Обрешетка профнастил: Обрешетка под профнастил: шаг, расчет, расстояние, монтаж

Обрешетка под профнастил: шаг, расчет, расстояние, монтаж

Профилированные металлические листы – это популярный материал для финишного покрытия крыш строений различного назначения. Производятся они с профилем в форме трапециевидной волны. Высоты гребня настила, применяемого для кровли, не должно быть ниже 3,5 см и данный параметр четко регламентирован ГОСТами и СНиПами. Достоинств у материала довольно много, например, можно отметить, такие качества, как легкость, высокая прочность и долговечность. Листы имеют двойное защитное покрытие, то есть оцинкованное и полимерное, что позволяет защитить поверхность кровли от негативных факторов внешней среды. Также можно отметить и тот факт, что изделия не выгорает на солнце, а значит, свой внешний вид крыша будет сохранять на протяжении всего срока эксплуатации.

Еще один важный момент для многих пользователей – это экономическая выгода подобного приобретения. Ведь стоимость материала ниже, как аналогичной продукции, так и многих других вариантов кровельных покрытий. Кроме того, произвести самостоятельный монтаж не составит труда даже для пользователей, впервые сталкивающихся с этим изделием. Разумеется, прежде чем приступить к установке металлических листов, стоит внимательно изучить все особенности процедуры, уделив особое внимание такому вопросу, как обрешетка под профнастил. Так как во многом от данного элемента будет зависеть долголетие и прочность крыши строения. Именно поэтому стоит подробно рассмотреть этот элемент кровельного пирога, но прежде всего, стоит уделить внимание особенностям профилированного настила.

Особенности профнастила

Профилированное металлическое кровельное покрытие выпускается с различными вариантами профиля. Кроме того, изделие может отличаться не только геометрией волны, то есть формой и высотой гофры, расстоянием между волнами, но и такими параметрами, как монтажная ширина, материал изготовления, толщина листа, качество антикоррозийного покрытия и наличие различных декоративных полимерных слоев. Чтобы точно знать, какими свойствами обладает приобретаемый профнастил, достаточно взглянуть на его маркировку. Пользователям следует знать, что изделие выпускается в трех основных модификациях:

1. Несущий (маркируется литерой Н).
2. Стеновой (С).
3. Комбинированный или универсальный (НС).

Материал может отличаться своим предназначением, например, изделие может использоваться:

• для монтажа кровельной системы;
• для устройства межэтажных перекрытий;
• для отделки фасадов;
• для изготовления стеновых перегородок;
• для установки в качестве ограждающих конструкций и так далее.

Потребители, планирующие сделать кровлю самостоятельно, должны разбираться в назначении выбираемой продукции. Маркируется материал буквенно-цифровым обозначением. Цифры в маркировке означают высоту профиля, толщину листа, монтажную ширину и длину материала в мм.

Популярные виды профнастила

Востребованность профнастила не зависит от высоты гофры, размеров или толщины листа, ведь каждый вид продукции имеет свое особое назначение. Наиболее популярными считаются 3 марки профилированных листов из металла.

1. Профнастил Н75 – это лист для несущих конструкций с высотой гофры в 75 мм. Как правило, он имеет трапециевидную волну и способен обеспечить отменную несущую способность. Часто используется для обустройства кровель. Обрешетка крыши под профнастил может быть из досок либо металла и монтироваться с шагом до 4 м, а использовать изделие можно на кровлях с углом наклона от 8 градусов.

2. Профнастил НС35 – универсальное изделие, широко используемое для монтажа кровель и стеновых конструкций. Имеет волну трапециевидной формы с высотой гофры в 35 мм. Особенность продукции в том, что на каждой волне имеются дополнительные канавки, глубина которых равна 7 мм. Такие бороздки выступают в роли ребер жесткости, что придает конструкциям из данного материла дополнительную прочность.  Такой материал можно монтировать на кровли с углом наклона как до 15 градусов, так и более 15 градусов. При этом в первом случае при монтаже требуется устройство обрешетки под профнастил с шагом в 50 см, а во втором допускается обрешетка с шагом до 1 м.

3. Профнастил С8 – это изделие, применяемое в качестве материала для отделки фасадов и устройства стеновых перегородок. Высота волны составляет всего 8 мм, но при этом ширина трапециевидной гофры равна 5 см. Благодаря таким параметрам листы имеют декоративный внешний облик, что делает их востребованными при монтаже ненагруженных кровельных систем. При этом обрешетка под профнастил из досок делается сплошной, а угол наклона кровли должен быть более 15 градусов.

Разумеется, это далеко не все возможные варианты, которые допускается применять для покрытия кровельных систем. Также популярные виды профлиста и его основные характеристики отражены в таблице.

Маркировка	Угол наклона кровли	Максимальный шаг обрешетки	Особенности изделия
С-8	от 15 градусов	Сплошная	Толщина 0,55 мм; стеновой профнастил из оцинкованной стали; применяется для облицовки стен, потолочных подвесных конструкций, для крыш мансард и павильонов, для ограждающих конструкций и стеновых перегородок.
С-10	до 15 градусов	Сплошная
	более 15 градусов	30 см
С-20	до 15 градусов	Сплошная	Толщина 0,5-0,7 мм; стеновой профнастил, который также может использоваться в качестве кровельного покрытия; изделия имеют небольшую высоту волны, но при этом отличаются достаточной прочностью и жесткостью.
	более 15 градусов	50 см
С-21	до 15 градусов	30 см
	более 15 градусов	65 см
С-44	до 15 градусов	50 см
	более 15 градусов	100 см
Н-60	от 8 градусов	3 м	Толщина 0,7-0,9 мм; несущий профнастил с высокими прочностными характеристиками; профиль позволяет создавать влагостойкие кровли без дополнительной системы герметизации; гофра снабжена ребрами жесткости; используется для кровель жилых и промышленных объектов, односкатных крыш, обладает отменной устойчивостью к снеговым и ветровым нагрузкам, также применяется для возведения каркасных конструкций, для перекрытий, ограждений или для несъемной опалубки.
Н-75	от 8 градусов	4 м
НС-35	до 15 градусов	50 см	Толщина 0,55 мм; универсальный профнастил из оцинкованной стали, с полимерным декоративным покрытием, широко применяется для обустройства кровельных систем, для монтажа арочных конструкций, отделки фасадов, при возведении временных каркасных построек, обустройстве ограждений, для несъемной опалубки и так далее.

Таким образом можно видеть, что конкретный шаг обрешетки под профнастил будет зависеть от нескольких факторов, в частности, от характеристик применяемого материала, от угла наклона кровли и особенностей возводимой конструкции. В каждом случае требуется верно произвести расчет обрешетки под профнастил и, конечно же, правильно установить профлист.

Расчет и монтаж обрешетки под профнастил

Обрешетка может выполняться из дерева, железобетонных плит либо из металла. При этом металлическая обрешетка под профнастил применяется в случае использования листов толщиной более 0,7 мм на кровлях с минимальным уклоном скатов. Прежде чем приступить к составлению расчетов, стоит определиться с маркой используемого материала, а также распланировать уклон кровли для профнастила. Кроме того, во внимание необходимо брать ветровые и снеговые нагрузки, которые наблюдаются в конкретном регионе. Посмотреть коэффициент можно в специальных таблицах, которые имеются в свободном доступе на интернет-ресурсах. Правило будет действовать следующее: чем сильнее, чаще ветер и больше осадков, тем меньше шаг обрешетки под профнастил.

Каждый пользователь, планирующий самостоятельный монтаж профилированных листов, должен понимать, что обрешетка – это лишь верхний элемент кровельного пирога, к которому и производится непосредственное крепление декоративно-защитного покрытия крыши. Для фиксации самой обрешетки необходимо произвести монтаж конробрешетки, которая выполняется из доски толщиной 3-4 см. Последовательность монтажа следующая:

• на стропильную систему стелется пароизоляционный материал;
• вдоль стропильных ног набивается брус контробрешетки;
• поперек контробрешетки монтируется обрешетка из бруса с квадратным сечением в 5 на 5 см или доски с толщиной от 30 на 100 с выбранным заранее шагом.

Чтобы основание для профилированного настила получилось максимально прочным и долговечным, стоит внимательно изучить технические требования из ГОСТов предъявляемые к обрешетке, а также другие регламентирующие документы. Важное правило, которого следует придерживаться в обязательном порядке – это применение антисептической, антипиренной и гидрофобизирующей обработок. Стоит иметь в виду, что обрешетка под профлист в местах соединения стропильных ног, в районе конька, в местах прохода вентиляционных труб, дымохода и мансардных окон должна быть двойной, именно такой подход обеспечит дополнительную герметичность кровли. Для расчета требуемого пиломатериала следует брать во внимание такие размеры, как ширина и длина скатов, а также планируемый шаг монтажа досок. Кроме того, к конечному результату стоит добавить 10% запас, который обязательно образуется при подрезе материала.

Чаще всего, выполняется обрешетка под профнастил своими руками из деревянных брусьев, а крепление производится при помощи гвоздей. При этом длина крепежных элементов должна быть как минимум в 3 раза больше толщины используемых досок обрешетки. Профлист фиксируется на досках обрешетки при помощи специальных саморезов для профнастила, снабженных резиновым уплотнителем под шляпкой. Крепление производится в углубление профиля на скатах кровли и в вершину волны на коньковом брусе. Монтаж начинается от торца крыши, каждый последующий лист укладывается с поперечным нахлестом не менее 5 см, а продольным от 20 см, читайте также: как покрыть крышу профнастилом своими руками.

Видео по теме:

Кровля из профнастила, смонтированная по всем правилам, прослужит много десятилетий и при этом на протяжении всего эксплуатационного периода сохранит свои прочностные и эстетические характеристики.

Посмотрите еще статьи:

Шаг обрешетки под профнастил — Кровля крыши для дома

Автор Кровельщик На чтение 9 мин Просмотров 695 Обновлено

05.08.2017

Обрешётка под профнастил для крыши

Очень удобным способом покрытия крыши является профилированный настил. Использовать этот универсальный строительный материал можно при сооружении жилых домов и дач, хозяйственных построек и гаражей, навесов и беседок. Он станет надёжной защитой для дома или другого сооружения. Но чтобы крыша из профнастила служила дольше, нужно подобрать обрешётку, а также её шаг.

Надо выбрать материал, это может быть как дерево для частных домов и дач, так и металлические сооружения для промышленных зданий и высотных многоэтажек.

Применение профилированного листа

Профилированный лист нашёл своё применение в сооружении:

• «Сэндвич-панелей»;
• Металлических заборов;
• Отделки стен;
• Кровля крыш;
• Сооружение опалубки.

Часто можно заметить, что заборы вокруг строек возводят из профилированных листов. Объяснить такое решение можно тем, что профнастил 

лёгок в установке, нетребователен в уходе, а также долговечен.

Владельцы частных домов довольно часто огораживают территорию своего участка металлическими листами с рельефом.

На это влияет цена и надёжность при использовании забора как постоянной ограды.

Оцинкованные или с полимерным покрытием листы могут быть использованы при перекрытии крыш и их ремонта.

Способы крепления обрешётки под профилированный настил

Варианты крыши: односкатная и двускатная.

• Основной составляющей частью обрешётки являются брусья, что укладываются под прямым углом к стропам.
• Выбрав нужный шаг, брусья крепят болтами, скобами либо, наиболее часто, гвоздями. Правильно рассчитанная обрешётка продержит вашу кровлю очень долго.
• Вдоль карниза должна
  быть расположена доска, которая толще основных обрешеточных брусьев.
• Дополнительного укрепления требуют и особенности крыши, например, дымоход, окно, пожарный люд и другое. В этом случае стоит укрепить периметр выходов дополнительными досками.
• Крепление профилированного настила происходит только после того, как было застелено изоляционное полотно и установлена вентиляционная система.
• Толщину стоит рассчитать, беря во внимание высоту профнастила и длину креплений снаружи, что держат профиль.
• Рекомендовано выбирать расстояние между шагами не более тридцати сантиметров. А с уменьшением угла наклона, то есть, чем менее крутая крыша, тем шаг обрешётки должен уменьшаться.
• Берётся во внимание и то, насколько прочен и толст материал, в какой мере лёгок профнастил и при каких условиях погоды он должен держаться.
• Стоит установить на торцах крыши ветровые доски.
  Они должны возвышаться над каркасом настолько, чтобы закрывать профнастил.
• Длина шага во многом зависит от высоты крыши, града, снега и прочих осадков, что делают дополнительную нагрузку на крышу.
• Чем длиннее была выбрана высота профиля, тем более высокая нагрузка на крышу может быть допущена.
• Если крыша имеет скат не более пятнадцати градусов, то используют тип профнастила С20 (использование сплошной обрешётки и укладка профилированных листов производится внахлёст, двумя волнами).
• При использовании листов типа С35, шаг обрешётки увеличивают до тридцати сантиметров, и укладка листов производится одной волной. Если при этом типе монтажа использовать шаг в 55 – 65 сантиметров, то надо готовиться к уменьшению критической нагрузки.
• Тип профнастила С44 кладут при шаге обрешётки в шестьдесят пять сантиметров. При данном шаге можно использовать и  высшие категории профилированного настила.
• Использование антисептиков и других веществ, что могут защитить дерево от вредителей и неблагоприятных условий желательно, но необязательно. Они помогут вашей крыше простоять очень долго и не требовать дополнительного ремонта.
• Для наиболее удобного монтажа следует использовать специализированные саморезы. Они имеют сверло на конце и обрезиненную основу под шляпкой. Выпускают данные саморезы всех цветов и окрасок, для того, чтобы подходить под ваш тип крыши.
• Крепят профилированные листы на саморезы, гвозди или V-образные крепления. Использование гвоздей оправдано при облицовке стен и сооружении щитов защиты.
• Укладка профилированного листа производится от нижних рядов к верхним.
• Крепят листы к деревянной основе в углублениях между волнами.
• Края нижнего ряда профилированного листа должны выступать, создавая карниз, на 15 – 20 сантиметров от стен здания. Это убережёт последние от повреждений и порчи облицовки.
• Устройство обрешетки под профнастил требует использования деревянных брусьев или досок, уложенных вплотную либо вразрядку перпендикулярно стропилам.

Совет. Обработать края брусьев от заноз и сколов легче на земле, ещё до сбора конструкции. Также пропитка антисептиком легче осуществляется по разобранному каркасу, чем по смонтированному.

Выбор материалов для настила профилированного листа

В промышленных и высотных зданиях используются металлические брусья и перекрытия. Для частных домов стоит выбирать пиломатериалы.

• Размеры среза деревянного бруса не должн быть меньше 50 на 50 миллиметров.
• Стоит подсчитать количество материалов в местах выхода дымохода, окон или пожарных люков. Там расход дерева увеличивается в два раза. На краях крыши используется не одна, а сразу две доски, что придаёт покрытию дополнительной прочности.
• Кроме брусьев можно пользоваться толстой доской с толщиной не менее пятидесяти миллиметров.
• Материал должен быть сухой, без признаков деформации, а также не иметь дефектов.
• Деревья можно выбирать такие как ель, сосна, бук, ольха.
• Можно приобрести уже готовые материалы с пропиткой антисептиком и противопожарной смесью. Однако, уже готовые непропитанные брусья можно обработать покупными составами, которые обеспечат полную защиту за одну обработку.

Виды каркаса для обрешётки и особенности его конструкции

При выборе конструкции обрешётки важно учитывать угол наклона ската крыши, высоту гофры профилированных листов, и количество скатов (односкатная или двускатная крыша).

В следующей классификации будут приведены типы обрешётки от самого малого шага до самого большого шага между брусьями.

• Сплошная обшивка из фанеры или OSB. При этом крышу полностью устилают деревянными листами, что будет служить основой для настила. Такой тип используется для настила мягких кровельных материалов типа рубероида.
• Сплошная контробрешётка. Если обрешётка с большим шагом, то рейки, что идут по диагонали крыши, создают почти сплошной настил. Подходит для кровли многими кровельными материалами.
• Сплошная обрешётка под полужесткие крупные настилы. Здесь доски настилают параллельно друг другу и вдоль крыши. Подходит для ровных листов металла или не гофрированного профнастила.
• Разреженная обрешётка под малоразмерные, жёсткие кровельные материалы. Шаг обрешётки немного меньше листа материала. Подходит для малогабаритных гофрированных профнастилов.
• Разреженная обрешётка под крупноразмерные жёсткие кровельные материалы. Шаг этого каркаса позволяет класть на два пролёта один лист материала.

Этапы монтажа обрешётки под профилированный настил

1. Расчёт затрат материала. Создав чертёж на бумаге, обмеряв метраж с учётом коньков, выступов и прочих особенностей крыши, можно рассчитать количество пиломатериалов, что уйдут на устройство обрешётки.
2. Подготовительный этап, выбор и закупка дерева.Убрав из предлагаемого ассортимента дефектные доски и брусья, стоит обратить внимание на ценовую категорию и качество. Оптимальными в этом плане станут хвойные породы (ель, сосна, кедр).
3. Обработка материалов противокоррозионными и противопожарными средствами. Так как обрешётка часто используется в тёплых помещениях, стоит задуматься о защите дерева от гноения и грибка. А ещё противопожарная безопасность требует обработки дерева противопожарным составом. Можно заказать как отдельно жидкость для обработки, так и уже заранее пропитанные элементы каркаса.
   Продаются составы, что комбинируют в себе как гидрозащитные  свойства, так противопожарные. Такой вариант сэкономит вам не только силы, но и деньги. Можно обработать обрешётку уже после установки или ещё до монтажа. В последнем случае намного легче проводить работы.
4. Монтаж и устройство каркаса. Перед монтажом каркаса кладут гидроизоляционный слой:

• 1. нанесите разметку под предполагаемое местоположение брусьев, и нижних коньков;
  2. при крепеже брусков к деревянной основе, нужно пользоваться строительными гвоздями;
  3. при крепеже брусков на бетонную основу или основу из цемента, используйте дюбеля;
  4. для крепежа металлических составляющих, стоит использовать саморезы.

