Можно ли заливать стяжку частями – Личный опыт по заливке цементно-песчаной стяжки пола в квартире

Заливание стяжки пола — это серьезное мероприятие, так как на эту конструкцию возлагаются высокие нагрузки. Для производства стяжки применяется методика, которая меняется в зависимости от определенных условий. Так, чтобы дать ответ, можно ли ложить стяжку на стяжку, рассмотрим требования для получения хорошего основания.

Заливка раствора на устаревший пол

Требования к основе

Методика заливки учитывает соблюдение этих требований:

1. Надёжность и целость чернового покрытия. в начале монтажа ведется ряд мероприятий по приготовлению поверхности:

• маленькие трещины заделывают раствором цемента;
• тщательно постукивают каждый сантиметр поверхности, обнаруженные пустоты расчищают и заделывают раствором цемента;
• подготовленное основание накрывают грунтовочным слоем, которая укрепит устаревшую напольную стяжку и устранит возникновение на поверхности плесени или грибка.

1. Соблюдение норм толщины и веса пола, потому как не все перекрытия могут выдержать увеличение нагрузки. Тем более это касается высотных домов. А повышение толщины основания будет влиять на потолочную высоту, что проявится на внешнем виде всего помещения.

Главное! Не забывайте, что применение металлической арматурной сетки утяжеляет конструкцию пола.

Виды стяжек

После рассматривания таких требований становится ясно, что во многих случаях ложить стяжку на старое основание нежелательно из-за повышения веса конструкции. Но так как стяжка может быть различных видов, укладку все же можно сделать.

Виды стяжек

1. Сухая — предполагает применение сухого, рассыпчатого материала для утепления (керамзитового песка), благодаря которому ровняется поверхность. На данный материал кладут специализированные листы, делая пол твёрдым и ровным.

Плюсы сухого способа:

• Маленький вес конструкции, благодаря применению легкого пористого материала для утепления.
• Отсутствие «мокрых» этапов, что дает возможность выпрямлять пол не зависимо от времени года.
• Быстрый процесс установки. По завершении выравнивания, не надо ждать месяц для схватывания основания.
• Теплоизоляционный слой делает лучше шумо- и теплоизоляцию помещения.

Недостатки конструкции:

• Боязнь влаги. Пористые материалы впитывают влагу, благодаря этому применение данного способа напольного выравнивания в мокрых помещениях полностью запрещено. Это опасно деформацией основания и завершального покрытия.

1. Влажная — собой представляет раствор из цемента и песка жидкой консистенции. Заливка его делается на заблаговременно подготовленные карты.

К положительным качествам данного вида относится:

• Маленькая толщина основания.
• Устойчивость к огню.
• Надёжность и стойкость к немалым нагрузкам.
• Применение под всякой вид завершального покрытия.
• Устойчивость к влаге, она позволяет делать стяжку в помещениях с очень высоким уровнем влаги.

Недостатки:

• Тяжелый вес.
• Очень длинный период схватывания основания.
• Сложность монтажа.
• Неукоснительное соблюдение пропорций при замесе раствора.

Напольное выравнивание с помощью песчано-цементного раствора проводят любыми способами:

• конкретно на черновое основание;
• на гидроизоляционный слой, уложенный на «грязный» пол;
• на пирог с гидро- и тепловой изоляцией.

Подбор того либо другого способа зависит от толщины предыдущего основания и возможности поднять пол еще на пару сантиметров.

Виды напольной стяжки

Методика монтажа

Кладка стяжки на стяжку, как и любой процесс строительства, состоит из этапов, рассмотрим их подробно.

Подготовка

• Как оговаривалось раньше, прежде чем заливать раствор, исполняют внимательный осмотр старого основания и по потребности ремонтируют его.
• Для упрочнения и улучшения схватывания основание загрунтовуют.
• Дальше стелят гидроизоляционный слой.

Главное! Если основание уже покрыто гидроизоляционным слоем, класть ее опять необязательно. То же самое касается и материала для утепления.

• По периметру помещения приклеивают демпферную ленту для компенсации увеличения основания при его высыхании.
• Кладут армировочную сетку, которая упрочнит конструкцию из бетона. В зависимости от толщины планируемого пола ложится железная или пластиковая сетка.

