Опалубка под ступеньки: технология по шагам и схема устройства

технология по шагам и схема устройства

Даже если вы не строите загородную резиденцию в 2-3 этажа, без лестницы в доме вряд ли удастся обойтись. Это могут быть бетонные ступеньки для крыльца или спуск в подвал, в любом случае поработать с раствором придется. Самым сложным будет правильно собрать опалубку. Хотя технология мало отличается от обычного монтажа формы под фундамент, создание из щитов объемной проекции лестницы требует знаний и терпения. Как все сделать правильно – читайте в нашем руководстве.

Оглавление:

1. Подбор стройматериалов
2. Технология монтажа по шагам
3. Винтовая и маршевая лестницы

Выбор материалов

Опалубка для бетонной лестницы обычно изготавливается самостоятельно, так как заказывать ее на заводе ради одного раза слишком дорого, а стандартные габариты могут и не подойти по размерам. Традиционно для каркаса закупают дерево – оно достаточно легкое и прочное. Доски берут толщиной 3-4 см, а бруски – сечением 10х10 мм (мощнее, чем для фундамента).

1. Палубы сложной формы лучше выпиливать из прочных листов фанеры 21 мм. Радиусные стенки можно делать из 9-миллиметровых панелей, но чтобы раствор их не выдавил, потребуется выстроить схему ребер жесткости.

2. В качестве крепления лучше использовать саморезы, а не гвозди, чтобы облегчить себе демонтажные работы и не развалить всю конструкцию молотком. Длина шурупов должна быть на 40 мм больше толщины листа, диаметра хватит и в 3,5-4 мм.

3. Отдельные элементы палубы усиливаются деревянными брусками или металлическим уголком. Особое внимание нужно уделить схеме укрепления донной части формы, если это опалубка для лестницы маршевого типа. Без поперечных ребер жесткости фанера под тяжестью бетона просто прогнется.

4. Основное отличие лестничного каркаса – стальная арматура для бетона, которая монтируется одновременно с формой, а не укладывается непосредственно перед заливкой.

Этапы сборки

Опалубка для строительства крыльца благодаря относительной простоте конструкции и небольшим размерам легко изготавливается своими силами. Полноценной лестницей короткий ряд ступеней назвать нельзя, но для освоения технологии объекта лучше не сыскать. Для начала потребуется сделать проект или эскиз со всеми нанесенными размерами. По требованиям строительных норм минимальная ширина стационарной лестницы любого назначения составляет 80 см, высота ступеней – 17, а их комфортная глубина – 29-30. На основании этих параметров и нужно проектировать крыльцо из бетона. Отклонения от инструкции допускаются только при выборе ширины – ее лучше соотносить с внешним обликом дома.

Ступеньки на схеме располагаются так, чтобы воображаемая линия между верхней и нижней площадками находилась под углом 25-30° к горизонту. Если основание по каким-то соображениям нужно уменьшить, можно сделать более крутую лестницу с наклоном до 45°. Но для крыльца такое решение крайне нежелательно, так как мокрые или обледенелые ступеньки станут опасными.

План готов, материалы выбраны, следующий этап – монтаж опалубки и заливка бетоном. Инструкцию мы приводим по шагам:

1. На листе фанеры расчертить в натуральную величину боковые стенки крыльца и вырезать электролобзиком обе детали.

2. В соответствии с выбранным шагом соединить стенки поперечными брусками – они послужат опорой для вертикальных щитков. Если конструкция не слишком массивная, деревянные подступенки можно делать и без них.

3. Под крыльцом вырыть небольшую яму, засыпать гравием и/или песком, а затем утрамбовать. Примыкающую стенку цоколя и подготовленный грунт выстелить рубероидом.

4. Установить короб опалубки и закрепить его на вертикальных опорах, врытых в землю, чтобы бетон не выдавил стенки.

5. Внутрь уложить арматурную сетку: нижний пояс в нескольких сантиметрах от грунта, верхний – отдельно под каждой ступенькой и площадкой лестницы. Можно просто собрать клетку нужной конфигурации с помощью вертикальных перемычек, а потом вставить в короб опалубки, подложив плоские камни толщиной 2,5-3 см.

6. Армопояс жестко связать с выпусками из цоколя дома.

7. Очень широкий пролет придется дополнительно укрепить прибитыми поверху диагональными брусьями. Они будут компенсировать растягивающие нагрузки, выдавливающие доски подступенков.

8. Если крыльцо планируется оборудовать перилами, перед заливкой к арматуре нужно приварить или привязать закладные детали (отрезки стержней или стальные пластинки). По технологии они должны на несколько миллиметров выступать из бетона.

Когда опалубка для крыльца готова и надежно укреплена, можно переходить к бетонным работам. Практически сразу после заливки выполняется отделка лестницы плиткой или декоративным щебнем, которые чуть утапливаются в жидком растворе.

Варианты конструкций

Монолитная лестница отличается высокой прочностью и надежностью. В ней нет слабых мест, так как нет стыков или швов. А заливка бетона в изготовленную своими руками опалубку позволяет придавать маршам любую форму.  Лестницы из бетона могут быть как сплошными винтовыми, так и маршевыми. Последние «собираются» из одного или 2-3 пролетов с переходными площадками между ними. Эффектный вариант – ступеньки на монолитных косоурах. Мощные опорные балки несут на себе вес всей конструкции, которой можно придать любое направление или форму.

Для входной группы нередко делают крыльцо из бетона в виде объемного монолита со ступеньками – мы его уже рассмотрели в руководстве по сборке опалубки. Это самый простой вариант с точки зрения монтажа, наиболее надежный в плане прочности, но уж очень массивный. В доме используются только традиционные лестницы одинаковой толщины.

Выбранная конструкция определит тип опалубки:

У таких лестниц ступени с одной стороны стремятся к центральной осевой линии, а то и вовсе сходятся у нее. При этом их геометрия не всегда бывает одинаковой. Нужные элементы опалубки придется вырезать отдельно для каждой ступеньки, что без серьезного опыта сделать практически нереально. Изготовление донной части формы еще больше усложнит весь процесс. Боковые стенки выполняют из выгнутой фанеры, но наборная система из деревянных планок будет прочнее. Для винтовых маршей лестницы из бетона сооружать опалубку своими руками очень сложно, если вы не профессионал. Поэтому здесь лучше переплатить, но заказать металлический каркас на заводе.

• Маршевая лестница.

В плане изготовления каркаса эта конструкция заметно проще, так как основные ее элементы имеют одинаковую форму и размер. Палуба представляет собой наклонный короб с вертикальными стенками для подступенков. При устройстве многомаршевых лестниц понадобится опалубка с промежуточными коробами для отливки поворотных площадок. Пролеты могут крепиться одной стороной к стене или устраиваться между двумя внутренними перегородками. Изредка встречаются марши, просто связанные концами с плитами перекрытий, но они забирают много свободного пространства.

Опалубка для одномаршевой лестницы собирается целым пролетом либо отдельными ячейками под каждую ступеньку. Но заливку бетона нужно делать, когда форма полностью смонтирована. Раствор подается порциями снизу вверх с перерывами около 15 минут, чтобы у основания он успел немного схватиться и обеспечивал дополнительный подпор при укладке верхних слоев.

