Оштукатуривание дверных и оконных откосов
Всем доброго дня. Сегодня мы продолжая тему оштукатуривания, поговорим об отделке проемов дверей и окон. Напомню, что в предыдущих статьях мы уже разбирали как нужно приготовить и нанести штукатурку. Так, что отделка дверных и оконных откосов не должна создать вам относительных проблем и сложностей.
Дверные и оконные откосы
Верхние дверные и оконные откосы на фасадах располагаются на одной прямой линии не в зависимости от длины фасада и количества окон. Боковые откосы находятся на одной вертикали по всей высоте строения. Отделка дверных и оконных откосов, как правило, начинается с запенивания коробок (см. про установку окон), и подготовки поверхностей откосов и заглушек под оштукатуривание.
Для заделывания щелей между стеной и коробкой обычно используют монтажную полиуретановую пену.
Чтобы во время расширения монтажной пены брусья коробки не искривлялись и не прогибались, коробку расклинивают деревянными распорками.Откосы создаются после штукатурки стен и монтажа на окнах отливов. К откосам добавляется скос – «рассвет». Это если откосы дверных или оконных коробок располагаются глубже поверхности стены. Угол «рассвета» всех откосов на фасаде строения стараются делать одинаковым. «Рассвет» вымеряется угольником с прибитой к нему рейкой (смотрите ниже картинку).
Откос с рассветомОштукатуривание откосов
Для начала оштукатурим верхнюю часть откоса. Вверху проема строго по горизонтали навесим правило, закрепив его при помощи гвоздей либо гипса. Далее такое же правило закрепляем вертикально на боковых сторонах откосов и штукатурим их. Нанесенный раствор выравниваем инвентарной либо самодельной малкой, прислоняя ее к закрепленным правилам и коробке. Наружные откосы, за исключением нижних (дверных), штукатурим специальным цементным раствором. Нижние откосы, заглушины между оконными коробками и отливы, также оштукатуриваем цементным раствором.
Схема оштукатуривания откосовРаствор наносится в стандартной последовательности – обрызг, далее идет несколько слоев грунта и в завершении накрывка и затирка. Затем на откосах выводим усенки.
Отделка проемов
Отделку дверных и оконных проемов можно сильно упростить при помощи самодельной рамки, сделанной из обрезной доски шириною 100 мм. Габариты рамки должны соответствовать углу «рассвета» дверных и оконных проемов и расстоянию между откосами. Бруски рамки скрепляем на шипах.
Рамка устанавливается строго по центру коробки и закрепляется в четырех, а лучше в шести точках. Угол «рассвета» сохраняется одинаковым и его не нужно будет каждый раз вымерять.
Оштукатуривание проемовОштукатуривание откосов рассчитано только для деревянных окон, на пластиковые окна накладываются сборные откосы. Так как, показатель температурного расширения оштукатуренных откосов и пластиковых окон сильно различается, откосы на растворах не могут долго держатся и тут же отпадают. Если стены оштукатуриваемого дома собраны в дверных и оконных проемах с четвертями, то откосы штукатурятся без «рассвета» — как обыкновенные наружные углы усенки.
Вот на этом мы с вами и закончим статью о создании в доме дверных и оконных откосов. Думаю всем все ясно и можно приступать к следующей статье. В которой мы рассмотрим вытягивание арок. Всем пока, до новых встреч.
С уважением, Вадим!
odnastroyka.ru
Материал: | |
---|---|
Шпаклевка внутренней части: | Для внутренней отделки окна лучше использовать гипсовый раствор. |
Шпаклевка снаружи: | К растворам выставляются особые условия, ведь материал будет постоянно на улице, где есть солнце, дождь, снег и разная температура. Производя ремонт, мастера рекомендуют использовать сухие цементные смеси, что могут отталкивать воду и обладают теплоизоляцией. Используются готовые растворы, можно сделать раствор своими руками, используя цемент и песок. |
moysadiogorod.ru
Оштукатуривание оконных и дверных откосов
Площадь оштукатуривания фасадных стен подсчитывают за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок. При улучшенной и высококачественной штукатурке фасадов площадь, занимаемая архитектурными деталями (карнизами, поясами, наличниками и другими тянутыми деталями), а также примыкающими к зданию колоннами и пилястрами, не включается в площадь стен и исчисляется отдельно по площади развернутой их поверхности.
