Погреб под летней кухней. Практичные самоделки для дачи своими руками
Погреб под летней кухней
Погреб, вырытый под летней кухней, удобен в эксплуатации, не занимает дополнительное место на приусадебном участке и имеет вход (люк) из помещения кухни.
Работы по сооружению погреба проводят таким образом. Роют котлован, размеры которого с каждой стороны на 0,6 м больше величины будущего погреба. Очень большие размеры котлована нежелательны, так как приводят к увеличению объема земляных работ и усложняют обратную засыпку пазух. Отрывать котлован рекомендуется вручную, стараясь излишне не повредить естественный материковый грунт.
После того как котлован вырыт, на зачищенное и спланированное основание котлована насыпают слой щебня или битого кирпича толщиной 8 – 10 см (0,1 м3 на 1 м2 основания), который трамбуют, а затем проливают из лейки горячим битумом (4 – 5 мг/м2
В зависимости от местных условий выбирают наиболее приемлемый вариант гидроизоляции. Стены погреба делают монолитными из плотного бетона (толщиной 20 – 30 см) с арматурой из стальной проволоки или прутков. Они могут одновременно служить фундаментом или частью его для наземной постройки – летней кухни.
Монолитный бетон после снятия опалубки оштукатуривают с обеих сторон цементно-песчаным раствором (в соотношении 1:2) и заглаживают стальной кельмой. Толщина слоя штукатурки – 2 см. По верхней части стен, которые служат цоколем летней кухни, кладут рубероид (в 2 слоя).
Поделитесь на страничке Следующая глава >garden.wikireading.ru
Летняя кухня с погребом.
Рис. №1. Летняя кухня с погребом: а – общий вид; б – разрез; в – план;1 – летняя кухня; 2 – погреб; 3 – гидроизоляция; 4 – вентиляционная труба; 5 – люк; 6 – терраса
Погреба, вырытые под хозяйственными постройками, в частности под летней кухней, удобны в эксплуатации, не занимают места на участке и могут иметь вход (люк) из помещения кухни (рис. №1).
Размер котлована делают с каждой стороны на 0,6 см больше габаритов будущего погреба для того, чтобы обеспечить удобное выполнение каменных, бетонных и гидроизоляционных работ. Большие размеры котлована нежелательны, так как приводят к увеличению объема земляных работ и усложняют обратную засыпку пазух.
Отрывать котлован рекомендуется вручную, стараясь излишне не трогать естественный материковый грунт.
После того как котлован вырыт, на защищенное и спланированное основание котлована насыпают слой щебня или кирпичного боя толщиной 8-10 см (0,1 м3 щебня на 1 м2 основания), который сначала трамбуют, а затем поливают из лейки горячим битумом из расчета 4-5 кг битума на 1 м2 основания, что делает щебеночную подготовку непроницаемой для капиллярной влаги.
Стены погреба – монолитные из плотного бетона толщиной 20- 30 см с арматурой из стальных проволоки или прутков. Причем стены погреба могут одновременно выполнять роль фундамента (или его части) наземной постройки – летней кухни. Монолитный бетон после снятия опалубки оштукатуривают с обеих сторон цементно-песчаным раствором (в отношении 1:2) и заглаживают стальной кальмой. Толщина слоя штукатурки 1-2 см.
На верхнюю часть стен, которые служат цоколем летней кухни, кладут гидроизоляцию из рубероида в два слоя.
Отлично(2)Плохо(0)ogorodland.ru
Летняя кухня с погребом |
Погреба, вырытые под хозяйственными постройками, в частности под летней кухней, удобны в эксплуатации, не занимают места на участке и могут иметь вход (люк) из помещения кухни.
Устройство погреба
Размеры котлована должны быть таковы, чтобы обеспечить удобное выполнение каменных, бетонных и гидроизоляционных работ (с каждой стороны на 0,6 м больше будущего погреба), но большие размеры котлована нежелательны, т.к. приводят к увеличению объема земляных работ и усложняют обратную засыпку пазух.
Отрывать котлован рекомендуется вручную, стараясь излишне не повредить естественный материковый грунт.
После того, как котлован вырыт, на зачищенное и спланированное основание котлована насыпают слой щебня или кирпичного боя толщиной 10 см, который трамбуют, а затем проливают из лейки горячим битумом (4 5 кг/м). Битумная проливка делает подготовку непроницаемой для капиллярной влаги. В зависимости от местных условий выбирают наиболее приемлемый вариант гидроизоляции.
Рис. 1. Летняя кухня с погребом:
а — общий вид;
б — разрез;
в — план;
1 — летняя кухня; 2 — люк; 3 — терраса; 4 — гидроизоляция; 5 — погреб; 6 — вентиляционная труба.
Стены погреба выполняют монолитными из железобетона толщиной 20
30 см. Они могут одновременно служить фундаментом для наземной постройки — летней кухни. Монолитный бетон после снятия опалубки оштукатуривают с обеих сторон цементно-песчаным раствором 1:2 и заглаживают кельмой. Толщина слоя штукатурки — 2 см.
По верху стен, которые служат цоколем летней кухни, кладут рубероид в 2 слоя.