5. Все последующие элементы монтируйте снизу вверх. А для соблюдения параллельности досок, натягивайте шнур по разметке с разных сторон крыши.

Шаг обрешетки под профнастил С-8, П-18, МП-20, п-20, С-20, НС-35, Н-60, Н-75, С-44.

Крепление профилированного листа к обрешётке

Укладка профилированного настила довольно простой процесс. Укладывают его параллельно ходу карниза. Настилают только вдоль крыши и снизу вверх.

1. Для начала надо гидроизолировать и утеплить кровлю. Этим целям хорошо послужат ПВХ-мембраны, а также как утеплители – пенопласт и стекловата.
2. Укладка листов происходит внахлёст, что напрямую зависит от угла наклона крыши.
3. Все зазоры, что образовались при монтаже, следует хорошо пропитать битумной мастикой.
4. К дереву профилированные листы крепятся саморезами со сверлом на конце, под шляпками имеется обрезиненный участок. Сами шляпки окрашиваются в различные цвета, для соответствия окраске настила крыши.
5. Чтобы слой гидроизоляции работал исправно, стоит предусмотреть зазор между этим слоем и настилом профилированных листов. Он должен составлять 20 – 40 миллиметров. Достичь этого можно наложением реек из соответствующей толщиной прямо на слой изоляции.

Виды профилированного настила

Маркировки по ГОСТ 24045-94:

• Кровельный. Высота волны будет разная, от 35 до 44 миллиметров. На этой разновидности профнастила будет нанесена маркировка «CH». Кровельный настил подойдёт для сооружения новой крыши и капитального ремонта старой. Поскольку он очень прочный, то выдерживает большие снежные нагрузки даже на горизонтальной крыше.
• Стеновой. Волна будет высотой 35 – 44 миллиметра. Используется для обшивки стен, установки заборов и постройки малых конструкций. Хотя и допускается настил такого материала на крышу, но её уклон должен быть большим и обрешётка иметь сплошной вариант перекрытия. Но не стоит экономить, лучше выбрать тип накрытия «CH».

Разновидности профнастилов:

• Комбинированный профнастил. Его используют как один из составляющих элементов для различных конструкций. Как несущий материал, его тоже можно использовать.
• Профнастил оцинкованный. Не имея полимерного слоя, его нельзя использовать для сложных условий. Однако из-за прочности и небольшой цены, можно использовать как накрытие на крышу.
• Крашеный профнастил. Это не только повышенная эстетичность, но и дополнительная защита от внешних воздействий. Можно использовать в любом типе сооружений, от отделки стен до покрытия крыши.
• Профнастил из алюминия. Отличается повышенной устойчивостью к разрушительным факторам. Это было достигнуто покрытием оксидной плёнкой, она защищает крышу от повышенной влажности.
• Опорный (несущий) профнастил. Из-за особой конструкции, эти виды настила выдерживают наибольшую нагрузку.
• Кровельный профнастил. Можно использовать как накрытие, так и для облицовочных работ. Удобен в настиле крыши, так как его можно класть по методу укладки шифера.
• Облицовочный (стеновой) профнастил. Используется как защита для стен и прочих конструкций, где используется обрешётка.

Выбирая тип обрешётки, стоит учесть не только желаемую форму крыши, но и тип накрытия, условия при которых она будет использоваться, а также вид материала, что будет ложиться на каркас. Рекомендуется выполнять расчет обрешетки под профнастил, в соответствии с параметрами, указанными производителем (они не выходят за пределы требований СНиП).

Как монтировать обрешётку для профлиста и металлочерепицы?

Один из важнейших этапов монтажа кровли ― установка обрешётки, каркаса для кровельного материала. От этого зависит, насколько ровно будут лежать листы металлочерепицы или профнастила, будут ли они плотно стыковаться.

Обрешётка может быть сплошной и шаговой. Мы рассмотрим второй вариант, т. к.  именно его используют для монтажа металлочерепицы и профлиста.

Разберём по порядку:

• Что такое шаговая обрешётка и контробрешётка, какие у них функции?
• Особенности монтажа разных видов шаговой обрешётки.
• К чему приводят ошибки при монтаже?

Контробрешётка и шаговая обрешётка: различия

Чтобы понять, где находится контробрешётка и шаговая обрешётка под профнастил и металлочерепицу, рассмотрим устройство кровельной системы.

Контробрешётку для тёплой кровли монтируют после установки стропильной системы, утеплителя, паро- и гидроизоляции, для холодной ― после монтажа стропил и гидроизолирующего материала. Она представляет собой конструкцию из брусков 50х50 мм (реже используют бруски 32×50 мм), которые уложены поверх слоя гидроизоляции и зафиксированы на стропилах. Бруски расположены вертикально.

Шаговую обрешётку для профнастила или металлочерепицы монтируют на бруски контробрешётки. Эта конструкция состоит из ровных досок размером 32х100 мм (реже ― 50х100 мм), которые устанавливают на определённом расстоянии друг от друга. Доски обрешётки монтируют перпендикулярно брускам контробрешётки в горизонтальном направлении.

Доски или бруски должны быть одинаковой толщины, чтобы получилась ровная скатная плоскость. Только в этом случае кровельный материал ляжет ровно. 

Внимание: Материал для контробрешётки и обрешётки желательно обработать антисептиками и водоотталкивающими средствами, чтобы защитить его от влаги и воздействия микроорганизмов.

Контробрешётка и шаговая обрешётка: функции

Шаговая обрешётка и контробрешётка ― взаимосвязанные элементы, на них, как и на стропила, приходится основная нагрузка: вес кровельного материала, сопутствующих элементов, скопившегося на крыше снега и льда; порывы ветра. Но они выполняют разные функции.

Контробрешётка:

1. Обеспечивает вентиляцию. Вентзазор между кровельным материалом и слоем гидроизоляции позволяет воздуху циркулировать, поэтому в подкровельном пространстве поддерживается оптимальный микроклимат.
2. Фиксирует гидроизоляцию.

Шаговая обрешётка:

1. Помогает равномерно распределять нагрузку на контробрешётку и стропила.
2. Усиливает стропильную систему.
3. Формирует каркас для монтажа кровельного материала.

Виды шаговой обрешётки

В зависимости от кровельного материала, различают следующие виды шаговой обрешётки:

• под профнастил;
• под металлочерепицу.

Рассмотрим особенности их монтажа, а также тонкости установки обрешётки под конёк, торцы, ендову, кровельное ограждение, снегозадержатели и переходные мостики.

Шаговая обрешётка под металлочерепицу: инструкция по монтажу

1. С помощью двусторонней соединительной ленты прикрепите гидроизолирующую мембрану или плёнку к капельнику ― металлической планке, которая служит для отвода конденсата.
2. На слой гидроизоляции уложите бруски контробрешётки и прикрепите их саморезами к стропилам.
3. На контробрешётку установите доски шаговой обрешётки. Стартовая доска обрешётки, расположенная вдоль карниза, должна быть толще других на 10–35 мм.

 

Обратите внимание на шаг обрешётки (расстояние между досками, из которых она состоит). Он зависит от длины ступени металлочерепицы:

• Если вы используете металлочерепицу с длиной ступени 350 мм, шаг обрешётки составит 350 мм (за исключением расстояния между первой и второй доской обрешётки, оно будет 300 мм. Это связано с тем, что кровельный материал «выходит» за карниз на 50 мм и первый ряд металлочерепицы оказывается короче ― выше карнизного свеса остаётся 300 мм вместо 350).
• Если вы выбрали металлочерепицу с длиной ступени 400 мм, шаг обрешётки будет 400 мм (кроме расстояния между первой и второй доской обрешётки, оно составит 350 мм).

Шаговая обрешётка под профнастил: инструкция по монтажу

Первые этапы монтажа шаговой обрешётки под профлист аналогичны монтажу обрешётки под металлочерепицу, но есть существенные отличия.

1. Зафиксируйте гидроизоляционную плёнку или мембрану на капельнике с помощью двусторонней соединительной ленты.
2. Установите поверх гидроизоляционного материала контробрешётку.
3. На бруски контробрешётки уложите доски шаговой обрешётки. Размеры обрешетки для профнастила указаны на схеме ниже. Шаг обрешётки для крыши из профнастила составляет 500 мм. Расстояние от стартовой до второй доски также 500 мм.

Внимание: если шаг стропил (расстояние между ними) более 1000 мм, рекомендуем уменьшить шаг обрешётки для профнастила (металлочерепицы) либо использовать для монтажа обрешётки более толстые доски (50х100 мм).

Обрешётка под элементы безопасности и отделки кровли

В местах монтажа ендовы, кровельного ограждения и т. д. обрешётку делают сплошной.

Внимание: сплошную обрешётку под ендову укладывают на контробрешётку ДО монтажа шаговой обрешётки.

Сплошную обрешётку под остальные элементы отделки и безопасности кровли монтируют ПОСЛЕ установки шаговой обрешётки.

Обрешётка под ендову

Ендова ― это внутренний угол стыка скатов, для его оформления используют соответствующие планки (нижнюю и верхнюю). В этом месте нужна сплошная обрешётка, т. к. на него приходится существенная нагрузка. Нижняя планка ендовы должна быть установлена на прочное основание.

 

Внимание: нижнюю планку ендовы монтируют до укладки кровельного материала, верхнюю ― после. 

1. Сначала в месте внутреннего стыка скатов монтируют сплошную обрешётку. Со стороны каждого ската устанавливают по 3 доски 32х100 мм.
2. Затем монтируют шаговую  обрешётку в соответствии с указанными ранее правилами. Для неё выбирают доски той же толщины, что и для сплошной.

Внимание: не монтируйте доски сплошной обрешётки вплотную. Древесина ― «дышащий» материал, она меняет размеры в зависимости от уровня влажности. Чтобы при расширении доски не вытесняли друг друга, между ними должен быть зазор примерно 0,5 см.

Обрешётка под конёк 

В месте монтажа конька (на внешнем стыке скатов) обрешётку рекомендуется усилить.

С каждой стороны конька фиксируют саморезами по 2 доски: основную и дополнительную.

 

Внимание: в месте стыка скатов дополнительные доски не должны смыкаться. Между ними остаётся расстояние для циркуляции воздуха.

 

Толщина дополнительной доски зависит от того, какой кровельный материал вы используете.

• Для обрешётки под профлист выбирают дополнительную доску той же толщины, что и для шаговой обрешётки.
• Для обрешётки под металлочерепицу дополнительная доска может быть выше основной.  Чтобы разобраться подробнее, схематично представим кровлю (например, «холодную», без утеплителя) в поперечном разрезе.

Обратите внимание на выделенное оранжевым цветом ― основную и дополнительную доски обрешётки.

Дополнительную доску выбирают такой толщины, чтобы «подошва» (самая нижняя часть) волны металлочерепицы вплотную примыкала к ней. Соответственно, толщина доски зависит от двух факторов:

• какой высоты профиль у металлочерепицы;
• какая часть ступеньки металлочерепицы «попала» на дополнительную доску.

Обрешётка для торцов

Для монтажа обрешётки под торцы также используют более толстые доски. Верхняя точка волны кровельного материала и доска обрешётки на торцах должны находиться на одном уровне.

Обрешётка под кровельное ограждение

Кровельное ограждение рекомендуем устанавливать выше уровня карнизного свеса, т. к. карнизный свес может не выдержать снеговой нагрузки. В месте крепления кровельного ограждения между шаговой обрешёткой добавляют дополнительные доски, чтобы смонтировать крепкий каркас для установки этого элемента безопасности.

Внимание: расстояние между досками сплошной обрешётки ― примерно 0,5 см.

Обрешётка под снегозадержатели

Снегозадержатели также рекомендуем монтировать выше уровня карнизного свеса.  Установка кронштейнов снегозадержателей производится строго в «подошву» волны.

В зависимости от кровельного материала, монтаж обрешётки под снегозадержатели различается:

1. Если вы используете металлочерепицу, шаговую обрешётку усиливать не надо.
2. Если вы монтируете профлист с шагом обрешётки 500 мм, обрешётку в месте крепления снегозадержателей надо усилить дополнительной доской. Расстояние между основной и дополнительной доской зависит от вида снегозадержателей:

• Для СЗТ-150 оно составляет 400 мм.
• Для СЗТ-150 ROOFRetail ― 350 мм.

Ошибки монтажа и их последствия

Мы рассмотрели правила установки шаговой обрешётки под профнастил, металлочерепицу и элементы кровли. Теперь разберём наиболее частые ошибки при монтаже.

Примеры ошибок:

• Шаг обрешётки неравномерный либо увеличенный.
• Обрешётка смонтирована из неровных досок, уложена не перпендикулярно брускам контробрешётки.
• Листы кровельного материала зафиксированы на обрешётке, но не выровнены.

Каковы последствия таких ошибок?

• Становится сложно выравнивать листы профнастила или металлочерепицы.
• Листы кровельного материала начинают плохо стыковаться, морщиться.
• Стыки листов профнастила или металлочерепицы становятся заметными.
• Появляется неприятный звук ― неправильно зафиксированные элементы кровли начинают вибрировать и дребезжать.
• Крепёж разбалтывается.
• Возрастает риск срыва кровли.

Подводим итог

Теперь вы знаете, чем отличается шаговая обрешётка от контробрешётки. Эти два элемента взаимосвязаны, их нельзя использовать по отдельности. Без контробрешётки гидроизоляция будет непрочно зафиксирована, подкровельное пространство не будет вентилироваться, на элементах подконструкции будет скапливаться конденсат, древесина будет впитывать влагу и гнить. Без шаговой обрешётки кровлю смонтировать вовсе невозможно.

Также мы рассмотрели, как устанавливать шаговую обрешётку под разные виды кровельного материала, в каких местах её надо усиливать. Следуйте нашим рекомендации по монтажу шаговой обрешётки под профлист и металлочерепицу ― и ваша кровля прослужит долгие годы!

В статье упоминаются категории:

В статье упоминаются товары:

Обрешетка под профнастил, выбор, устройство и правильный монтаж кровли

Стальные гнутые профили — профнастил — изготовленный из тонкого металла стеновой и кровельный материал. Его качества:
— Прочность
— Универсальность
— Долговечность
— Легкость
— Огнеупорность

На лицевой стороне — защитное покрытие из полимера, на другой — защитный лак. Применяют профнастил для устройства кровли, стен, заборов, сэндвич-панелей.

Шаг и размер обрешетки под профнастил

Несмотря на прочность профнастила, свои лучшие качества он показывает, надежно закрепленный на правильно сделанном каркасе или обрешетке. Чем выше профиль листа, тем большие нагрузки он будет в дальнейшем выдерживать.

Каркас-обрешетка — основа любой крыши, для долговечности кровли из профнастила очень важен ее шаг. Если правильно рассчитать расстояние между брусьями, нагрузка на лист распределится равномерно, он не деформируется во время снегопадов и прочих механических воздействий.

Шаг обрешетки зависит от вида профнастила.

Для тонкого профлиста марки С устраивают сплошную обрешетку, где минимальный зазор составляет 10 см. Простым решением является применение листового материала — древесных плит, фанеры. Для прочных листов марки СН и Н можно сделать шаг между брусьями 50-70 см, получится обрешетка разреженная.

Самая прочная, но и самая дорогая кровля получится с использованием листов толщиной 0,6-0,7 мм, чей профиль 3,5 см. Шаг разреженной обрешетки может достигать 1,5 метра. Нагрузка, которую выдержит такое покрытие — до 600 кг на квадратный метр.

В целом работа ручным инструментом для разрезания профилированных листов очень трудоемка, отнимает много сил и времени. Это позволяет сделать вывод, что разрезание профнастила с использованием ручного инструмента неэффективно и невыгодно.

Выбор основания для профлиста разных марок:

• Для гофрированного листа марки С20 обрешетка должна быть сплошной
• С35 — шаг не более 30 сантиметров
• С10 — сплошная обрешетка
• С21 — стандартная, с шагом 30 см
• С44 — подходит разреженная основа

Шаг обрешетки в зависимости от вида профнастила

Монтаж обрешетки под профнастил

Если здание будет отапливаться, то поверх стропил укладывают гидроизоляционную мембрану. Пленка раскладывается снизу вверх горизонтальными рядами. Нахлест позволит влаге свободно стекать по ней. На стропилах мембрана фиксируется степлером.

Обрешетка крыши под профнастил монтируется параллельно с фиксацией мембраны.

Чтобы увеличить площадь вентилируемого пространства, нельзя допускать натяжения мембраны, он должна слегка провисать.

Доски обрешетки обрабатывают антисептиками и антипиренами. Эта операция выполняется до начала монтажа, чтобы древесина пропиталась равномерно.

На всю длину стропил саморезами закрепляется опорный брус сечением 5х4 см. Можно использовать целый брус, фиксируя его через каждые 40 см или брать более короткие заготовки. Поперечную обрешетку делают из обрезной доски 2,5х15 см. С помощью натянутой лески контролируют, насколько ровно располагаются доски.