Этапы создания крепкого пола

Заливка раствора

• Установка направляющих делается с помощью кучек раствора бетона и реек из металла, которые разглаживаются применяя уровень.
• При применении реек из металла вытягивать их после того как завершены все работы необязательно.
• Заливка раствора делается постепенно, с медленной заливкой размеченных участков.
• Разравнивание выполняется с помощью правила.
• Для схватывания слоя раствора требуется не меньше 30 дней.

Подводя итоги, напомним, что делать стяжку на стяжку, вполне реально, основное – выбрать правильно ее разновидность, метод укладки и качественно приготовить «грязный» пол. Однако если старое основание будет в плохом состоянии, лучше его все же демонтировать.

ПОЛУСУХАЯ vs КЛАССИЧЕСКАЯ стяжка пола

offthevylc.ru

Можно ли залить стяжку толщиной в 2 см,что бы она не потрескалась.?

Залить — можно. Но если молоток уронишь?!

Наливной пол для этого есть, главное не добавлять воду больше чем по инструкции, а то потрескается.

Можно, но трудно. Тщательно очистить поверхность от пыли, крепко прогрунтовать хорошей грунтовкой по бетону типа Бетонконтакта. Уложить тонкую кладочную сетку. Бетон замешивать с очень мелким гравием, с крошкой, и вместо воды лить тот же Бетонконтакт. Гарантия.

Такую стяжку заливают только на бетонный пол. Нужно хорошо выдержать пропорции и помешать раствор. Отчистит пол от мусора, смочить водой для адгезии. В качестве каркаса можно использовать мелкую сетку. Не забудьте подумать об опалубке или принять меры что бы бетон не вытек, после заливки раствор разровняйте мастерком. Пусть суток трое стоит. И да, в качестве наполнителя можно использовать мелкий керамзит и тепло изоляция.

Можно. Мне так сделали наливной пол. Кое где были малюсенькие трещинки, а в целом, хорошо.

Легко: <img src=»//otvet.imgsmail.ru/download/95897a125673a3ba29e1fdc1133fc78c_i-5000.jpg» >

нивелирная смесь с толщиной от15до30мм прогрунтовать и лить по инструкции

Весь вопрос — зачем ???Вопрос далеко не праздный и не ироничный! Если цель стяжки просто войти в уровень, то насрать — будут там трещины или нет. Гидроизоляция все равно делается по основанию. (если таковая нужна) А делать стяжку для еще каких -то сумбурных идей просто бессмысленно! Как показала практика, она (стяжка) ничего не держит. а только утяжеляет и утолщает конструкции .Выравнивать же основание лучше ровнительными нивелирующими смесями. А то, блин, наставят маяков по лазеру, намешают пескобетона, усрут все кругом, накорячатся — нальют эту стяжку, а потом идиоты сверлят в ней дыры сквозь фанеру и долбят дюбель-гвозди типа под паркет! Потом все это отваливается квадратными метрами вместе с паркетом.

Вот и у меня вопрос зачем такая стяжка? Если это стяжка под плитку в ванной комнате или под ламинат в комнате, то запросто ее можно сделать из цпс толщиной 2 см. Напольные покрытия имеющие большую площадь на квадратный см стяжки давят очень слабо. В советских санузлах растворная стяжка высотой 2 см по гидроизоляции стоит в каждом туалете и ванной. Заметьте сколько лет уже этим стяжкам. Под линолиум, ковролин или паркетную клепку тонкую стяжку лучше не делать. Раздавите вы ее. Здесь нужна либо толстая цементно-песчанная стяжка, либо наливной пол. А трещин в цементно-песчанной стяжке можно избежать если использовать фиброволокно и правильную технологию. Площадь стяжки в разы больше чем ее толщина, она высыхать будет быстрее чем схватываться. Внутренние напряжения будут ее рвать. Хаотичное армирование фиброволкном перехватывает эти напряжения

использовать смесь с пластификатором

touch.otvet.mail.ru

Как сделать стяжку ровную и без трещин | Школа ремонта

Когда речь заходит о том чтобы сделать стяжку, многих охватывает волнение. И не напрасно. По тем вопросам, которые чаще всего задаются на форумах, трещины в стяжках имеют лидирующее место.

