 2-3 слоя — чтоб не тянула печь воду с земли

4. и лист плотного несгораемого утеплителя в виде плотного парока, листового асбеста, вибросила или суперсила — чтоб термически отделить зону тепла от зоны холода.

Фундамент печи не должен соединяться с фундаментом дома – у них разная осадка, так как и нагрузка разная. Чтоб на печи не было трещин, необходим небольшой зазор между этими фундаментами в 2-5 см. Фундамент заглубляется до глубины промерзания. Если почва песчаная или каменистая и практически нет глиняных частичек в почве, то фундамент достаточно углубить на 0.5 метра.

Маленькая хитрость:

песок песку рознь

1. легче, дешевле и быстрее надежный фундамент можно сделать следующим образом. Наружную опалубку делаем из кирпича на цементной основе. Внутреннюю полость засыпаем крупными, мелкими камнями и песком, или просто песком.

2. Верхний слой фундамента -15см — армируем и заливаем бетоном. Получится надежное основание, так как печь будет стоять на монолитной плите.

Правило моего отца

Далее, на слой несгораемой теплоизоляции выкладываем два сплошных ряда кирпичей. Правило, которому еще меня учил отец: один ряд не работает. Другими словами, один ряд нельзя оставлять нигде на перекрытиях и переходах между отдельными частями конструкции печи. Как-то на основании, при перекрывании топливника, перекрывании конвективной системы или камеры догорания !

Основы конструкции печи

Раствор для кладки печи

Начинается кладка основная. Обращаю внимание на глиняный раствор. Если он приготовлен неправильно, то кладка будет трудоемка и с браком. Сейчас предостаточно изготавливается разных составов на основе порошковой глины. Настоятельно рекомендую Вам воспользоваться именно этой возможностью. Так получится качественнее, быстрее и, в конечном счете, дешевле, чем Вы будете ее мять своими ногами. Кроме того, если нет опыта в изготовлении подобных растворов, то велика вероятность ошибки в пропорциях и печь может дать трещины по швам.

Какие брать кирпичи

Кирпичи лучше брать Лоде. Если нет, то Витебские. Последние кирпичи очень надежные и дешевле Лоде, но у них, зато фаска не обработана. Для случая, когда кирпичная кладка не будет облицовываться, перед кладкой этих кирпичей, фаску можно снять на наждаке.

Основная часть печи – часть надземная. Здесь предстоит организовать зольник, сформировать конвективную систему, топливник, камеру догорания и вывести трубу. В каждой части есть свои тонкости и секреты. Если вы обезопасили себя хорошими чертежами печи, то боятся нечего – просто выкладывайте печь так, как там написано и нарисовано. На чертежах подробно нарисован каждый кирпич. Если же Вы сами что-то спроектировали или взяли чертежи сомнительного качества, хочу обратить внимание на следующие моменты.

Начало конструкции печи!

Три секрета успешного топливника

О топливнике очень важно! Как правильно рассчитать размеры топки печи.

Первое: необходимо создать как можно выше температуру в топке, чтобы могли сгореть все газы, которые выделяются из дров. Если температура в топке ниже 450 градусов С, то сгорать будет всего 10-20% горючих веществ. Широкую топку Вы не успеете нагреть достаточно, чтобы прошли успешно все процессы горения. В итоге, получите печь, что больше дает сажи, чем тепла. Топка имеет свой показатель коэффициента полезного действия (КПД). Для дровяных топок научились достигать 90% КПД. Вы достигните примерно этих значений КПД, если сделаете ширину топки для домашней дровяной печи не шире 250 мм. Глубину сделайте достаточной для длины дров, обычно 500 — 630 мм. Внутренняя часть футеруется огнеупорным кирпичом.

Второе. Обязательно оставляйте вертикальные швы незаполненными на футеровке. Этим обеспечивается отвод паразитных газов. Этот элемент носит название ‘сухой шов(СШ)’.