Конструктивное решение летней кухни
Легкие постройки, такие, как кухня, целесообразно устанавливать на фундаменты мелкого заложения. Стены кухни могут быть каркасными, утепленными мягкой ДВП. Снаружи стены обшивают строгаными досками или вагонкой.
www.mensh.ru
Летняя кухня на даче своими руками. Погреб на даче.
Летняя кухня своими руками, это еще одна постройка у нас на даче. Под ней мы построили погреб, который я строил впервые и данная работа отняла у меня много сил и нервов.
Погреб под летней кухней
Погреб я решил выложить из известняка, т. к. он легко обрабатывается, не образует конденсат, поддерживает в любое время года одну температуру, отличается хорошей устойчивостью к морозам.
Сложность была в том, что грунт на даче песчаный, и он постоянно обваливался. Выкопал яму и уже хотел было приступить к кладке, как вдруг произошел обвал грунта.
Опять брал лопату в руки и давай выкидывать осыпавшийся песок из ямы. Такая процедура повторялась несколько раз.
Особенно запомнил последний обвал, когда яма была уже вычищена и на следующий день планировал заняться кладкой погреба. Подхожу к яме, а там «ужас», метр который я отступал от соседской дачи, полностью обвалился.
Я думал, у меня будет нервный срыв. И еще, когда копал, мне попался большой камень, который вытянуть из ямы, не представлялось возможным.
Пришлось катать его с места на место, до самого дна ямы. Потом вырыл под него яму и похоронил его в полу погреба.
Планировал яму 2 на 3 метра, а из-за постоянных обвалов грунта, яма получилась 3 на 4 метра, если не больше.
Сколько же мне пришлось лишнего грунта выкинуть, а после кладки, обратно его засыпать.
При строительстве погреба, нужно определить уровень, где проходят грунтовые воды. Дно погреба засыпал щебнем и хорошо утрамбовал. Сверху щебёнку следует залить битумом или бетонным раствором. Пол должен быть толщиной не меньше 10 см. Стены, я выложил из известняка с цементным раствором. После высыхания, выровнял стены слоем штукатурки.
Перекрытие погреба
Для перекрытия погреба я сделал каркас из брусков и досок внутри погреба. Выровнял верх каркаса по уровню и постелил листы OSB. Но так чтобы они закрыли весь погреб, при этом листы не должны заходить на стены погреба. Но также не забыл оставить квадратное отверстие, которое будет служить лазом в погреб.
Нашел дома старые трубы, которые положил на стены погреба. К ним приварил арматуру, тем самым армировав всю площадь погреба. Выставил опалубку и забетонировал всю эту конструкцию.
В общем, получилось что-то вроде самодельной плиты перекрытия. После того как высохла эта плита, я залез в погреб и разобрал свою деревянную конструкцию.
Листы OSB порезал на полосы прямо там, в погребе, которые в дальнейшем пошли на полки.
Прослойку земли для теплоизоляции я делать не стал, т. к. над погребом будет летняя кухня. И не ошибся, зимой были морозы около 20 градусов, а в погребе держалась плюсовая температура.
Летняя кухня закрытого типа
Летние кухни по конструктивным особенностям делятся на два типа: закрытые и открытые.
Открытая летняя кухня, больше подойдет дачникам, проживающим на своих участках только летом. Такой тип, отличается легкостью и простотой возведения, небольшими денежными затратами. Но, такая кухня, не используется в холодное время года, она плохо защищает от дождя, ветра и сырости.
Так как мы проживаем на даче круглый год, лучше построить летнюю кухню закрытого типа. Её отличительная особенность в том, что она надёжно защищает от непогоды, т. к. имеет полноценную конструкцию.
У неё есть окна, двери и крыша, если её дополнительно утеплить, то она получится как полноценная, жилая комната.
Существуют различные варианты совмещения летней кухни. У нас она будет совмещена с беседкой и мастерской. Точнее, вход в летнюю кухню будет с беседки.
Возведение стен из шлакоблоков
Летнюю кухню, решено было строить из шлакоблоков.
Для работы, потребуются следующие инструменты:
- мастерок
• кирка
• отвес и шнур
• строительный уровень
• рулетка
• молоток с ударником из резины (для лучшего усаживания шлакоблока на раствор, для выравнивания ряда).
Перед тем, как приступить к кладке, нужно убедиться, в гидроизоляции фундамента, а также цоколя. Разметил будущее строение так, чтобы совпадали диагонали.
Шлакоблок имеет три углубления (полости) внутри. Производить кладку, необходимо углублениями вниз, а в остальном, кладка стен шлакоблоками, не отличается от кладки кирпичом.
В первую очередь необходимо выложить углы, затем нужно их проверить отвесом или строительным уровнем.
Далее углы выравниваются в один горизонтальный уровень. Приступаем к кладке, вдоль первого ряда (по верху) нужно натянуть шнур. Затем, идя вдоль шнура, выкладывается ряд. Переставляя шнур, таким образом, выкладывается каждый ряд.
Когда шлакоблок укладывается на раствор, его нужно простукивать молотком из резины, пока он не усядется на одном уровне со шнуром. То же самое проделываем и с боковыми швами.
Кладку необходимо армировать, через каждые три ряда. Используется армосетка, шаг которой от 50 до 100 мм, а сечение арматуры 4 мм.
Оконные и дверные проёмы, выкладываются так, как и при кирпичной кладке.
Когда стены возведены, выполняются кровельные работы. Затем следует финишная и внутренняя отделка.