Если доски обрешетки приходится сращивать по длине, их стык должен приходиться на стропила, в соседних рядах стыки не должны быть на одном уровне.

Первая и последняя доски ската фиксируются непосредственно на краю стропил. Для тех досок, что будут между ними, выбирается шаг, удобный для фиксации профнастила выбранной марки. Для уверенности, можно пользоваться шаблоном нужной ширины.

Места, где будет люк для вентиляции, дымоход, укрепляют дополнительными досками, к которым прикрепляются уплотняющие фартуки.

Завершив работу с одной стороны кровли, переходят на второй скат. Закрепив обрешетку и мембрану там, последней фиксируют коньковую доску, прикрывающую такой же элемент другого ската. Чтобы правильно выполнить эту операцию, доску другого ската пристругивают рубанком.

Ветровая планка для профнастила на обрешетку должна быть толще остальных элементов обрешетки. Особенность ее крепления в том, что располагаться она должна в торце обрешетки, выступая на высоту кровельного листа.

Схема обрешетки под профнастил

Крепление профнастила на обрешетку

Удобно, когда длина кровельного листа соответствует длине ската крыши.

Заказывая профнастил, надо учитывать длину одного стропила, добавляя 5-7 сантиметров.

Доставленные листы не стаскивают, а снимают с пачки. Поднимать их на кровлю удобно с помощью направляющих брусьев. Монтаж профнастила своими руками начинается с ровной укладки первого листа, который определяет геометрию всей кровли. Выровнять его вдоль фронтона помогут маяки — временные рейки, выступающие вверх за карниз.

Закреплять лист на обрешетке лучше всего саморезами с резиновыми шайбами, места для них можно наметить заранее. Саморез должен мягко прижимать металлический покров, но не деформировать его. Установленный на место металлический лист, соединяется с соседним с помощью заклепок в цвет декоративного покрытия листа.

Внимание: на одном квадратном метре кровли должно быть 6-8 штук саморезов.

Если лист нужно подрезать, срез располагается у конька. В сторону карниза поворачивают срез, выполненный на заводе.

Ветровую планку и конек устанавливают сразу, чтобы позднее не пришлось перемещаться по профлисту, рискуя поскользнуться и помять металл. Для фиксации элементов конька используют длинные буры с резиновым уплотнителем. Пройдя через внешнюю волну профнастила, бур закрепляется в деревянном брусе.

Несмотря на прочность, профнастил, изготовленный из тонкого стального проката, нуждается в идеально ровном основании, обеспечивающем равномерное распределение нагрузки. Чем больше шаг обрешетки, тем толще должны быть брус или доска.

Видео о обрешетке под профнастил

Видео-инструкции по монтажу обрешетки с наглядным примером облегчит вам ее строительство. Последнее видео рассказывает о том, как правильно крепить профнастил на обрешетку.

Монтаж обрешетки под профнастил: шаг, размеры, порядок действий

Конструкция обрешетки под профнастил зависит от площади и наклона поверхности, а также от массы и других особенностей самого материала. Профнастил представляет собой легкие листы из оцинкованной стали с полимерным либо лакокрасочным покрытием. Листы имеют волнообразный, трапециевидный, квадратный или более сложный рельеф, увеличивающий жесткость и прочность на изгиб. В отличие от шифера и черепицы металлические изделия способны пружинить при физических нагрузках. Это повышает их устойчивость к внешним воздействиям. В качестве основы используют деревянный плоский каркас из гибких досок и брусьев либо покрытие из металла. Собрать его можно своими руками, но одному человеку сделать это будет сложно. Работать лучше вдвоем или втроем.

Как сделать обрешетку под профнастил на крышу

Проектирование

Выбор материалов

Пошаговая инструкция по монтажу

Конструкция представляет собой систему из вертикальных и горизонтальных несущих элементов, скрепленных между собой и уложенных на стропила. Она должна выдерживать свою собственную массу, а также воздействие ветра, вес облицовки и снежного покрова. Если дом стоит возле высоких деревьев, необходимо предусмотреть запас прочности — сверху может упасть тяжелая ветка. Надежность каркаса зависит от материала, из которого он изготовлен, а также от того, насколько близко друг от друга стоят опоры.

Учитываем давление снежного покрова и сила ветра

При проектировании следует учитывать климатические особенности. Толщина снежного покрова обладает большой массой и оказывает значительное давление на кровлю и стены. Чтобы правильно рассчитать эту нагрузку, можно использовать специальные таблицы, в которых указана толщина снежного покрова, характерная для определенного региона.

Чем больше угол ската, тем меньше на нем задерживается осадков, и тем выше расход стройматериалов.

Важно учитывать силу ветра. Нагрузка, создаваемая воздушным потоком, может достигать 400 кг/м². В ветреных регионах не рекомендуется делать скат крыши с наклоном, превышающим 30 градусов.

Необходимые данные можно узнать из климатических карт и таблиц либо из готовых проектов. Если здание является объектом индивидуального жилищного строительства, при проектировании придется учесть требования ГОСТов и СНиПов. В них учитываются особенности региона.

Рассчитываем шаг обрешетки под профнастил

Его выбирают в зависимости от того, какое покрытие будет использоваться.

• Разреженный каркас — применяется для легких гофрированных листов. Подходит для крутых скатов. Расстояние между элементами — 50-75 см. Чтобы увеличить его несущую способность, вниз монтируют диагональные рейки.
• С обычным шагом — 20-40 см.
• Со сплошной обшивкой — состоит из несущих брусков, которые крепят на стропила, и перпендикулярных досок, уложенных с небольшими зазорами. Для плоских и пологих кровель, испытывающих большое давление собственного веса и снегового покрова, используют влагостойкую фанеру или плиты OSB. Они прочнее натуральной древесины и не подвержены температурно-влажностным деформациям. Эти материалы понадобятся для участков вокруг дымоходов и внутренних углов.

Расстояние между сборными элементами зависит от несущей способности металлической обшивки. Она указывается в инструкции либо на упаковке. Если профиль способен выдерживать значительную массу, частоту опор делают меньше. Если он легко прогибается, под него укладывают сплошной настил. При расчете важно не допустить ошибки, так как в случае повреждения полностью выпрямить изделия будет невозможно — на поверхности останутся вмятины. Такие листы подлежат замене.

Для обрешетки крыши под профнастил марки С-8 и ската, расположенного под углом 10-20 градусов, подойдет каркас со сплошной фанерной обшивкой. Если толщина стали меньше 0,55 мм, можно сделать настил из досок.

Для расчетов можно воспользоваться онлайн-калькулятором и таблицами на сайте производителя.

Дерево

В малоэтажном строительстве чаще используются деревянные элементы. После обработки антипиренами они способны противостоять открытому пламени. Они прослужат десятки лет, если их пропитать антисептиками, препятствующими появлению плесени, и покрыть лаком, защищающим от влаги. Используются бук, ольха, хвойные породы. Основную нагрузку принимают на себя брусья сечением 5х5 или 2,3х5 см. Их обшивают досками шириной 10 см и толщиной от 2,2 до 5 см.

Размер деталей выбирается с учетом внешних нагрузок и особенностей кровли. Например, при шаге стропил 0,9 м для тяжелых листов применяют брус 50х50 и доски 3,2х10 см.

Металл

Металлические легче и надежнее. Они не горят и отнимают меньше пространства. К недостаткам металла можно отнести то, что он хорошо резонирует, передавая звуковые волны в помещения. С ним сложнее работать — для него потребуется сварочное либо прочное винтовое соединение. Металлическая обрешетка под профнастил на крышу собирается из оцинкованного либо гальванизированного стального профиля. Ее крепят как к деревянному, так и металлическому основанию. Для определения параметров профиля потребуется технический расчет.

Закупать материалы следует с запасом 10% на случай брака или порчи при хранении и транспортировке. Чтобы точно рассчитать его количество, нужно знать размер кровли и расход на 1 м².

Стропила должны быть уже окончательно смонтированы и закреплены на стенах. Их пропитывают антипиренами и антибактериальными составами. Чтобы предотвратить попадание влаги внутрь, поверхность покрывают слоем лака.

Холодный чердак

Если верхнее помещение не планируется отапливать, теплоизоляционный слой располагают на перекрытии, а верхнюю часть делают холодной.

На стропила крепят гидроизоляционный материал. Как правило, это тонкая пленка на основе полиэтилена или рубероид.

Чтобы покрытие дышало, лучше установить диффузную мембрану с высокой паропроницаемостью. Она позволяет удалять изнутри лишнюю влагу, содержащуюся в воздухе, при этом не пропускает воду. Покрытие производится в рулонах. Над карнизом прибивают две планки, располагая одну над другой, а сверху на них укладывают мембрану. Начинают с водосточного желоба, делая нахлест 10 см. Важно не перепутать лицевую и тыльную стороны — иначе кровля не будет дышать, а на потолке появятся подтеки.

Перед тем как сделать обрешетку на крышу под профнастил, на основание наносят разметку.

К стропилам прибивают бруски с установленным шагом. Их высота позволяет воздуху циркулировать между покрытием и гидроизоляционным слоем. Таким образом изнутри удаляется лишняя влага. Для диффузной мембраны такой зазор не нужен. Бруски укладывают под конек, затем его закрывают полосой рубероида, а внизу крепят закладные детали для водосточного желоба.

Доски крепятся к брускам по разметке. Двигаться нужно снизу вверх. Чтобы сэкономить время и не расчерчивать всю поверхность, по краям ставят отметки и натягивают по ним бечевку. Длина гвоздей или саморезов для досок должна превышать их толщину в три раза. Иначе настил может сорвать ветром в непогоду. Ряды обшивки соединяются на бруске. Провисание краев не допускается. На каждую сторону доски нужно вбивать минимум по два гвоздя, чтобы покрытие не выворачивало.

Сверху на конек прибивают либо один брусок, либо несколько в зависимости от его конструкции. Торцы ската закрывают ветровыми досками, размещая их на стыке стены и стропил. Эти элементы защищают чердак от продувания.

Когда все детали установлены, можно приступать к креплению профнастила к деревянной обрешетке.

Утепленный чердак

Для эффективной изоляции необходимо защитить внешнюю сторону кровли. Материалы должны быть негорючими и нетоксичными. Лучше всего с задачей справляется минеральная вата и пенополиуретан. Минеральная вата выпускается в виде плит. Их укладывают в ячейки каркаса. Если плиты не подходят по формату, их обрезают. Некоторые изделия имеют оболочку, и обрезать их нежелательно. Удобнее использовать неформованный материал, равномерно заполняющий ячейки. Волокнистый покров должен быть защищен от влаги не только изнутри, но и снаружи. Для этого используют полиэтиленовую пленку либо дышащие мембраны, пропускающие пар изнутри. Их пришивают к деревянной поверхности строительным степлером. Металлические гофрированные листы монтируют на тонкий защитный слой.

Теплоизоляция работает наиболее эффективно снаружи, так как точка росы в этом случае смещается от стропил в ее толщу. Делая внутренний слой, необходимо провести расчет, чтобы узнать, не сместится ли точка во внутреннюю часть утеплителя. Если это произойдет, на стенах и потолке может появится плесень, а в воздухе появится запах сырости.

Монтировать обрешетку для теплоизоляции изнутри необязательно. Плиты с оболочкой можно установить на клей — элементы каркаса и их крепежи проводят холод. Обрешетка все же понадобится, если планируется отделка штукатуркой. Ее шаг в этом случае рассчитывается по размеру минераловатной панели — она должна входить в ячейку, не оставляя пустот по краям, полностью заполняя пространство. В качестве сборных элементов используются объемные бруски с высотой, равной высоте панели.

• Материал подготовил: Артем Филимонов

---

виды, расчет шага и монтаж

Одним из вариантов отделки фасада здания, является использование профнастила. Обычно при решении вопроса, какой материал выбрать для покрытия крыши, выбирают именно профнастил, так как это надежный, прочный и доступный материал, что имеет невысокую стоимость.

Этот материал также может использоваться и для выполнения отделки стен, чаще всего этот вариант выбирают для торговых павильонов, офисов или складов, но таким образом, можно обновить или реконструировать и частный дом.

Профнастил является доступным материалом, монтаж которого достаточно простой и выполнить все работы по его установке можно своими руками.

Для того чтобы отделывать стены здания, используют профнастил с небольшой высотой профиля, обычно она составляет 2 сантиметров. Для покрытия крыши, можно брать материал и с более высоким профилем.

Если взять профнастил с более высоким профилем, то здание будет выглядеть громоздким и некрасивым. Толщина таких листов может быть разной, но для обшивки стен будет достаточно материала толщиной 0,5-0,6 мм. Использование более тонких листов нецелесообразно, так как они непрочные, а использование более толстых листов, сказывается на их цене и увеличивает стоимость материала.

Для чего необходимо делать?

Основной задачей материала кровли, является защита крыши дома от атмосферных осадков и с этим отлично справляется профнастил. Для того чтобы правильно и надежно установить такое покрытие, необходимо сделать обрешетку крыши.

Для изготовления обрешетки используются деревянные брусья и металлические элементы, под разные материалы ее шаг должен быть разным.

Рис.1. Двойная обрешетка под профнастил

Если предполагается, что на крышу будут действовать большие нагрузки, то может быть выполнена двойная обрешетка под профнастил. Сначала выполняют монтаж металлической обрешетки, а сверху на нее уже крепят брусья.

Такая конструкция позволяет сделать очень прочное и надежное основание, на которое крепится профнастил или кровельный материал с аналогичными характеристиками.

Если в вашем регионе зимой выпадает много снега, то соответственно увеличивается и нагрузка на крышу, поэтому шаг обрешетки, надо увеличивать, так вы сможете увеличить прочность и надежность всей конструкции. В этом случае, необходимо использовать профлист большей толщины.

Кровельный профлист отличается от обычного тем, что имеет специфические волны. Он способен выдерживать большие нагрузки, красиво выглядит, но стоит недорого, намного дешевле, чем металлочерепица.

Типы крыш из профлиста

Преимущества профилированного листа:

• небольшой вес, поэтому нагрузка на стропильную систему будет минимальной;
• возможность монтажа на крыши, что имеют небольшой угол наклона;
• высокая прочность и долговечность;
• высокая жесткость, за счет использования гофры, что позволяет его использовать не только для покрытия крыш и стен здания, но и для создания заборов.

Рис.3.Типы крыш.

Укладка профилированного листа выполняется на двухскатные или односкатные крыши, их угол наклона может колебаться в пределах от 0 до 60 градусов. В зависимости от угла наклона крыши и того, какой тип профилированного листа будет использоваться, зависит вид и шаг обрешетки.

На современном строительном рынке профлист представлен в широком ассортименте и цветовой гамме, что позволяет использовать его как для покрытия стен и крыш промышленных зданий, офисов и магазинов, так и частных домов.

Выбор типа крыши должен зависеть не только от вашего желания, при этом также надо учитывать климатические условия территории, на которой вы проживаете, тип материала, что будет использовать для покрытия крыши. От этого будут зависеть сложность и скорость выполнения работ, и надежность всей конструкции.

Какие бывают виды?

Для больших по площади зданий, а это обычно промышленные и торговые комплексы, обычно выполняется металлическая обрешетка.

Крыша на таких зданиях чаще всего имеет небольшой угол наклона и большие пролеты, поэтому монтаж обрешетки необходимо выполнять качественно и надежно, чтобы профлист мог выдержать большие нагрузки.

Для жилого дома конструкцию делают из деревянного бруса или досок, которые перед установкой обязательно необходимо обработать антисептиком.

Монтаж обрешетки под профлист выполняется после того, как уложат слой гидроизоляции, так вы предупредите появление конденсата на нижней части листа, что значительно продлевает срок его службы.

• конструкция, что имеет обычный шаг, для данного материала он составляет 20-40 см;
• сплошная конструкция предусматривает, что между соседними брусьями или досками обрешетки расстояние будет около 10 мм. Оставлять зазор между досками необходимо на случай их разбухания или усыхания. Сплошная обрешетка может быть выполнена и при помощи листов ОСБ или влагостойкой ДСП. Для профлиста такой вид не используется, он применяется в случае использования рулонного покрытия или мелкоштучного материала;
• разреженная обрешетка предусматривает шаг 50-70 см и используется в том случае, если материал покрытия достаточно плотный и жесткий.

То, какой тип и устройство обрешетки выбрать в конкретном случае, будет зависеть от двух параметров: типа материала, что используется для покрытия крыши и угла ее наклона. Расчет обрешетки под профнастил выполняется с учетом наклона крыши.

Если угол наклона крыши 15 градусов и применяется профлист С-10, выполняется сплошная конструкция.Если используется лист С-21, то шаг может составлять 250-300 мм, а в том случае, если вы решите использовать профлист С-44, можно делать шаг между брусьями 50-70 мм. Если угол наклона крыши менее 12 градусов, то выполнять монтаж листов надо только с использованием силиконового герметика.

Если предусматривается, что на крышу будут создаваться большие нагрузки, то возможно использование варианта, когда выполняется двухслойная обрешетка.

Рис.4. Схема устр-ва обрешетки.

Снизу делается конструкция с шагом 50-70 см, а перпендикулярно ее устанавливают обычную обрешетку. Такой вариант монтажа обычно применяется в случае укладки утеплителя большой толщины, до 10 см, при этом поперек стропил последовательно необходимо прикрепить два бруса сечением 5х5см.

Для выполнения обрешетки, чаще всего используют деревянный брус сечением 5х5, 6х6, 7,5х7,5 см, также для этих целей можно использовать доски толщиной 2-5 см и шириной не больше, чем 15 см.