Оконные и дверные откосы и отливы, а также боковые поверхности выступающих на плоскости стен и утопленных в толщу стен архитектурных и конструктивных деталей при штукатурке фасадов исчисляют отдельно с подразделением на 2 группы по ширине до 200 мм и более 200 мм. При улучшенной штукатурке фасадов откосы и отливы подсчитывают отдельно.
Объем работ по оштукатуриванию оконных и дверных откосов внутри зданий подсчитывают дополнительно по их площади в м2 . Объем работ по тяге внутренних наличников определяют по площади, занимаемой ими на поверхности стен (по проекции на стену).
Объем работ по вытягиванию карнизов, тяг, поясов, наличников и других тянутых деталей при высококачественной штукатурке фасадов исчисляют по площади, занимаемой ими на поверхности фасада (по проекции на стену). При устройстве карнизов с относом, превышающим их высоту, объем работ исчисляют по площади горизонтальной проекции карнизов. Объем работ для оштукатуривания карнизов и тяг подсчитывают отдельно по сумме выноса и высоты, умноженной на длину тяги. Площадь, занимаемая лепными деталями, устанавливаемыми на оштукатуренную поверхность, из общей площади штукатурки не исключают.
Объем работ по внутренней штукатурке определяют по отдельным помещениям в зависимости от разновидности их отделки.
Как оштукатурить оконные и дверные откосы
Оштукатуривание оконных и дверных откосов выполняется после тщательного закрепления коробок. Зазоры между коробками должны быть законопачены. Паклю или вату необходимо уплотнить так, чтобы до поверхности коробки оставалось пространство в 2—3 см.
Внутренние откосы оштукатуриваются под небольшим углом к поверхности стен, в результате чего получается так называемый рассвет оконных откосов. Угол рассвета всех откосов должен быть одинаковым. Для этого он отмеряется угольником, который ставится с одной стороны в четверть коробки, а с другой шарнирно закрепляется планка или линейка, определяющая наружную грань откоса.
Перед началом работы на верхнюю часть откоса при помощи водного уровня строго горизонтально навешивается правило или рейка, которые закрепляются к стене гипсовым раствором или гвоздями. Затем отвесом устанавливаются и закрепляются рейки на боковых наружных гранях откоса.
Перед нанесением раствора необходимо изготовить специальное приспособление— малку. Она представляет собой деревянную рейку шириной 30— 40 мм, толщиной 20—25 и длиной, равной ширине откоса по гипотенузе треугольника, образуемого оконным или дверным проемом и коробкой. На одой стороне малки делается прямоугольный вырез. Одним концом с вырезом малка устанавливается на коробку, а другим — на правило или рейку, прикрепленную к наружной грани откоса (рис. 1).
Оштукатуривая откосы, раствор наносится кельмой или соколом и разравнивается малкой, двигая ее вдоль рейки и коробки так же, как по маякам. Вырез в малке необходим для того, чтобы при снятии раствора он был не на одном уровне с коробкой, а оставлял бы на ней полосу шириной 15—20 мм. Заполнив откосы грунтом, приготавливается накрывочный раствор, который разравнивается полутерком и затирается теркой. После затирки правила или рейки снимаются.
