Размещение стропил, слегов, мауэрлата на крыше
Скатную крышу обычно формирует стропильная система. Стропило или стропильная нога — это балка из дерева или металла, которая является основным несущим элементом в конструкции крыши.
Совокупность нескольких стропил создают особую систему опорных балок, с помощью которой формируется крыша. Стропильная система должна рассчитываться по собственному весу, нагрузкам от снега и ветра, и по другим параметрами. Рассмотрим, как правильно делается стропильная система, какие виды стропил бывают.
Виды стропил
В зависимости от того как установлены и закреплены стропила они делятся на два вида:
- Наслонные — концы стропил опираются на стены или подпорки. Само слово \»наслонные\» произошло от \»настилать\» — стропила настилаются по готовым опорам с двух сторон.
- Висячие — один конец стропила замыкается со стропилом противоположного ската. Стропила удерживаются за счет взаимного упора.
Особенности наслонных стропил
Наслонные стропила могут опираться на внешние стены разной высоты. В таком случае они образуют односкатную крышу.
В двускатной крыше наслонные стропила должны опираться нижним краем на несущие стены, а верхним — на внутренние стены, или специальную конструкцию (опоры, фермы) которая в свою очередь опирается на внутренние стены.
При строительстве крыши особое значение приобретает вопрос передачи от стропил на стены распорных сил и нейтрализация этих сил.
Если стропила одним концом упираются друг в друга, а другим жестко с помощью вруба заделаны в мауэрлат, то они будут передавать на мауэрлат распорное усилие. Одним из способов нейтрализации распорных усилий, является создание армированного железобетонного пояса поверху стен, жестко связанного с мауэрлатом.
Если вруб на мауэрлате и стропиле будет сделан горизонтальным, то распор (силы в горизонтальном направлении) на мауэрлат передаваться не будут. Для их компенсации применяются другие конструктивные элементы.
Висячие
Висячие стропила упираются друг в друга. Конструкция, состоящая из ряда пар висячих стропил, способная нести нагрузки. Подпор верхнего края стропил отсутствует.
Создаваемый распор в этой системе нейтрализуется дополнительным элементом — балкой закрепленной между нижними концами стропил. Эту балку называют затяжкой. Материал балки, ее конструкция, а также способ закрепления со стропильными ногами должны быть рассчитаны на растягивающие усилия. Данная стропильная система передает на стены только вертикально направленные силы.
Мауэрлат и особенности крепления стропильных ног
Мауэрлат — брус укладываемый на верхний торец стены, служит опорой под стропила, перераспределяет точечную нагрузку от стропильной ноги на большую площадь стены. Связывает армопояс в верхней части стены со стропилом.
Если стены сделаны из тяжелых материалов, то между ними и мауэрлатом из дерева укладывается гидроизолятор (рубероид). При определенных перепадах температуры и влажности на стенах из тяжелых материалов возникает роса. Непосредственное крепление деревянных элементов к бетону, камню и их производным нежелательно из-за ускоренного разрушения древесины вследствие повышенной влажности в месте контакта.
Мауэрлат закладывается на торцах стен выше перекрытия на 0,3- 0,5 м, что обеспечивает его нормальное проветривание, осмотры и обслуживание. Сам же мауэрлат обычно крепится шпильками, которые закладываются в армопояс в верхней части стены во время его изготовления.
Крыши с несущими фронтонами
Фронтоны крыши можно сделать несущими, способными воспринимать нагрузку от кровли. Тогда стропильная система окажется не нужной, их заменят балки уложенные между фронтонами. Эти балки называются слегами. 
Подобные конструкции крыши широко применяются при создании домов из дерева, когда вес несущего фронтона (самца) не слишком велик, а его прочность достаточная. При строительстве стен и фронтонов из тяжелых материалов, как правило, необходимо дополнительное армирование, а сами слеги лучше выполнять из металла, что бы они служили армирующим поясом между тяжелыми фронтонами.
В частном строительстве не редко возводятся смешанные конструкции, в которых фронтоны и слеги сочетаются со стропильной системой в другой части здания. Комбинации помогают достигать необычности дизайна, оригинальности для всего здания.