Рис.5. Зависимость шага обрешетки от угла ската кровли.

Для того чтобы крепить деревянные элементы между собой, могут быть использованы гвозди или саморезы.Чтобы крепление было прочным и надежным, длина крепежа должна составлять две толщины бруса, например, для бруса сечением 6х6 см длина гвоздей или саморезов должна быть 12 см.

Монтаж профнастила выполнять достаточно просто и легко, но при условии, что были правильно установлены балки, стропила и обрешетка.

Установка

Та доска или брус, что используются для обрешетки и проходит вдоль карниза, должна быть немного толще, чем остальные. Там, где будут проходить, например, дымоход или вентиляционные трубы, необходимо использовать дополнительные брусья. Для выполнения работ вам понадобится:

• ножовка;
• молоток;
• гвозди или саморезы;
• измерительные инструменты.

Сначала к стропилам прибивают нижнюю доску, для обеспечения вентиляции, под нее набиваются рейки, что расположены перпендикулярно.

Большинство специалистов рекомендует делать шаг обрешетки под профнастил 50 см. Ветровые доски устанавливают на торцах, они должны быть выше обрешетки на высоту профлиста. Обычно длины брусьев недостаточно и их приходится сращивать. Для этого они спиливаются под углом, сращиваются при помощи гвоздей и стык должен обязательно приходиться на стропило.

Рис.6. Способы крепления профлиста.

Лучше проводить монтаж указанной конструкции не при помощи гвоздей, а при помощи саморезов, так получается более жесткая и прочная обрешетка. Для крепления профлиста, надо использовать саморезы с резиновой шайбой. На 1 м2 листа устанавливают 5-7 саморезов.

При совершении выбора профлиста, надо ориентироваться на то, где и при каких условиях он будет использоваться. Чем выше его профиль, тем большую нагрузку он сможет выдержать. Если взять профлист толщиной 0,6-0,7 мм и высотой профиля 35см, то он сможет выдерживать до 600 кг на квадратный метр, и вы сможете спокойно по нему ходить.

Тип профлиста	Уклон крыши, град	Толщина профлиста, мм.	Шаг
С-8	Больше 15	0,55	обрешетка сплошная
С-20,П-20, МП-20	До 15	от 0,55 до 0,7	обрешетка сплошная
	Больше 15	от 0,55 до 0,7	До 50 см
НС-35	До 15	от 0,55 до 0,7	До 50 см
	Больше 15	от 0,55 до 0,7	До 100 см
С44	До 15	от 0,55 до 0,7	До 50 см
	Больше 15	от 0,55 до 0,7	До 100 см

Во время установки обрешетки, не забудьте установить брусья для крепления конька, лестниц, конструкций для снегозадержания, водосточные желоба. Крепить профлист надо только параллельно карнизу, свес должен быть около 40 см.

Перед укладкой листов, надо установить гидроизоляцию, обычно это ПВХ-мембраны и утеплить кровлю, для этого может быть использован пенопласт или минеральная вата. Чем меньше угол наклона кровли, тем больше зазор при укладке листов. Сделать обрешетку своими руками несложно, просто надо правильно рассчитать ее шаг и все работы проводить аккуратно и не спеша.

Смотрите видео-подборку по монтажу кровель:

Контробрешетка под профнастил: нужна ли?

Крыша служит защитой нашего дома, посему к ее обустройству следует подходить очень тщательно, внимательно, не отступая от правил монтажа. Одной из особенностей монтажа крыши является обустройство контробрешетки. Как сделать контробрешетку под профнастил, какие нюансы у этого этапа возведения крыши, а также – какие функции выполняют обрешетка и контр брусья? Об этом речь далее.

Различия между обрешеткой и контробрешеткой

Не все понимают предназначение контрреек, поэтому часто путают их с обрешеткой. Однако функции этих элементов кровельного пирога несколько отличаются. Чтобы разобраться, в чем же отличие, следует описать эти конструктивные элементы.

Внимание!!! Наши читатели считают, что утренняя рыбалка — миф! Раскрыт секрет улова, необходимо всего лишь растворить 1 пакетик в 0,5 литрах воды читать далее…

Устройство кровли

Обрешетку составляют ряды из досок, которые прибиваются на стропильную систему. Она может быть сплошной или разряженной. Шаг между досками в сплошной обрешетке составляет менее сантиметра. Такая конструкция позволяет изолировать шум, удерживать тепло. Разряженные обрешетки чаще применяются на кровлях из профнастила. Сооружаются они из брусьев размерами 50х50 миллиметров. Обрешеточные доски прибиваются на контробрешетку гвоздями.

Контробрешетка выполняется из деревянных брусьев, набиваемых на стропила, непосредственно на гидроизоляцию. Контр брусья обеспечивают циркуляцию воздуха между водонепроницаемой пленкой, обрешеткой и профилированными листами.

Нередко на покрытии, внутри, образовывается конденсат, что в итоге приводит к гниению всей кровельной конструкции. Контр брусья выступают не просто каркасом для обрешетки, способствуют выводу влаги. Контробрешетка делается из брусьев, у которых сечение 30х50 мм.

Функции контробрешеток

Ни для кого не секрет, что перед укладкой профнастила крыша покрывается пленкой, предназначенной для защиты от влаги. Поэтому контр брусья – необходимое условия обустройства кровли. Объясним. Между полотном гидроизоляции и обрешеткой обязательно необходимо оставлять зазор вентиляции. Этот зазор можно обеспечить посредством монтажа контрреек.

http://www.youtube.com/watch?v=VO_XRw_Fb1k

Актуальнее всего применение контрбрусьев на пологих крышах. Также без нее не обойтись в случае применения профнастила с волновой высотой до 21 миллиметра. В обоих случаях есть риски провисания кровельного материала. Поэтому, перестраховываясь, строители делают под профнастил на таких крышах частую или сплошную обрешетку. Это требует обустройства дополнительного зазора между обрешеткой и гидроизоляцией. Добиться его можно с помощью контр брусьев. На контробрешетку возлагаются следующие функции:

1. Обеспечивает создание вентиляционного зазора (он должен составлять 5 сантиметров)
2. Способствует тому, чтобы гидроизоляционная пленка не соприкасалась с досками обрешетки. Дело в том, что на пленке гидроизоляции нередко скапливается конденсат. Благодаря контробрешетке он свободно стекает по пленке, не вредя деревянным элементам крыши.
3. Контробрешеткой под профнастил обеспечивается распрямление материала гидроизоляции, благодаря чему он не провисает.

Какими бывают обрешетки

Есть и другие функции у контр брусьев. К примеру, если небрежно обтесать стропила, их можно выравнять перед монтажом основной обрешетки путем набития дополнительных планок. Кроме того, контробрешетку можно использовать в качестве опоры для временных, монтажных обрешеток, которые актуальны для строителей для передвижения по крыше, устеленной гидроизоляцией. В этом случае контр брусья не позволят повредить или порвать гидроизоляцию.

Советуем прочитать: обрешетка под профлист

Выбираем древесину

Какое дерево более всего подойдет для обустройства контрреек? Этим вопросом задаются многие строители, особенно те, которые не являются профессионалами. В первую очередь выбор материала зависит от того, какую кровлю вы выберите, вернее, из какого материала она будет возведена. Так, если вы планируете делать крышу из тяжелых металлов, идеальным решением станет выбор сосны или дуба.

При перекрытии крыши легкими материалами (как в нашем случае – профнастилом), используется мягкая древесина. По высоте система из контрреек варьируется от двух до пяти сантиметров.

Устанавливаем контр брусья

Произвести установку контр брусьев совершенно не сложно. После укладки и закрепления гидроизоляционного слоя, параллельно основным стропилам набейте планки-бруски, которые следует заранее подготовить. При чем работать следует очень аккуратно, иначе существует риск повреждения гидроизоляционной пленки.

При выборе планок отдайте предпочтение тем, которые по длине немного больше метра. Рассчитать длину каждого брусочка можно так, чтобы на высоту кровли приходилось три брусочка, зазоры между ними должны составлять 15-30 сантиметров.

Бруски контробрешетки вполне удобны для обустройства угла конька кровли. Для этого просто запилите верхушки планок так, чтобы они образовывали кровельный угол. И на него уже производите монтаж конька. Это значительно облегчает работу по формированию конькового уголка основными стропилами.

Как видим, соорудить устройство не составляет труда, не требует дополнительных затрат. При этом она выполняет много функций. Посему не игнорируйте обустройство контробрешетки и не обходите стороной данный этап строительства крыши.

Гофрированные металлические кровельные изделия Гофрированные металлические панели |

Corrugated Metal .com предлагает гофрированные металлические панели для кровли, полов и сайдинга. Эти гофрированные панели изготовлены из рифленых металлических листов, которые являются одними из наиболее часто используемых в промышленности. Гофрированный листовой металл — прочный материал, легкий, устойчивый к атмосферным воздействиям и практичный для множества различных применений. Мы специализируемся на производстве высококачественных гофрированных материалов для металлической кровли, металлического сайдинга, гофрированного металлического настила и гофрированного металлического пола практически для любого применения.

Являясь лидером отрасли в производстве лучших гофрированных металлических панелей, мы можем обеспечить удовлетворение потребностей клиентов, производя металлические панели практически из любых материалов и размеров. Имея в наличии множество различных вариантов отделки, у нас обязательно найдется что-то на ваш вкус.

Гофрированный металлический лист размером

Гофрированная панель 1-1 / 4 «x 1/4»

Гофрированные панели размером 1-1 / 4 дюйма в основном имеют гальваническую отделку и более легкие (26-28-29).Эта панель имеет малейший профиль и используется как в декоративных, так и в промышленных целях. Мы можем изготовить этот панельный профиль практически из любого материала. Пожалуйста, узнайте о других вариантах отделки, таких как алюминий и нержавеющая сталь. Стандартный оцинкованный лист будет иметь стандартный лист шириной 26 дюймов и длиной 8 футов, 10 футов и 12 футов.

2-1 / 2 «x 1/2» Гофрированный

Гофрированный лист размером 2-1 / 2 ”x ½”, вероятно, является наиболее распространенной гофрированной панелью на рынке сегодня, и уже много лет используется в качестве стандартной «гофрированной» панели.Гофра 2-1 / 2 дюйма обычно используется для «столбов-сараев» и почти простой гофрированной конструкции. Размер 2-1 / 2 дюйма обозначает расстояние от пика одного выступа до пика следующего и имеет общую высоту ½ дюйма. Обычно мы храним и продаем его с гальваническим покрытием (G-90) как наш стандартный товарный чулок, но мы можем предоставить это любой материал, который вам нужен, например, обычная сталь, стекловолокно, алюминий (гладкий и с лепным тиснением), а также окрашенная поверхность и нержавеющая сталь, как в (T-304), так и (T316). ) материалы.Все наши складские листы оцинкованы ::

18 — 20 — 22 — 24 — 26 –GAUGES
Оцинкованный

• 27-1 / 2 дюйма в ширину x 8 дюймов
• 27-1 / 2 дюйма в ширину x 10 дюймов
• 27-1 / 2 дюйма в ширину, 12 дюймов в длину
• 27-1 / 2 дюйма в ширину x 20 дюймов

(ширина 41-1 / 4 дюйма, нержавеющая сталь / алюминий, 42 дюйма, стекловолокно 45 дюймов)
(ширина и длина нестандартной длины доступны по запросу)

Другие варианты отделки будут иметь разную ширину, поэтому поинтересуйтесь, какая ширина является стандартной для каждого типа материала.Мы также начали предлагать гофрированную и перфорированную панель размером 2-1 / 2 ”x ½”, которая является очень уникальной, с которой мы можем сделать практически любой рисунок отверстий. Профиль гофрированной панели 2-1 / 2 x ½ дюйма, безусловно, является наиболее распространенной и универсальной панелью на рынке сегодня и может быть использован в любом приложении, которое вам может понадобиться. Пожалуйста, позвоните по номеру Corrugated Metal (215-860-3600) с запросом любого размера, 1-2 листа или от 1000 до 2000 листов, и мы можем отправить товар прямо со склада. Кроме того, поинтересуйтесь, какая отделка или материал вам может понадобиться, и наши сотрудники отдела продаж с радостью подберут ваше предложение и материалы в соответствии с вашими потребностями.

(2,67 «x 7/8») Гофрированный:

Гофрированный профиль 2,67 ‘x 7/8 дюйма предлагает глубокую канавку для более выраженного гофрированного стиля. Эта более глубокая канавка обеспечивает более прочную общую панель при любой толщине и допускает больший пролет. Предлагается гофрированный профиль 7/8 дюйма как в гальваническом, так и в алюминиевом материалах стандартной длины 8 футов, 10 футов и 12 футов. Типичная предлагаемая толщина материала составляет 18-20-22 или 24 калибра. Гофра с этим шагом 2,67 дюйма очень широко используется во многих кровельных применениях, поскольку ее глубокая канавка позволяет больше стекать воде и дает общий S-образный вид, который нравится многим людям.Мы можем предложить эту панель из нержавеющей стали, но мы, как правило, используем либо простой материал оцинковки, либо алюминиевую финишную отделку с гладкой поверхностью или отделкой с лепным тиснением. Мы также спец. эта панель с большим количеством наших перфорированных и панельных запросов. Мы также можем указать этот материал в окрашенном виде. Пожалуйста, позвоните в компанию Corrugated Metal с вашим запросом, и наши квалифицированные сотрудники будут рады помочь вам с вашим заказом или ценой на материалы.

2-6 / 7 «x3 / 4» Гофрированный

2.Гофрированный профиль 67 футов на 3/4 дюйма предлагает глубокую канавку для более выраженного гофрированного стиля. Эта более глубокая канавка обеспечивает более прочную панель при любой толщине и обеспечивает больший пролет. Гофрированный профиль 3/4 дюйма предлагается в обоих вариантах. цинкование и алюминиевые материалы стандартной длины 8 футов, 10 футов и 12 футов. Типичная предлагаемая толщина материала составляет 18-20-22 или 24 калибра. Гофра с этим шагом 2,67 дюйма очень широко используется во многих кровельных применениях, поскольку ее глубокая канавка позволяет больше стекать воде и дает общий S-образный вид, который нравится многим людям.Мы можем предложить эту панель из нержавеющей стали, но, как правило, мы поставляем ее либо из простого оцинкованного материала, либо из алюминиевого фрезерного покрытия с гладкой поверхностью или отделкой с лепным тиснением. Мы также спец. эта панель с большим количеством запросов на перфорированные и гофрированные панели. Мы также можем указать этот материал в окрашенном виде. Пожалуйста, позвоните в компанию Corrugated Metal с вашим запросом, и наши квалифицированные сотрудники будут рады помочь вам с вашим заказом или ценой на материалы.

Металл	Общая ширина	Отделка	Чистое покрытие		Кромки	Наличие
			Сайдинг	Кровля
Сталь и алюминий	31 «0	SE / MF	29 1/3 «	29 1/3 «	2 вниз	Стандартный
	41 3/4 «	SE / MF	40 «	37 1/3 «	1 U / D	Стандартный

4.2 «гофрированный

(показана панель 4.2, сверху вниз, оцинкованная, окрашенная под бронзу, алюминий (с лепным тиснением) и окрашенная в бежевый цвет Kynar)

Гофрированная панель 4.2 — это высокопрофильная панель волнистого типа, которая используется и может использоваться практически для любой кровли, сайдинга или декоративного применения. Панельный паз (4.2) аналогичен стандартному гофрированному 2-1 / 2-дюймовому пазу и основан на той же предпосылке, но имеет более крупный и выраженный вид. Первоначально этот профиль был сделан в бетонной версии и использовался в качестве панели для замены асбеста. теперь используется в промышленности для многих других применений, где требуется гофрированный вид.4,2 дюйма обозначают расстояние от одного пика до следующего пика и имеют общую высоту 1-1 / 16 дюйма, если лежать на земле, это самый глубокий «волнистый» гофрированный материал, доступный где-либо.

Профиль 4.2 является предпочтительным выбором во многих случаях, когда традиционные «гофрированные» панели будут работать, но не будут выглядеть так же хорошо или иметь такую ​​прочность, как эта панель. Не многие компании в стране даже имеют волнистый гофрированный материал 4.2, поэтому не смотрите дальше, поскольку мы также храним его в наличии и можем изготовить его практически из любого материала, который могут вообразить наши клиенты.Ниже указаны стандартные размеры, но почти все можно сделать из простой стали или из стандартной оцинкованной стали. Мы также можем предложить это в окрашенной версии или из нержавеющей стали (как T304 и T316, так и в отделках 2-B и # 4), а также из алюминия с гладкой (гладкой) отделкой или Stucco-Embossed (отделка галькой). ). Теперь мы предлагаем панели 4.2 длиной до 40 футов. Мы также первыми предлагаем это в перфорированных и гофрированных панелях, которые являются одним из лучших вариантов для архитекторов и дизайнеров. Пожалуйста, позвоните в компанию Corrugated Metal и изучите все возможности использования (4.2) Профнастил / сайдинг.

РАЗМЕР ЗАПАСА — Оцинкованный

18/20/22/24 калибра

Все 42 дюйма в ширину — 8 дюймов / 10 дюймов / 12 дюймов (макс.)

Как обшить железную дверь снаружи. Обшивка входных металлических дверей. Внутренняя облицовка гаражных ворот пенополиэтиленом

87346 0

Если вы выбираете отделку для фасада исключительно из соображений практичности, стоит обратить внимание на профнастил.Прочный, прочный, не слишком дорогой, этот материал широко применяется в частном строительстве. И если раньше его больше использовали для заборов и крыш, то сейчас его активно используют для наружных стен. Обшивка дома профнастилом не требует особых навыков, а если уметь обращаться со строительным инструментом, справиться с установкой не составит труда.