Рис. 1. Оштукатуривание оконных и дверных откосов:
1 — стена; 2 — раствор; 3 — рейка; 4 — положение малки при оштукатуривании откоса; 5 — коробка; 6 — малка
ОШТУКАТУРИВАНИЕ ДВЕРНЫХ откосов и их заполнение. Дверной откос заполняется коробкой с одним дверным полотном или двумя. Чаще всего в коробке устанавливают два переплета. Коробка занимает только часть толщины стены в проеме. Оставшиеся части толщины стены с внутренней и наружной стороны называют откосами. Когда дверной проем заполняется двумя коробками, которые ставят внутри проема на некотором расстоянии друг от друга, то пространство между коробками называется заглушиной. Откосы бывают верхние и боковые, заглушины верхние, боковые и нижние. Нижняя заглушина дверного проема всегда делается плоской. Чтобы двери свободно открывались, штукатурку в заглушинах и откосах выполняют на 15…20 мм ниже уровня коробок. Поэтому для снятия раствора применяют малку с вырезом или плечиком. Откосы делают с углом рассвета, т. е. со скосом, оставляя расстояние между внутренними границами откосов уже, чем между наружными. Например, расстояние коробок между откосами 1300 мм, а у стен может быть 1600 мм или больше. Угол рассвета всех откосов внутри здания делают одинаковым. Угол рассвета отмеряют угольником с прибитой или передвижной планкой. Угольник вставляют в четверть коробки, а правила крепят по планке. Для точной установки коробок сначала провешивают внутренние поверхности наружных стен, устраивают марки и маяки и по ним устанавливают коробки на одинаковом расстоянии от устроенных маяков. Обычно к маякам приставляют правило и от него отмеряют нужное расстояние, ставя метки на стенах проема. По этим меткам крепят коробки строго вертикально и горизонтально, соблюдая соответствующий уровень. После установки коробок между ними и стеной остается зазор, который заполняют паклей или заделывают пенополиуретаном. Паклю предварительно разделывают на пряди и смачивают в жидкоразведенном гипсовом растворе. Вставленную в зазор паклю уплотняют деревянной или металлической конопаткой, по которой наносят удары кулачком или деревянным молотком-киянкой. Чтобы бруски коробки при этом не искривились, перед оконопачиванием зазоров между противоположными брусками коробок ставят распорки. Зазоры заполняют паклей не до самого края коробки, а оставляют паз глубиной 20…30 мм, который при оштукатуривании откосов и заглушин заполняют раствором. Если зазоры законопатить заподлицо с коробкой, то между ней и штукатуркой откоса или заглушины образуется трещина. Схватываясь, гипсовый раствор расширяется и сильнее прижимает паклю к коробке и стене, уплотняя заполнение зазора. Если в заглушинах или откосах окажутся толстые наметы раствора, в швы кладки или коробку набивают гвозди и оплетают гвозди проволокой. При оштукатуривании в такие места для экономии раствора вставляют куски шлака, кирпича, засохший раствор. В зависимости от варианта отделки здания дверные проемы бывают с наличниками, которые вытягивают из того же раствора, которым оштукатуривают стены. Наличники делают разной ширины. Узкие гладкие наличники называют ремешками или полосками. Оштукатуривание внутренних откосов. До начала отделки откосов стены должны быть оштукатурены и затерты полностью или только около оконных проемов полосой шириной до 50 см. Сначала оштукатуривают верхний откос, навешивая правило по отмеренным углам рассвета. Правило крепят гвоздями, зажимами, костылями или примораживают гипсовым тестом. Вместе с верхним откосом оштукатуривают и верхнюю заглушину. Сняв правило и сделав исправления, приступают к оштукатуриванию боковых откосов и заглушин. Нижнюю заглушину отделывают в последнюю очередь, до установки подоконной доски или после. На откосы и заглушины наносят обрызг, грунт и на него накрывку. Грунт выполняют из более густого раствора толстыми слоями. Верхние откосы и заглушины оштукатуривают с подмостей. После установки и проверки правил (отвесом или уровнем) их закрепляют. Таким образом, для отделки откосов на каждой двери приходится навешивать по три правила и многократно отмеривать и проверять угол рассвета. Отделку дверных откосов можно значительно ускорить с помощью рамки, изготовленной из досок шириной 100 мм. Размеры рамки должны соответствовать расстоянию между откосами, а также углу рассвета дверных проемов. Бруски рамки соединяют на шипах. Рамку устанавливают точно по центру коробки и укрепляют зажимами в четырех или шести местах; угол рассвета остается одинаковым и его не приходится каждый раз отмерять. Раствор на откосах разравнивают малкой, изготовленной из теса. Одна сторона малки, имеющая вырез, движется по коробке, а вторая по рамке или правилу 1. Вырез 3 делают для того, чтобы раствор, снимаемый малкой, был не на одном уровне с коробкой, а ниже на 15…20 мм, Благодаря уступу штукатурка откоса не мешает переплетам открываться и петли на откосах остаются свободными от штукатурки. В тех случаях, когда на коробках поставлены петли-навесы, в малке делают дополнительный круглый вырез и она
mirznanii.com
Отделка оконных и дверных проемов
При оштукатуривании стен приходится отдельшать оконные и дверные проемы. В отделку оконных и дверных проемов, входит оконопатка коробок, т. е. заполнение пространства между стеной и коробкой; оштукатуривание заглушин и откосов; установка готовых подоконников или их изготовление на месте, а также железнение заглушин.