Ниже описанный метод рассчитан на тех, кто не имея опыта, хочет с минимальными затратами и с первого раза, сделать стяжку без трещин. Но… Он потребует намного больше времени и усилий.

В данной статье, мы не будем обсуждать полностью процесс устройства стяжки, с нижестоящими слоями (в случае плавающей стяжки), в виду того, что для конкретного случая, нужно конкретное решение. Мы обсудим лишь как сделать сам ”панцирь”, или ”плиту” на которую в последствии будет уложено напольное покрытие (плитка, паркет, ламинат, линолеум…)

Зачем нужна стяжка?

И так, для начала зададим себе вопрос: «А зачем нам нужна стяжка?» Ведь если имеется бетонное перекрытие, к соседям мы не провалимся! И тут появляются в ответ куча реплик: «А как по этому кривому бетону ходить? Как постелить линолеум, ламинат и.т.д.? Как мебель расположить?» И это лишь некоторые моменты, которые нам подсказывают ответ на поставленный выше вопрос. Нам нужна стяжка, чтобы создать ровную, целую, крепкую основу под напольные покрытия, выдерживающая эксплуатационные нагрузки. Это и груз мебели, и просто передвижение по квартире.

Этап I: Хотим чтобы стяжка была ровной

Как найти уровень стяжки?

Чтобы понять поставленную перед нами задачу, представим, что мы заливаем квартиру водой (а она никуда не утекает). Вода заполняет для начала самые низкие впадины, оставляя островки. Потом поднимается выше, пока исчезнет последняя точка ”суши” (Иногда разумнее сбить эту верхнюю точку, чем поднимать уровень стяжки). В некоторых случаях, этот уровень и есть желаемый результат. В других случаях, надо бы добавить водички. Например, когда порог дверей высокий.

Выбирайте уровень стяжки обдуманно, предвидя все нюансы. Чаще всего, основным критерием высоты, являются пороги дверей. Даже когда все двери в квартире будут без порогов (и вообще, в большинстве случаев, на пример в новостройках, двери будут установлены позже), ориентиром остаются входная дверь, двери на балкон и.т.д.

Когда решите где будет уровень вашего пола, сделайте карандашом черточку. Это будет уровень чистого пола. То есть, уровень окончательного пола с покрытием. Отмерив ниже расстояние равное толщине напольного покрытия, находим уровень стяжки.

В некоторых случаях, когда в одном помещении покрытия имеют разную толщину, уровни стяжки разные. Уровень чистого пола должен быть одинаковым.

Теперь представим, что перекрываем воду. Вот примерно, эта водная гладь, и есть наша цель, только сделать ее нужно не из воды, а из цементно-песчаной смеси (ЦПС). Только одно плохо, что ЦПС, в отличие от воды, не растекается, создавая ровную поверхность. Её нам надо будет самим ровнять. Для этого нам помогут маяки. Эта важнейшая операция. Важнее трещин. От того как мы установим маяки, зависит какую поверхность мы получим. А от этого, в свою очередь, как будет уложено напольное покрытие. То есть, наш желаемый результат.

Те, кто занимается ремонтом всерьез, пользуются в таких случаях лазерным нивелиром. Их много видов и для разных целей.

Идея проста: луч нивелира светит по горизонтали в радиусе своих технических возможностей, и служит нам ориентиром. При помощи линейки, «ловим» луч на определенной отметке, таким образом, чтобы нижний конец линейки совпадал с требуемой нам высотой.

Если нет лазерного нивелира…

В случае отсутствия лазерного нивелира, можно воспользоваться «водяным» уровнем, состоящим из прозрачного шланга наполненный с водой, и обычно с колбами на концах (гидроуровень).

Но понадобится и один помощник. По закону сообщающихся сосудов, поверхности воды в колбах (или в концах шланга) будут всегда на одном уровне. Так мы можем наиболее точно найти горизонт.

Перед тем как что-то сделать, нужно решить в каком направлении будут располагаться наши маяки.