Для изготовления профнастила используется тонколистовая сталь, защищенная от коррозии цинковым покрытием.Гибкий металл после прокатки на станках превращается в гофрированные профили с волнами разной конфигурации и размеров, приобретая дополнительные характеристики. Для усиления защитных свойств листы покрывают полимерным составом, на лицевую сторону наносится декоративный слой. Ребра жесткости придают изделию высокую прочность при небольшом весе, что позволяет снизить нагрузку на основание. И чем выше высота этих ребер, тем устойчивее профнастил к механическим воздействиям.

Срок службы облицовки зависит от типа защитного покрытия: простой профнастил оцинкованный служит около 30 лет, а профнастил с полимерным покрытием — до 45 и более. Материал поддается механической обработке, легко сверлится и режется, благодаря чему монтаж листов осуществляется без особых усилий. При необходимости профнастил можно разобрать и использовать повторно без ухудшения характеристик.

Выбор профнастила для облицовки

Согласно ГОСТ 24045-2010 профнастил по назначению делится на несколько видов — несущий, кровельный, стеновой и смешанный.

Профили из гнутых стальных листов с трапециевидным рифлением для строительства. Скачать файл

Каждый вид имеет соответствующую маркировку. Для облицовки фасадов предназначается стеновая пленка (С), отличающаяся трапециевидным рифлением. Высота профиля от 8 до 44 мм, декоративное покрытие может быть как однотонным, так и с рисунком.

Если необходимо обшить каркас гаража или другого нежилого здания, рекомендуется выбирать несущий (Н) профнастил, либо смешанный тип, который обозначается буквами NS.

При маркировке листов рядом с буквенным обозначением ставят цифры, обозначающие высоту гофры — С-8, С-10, С-20 и так далее. При облицовке частных домов наиболее востребованным является профнастил С-8: он самый недорогой, легкий, но при этом обладает хорошей прочностью.

Если фасад подвергается сильным ветровым нагрузкам, целесообразнее использовать профили С-15, С-20 или С-21, которые более жесткие и не подвержены изгибу.

Не менее важны декоративные качества материала при выборе. Для жилого дома обычный оцинкованный лист не подходит; такая обшивка больше подходит для промышленных построек или хозяйственных построек. Поэтому предпочтение следует отдавать цветному профнастилу с качественным полимерным покрытием.

Декоративный слой может быть матовым и глянцевым, однотонным, с текстурой под камень, дерево, кирпич и другие материалы.Печатные листы намного дороже обычных листов, но выглядят они просто великолепно. Издалека волнообразный рельеф облицовки не заметен, и кажется, что дом действительно выложен из камня или кирпича.

Объемный чертеж

Совет. Выбирая материал, обратите внимание на изнаночную сторону листа. Есть варианты с двусторонним декоративным покрытием, предназначенные для заборов и перегородок.Конечно, их можно использовать для облицовки дома, но зачем доплачивать за то, что все равно не будет видно?

Цены на профнастил

Гофрокартон

Расчет материалов

Чтобы избежать лишних затрат, необходимо перед покупкой правильно рассчитать количество материала. Сначала измерьте стены и рассчитайте общую площадь.

Далее отбирают площадь оконных и дверных проемов, а также те участки, которые не будут обшиваться (если есть).Площадь фронтонов прибавляется, если их еще планируется обшить. Теперь полученное значение осталось разделить на площадь одного листа.

При расчете следует учитывать не габаритную, а полезную ширину листа, так как профнастил перекрывается. Стандартная длина листа — 2 м, хотя у разных производителей она может варьироваться от 0,5 до 14 метров.

Для примера возьмем прямоугольный дом: высота стен 3 м, длина 4 и 6 м, есть 4 окна размером 1.5х1,1 м и дверной проем 2х1,4 м. Умножив высоту на длину и сложив площадь стен, находим общую площадь будущей облицовки — 60 м2. По той же формуле рассчитываем площадь проемов:

1,5 х 1,1 х 4 = 6,6 + 2,8 = 9,4 м2;

60 — 9,4 = 50,6 м2.

То есть рабочая площадь стен 50,6 м2.

Площадь фронтонов рассчитывается по-разному, в зависимости от их формы. Если фронтон трапециевидный, сложите обе базы, разделите пополам и умножьте на высоту.Если фронтон представляет собой равнобедренный треугольник, умножьте половину его высоты на основание. Например, высота фронтона 2 м, основание 4 м. 0,5 х 2 х 4 = 4 м2.

Так как фронтонов два, добавляем к общей площади облицовки еще 8 м2, и в итоге получаем 58,6 м2. Стандартные размеры листа профнастила С-8 — 2000х1150 мм, а значит, его площадь составляет 2,3 м2. Площадь обшивки делим на площадь листа — 58,6: 2,3 = 25.48. Округлив, получаем 26 листов, но нужно взять в запас еще 2-3 листа, так как при раскрое может понадобиться дополнительный материал.

Дополнительные элементы для профнастила

Кроме самих листов, для отделки понадобятся дополнительные элементы. Каждый из них выполняет определенные функции и является неотъемлемой частью облицовки дома.

Название позиции	Назначение
	Применяется для обрамления внешних углов.Придает облицовке законченный вид и одновременно защищает стыки от атмосферных осадков, пыли, мелкого мусора. Его монтируют поверх профнастила, в результате чего шляпки саморезов остаются на виду
	Крепится во внутренних углах здания, выполняет защитные и декоративные функции. Крепежные элементы, установленные поверх профилированных листов, остаются на виду
Внешний угол сложный	Он выполняет те же функции, что и обычный уголок, но прикрепляется к обрешетке перед установкой листов.Данная установка позволяет изготавливать скрытый крепеж
Уголок внутренний сложный	Устанавливается во внутренние углы фасада перед монтажом профнастила, выполняет защитно-декоративные функции
	Предназначен для защиты и отделки швов обшивки на плоскости стены. Крепится к обрешетке перед установкой профнастила
	Применяется для обрамления торцов облицовки, защищает их от воздействия атмосферных осадков, придает аккуратный вид.Прикрепляется к обрешетке перед установкой листов
	Применяется для обрамления дверных и оконных проемов. Защищает от попадания атмосферных осадков и мусора, крепится к обрешетке перед установкой обшивки
	Выполняет те же функции, что и сложная стыковочная планка, но крепится после монтажа обшивки, в результате чего головки креплений остаются видимыми
Багет	Применяется для отделки стыка фасада дома и подшивки карниза.Прикрепляется к обрешетке перед установкой профнастила
	Применяется для защиты подоконника от дождевых потоков. Устанавливается в нижней части оконных откосов перед установкой облицовки
Наличник	Применяется для декорирования дверных и оконных проемов, придания им целостности.
	Используется для защиты верхней части основания от дождя и снега, тем самым продлевая срок его службы.Крепится к нижней части обрешетки перед установкой профнастила

Как правило, эти изделия выпускаются длиной 3,2 и 1,25 м, хотя у каждого производителя могут быть свои параметры. Подсчитать их количество намного проще, чем листы обшивки, так как здесь все измеряется в погонных метрах, а не в квадратных метрах.

Как сделать самому

Облицовка стен профнастилом включает три основных этапа: подготовка поверхности, установка каркаса, установка дополнительных элементов и листов.Если планируется утепление стен, утеплитель укладывается после установки каркаса.

На схеме — облицовка стен профлистом

Профнастил можно монтировать как горизонтально, так и вертикально, это не влияет на защитные функции обшивки. Между облицовкой и несущей стеной всегда должен быть воздушный зазор, способствующий выходу паров через стены дома. При облицовке деревянного фасада каркас можно смонтировать из деревянных балок, но металлический профиль больше подходит для кирпичных и бетонных стен.

Подготовительные работы

Под металлической обшивкой не видны мелкие дефекты, поэтому тщательно выравнивать стены не нужно. Но обязательно устранить трещины, сквозные щели, грибок, иначе деструктивное воздействие будет продолжаться, и стены вскоре потребуют капитального ремонта.

С фасада демонтируются водостоки, наличники, отливы, осветительные приборы и другие предметы, мешающие отделке. Убирают пыль и грязь, проверяют целостность стен.Для заделки трещин используется цементный раствор. Там, где кладка сильно крошится, нужно выбить остатки кирпичей и положить на свежий раствор новые. Это касается не только стен, но и цоколя дома.

Зараженные грибком участки очищают скребком и тщательно обрабатывают хлорсодержащими средствами.

Если это деревянные стены, нужно 2-3 раза обработать их антисептической грунтовкой.После этого поверхность должна полностью высохнуть.

Цены на грунтовку глубокого проникновения

Грунтовка глубокого проникновения

Монтаж каркаса и обшивки

Каркас для облицовки должен быть идеально ровным, то есть все направляющие должны располагаться строго в одной вертикальной плоскости. Крепление «на глаз» здесь не допускается, ведь даже небольшие отклонения приводят к деформации кожи и снижению прочности конструкции. Направляющие рекомендуется монтировать на кронштейнах, так их гораздо удобнее выровнять по вертикали.

Шаг 1. На подготовленной поверхности делают разметку для регулируемых скоб. Разметку начинают с угла: по уровню или отвесу определяют вертикаль, а на эту линию мелом ставят точки через каждые 50-60 см. Затем отступают в сторону 40 см и повторяют шаги.

Шаг 2. Завершив разметку, просверливают отверстия под все крепежи, вставляют дюбеля, прикручивают кронштейны. Между кронштейном и стеной рекомендуется вставить паронитовые распорки.

Совет. Если стены кирпичные, отверстия для дюбелей не должны попадать в швы кладки. Также нельзя использовать перфоратор для сверления, если несущие стены выложены пустотелым кирпичом.

Шаг 3. Далее берем первый направляющий профиль, прикладываем его к скобам и прикручиваем саморезами. С помощью уровня проверяют расположение профиля по горизонтали, при необходимости поправляют, подтягивают саморезы.Конструкция кронштейнов позволяет выравнивать рейки в пределах 30 мм. Все остальные профили каркаса устанавливаются и прикручиваются по очереди. Вокруг проемов крепят дополнительные перемычки, чтобы обрешетка была прочной.

Шаг 4. Между направляющими крепится утеплитель плиты. Чаще всего для утепления под профнастил используют минеральную вату: она хорошо сохраняет тепло, проста в установке, обладает паропроницаемостью. Крепление плит осуществляется снизу вверх с обязательным смещением вертикальных швов в каждом последующем ряду.Слой утеплителя должен быть сплошным, поэтому следите за тем, чтобы между плитами не было зазоров.

Для крепления утеплителя используются дисковые дюбели. Отверстия в стене просверливаются прямо в материале на глубину 4-5 см. На плиту должно быть не менее 5 дюбелей — один по центру, четыре по углам.

Шаг 5. Поверх теплоизоляционного слоя требуется гидро- и ветрозащита. Завесы из ветрозащитной мембраны монтируются перпендикулярно направляющим, то есть монтируются горизонтально на вертикальном каркасе снизу вверх, а на горизонтальном каркасе — вертикально.Для этого верхний край полотна фиксируется саморезами к верхней направляющей, материал скатывается, слегка натягивается, закрепляется саморезами к нижнему профилю.

Смежные полотна устанавливаются с нахлестом 10-15 см. По линии нахлеста материал также крепится по всей высоте к направляющим профилям. Возле проемов мембрану разрезают по периметру каркаса и также фиксируют на обрешетке. Иногда гидроизоляционная пленка крепится двусторонним скотчем, а к деревянному каркасу крепится степлером.

Шаг 6. По нижнему краю каркаса прикручивается отлив цоколя саморезами. Если рамка вертикальная, сначала нужно отбить горизонталь по уровню, иначе отлив будет неровным. В случае горизонтальной обрешетки этот элемент прикручивается к нижнему профилю. Полосы отлива перекрываются на 20-30 мм.

Шаг 7. Оформляется следующий дверной проем. Берут наклонную планку, обрезают ее по высоте дверной коробки, прикладывают к внешнему краю коробки и устанавливают по уровню.Закрепить саморезами с шагом 30 см через прицельную полку. Таким же образом монтирую планку с другой стороны и над проемом.

Шаг 8. Приступают к оформлению оконных проемов. Подоконник обрезается по ширине проема, прикладывается к нижней части рамы и подгоняется по размеру. Элемент прикручивается к направляющим обрешетки. Далее нарезаются и закрепляются планки бокового откоса, в последнюю очередь монтируется верхняя планка.На концах планок делают два аккуратных надреза и складывают получившиеся «ушки» на боковые профили.

Шаг 9. Далее идут внешний и внутренний углы, а также соединительная планка, если используются элементы сложной формы. Профиль крепится к внешнему уголку, приклеивается сверху саморезом и устанавливается по уровню. Нижний край углового профиля должен перекрывать низ обрешетки на 5-6 мм. Выровняв элемент, прикрутите его к обрешетке по всей длине.Таким же образом закрепляются внутренние уголки. Если используются простые профили, их закрепляют поверх обшивки, чтобы после обработки проемов можно было сразу приступить к установке листов.

Совет. Специалисты рекомендуют начинать монтаж облицовки с задней части дома по направлению к передней части фасада. При горизонтальной укладке листов исходной линией крепления является угол здания или дверной проем, при вертикальной установке начинают от подвала или отмостки снизу вверх.

Шаг 10. Снимаем защитную пленку с отделочного материала. Возьмите первый лист, прикрепите его к обрешетке с угла и приклейте саморезом внизу по краю. Затем выставляют по уровню и, удерживая в одном положении, вкручивают винты в отклонения волны. Шаг крепления примерно 30 см, или каждые 2 волны.

Шаг 11. Следующий лист накладывается внахлест 15 см, выравнивается по нижнему срезу, прикручивается саморезами.

По линии стыка крепежные элементы ставятся с шагом 50 см. При обшивке допускаются отклонения по вертикали не более 6 мм.

Совет. При затяжке саморезов избегайте чрезмерного натяжения листов обшивки. Они должны плотно прилегать друг к другу, особенно в местах стыков, но при этом иметь минимальный зазор 0,8–1 мм в точках крепления для компенсации теплового расширения.

Шаг 12. При отделке проемов листы предварительно нарезаются по размерам. Для резки профнастила используются ножницы по металлу, ножовка с мелкими зубьями, лобзик.

Цены на угловые шлифовальные машины (болгарки)

Угловые шлифовальные машины (шлифовальные машины)

После установки облицовки устанавливаются остальные дополнительные элементы — наличники, простые уголки и стыковочные планки, стыки между стенами и карнизом закрываются молдингами.

Фронтон

Завершающий этап — обшивка фронтонов дома. Как и стены, здесь листы можно размещать как горизонтально, так и вертикально, в зависимости от предпочтений домовладельца. Перед обшивкой фронтоны следует обработать гидроизоляционным составом и дождаться высыхания поверхности. После этого монтируется обрешетка из бруса 50х50 мм или алюминиевого профиля.Шаг обрешетки 30-40 см. Если чердак планируется утеплить, ячейки обрешетки заполняют плитами из минеральной ваты или пенопласта и укрепляют тарельчатыми дюбелями.

Далее утеплитель закрывается гидроизоляционной мембраной, а сверху монтируется контррешетка, обеспечивающая вентиляционный зазор. По нижнему краю фронтона к обрешетке прикручивают отлив, а по бокам, на стыке с свесами кровли, монтируют концевые планки. Теперь осталось правильно разрезать листы и установить их на фронтоне.Для удобства можно из подручных материалов сделать простой шаблон и по нему вырезать профлист. При установке края материала заводятся в торцевые планки, плотно подогнаны, чтобы не было зазоров, расположение проверяется уровнем. Крепление стандартно производится саморезами или заклепками с шагом 30 см.

Самый распространенный вид облицовки лестниц — это деревянная облицовка. Это один из самых практичных и безопасных вариантов.Такая лестница отлично вписывается в любой интерьер, и может не только выполнять свои основные задачи, но и служить отдельным предметом интерьера. Стильная продуманная лестница украсит любое помещение. Какие есть способы облицовки, а главное — как обшивка металлической лестницы деревом? Прочитав эту статью, вы найдете ответы на все эти вопросы.

Сочетание металла и дерева

Специалисты

утверждают, что к выбору и дизайну лестницы следует отнестись со всей серьезностью и ответственностью, ведь это объект, соединяющий два этажа, поэтому он должен быть максимально прочным, с большим сроком службы, а главное, надежный.

Важно! Если говорить о прочности и надежности, то в этом случае безусловным лидером является лестница на металлической основе. Он полностью отвечает всем требованиям и рассчитан на срок службы не один десяток лет.

Лестница на металлической основе намного выгоднее бетонных конструкций, так как:

• легкость;
• надежность;
• прочность;
• grace;
• высокая вариативность.

Однако всем известно, что металл — очень холодный материал, лишенный комфорта.Поскольку лестница предназначена для подъема и спуска и предполагает наличие высоты, следует сказать об опасности травмирования металлом. Все эти недостатки устраняются очень просто — обшивкой металлической лестницы деревом.

Важно! Дерево, в отличие от металла, — теплый и уютный материал. Деревянные лестницы хорошо сочетаются с любым стилем интерьера, нужно лишь правильно подобрать дизайн. Обшивая лестницу деревом, вы снижаете риск травмирования конструкции, создаете дополнительный комфорт передвижения, сохраняя при этом прочность конструкции и нисколько не сокращая срок службы.