Оконные и дверные проемы украшают здание внутри и снаружи. Поэтому к отделке этих частей здания предъявляют особо строгие требования. На фасаде все верхние откосы должны быть на одной горизонтальной линии, а боковые — на одной вертикальной.
Понятие о проемах. Оконные переплеты и двери вставляют в коробки или колоды (рамы), укрепляемые в проемах стен. Различают оконные и дверные коробки: 1) отдельные устанавливаемые в проемах каменных стен (отдельно для наружных и для внутренних переплетов или дверей) и 2) общие, устанавливаемые в проемах каменных и деревянных каркасных стен, на которые навешивают зимние и летние переплеты или двери.
Боковые и верхние части оконных и дверных проемов называют откосами, верхние откосы часто называют верхушками. Откосы делятся на наружные и внутренние. У низа оконного проема с внутренней стороны устраивают или устанавливают подоконник, а с наружной — слив (отлив), т. е. наклонный подоконник.
Рис. 144. Заполнение оконного проема
Промежуток между двумя коробками называют заглушиной. Заглушины требуют обязательного оштукатуривания. У нижней части заглушин в оконных проемах всегда устраивают лоток для сбора стекаемой со стекол воды. Это предохраняет коробки от гниения (рис. 144). В дверных проемах нижняя заглушин а устраивается ровной на одном уровне с коробками. При оштукатуривании фасадов верхние откосы и сливы должны быть расположены на одной прямой, т. е. находиться на одном уровне по всей длине фасада. С внутренней стороны верхние откосы и подоконники должны находиться на одном уровне и строго горизонтально в пределах одного помещения (зала, коридора, комнаты и т. д.). Боковые откосы должны быть строго вертикальными, и ширина их в пределах одного помещения — одинаковой.
Чтобы получить откосы одинаковой ширины, коробки следует устанавливать только по устроенным на стенах маякам. Устанавливая коробки к маякам, приставляют правило, отмеряют нужное расстояние (ширину откосов) и по этим отметкам ставят и закрепляют коробки. Установка коробок производится плотниками или столярами.
www.stroitelstvo-new.ru
Глава VIII. ОТДЕЛКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ
Хорошая отделка оконных и дверных проемов и откосов украшает фасад и внутреннюю часть помещения. Оконные в дверные коробки, вставленные в проемы, подразделяются: на отдельные, устанавливаемые в проемах каменных стен отдельно для наружных и для внутренних оконных переплетов или дверей, и общие (колоды), устанавливаемые в проемах каменных и деревянных каркасных стен, на которые навешивают зимние илетние оконные переплеты или двери.
При установке отдельных коробок в каменных стенах откосы и заглушины требуют отделки способом оштукатуривания. Нижняя заглушина в оконных проемах всегда устраивается лотком для сбора стекаемой со стекол воды и предохранения коробки от загнивания. В дверных проемах нижняя заглушина имеет ровную плоскость.
§ 1. Оконопатка коробок
Коробки точно по уровню устанавливают и укрепляют плотники или столяры. Перед оконопаткой коробки, во избежание искривления брусьев, должны быть раскреплены распорками. Оконопатка производится паклей или антисептированным войлоком. Паклю или войлок прядями или отдельными кусками вставляют в паз (пространство) между коробкой и стеной в уплотняют с помощью деревянной или металлической конопатки (зубило с широким лезвием), по которой наносят удары обычным молотком или киянкой (деревянным молотком). Оконопатка должна производиться плотно без оставления пустот. При плохой оконопатке между коробкой и стеной проходит голодный воздух и помещение скорее остывает.
Когда в заглушинах и откосах оказываются толстые наметы штукатурки, то поверхности предварительно подготавливают. Подготовка заключается в том, что при толстых наметах откосы и заглушины выкладывают кирпичом. Если же толщина намета небольшая, то в стены или коробки набивают гвозди и оплетают их проволокой.