Потом — на каком уровне на стенах мы можем отметить ровную линию, так, чтобы нам ничего не мешало(к примеру розетки). Отмечать будем на тех стенах, что идут вдоль маяков. Учтите, что вам нужно будет выйти каким-то образом из помещения, не испортив свежую стяжку.

Дальше просим нашего помощника растянуть гидроуровень вдоль стены на которой будем делать отметки. Прислонив шланг к стене (лучше всего в углах комнаты), отмечаем карандашом уровень воды на каждом из концов. При помощи маркировочного шнура соединяем наши отметки непрерывной линией (обычно синего цвета). Назовем эту линию – горизонтом.

Шнур надо хорошо натянуть, чтобы посередине не провис. Для страховки, между угловыми отметками, при помощи того же гидроуровня сделаем еще одну отметку. Если шнур не провис, и отметки мы задали правильно, то линия пройдет через эту отметку. Повторяем ту же процедуру на противоположной стене.

Вспомним пример с водой. Представьте, как бы выглядели стены, если бы вы действительно залили пол водой. На нужном нам уровне была бы граница между мокрой частью и сухой. Вот теперь эту границу нам надо будет частично нарисовать. … Потом мы перенесем уровень со стены в пространство.

Только это чуть позже. Пока что оставим вопрос с уровнем, и перейдем к другому моменту.

Устройство маяков

Хотя способов устройства маяков много, суть у всех одна: создать «рельсы», вершины которых находятся в плоскости уровня будущей стяжки. Упираясь на маяки рейкой-правилом, мы будем «сглаживать» стяжку. Чтобы стяжка была ровной, требуется, чтобы все точки этих вершин находились в одной плоскости. Если где-то просядит, там будет яма. А если возвысится – бугор. Чаще всего это поправимо, заполняя на второй день яму, или срубая бугор. Однако мы будет стараться делать сразу ровно, а криво оно само получится (шутка).

Дальше будут описаны действия, при условии, что мы имеем жесткое основание. Если у вас «плавающая» стяжка, то предварительно надо сделать черновую стяжку, толщиной не менее 3 см. Было бы хорошо ее армировать сеткой с ячейкой не более 10х10. Также надо учитывать, чтобы оставшаяся высота, которая будет чистовой стяжкой, была не менее 2 см.

Технологий устройства маяков много. Каждая имеет свои плюсы и минусы. Ниже я представлю метод, который требует больше затрат времени, но меньше навыков. Поняв его суть, впоследствии вы сможете самостоятельно изменять что-либо на собственное усмотрение.

1.Марки

Началом этапа устройства маяков является сооружение марок. Марки, по сути, – опорные точки для рейки-правила, при помощи которой мы и будем делать маяки.

Наша задача сделать так, чтобы вершины всех марок были на 10мм ниже уровня стяжки. Эти 10мм мы оставим под малярные металлические маяки высотой в 10мм. Соответственно, если у вас имеются лишь 6мм маяки – оставляем запас в 6мм. Но… как это сделать, мы обсудим чуть дальше, потому как нам пока не хватает одной детали.

И так… немного определились с базовыми понятиями. Теперь вновь перейдем к конкретным действиям.

На данный момент мы имеем:

• Отметка уровня стяжки;
• Горизонтальные линии на стенах (если нет лазерного нивелира).

С направлением маяков мы определились раньше. Теперь нужно решить их точное расположение. Первый маяк вы произвольно сделайте на расстоянии примерно 15 -25 см от стены. Если у вас рейка-правило имеет 2 метра, то второй маяк вы установите на расстоянии 1.9м от стены. Конечно, это не точная цифра, а так для ориентации. Суть в том, чтобы, рейка доставала до стены, и не падала с маяка. Поэтому я и дал 1.9м, чтобы 10 см были в запасе. Следующие будут также через 1.9м друг от друга. Суть в том, чтобы вы могли «ездить» рейкой по маякам по всей площади стяжки, и нигде чтобы не оставалось недосягаемых мест. Отметьте на имеющимся у вас основании для стяжки это расположение маяков, при помощи того же маркировочного шнура, чтобы мы точно знали где сооружать марки. То есть создайте проекцию будущего маяка.

Определились с точным расположением маяков (недостающая нам деталь)- приступаем к устройству марок.