Специально для тех, кто пытается читать между строк то, чего там нет. На этой странице идет речь только о топочной части печи.Статья называется «Секреты топки». У меня был казусный случай, когда человек, прочитавший это решил, что отныне и до перекрыши можно швы не заполнять! Причем, применение СШ, в пределах одной только загрузочной камеры, в некоторых случаях бывает более оправданнымм. Кроме того, печное сообщество неоднозначно относится к идее СШ, и многие эту идею опровергают. Но в моих конструкциях этот элемент присутствует

Третье. Высоту топливника, конечно, если это не плита (400 ), лучше делать не менее 700мм, так как высота дровяного пламени большая (больше чем на угле).

И у прямой, гладкой трубы бывают негладкие проблемы

Тяга, это что такое? Это разница давлений между срезом трубы и поддувальным отверствим, минус трение в трубе.

Начинаются проблемы

Труба печи имеет свои секреты

Казалось бы, что тут такого, сделал пошире, повыше, да поглаже трубу и дело с концом. Но вот странное явление происходит – тяга у широкой трубы плохая. Отчего-то печь нет-нет, да и отмахнет дымком. Что происходит? Впервые с такой проблемой столкнулись на туманном Альбионе, любители открытого огня англичане. Английские прямые камины отдают дымом и копотью.

Вот в чем причина: если труба слишком широка, восходящий поток воздуха не имеет достаточной плотности, чтоб противостоять нисходящему движению воздуха холодного с улицы. Как результат, в широкой трубе возникает наряду с восходящим потоком газов, поток нисходящий, направленный вниз. Он и запирает движение.

Что делать? Чтобы отсечь этот поток, придумали небольшой выступ в трубе — каминный зуб. За этим выступом образуется разреженность,что заставляет газы двигаться не прямолинейно, но с образованием клуба. Возникает турбулентное движение, которое в данном месте оказывается очень даже полезным. Хотя, всегда считалось, что тяга лучше, если движение газов спокойное и плавное (ламинарное).

Простая труба — а сколько проблем! Пример, когда обычная труба разрушила стереотипные представления!

che-yar.jimdo.com

Кладка топливника печи — Система отопления дома — Каталог статей

Отопительные печи можно разделить на 2 группы: современные печи и печи устаревших конструкций.

Классические русские дровяные печки для дома обладают характерными преимуществами.

Вместо устаревших, несовершенных устройств сегодня внедряются в жизнь новые, более современные образцы отопительных печей.

Схема кладки двухъярусной печи для дома

Схема двухъярусной печи

1. Пустоты.

2. Верхний колпак.

3. Подвертка.

4. Насадная труба.

На первом рисунке изображена двухъярусная печь. Она состоит из двух конструкций, которые стоят одна на другой. Размеры каждой из печей составляют 165х51х238 см. Теплоотдача нижней печки равняется 3200 ккал в час, а верхней 2600 ккал в час.

Печи для дома разделяются кирпичной выкладкой с пустотами для того, чтобы была возможность облегчить вес и сэкономить некоторое количество кирпича. Выкладка, которая заполняет пространство между верхней и нижней печью, будет служить основанием для первой.

Нижняя и верхняя печи имеют полностью одинаковую конструкцию. Система дымооборотов здесь бесканальная. Газы поступают из топливника в верхний колпак, который имеет насадку. Газы, остывая, опускаются и на уровне дна топливника через подвертку уходят в насадную дымовую трубу.

Дымовая труба нижней печи проходит в верхней, в связи с этим поверхность нагрева несколько меньше у последней. Верхняя конструкция имеет свою отдельную дымовую трубу. Данное устройство отличается простотой кладки, а схема движения газов достаточно проста. Прочистка нижней конструкции должна происходить через дверцу в задней стене. В боковой стене верхней. Печь работает на антраците либо каменном угле. Обе трубы оборудуются парой дымовых задвижек.

Верхняя часть пустот в двухъярусных печах достаточно часто перекрывается сплошной плитой из железобетона. Перекрытие плитой будет способствовать устойчивости и прочности всей конструкции массива. Кладка такого объема должна производиться особо тщательно, потому как помимо того, что конструкция должна быть перекрыта плитой, ее ремонт сильно затруднен, что способно вызвать некоторые трудности.