§ 2. Оштукатуривание откосов и заглушин
Оштукатуривание откосов производится после оштукатуривания стен. Перед оштукатуриванием откосов на примыкающие к ним стены навешивают хорошо выструганные правила; наверху строго горизонтально, а по бокам — строго вертикально. Укрепляют правила зажимами или прибивают гвоздями, а в худшем случае примораживают гипсом. Откосам всегда придают угол «рассвета», делая расстояние между наружными сторонами откосов шире, чем между внутренними, находящимися у коробок. Угол рассвета для верхних и боковых откосов остается постоянным для всех окон или дверей. Для наружных откосов угол рассвета может быть другим, чем для внутренних. Угол рассвета отмеряют угольником, на который набита планка или собачка, указывающая место расположения правил. Угольник в таком случае всегда ставят в четверть коробки. Раствор на откосах разравнивают специально сделанной малкой. Малка одной стороной движется по правилу, а второй по коробке. Раствор наносится на откосы не до уровня с коробкой, а с некоторым зазором — отступом от коробки на 1,5—2,5 см.
Оштукатуривание верхних откосов производится с подмостей, а боковых с подмостей, уложенных на низ проема (где помещается подоконник), что в основном зависит от высоты помещения и окна. Оштукатуривание откосов осуществляется точно гак же, как и оштукатуривание стен. Нанесенный раствор разравнивается малкой, которую плотно прижимают к правилу а коробке. Малку передвигают обеими руками. После того как грунт полностью нанесен и заглажен, приготовляют накрывочный раствор, наносят его на откос, разравнивают малкой или просто намазывают полутерком и затирают вкруговую или вразгонку. Лучшая затирка считается вразгонку. После затирки откосов правила снимают и натирают на откосах усенок. На верхнем откосе всегда натирают усенок, а на боковых натирают плоские или закругленные фаски, оставляя вверху усенки лишь в 20—30 см.
Верхние и боковые заглушины оштукатуриваются в той же последовательности, что и откосы. С верхними откосами одновременно оштукатуривают верхние заглушины, с боковыми откосами — боковые заглушины. Порядок оштукатуривания такой же, как и для откосов. Разравнивание раствора производят специальной малкой, имеющей по концам вырезы, оставляющие между коробками и штукатуркой зазоры таких же размеров, как и на откосах.
Верхние и боковые откосы и заглушины оштукатуривают известковым, известково-гипсовым, сложным и цементным растворами. Применение растворов в каждом отдельном случав указывается техническими условиями. Нижние заглушины делают из цементного раствора в виде лотка и обязательно железнят.
§ 3. Железнение штукатурки
Чтобы придать цементной штукатурке на подоконниках, полах, стенах и т. д. большую плотность, а следовательно, и водонепроницаемость, ее железнят. Штукатурка, предназначенная для железнения, хорошо выравнивается и затирается. Железнение выполняют следующим образом: просеивают цемент и приготовляют из него тесто, которое наносят на штукатурку слоем в 2—3 мм, хорошо разравнивая и заглаживая его штукатурной лопаткой, отрезовкой или кельмой.
Разравнивать и заглаживать следует до тех пор, пока не получится ровная гладкая чистая пленка без швов и раковин. От длительного заглаживания поверхность цементной штукатурки становится темной, со стальным блеском и водонепроницаемой.
При ремонте железненных поверхностей работа выполняется точно так же, но только кромки следует так железнить, чтобы между свежим и старым растворами не было трещин и ремонтируемое место было бы на одном уровне со старой поверхностью.
§ 4. Установка подоконников
В ремонтных работах часто приходится устанавливать подоконники из различных материалов.
Установка деревянных подоконников производится в следующей последовательности. Прежде всего низ доски обивают антисептированным войлоком и закрепляют его дополнительно дранью. Ширина полоски войлока должна равняться той части доски, которая ложится на стену. Стену до укладки следует очистить от мусора и хорошо промыть водой. Подготовленную доску укладывают на место и выверяют с помощью двух клиньев, подбиваемых под концы доски. Установив и выверив доску, ее снимают с клиньев, но так, чтобы не сдвинуть их с места.
Стена, на которую ставят подоконник, смачивают водой, наливают выше клиньев слой известково-гипсового раствора, кладут на него подоконник и плотно его прижимают, затем ремонтируют оставшиеся места штукатурки. В ремонтных работах иногда вместо установки готовых подоконников изготовляют прямо на месте цементные подоконники, для чего делают опалубку, кладут в нее арматуру и заливают цементным раствором. После затвердения раствора поверхность подоконника железнят.
Выбитые места подоконников расчищают, делают опалубку, закладывают арматуру и заливают цементным раствором.