Указанные выше принципы создания крыши отражаются в проектах. Конкретные же конструкции, способы стыковки стропил между сбой и
с другими элементами и мауэрлатом рассчитываются по возможным нагрузкам, по обеспечению необходимого запаса прочности. Крыша возводится в соответствии с проектными решениями.
Мауэрлаты, стропила, фронтоны — Строим дом своими руками
Оставалось уложить блоки, количество, конфигурация и расположение которых зависело от окончательных параметров крыши, так что следовало сначала установить стропильную конструкцию.
По нашему плану, стропила должны опираться на выносные мауэрлаты (если можно так выразиться), которые в свою очередь должны быть закреплены на концах балок перекрытия.
На мауэрлаты было куплено 4-е бруса 100х150 длиной 4500. Такое решение было принято исходя из того, что брус длиной 7 метров достать было невозможно (или неоправданно дорого). Купили и 16 брусков 150х50 длиной 4500 на стропила.
Также было куплено 1 м.куб. полуобрезной доски для чернового настила второго этажа и обрешетку крыши.
Первым делом были отобраны лучшие полуобрезные доски (фактически обрезные), которые после распиловки были уложены на мансарду в качестве чернового пола.
Части обоих мауэрлатов были сращены на балках и прикручены к каждой балке отрезками метрических стержней.
Закончив оба мауэрлата я взял два стропильных бруска, скрепил их отрезком стержня и подперев доской установил так, как в дальнейшем будут стоять стропила. Эти бруски должны были стать шаблонами.
Сложным моментом было сделать правильные запилы, которыми стропила должны опираться на мауэрлат. Сначала я их вычерчивал на основе теоретических размышлений, что ввиду отсутствия транспортира было делом очень приблизительным, зато стало ориентиром для практики. Взяв лобзик я понемногу выпиливая и примеряя сделал необходимые запилы. Они почти совпали с нарисованными мной.
После обозначения того, что нужно будет подпилить на стыке двух стропилин, шаблоны были спущены на землю.
К нам приехал помочь мой младший брат (14 лет). Они вместе с женой разметили остальные стропила на основе шаблона, пока я приводил в порядок кабинет информатики в школе.
Первой была установлена та самая пара стропил-шаблонов. На ней был опробован алгоритм установки остальных стропил:
1. Каждая из стропилин подается наверх со своей стороны дома
2. Стропила скрепляются между собой отрезком метрического стержня с шайбой и гайкой (гайка наживляется)
3. Помощники поднимают стропила так, как они должны стоять и удерживают
4. Я вставляю с обоих сторон стропила выпилами между крепежными уголками и припасовываю их
5. Я жестко скручиваю гайки скрепляющие стропила между собой (помощникам так легче держать, т.к. они уже не разъезжаются)
6. С обоих сторон я просверливаю стропила в местах крепления к уголкам (через уголки) и сразу вставляю в отверстие штырь
7. Теперь помощники могут быть свободны, а я накручиваю гайки на вставленные в уголки штыри
Так как пол распологался не по всему дому, то в местах его отсутствия устанавливать стропила было особо тяжело и опасно – помощники сидели на стене и пункт 5 выполнялся после всех остальных пунктов.
После установки стропил я занялся кропотливой работой – кладкой фронтонов. Тут приходилось много пилить. Кладка одного фронтона занимала почти целый день. Зато домик приобрел законченный вид.
www.lesnoy-dom.pp.ua
личный опыт + инструкции и советы
Наверное, возведение конструкции кровли – наиболее ответственный и сложный этап в строительстве всего дома. Нужно все измерить, подогнать, подпилить – мороки уйма. И любая ошибка может стоить дорого. С такими мыслями я начал стройку своего дома из глиняного кирпича. Изначально планировал стены выгнать самостоятельно, а крышу перепоручить профессионалам.
Но потом, когда стены уже стояли, а лишних денег на кровельщиков не предвиделось, я решил поменять свою точку зрения. Обложился литературой, почитал информацию в интернете, некоторые вопросы уточнил у спецов и, на основе полученных знаний, вывел стропильную систему самостоятельно. Сейчас попробую изложить последовательность своих действий.