Опалубка для лестницы ни в коем случае не должна повиснуть на верхней площадке – ей необходимо обеспечить надежный упор в пол через каждые полметра длины. Вертикальные стойки фиксируются с помощью толстых деревянных клиньев.

Будущие поверхности ступеней и торцы лестничных маршей выпиливают по заранее подготовленному шаблону, чтобы не допустить отклонения размеров. Каждая деталь перед нарезкой повторно промеряется, так как вся конструкция должна собираться плотно, без зазоров и перекосов.

Опалубка для монолитных винтовых и прямых лестниц

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВИНТОВЫХ ЛЕСТНИЦ И ОПАЛУБОК

1. Винтовая монолитная железобетонная лестница

Все размеры лестницы (опалубки) см. на чертежах.

В «народе» такую опалубку называют «полувинтовой». Лестница комфортна для передвижения грузов. За 2 дня собирается, армируется и заливается бетоном. Срок службы опалубки от 400 до 500 циклов. Наши первые опалубки, которым 20 лет,  «обернулись» более 200 циклов и не имеют дефектов.

Хочется отметить, что данные опалубки (как и все другие) изготавливаются на заводе с соответствующей спецификой работы. Все опалубочные элементы выполнены из листовой стали толщиной 4мм. Наиболее ответственные детали изготовлены на гибочных станках, либо по шаблонам и специальным «кондукторам» с высокой точностью размеров, а также с требованием технической эстетики.

Элементы опалубки сложны и трудоемки в изготовлении,  зато просты в эксплуатации.

Опалубка полувинтовой лестницы

 

2. Винтовая железобетонная лестница со ступеньками на монолитном косоуре

Диаметр косоура: наружный — 1700мм. внутренний — 1100мм

Диаметр лестницы: max — 3000мм, min — 2200мм;

Длина ступеньки: max — 1000мм, min — 800мм;

Высота ступенек — 175мм.

Особенность изготовления лестницы состоит в том, что опалубка косоура собирается на месте  с последующим армированием и бетонированием, а ступеньки изготавливаются в отдельном специальном помещении, либо на месте эксплуатации косоура. Опалубка ступенек по длине регулируется в диапазоне от 800мм до 1000мм. После бетонирования и определённой выдержки бетона, ступеньки доставляются к месту сборки и монтируются к косоуру.

По сравнению с предыдущей лестницей трудоёмкость лестницы со ступеньками на косоуре значительно выше, требуется большой ассортимент арматуры и закладных деталей, дополнительный монтаж, транспортировка и т.д. Но все окупается тем, что такая лестница очень красивая. Можно даже рискнуть заявить, что это самая красивая из монолитных винтовых бетонных лестниц.  Для работы желательно также иметь как «левую», так и «правую» конструкции опалубок косоура и ступенек (они не взаимозаменяемые).

    Срок изготовления косоура — 1-2 дня, ступенек — 1 день. Количество ступенек в заказе регулирует сам заказчик, оптимально 10 ступенек.

Опалубка косоура и ступеней

косоур

опалубка косоура

опалубка ступеней
(2 шт.)

лестница со ступенями на косоуре

3. Лестница винтовая железобетонная со ступеньками вокруг столба

Фактически лестница представляет собой центральный металлический столб, защемленный между полом и потолком. На этот столб последовательно надеваются ранее изготовленные ступеньки. В зависимости от схемы сборки (направления раскручивания «веера») лестница может быть как левая, так и правая. Таким образом, это самая простая из предыдущих двух опалубок. Рекомендуется иметь 10 форм для 10шт. ступенек. Примерно за две заливки можно обеспечить для лестницы  3-х метровой высоты необходимое количество ступенек. Уделено в опалубке большое внимание эстетическим особенностям ступенек. Собранная лестница выглядит очень красиво и не имеет себе аналогов.

Радиус лестницы: (длина ступеньки — Lct) min  — 900мм, max — 1300мм;

Ширина ступенек: Bct — min — 350мм, max — 450мм;

Высота ступенек: Hct — 175мм.

Опалубка ступеней «ВЕЕР»

Как сделать опалубку для лестницы

Узнав, как сделать опалубку для лестницы из бетона, можно быстро и легко сделать самостоятельно самую сложную и важную конструкцию в доме. В последние годы все больше владельцев загородных домов и дачных коттеджей отдают предпочтение лестницам, в основе которых лежит железобетонный каркас. Данные конструкции отличаются многими очевидными достоинствами: надежностью и долговечностью, универсальностью проектных решений и пожарной безопасностью. Монолит не скрипит и не раскачивается при динамических нагрузках. Снаружи на бетонную поверхность можно уложить любое финишное покрытие: из качественной древесины, натурального камня, керамогранита или керамической плитки.

Основные особенности опалубки лестничных маршей

Лестница для крыльца

Опалубка для лестницы – это специальный ограждающий каркас временного использования, предназначенный для формирования монолитной железобетонной лестничной конструкции. Возводится каркас непосредственно на объекте из качественных материалов, состав которых напрямую зависит от проектных особенностей лестницы, ее типа, а также других инженерных и декоративных решений. Например, есть разница в подборе материалов и технологии строительства железобетонной лестницы для входной зоны или подвального помещения, для центральной, парадной конструкции или лестничных маршей, расположенных на садовом участке и являющихся украшением ландшафтной территории.

Опалубка винтовой лестницы

Зная точный тип лестницы и как сделать опалубку для лестницы, можно сэкономить значительные средства на обустройстве этой технически сложной конструкции.

Важные принципы создания

Схема лестничной опалубки

Обустройство качественной и надежной обшивки для заливки бетонного раствора — самый трудоемкий этап строительства любой лестницы из железобетона. В первую очередь необходимо создать чертеж будущей конструкции, определить ее месторасположение и расчетные нагрузки. На основании подготовленного проекта следует подсчитать количество основных и расходных материалов, приготовить заранее необходимые инструменты и оборудование.

Опалубка для поворотных ступеней

В первую очередь приобретаются деревянные доски, ширина которых должна равняться проектной высоте ступеней. Вместо досок можно воспользоваться жестяными листами, однако они потребуют более сложных подготовительных и монтажных работ. К тому же после завершения работ и окончательного застывания бетонного раствора деревянная опалубка легче и быстрее демонтируется. Дополнительно готовят качественную влагостойкую фанеру, толщиной не менее 180 мм. Вместо фанеры можно использовать щитки деревянные, которые должны быть выполнены с максимальной геометрической точностью.

Обратите внимание! Если планируется возводить не одну лестничную конструкцию, то перед тем как сделать опалубку для лестницы деревянные доски и другие ограждающие материалы обшивки следует заранее покрыть специальным защитным гидроизоляционным составом, чтобы они не коробились и не теряли форму от повышенной влажности и значительного давления.

Процесс сборки

Каркас бетонной лестницы

До того как сделать опалубку для лестницы следует:

• проверить качество и несущую способность опорного монолитного перекрытия, которое должно набрать 80 % прочности на момент проведения работ по обустройству лестничного марша;
• забетонировать и максимально выровнять стены и перегородки лестничной клетки, сформировать специальные ниши, на которые будет опираться промежуточная площадка;
• выполнить подготовительные мероприятия, которые обеспечат технологическую безопасность рабочего процесса.