Первоисточник:
Штукатурные и малярные работы. А.М. Шепелев, М., 1956art-con.ru
Оконные и дверные откосы. Варианты исполнения. Сделай сам.
Дата публикации: 09.05.2014
В данной статье будет раскрыта тема откосов. В основном это будет касаться оконных откосов. Однако всё, что будет изложено в данной статье, в равной степени можно применять и на дверных откосах, так как разницы в используемых материалах и монтаже практически нет. Единственное следует усвоить, что оконные откосы нуждаются в более тщательном монтаже и подборе материалов, так как одна из сторон окон контактирует с агрессивной внешней средой (перепады температур и влаги, влажность солнце и т.д.), что негативно сказывается на общих изоляционных свойствах оконной или дверной конструкции.
Для начала нужно понять для чего нужны откосы. Помимо основной (как считают непосвящённый человек) облицовочной/декоративной функции (скрывающей некрасивый монтажный шов), откос защишает шов сопрягаюший оконную конструкцию и проем от негативных воздействий (перепадов температур, влажности, солнца, дождя, снега и т.д.). Именно шов имеет наименьшие изолирующие свойства, поэтому его облицовка/утепление играет роль дополнительной тепло-, звукоизоляции. Поэтому помните, чем лучше и качественнее подобранны материалы для откосов и произведена их установка, тем дольше и достойней прослужат Вам целиком вся оконная (дверная) конструкция.
ВНИМАНИЕ! Перед началом изготовления откосов необходимо очистить поверхность проема от непрочных, отшелушивающихся элементов, пыли и обязательно прогрунтовать противогрибковой грунтовкой, что позволит избежать в будущем появления плесени и грибка на поверхности откосов.
Монтаж откосов может производиться снаружи помещения (например на стороне окон, обращенных наружу) и внутри.
Для создания откосов применяют:
- Различного рода пвх-панели, сэндвич-панели (панели другого рода специальным образом обработанные).
- Штукатурку с последующей шпаклёвкой.
- Гипсокартонные (ГКЛ) или гипсоволокнистые листы (ГВЛ).
Давайте по отдельности рассмотрим каждый из этих видов.
Откосы из ПВХ-панелей (сэндвич-панелей)
Также аналогом могут служить и другие облицовочные панели (пластиковые, мдф-панели и т.д.). Один из наиболее популярных видов облицовки. Основан на быстром монтаже панелей с помощью направляющих профилей (стартовых П-образных, стыковочных Н-образных, угловых внутренних, угловых внешних, финишных F-образных и др.). Первоначально вырезаются и монтируются стартовые профили (иногда обходятся и без них, углубляя ПВХ-панели в шов и упирая их край в торец рамы окна), затем подготавливаются панели с нужными размерами и необходимые угловые, финишные F-профили. Пространство между сэндвич-панелями и проемом заполняется монтажной пеной либо другим утеплителем. Все оставшиеся зазоры необходимо заполнить влагостойким противогрибковым герметиком.
Оштукатуренные откосы
Данный вид откосов является одним из самых недорогих видов откосов, однако при правильном исполнении ничуть не уступающим по красоте, функциональности и надежности своим собратьям. Очень полезным будет нанесение на поверхность проема и его углов сетки-серпянки или ее аналогов, что придаст дополнительную прочность вновь создаваемой поверхности, исключит появление трещин. Если клейкая серпянка отстает от основания проема, то ее приклеивают штукатурным раствором или шпаклевкой, в случае использования металической штукатурной сетки в качестве крепежа используются дюбель-гвозди и/или монтажная перфорированная лента. Затем на шпаклевку устанавливаются и выравниваются уровнем заранее вырезанные маяки (для внешнего и внутреннего углов). Делается это так: на всю поверхность, куда предстоит установить маяк, наносится 3-5 точек порций раствора штукатурки/шпаклевки, затем маяк прикладывается и немного вдавливается до его фиксации, после чего уровнем, контроллируя показания пузырька воздуха в колбе доводите положение профиля до необходимого.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Установка маяков при создании штукатурных откосов играет главную роль этой работы и отражает конечный вид откосов. Если вы новичок, то для крепежа маяков и оштукатуривания лучше использовать растворы, которые имеют большое время застывания, так как дело кропотливое, требует сноровки и времени. До нанесения порций раствора для крепления маяков прикиньте с помощью уровня примерно куда и в каком количестве нужно нанести порции, что исключит необходимость убирать наброшенные излишки при выравнивании маяка. Лучше всего применять пластиковые маяки, они более эстетично смотрятся, если проглядывают и не ржавеют со временем.