Наружная отделка проводится раствором цемента и песка в пропорциях 1:3 т. е. на часть цемента, берётся три части песка. При выполнении отделочных работ, нужна армировка. Так, слой штукатурки ляжет ровно и будет хорошо держаться.
Если кладка выполнена предельно ровно, то можно обойтись без штукатурки. Можно стены армировать капроновой сеткой для фасадов и клеем.
Когда строительство завершено и проведены все коммуникации, остаётся поставить мойку и занести мебель.
Летняя кухня на нашей даче, получилась уютная, из неё есть выход в беседку, с красивым водопадом, сделанным из декоративного бетона. Но это уже совсем другая история.
stopa.in.ua
Проект вегетария Иванова «Урожайный» с летней кухней и подвалом
Проект вегетария Иванова «Урожайный» разработан нами для выращивания фруктов и овощей в тепличных условиях на приусадебном участке.
Проект солнечного вегетария Иванова «Урожайный» — визуализация
План вегетария «Урожайный» с летней кухней
План вегетария
План подвала вегетария
План подвала
Как известно, вегетарий — это теплица с минимальным потреблением энергии. В этой теплице применяются технологии использования солнечной энергии для поддержания приемлемого внутреннего микроклимата. Подробнее об этом на страницах нашего сайта — преимущества солнечного вегетария Иванова.
Вегетарий имеет необходимый набор помещений для выращивания фруктов и овощей, их переработки и хранения. Фактически вегетарий также может использоваться как летняя кухня с погребом (овощехранилищем) на приусадебном участке.
Технические характеристики
- площадь застройки – 70.65 м²
- строительный объем – 211.95 м³
- общая площадь помещений – 68.60 м²
- высота этажа (от пола до потолка) – 2.600 м
- количество этажей – 1
- наличие подвала – присутствует
Конструктивное исполнение
- кровля – плоская односкатная
- стропильная система – деревянная и металлическая
- стены – кирпичные
- перегородки – кирпичные
- перекрытие над подвалом — монолитное, ж/б
- фундаменты – монолитные, ж/б
Общая длительность возведения вегетария составляет 2,5…3 месяца.
Облет вегетария Иванова «Урожайный» с летней кухней и подвалом
gidproekt.com
ЛЕТНЯЯ КУХНЯ С ПОГРЕБОМ — Как построить погреб
1 2 3 4 5 6 7ЛЕТНЯЯ КУХНЯ С ПОГРЕБОМ
Погреба, вырытые под хозяйственными постройками, в частности под летней кухней, очень популярны у садоводов-любителей. Они удобны в эксплуатации, не занимают дополнительного места на участке и могут иметь вход (люк) из помещения кухни (рис. 11).
Размер котлована делают с каждой стороны на 0,6 м больше величины будущего погреба для того, чтобы удобнее было выполнять каменные, бетонные и гидроизоляционные работы. Большие размеры котлована нежелательны, так как приводят к увеличению объема земляных работ и усложняют обратную засыпку пазух.
Отрывать котлован рекомендуется вручную, стараясь излишне не повредить естественный материковый грунт.
После того как котлован вырыт, на его зачищенное и спланированное основание насыпают слой щебня или кирпичного боя толщиной 0,8—0,1 м (0,1 м3 на 1 м2 основания)’, который трамбуют, а затем пропитывают горячим битумом (4—5 кг/м2). Битумная пропитка делает щебеночную подготовку непроницаемой для капиллярной влаги. В зависимости от местных условий выбирают наиболее приемлемый вариант гидроизоляции.
Стены погреба могут одновременно служить фундаментом для наземной постройки (летней кухии). Делают их монолитными, из плотного бетона толщиной 0,2—0,3 м, с арматурой из стальных проволоки или прутков. Монолитный бетон после снятия опалубки оштукатуривают с обеих сторон цемеитно-пеечаным раствором (в соотношении 1:2 по объему) и заглаживают стальной кельмой. Толщина слоя штукатурки 10—20мм.
В верхней части стен, которые служат цоколем летией кухни, кладут горизонтальную гидроизоляцию из рубероида^ в 2 слоя.
Конструктивное решение кухни. Легкие постройки, такие, как кухня, могут быть каркасными, с утеплителем из мягких древесноволокнистых плит (ДВП). Преимущество мягких плит заключается в их низкой теплопроводности по сравнению с цельной древесиной. Снаружи стеиы обшивают строгаными досками или вагонкой, которые для сохранения естественной текстуры древесины лучше покрыть светлым атмосфероустойчивым лаком, например марки ГФ-166.
ПОГРЕБ ПОД ГАРАЖОМ
Погреб под гаражом удобен тем, что не занимает отдельного места на участке, в него легко попасть зимой, так как вход не засыпается снегом (рис. 12). Такой погреб намного дешевле отдельно стоящего. К тому же его можно приспособить под смотровую яму для автомобиля.
Сооружая такой погреб, надо позаботиться о его водонепроницаемости и вентиляции. В случае устройства погребов во влажных грунтах с высоким уровнем грунтовых вод стены погреба делают монолитными из бетона с повышенной плотностью и водонепроницаемостью. Глубина погреба около 1,8— 1,9 м.