Опалубка лестничных ступеней

Для скрепления всех элементов конструкции специалисты рекомендуют использовать саморезы, которые позволяют быстро разобрать все элементы, не разрушая целостность каркаса.

Обратите внимание! Перед заливкой бетонного раствора деревянные доски дополнительно фиксируют длинной рейкой из дерева, закрепляемой к лестничному спуску. Такой прием позволяет избежать изгибания основы. Если марши имеют по проекту широкие размеры, доски дополнительно укрепляют еще и упорными деревянными брусками, которые монтируют по вертикали и горизонтали каркаса.

Дополнительное укрепление опалубки

В процессе проведения работ тщательно контролируют плотность сопряжения фанерных листов между собой, соблюдение проектных наклонов, геометрических размеров и уровней плоскости. Обязательно проверяют надежность фиксации листов фанеры и деревянных элементов, правильность закрепления и расположения закладных деталей, четкость положения разбивочных осей по вертикалям и в плане. Для проведения контроля всех этапов обустройства опалубки используют различные виды измерительных инструментов: отвес строительный, рулетку, нивелир и линейку строительную металлическую.

Опалубка с формированием ступеней

Обратите внимание! Демонтаж опалубки при пролете до 5 м погонных можно производить после достижения бетонным раствором расчетной прочности в 70%.

Рекомендуем:

Видео

Строительство монолитной бетонной лестницы от А до Я:

Уличная лестница своими руками | Petrem.ru

Содержание страницы

Варианты использования уличных лестниц

Уличные лестницы очень важны в хозяйстве. Они связывают дом с территорией и соединяют участки, которые расположены на разных уровнях. Существует очень много вариантов устройства наружных лестниц. Самый распространенный вариант — входные ступени, а иногда в здание делают вход и с противоположной стороны. Если территория расположена под наклоном, понадобится несколько ступенек, а может и целый лестничный марш. Очень часто верхнюю лестничную площадку соединяют с террасой.

Уличную лестницу также устраивают при использовании высокого цокольного этажа. Иногда делают вторую лестницу для дополнительного входа на следующий этаж. В качестве жилья на курортах часто используют двухэтажные коттеджи, в которых первый и следующий этажи являются отдельными жилыми помещениями. В этом случае очень удобно устройство уличной лестницы. В некоторых домах предусматривают пожарную (эвакуационную лестницу).

Наружные лестницы можно делать в подвесном виде, располагая их вертикально по стене, что позволяет быстро подниматься на крышу или мансарду. Конструкции могут прямолинейными и криволинейными. Длинные лестницы могут разделяться площадками. Очень популярны небольшие винтовые лестницы, которые имеют ступени только с одной стороны. Все лестницы могут располагаться под углом, перпендикулярно или параллельно от внешней стены дома.

Если рельеф имеет большие перепады высот, в участке можно устроить так называемые садовые ступени, которые делают территорию более красивой и обеспечивают безопасное перемещение. Они могут врезаться в склон или выступать. Выступающие ступени опираются на специальные подпорные стенки, а врезанные в склон — на плотный и утрамбованный грунт. При этом ширина уличной лестницы должна строго соответствовать размеру дорожки.

Для оформления можно использовать гравий, доски, известняк, короткие бревна, тротуарную плитку, песчаник или другие виды естественного камня. Как правило, между ступенями оставляют промежутки от 3 до 7 сантиметров. Чтобы избежать развития слишком сильной корневой системы, необходимо убрать плодоносный слой грунта и посыпать участок песком. По бокам дорожек можно устроить газон, что будет смотреться очень красиво и эффектно. Выбор наиболее подходящего варианта уличных лестниц для дачи или загородного дома зависит наличия свободного места, архитектурной задумки и технологической возможности.

Материалы для уличных лестниц

Входные ступени и дополнительные уличные лестницы для второго этажа часто изготавливают из железобетона, который является очень надежным и долговечным. Бетон имеет очень высокую сопротивляемость к воздействию атмосферных осадков, а арматура из стальных прутков увеличивает прочность. Такие лестницы выполняют из готовых блоков или монолитно, когда бетон заливается в конструкцию на установленную стальную арматуру. При наличии твердого грунта под лестничным маршем можно задействовать бетон самой высокой марки без выполнения армирования. Лестничная площадка обязательно должна быть соединена с перекрытием дома, поскольку стандартная лестница высотой в три метра, весит около трех тонн.

Для выполнения ступеней можно использовать керамический кирпич, но он вызывает некоторые затруднения при укладке. Если вы хотите, чтобы и ширина и высота уличной лестницы находились в пределах установленных размеров, необходимо подобрать взаимное расположение кирпичей. Наиболее оптимальным вариантом является укладка двух кирпичей пастелью друг на друга. Чтобы не выйти за пределы установленных параметров, используется нестандартная обрезка. Лестница из кирпича опирается на гравийно-цементное основание или бетонный фундамент.

Лестницы можно делать из металла, который позволяет выполнять самые трудные дизайнерские решения. Как правило, дополнительные, эвакуационные или хозяйственные уличные лестницы выполняют именно из металла. В этом случае конструкция собирается из профилей, арматуры, уголков, труб различных диаметров и т.д. Часто используют нержавеющую сталь. Элементы можно соединить винтами или сваркой. Чтобы защитить металлические ступени от коррозии, можно окрасить их. Иногда металлическая опалубка заполняется бетоном толщиной от 3 до 4 сантиметров. В итоге получается комбинированная и не тяжелая конструкция, к тому же защищенная от коррозии. Кованые лестницы отличаются повышенной прочностью, оригинальным дизайном и долговечностью. Но они являются довольно тяжелыми и дорогими.

Иногда лестницы выполняют из дерева, преимущественно это делают для деревянных домов. Чтобы защитить материал от гниения, его обрабатывают антисептиком и покрывают водостойкой краской. Пожаробезопасность обеспечивается обработкой огнезащитными средствами.

Выбор необходимого материала зависит от финансовых возможностей и желания хозяина дома. Обязательно нужно учитывать предназначение лестницы и ее принадлежность к общему стилю строения. Древесину лучше устраивать только в деревянных домах, но все другие варианты отлично комбинируются с самыми разными материалами. Ступени из древесины изнашиваются быстрее всего. Камень, металл и бетон являются самыми прочными. Металлические и деревянные конструкции иногда шумят при ходьбе. Что касается бетонных ступеней, то они являются самыми тихими.

Уличная лестница своими руками

Давайте рассмотрим вариант самостоятельного построения бетонной уличной лестницы. Прежде, чем переходить к строительству, необходимо проделать некоторые расчеты. Чертеж уличной лестницы следует составлять в соответствии с главными техническими требованиями. Заранее высчитайте высоту проема лестничного марша и предусмотрите обустройство закладных деталей. Не забудьте учесть, из какого материала будет выполнено ограждение. Выполните проект с рассчитанными размерами лестницы — высотой, шириной и количеством ступеней. Вы должны с самого начала придерживаться точных размеров, поскольку исправить дефект в дальнейшем не получится.

Главные технические требования

При изготовлении уличной лестницы нужно помнить о некоторых обязательных условиях и технических требованиях:

Создание опалубки

Перед заливкой лестницы изготавливается опалубка. Вы должны подготовить все материалы, которые могут пригодиться для этого этапа — бруски, фанерные щиты, доски, гвозди. Доски и фанерные щиты закрепляются на бруски гвоздями. При выполнении этой конструкции внимательно следите за тем, чтобы не возникало никаких щелей и зазоров. Для создания конструкции лучше использовать водостойкую фанеру шириной от 2 до 2,5 сантиметров.