После окончательного выравнивания и затвердения маяка на нескольких точках раствора, заполняем оствшиеся промежутки и даем высохнуть. После чего используя маяки как направляющие (рельсы) жестким шпателем либо нужным по длинне правилом разравниваем наброшенный штукатурный раствор. Данная операция не составит труда даже для человека, штукатурящего в первый раз. После высыхания штукатурного слоя, используя все теже маяки наносим шпаклевку на откосы и при необходимости красим или клеим обои. Очень многие мастера дабы исключить процедуру нанесения шпаклевки на откос, применяют штукатурку смешанную с ПВХ-клеем, что придает раствору эластичность, конечную гладкую ровную поверхность и устойчивость поверхности к агрессивным воздействиям окружающей среды (в случае создания откосов снаружи). Для создания откосов из штуктурки с уличной стороны (а также для защиты пенного шва) необходимо использовать смеси для наружных работ с влагоизолирующими паропроницаемыми свойствами (например, фасадные штукатурки). Технология выполнения откосов из штукатурки хоть и трудоемкая работа, однако вполне выполнимая своими руками, тем более что полученный результат превзойдет все затраты и долгое время будет радовать Вас.
Откосы из гипсокартонных (ГКЛ) или гипсоволокнистых листов (ГВЛ)
Допускается использовать только внутри помещения. При создании откосов из ГКЛ/ГВЛ предпочтительно использовать влагостойкие варианты, так как в силу расположения откосов они бывают подвержены воздействию повышенной влажности (влаги), а гипс , как известно впитывает ее и разбухает. Способ монтажа откосов из ГВЛ и ГКЛ похож и на создание откосов из сэндвич-панелей (только листы здесь приклеиваются на штукатурный раствор), и на оштукатуренные откосы (после того как лист ГВЛ/ГКЛ прикреплен и штукатурный раствор высох, на внешний угол прикрепляется штукатурный угловой профиль). После чего поверхность шпаклюется и готова под покраску или поклейку обоев. При монтаже откосов лучше отдать предпочтение влагостойким листам ГВЛ, которые обладают увеличенной прочностью и меньшей восприимчивостью к влаге в отличие от ГКЛ. Достоинство изготовления откосов из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов в быстроте монтажа, ровности стенок и линий. Недостаток состоит в том, что материал менее прочный и менее долговечный по сравнению с ПВХ-панелями и штукатуркой.
Вот мы и рассмотрели осовные материалы, которые могут использоваться для изготовления откосов. Отталкиваясь на материал данной статьи, выбирайте наиболее предпочтительный для Вас вариант и без особого труда осуществляйте монтаж откосов. Главное следовать рекомендациям статьи и инструкциям по используемым материалам, предоставляемым заводом-изготовителем. Ну а если вы сомневаетесь в своих силах, то определившись с вариантом откосов, доверьте работу по монтажу откосов профессионалам.
oknainform.ru
Откосы оконных и дверных проемов
При демонтаже старых окон откосы разрушаются и возникает вопрос об их отделке. Также надо закрыть монтажный шов, который виден по периметру нового окна и который будет разрушаться под воздействием света.
Для хозяина удобней всего менять окна и, соответственно, восстанавливать откосы во время ремонта помещения. В таких случаях откосы чаще всего штукатурятся так же, как и стены.
Если обработка откосов выполняется обособленно, без общего ремонта комнаты, то ее стоимость получается достаточно высокой, так как мастеру придется восстанавливать разрушенный откос и эстетично соединить его со стеной, имеющей отделку.
Внешний откос также следует обработать штукатуркой для наружных работ или влаго-, морозостойким плиточным клеем. Разрушенный внутренний откос можно оштукатурить, облицевать пластиком или гипсокартоном. Во время обработки откоса надо помнить ее цель — защищать монтажную пену, которой заделаны щели между стеной и оконной рамой, и утеплить стену.