Если место сухое, то стенки могут быть облегченными, например из стандартных асбестоцементных волнистых листов кровельного шифера, которые для прочности можно выложить в 2 слоя, склеив листы между ^собой битумной мастикой или цементно-казеиновым клеем (2 объемные части сухого казеина и 1 часть цемента, замешанные до густоты сметаны). Их крепят к деревянному каркасу шурупами.
Для гидроизоляции ограждающие конструкции обмазывают горячим битумом за 2 раза по предварительно загрунтованным поверхностям.
Вентиляция может быть двух видов: вентиляционная труба на два канала, обеспечивающая одновременно приток и вытяжку воздуха (рис. 13),’или через люк, который кроме крышки имеет решетку.
ПОГРЕБ-ПОДВАЛ ПОД САДОВЫМ ДОМИКОМ
Подвал — заглубленное помещение в усадебном доме, пол подвала находится ниже уровня земли (тротуара, отмостки) более чем иа 0,5 своей высоты.
Если же это помещение расположено так, что большая его часть находится выше уровня земли, то оно называется полуподвалом.
В целях экономии погреб-подвал под садовым домиком можно сделать небольшим (рис. 14). Глубина погреба-подвала.
в таком случае соответствует высоте ленточного фундамента. Пол выполняют нз бетона толщиной 60—80 мм, уложенного по утрамбованному земляному основанию. Стенки оштукатурены цементным раствором с тщательной затиркой. Побелка известью.
Гидроизоляция требуется оклеечная нз 2 алоев рубероида на горячем битуме н глиняный замок. Вентиляция — через небольшие окна в цокольной части дома.
Вход в подвал — через люк в полу дома. Дверку люка делают двойную, нз строительных шпунтованных досок с утеплителем. Ручка люка железная, поворотная, в виде кольца, заделанного втай.
Очень удобно иметь под садовым домиком полуподвал с погребом, размещенные на разных уровнях. Вход в такой полуподвал с улицы (рис. 15).
КАМЕННЫЕ ПОГРЕБА
Такие погреба называют еще крестьянскими. Они характеризуются большой эксплуатационной надежностью и долговечностью.
Раньше сооружали йх в каждом крестьянском дворе. Добротное хранилище одинаково пригодно как для хранения картофеля и овощей, так й для различных продуктов переработки. Сегодня такие погреба — большая редкость, так как секреты их постройки почти утеряны, да и мастеров иет.
На рисунке 16 изображен каменный погреб с надземной надстройкой — погребицей, который находится в селе Троекурово Липецкой области. Более чем за 100 лет эксплуатации, несмотря ни на что; погреб выстоял без капитального ремонта, проводили только побелки и замену деревянной обвязки крышки входного* люка.
Сложен ои из местного камня — плитняка (плитняк — известковый камень, в центрально-черноземных областях является самым дешевым н доступным строительным материалом) на глиняном растворе, в который добавлена мякииа и немного извести. Прочность раствора такова, что в него с трудом можно загнать гвоздь, да и то не всякий. В погребе сохраняется стабильный температурно-влажностный режим (около +5—6° С), воздух всегда чистый. Специальных вентиляционных труб не предусмотрено. Воздухообмен осуществляется через щели входного люка, как бы нарочно оставленные для этой цели. Сырости и конденсата в погребе никогда не бывает. Хозяева даже не знают, что это такое. За всю долголетнюю эксплуатацию не было случаев подтопления или промерзания. В особенно морозные зимы люк дополнительно утепляют 2-—4 слоями мешковины.
«Секреты» постройки этого погреба просты. Так, камень-плитняк, который выламывается в местном карьере, сортировали по форме и размеру. В дело его сразу не пускали, а складывали под навесом на осень н зиму. Глину для кладочного раствора выдерживали на открытом месте в отвалах и невысоких грядах не менее 1 года, чтобы она приобрела пластичность и однородность, а талые и дождевые воды вымыли из нее вредные примеси.
Погреб устраивали на сухом месте, с низким уровнем грунтовых вод, которые не доходили до глинобитного пола более чем на 1 аршин (71 см).
Строили в сухое время года, чтобы не допустить намокания и размывания дождями открытого котлована.
Гидроизоляцию, стен и фундамента выполняли с устройством глиняного замка (0,2—0,25 м) со всех сторон. Пол делали глинобитный с втрамбованными щебнем й карьерной мелочью (кусочки и осколки размером 20—80 мм).
Сводчатое перекрытие снаружи заливали густым известковым раствором, а сверху укладывали слой глиняной смазки (80 мм) и теплоизоляции из древесной золы вместе с угольками (толщиной 0,1 м), затем еще один слой глины или сухой земли.
Картофель и корнеплоды хранят на полу без закромов —-в насыпи, а различного рода домашние соления и другие припасы — в бочках и кадках, часть из них — на полке и в нишах, специально предусмотренных для этой цели в каменной кладке стен.
В погреб спускаются по лестнице с каменными ступенями. Дополнительное удобство создает обширная погребица — надземная постройка, также выложенная из камня-плитняка на глиняном растворе. Она служит надежной защитой самого погреба и одновременно является удобным складским помещением для хранения овощей и яблок, а также инструментов и инвентаря.
Вокруг погребицы по периметру уложена широкая мощеная (по песку) или глинощебеночная отмостка и прорыты неглубокие канавы для отвода талых н атмосферных вод (рис. 17). Такая конструкция отмосток и водоотводных канавок обеспечивает максимально свободное «дыхание» каменных стен.