Ее необходимо использовать в комбинации с пригнанными друг к другу ровными досками. В дальнейшем это упростит отделочные работы. После заливки готовая конструкция не должна пропускать цементное молоко. Она может быть общей для всей конструкции или для каждой ступеньки по отдельности. Если вы хотите получить максимально ровные по размеру и высоте ступени, лучше использовать второй вариант.

Вы можете сделать опалубку только для одной ступени и по мере надобности переставлять ее на следующие. Каждая доска отдельной ступеньки устанавливается с небольшим смещением. Вторая ступенька устанавливается на один сантиметр ниже верхнего края первой. По такому принципу необходимо выстраивать опалубку для всей лестницы.

При такой разнице бетон не сможет вываливаться из досок, как на фото уличных лестниц. Если доски опалубки разместить иным способом, бетон может вылиться из нижних ступеней. Чтобы бетонный состав не раздавил опалубку во время заливки, по бокам сделайте колышки-подпорки.

Армированный каркас

Перед заливкой бетонного состава в опалубку необходимо положить арматурный каркас. Вдоль лестничного марша следует разместить стальные прутки, диаметр которых должен составлять 10 миллиметров, и прочно соединять их поперечными связями. Наиболее оптимальным вариантом для армирования лестницы является сетка с ячейками 150х150 миллиметров. Металлический каркас предотвратит появление возможных трещин и разломов.

Передние кромки ступеней лестничного марша лучше дополнительно укрепить поперечной арматурой. Этот прием предотвратит их крошение. Заливать бетонный раствор еще рано, а нужно в заранее намеченных местах установить пробки из дерева или металлические закладные пластины. В дальнейшем к этим пластинам будут крепиться детали для перил, которые ограждают лестницу. После этого на дно готовой конструкции необходимо насыпать дренажный слой, который состоит из гравия и кирпичной крошки.

Обязательно проверьте этот слой на образование пустот. Если таковые имеются — необходимо засыпать их песком. Постарайтесь максимально уплотнить и утрамбовать дренаж, чтобы он был не ниже уровня опалубки. После этого увлажните его. Перед работами по заливке уличной лестницы своими руками следует постоянно смачивать опалубку и прилегающую стену.

Заливка и облицовка ступеней

После вышеописанных этапов можно переходить к заливке бетонного раствора, который замешивается в бетономешалке и состоит из цемента, песка и щебенки в соотношении — 1/3/3. Не стоит готовить слишком жидкий раствор. По углам подготовленной опалубки необходимо залить слой из бетонной массы. Минимальная высота — 10 сантиметров. После каждого бетонирования следует делать небольшой перерыв в несколько минут, чтобы давление от следующей ступеньки лучше удерживалось.

После этой процедуры ступени обязательно следует выровнять при помощи специальных инструментов. На застывание бетона уходит около двух дней. Опалубка убирается после полного застывания бетона. После завершения всех строительных этапов выполняется облицовка. Для отделки железобетонной лестницы отлично подойдет плитка из керамики, естественный камень или дерево.

Вы должны помнить, что лестница будет постоянно подвергаться различным атмосферным осадкам, влажности и перепадам температуры. Для отделки лучше выбирать материалы, которые характеризуются повышенной устойчивостью к морозам, влаге и перепадам температуры. Отдавайте предпочтение материалам, которые имеют шероховатую поверхность, поскольку они предотвращают скольжение.

Декорирование уличной лестницы

Если лестничный марш небольшой, в устройстве перил нет надобности. Для бетонных лестниц идеально подойдут алюминиевые или стальные нержавеющие перила. Они привариваются к ранее установленным закладным деталям или ставятся в специальные углубления. В случае появления выбоин, острых частей и сколов на перилах, необходимо быстро устранить их.

По краям уличной лестницы для дома можно установить небольшие светильники с направлением к низу для безопасного перемещения в вечернее и ночное время. Очень удобны варианты с солнечными батареями — они заряжаются самостоятельно. В дополнение можно установить конструкцию кабельного внешнего подогрева. Это защитит материал от атмосферных осадков и сэкономит время для расчищения снега или льда в зимнее время.

Ремонт наружной лестницы

Как и все вещи, уличные лестницы могут со временем разрушаться. На них может появляться множество вмятин и трещин, могут расшатываться перила и т.д. Как правильно провести ремонт? Если в лестницах из кирпича или железобетона появились трещины, их срочно необходимо расширить и сразу залить цементным составом.

У бетонных ступеней могут откалываться валики. В этом случае вы можете воспользоваться металлическими уголками, при помощи которых они укрепляются. Металлические уголки заделываются в кирпичную кладку. Если бетонная ступенька сползает с установленного места, нижнюю часть следует укрепить тавром или уголком из стали. Проступь из кирпича или железобетона может стираться, в этом случае поверх ступенек наносится цементный состав по всей стальной сетке.

Деревянный вариант подравнивается при помощи специального раствора, который состоит из опилок и эпоксидной смолы. В случае расшатывания стоек перил, гнезда необходимо расширить, зафиксировать их кусочками из стали и залить цементным составом. Если по всей длине лестницы разрушилась тетива, сбоку следует установить дополнительную и прикрепить ее к основной при помощи болтов. В площадочной балке крепят еще одну дополнительную тетиву.

Если площадочная балка также разрушена, изнутри устанавливается еще одна и крепится к стене одновременно с разрушенной. В случае повреждения валиков к ним привинчивают новую планку из твердой породы дерева. При образовании продольных трещин следует стянуть их стальной проволокой или накладной из дерева. Если вам мешает скрип ступеней, в шов между ступенью и подступенком необходимо вставить тонкую пленку, хорошо смазанную клеем.

Таким образом, красивая уличная лестница поможет дополнить внешний облик дома и сделать его завершенным. Помните, что одной красоты недостаточно, поэтому не забудьте о прочности и безопасности уличной лестницы. Вы можете выполнить любую конструкцию своими руками, если будете четко следовать техническим требованиям и всем этапам строительства. Мы рекомендуем вам не экономить на материалах, чтобы впоследствии не пришлось постоянно укреплять и ремонтировать построенную лестницу. Если вы обнаружили дефект, следует не тянуть и сразу же устранить его.

Как сделать бетонную лестницу самому: «пособие» для начинающих

Строительство домов, дач, коттеджей в последнее время одно из самых распространенных «хобби» для большинства россиян. Кто побогаче, тот нанимает профессиональных строителей, кто-то пытается потихоньку справиться своими силами. Именно эта категория чаще всего ищет советы по строительству в Интернете. Именно для тех, кто хочет свой дом построить своими руками наше пособие о том– «Как сделать бетонную лестницу самому».

Лестницу, обычно, устанавливают в постройках более одного этажа, но иногда, сделать лестницу требуется в подвальное помещение. Ведь без подвала не обходится сегодня ни один частный дом. Где же еще хранить «дары природы»: картошку, соленья, консервацию и варенье?

Самой прочной и долговечной является лестница из бетона. И, к слову, процесс ее устройства вполне по силам мастеровитому хозяину.