Настоящего проекта, то есть чертежей с размерами, я не делал. Это нужно, в первую очередь, для сложных крыш. У меня же домик достаточно скромный, одноэтажный, с двускатной кровлей треугольной формы. Скаты одинаковые по размеру и наклону – 40°. Самый простой вариант, который вполне можно делать сразу по месту. Особенность стропильной системы – выносные свесы фронтонов, которые будут выполнены при помощи аутригеров.
Для справки: стропильная система в дальнейшем будет обшиваться ОСБ под мягкую черепицу. Хотя, в принципе, эта информация не имеет особенного значения. Конструкция кровли не зависит от финишного покрытия.
С чего начну рассказ по возведению стропильной системы? Я подумал начать с того самого момента, когда последний кирпич был заложен на планируемую высоту стен.
Армопояс – это железобетонная лента, заливаемая прямо по верхнему ряду кирпичей, по периметру дома. Служит для связки кирпичной (или иной) кладки в одно целое и берет на себя нагрузку от кровельной конструкции. В общем, вещь важная, не даст развалиться вашему дому, например, при сейсмических нагрузках. Армопояс также дает возможность закрепить на нем мауэрлат. А это, в свою очередь, опора для стропильной системы.
Бетон для армопояса будет заливаться в опалубку, которую я сколотил из досок. Внутреннюю сторону закрыл пленкой, чтобы бетон не просачивался и легче было впоследствии снимать опалубку. С обеих сторон получившегося «кармашка» (с одной стороны стена, с другой – деревянная опалубка) я прикрутил планки, стянул их шпильками. Это нужно для удерживания бетона в заданной форме, чтобы стенки опалубки не выгнулись под его массой.
Кирпич у меня пустотелый, поэтому вниз, на кладку, я уложил разрезанную на ленты фасадную сетку для предотвращения протекания бетона в пустоты.
Теперь можно приступать к армированию. Внутри образованного ленточного пространства я связал арматурный каркас, используя для этого рифленую арматуру и проволоку.
Пространственный каркас из арматуры усиливает прочность пояса под мауэрлат
Для крепления мауэрлата было решено использовать шпильки диаметром 10 мм. Каждую шпильку я обрезал, немного загибал конец и привязывал проволокой к каркасу. Верхушки обматывал пленкой, чтобы не запачкать в бетоне. По такому принципу расставил шпильки с шагом в 1 м. Поверх шпилек будет заливаться бетон для армопояса, но верхние концы их останутся свободными. На них наденуться доски мауэрлата. Поэтому функция шпилек очень важна. Хорошее крепление не позволит кровельной конструкции сорваться и улететь даже при очень сильном ветре.
Для закрепления шпильки к каркасу используется проволока
После армирования проводилась заливка армопояса. За 8 часов все было залито, благо китайская бетономешалка отработала без сбоев, а щебень, песок и цемент были подвезены к месту ее установки. Все-таки порядок на рабочем месте – дело первичной важности!
Сверху свежий бетон я накрыл пленкой, чтобы предотвратить появление трещин в результате быстрого твердения. Твердеть бетон должен при высокой влажности. Есть два варианта решения проблемы. Первый – во время сушки смачивать поверхность бетона водой. Второй – накрыть пленкой. Я выбрал более легкий путь с использованием пленки.
Армопояс залит бетоном и накрыт пленкой
Через 5 дней, когда бетон затвердел и пленка была снята, я приступил к устройству мауэрлата. Решил составить его по высоте из 2 досок 200х50 мм. Чтобы надеть доски на шпильки, изначально пришлось сделать на них отметки и сверлом высверлить отверстия. Сверло использовал спиральное, по дереву. Шпильки у меня 10 мм, сверло купил 14 мм.
Вначале на армопояс уложил ленты рубероида, чтобы мауэрлат не соприкасался с бетоном. Затем доски с отверстиями надел на шпильки, сверху стянул их гайками с шайбами.