Сделать марки можно по-разному. Удобнее использовать распорный дюбель. Вращая винт, мы можем регулировать высоту винта. Можно также сделать кучку раствора, а на верхушку поставить кусочек керамической плитки не больше 1см2 . Это для того, чтобы точка опоры была твердая и крепкая, но если нет в наличии, то не обязательно. Расстояние между марками вдоль маяка должна быть не более 1.9м. Исходим из того же принципа что и раньше: рейка-правило должна доставать от марки до марки.

На данном этапе мы определились с расположением марок, но не знаем какой высоты их сделать. Или по-другому: как нам найти тот уровень, в плоскости которого должны находиться все верхние точки наших марок? То есть теперь мы должны задать маркам точную высоту. И вот теперь мы возвращаемся к ранее проделанной работе.

Замеряем высоту от метки уровня стяжки, до горизонтальной линии (вероятно, она у вас синего цвета) на стене. Мы ее раньше назвали горизонтом. Добавляем к этому расстоянию высоту малярных маяков. Назовем полученную цифру – мерка. Теперь последовательно рисуем метки на стене, ниже нашей имеющийся линии, на это расстояние. То есть от горизонта отмеряем вниз нашу мерку.

Теперь, чтобы перенести найденный уровень в пространство, мы используем крепкие нити, леску, шнур и.т.д. Нам нужно каким-то образом закрепить этот шнур на стенах, на уровне меток так, чтобы он проходил поверх тех мест, где мы хотим сделать марки.

Для этой цели я себе нарезал фанерки прямоугольной формы, и просверлил в них 2 отверстия диаметром в 6,5мм. При помощи распорных дюбелей закрепляем фанерки в вертикальном положении, поверх тех меток, от которых мы протянем шнур. Вертикальное положение фанерок обусловлено тем, что трудно установить шнур точно на уровне метки. Поэтому сначала заводим шнур за фанерку, подкручиваем винты в распорках почти до конца, так чтобы шнур можно было установить на уровне метки и натянуть, и докручиваем до конца винты, чтобы шнур закрепился в натянутом положении.

Если смотреть сверху, то шнур и проекция маяка должны пересекаться под прямым углом.

Теперь, когда мы знаем точное расположение марок, и имеем точную высоту, нам ничего не мешает приступить к устройству марок. Сверлим отверстие, вставляем дюбель, вращаем винт пока не коснется нити. Или другим удобным вам методом.

Совет 1: Когда смотришь сверху, не видно зазора между шнуром и верхушкой марки, поэтому я использую маленькое зеркальце.
Совет 2: Чтобы сэкономить время и нервы, лучше купить хороший лазерный нивелир, и все вышесказанное станет намного легче и проще реализовать.

• *не нужен будет помощник
• *не нужно наносить линии, метки на стенах (часто стены не пригодны для нанесения меток ввиду того, что они либо не оштукатурены, либо отсутствует пригодная поверхность)
• *не нужно натягивать шнур

Кстати… Хороший лазерный нивелир можно перепродать. Прежде чем его купить, дайте, для пробы, объявление о его продаже, и увидите реально какой на него спрос в вашей местности. При поступлении звонков, скажите что уже продали…

Переходим к устройству маяков… Но, если вы натянули нити, сейчас нужно их убрать, чтобы не мешали.

После этого надо по периметру помещения прикрепить демпферную ленту, которая должна выполнять две функции. Препятствовать распространение звука, и служить буфером при изменении размеров стяжки. Если ее нет в продаже, то в роли этой ленты может быть любой вспененный материал типа полиетилена или пенопласта. Я нарезаю подкладку под ламинат. Если тонкая слишком, то в два-три слоя укладываем. Крепить ее надо так чтобы полностью исключить контакт стяжки со стенами. Не нужно стараться крепить ее ровно по линии уровня стяжки. Наоборот, она должна выступать выше. После устройства стяжки, выступающую часть будет легко удалить при помощи обычного ножа.

Если марки имеют нужную твердость, то накладываем густой раствор ЦПС между марками, так чтобы горка была выше марок. Прикладывая рейку-правило на марки, вдавливаем раствор до момента, когда рейка полностью уперлась на марки. Двигая рейку вперед-назад, создаем дорожку для укладки в нее металлического маяка.