Расчет бетонной лестницы

Если межэтажные лестницы в строящемся доме планируются из бетона, то их расчет делается на этапе проекта. Если возникла необходимость обустроить лестницу для спуска в подвал или в цокольный этаж, то следует провести замеры на месте, сделать чертеж для будущей конструкции, а потом уже приступать к ее строительству. Перед тем, как сделать бетонную лестницу самому, следует рассмотреть возможность привлечения к работам специалиста.

Для того чтобы лестница была удобной, необходимо помнить о стандартных строительных нормах, используемых уже давно. Так, оптимальная ширина лестницы 1 метр, минимальная – 80 см, а максимальная – по желанию. Оптимальная высота ступени – 17-18 см (если планируется облицовка, то минусуется высота облицовочного материала). Удобная ширина ступени – 28-30 см, т.е. на длину ступни, (если лестница делается с забежными ступенями, то их ширина рассчитывается, исходя из угла поворота лестницы).

При расчете лестницы важен угол подъема. Оптимальный – 30-35 градусов. Важно соблюдать расстояние от потолка до любой ступени, которое не может быть менее 2 м.

Очередность работ

Проведение работ нужно совершать в строгой последовательности:

• смонтировать опалубку;
• произвести армирование каркаса будущей лестницы;
• забетонировать ступеньки.

Наиболее трудоемким является процесс монтажа опалубки. Наиболее простая опалубка делается для лестниц, положенных между двумя стенами, которые выполняют несущие функции. Разметка будущей лестницы делается прямо на стене и к ним же крепится сам каркас.

Для лестницы, которая только с одной стороны крепится к стене, нужно будет предусматривать опоры.

Ставим опалубку

Собственно опалубка под бетонную лестницу представляет собой короб, внизу которого сплошная плита (желательно ее закрыть пленкой), боковые стенки, которые соответствуют форме ступеней, и поперечные доски, формирующие сами ступени. При длине ступеней до одного метра нужно брать доски толщиной 30-40 мм, а если больше метра, то не нужно уплотнять их второй доской. Доски для торцевой опалубки могут иметь толщину около 30 мм.

Скреплять элементы опалубки можно с помощью саморезов по дереву диаметром 3,5 мм, их при демонтаже легче извлекать чем гвозди. Угловые элементы лучше соединять с помощью металлических уголков.

Доски, формирующие ступени, устанавливают с небольшим смещением — вторую ступеньку делают на 2 сантиметра ниже верхнего края первой. По такому принципу строят опалубку и для всех остальных ступеней. Это делают для того, чтобы бетон не выпадал из-под досок.

Чтобы бетон не впитывался в деревянные части опалубки, ее обильно смачивают перед бетонированием, или защищают гидроизоляционным материалом. Изготовленную опалубку необходимо хорошо укрепить, поскольку бетон очень тяжелый и кубометр весит 2,5 тысячи килограмм. Поэтому арматура крепится также в боковые опоры примерно на 15-25 см.

Для непрофессионального строителя сложной будет процедура вязки арматуры, необходимой для придания прочности лестнице.

Изготовление арматурного каркаса

Как правило, используется стальная ребристая арматура диаметром 10 — 12 мм, которая вяжется в местах пересечения проволокой. Между нижней частью опалубки и арматурой должно обязательно быть не менее 3 см.

Если планируется устанавливать перила, то следует сделать закладные из дерева.

После этого можно приступать к бетонированию. Помните, что ступени и плита заливаются бетоном за один прием. Оптимальный состав бетона содержит 10 частей цемента, 30 частей щебня, 20 частей песка, 7 частей воды.

Заливать бетон в опалубку начинают с нижней ступени, массу после заливки трамбуют и разглаживают мастерком.

Между бетонированием ступенек лучше делать небольшие перерывы – 5-10 минут, чтобы сдержать давление бетона. После заливки всех ступеней, желательно ступени накрыть пленкой, чтобы бетон не растрескался при быстром высыхании.

К демонтажу опалубки лучше приступать через три-четыре недели, когда бетон полностью просохнет. Лестница готова: осталось произвести ее отделку на ваш вкус.

длина и ширина пролетов лестниц, монтаж опалубки, заливка

Для того чтобы сделать бетонные ступени своими руками одного лишь желания наряду с наличием стройматериалов будет недостаточно — здесь потребуются ещё определённые знания к правилам, по которым проектируются лестницы. Ведь от крутизны, ширины и длины лестничного марша зависит не только удобство передвижения, но иногда и здоровье человека — неудобные ступени могут оказаться причиной травмы. Чтобы этого избежать, вы можете ознакомиться с общими правилами техники безопасности, приёмами монтажа опалубки и способами заливки бетона, а также посмотреть тематическое видео в этой статье в качестве дополнения.

Монтаж бетонных ступеней в подвал

Строительство лестницДлина и ширина пролётов. Ступени

Возможный наклон для бетонного марша

• Если вы хотите своими руками залить бетонную лестницу в доме для постоянной эксплуатации, то вам следует по ГОСТ 23120-78 соблюсти определённый уклон марша, который может быть от 25⁰ до 45⁰ — это спектр наиболее оптимального уклона. Но, как вы понимаете, угол зависит от длины вылета, поэтому, если у вас есть такая возможность, то лучше сделать подъём более пологим. Ведь при наклоне 40⁰-45⁰ детям, больным и пожилым людям передвигаться крайне затруднительно и такая лестница в доме может оказаться для кого-то непреодолимым препятствием, особенно, если она слишком длинная.
• Наиболее удобным для спуска-подъёма считается наклон марша от 33⁰ до 35⁰, то есть, здесь человек не испытывает особых затруднений, во всяком случае, их становится меньше всего. Конечно, порой оптимизация может преткнуться через дефицит свободного пространства, но в таких случаях сооружают конструкции с поворотами на 90⁰ и 180⁰.

Соотношение высоты ступеней и угла наклона

• Есть такой термин, как «удобная лестница» — это означает, что поднимаясь или спускаясь человек будет делать такой же шаг, как и при обычной ходьбе, а средняя его длина составляет от 60 см до 64 см (160-180 см — средний рост). Значит, вам нужно добиться того, чтобы высота подступенка (h), умноженная на 2 в сумме с L проступи оказалась как можно ближе к этой цифре — 2h+L⸗60-64 см. При этом следует учитывать, что на проступь должно помещаться примерно 70% стопы взрослой особи, значит, её ширина будет порядка 25-30 см, кстати, наборные ступени рассчитываются по такому же принципу.

Примечание. При расчётах уклона вам следует учитывать, что чем круче получится марш, тем выше будут подступенки, от чего будет  уменьшаться L проступи, но постарайтесь не допускать, чтобы эта величина оказалась менее 20 см.