На рисунке 18 показан каменный погреб сводчатой конструкции из естественного камня-плитняка. Погреб — заглубленный, сделан с наружной обваловкой землей, и посевом травы. Размер погреба 2,5X3,5 м.
Особенность сводчатой конструкции каменных погребов состоит в умении рассчитать и заложить в верхнюю часть свода замковый (нечетный) камень, который как бы «запирает», расклинивает свод, обеспечивая чрезвычайную прочность и надежность всей конструкции. Кладка свода проводится в особой деревянной опалубке с кружалами. Кладку ведут одновременно с двух . сторон.
Чтобы первому и последнему слоям кирпичей придать наклон, под них подкладывают плоские камни.
В сухих местах погреба сводчатой наземной конструкции можно сооружать из необожженного кирпича-сырца на глиняном растворе. Сырец изготавливают из наиболее доступного местного сырья — глины, песка, измельченной соломы (резки) и высушивают на солнце. Он является одним из самых дешевых и доступных строительных материалов в жарких районах страны.
В качестве кладочного раствора применяют глиняное тесто тщательно перемешанное с резаной соломой (длина резки 30 мм) или мякиной.
Пол глинобитный, из глиняного теста, известкового теста и песка (1:0,3:3). В пол втапливают небольшие камни и осколки, что делает его удобным при эксплуатации.
Для гидроизоляции выполнен глиняный замок. Стены побелены известью.
На рисунке 19 показан современный каменный погреб, сложенный из красного обожженного кирпича. Перекрытие погреба из горбыля, утепленное глиняной смазкой и землей.
ПОГРЕБ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛЕЦ
Небольшой погрёб можно соорудить из железобетонных колец, заводского изготовления. Достоинство такой постройки в простоте конструкции и небольших материальных и трудовых затратах. Причем цилиндрическая форма обеспечивает максимальный объем при минимальной площади стен. Компактность и гигиеничность делают его особенно удобными для размещения на садово-огородных участках.
В случае устройства погреба на низменных местах с высоким уровнем грунтовых вод следует выполнить подсыпку грунта или песка под кольца, чтобы приподнять планировочную отметку по сравнению с дневной поверхностью земли (рис. 20). Гидроизоляцию колец делают обмазочную (горячим битумом в 2 слоя).
Если нет возможности приобрести такие кольца, их можно изготовить своими руками по следующей технологии. Из листового (кровельного) железа делают опалубку. Размеры опалубки для кольца диаметром в 1 м составляют: длина внутреннего кольца опалубки — около 2,6 м, каждое кольцо разъемное — из двух полуколец; длина наружного кольца около 3,0; расстояние между кольцами около 0,1; ширина (высота) кольца 0,7—1 м (по ширине стандартного листа кровельного железа).
На концах каждого полукольца (листа) просверливают (пробивают) несколько отверстий для болтов с гайками для стягивания полуколец (рис, 21). Чтобы не порвать железо, под болты подкладывают широкие шайбы. В местах соединения листов внутренней опалубки подкладывают деревянные прокладки толщиной 25—30 мм, что .позволит легко освободить внутреннее кольцо при демонтаже.
Бетонную смесь готовят ца плотно сколоченном дощатом настиле (бойке) или на железном листе (металлической емкости). Состав смеси: цемент марки «400», песок, щебенка гранитная мелкой фракции (1:2:4 по объему).
Обязательное условие: цемент должен быть свежеприготовленным, без комков, пролежавшим не более 6 месяцев со дня изготовления. Размер отдельных щебенок должен составлять от ^/^ до ‘/з толщины монолитных стенок кольца.
Бетонная смесь может быть приготовлена и без щебня с заполнителем из крупнозернистого природного песка, в этом случае вносят в смесь 3 части песка.
Между внутренней и наружной стенками опалубки устанавливают арматуру из толстой стальной проволоки в виде горизонтальных и вертикальных прутков нужной длины.
Бетон уплотняют штыкованием и выдерживают 4—7 дней, после чего опалубку снимают.
Для получения железобетойных колец высокого качества (водонепроницаемых) очень важно тщательно вымешать и уложить бетонную смесь — она должна быть пластичной и заполнить все пространство между арматурой.
ПОГРЕБ С ПОГРЕБИЦЕЙ
Погреб с погребицей (с погребницей) „ популярен во многих районах России. Он состоит из двух частей: нижней — заглубленной в землю примерно на 2 м, которая является собственно погребом, и верхней — так называемой погребицы. В таком погребе в жаркое времябывает прохладно, а зимой намного теплее, чем на улице. Погребица, находясь на поверхности, предохраняет заглубленный погреб от атмосферных осадков, промерзания зимой или перегрева в летний период. Она может быть использована как вспомогательное помещение для кратковременного хранения овощей, а также для складирования садово-огородного инструмента, лесоматериалов и пр. (рис. 22).
Стены погреба сооружают из долговечных материалов: бетона (толщиной 0,2—0,3 м), камня или красного кирпича (толщиной 0,25—0,3 м), из горбыля (60—80 мм) или бревен (диаметром 420—180 мм) и надежно изолируют. Тип гидроизоляции в каждом случае выбирают в зависимости от конкретных условий места строительства.