Через какое-то время, когда раствор маяка схватится, нужно срезать выступающие кромки, так чтобы образовалась ровная площадка под металлический маяк.

Кладем металлический маяк на эту площадку. Точнее будет – кладем металлический маяк на растворный маяк.

Заливаем сверху жидкий раствор ЦПС. Ждем пока раствор отвердеет.

Если вы до этого момента сделали всё правильно, то у вас получится ровная стяжка.

Теперь перейдем к тому процессу, который даст нам крепкую стяжку и без трещин.

Этап II: Хотим чтобы стяжка была крепкой и без трещин

Все что нам осталось сделать, это заполнить ЦПС-ом пространство между маяками. Но в чем секрет раствора, который не дает трещин?

Наверное вы не раз слышали термин «полусухая стяжка». Вот в слове «полусухая» и весь секрет.

Если раствор был хорошо перемешан, а песок был подходящий и в нужной пропорции, то трещины появляются в следствии испарении воды из раствора. Тем самым раствор уменьшается в объеме, и «стягиваясь» дает трещины в «слабых» местах. В некоторых случаях преднамеренно делают надрезы в местах, где трещины не критичны, провоцируя тем самым появление трещины именно там. В других, делают разделительные вставки…

В нашем случае, они вообще не могут появиться, так как нет испарении воды. Её так мало что, после укладки и выравнивании раствора, нужно будет еще долить воду.

Если так просто, то почему все льют воду в избытке в раствор? Да, просто, так легче ровнять.

С самого начала я обратил внимание на то, что данный метод требует больше времени и усилий.

И так… Состав раствора: 1 часть цемента, 3 части песка.

Хорошо перемешиваем в сухом состоянии. Теперь ¼ часть этой смеси откладываем в сторону.

Самый трудный момент во всем этом процессе, это добавить нужное количество воды. В итоге у вас должен получиться раствор такой консистенции, чтобы из него можно было бы слепить комок, как из глины. Если перелили воды, то добавьте сухой смеси, которую отложили про запас. Дайте сухому раствору впитать в себя лишнюю влагу.

Следующим шагом будет – распределении раствора между маяками. Если при ходьбе по раствору, он утрамбовывается, а не выдавливается как грязь, то все отлично.

Все что нам осталось сделать, так это полностью раскидать раствор, утрамбовать, рейкой срезать все что выступает поверх маяков, затереть.

Кстати, я часто, сначала разношу раствор, и при ходьбе по нему – утрамбовываю.

При срезании раствора рейкой, остаются пустоты, которые необходимо заполнить.

Возможные проблемы

Следует также отметить, что не нужно впадать в крайность, делая безупречную поверхность.

Почему я так говорю? Потому что, под тем настилом что будет поверх стяжки, царапины не будут иметь никакого влияния.

И еще один момент… Иногда получается, что желая «исправить» жидковатый раствор, добавляем слишком много сухого раствора, и он не слипается. В таком случае – добавляем водички. Но… Не забываем протягивать раствор рейкой, одновременно и выравнивая его, и проверяя если он не слоенный. Потому что, добавляя сухой раствор поверх мокрого, потом сверху немного воды, может получиться неоднородный пирог.

Для затирки используем полутер, до 60см.

Бывает также что, уложенный и утрамбованный раствор подсыхает пока мы работаем, и добавленный поверх него раствор не прилипает, формируя тот самый пирог. Так вот вместо «клея», льем молочко(вода с цементом, без песка). Тем самым увлажняя поверхность, и создавая промежуточный слипающий слой. То же самое относится и к тем случаям, когда основной накладываемый слой менее 4 см, и есть риск что стяжка может «отойти» от основы.

Ну вроде бы все.

Не забываем про то что цемент любит воду, поэтому поливаем стяжку пару дней.

Если появятся вопросы, пишите в комментариях, или на форум мастеров.

P.S. Мне очень интересно ваше мнение, поэтому пожалуйста воспользуйтесь системой оценок, и поставьте ту, которую вы считаете справедливой.

Автор: Леонид Маланец

Еще статья про стяжку — Стяжка своими руками

homemasters.ru