Рассчитываем количество ступеней и длину косоура

• Чтобы определить размер косоура, нам понадобится принцип прямоугольного треугольнике, где A обозначает высоту от нижнего пола до верхней точки косоура; B — длина марша; C — искомая нами величина — такие расчёты позволят правильно сделать опалубку. Для таких вычислений мы будем использовать формулу, знакомую ещё со школьной скамьи A2+B2=C2.
• Представьте себе, что нам нужна укладка бетонных ступеней между двумя этажами, где расстояние от нижнего пола до верхнего составляет 285 см, и при перекрытии толщиной 30 см расстояние от нижнего пола до потолка получится 255 см. Если мы возьмём высоту подступенка 19 см, тогда у нас получится 2,85/0,19=15 штук проступей, как на верхнем рисунке, которые можно будет выдержать по 26 см — 2h+L=2*19+26=64 см.
• Теперь, для построения опалубки вспомним принцип прямоугольного треугольника и по нему произведём расчёты: A2+B2=C2, здесь A=0,26*14=3,64м, а B=2,85м, значит, 3,642*2,852=13,2496+8,1225=21,3721. Но мы знаем, что 21,3721=C2 и извлекаем из этого значения квадратный корень: √21,3721=4,623м — так мы получаем чистую длину косоура, но для заготовок на опалубку лучше брать брус где-то 4,8-5м — лучше позже лишнее отрезать.

Ширина марша

• И ещё один важный момент, это ширина лестничного марша, и на рисунке вверху показаны стандартные приемлемые параметры. Так, минимальная ширина допускается от 70 см до 80 см — это чаще всего применимо для не часто посещаемых объектов. Средняя или удобная ширина от 90 см до 120 см, а вот то что более этого, уже считается просторным пролётом и возможно только в частном секторе и элитных зданиях (чем шире клетка, тем выше цена строения).

Количество ступеней	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Высота этажа в см
210	199,9	175	161,5	150	140	131,3	123,6	—	—	—	—	—	—
240	—	200	134,5	172,4	160	150	141,2	133,5	126,3	120	—	—	—
270	—		—	192,9	180	168,8	158,8	150	142,1	135	128,5	122,7	—
300	—	—	—	—	200	187,5	176,5	168,7	157,9	150	142,5	136,4	130,4
330	—	—	—	—	—	—	194,1	183,3	173,7	155	157,1	150	143,5

Примечание. Для предварительных (прикидочных) расчётов можете воспользоваться этой таблицей, где высота ступеней указана в мм. Зачастую загвоздка при определении количества ступеней заключается в том, что число не делится без остатка. По этим же расчётам вы можете произвести монтаж деревянных ступеней на бетонное основание.

Монтаж опалубки

Подпорная система

Прежде чем начать строительство опалубки, сразу хочется обратить внимание на подпорную систему (см. фото вверху), которая будет её удерживать вместе с мокрым бетоном, да ещё и вибрационными нагрузками во время заливки. Вся эта конструкция будет находиться в подвесном состоянии и её просадка в одном месте всего на 1-2 мм может вызвать образование трещин в бетоне, что практически сведёт на нет все ваши труды. Поэтому, в качестве стояков для подпорных элементов следует использовать брёвна, деревянный брус, не заботясь об ограничении их количества, а наоборот, устанавливая крепеж как можно чаще (см.также статью «Железобетонные ступени: нормативные документы и особенности монтажа»).

Для поддона опалубки удобнее всего использовать либо ламинированную фанеру, либо ориентированно-стружечную плиту (ОСП) — толщина и одного и другого листа должна быть не меньше, чем 10-12 мм для придания жёсткости.

Так как вам придётся стыковать этот материал, то в этом месте на бетоне останется шов, но этого можно избежать — места стыковки панелей заделываете акриловой шпатлёвкой или плиточным клеем. Как вариант, поддон можно собрать из обрезных или шпунтованных досок и застелить его плотным целлофаном или стеклотканью.

Отбортовка опалубки

Для отбортовки используйте брус 150×50 мм или 200×50 мм, но чтобы поверхность литья получилась более гладкой, а следовательно, более привлекательной, то с внутренней стороны обшиваете её той же фанерой или ОСП, который использовали для поддона. Если заливка будет происходить у стены, то вам, естественно, понадобится только один борт, но если такая лестница будет находится посредине помещения, то отбортовывать конструкцию придётся с двух сторон.

На фотографии хорошо просматривается арматурный каркас и его нижний фиксатор, который одновременно служит бортиком нижней ступени

Главным несущим элементом лестницы будет арматурный каркас, для которого следует использовать рифлёный прут сечением не менее 12 мм, а ещё лучше — 14 мм. Из него вяжется две обрешётки с ячейками 200×200 мм или 200×150 мм, только постарайтесь, чтобы все продольные и поперечные прутья были цельными — это придаст дополнительную прочность будущей лестнице.

Две обрешётки связываются между собой в каркас с помощью вертикальных стояков из арматуры с периодичностью 600 мм- через три ячейки (делать это лучше всего непосредственно на поддоне).

Каркас должен получится как бы в подвешенном состоянии, поэтому. Вертикальную арматуру для связки нарезайте на 50 мм длиннее, чтобы металлическая конструкция оказалась на своеобразных «ножках» — тогда она полностью будет залита бетоном и принесёт наибольшую пользу.

Если с одной стороны конструкции окажется стена, то воспользуйтесь этим и, высверлив там отверстия по размеру, забивайте туда поперечную арматуру. Вязку производите мягкой вязальной проволокой — это гораздо эффективнее, нежели электро- или газосварка.

Для отбортовки ступеней используйте металлический уголок

Обратите внимание на снимок вверху, там видно, как сделать бетонные ступеньки, точнее, там показан фрагмент отбортовки опалубки для их заливки, для которой используется тот же брус 200×200 мм или 200×150 мм, а с внутренней стороны ламинированная фанера или ОСП. Вся опалубка должна получиться жёсткой, поэтому для крепления поперечной отбортовки к продольной используются металлические уголки, которые прикручиваются саморезами, что тоже хорошо видно на фотографии. В данном случае очень важно соблюдать высоту и горизонтальный уровень ОСП или фанеры, потому что её верхняя грань будет ориентиром для заливки бетона на ступеньку лестницы.

Примерно так может выглядеть готовая опалубка

Вне всяких сомнений на лестнице, которую вы обустраиваете, будут перила, следовательно, для них нужны балясины и прежде чем вы зальёте бетон, вам лучше всего приварить к каркасу закладные, которые и послужат основанием. Делать это можно как на каждой ступени, так и через одну — если этого не сделать, то вам придётся производить алмазное бурение отверстий в бетоне, что уже будет сложнее.

Рекомендация. Вам нужно собрать всю конструкцию до конца, установить все подпорки, о которых мы упоминали в начале подзаголовка и проверить опалубку на прочность. Если вы заметите, что в каком-либо узле или во всей сборке в целом присутствует люфт, то к работе приступать нельзя — этот недостаток должен быть устранён.

Бетонные работы

Для цемента М400				Для цемента М500
Марка/класс прочности бетона	Ингредиенты в кг: Ц/П/Щ	Объём в л на 10л цемента П/Щ	Бетон в л на 10л цемента		Марка бетона	Ингредиенты в кг: Ц/П/Щ	Объём в л на 10л цемента П/Щ	Бетон в л на 10л цемента
100/В7,5	1/4,6/7	41/61	78		100/В7,5	1/5,8/8,1	53/71	90
150/В10	1/3,5/5,7	32/50	64		150/В10	1/4,5/6,6	40/58	73
200/В15	/2,6/4,8	25/42	54		200/В15	1/3,5/5,6	32/49	62
250/В20	1/2,1/3,9	19/34	43		250/В20	1/2,6/4,5	24/39	50
300/В22,5	1/1,9/3,7	17/32	41		300/В22,5	1/2,4/4,3	22/37	47
400/В30	1/1,2/2,7	11/24	31		400/В30	1/1,6/3,2	14/28	36
500/В40	1/1,1/2,5	10/22	29		500/В40	1/1,4/2,9	12/25	32

Таблица пропорций ингредиентов бетона

Теперь вам нужно приготовить раствор для заливки, пропорции ингредиентов которого вы видите в верхней таблице, но помните о том, что ремонт бетонных ступеней практически невозможен (только косметика), значит, вам понадобится бетон не ниже М300 класса В22,5 (выше можно).