При отрывке котлована во влажном грунте по периметру можно вырыть небольшие углубления — приямки для сбора воды. Воду из приямков следует периодически вычерпывать (рис. 23). Дно котлована выравнивают, утрамбовывают и засыпают дренирующим материалом — слоем щебня толщиной 80—100 мм. На щебень укладывают слой мятой, лучше жирной,глины (20—30 мм). Ее разравнивают и трамбуют, затем укладывают бетонную подготовку толщиной 100 мм. После схватывания бетона (через 10—15 дней) из него укладывают цементно-песчаную стяжку толщиной 50 мм, которую, в свою очередь, тщательно заглаживают стальной кельмой — железнят.
В пространстве между стенами погреба и грунтом (в так называемых пазухах)- устраивают боковой глиняный замок: забивают его глиной, укладывая слои по 0,2—0,3 м и уплотняя их.
В качестве утеплителя перекрытия погреба рекомендуется использовать керамзит, просеянный кирпичный щебень, мох, которые укладывают на глиняной смазке толщиной 30 мм. Перекрытие должно быть прочным, чтобы выдержать нагрузки.
В настиле перекрытия предусматривают люк размером 0,7X0,7 м, под которым устанавливают наклонную лестницу.
Для поддержания постоянного температурио-влажностного режима погреб оборудуют вентиляционной трубой, которую для повышения эффективности воздухообмена можно разделить на два канала (см. рис. 13).
Стены погребицы возводят из кирпича, камня, ракушечника, самана, толстого (50 мм) ошкуренного горбыля или пластин.
Крыша должна быть скатной, с широкими свесами, чтобы защитить стены от влаги. Кровлю делают облегченной — из асбестоцементных листов или рубероида по сплошной дощатой обрешетке. Заглубление стен на 0,5—0,7 м, от стен погребицы с наружной стороны устраивают глинощебеночную отмостку шириной не менее 1—1,2 м с уклоном 1:10.
Дверь выполняют из толстых (40—50 мм) плотно пригнанных досок. Ее можно украсить декоративными скобяными изделиями —- коваными петлями, ручками, щеколдами, сделанными в местной кузнице, так как издавна считается, что дверь — это «лицо» погреба.
ПОГРЕБ ДЛЯ КАПУСТЫ
Качество капусты зависит от того^ в каких условиях она будет храниться, причем кочаны закладывают крепкими, плотными. На каждом из них оставляют 2—3 кроющих зеленых листа, которые предохраняют от усыхания.
Установлено, что капуста не увядает и не загнивает, если в погребе стабильно поддерживается температура 0 плюс 2° С при относительной влажности воздуха 90—95 %». Такие микроклиматические условия лучше всего сохраняются в бревенчатых погребах, вырытых в котлованах на глубину до 2 м -(рис. 24).
Погреб может быть любых размеров, но наиболее компактный и вместительный — 2Х 2 м. Погреб сооружают на сухом, возвышенном месте с низким (не менее 2 м) уровнем грунтовых вод, считая от глинобитного пола.
Перекрытие делают из ошкуренных тонких бревен — подтоварника или жердей, уложенных накатом.. Бревна перекрытия промазывают слоем глины толщиной 10 см, а затем покрывают рубероидом в 2 слоя. Поверху выполняют обваловку землей с посевом травы для снегозадержания. Вход в погреб сбоку, углубленный.
Погреб оборудуют вентиляцией. Труба сечением 12Х 12 см, с козырьком сверху и регулировочным клапаном внизу.
Вдоль стеи от пола до потолка устанавливаются решетчатые стеллажи, по 0,5 м высотой каждый, на которые укладывают кочаны в 1—2 (не более) ряда.
ПОГРЕБ-«КУВШИН»
Такие простейшие хранилища для картофеля и корнеплодов’ популярны у курских крестьян и в* наши дни. Достоинства их — простота и быстрота строительства, поскольку эта конструкция ие требует перекрытия.
Погреб представляет собой кувшинообразиую яму, выкопанную в плотном глинистом грунте. На земле очерчивают круг радиусом 0,4—0,5 м и выкапывают яму, степки которой постепенно расширяют книзу (рис. 25).
Горловину «кувшина» для защиты от талых и дождевых вод обваловывают глииой и укрепляют дерном. Сверху его закрывают двумя крышками, между которыми прокладывают утеплитель. Верхнюю крышку располагают над горловиной, наклонно, чтобы атмосферные воды ие попадали в «кувшин». Кроме того, можно накрыть крышку полотнищем полиэтиленовой* пленки, а сверху придавить ее грузом.
Картофель в таком оригинальном погребе сохраняется хорошо, так как в «кувшине» зимой поддерживается оптимальный микроклимат. Размещенный в сухом месте и хорошо-изолированный от грунтовой влаги погреб ие требует специальной вентиляции: она осуществляется через щели- и неплотности в притворе люка. Погреб-«кувшии» можно эксплуатировать в течение нескольких лет, при условии ежегодной чистки и дезинфекции стеиок и диища известковым молоком.
Традиционный способ засыпки картофеля — ведром с веревками, прикрепленными к дужке и днищу. Опустив ведро в яму иа веревке, привязанной к дужке, тянут за веревку, прикреплеинуюкдонышку, и картофель высыпается без ушибов и повреждений. Чтобы достать картофель весной, надо спуститься в погреб. При этом лучше работать вдвоем, чтобы один насыпал картофель в ведро, а другой поднимал его наверх.