Если обработка откосов задумывается оштукатуриванием, то это делается с прокладкой между ее слоями армирующей сетки. Чаще всего после замены окна на месте откоса остаются глубокие выбоины, и неармированныя штукатурка будет бесполезна. Поэтому на армирующую сетку последовательно нужно наносить 2-3 слоя штукатурного раствора. Разумеется, каждому слою давать время на высыхание. Окрашивать после штукатурных работ нужно еще через некоторое время, чтобы откос полностью высох. Недостатком этого способа восстановления откоса является то, что штукатурные слои имеют разные коэфициенты температурного расширения, что в 80% случаев приводит к появлению трещин на откосе. То есть через 1-2 сезона на отремонтированном откосе могут появиться трещины.
Чтобы оформить откосы пластиком, потребуется больше денег, но меньше времени — всего 2-3 часа. Основной принцип крепления пластиковых откосов — на пену, которая также служит и теплоизолятором. Для отделки откосов применяются различные виды пластика:
- — стандартные откосные пластиковые системы, выпускаемые фирмами — производителями профилей. Но в таких системах предполагается откос располагать под прямым углом к раме окна, а это противоречит нашим понятиям о гармоничых пропорциях окна. Вдобавок, эти системы дорогие;
- — сотовые стеновые панели, широко применяемые для внутренней отделки. Но такие панели имеют довольно тонкие стенки, поэтому на свету находящиеся внутри нее ребра жесткости будут просвечивать, создавая эффект «прозрачности»;
- — специальные сотовые панели фирмы VENTA (Бельгия) с утолщенной стороной (ребра жесткости не просвечивают) и укомплектованные наличником. Эти панели хороши всем, кроме своей немалой стоимости.
- — сендвич-панели — два листа пластика, между которыми расположен слой вспененного полистерола, играющий роль утеплителя. Недостаток сендвич-панелей заключается в том, что под воздействием влаги они могут расслоиться;
- — вспененный ПВХ (плиты с равномерной пористой структурой). К достоинствам вспененного ПВХ следует отнести однородность (нет опасности расслоения) и полное совпадение белого цвета с цветом окна.
На практике монтаж пластиковых откосов выглюдит так: к оконной раме крепят шурупами L-образный уголок («эльку») и в нее вставляют лист пластика. За пластиком размещают утеплитель.
Откосы из пластика закрывают уголками. Они бывают двух видов:
- — приклеиваемые;
- — многоразовые — устанавливаемые на защелках, позволяющих снимать уголки при ремонте, чтобы завести под них обои.
Можно восстановить откосы с помощью влагостойкого гипсокартона. Причем крепление гипсокартона возможно в двух вариантах:
- — на металлическом каркасе из профилей. Из металлических профилей делается каркас, крепится на стену и на раму и обшивается гипсокартоном. Этот способ идентичен обычной обшивке стен с помощью гипсокартона;
- — на гипсовом клею «Перлфикс». В данном случае конструкция будущего откоса состоит из пенополистерола (утеплителя), склеенного с влагостойким гипсокартоном. Так как это изделие приклеивается на откос, то откос перед работой необходимо загрунтовать. Данный метод восстановления откосов выглядит так: замеряется ширина и высота откоса, определяется желаемый «угол рассвета». Из влагостойкого гипсокартона вырезается заготовка, равная высоте будущего откоса. Ширина заготовки складывается из ширины откоса и ширины отрезка, переходящего на стену.
К будущему откосу примеряют пенополистерол, подгоняют его по размеру. Целесобразнее всего для вертикальных откосов использовать пенополистерол, а для горизонтальных — URSA или пенополистерол, поскольку URSA, будучи установлена вертикально и являясь рулонным материалом, со временем оседает. На раму крепится металлический профиль (однако в некоторых случаях можно обойтись и без него). Таким образом собирается конструкция: утеплитель — слой клея — гипсокартон.
В дальнейшем, гипсокартон нужно прогрунтовать и окрасить. Среди достоинств этого метода — идеальная точность и симметричность углов рассвета и ребер откоса, быстрота монтажа, эффективное утепление.
Щели в зоне примыкания подоконника к раме чаще всего заделывают силиконом. Но большинство силиконовых через некоторое время темнеют и скатываются в шарики. Гораздо лучше для этих целей использовать специальный клей для ВПХ. Этот продукт выпускают производители профиля (например, такой клей есть у фирмы RENAU) в качестве ремонтирующего средства для царапин и сколов на оконных рамах.
Стену под подоконником нужно также обработать штукатуркой или тем же средством, которым оформлялись наружные откосы.
www.sedmoycanal.com