Тщательно должна быть выложена и дымовая труба нижней конструкции. В случае если в кладке имеются неплотности, стена, которая разделяет обе трубы во втором этаже, будет пропускать тепло от верхней конструкции даже в том случае, если обе дымовые задвижки закрыты.

В общий массив можно объединить печи практически любой конструкции, которые имеют квадратную либо прямоугольную форму и работают на любом виде топлива. Такая система станет хорошим обогревателем для загородного дома.

Кладка печей

Рис. 1. Печи. А. Общий вид и устройство отопительно-варочной печи: а — основа; б — корпус; в — дымовая труба.

Части печи: 1 — отступ; 2 — дымоходы; 3 — перекрыша; 4 — воздушная камера; 5 — хайло; 6 — свод; 7 — топочное пространство; 8 — топочная дверка; 9 — колосниковая решётка; 10 — поддувальная дверка; 11 — зольник; 12 — шанцы; 13 — под; 14 — задвижка.

Б. Печь «Теплушка» Т-4: а — общий вид; б — детали печи .

В. Металлическая печь-времянка: 1 — короб; 2 — колосниковая решётка; 3 — зольник; 4 — ножки; 5 — поддувальная дверка; 6 — топливник; 7 — топочная дверка; 8 — стальной патрубок; 9 — дымоход.

Г. Топливники: а — топливник для дров ; б — топливник для каменного угля

Кладку печей и дымовых труб производят из тщательно отобранного краснота глиняного кирпича. Он должен быть хорошо обожжён , иметь правильную форму, быть одномерным, без трещин, без примеси камней и извести. Применять для кладки печей и дымовых труб силикатный, дырчатый, щелевой и пористый кирпич запрещается. Здесь возможно использование старого кирпича от разборки зданий, предварительно очищенного от раствора и штукатурки. Высокой прочностью обладает тугоплавкий кирпич — гжельский и боровичский. Наиболее огнестойким является шамотный кирпич, который делается из смеси шамота и обожжённой размолотой огнеупорной глины и предназначен главным образом для футеровки топливников печей.

Для кладки печей готовят раствор глины, песка и воды. Песок и глина дла раствора должны быть чистыми, без примесей. Песок следует просеивать через сито с отверстием 1 —1,5 мм. Для фундамента печи и трубы применяют раствор из цемента, песка и воды.

В сегодняшнем разговоре мы рассмотрим, каким образом производится выкладывание топливника печи.

Для того чтобы тепло не терялось в нижней части, необходимо произвести теплоизоляцию. Для этого берутся деревянные брусья . Перед их укладкой нужно обработать материал специальным антисептиком.

После того как был выложен ряд деревянных брусьев, переходят к выполнению основной кладки топливника печи.

Итак, подобный необходимый элемент очага выполняется с применением шамотного кирпича. Шамотный кирпич производится из специального шамотного порошка, который соединяют с огнеупорной глиной и долго обжигают под воздействием высоких температур. Для последующей кладки заранее подготавливают раствор, созданный из того же шамотного порошка и воды.

Строго говоря, сама топка выполняется из обыкновенных кирпичей, шамотными элементами она футеруется изнутри. При выполнении рядов кладки между ними оставляют небольшие расстояния, примерно в один сантиметр. Все эти зазоры нужно заполнить специально подготовленной засыпкой. Засыпка состоит из песка и мелкого асбестового порошка. Для достижения высокого качества необходимо соблюдать перевязку швов.

Так как основной функцией топливной камеры является оптимальное выделение тепла в помещение, то все ее стенки нужно сделать идеально гладкими и выполненными немного под уклон. Особенно внимательно нужно отнестись к кладке задней стенки топки. Она также выполняется под углом и для большей прочности скрепляется специальными скобами. В верхней части топки устанавливается металлический швеллер.