Металл и дерево — отличное сочетание и абсолютно верное решение при выборе материала, из которого будет сделана ваша лестница.

Облицовочный материал

Если после долгих раздумий вы все же остановили свой выбор на деревянной облицовке, то стоит разобраться, каким деревом лучше обшить лестницу. … Однако это не лучший вариант. Лучшим материалом для дома является натуральное дерево, потому что оно экологически чистое и безопасное.

Выбирая дерево, следует понимать, что в зависимости от сорта оно отличается плотностью, прочностью и фактурой. Какую древесину выбрать для облицовки металлической лестницы деревом — не такой уж сложный вопрос. Зная особенности той или иной породы дерева, а также исходя из своих требований и предпочтений, вы легко сможете выбрать подходящий массив.

Вот самые популярные породы дерева и их особенности:

• Дуб. Эта древесина отличается особой прочностью и долговечностью.В зависимости от места произрастания цветовая гамма может существенно отличаться. Имеет невероятно благородный окрас.

Важно! Дуб со временем может потемнеть, это следует учитывать при выборе дубового массива.

• Бук. По своим характеристикам он ничем не уступает дубу, но имеет более однородную фактуру, поэтому его легко подкрасить. Отличается невероятной элегантностью и эстетической привлекательностью. Один из самых востребованных облицовочных материалов.
• Ясень.Наряду с дубом и буком он очень прочен, его отличительной особенностью является характерный сероватый оттенок.
• Экзотические породы деревьев, такие как венге, тик, мербау, абаш. Эти породы дерева имеют широкий выбор оттенков, имеют привлекательный вид и в то же время невероятно долговечны. Цветовая палитра поражает своей экзотичностью, необычными оттенками для древесины нашего региона.
• Хвойные породы, такие как ель, сосна, пихта, кедр. Такая древесина не прочная, достаточно мягкая, не отличается высокими эксплуатационными характеристиками.Специалисты советуют использовать сосну исключительно для обрезки подступенков и боковой обшивки.

Важно! Не используйте сосну в качестве материала ступеней, так как она мягкая и имеет низкую износостойкость. Используйте массивы хвойных пород только для облицовки подступенков, декоративной облицовки боковой части. Они хорошо поддаются обработке и доступны по цене.

Способы облицовки лестниц

В зависимости от дизайна помещения и проекта лестницы различают два основных способа облицовки лестницы.К ним относятся:

1. Полная обшивка лестницы — это обшивка металлического каркаса со всех сторон. Ступени, подступенки, боковые и задние стороны лестницы обшиваются деревом. В результате получается полная имитация деревянной лестницы, но металлический каркас внутри делает ее прочнее и долговечнее.
2. Частичная облицовка, когда из дерева изготавливаются только ступени, а вся конструкция остается незащищенной. Этот способ характерен для косоурных лестниц.

Определиться с методом облицовки не так уж и сложно.Достаточно исходить из общей дизайнерской концепции, чтобы понять, что больше впишется в ваш интерьер: деревянная лестница без видимых металлических элементов или сочетание металла и дерева.

Способы крепления деревянных ступеней

Чтобы обшить металлическую лестницу деревом, необходимо к металлическому каркасу прикрепить деревянные заготовки. Это можно сделать несколькими способами, которые определяются в зависимости от метода обшивки, дизайна обрамления и ваших личных предпочтений.

Существуют следующие способы установки ступеней, в зависимости от конструкции лестницы:

• Установка на стрингерах. Один из самых распространенных способов крепления. К косоуру приваривается площадка для крепления ступеней и крепится к ней саморезами или болтами дерево. Есть лестницы на один-два косоура. Если в стене используется боковой стрингер, то фиксация производится на выходящих из стрингера стойках. В таком варианте крепления ступенек достаточно наживить шпильки.
• Установка с использованием кобылки. Кобылка прикреплена швеллером к металлической основе и имеет форму треугольника с прямым углом. Для его изготовления важны такие параметры, как высота подступенка и ширина проступи. К кобылке прикреплена деревянная ступенька.
• Установка на болты. При этом методе отсутствует центральное основание, а ступеньки крепятся на болтах в стене. С обратной стороны возможно крепление ступеней на болтах к потолку.
• Винтовой монтаж. Таким способом к винтовой трубе крепятся металлические пластины, которые служат основой для ступенек. Ступени накручиваются на трубу.
• Модульный метод, когда лестница состоит из одинаковых модулей, скрепленных между собой и поддерживаемых вертикально установленной трубой. К готовой конструкции прилагаются ступеньки для каждого модуля.

В свою очередь установку ступеней можно произвести с помощью:

• саморезы, саморезы с помощью электрической отвертки;
Монтажный клей
• и пистолет для него;
• болты, гайки с использованием рожковых, гаечных ключей или торцевых головок;
• шпильки.

Порядок работ по обшивке лестницы

После того, как вы определились с типом конструкции лестницы, стоит приступить к ее обшивке деревом. Самый распространенный вариант крепления ступеней к металлическому основанию лестницы — прикрепить ее к металлическим пластинам или каркасу.

Как обшить металлическую лестницу деревом своими руками, какой порядок работы следует соблюдать. В целом алгоритм действий можно резюмировать следующим образом:

• Для начала, исходя из дизайна интерьера и вашей идеи, определитесь с типом лестницы, какой вариант облицовки вы будете использовать — полную или частичную.
• Определитесь с породой дерева, и если вы уже определились, чем обшить металлическую лестницу, вам необходимо рассчитать количество необходимого материала и приобрести его. Облицовку желательно проводить материалом из одной партии, чтобы не было визуальных отличий в структуре дерева, у него одинаковая степень влажности.
• На основании всех замеров сделать ступеньки заготовками. Необходимо точно подогнать каждую ступеньку по размеру, пронумеровать каждую из них.
• Закрепите каждую ступеньку, начиная сверху, в зависимости от выбранного способа крепления.В идеале протектор должен немного выступать вперед из основания.

Важно! При закреплении каждой проступи проверяйте ровность крепления строительным уровнем.

• Если вы выбрали вариант полной облицовки, то сначала нужно закрепить верхнюю ступеньку, затем — ее подступенок. Далее прикрепляется следующая ступенька за верхней ступенькой, ее подступенок, пока все элементы не будут скреплены к низу. Следующим этапом является изготовление боковой подкладки, после чего зашивается задняя походная сторона.
• На завершающем этапе облицовки ступени будут покрыты лаком, краской или маслом.

Важно! На этом этапе можно придать ступенькам желаемый оттенок с помощью морилки или просто защитить их, сохранив максимально естественный вид. Самый экологически чистый способ — покрытие натуральным профессиональным маслом для дерева.

Видео

Как видите, обшить лестницу деревом не так уж и сложно. Достаточно просто определиться с типом конструкции лестницы, породой древесины для облицовки, произвести точные замеры всех элементов и надежно их закрепить.В результате в вашем доме появится не только жизненно важная конструкция, но и самостоятельный дизайнерский элемент интерьера, ведь созданная своими руками лестница наполняет дом невероятным комфортом, выглядит стильно и неповторимо.

Допустим, вы решили сделать стальную дверь своими руками или хотите ее купить, но обивка металлических дверей в магазине оставляет желать лучшего. Не переживайте, самостоятельно обшить металлическую дверь не так уж и сложно, и тогда мы подробно расскажем, как обшить входную дверь и откосы к ней с двух сторон, со всеми плюсами и минусами существующих вариантов.

Обивка входной металлической двери говорит о статусе хозяина дома.

Для тех самоделок, которые хотят удивить своих близких качественной стальной дверью, сделанной в домашних условиях своими руками, есть хорошая пошаговая инструкция с подробным видео, подробными фото и пояснениями, вы можете найти ее. .

Прежде всего, помните, что внешняя обшивка металлической двери и декоративная обшивка с внутренней стороны — это совсем не одно и то же.Даже если визуально материалы выглядят одинаково, характеристики или хотя бы уровень обработки совершенно разные.

Ведь не забывайте, речь идет о входных дверях, где снаружи облицовка регулярно проливается дождем, замерзает и поджаривается на солнце, а изнутри отделка металлических дверей находится в комфортных условиях жилого дома. строительство. Кстати, об утеплении железных дверей вы можете узнать своими руками.

Ламинат

Отделка металлических дверей ламинатом давно перестала быть диковинкой.Ведь пол изначально был рассчитан на довольно серьезные нагрузки:

Отделка железной двери ламинатом — хороший и недорогой вариант.

• Отмыть железную дверь, отделанную ламинатом, от побелки, очистить ее от грязи или следов обуви не составит труда, ведь на полу это покрытие подвергается еще большим испытаниям;
• Любой ламинат легко выдержит когти домашних питомцев, даже крупная собака не сможет поцарапать такое покрытие;
• Большой плюс в плане дизайна — одинаковая отделка пола, откосов и дверного полотна;
• Толщина реек колеблется от 6 до 12 мм, вес обшивки тоже не велик, что является дополнительным плюсом при выборе;
• Полосы соединяются по принципу шип-паз, после сращивания образуют гладкую монолитную поверхность, на которой даже швы практически не прощупываются;
• Для закрепления на полотне достаточно очистить и обработать стальной лист грунтом, после чего можно смело приклеивать полосы, например, на жидкие гвозди;
• Если двери не обшиты изнутри сплошным стальным листом, то к планкам внутренней обрешетки прикрепляют полосы ламината, а для того, чтобы скрыть беспристрастный разрез и саморезы, пластиковый П-образный профиль. приклеивается по краю.

Украсить дверь изнутри напольным ламинатом вполне реально для любителя.

А теперь перейдем к «подводным камням», их здесь тоже предостаточно. Начнем с того, что ламинат для пола, каким бы дорогим и элегантным он ни был, изначально создавался как внутреннее покрытие, а значит, он не рассчитан на резкие перепады температур, мороз и чрезмерную влажность.

Соответственно обшивать двери можно только изнутри.Внешняя отделка возможна только в многоэтажных домах с относительно теплыми подъездами.

Если вы решили остановить свой выбор на ламинате, то имейте в виду: этот материал делится на 7 классов. Если маркировка начинается с 2, то этот материал предназначен для квартир и частных домов (21,22,23). Все, что начинается с тройки лидеров (31,32,33,34), предназначено для коммерческих организаций, офисов и торговых центров.

Классификация ламината зависит от уровня износостойкости.

При покупке не нужно прислушиваться к уговорам консультанта. Дело в том, что визуально 21-й и 34-й классы могут ничем не отличаться, и если вы не собираетесь танцевать у дверей или мыть их из пожарного шланга, то возьмите двадцать первый класс, а самые тонкие рейки (6 мм. ) цена вас порадует.

Панели МДФ

Панели МДФ

— это цельные большие дверные плиты, профессионалы называют эти панели картами. Сейчас обивка металлической двери такими картами занимает почти половину рынка.

Отделка входных металлических дверей панелями МДФ сейчас считается самой популярной.

Сам материал изготовлен из древесной пыли и, по заявлению производителей, не содержит вредных добавок. Древесная пыль заливается в формы, прессуется и обжигается под высоким давлением, в результате из нее выделяется природный клей лигнина, который превращает прессованную массу в монолитный лист.

Перед обшивкой полотна нужно определиться, какое панно вы хотите видеть.Обшить входную металлическую дверь можно чистым МДФ, ламинированным или шпонированным.

Если честно, чистые листы МДФ не подходят для облагораживания дверного полотна. Верхний слой листа практически не защищен, внешний вид у него довольно посредственный и максимум — можно чем-то раскрасить, а особой красоты не добьешься.

Здесь есть важный момент, о таком распространенном материале, как ДСП, лучше сразу забыть, не стоит даже задумываться, как украсить металлическую дверь листами ДСП.Этот материал не подходит ни для внешней, ни для внутренней облицовки входных дверей; лист начнет расслаиваться в течение года.

Наиболее распространенным является ламинированный МДФ, у таких карт немало преимуществ:

• Ламинированная карта МДФ устойчива к выцветанию;
• Декорировать металлическую дверь своими руками вам не составит труда, причем как внешняя, так и внутренняя отделка выполняется одинаково просто;
• Для отделочных работ понадобится минимум инструмента.Если вы облицовываете только дверное полотно, без откосов, то достаточно дрели и шуруповерта;
• Карту МДФ отмыть от пятен и других неприятностей так же легко, как и ламинат;
• Обшивка двери не требует дополнительной регулировки и переделки, товар сразу продается с фиксированными размерами по дверным нормам. Если ваше полотно нестандартное, то вы можете использовать несколько небольших открыток или заказать панно по своим размерам;
• В серийных заводских дверях панели МДФ вставляются в специальные пазы, поэтому перед тем, как разбирать старую дверь, посмотрите, есть ли у вас такие пазы.Принцип простой, снимается боковой фиксатор, после чего старую панель отводят в сторону и вытаскивают, а на ее место вставляют новую.

Выбирая новую «рубашку» МДФ для своих дверей, имейте в виду, что внутреннюю отделку можно производить любыми панелями, а снаружи — только специальной панелью МДФ. Оборотная сторона внешних карт зеленая, а внутренние — желтые. Результат такой ошибки показан на фото ниже.

Результат неправильного выбора карты МДФ.

В элитном секторе для отделки входных дверей используются панели МДФ, покрытые шпоном натурального дерева. Шпон — это тонкий срез дерева, поэтому, если обклеить им панель МДФ, она ничем не будет отличаться от натуральной.

Получается, что за разумные деньги вы сделаете себе элитные деревянные двери, например, из дуба. Конечно, шпонированная карта стоит недешево, но по сравнению с натуральной твердой разница будет как минимум в 2 раза.

Но есть небольшая, но существенная тонкость: если вы хотите получить действительно натуральный шпон, то ищите его у отечественных или белорусских производителей.

Шпонированные панели МДФ практически неотличимы от натурального дерева.

Большинство европейских компаний производят карты, покрытые так называемым эко-шпоном. Если не вдаваться в подробности и отмахиваться от рекламной мишуры, то эко-шпон — это просто качественный пластик, в котором присутствует определенный процент древесины.

Есть еще винир под хитрым названием «Fine Line». Итак, если вам предлагают, например, шпонированное панно «Золотой дуб», изготовленное по технологии fine-line, то знайте, что хитрые производители брали недорогой тополь или липу, вырезали из них шпон, а после покраски и обработки этот шпон вдруг стал золотым дубом.

С мультиспоном история примерно такая же, но это видно невооруженным глазом. Рисунок там довольно абстрактный, кубики, волны, кружки и много других вариантов, но это натуральное дерево, только прессованное, склеенное и вырезанное, вот оно уже на любителя.

Кожаная обивка

Стеганая обшивка дверей у многих ассоциируется с советским дизайном. Действительно, если взять с собой дешевый дермантин и обивку дверей, то вид будет не лучшим, но не спешите отказываться от этого варианта, при разумном подходе стеганая обивка может выглядеть роскошно.

Двери, отделанные натуральной мягкой кожей, сейчас не найти, потому что они очень дорогие. Для обивки используется новый материал — экокожа, это синтетическое покрытие, которое визуально и на ощупь не отличается от натуральной кожи.

Помимо солидного внешнего вида, стеганая облицовка имеет 2 ощутимых преимущества: во-первых, это дополнительная изоляция, во-вторых, серьезная шумоизоляция. Хотя для домашних кошек и собак стеганая обивка ломается в первую очередь.

Кареточная стяжка относится к элитной отделке входных дверей.

Проще всего взять экокожу и обшить ею лист фанеры, а в качестве наполнителя использовать поролон. Если вы хотите получить действительно роскошную дверь, то для этого есть кареточная стяжка, сделать ее сложнее, но результат того стоит.

Подробная инструкция по бюджетной обшивке дверей и устройству люксовой кареточной стяжки с видео и пошаговыми фото.

Если вы решили купить мягкие панели для дверей, то имейте в виду: качественная обивка — это цельное полотно. Если вам предлагают пошитое из кусочков стеганое панно, то знайте, что это дешевый, некачественный товар.

Порошковое покрытие

Порошковую покраску дверей своими руками нельзя делать в домашних условиях.Это высокотехнологичный процесс, металл очищается, обрабатывается и наносится специальная краска, после чего дверца «обжигается» в духовках, в результате поверхность приобретает уникальную защиту.

На металлической поверхности образуется мелкокристаллическая пленка, которая легко очищается и надежно защищает двери от коррозии. Производители заявляют, что такую ​​вагонку нельзя поцарапать, мы не знаем, верны ли эти заверения, но порошковая краска без проблем выдерживает когти животных.

Молотковая краска — хорошая альтернатива порошковой окраске.

Молотковая краска может стать хорошей альтернативой порошковой покраске; с его помощью можно красить двери своими руками, и при этом внешний вид будет не хуже, чем у порошковой окраски. Вы узнаете, как правильно разбирать двери, как очистить металл от ржавчины, а главное, как самому покрасить двери.

Подкладка

Вагонка для разных видов отделки используется уже около 100 лет и, несмотря на столь преклонный возраст, до сих пор остается в лидерах.Аккуратные деревянные планки соединяются по шпунтовой технологии. У подкладки масса достоинств.

• Обшивкой можно использовать как внешнюю, так и внутреннюю отделку дверей, правда, для внешней отделки дерево придется обработать сложной грунтовкой и покрыть лаком для наружных работ;
• Материал 100% экологически чистый;
• Натуральное дерево никогда не выйдет из моды; при правильном уходе такие двери всегда будут выглядеть свежо и оригинально;
• Технология установки вагонки достаточно проста и доступна любому домашнему мастеру, мы можем вас заверить, что даже если вы никогда не занимались вагонкой, днем ​​вы обойдете с ней входную дверь;
• Доски можно комбинировать по своему усмотрению, в результате у вашей двери будет оригинальный узор.