Когда мауэрлат был закончен, я убрал накладки и доски опалубки. Они больше не нужны.
Доски мауэрлата надеты на шпильки и стянуты гайками
После монтажа мауэрлата пришло время закреплять коньковый прогон. Пришлось уложить между стен часть балок перекрытия и кинуть по ним доски, чтобы можно было ходить и не бояться свалиться в бездну (то есть на первый этаж).
По балкам перекрытия уложены доски для перемещения во время работ
Поднять и сразу закрепить весь конек в сборе можно только краном, его, к сожалению, не было. Пришлось приспосабливаться и крепить все поочередно. Коньковый прогон по плану у меня состоит из двух срощенных досок, поддерживаемых стойками.
Вначале я выставил две крайние стойки для одной части конька (то есть одной доски), сразу же закрепил их уголками наживую. Выровнял по уровню, поставил укосины. После этого можно было убирать уголки и крепить стойки к балкам намертво, пробивая их наискось гвоздями. Сверху я установил доску конька. Соединил ее со стойками с помощью деревянных накладок и саморезов. Таким же образом поставил крайние стойки для второй части конькового прогона. Две доски конька соединил нахлестом, крепление – саморезы.
Установка стоек и доски конькового прогона
Соединение доски конькового прогона со стойкой
Затем установил и закрепил все стойки под конек. Набил вертикальные накладки для соединении конька со стойками.
Закрепление промежуточных стоек под коньковый прогон
Пришло время привязывать коньковый прогон к мауэрлату, то есть выставлять стропила из досок. Ширина досок, которые мне удалось приобрести на лесопилке, варьировалась от 190 мм до 205 мм. Мне нужно было 200 мм. Чтобы нивелировать эти неточности в стропильной системе, а также облегчить обрезку краев стропил, я соорудил шаблон из досок. Затем подставлял шаблон к верхней плоскости стропилины и спиливал край. Нижние врубки потом вырезались по факту, таким образом компенсировалась разная ширина стропил.
Стропила опираются одновременно на конек и доски мауэрлата посредством врубок. По идее, можно обойтись и без врубок, закрепляя стропила на уголки. Но, по моему мнению, такое крепление более чем ненадежно. Один винт выпадет из крепления уголков и что тогда? Стропила разъедутся, а с ними перекосится и вся крыша. Причем деформация крыши – это не только некрасиво, вполне возможно, что она приведет к обрушению элементов стропильной системы. В общем, такая перспектива меня не устроила и я решил все делать по уму, чтобы дом был, в первую очередь, безопасным. И посвятил день вырезанию врубок.
На каждой стропилине отметил места врубок. Вырезы можно делать многими инструментами, с этим проблем быть не должно. Я использовал паркетку (дисковую пилу) с вылетом 75 мм. Сначала делал пилой два надреза, а то, что оставалось после этого в углу, выбирал стамеской. Для этой работы обязательно нужна острая стамеска, иначе придется помучаться. Хороший инструмент, наоборот, принесет только удовольствие от процесса и результата работы.
Когда стропила были приведены в надлежащий вид, я приступил к их монтажу. Вначале выставил фронтонные стропила, затем – все остальные. Укладывал стропила врубками на конек и мауэрлат (в местах соединений должно быть плотное прилегание), а потом закреплял их уголками и саморезами.
Стропила были выставлены внахлест между собой и закреплены саморезами
Стропила опираются на мауэрлат и коньковый прогон
Последний этап – свесы фронтонов. Их я решил сделать выносными, шириной 60 см, в стиле «шале». Пришлось сооружать выносной каркас с аутригерами (консольными прогонами).
Так как с выносами работать со стороны дома оказалось совсем неудобно, я смастерил некое подобие лесов. И уже с них осуществлял дальнейший монтаж.
Вначале я положил плашмя доски 200х50 мм по фронтонам. Поставил под них опоры – скошенные доски такого же сечения с шагом 60 мм, можно сказать сформировал таким образом фронтон.