Металлокаркас

Если вы хотите, чтобы ваша кирпичная печь отличалась долговечностью, то нужно ваш топливник скрепить при помощи стального каркаса. Каркас выполняется из стальных уголков размером 6,5 сантиметра на 6,5 сантиметра. Дело в том, что обычно такой очаг, как печь, выполняет не только отопительную, но и варочную функцию. Именно поэтому на чугунной плите, расположенной над топливной камерой, устанавливают тяжелую посуду, которая может повлиять на быстрое разрушение кладки топки. Помимо всего прочего, раствор, которым заполняются зазоры между кирпичами, со временем начинает выкрашиваться. Также нагревание и остывание кладки ведет к постепенному ее разрушению. Для того чтобы не произошло разрушения кладки топливника, его заключают в металлический каркас.

Также вам может быть интересно:

Кладка печи-топливника для казанов.

На 1 и 2 рядах выкладывают зольник и устанавливают поддувальную дверку.

На 3 ряду выкладывают под печи шамотным кирпичом и устанавливают колосниковую решетку.

На 4 ряду устанавливают топочную дверку, выкладывают первый ряд цилиндрического топливника из половинок шамотного кирпича и по наружному периметру обкладывают также шамотным кирпичом с расстоянием в четверть кирпича от наружных стенок печи, образуя тем самым сборный опускной канал.

На 4 и 5 рядах на одной из боковых наружных стенок печи делают отверстие сечением 250X140 мм для выхода дымовых газов.

С 4 по 11 ряды выкладывают опускные каналы, топливник цилиндрический с перевязкой в четверть кирпича и наружные стенки печи.

На 12 ряду выкладывают отверстия для выхода дымовых газов из топливника в опускные каналы.

На 13 ряду перекрывают шамотом опускные каналы.

Способ кладки топливника русской печи

Топливники русских печей рекомендуется выкладывать качественным печным или шамотным кирпичом с минимальной толщиной швов кладки не более 3 мм.

Рис. 31. Способ кладки топливника русской печи:

1 — брус 100 х 100 мм; 2 — скобы стальные

Для кладки свода топливника изготавливаются деревянные кружала одноразового использования. После изготовления русской печи они выжигаются.

Рис. 32. Схема кладки топливника русской печи:

1 — брус 100 х 100 мм; 2 — кладка кирпичная; 3 — керамовермикулит

Под топливника рекомендуется теплоизолировать для исключения до минимума теплопотерь и повышения до максимальных значений теплоаккумуляции. Кладка топливника начинается с выкладки основания. Основание изготавливается из деревянных брусов сечением 100×100 мм, желательно из лиственницы. Применяемые материалы необходимо обрабатывать антисептиком.

Уложенные бруски скрепляются стальными скобами. Далее на подготовленное основание выкладывается по периметру полнотелый кирпич высотой в два ряда, а внутрь периметра укладываются блоки из керамовермикулита .

Керамовермикулит применяется как изолятор тепла между деревянным и кирпичным полом топливника. Далее выкладываются еще два ряда кладки по периметру и внутрь засыпается мытый кварцевый песок, перемешанный с битым стеклом. Затем на подготовленное основание также по периметру выкладываются два ряда кладки, а внутрь периметра укладывается без раствора качественный кирпич.

Кирпич необходимо тщательно притирать друг к другу и выкладывать под топливник идеально ровно без перепадов по плоскости . Далее под следует тщательно отшлифовать кирпичом и крупнозернистым абразивным бруском.

Затем на под устанавливается деревянное кружало и клиновыми кирпичами выкладывается свод топливника. А по наружному периметру далее выкладывается кирпич печной. Расстояние, образовавшееся между сводом и наружным периметром заполняется мытым песком со стеклом. В уличных очагах это пространство заполняется вермикулитом либо каолиновой ватой. Выше над сводами делается засыпка толщиной 250 мм и перекрывается тремя рядами печного полнотелого кирпича.

Рис. 33. Теплоизоляция топливника:

1 — брус деревянный; 2 — кирпич печной; 3 — керамовермикулит; 4 — засыпка , для других очагов — вермикулит; 5 — кружало; 6 — свод кирпичный

Порядовка кладки печи

Далее приведен топливник длиной 250 и высотой 910 мм. На разрезах показана система дымоходов печи: из топливника дымовые газы поднимаются до перекрытия топливника и, упираясь в него, опускаются по двум дымоходам до уровня третьего ряда кладки, откуда поступают в вертикальный канал и поднимаются до перекрытия печн.