При отделке железных дверей вагонкой начинающие мастера зачастую не знают, как закрепить рейки по металлу. Так изнутри вагонка пришивается к заранее закрепленной деревянной обрешетке, которая в свою очередь крепится к ребрам жесткости и внутреннему каркасу дверей.

Наружная обшивка подготавливается отдельно, сначала обшивка привинчивается винтами к фанерному листу, а затем этот щит прикрепляется к металлическому листу. Для того, чтобы надежно закрепить переднюю панель, необходимо будет просверлить в металлическом листе десяток отверстий и прикрутить с внутренней стороны саморезами.

Для тех, кто собирается делать все своими руками, есть хорошая инструкция, в которой подробно описано, как доработать входную дверь четырьмя относительно простыми способами, она расположена.

Кстати, вагонка не только деревянная, сейчас выпускают множество вариантов вагонки пластиком. Теоретически обшить двери пластиком можно, но такая облицовка нравится далеко не всем, к тому же прочность пластика невысока.

Несколько слов об отделке откосов

Откосы — это часть стены, которая обрамляет двери или окна, соответственно, пока откосы не сделаны, облицовку дверей нельзя считать законченной.При этом специалисты выделяют 4 ходовых варианта облицовки склонов.

1. Штукатурка считается самой надежной и долговечной. Такой откос простоит не один десяток лет, но с штукатурными работами справится далеко не каждый, к тому же это довольно грязный процесс;

Оштукатуривание откосов требует определенных навыков.

1. Не менее надежным считается покрытие откосов гипсокартоном. Листы ГКЛ можно как установить на обрешетку, так и приклеить к специальной строительной смеси, но после монтажа гипсокартон необходимо залить штукатуркой;

1. Еще один популярный способ отделки откосов дверей — монтаж на рейки.Все просто, на откос набивается обрешетка, а уже на обрешетку можно прикрепить все, что считаете нужным — пластик, МДФ, гипсокартон, фанеру, вагонку и т. Д.

1. Но самый популярный вариант сейчас — это телескопические откосы МДФ. Они своего рода конструктор. В зависимости от толщины стены выбирается ширина дополнительной полосы и вся конструкция устанавливается за пару часов, проблема только в том, что телескопические откосы намного дороже других.

Вы можете узнать, как делают склоны на практике.

Заключение

Выбор обивки для металлических дверей — дело ответственное, ведь во многом это говорит о статусе хозяина. Принимая решение, внимательно взвесьте все плюсы и особенно минусы описанных выше материалов и пусть ваша дверь будет самой красивой в округе.

Выбор отделки металлических дверей — дело ответственное.

Некоторые стройматериалы, из которых возводятся стены, сразу подразумевают необходимость внешней отделки дома: картина очень некрасивая. Другие со временем могут стать менее привлекательными. И третий случай — обширное растрескивание, которое «лечится», но результаты остаются видимыми. Во всех этих случаях возникает вопрос: «Как обшить дом снаружи». Причем чаще всего требуется «обшить» — без использования раствора или других подобных средств, требующих больших денег и времени.Хочется сделать все быстро и, очень желательно — недорого, а по возможности своими руками. Как ни странно, но выбор материалов и технологий, причем немалый.

Основные правила

Выбирая материалы для обшивки дома с улицы, обязательно помните, что для поддержания нормальной влажности в помещении паропроницаемость материалов должна снижаться изнутри наружу. То есть наружная отделка должна лучше проводить пар, чем материал стен.Тогда высокая влажность, которая характерна для наших домов, естественным образом будет выводиться через стены (пояснения на фото).

При нарушении этого принципа влага будет скапливаться на границе материалов с различной паропроницаемостью. Он конденсируется, создавая условия для гниения, развития грибка и плесени. Зимой он замерзает, разрушая стеновой материал и / или отделку. Рано или поздно такую ​​систему придется демонтировать и переделывать.

Беда в том, что этому требованию соответствует только древесина.Большинство других материалов для внешней отделки дома обладают низкой паропроницаемостью. Проблема решается двумя способами:

Сегодня все более популярным становится второй вариант. Появились очень эффективные теплоизоляционные материалы, позволяющие значительно снизить затраты на отопление. Но у них очень низкая паропроницаемость (пенополистирол и экструдированный пенополистирол). При их использовании возможна только вторая схема регулирования влажности. Выбирая, чем обшить дом, учитывайте эти моменты.

Облицовка деревом

Дерево в строительстве и отделке не используется веками и, похоже, будет актуально еще долго. Все благодаря прекрасному внешнему виду и возможности регулировать влажность в помещении. Это, пожалуй, единственный материал, который без проблем удалит лишнюю влагу вне зависимости от того, из какого материала построены стены.

Обшивка из дерева может иметь совершенно нестандартный вид: разные цвета и размеры, разные направления.Все просто, а эффект потрясающий

Самыми популярными материалами для облицовки стен являются блок-хаус и имитация бруса. Также есть вагонка для внешней отделки — она ​​большей толщины, по сравнению с той, которая предназначена для отдыха, ничем не отличается.

Блок-хаус имитирует поверхность оцилиндрованного бревна — лицевая часть имеет округлую форму. Имитация бруса очень похожа на строганный брус. Оба вида облицовки прикрепляются к обрешетке, затем шлифуются и покрываются защитными пропитками, при желании также покрываются лаком или краской.

Как выглядит брус для внешней облицовки дома

Если вы не можете определиться, чем обшить дом из пеноблоков снаружи, подумайте об облицовке деревом. В этом случае к стенам прибивается обрешетка (металлическая или деревянная). При необходимости между планками кладут утеплитель — базальтовую вату (пенопласт или пенополистирол использовать нельзя), а затем прибивают деревянную обшивку.

Здание обшито имитацией бревна. Под обшивкой может быть кирпич, сруб, каркас или любой из строительных блоков.

Если нужен самый дешевый вариант, для большинства регионов России это обычная строганная доска. Его толщина от 40 мм, набивается он так же, как вагонка или блок-хаус на обрешетку, нижний торец верхней доски уходит на 10-20 мм к находящемуся под ней. Получается принцип отбойника. Так можно недорого облицевать загородный дом или даже жилой. При правильной обработке такая облицовка имеет очень хороший внешний вид.

Как дешево обшить дом снаружи? Для средней полосы России — доска деревянная строганная

Недостатки такой отделки такие же, как и у любой древесины: она может повреждаться вредителями, гнить, без должного ухода быстро теряет декоративность, становится темной и некрасивой.Если вы хотите обшить дом и не думать об этом годами, это не ваш выбор. Обшивка из дерева требует ухода, и, чаще всего, ежегодного.

Сайдинг

В некоторых регионах доски и другие пиломатериалы — далеко не самые доступные материалы. В этом случае он дешевле — это вариант, когда, сделав один раз отделку, можно надолго забыть о ней.

Если вы задумываетесь, как украсить дом из бруса снаружи, возможно, ваш вариант — сайдинг

Так как обшивка прибивается к обрешетке, фасад вентилируемый.Если вам нужно недорого отделать деревянные стены (из бруса, бревна, щитов), сайдинг — один из вариантов. Также ее можно использовать для конструкции из любого другого материала: пеноблока, газобетона, шлаковой засыпки и т. Д. Эта облицовка универсальна.

Винил

Сайдинг изготавливается из поливинилхлорида (ПВХ), поэтому его еще называют виниловым. Он состоит из полос материала шириной 205 и 255 мм, толщиной 1,1 мм и 1,2 мм. На продольных гранях с одной стороны находится замок, с другой — перфорация для крепежа (чаще используются саморезы).

Сайдинг также крепится к обрешетке. Рекомендуется использовать специальный металл, но вполне подойдут пропитанные деревянные бруски. Понадобятся только обычные стартовые и боковые полосы. Единственный нюанс: саморезы нужно немного «занизить», оставляя люфт для компенсации температурных изменений материалов. При такой установке сайдинг не потрескается от возникающих напряжений.

Преимущества этого материала для внешней облицовки дома: низкие цены, простой монтаж.

Недостаток винилового сайдинга: он быстро выгорает на солнце, поэтому желательно использовать неяркие цвета. У него довольно широкий диапазон рабочих температур: от + 50 ° С до -35 ° С, но даже в низкие морозы он становится хрупким и легко повреждается.

Еще один момент: хорошо смотрятся дома с сайдингом ломанной конфигурации. Если постройка прямоугольная, без архитектурных изысков, она не имеет самого привлекательного внешнего вида (что подтверждается фото ниже).

Если здание просто длинное, без рельефов и выступов, то облицовка стен сайдингом не очень его приукрасит.

Металл

Металлический сайдинг — это полоса из тонкого алюминия или оцинкованной стали, имеющая защитно-декоративное покрытие. Имеет ту же систему крепления, что и винил.

Обшить дом металлическим сайдингом просто: можно сделать самому даже без большого опыта строительства

Покрытие может быть полимерным. Отличается надежностью, устойчивостью к выцветанию и другим климатическим факторам. Его недостаток — ограниченный выбор цветов. Второй вариант покрытия — порошковая окраска.Цветовая гамма намного шире, краска держится годами без признаков отслаивания.

Если вы ищете решение для внешней облицовки вашего дома, которое будет прочным и ярким, возможно, вам подойдет один из вариантов металлического сайдинга. Его можно согнуть, сломать очень сложно, монтаж не очень сложен: нужны хорошие ножницы по металлу, саморезы, шуруповерт или шуруповерт. Все особенности монтажа такие же, как у винила, с той лишь разницей, что металл можно монтировать даже при низких температурах.

Гармонично украсить здание, облицованное металлическим сайдингом, непросто

С точки зрения долговечности это хороший вариант, но с точки зрения эстетики с ним сложно работать: он выглядит слишком «продакшеном». Постройка больше похожа на поездку не в жилой дом, а на склад или какую-то мастерскую.

Подвал

Это одна из разновидностей винилового сайдинга, но имеет совершенно другую конфигурацию, внешний вид и большую толщину панели.Он был разработан специально для отделки и защиты подвалов зданий, но настолько понравился мне, что его стали использовать для облицовки фасада. Внешний дизайн — для кладки разного вида и цвета, с рисунком или без, дикий камень. Иногда имитация бывает настолько удачной, что понять, что это облицовка не кирпич, а винил, можно только прикоснувшись к стене.

Монтируется, как и другие виды, на обрешетку, есть перфорация и замки.Отличие в том, что панель сайдинга подвала выглядит не как длинный прямоугольник, а как некий участок стены с фигурными краями. Именно этими фигурными краями он стыкуется. Соответственно обрешетку необходимо подогнать под размер фрагмента. При установке сначала край панели заводят в замок уже установленной, добиваются совпадения, а затем фиксируются. Главное, во время монтажа не затягивать шурупы слишком сильно, оставив сайдинг шевелиться при перепадах температуры.

Обрешетка может быть изготовлена ​​из обработанных деревянных брусков (защитная пропитка) или из гипсокартонных профилей (оцинкованная). О том, как смонтировать цокольный сайдинг на цоколь, смотрите в видео. Точно так же крепится к стене. Разница в площади.

Фиброцементные плиты и сайдинг

Сравнительно недавно на нашем рынке появилась новая облицовка: фиброцементные плиты и сайдинг из этого же материала. Они состоят из древесного волокна, кварца, слюды, цемента и могут содержать хлор и асбест (некоторые материалы используются только для внешней отделки).Эту смесь формуют в листы, затем в несколько этапов обезвоживают и обжигают по некоторым технологиям. Затем на поверхность наносится защитно-декоративное покрытие:

Покрытие бывает гладким — глянцевым и матовым, имитирует кирпичную кладку, дерево и другие отделочные материалы. Устанавливается на монтажные рейки, крепится к стене с помощью хомутов. Этот материал может вам подойти, если вы не знаете, как обшить каркасный дом снаружи: он создает сплошную поверхность, стыки панелей герметичны, а осадки внутрь не попадут.

Этот дом также облицован фиброцементными плитами.

Как закрепить фиброцементные плиты смотрите в видео.

Фиброцементный сайдинг производится по той же технологии, только формуется в длинные полосы. Они в основном стандартные: 3600 * 190 * 12мм. Этот материал вырезается лобзиком, устанавливается на деревянную обрешетку внахлест (по принципу конуса) и прибивается к ней либо прикручивается саморезами.

Термопанели

Термопанели — это материал, выполняющий сразу две функции — облицовку и внешнее утепление домов.На слой теплоизоляции на заводе наносится слой декоративного покрытия. Он похож на мрамор или натуральный камень, не горит, имеет низкие характеристики водопоглощения.

Этот отделочный материал изготавливается на основе пенопласта, минеральной ваты или экструдированного пенополистирола. В зависимости от типа утеплителя выбирается способ монтажа: пенополистирол и пенопласт приклеиваются к соответствующему составу. Стыки закрывают специальной алюминиевой полосой или натирают пастой.

На основе минеральной ваты монтируются только на специальную систему профилей, стыки также герметизируются.

Очень привлекательная идея — сразу утеплить дом и облицевать его. Внешний вид отличный, да и характеристики такой облицовки впечатляют. Жалко только, что опыта эксплуатации мало и отзывов пока нет: появился недавно.

Есть еще клинкерные термопанели. На утеплитель приклеивается клинкерная плитка.Материал недешевый, но качество исполнения впечатляет, равно как и разнообразие отделки.

Другой вариант термопанелей — с клинкерной плиткой

Выбор материалов, которыми можно обшить дом в любое время — зимой или летом, — значителен. Есть дорогие варианты, есть более дешевые. В любом случае, помимо стоимости, обязательно нужно учитывать паропроницаемость. Тогда вам не придется бороться с плесенью и сыростью.

Нужна ли обшивка под металлический сайдинг?

Re: Exterior требуется обшивка под стальной сайдинг ? Да и нет.Фанера усиливает стену при сдвиге, поэтому, если это просто гараж, то нет, а если это жилой дом, то да. и это та же стена с крышами, жилой требует фанеры под металлическими крышами , но магазин нет, но это хорошая идея.

Нажмите, чтобы увидеть полный ответ

Точно так же спрашивают, а нужна ли обшивка под сайдинг?

Обшивка Наружные стены. Большинство новых стен нуждаются в обшивке , чтобы укрепить их, выступать в качестве основы для крепления гвоздей для сайдинга и / или для усиления изоляции.Существующие стены обычно , , но не требуют обшивки , если вы не снимаете старый сайдинг и не применяете другой тип, который требует обшивки .

Кроме того, какой тип обшивки используется для наружных стен? Пять распространенных вариантов структурной внешней обшивки включают деревянную основу, гипс, стекломат, цементную плиту и Barricade® Thermo-Brace®. Обшивка из фанеры изготавливается из цельных деревянных листов, которые перекрестно ламинированы, что придает плитам прочность и жесткость.Это помогает при расширении и сжатии.

Во-вторых, нужна ли обшивка под металлическую крышу?

Хотя для металлической кровли не требуется фанеры , существуют обстоятельства, при которых вы, , можете установить фанеру, чтобы предвидеть будущие потребности в кровле или предложить дополнительную звукоизоляцию. Современные металлические кровли прослужат 30 и более лет.

Можно ли накрыть фанеру металлическим сайдингом?

Фанера должна быть чистой и без выступающих шляпок гвоздей, чтобы обеспечить однородную структуру настила для металла . Установите водостойкий войлок поверх фанеры для дополнительной защиты от влаги. Энергоэффективная и доступная в различных цветах, добавит стоимости вашему дому, металлическая кровля — это разумный выбор для домовладельцев.

Обшивка поддонов как декоративный элемент для вторичного размещения

Экзотические растения и специи в сочетании с высококачественными эссенциями делают Opihr Oriental Spiced Gin вкусным.Ароматы Азии и древнего пути специй из далеких стран отражены в высококачественном джине.
Создание впечатляющей обстановки для этого удовольствия потребовало соответствующего вторичного размещения и привлекательного дизайна.

Эта обшивка поддонов была разработана в качестве расширения существующей витрины для поддонов размером в четверть. Задача заключалась в том, чтобы разместить всего несколько частей с минимальным усилием для достижения максимально возможной эффективности. Обшивка поддона напоминает тук-тук, так называемую авторикшу, известную в Африке и Азии.Трехколесное транспортное средство было разработано, чтобы отразить восточный узор джина и способствовать узнаваемости логотипа Opihr на бутылке с джином.
Корпус состоит из цельного кольца, которое приклеено и используется как прямая обшивка поддона. К тому же на обшивку поддона навешивается контурный вырез в виде кабины машиниста.

Дополнительный корпус в виде деревянной обрешетки также может быть размещен поверх обшивки поддона. Как в верхней, так и в средней части есть место для бутылок с джином.Товар можно снимать с обшивки поддона с двух сторон в средней части и на 360 ° сверху.

Обшивка поддонов получила бронзовую награду Индии на конкурсе POPAI D-A-CH 2019 в категории «Напитки».