Начало формирования фронтонных свесов
Закрепил свес над коньком (доску, выступающую за фронтон на ширину свеса – 60 см). Поднял и закрепил фронтонные доски по бокам свесов. Поперек смонтировал доски аутригеров. Установил лобовые (карнизные) доски 200х50 мм по длине скатов.
Стропильная система с широкими фронтонными свесами
Теперь стропильная система полностью готова к кровельным работам. Далее пойдет обрешетка, обшивка ОСБ и, как финишное покрытие, – укладка битумной черепицы.
Так сделал я, думаю, что у вас, при желании, получится не хуже. Впрочем, я не считаю свою конструкцию единственно возможной. Любая задача, особенно строительного плана, имеет несколько вариантов решения. И это – только один из способов сооружения стропильной системы. Наверное, один из самых простых и, как следствие, самых надежных.
Алексей
krovgid.com
Возведение кирпичного фронтона в доме. Правельный фронтон
1 Кладка фронтона – что нам предстоит построить?
Высота фронтонных стен определяет вместительность чердачного помещения. Основная задача этой конструкции – защита чердачного помещения и кровли от попадания влаги. Фронтон должен быть надежным и крепким,поскольку выполняет функцию опоры для стропильной системы. Ну и,конечно же,он украшает любое здание.
Перед тем,как сделать фронтон,нужно знать,какой материал используется для его строительства. Материал для возведения этой части дома,а также ее конструкция будут зависеть от технологии,по которой сооружено здание. Если он является продолжением наружной стены,то его можно выполнить из того же материала,из которого построен сам дом.
Фронтон также может быть отдельной конструкцией. В таком случае его можно соорудить из металлических или железобетонных опор,или из деревянных вертикальных брусьев. Потом эту конструкцию обшивают любым материалом:сайдингом,облицовочными панелями,блок-хаусом,декоративной отделкой и так далее.
2 Монтаж и необходимые расчеты
фронтон из газобетона
В этой статье будет рассмотрен вопрос,как самому установить фронтон,на примере кирпичной кладки. Перед тем,как начать его возведение,нужно знать,как рассчитать площадь фронтона. Для этого выясните его высоту и ширину. Если он будет иметь форму равнобедренного треугольника,то расчет производится умножением его высоты на половину ширины.
Перед тем,как рассчитать фронтон,нужно от угла до угла поднять его на два-три ряда кирпичной кладки. Делается это для беспрепятственного монтажа и фиксации мауэрлата,и правильного подведения наклонных стропил к фронтону. Если этого не сделать,мауэрлат и стропила будут выступать за него,а это создаст серьезную проблему при монтаже кровли.
3 Фронтон крыши своими руками – основные этапы работы
Монтаж фронтона начинается с разметки. Если он будет иметь форму равнобедренного треугольника,то по центу стены закрепляется деревянная рейка,длина которой должна соответствовать высоте фронтона. От верхней части рейки к углам стены натягивается капроновый шнур.
Таким образом,должен получиться воображаемый треугольник,где верхний конец рейки – его вершина,стена – его основание,а капроновые шнуры – его стороны. Если он имеет форму неправильного треугольника,то рейку необходимо сместить в нужную сторону.
Кладка фронтона осуществляется следующим образом:сначала необходимо примерить кирпич без раствора,то есть,прислонив его к натянутому шнурку,сделать отметку и срезать с него угол. Делается это для того,чтоб конструкция не получилась зубчатой. При срезании нужно учитывать толщину кладочного шва. По шнуру нужно подрезать фронтон по всей толщине.
Таким способом он выкладывается до верха,после чего его боковые стороны выравниваются раствором,если необходимо. Чтобы он был устойчив и надежен,нужно знать,как укрепить фронтон. Для этого через каждые четыре-пять рядов кирпичной кладки должна помещаться армировочная сетка. Чтобы придать ему дополнительную жесткость,перпендикулярно внутри мансардного этажа возводится укрепляющая стена.
После того,как возведен фронтон своими руками,можно приступать к монтажу кровли. Нужно помнить,что он является одним из важнейших элементов при строительстве дома,поэтому к его проектированию и строительству нужно отнестись со всей серьезностью.