Его можно приготовить самостоятельно в бетономешалке или даже вручную, замешивая в какой-либо ёмкости, хотя, если неподалёку есть узел ЖБИ, то вы можете заказать готовый раствор. Его количество подсчитать несложно — вычисляете объём каждой ступени (высота*на длину*на ширину) и умножаете на их количество плюс площадка, если таковая заложена в проект.

Заливка ступеней

Консистенция раствора должна получиться аналогичной заливке цементно-песочной стяжки, то есть, смесь будет достаточно редкой, чтобы она смогла заполнить всё пространство вокруг арматурного каркаса. Заливку начинаете снизу — если там есть площадка, то делаете вначале площадку, а потом льёте ступени, только постарайтесь, чтобы не оставалось воздушных пузырей и для начала можете использовать черенок от лопаты или какую-то палку, трамбуя ней раствор.

Отнеситесь к этому очень серьёзно — мы уже говорили, что капитальный ремонт бетонных ступенек невозможен, следовательно, пустоты в конструкции означают критический (неустранимый) брак.

Используем вибратор

Вне зависимости от того, что вы трамбуете раствор палкой, будет очень хорошо, если вы ещё примените для этого вибратор — так вы избавитесь даже от мелких пузырьков воздуха, а ступеньки заглаживаете мастерком и затираете тёркой.

Не забывайте оставлять закладные на виду — если это упустить, то вам скорее всего придётся впоследствии сверлить или резать ступени, чтобы добраться до каркаса, но резка железобетона алмазными кругами приводит к разрушению монолита, что делать нежелательно.

Заключение

Опалубку можно будет демонтировать через неделю, но эксплуатировать конструкцию начинайте не ранее, чем через 28 дней! Если случайно при демонтаже опалубки образовались какие-то сколы, то реставрация бетонных ступеней здесь делается плиточным клеем типа Ceresit CM11 (узнайте также как сделать ступеньки для крыльца из бетона на даче своими руками).

Устройство крыльца из пескобетона М300

Зачастую цоколь дома и входная дверь значительно возвышаются над уровнем грунта. Решение проблемы – крыльцо, оптимально бетонное. Конструкции из бетона бюджетные и при этом надежные, при соблюдении строительной технологии они служат десятки лет. Такое крыльцо можно сделать своими руками, не имея особых строительных навыков, без профессиональной техники и инструментов. К тому же бетон – «гибкий» материал в плане дизайна: с его помощью можно создавать монолиты со сложными фигурными формами, на нем отлично держатся все виды финишной облицовки.

Создание проекта крыльца

Перед возведением любой конструкции необходимо подготовить проект, и крыльцо из не является исключением. Правильные расчёты позволят вам исключить перерасход материалов и придать крыльцу необходимые эксплуатационные и прочностные характеристики. Для того, чтобы крыльцо было удобным в ежедневной эксплуатации, в расчетах требуется учесть следующие параметры: Общую ширину крыльца. Не рекомендуется выбирать проект, в котором ширина крыльца менее полутора метров, иначе на нём с трудом будут расходиться два взрослых человека. Угол уклона, высота и количество ступеней. Это важный параметр, напрямую влияющий на удобство и безопасность людей, проживающих в доме. Ширина и высота ступеней рассчитываются исходя из угла уклона. Рекомендуется делать ступени высотой 150-200 миллиметров, и шириной не менее 267 миллиметров. Для расчетов рекомендуется использовать специальные таблицы и калькуляторы, а сам чертеж наносить на бумагу с миллиметровой разлиновкой.

Важно! В расчётах необходимо учитывать толщину отделочных материалов ступеней, например, плитки и клея.

Подготовка территории

Участок, выделенный под крыльцо, расчищается от строительного мусора и растительности, затем наносится разметка колышками и шпагатом. После этого выкапывается котлован глубиной 350-450 миллиметров. Дно котлована тщательно утрамбовывается, после чего засыпается щебень.

Установка опалубки и армирование

Возведение крыльца из пескобетона подразумевает использование внутреннего каркаса из стальной вязаной арматуры и временной внешней опалубки. Эти процессы ничем не отличаются от подготовки к заливке фундамента (ссылка на нужную статью). Отдельно стоит отметить материалы для опалубки крыльца. Если проект крыльца не предусматривает изгибов ступеней, то подойдут обычные доски, толщиной от 10 миллиметров. Если же планируются нестандартные формы, то в качестве опалубки стоит выбрать водостойкую фанеру или прочный пластик. При этом не стоит забывать о прочности опалубки — в случае прорыва пескобетон смешается с грунтом и станет непригодным для строительства.

Приготовление раствора на основе пескобетона марки М300

Важно! Не стоит закупать тарированные сухие строительные смеси заранее. Если смеси все же были приобретены задолго до начала работ, то хранить их нужно в сухом, проветриваемом помещении на деревянных поддонах. Так они дольше сохранят свои свойства и не наберут лишней влаги.

Для того, чтобы правильно приготовить раствор необходимо:

1. Подготовить чистую тару для раствора;
2. Залить чистую воду комнатной температуры;
   На один мешок пескобетона М300 массой 40 килограмм, требуется примерно 5 – 6 литров воды. На упаковке обязательно прочтите рекомендации производителя по рекомендуемой дозировке воды, которой необходимо придерживаться при проведении работ. Избыточная влага негативно отразится на прочностных характеристиках затвердевшего раствора.
3. Аккуратно высыпать в емкость с водой содержимое мешка, но не наоборот. Добавлять воду в сухую смесь крайне не рекомендуется;
4. Тщательно перемешать вручную или строительным миксером на малых оборотах;
5. Дать отстоятся раствору 10-15 минут для того чтобы песок вобрал в себя необходимое количество влаги, после чего снова перемешать и добавить воду при необходимости.

Важно! На упаковке должно быть указано время жизнеспособности готового раствора. В этот период он сохраняет свою пластичность и пригоден для проведения строительных работ
Важно! Для облегчения труда и экономии времени можно использовать бетономешалку. Последовательность проведения работ такая же, как и при ручном замешивании раствора.

Заливка раствора

После приготовления раствор заливается в опалубку крыльца. В процессе заливки в массе строительной смеси могут образовываться пустоты. Эти дефекты, впоследствии, отрицательно скажутся на прочности и долговечности конструкции. Во избежание образования пустот следует использовать погружной строительный вибратор, который равномерно распределяет раствор между ячейками арматуры с помощью вибрации. Затем раствор тщательно разравнивают и накрывают пленкой. Через 7 дней опалубка снимается, но полную прочность конструкция из набирает только через 28 суток. Опалубку можно снимать и раньше в зависимости от качества используемой сухой смеси и температуры окружающей среды. Ключевой момент при заливке крыльца из пескобетона М300, это уход за ним в первые 7 дней. Основное правило – не дать испариться влаги из конструкции, так как пескобетон содержит цемент, которому необходимы влажные условия для правильного твердения и набора прочности. В жаркую погоду можно дополнительно увлажнять всю конструкцию.