Упираясь в перекрытие, печи, дымовые газы опускаются по двум дымоходам до уровня перекрытия топливника, откуда поворачивают еще раз вверх по каналу и через отверстие задвижки проходят в дымовую трубу, удаляясь в атмосферу. Движение газов показано стрелками.

На разрезе показаны высота печи, длина и ширина дымоходов и отверстия для чистки 13, через которые очищают дымоходы от сажи. Отверстия для чистки закладывают половинками кирпича на том же растворе после окончания кладки печи, предварительно очистив дымоходы от накопившегося мусора в процессе кладки. Во всех видах печей обязательно оставляют отверстия для чистки.

Дымовую задвижку устанавливают перед началом кладки разделки трубы у потолка. Дымовую задвижку в трубе следует ставить только одну.

Мы рассмотрели вертикальный продольный разрез печи по Л—А Теперь рассмотрим вертикальный поперечный разрез печи по 5—5. На разрезе показана ширина топливника, зольниковой камеры.

Перекрытие топливника печи выполняют напуском кирпичей.

Горизонтальные разрезы дают исчерпывающие сведения о внутреннем устройстве печей. Сопоставив предыдущий ряд кладки с последующим, можно проверить правильность чередования швов кладки, что является необходимым условием ее прочности. В порядовках показаны места укладки каждого кирпича и печных приборов.

Пользуясь вертикальными разрезами и чертежами кладки по рядам, можно самому сложить печь любой конструкции. Для проверки правильности кладки начинающим печникам рекомендуется предварительно выложить печь насухо во дворе на ровной площадке. Сначала кладут согласно порядовкам кирпичи первого ряда, потом второго и т.д. При кладке насухо необходимо соблюдать правила техники безопасности. Насухо разрешается класть только до 12— 13 рядов, последующие ряды кладут, подготовив новую площадку.

Источники: 1pokirpichy.ru, domovest.ru, 1asku.ru, okafish.ru, www.warmfires.ru, svoimiruchkami.ru

sovet.clan.su

Кладка печей своими руками: порядовка, чертежи, схемы, видео

Кладка печей своими руками — хоть и не простое, но интересное дело. Определившись с моделью печи для дома и располагая подробным проектом, можно начинать ее возведение. Кладка любой печи — русской или небольшой отопительной — процесс непростой. Лучше всего справится с этим делом квалифицированный печник. Но, обладая определенными навыками, можно сложить ее и самому, тщательно соблюдая все основные требования и правила. Конечно, объемы кладки русской печи и отопительного щитка значительно отличаются, но процесс, способы и принципы одинаковы для кладки любой печи. Прежде чем начать строительство печи, следует разобраться, что и в каких количествах для этого понадобится, подготовить инструмент, материалы и вспомогательный инвентарь.

Схемы каминов для отопления.

Инструмент и приспособления, необходимые для постройки печи

От надежного инструмента напрямую зависит качество кладки. Условно инструмент для кладки печей можно подразделить на измерительный и строительный. Отдельно можно выделить и вспомогательный инвентарь. К вспомогательному инвентарю относят ведра, корыта, бадьи и прочее. Для возведения печи своими руками понадобится следующий строительный инструмент:

Схема порядовки печи.

комбинированная кельма для укладки, разравнивания, и подрезки излишков раствора;
расшивка для уплотнения раствора в швах;
молоток-кирка для рубки и тески кирпича. Рекомендуется использовать обоюдоострую кирку, с одной стороны заточенную слабо — для первичной рубки кирпича, а с другой стороны заточенную хорошо — для окончательной тески кирпича;
совковая лопата для приготовления раствора;
металлическое сито с ячейкой 1,5-2 мм для просеивания песка и раствора;
перфоратор с насадкой-миксером для замеса раствора;
болгарка для точной обрезки кирпича.