В кирпичных домах опорой для стропил является мауэрлат — толстый деревянный брус,который кладется на верхний край стены. Правильно смонтированный мауэрлат является гарантией точного подведения наклонных стропил к фронтону. Если этого не добиться,мауэрлат и стропила будут выступать за него,что создаст серьезную проблему при монтаже кровли. Перед укладкой мауэрлата необходимо по всему периметру здания произвести заливку армопояса из железобетона. Армопояс является жесткой конструкцией,которая препятствует растягивающим усилиям стропильных ног. Дело в том,что усилия от стропил могут как бы раздвинуть стены на верхнем уровне,что повлечет массу неприятностей
Независимо от типа опоры,стропила обычно свисают за край стены примерно на 0,5 м. Свесы накрываются кровлей и защищают стены от осадков. Над фронтонами также выполняются свесы кровли путем выпуска конькового бруса и обрешетки на нужную длину.
Когда крыша делается с тремя-четырьмя фронтонами из кирпича,необходимо особо внимательно выбирать материал несущих стен и фундамента,поскольку в данном случае они несут повышенную нагрузку.
4. Схема кирпичного фронтона.
Старинный фронтон из кирпича
Если вначале возводится крыша,то пространство фронтона закладывается кирпичом в условиях ограниченного пространства чердака. Это не слишком удобно,но является частым случаем. Даже профессиональные каменщики при этом допускают одну общую ошибку. Дело в том,что перед началом разметки треугольника необходимо поднять фронтон на два ряда кирпичной кладки полностью,от угла до угла. Без этой операции невозможно беспрепятственно расположить и закрепить мауэрлат и затем подвести к нему наклонные стропила. Только тогда стропила не будут выделяться и качественная крыша будет гарантирована. Если проигнорировать этот важный момент,будет выступать наружу мауэрлат и тем более стропила.
Далее перед началом строительства в центр торцевой стены устанавливают рейку,равную высоте будущего конька. Ее верх соединяют капроновым шнуром с углами стены. В результате получается равнобедренный треугольник. Если фронтон не треугольный,рейка ставится там,где запланировано устройство конька.
Чтобы конструкция не получилась зубчатой,крайний кирпич примеряют к шнуру,наносят метку и срезают с него угол. При этом кирпич должен быть сухим (без раствора),но толщину кладочного сна нужно учитывать.
Для ускорения процесса рекомендуется применять имитирующий толщину шва деревянный шаблон. Его подкладывают под кирпич прежде,чем отметить линию отреза,что позволяет производить резку намного точнее.
По шнуру выложив фронтон до верха,его боковые стороны выравнивают раствором. Для прочности кладки при строительстве через каждые четыре-пять рядов кирпичей в стену закладывают арматурную сетку.
Высоту фронтона обычно диктует предназначение чердачного пространства. Если планируется сделать чердак жилым,то высота от чердачного перекрытия до конька должна быть как минимум 2,5 м,т.е. комфортной для проживания.
Фронтон из кирпича требует простой отделки в виде штукатурки,что является большим плюсом. Если же выбирается обшивка сайдингом,это следует делать через 2 года после строительства,когда дом даст усадку.
Удачно выполненный фронтон может украсить любое строение.
Похожие статьи:
blog.adeco-group.ru
Фронтон крыши своими руками – разметка, кладка и укрепление + Видео
Кладка фронтона – что нам предстоит построить?
Высота фронтонных стен определяет вместительность чердачного помещения. Основная задача этой конструкции – защита чердачного помещения и кровли от попадания влаги. Фронтон должен быть надежным и крепким, поскольку выполняет функцию опоры для стропильной системы. Ну и, конечно же, он украшает любое здание.
Перед тем, как сделать фронтон, нужно знать, какой материал используется для его строительства. Материал для возведения этой части дома, а также ее конструкция будут зависеть от технологии, по которой сооружено здание. Если он является продолжением наружной стены, то его можно выполнить из того же материала, из которого построен сам дом.