перейти в каталог файлов
www.fizikak.ru
Строим летнюю кухню / Я
Отчет о строительстве летней кухни.День 1-2.
Всё началось с того что был куплен участок и жена попросила на день рождения ей сделать подарок — соорудить погреб. Выбрали место рядом с разваленным сараем и начали копать. Случайно нашли под метровым слоем земли водопроводную трубу. Пока не обрезаем, вдруг в ней есть вода?
День третий.Углубляемся. Обратите внимание, глубина уже 1,5м а глины всё нет. Сплошной чернозём. Его пока складываем отдельно, потом куда то приспособим.
Фото с другого ракурса. Тачка здорово выручает.
День четвёртый.Дошли до глины. Глубина 2,8 метра. В яме холодновато. Начинаю городить основу для стен. Получился погреб 3/3 метра. Трубу обрезал, воды в ней нет.
Отковыриваю бетониты от старого разваленного сарая, того что на фото слева. Ложу первый ряд.
Пространство между будущими стенками погреба и ямой заполняю глиной, поливаю водой, трамбую как могу. Должен получиться гидрозатвор. Старики говорят что в этом районе вода в погребах бывает крайне редко. Но глину всё равно девать не куда, поэтому применяем её по назначению.
День 5-6.Выложил за два дня пять рядов. Больше по технологии ложить нельзя, раствор может поплыть.
День 7-8-9.Дальше случилось самое страшное) Когда закончил разбирать на бетониты старый сарай оказалось, что под ним нехилый метровый в глубину фундамент шириной 30см. Немного посоветовавшись с женой было решено соединить его с погребом и надстроить такой же сарайчик на месте старого для хранения всяческих огородных инструментов и остального барахла, которое вечно мешает на балконе. Фундамент старого сарая был 6*3 метра, а ещё добавлялась 3х метровая стена погреба, итого получался сарай 3*9 м. Ну это не сарай, а какой то трамвай выходил. Я задумался аж на целый день и решил повернуть погреб на 90 градусов и пристроить к сараю ещё небольшой аппендикс 3*3 метра буквой «Г». И тут как говорится «Остапа понесло…». Выкопал ещё одну яму под фундамент и пристыковал к фундаменту будущий аппендикс. Заливать фундамент под аппендикс не стал, всё равно его к фундаменту сарая никак не привязать, оторвёт. И тогда я просто похоронил под землёй 5 рядов бетонита, а с боков залил бетоном. Ну чем не фундамент?
День 10.Аппендицит достроен и пристыкован к фундаменту сарая. На 10 см не совпал уровень, но ничего страшного. Лозунгом нашей стройки была фраза: » Следующим рядом всё выровняем!».
С другого ракурса.
День 11.Купил за недорого десяток БУшных деревянных шлал с железной дороги. Вложил их в кладку. Они одновременно будут и потолком для погреба и полом для аппендикса.
День 12-13.Потратив ещё пару часов на раздумья, я пришёл к выводу что буду строить летнюю кухоньку, состоящую из двух комнат и коридорчика между ними. Обратите внимание на непрямой угол аппендикса. Я это сделал намеренно, потому что придумал в этом месте сделать огромное 3,5 метровое окно.
День 14.Пытаюсь выйти в один уровень фундамента сарая и кухни. Где мог компенсировал толщиной раствора. На задней стенке решил просто выложить проблемное место красным кирпичём положенным на бок. Для всяческих внутренних работ и других целей купил машину БУшного красного кирпича.
Очень выручает бетономешалка подаренная мне другом 5 лет назад. Простояла без дела, а теперь она главный персонаж стройки.
Вид с другой стороны. Обратите внимание на пластиковую трубу вложенную в кладку. Это элемент вентиляции погреба, свежий воздух будет приходить с улицы через эту трубу до самого пола погреба, а с противоположной стороны (там тоже видна труба) будет выходить с потолка погреба по трубе вдоль стены здания снаружи вверх. Будет естественная вентиляция.
Прокладываю между фундаментом и основной стеной слой толстого рубероида. Это для гидроизоляции стен от грунтовой влаги.
Приточная вентиляционная труба.
Вытяжная.
День 15-20.Уже виднеется дверной проём. На улице +35. От жары спасаюсь навесами, которые леплю из чего попало.
Другой ракурс.
Это не я, это Серёга, мой помощник. Отличный работник, главное в течении рабочего дня ему не наливать спиртного. Как подсобник он не заменим, всё делаем вдвоём.
Вид с другой стороны.
День 21-22.Поднимаемся в высоту. Уже куплены окна. Строим проёмы. На ночь передали дождь. Укрываю кладку всем подручным мусором. Обратите внимание на две кучи чернозёма с боков, это из погреба, потом они удачно пригодятся.
День 23.Ещё выше.
День 24-26.Высота окнных проемов 1,4м. Потолки решено делать высокими. Друзья-советчики приходят и подшучивают, мол у некоторых квартиры меньше, чем у меня «кухонька». Перемычки над окнами делаю из тех же деревянных шпал, которые использовал для перекрытия погреба.
Здесь будет огромное панорамное окно, а точнее три сегмента под углом 135 градусов. Пол дня ушло на раздумья, как это реализовать? Но инженерное образование и логика сделали своё дело.