Измерительный инструмент, который понадобится для кладки печи:

Схема печи голландки.

строительная рулетка длиной не менее 5 м для проведения измерений и нанесения разметки;
отвес для проверки вертикальности углов кладки;
правило (печная линейка). Представляет собой деревянную рейку длиной приблизительно 1,2 м с ровными гранями. Применяется для проверки ровности массива кладки путем прикладывания и осмотра на предмет отсутствия щелей между рейкой и кладкой;
шаблон для проверки проемов;
уровень обычный строительный небольшой длины для проверки горизонтальности кладки;
гибкий уровень;
шнур для измерения диагоналей.

Вернуться к оглавлению

Строительные материалы, необходимые для постройки печи

Печь в разрезе.

Для кладки печи своими руками, русской, простой отопительной, для бани или камина материалы понадобятся одни и те же. Конечно, можно приобрести в магазине готовую сухую смесь для кладки печи или камина, но экономней будет приготовить раствор самостоятельно. Ведь раствора для кладки той же русской печи нужно будет немало. Материалы понадобятся следующие:

песок. Должен быть без различного рода примесей, растительного сора, ила и прочего. Просеивается через сито с ячейкой 1,5-2 мм;
глина. Бывает нормальная, жирная и тощая. В зависимости от ее жирности пропорции раствора могут колебаться от 0,5:1 до 3:1. Лучше всего использовать глину нормальной жирности;
вода.

Вернуться к оглавлению

Устройство фундамента

Кладка печей начинается с устройства фундамента. Удобнее всего устраивать фундамент под печку на стадии устройства основного фундамента под дом или сразу после заливки основного фундамента. Фундаменты под печь и под дом не должны быть перевязаны между собой. Обусловлено это тем, что со временем будет происходить усадка, и для каждого фундамента она будет разной в зависимости от нагрузки на него и разницы температур.

Самые распространенные варианты устройства фундамента под печь — это заливка бетоном и возведение из кирпича. Заливая бетонный фундамент, целесообразно из соображений экономии будет использовать куски, обломки старых бетонных конструкций, бутовый камень. Из этих же соображений ставится деревянная опалубка, под которую, соответственно, котлован должен быть выкопан шире.

Схема печи голландки.

Земля на дне котлована тщательно трамбуется. Независимо от того, какой из видов фундамента выбран, необходимо, чтобы в итоге он получился шире габаритов будущей печи на 10-15 см в каждую сторону. Верхний уровень фундамента должен залегать ниже уровня пола примерно на 3 ряда кирпича (с учетом швов это приблизительно 19 см). Верхний уровень фундамента делается ровным по горизонтали, с одинаковым расстоянием по диагоналям, чтобы не получилось перекоса, и без бугров, которые могут мешать при укладке первого ряда кирпича.

Основательный фундамент не придется устраивать лишь в случае возведения камина небольшой массы, который вполне может быть установлен на пол. Для этого обязательно производится расчет нагрузки на пол. Возникает такая необходимость зачастую при монтаже камина на верхнем этаже дома. Исходя из прочности балок и производится расчет. Если масса камина не позволяет устанавливать его на пол, необходимо возведение под ним стены. Или можно строить фундамент от самой земли, если ваш камин имеет значительный вес.

Вернуться к оглавлению

Глиняный раствор для кладки и последующего оштукатуривания (при необходимости) печи

К приготовлению раствора следует подходить со всей ответственностью. Приготовленный по всем правилам, он обеспечит долговечность и надежность вашей печки.

В ином случае может происходить постепенное растрескивание швов кладки, что приводит к ухудшению тяги, появлению щелей, через которые дым может просачиваться в помещение, ставит под угрозу пожарную безопасность дома.

Печь голландка схема кладки.

Приготовить раствор самому не так уж сложно, главное — соблюдать правильные пропорции и рекомендации. Для приготовления раствора понадобится металлическая бадья или крепкий деревянный ящик, сколоченный из досок таким образом, чтобы свести к минимуму щели, через которые будет протекать жидкость, совковая лопата для насыпания песка и предварительного замешивания, перфоратор с насадкой-миксером будет нужен для качественного перемешивания раствора и разбивания мелких комков глины, что сложно сделать лопатой.