Фронтон также может быть отдельной конструкцией. В таком случае его можно соорудить из металлических или железобетонных опор, или из деревянных вертикальных брусьев. Потом эту конструкцию обшивают любым материалом: сайдингом, облицовочными панелями, блок-хаусом, декоративной отделкой и так далее.
Не стоит забывать, что конструкция должна укрепляться, поскольку при сильном встречном ветре она испытывает большую нагрузку.
Монтаж и необходимые расчеты
В этой статье будет рассмотрен вопрос, как самому установить фронтон, на примере кирпичной кладки. Перед тем, как начать его возведение, нужно знать, как рассчитать площадь фронтона. Для этого выясните его высоту и ширину. Если он будет иметь форму равнобедренного треугольника, то расчет производится умножением его высоты на половину ширины.
Перед тем, как рассчитать фронтон, нужно от угла до угла поднять его на два-три ряда кирпичной кладки. Делается это для беспрепятственного монтажа и фиксации мауэрлата, и правильного подведения наклонных стропил к фронтону. Если этого не сделать, мауэрлат и стропила будут выступать за него, а это создаст серьезную проблему при монтаже кровли.
Фронтон крыши своими руками – основные этапы работы
Монтаж фронтона начинается с разметки. Если он будет иметь форму равнобедренного треугольника, то по центу стены закрепляется деревянная рейка, длина которой должна соответствовать высоте фронтона. От верхней части рейки к углам стены натягивается капроновый шнур.
Таким образом, должен получиться воображаемый треугольник, где верхний конец рейки – его вершина, стена – его основание, а капроновые шнуры – его стороны. Если он имеет форму неправильного треугольника, то рейку необходимо сместить в нужную сторону.
Кладка фронтона осуществляется следующим образом: сначала необходимо примерить кирпич без раствора, то есть, прислонив его к натянутому шнурку, сделать отметку и срезать с него угол. Делается это для того, чтоб конструкция не получилась зубчатой. При срезании нужно учитывать толщину кладочного шва. По шнуру нужно подрезать фронтон по всей толщине.
Таким способом он выкладывается до верха, после чего его боковые стороны выравниваются раствором, если необходимо. Чтобы он был устойчив и надежен, нужно знать, как укрепить фронтон. Для этого через каждые четыре-пять рядов кирпичной кладки должна помещаться армировочная сетка. Чтобы придать ему дополнительную жесткость, перпендикулярно внутри мансардного этажа возводится укрепляющая стена.
После того, как возведен фронтон своими руками, можно приступать к монтажу кровли. Нужно помнить, что он является одним из важнейших элементов при строительстве дома, поэтому к его проектированию и строительству нужно отнестись со всей серьезностью.
ogodom.ru
фронтоны, консольная, ломанная, внутренняя отделка
В представлении многих людей мансардный этаж пока лишь романтическое место, куда можно перебираться летом и, засыпая под ночные звуки ближайшего леска, просыпаться под утреннее пение птиц. Однако, если знать, как сделать мансардную крышу правильно, то можно не только увеличить жилую площадь дома, но и сократить его теплопотери.
Как и в случае любого строительства, к постройке мансарды приступают только основательно к этому подготовившись. Первый шаг на пути, чтобы сделать мансардную крышу, – это расчет бюджета строительства, включая планировку формы, выбор необходимых материалов для деревянных конструкций и каркаса, подбор систем освещения, материалов для теплоизоляции и внутренней отделки и другое.
Разновидности мансардных крыш в зависимости от особенностей их конструкции ↑
Двухскатная. Стропильная система такой крыши по своей конструкции достаточно проста. Что же касается размеров мансардных помещений, то они полностью определяются размерами дома. При достаточно большой ширине дома наклонного потолка можно избежать, если поместить комнаты мансардного этажа посередине пространства чердака. Естественного освещения помещений добиваются при помощи слуховых окон, выступающих за плоскость кровли.