Внимательный читатель должен был заметить, что задняя стенка кухни выложена из гипсовых блоков. Так уж вышло, что там где я живу идёт война и многие конторы занимающиеся производством стройматериалов закрыты. Поэтому ищем где, что можно купить БУ или у кого что залежалось. Вот и случайно попались по смешной цене гипсовые блоки.
День 27-30.Недалеко случайно происходила разборка старых дач и я там прикупил деревянного бруса по цене обычных дров. Брус старый, но я его внимательно оценил и скажу, он ещё одно поколение переживёт. Вот он уже заложен в кладку, он же будет являться основой для потолка.
День 31-32.Два дня ушло на сооружение оконной перемычки панорамного окна. Я взял 2 трубы по 100мм. Приварил к ним металлические планки толщиной 15мм от шпал и положил деревянные шпалы прямо на них сверху. Не думаю что эта конструкция не выдержит. Сверху заложит ещё двумя рядами шлакоблока. Простояло 3 дня. Ничего нигде не просело. Всё в порядке.
День 33-36.Там же на разборках случайно надыбал интересный утеплитель. Стекловолоконные подушки 80*50 см, наполненные минеральной ватой. Отличный уплотнитель! Толщина 6*8см. Балки снизу я подшил фанерой, сверху в два слоя наложил подушек, а сверху тоже зашил фанерой. Так вышло хоть и не дёшево, за то надёжно.
Подушек немного не хватило. Докупил пару рулонов обычной минваты. Постелил тоже в 2 слоя.
День 37-38.Таким же образом делаю над аппендиксом. Решил что уклона в 30-35 градусов хватит. У меня с меньшим уклоном накрыт гараж и уже 5 лет всё в порядке.
Вид изнутри.
День 39-41.Сверху на балки прикрепил на саморезы доски, на которые буду прибивать шифер. Хотел сделать крышу их металлочерепицы, но когда посчитал стоимость, понял что дороговато для летней кухни. Шифер запросто простоит более 20-30 лет. Да и дешевле чем металлочерепица почти в 2,5 раза.
День 43-45.Крыша покрыта, успел до дождя))). Был сильный ливень, всё в порядке, потёков нету. Начал заливать полы. Подкладываю целлофан, так влага не будет проникать из грунта в пол.
Там где слой больше 5см засыпаю битым кирпичом и прочим мусором.
Заливаю полосками по 40-60см. Так удобнее разравнивать, ровняю мастерком.
День 46-48.Целый день ушёл на вход в погреб. Снизу шпалы подбил остатками бруса толщиной 50мм. Сверху наложил пустых мешков, которые остались от цемента, потом засыпал строительным мусором, потом слой целлофана и заливка бетоном.
День 49-55.Решил что кухня Г-образной формы это не фэн-шуй. Допридумал достроить террасу. Она как раз получилась продолжением аппендикса. Забетонировал 2 профильные трубы 100*100мм, на них положил ьрус 150*100мм и на него балки крыши.
Случайным образом на стройке появилась лестница. Дивная штука! Цена всего 40$, а трансформируется во что угодно. Можно стремянку, можно леса, можно просто лестница 4,8м высоток. Очень выручает.
День 56.Крыша готова полностью. Получилась 10метров. Прибил конёк.
День 57-58.Ставлю окна. Учусь делать откосы. Вроде бы не плохо получается. Присмотрел как делать в ютубе.
По свежезалитым полам однажды утром прошёлся котэ. Это хорошая примета.
День 59.
Облагораживаю погреб, делаю ляду.
День 60-61.
Привезли окна для трамвая))). Трубы-подпорки дважды покрасил.
День 62-65.
Решил что лучше левую стенку заложить, так будет меньше сквозняков. Управился за 3 дня. Быстрее нельзя, больше 8-10 рядов в день ложить нельзя, поплывёт.
День 66-68.
Горожу внутренние простенки. Намутил на разборке чудный материал, гипсовые блоки. Толщина 10см, легкие, обрабатываются просто, раствора ложится 2-3мм. Поставил двери.
День 69-72.
Облагораживаю погреб. Оштукатурил стены цементным раствором, на следующий день ещё оштукатурил стартовой шпаклёвкой. Устал, пока оставлю так, когда то ещё оштукатурю финишной, будет як яичко).
День 73. Залил пол на террасе.
Поставил входную дверь.
День 74-75.
Ступеньки.
Воевать на нашем полигоне перестали, заработал цех по изготовлению вот таких вещей.
День 76.
Купил тротуарную плитку, начал ложить.
День 77.
Закончил со ступеньками.
День 78.
Начал облагораживать подходы к кухне.
Боковая сторона здания.
День 79.
Ну как то так. Хотели ХАЙ-ТЭК, получилось хай-так.
День 80.
Весь чернозём перетаскал жене в огород, заодно его немного спланировал, а то раньше был уклон, досыпал пол метра в высоту! Ещё 2 дня ушло на облицовку фундамента керамзитовой плиткой.
Заборчик получился знатный! Жена всё засадила клубникой, зачем? для меня тоже загадка.
Слева позднее сгорожу детворе площадку для игр, средняя дочь попросила избушку на курьих ножках. Но это уже совсем другая история.
ya-superpuper.com