Первое, что надо сделать, начиная приготовление раствора, это подготовить глину и песок. Проверить глину на жирность можно следующим простым способом: замешивается небольшое количество раствора, в него опускается деревянная рейка, если при поднятии рейки раствор остается висеть на ней комками — глина жирная. Если он медленно сползает всей массой вниз, оставляя на рейке лишь небольшие сгустки, глина нормальной жирности. В случае с тощей глиной раствор не будет налипать на рейку вовсе. Жирный раствор очень пластичен, но будет давать сильную усадку при сушке печи и налипать на руки в процессе кладки. Раствор из тощей глины усадки при обжиге не даст, но будет крошиться из швов. Оптимальным будет использование растворов нормальной или средней жирности, которые после обжига не будут крошиться из кладки и давать чрезмерную усадку. Соответственно с жирностью необходимо разбавить раствор или песком, если глина жирная, или добавить глины в случае, если она окажется тощей.

Схема работы кирпичной печи.

Процесс приготовления раствора для кладки печи состоит в следующем. В подготовленную чистую емкость засыпается глина, большие куски разбиваются на более мелкие, величиной не более кулака. Заливается все водой так, чтобы вода покрывала глину, но не была значительно выше ее уровня. Необходимо ждать, пока глина хорошо размокнет. Обычно замачивают глину на ночь, и к утру она успевает хорошо размокнуть. Затем перемешивают ее, при необходимости добавляя воду, чтобы в итоге получилась смесь, похожая на молоко. Далее смесь процеживают через сито небольшого сечения, чтобы отсеять нежелательные частицы, которые могут присутствовать в глине. Затем добавляют песок согласно пропорции и перемешивают все до консистенции сметаны. Для этого удобнее всего использовать перфоратор с насадкой-миксером.

Если вы не уверены, что приготовленный раствор получится качественным, а поблизости есть кирпичный завод, то возможен и такой вариант глиняного раствора: покупаете на заводе бракованный необожженный кирпич-сырец и используете его для приготовления раствора. По составу такой раствор будет в точности соответствовать кирпичу и, соответственно, обладать хорошими вяжущими свойствами.

Вернуться к оглавлению

Выбор и проверка качества кирпича

Схема устройства русской печи.

Как правило, для кладки печей и каминов применяется полнотелый керамический кирпич. Кирпич необходимо выбирать тщательно. Недостаточно просто купить его у проверенного и хорошо зарекомендовавшего себя производителя — следует проверить приобретаемый кирпич на качество. Внимательно осмотрите поддон с кирпичом. Форма кирпича должна быть ровной, без сколов и трещин, прямые грани, одинаковый размер. Кирпич не должен быть пережженным или недостаточно обожженным. Определяется это по цвету: плохо обожженный кирпич будет иметь светло-розовый оттенок, пережженный будет с лилово-фиолетовым цветом поверхности. Кирпич перед укладкой замачивается в воде на пару минут, чтобы он набрал в себя влагу и не вытягивал ее чрезмерно из раствора. Сухой кирпич будет сушить раствор, делая его менее пластичным и удобным для проведения кладки. Соблюдая эти несложные правила, вы сможете самостоятельно выбрать качественный кирпич для вашей печки.

Вернуться к оглавлению

Процесс кладки печи

Для того чтобы хорошо сложить печь своими руками, вам потребуются определенные навыки. Но нет ничего страшного, если таковых у вас нет. Человек с отсутствием опыта вполне может сложить добротную печь, которая прослужит долгие годы, соблюдая правила ее постройки. Качественные чертежи из надежного источника, немного усердия и терпения, и все обязательно получится.