Ломаная. Этот тип крыши относится к самым распространенным в дачном строительстве, поскольку даже небольшой ширины дома в этом случае достаточно, чтобы получить довольно широкий мансардный этаж. В конструкции такой крыши обязательно должны присутствовать стойки, установленные в местах ее излома на лежни, имеющие квадратное сечение, в два ряда. Такие стойки служат несущим каркасом боковых стен помещений, так как в состоянии выдержать нагрузку, которую оказывает кровля мансардной крыши, вес кровельного пирога и внутренней отделки.
Консольного типа. При таком типе устройства мансардного этажа его пространство смещается за границы одной из стен предыдущего этажа. У такой крыши скаты чаще всего разнозначные : один имеет большую длину и уклон, второй, который как раз расположен над мансардными помещениями – короткий, с небольшим углом наклона. Сложность устройства подобной крыши в большей степени не в конструкции стропильной системы, а в правильном устройстве консольной, выступающей части дома.
Повышенную пространственную жесткость и устойчивость крыше мансардного типа придают конструкции перегородок. Конечно, только если правильно устроены фронтоны крыши, а мауэрлат и стропильная система надежно прикреплены к стенам дома.
Фронтон: каркасный или кирпичный ↑
Фронтоном называют конструкцию, ограниченную с боков скатами, а со стороны основания – карнизом. Вариантов выполнения этого элемента мансардной крыши – два.
- Кирпичной кладкой. Он становится как бы продолжением предыдущего этажа и увеличивает его площадь. Кладку для них используют одну и ту же. Помимо отштукатуривания внутренней части помещения отделка такому фронтону вообще не требуется. Концы балок перекрытия при кирпичном варианте фронтона нуждаются в обеспечении вентилированием, любым возможным способом.
- Деревянным каркасом. При установке такого каркаса необходимы листовые материалы, например, цементно-стружечная плита, финишное декоративное покрытие (вагонка, покраска, сайдинг и т. д.), утеплитель, ветро-парозащитные пленки и внутренняя отделка помещения. Поскольку для выполнения каркасного фронтона балки перекрытия выносятся наружу, необходимость в вентиляции отпадает.
Определенная категория людей с трудом воспринимает наклонное расположение стен мансардного этажа. Однако, несмотря на пока не стихающие споры, мансардная крыша дает возможность рационально использовать все полученное пространство, причем достаточно комфортно.
Правильная планировка и внутренняя отделка ↑
Довольно эстетично смотрится обустроенная в мансарде гостиная. Чтобы сохранить там приятную, солнечную атмосферу рекомендуется визуально облегчить стены – их можно, например, выкрасить в светлые тона. Самым романтичным местом в мансарде может стать спальня, завораживая перед сном россыпью звезд на ночном небе.
Самого большого внимания при планировке требуют зоны стыка наклонных скатов со стенами. Еще на этапе проектирования в них можно предусмотреть размещение полок, комодов, встроенных шкафов-купе и т. д.
Если вы собираетесь поставить туда кровать, то должны учесть два важных момента: расстояние от пола до потолка должно быть не меньше 2,2 м, а от кровати, соответственно, не меньше 1,4 м. Тогда вы сможете удобно сидеть и ходить без проблем, даже при большом росте.
В случаях, когда угол, образованный наружными стенами с крышей большой, рекомендуется устраивать под коньком обычный потолок. Выполняют его, по той же технологии, что и легкие не несущие перегородки, то есть как каркас, обшитый плитами гипсокартона. Это позволяет с одной стороны улучшить пропорции помещения, а с другой – сократить отчасти отапливаемые пространства. В потолке необходимо предусмотреть наличие обязательного пароизоляционного слоя и продухов (вентиляционных отверстий) в коньковой области крыши или слуховых окошечек на фронтонах.
Можно обыграть во внутреннем пространстве мансарды и элементы конструкции стропил, например, использовать их для получения функциональных зон помещения. Часть из них можно использовать под комфортную мебель.
Мансардный этаж можно со вкусом отделать, оббить, скажем, красивой декоративной отделочной доской, разметить по всему помещению локальное освещение, обеспечить поток естественного света через оконные рамы, выполненные из высококачественной древесины, обработанной специальным антисептиком или пластиковые стеклопакеты.
© 2019 stylekrov.ru
stylekrov.ru