Конструктивные особенности обшивки поддона

• Низкое потребление материала за счет двух элементов из гофрированного картона
• Дополнительный дисплей для оптимального представления продукта
• Возможности дизайна, соответствующие дизайну продукта

Преимущества обшивки поддона для клиентов

• Дополнительно экспериментальный эффект вторичного размещения
• Отзыв бренда за счет использования существующих элементов дизайна на продукте
• Простота сборки и использования

Sure-Board Series 200 — Производитель стального каркаса MarinoWARE

Sure-Board ®: Повысьте качество вашего следующего проекта каркаса с помощью наших прочных продуктов Sure-Board

Sure-Board® — это инновационный продукт, разработанный для удовлетворения требований постоянно развивающейся строительной отрасли.Sure-Board возникла из-за спроса на более прочные и надежные стеновые панели, работающие на сдвиг, что сделало ее незаменимым продуктом для архитекторов, инженеров и подрядчиков по всей стране. Sure-Board не только удовлетворяет текущие строительные нормы, но и превосходит их, и продолжает адаптироваться, чтобы соответствовать потребностям завтрашнего дня, уже сегодня. Sure-Board, доступный в разнообразном ассортименте ламината, противостоит стрессовым факторам климата, географии и воздействия окружающей среды, предлагая продукты ace для удовлетворения ваших потребностей.

Комбинируя прочность стали с множеством гипсовых панелей и панелей-подложек, композитные характеристики Sure-Board обеспечивают непревзойденную устойчивость к нагрузкам, вызванным сейсмической активностью, ветрами ураганной силы, огнем, плесенью, ударами и взрывами, при этом активно снижая передачу звука.

СЕРИЯ 200S — ПОЛ / КРЫША / ОБОЛОЧКА

Наши революционные панели для обшивки пола улучшат качество и увеличат эффективность во время установки в вашем следующем жилом или среднеэтажном несущем проекте. Когда вы устанавливаете напольную обшивку Sure-Board серии 200S, конечный продукт избавляет от необходимости работать над неровным гофрированным настилом или вынужден выдерживать задержку заливки и отделки каждого уровня, если вы использовали систему глубокого поддона. Эти задержки могут быть устранены, а производство увеличено без дополнительных затрат.Установка панелей серии 200S не требует от полевого персонала каких-либо новых методов установки. Поскольку нынешние методы и практика установки такие же, как те, которые использовались десятилетиями для фанеры и панелей OSB, у нас есть огромное преимущество в устранении блокирования и создании отличной негорючей конструкции для будущего.

SUREBOARD 200 ПАНЕЛЬ НОЖНИЦЫ

Sure-Board ® Конструкционные панели, работающие на сдвиг Series 200, запатентованы и одобрены ICC, IAPMO, DSA и городом Лос-Анджелес.Серия 200 изготавливается из одного оцинкованного стального листа 22 калибра, ламинированного с любой производимой версией гипсовой панели с помощью адгезива EVA на водной основе для создания невероятно прочной панели, работающей на сдвиг, которая разрешена к возгоранию в течение 1 и 2 часов.

НОЖНИЦЫ СЕРИИ

200Вт

Series 200W также является структурной панелью, работающей на сдвиг, с одним динамическим отличием; Так как 200W ламинируется на МДФ толщиной 1/8 дюйма (ДВП средней плотности), крепление может осуществляться с помощью гвоздей или шурупов.Это позволяет прикреплять 200 Вт к деревянным или стальным элементам каркаса с исключительными результатами. 200W используется в качестве панели для сдвига подложки и может быть установлен в полевых условиях или в виде панелей, что позволяет сэкономить еще больше времени в полевых условиях. И, как мы все согласны… время — деньги !

СЕРИЯ 200B — ВЗРЫВ И БАЛЛИСТИКА

Sure-Board® серии 200B («B» в терминах «Взрыв и баллистика») — это запатентованный революционный продукт, разработанный для постоянно меняющихся потребностей строительства в области взрывных и баллистических работ.Sure-Board, разработанный из-за необходимости обеспечить более прочную, долговечную и надежную стенку для сдвига и противовзрывную / баллистическую панель, является лучшим выбором как для инженеров, так и для архитекторов и подрядчиков.

SureBoard Blast & Ballistic Technical Data — нажмите здесь

Стальная кровля и сайдинг

10 футов x 26 дюймов шириной гофрированной стальной кровли 29ga

Ширина покрытия 24 дюйма x длина 10 футов
Гофрированный профиль
Калибр 29

ЦЕНА: 33 доллара.75

СТАЛЬНЫЕ ВИНТЫ С ГИФКОЙ 1-1 / 2 «ДЕРЕВО 250ct

ЦЕНА: 25.00 $

СТАЛЬНОЙ ВИНТ С ГОФРИНГОМ 1-1 / 4 МЕТАЛЛ 250ct

ЦЕНА: 45.00 $

12 ‘КРАСНАЯ СТАЛЬНАЯ КРОВЛЯ ИЛИ ОБОЛОЧКА

Ширина захвата 36 дюймов x длина 12 футов
Классический ребристый профиль
Калибр 29

ЦЕНА: 55 $.19

12 ‘ЗЕЛЕНАЯ СТАЛЬНАЯ КРОВЛЯ ИЛИ ОБОЛОЧКА

Ширина захвата 36 дюймов x длина 12 футов
Классический ребристый профиль
Калибр 29

ЦЕНА: 55,19 $

ГИБЛИРОВАННАЯ СТАЛЬНАЯ КРОВЛЯ шириной 12 футов x 26 дюймов, 29 га

Ширина покрытия 24 дюйма x длина 12 футов
Гофрированный профиль
Калибр 29

ЦЕНА: 40,47 $

12 ‘КАМЕННАЯ СТАЛЬНАЯ КРОВЛЯ ИЛИ ОБОЛОЧКА

Ширина охвата 36 дюймов x длина 12 футов Классический профиль ребра Калибр 29

ЦЕНА: 55 $.19

СТАЛЬНЫЕ ВИНТЫ С ГИФКОЙ 1 «ДЕРЕВО 250 ct

ЦЕНА: 25.00 $

2 ФУТОВАЯ РЕЗИНОВАЯ ЗАКРЫВАЮЩАЯ ПОЛОСА

Ребро 2-1 / 2 «ГОФРИРОВАННОЕ

ЦЕНА: 2,95 $

8 ‘КРАСНАЯ СТАЛЬНАЯ КРОВЛЯ ИЛИ ОБОЛОЧКА

Ширина охвата 36 дюймов x длина 8 футов Классический профиль ребра Калибр 29

ЦЕНА: 36 $.79

8 ФУТОВАЯ СТАЛЬНАЯ КРОВЛЯ ИЛИ ОБОЛОЧКА ИЗ ЗЕЛЕНОЙ СТАЛИ

Ширина захвата 36 дюймов x длина 8 футов
Классический ребристый профиль
Калибр 29

ЦЕНА: 36,79 $

ГИФКОВАННАЯ СТАЛЬНАЯ КРОВЛЯ шириной 8 футов x 26 дюймов, 29 га

Ширина покрытия 24 дюйма x длина 8 футов
Гофрированный профиль
Калибр 29

ЦЕНА: 26.97 $

8 ‘КАМЕННАЯ СТАЛЬНАЯ КРОВЛЯ ИЛИ ОБОЛОЧКА

Ширина охвата 36 дюймов x длина 8 футов Классический профиль ребра Калибр 29

ЦЕНА: 36 $.79

КРАСНЫЕ ВИНТЫ 1-1 / 2 «(250ct)

ЦЕНА: 25.00 $

ЗЕЛЕНЫЕ ВИНТЫ 1-1 / 2 «(250ct)

ЦЕНА: 25.00 $

КАМЕННЫЕ ВИНТЫ 1-1 / 2 «(250ct)

ЦЕНА: 25.00 $

28×60 СКАЛЬНАЯ БАГАЖНАЯ ОБОЛОЧКА

ЦЕНА: 16.95 $

УНИВЕРСАЛЬНАЯ КРЫШКА КОНЬКА ЗЕЛЕНАЯ СТАЛЬНАЯ КРОВЛЯ 14 «x 10’6»

ЦЕНА: 40 долларов.50

12 ‘ЧЕРНАЯ СТАЛЬНАЯ КРЫША И ОБОЛОЧКА

36 дюймов в ширину и 144 дюйма в длину — черный

ЦЕНА: 55,19 $

12 ‘КОРИЧНЕВАЯ СТАЛЬНАЯ КРЫША И ОБОЛОЧКА

36 дюймов в ширину и 144 дюйма в длину — какао-коричневый

ЦЕНА: 55,19 $

8 ‘ЧЕРНАЯ СТАЛЬНАЯ КРЫША И ОБОЛОЧКА

36 дюймов в ширину и 96 дюймов в длину — черный

ЦЕНА: 36 $.79

8-ФУТОВАЯ КРЫША И ОБОЛОЧКА ИЗ СТАЛИ КОРИЧНЕВОЙ СТАЛИ

36 дюймов в ширину и 96 дюймов в длину — какао-коричневый

ЦЕНА: 36,79 $

ОТДЕЛКА КАМНЯ СТАЛЬ 10’2 «ЧЕРНАЯ

ОТДЕЛКА КАМНЯ ЖИЛАЯ = ОТДЕЛКА — ЧЕРНЫЙ

ЦЕНА: 23,15 $

ОТДЕЛКА КАМНЯ СТАЛЬ 10’2 «КОРИЧНЕВЫЙ

EAVE TRIM RESIDENTIAL = DRIP EDGE — Коричневый какао

ЦЕНА: 23 $.15

ГРАБЛИ СТАЛЬНЫЕ 10’2 «ЧЕРНЫЕ

Чернить

ЦЕНА: 32,27 $

ГРАБЛИ СТАЛЬНЫЕ 10’2 «КОРИЧНЕВЫЕ

Какао коричневый

ЦЕНА: 32,27 $

ВИНТ ДЛЯ ЧЕРНОГО ДЕРЕВА 1-1 / 2 «(250ct)

Чернить

ЦЕНА: 25.00 $

КОРИЧНЕВЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ВИНТ 1-1 / 2 «(250ct)

Какао коричневый

ЦЕНА: 25 долларов.00

КОЛПАК СТАЛЬНОЙ 10’2 «ЧЕРНЫЙ

Чернить

ЦЕНА: 40,50 $

КОЛПАК СТАЛЬНОЙ 10’2 «КОРИЧНЕВЫЙ

Какао коричневый

ЦЕНА: 40,50 $

АНТОН — Дэвид Дайсон продал свой дом Toll Brothers несколько месяцев назад, по его словам, из-за плохого мастерства Толля и того, что, по его мнению, было более низким качеством строительных материалов, чем он ожидал в роскошном доме, включая стену, похожую на картон. обшивка Toll использовалась в более чем 700 домах в Массачусетсе.

Уолтер Блэр Адамс, используя секцию стены, похожую на типичную стену Toll Brothers, демонстрирует легкость, с которой ее можно разрезать бритвенным ножом. (Видеоизображение WBZ-TV) Строитель представил продукт в ложном свете Неряшливая кирпичная кладка приводит к ложному фасаду Обшивка стен создает головную боль строителю и домовладельцам ДРУГИЕ ЧАСТИ День 1 | День 2 | День 4 За кирпичной стеной Кирпичная передняя стена должна быть построена должным образом, чтобы обеспечить ее крепление к зданию и возможность выхода любой влаги, проникающей в кирпич.Осмотр домов, строящихся в районе Hopkinton Highlands Toll Brothers, выявил серьезные проблемы. Посмотреть анимацию (требуется Flash) Синтетическая штукатурка Компания Toll Brothers столкнулась с проблемами из-за использования синтетической штукатурки на некоторых из своих домов. Также известный как EIFS, он был обвинен в серьезном повреждении влаги в тысячах домов. Посмотреть анимацию (требуется Flash) Репортер WBZ-TV Рон Сандерс и фотограф Том Рекамп присоединились к расследованию Globe.Смотрите их репортажи на RealVideo. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Широкополосный T1, LAN | Модем 56К Toll Brothers Inc. находится на сайте www.tollbrothers.com. СВЯЗАТЬСЯ С КОМАНДОЙ Команда Globe Spotlight хотела бы услышать мнение читателей, желающих поделиться своим опытом — или мыслями — о строительстве нового дома. Телефонный номер Spotlight: (617) 929-3208 . Конфиденциальные сообщения о строительстве нового дома и других вопросах также можно оставить по телефону (617) 929-7483 .Вы можете написать в Spotlight по адресу [email protected].

«Когда вы живете в доме с бумажными стенами, вы не собираетесь там долго оставаться», — сказал Дайсон, переехавший в Милтон после продажи своего дома в Кантон-Вудс.

Продукт представляет собой целлюлозно-волокнистую плиту под названием Thermo-ply Super Strength, толщиной менее четверти дюйма. Термо-слой не придает стенам здания прочности против ураганного ветра и землетрясений, которую обеспечивает фанера.Тем не менее, компания по строительству роскошных домов Toll, почти единственная среди строителей из Массачусетса, в значительной степени полагалась на Thermo-ply. Другие ведущие строители здесь уже давно используют фанеру или OSB, еще один древесный продукт.

Конечно, Thermo-ply одобрена национальными ассоциациями строительных норм и правил, которые помогают устанавливать минимальные стандарты. Он популярен на юго-западе и в некоторых южных штатах, потому что он хорошо действует как барьер для влаги, помогая не допускать попадания влаги в дома. Но использование Толлом продукта в Массачусетсе и его неправильная установка стали головной болью для строителя дома.

Строительный инспектор Бедфорда не разрешил термо-слой, а его коллега из Хопкинтона убедил Толля не использовать его. Строительный инспектор Шрусбери также выступил против его использования.

Штат заявил, что соответствует нормам штата, но предоставил местным строительным органам право решать, использовать ли его в своей юрисдикции.

Более того, несколько экспертов по строительству выразили озабоченность по поводу способности Thermo-ply противостоять ураганным ветрам, а также по поводу того, что иногда небрежные субподрядчики Toll часто ухудшали положение, устанавливая его неправильно.В сейсмоопасной Калифорнии несколько юрисдикций запретили его использование.

Во Франклине, установка Толлом обшивки стен привела к сильному прогибу стен в одном доме. Месяц назад Toll выкупила дом у владельцев. Уолтер Блэр Адамс, эксперт по строительным нормам, нанятый домовладельцами, а затем Globe в качестве консультанта в этой серии, пришел к выводу, что дом «может получить катастрофические повреждения в случае урагана. Он может обрушиться».

Некоторые строители, в том числе Toll, предпочитают Thermo-ply, потому что он имеет преимущества по сравнению с фанерой или OSB.Он прост в обращении, энергоэффективен, изготовлен из переработанного материала и относительно недорог. В своей торговой литературе компания отмечает, что «оконные и дверные проемы просто прорезают ножом».

Но некоторые строители настолько пренебрежительно относятся к Thermo-ply, что говорят, что можно попасть в дом Toll Brothers, буквально прорубив себе путь сквозь стену. Чтобы проверить эту теорию, Globe построил секцию стены, аналогичную типичной платной стене — виниловый сайдинг, термо-слой, трехдюймовый утеплитель и внутреннюю стеновую панель.С помощью бритвенного ножа нужно всего шесть минут, чтобы прорезать отверстие в стене, причем большую часть этого времени нужно было прорезать виниловый сайдинг.

М. Брайан Мороз, корпоративный советник производителя Thermo-ply, Ludlow Building Products Inc. из Вирджинии, возразил против любого утверждения о том, что продукт представляет собой проблему безопасности для домовладельцев. В письме в Globe он сказал, что термоэластопласт «не предназначен для использования в качестве домашнего устройства безопасности».

«С таким же успехом можно сообщить, что окно в доме не выдерживает удара молота потенциального злоумышленника», — написал Мороз в своем заявлении.Он защищал его «как высоконадежный продукт … Мы не получили ни одной жалобы от инспекторов из Массачусетса».

Toll в ответ на вопросы группы Spotlight настаивал — ошибочно — на том, что продукт был одобрен в каждом городе, где Toll построил дома. Компания заявила, что прекратила использование Thermo-ply в Массачусетсе, но в качестве причины сослалась на «рыночные предпочтения».

Компания Toll, которая впервые начала строить дома в Массачусетсе в 1988 году, использовала Thermo-ply с 1991 по 1997 год в более чем 700 из 1200 домов, построенных в Массачусетсе.Дома находятся в 10 подразделениях в шести общинах: Кантон, Франклин, Мальборо, Шарон, Шрусбери и Вестборо.

Томас П. Армитидж, который был старшим менеджером проекта в Toll до тех пор, пока не покинул компанию в 1999 году, сказал в интервью, что Thermo-ply стал проблемой для Toll из-за негативного отношения к нему.

«Никто другой не использовал его, хотя он соответствовал коду …. Так зачем биться головой об стену?» — сказал Армитаж.

Компания Toll Brothers использовала Thermo-ply для внешней обшивки, слоя под сайдингом.Но у Toll возникли проблемы с установкой Thermo-ply. К изделию ничего не должно быть прибито, только к шпилькам внизу. Но во Франклине и Кантоне чиновники обнаружили сотни отверстий там, где застежки не попадали в шип. В Уэстборо городские власти запланировали дополнительные проверки, потому что рабочие очень часто пропускали кобылы.

Ладлоу в своем письме к Globe отметил, что термо-слой «необходимо аккуратно укладывать». Он добавил, что если есть проблемы с установкой, «это дело установщиков.«

Обшивка обеспечивает боковую поддержку дома, если дом« раскачивается »или перекручивается при сильном ветре или землетрясении. Такой продукт, как фанера, может выдерживать большее давление на стеллажи, чем термофиб.

Кроме того, инженер-строитель для другая национальная нормативная организация, ICBO Evaluation Service, заявила, что Thermo-ply не следует покрывать виниловым сайдингом.