Начинать кладку печи следует после устройства гидроизоляции фундамента, для этой цели используется толь или рубероид. Если предполагается строительство большой по площади печи типа русской и ширина изоляционного материала меньше ширины печи, его укладывают внахлест, делая напуск не менее 10 см. Затем необходимо еще раз проверить диагонали, сделав по углам будущей кладки соответствующие отметки. Не пренебрегайте проверкой диагоналей кладки — это может привести в процессе дальнейшей кладки к серьезным проблемам, и о качественно сложенной печи в таком случае говорить не приходится. Проведя гидроизоляцию фундамента, приготовив раствор, можно приступать к укладке первого ряда кирпича.

Производить кладку печи можно при помощи шпателя, мастерка. Но лучше работать голыми руками, как делали мастера печных дел в старину, а мастерок использовать лишь по мере необходимости. Раствор берется рукой, выкладывается в виде горки на поверхность, затем расстилается по ней тонким слоем. Чем тоньше будут швы кладки, тем прочнее получится и печь в целом.

Очень важно правильно заложить первый ряд кладки, от этого будет зависеть дальнейший ход работы. Сначала укладывается наружный ряд кирпича, затем закладывается середина. Все швы тщательно заполняются раствором, чтобы не было пустот. На начальных рядах кладки колоть кирпич не потребуется, выкладываются они из целого кирпича с соблюдением перевязки швов. По правилам перевязки швов вертикальные швы никогда не должны совпадать.

На последующих рядах кирпичной кладки при необходимости использования половинки или 3/4 кирпича понадобится рубить его молотком-киркой. Производится рубка следующим образом: держа кирпич одной рукой на весу, легкими ударами намечайте границы будущего скола на каждой из граней поочередно. Затем, продолжая удерживать кирпич на весу, резким и точным движением рубите его на части по намеченной линии. Укладывая рубленый кирпич, следует помнить, что колотой стороной необходимо расположить его внутрь массива кладки. Это особенно актуально при кладке топливника и дымовых каналов. Иначе на неровную поверхность колотого кирпича в последствии будет оседать сажа, что приведет к засорению дымохода.

Вернуться к оглавлению

Кладка сводов и арок печи

Наибольшие трудности при кладке печей своими руками могут возникнуть именно при работе со сводами и арками, которые встречаются в проектах русской печи и различных каминов. Основные правила кладки сводов заключаются в следующем. Если проем домохода превышает ширину кирпича, то кладка выполняется путем постепенного напуска кирпича. Толщина такого перекрытия всегда должна быть не менее 2-х рядов. Топочное отверстие перекрывается либо кладкой «в замок», когда топочное отверстие не больше ширины кирпича (при этом типе перекрытия кирпичи с двух сторон срезаны сверху вниз под углом 45 градусов, а на них сверху укладывается один кирпич, срезанный с обеих сторон таким образом, чтобы при укладывании ложился на срезанные поверхности боковых кирпичей), либо кладкой перемычкой. В таком случае кирпичи укладываются вертикально на металлический уголок в виде перемычки над топочным отверстием. Можно укладывать и без металлического уголка, применяя деревянный каркас, который разбирается после полного высыхания кладки.

Кладка арок — наиболее трудоемкий процесс, требующий опыта. Выкладывается арка по деревянной опалубке с кружалом, начиная с пяты — нижнего кирпича, и ведется одновременно с двух сторон. Завершается вклиниванием верхнего кирпича, так называемого «замка». Замок должен входить плотно с определенным усилием, чтобы создать распирающее напряжение. Если по завершении кладки и полного высыхания не получается извлечь опалубку с кружалом, то можно их выпалить в процессе топки печки.

По ходу кладки не забывайте пользоваться измерительными инструментами, в частности, уровнем и отвесом для проверки вертикальности и горизонтальности кладки, используйте правило для проверки ровности поверхностей. Не забывайте о диагоналях, их соблюдение важно на всех рядах кладки, а не только на первом. При кладке дымоходов производится швабровка, сводится она к тому, что все внутренние вертикальные поверхности должны быть тщательно заглажены, не должно быть сколов, трещин, выступов. Проводится швабровка при помощи мокрой тряпки или руки. Иногда используется жидкое стекло для заглаживания внутренних поверхностей дымоходов.

1poteply.ru