Отделка крыльца

Как и любая бетонная конструкция, крыльцо из пескобетона само по себе невзрачно, но при этом оно может стать отличной основой для различных дизайнерских ходов. К отделке крыльца можно приступать после того, как пескобетон полностью затвердеет и наберет марочную прочность. Для оформления такого крыльца используются самые разнообразные виды отделки — дерево, кирпич, плитки из различных материалов, искусственные покрытия.

Пескобетон М300 считается одним из лучших материалов для малого частного домостроительства — универсальный, прочный и простой в использовании. Он отлично подходит и для возведения крыльца — вы получаете надежную, долговечную конструкцию, которая, при должном дизайнерском оформлении, станет настоящим украшением вашего дома.

Понравилась статья?

Поделиться в соцсетях:

опалубка для лестниц

---

Лестничная опалубка, одномаршевая

Лестничная опалубка из реальной работы, которую я сделал в 2004 году. Пара маршей наружной бетонной лестницы, до двух квартир первого этажа. В то время я не делал никаких фотографий, но вот фрагмент чертежа, показывающий арматуру и т. д.

Лестничная опалубка — фактически снятая деталь чертежа для лестничного марша внизу.

Как со всей лестничной опалубкой, да и вообще со всеми лестницами, видно пространство для носка.Лестница поддерживается посадкой вверху, которая, в свою очередь, является продолжением плита основного этажа. Лестницу и лестничную площадку заливали одновременно с плитой основного этажа.

• горловина — это толщина лестничной плиты, удерживающей лестницу. Протектор треугольники над ним — просто мертвый груз, поскольку структурный инженер обеспокоен. Очень важно попасть в горло или плита, как ее иногда называют, правильно.
• арматурные стержни укладываются в нижней части плиты с правильным количество покрытия, указанное инженером.N12 а N16 относится к типу и размеру стержня. В это случае это деформируемый стержень общего назначения с пределом текучести 500 МПа.
• SL92 относится к типу армирующей сетки для верх плиты.
• N32 относится к прочности бетон.

Эти это просто краткие подробности, которые дают ребятам на работе, какие материалы использовать. В другой части чертежа сделаны ссылки на в различные австралийские стандарты, регулирующие различные части работы.Например, есть стандарты на бетон, на арматуру, на опалубка, в ВСА есть секции, управляющие лестницей, поручни и т. д.
На бетонном покрытии имеется секция для арматура стали. Это положение арматурного стержня относительно поверхности в конкретный.

Лестничная опалубка — Готовая лестница, эта прямая является максимально допустимым количеством ступеней в одном марше, и она должна иметь площадку посередине.

Лестничная опалубка — деталь поручня той же лестницы

Вот один из почти готовые лестничные марши.

Система перил был полностью алюминиевым, с перфорированными алюминиевыми панелями.

крепление было каменными анкерами к краю бетонной лестницы и посадки.

Наверх

Формирование лестницы.

За небольшие разовые работы, подобные этой, смесь старого и нового в основном используются методы опалубки. Смесь стальных опор и может стальные «ч» шпангоуты под посадкой, и старые добрые фанерные и деревянные стойки и брекеты.

Наверх

Бетонная лестница с половинной площадкой

Опалубка для лестниц — Лестницы с половинной площадкой.

Вот фото лестницы с полупространственной посадкой.
Обратите внимание, что софит (под боковые) настилы и опоры лестничной площадки проходят шире, чем необходимо только для бетона, чтобы поддержать бревна для верхнего марша лестница.
Вы можете видеть, что все меньшие опоры срезаны. из дерева, а стальные стойки «Acrow», где это возможно, были использовал.

Опалубка для лестницы — та же лестница

бетонная лестница, что нет формы у стены.То бетон соприкасается с заполненным сердечником блоком.

Вместо из бортового затвора простреливают брус к стене из ружья «Рамсет» (застежка с пороховым приводом} и подступенки из 100 x 75 брус, закрепленный на них, крепится к стеновому брусу фанерными планками.

То правая рука у бокового ставня были сняты балки и скобы к стене чтобы люди могли начать пользоваться лестницей. Опалубка будет оставаться на месте хотя бы неделю.

Основной принцип опалубки лестниц заключается в том, что ступени не формируют, а оставляют открытыми.Обычная бетонная смесь хорошего качества со стандартной осадкой, (то есть не слишком влажный) слегка поднимется при вибрации, но это не должен выливаться со дна потоком.

Как Вы можете видеть здесь, ступени уже частично закончены.

Наверх

Более широкие лестницы

Опалубка для лестниц – широкие лестницы с более прочными спинками

На фото выше вы можете использовать установку, используемую, когда лестница шире, используя более одного Strongback.

• Две прочные спинки поддерживают балки подступенка. Нет ограничений на количество и ширину лестницы.
• Обратите внимание, что плотник вставил дополнительную деревянную опору 150 x 100 для поддержки прочных спинок.
• Подступенки имеют брус 100 x 75, поддерживающий слой
• Подступенки свисают с прочных спинок с помощью вертикальных деревянных подвесов. (чтобы держать их прямо и ровно.
• Стояки также имеют горизонтальные распорки на прочных опорах, чтобы остановить силу изгиба мокрого бетона
• Эти деревянные вешалки и распорки от Strongback чередуются с каждой стороны более тяжелой древесины, чтобы предотвратить любое отклонение древесины в сторону.
• Ноги прочных опор упираются в уже залитое бетонное покрытие.
• Боковые опалубки крепятся внизу и вверху к тяжелой деревянной пластине, которая поддерживается стальными пиками в земле.
• Обратите внимание на краевую опалубку плиты лестничной площадки, прикрепленную болтами к стенам. Он будет залит вместе с лестницей.

---

Опалубка для бетонных лестниц | Детали опалубки для лестницы

Является временным приспособлением и играет важную роль при формировании конструкции железобетонной лестницы.

Как сделать опалубку?

Рабочие должны иметь терпение, знания, строительный материал и необходимые инструменты, чтобы сделать опалубку для лестницы.

Техническая часть оформления изделия:

1. Сначала рабочие должны создать чертеж строительной опалубки. Также они должны знать расположение конструкции и расчетную нагрузку на подвеску.
2. Также необходимо рассчитать количество расходных материалов, инструментов для подготовки и оборудования.
3. Подготовлено обрезной доской 25-30 мм.
4. Фанера водостойкая – 20 мм.
5. Арматура ребристая диаметром 10-20 мм.
6. Прутки сечением 10 10 мм.

Все части конструкции должны быть стыкованы и подогнаны друг к другу без всяких разнообразных шлицов и углублений. Для фиксации сборки рабочие должны использовать винты.

Строительные инструменты

а. Уровень кастомизации продуктов.
б. Отвес.
с. Механическая ручная пила или электролобзик.
д. Набор сверл или отверток.
эл. Молоток.

Перед использованием этих инструментов они должны проверить исправность всех инструментов.

Опалубка для лестниц

1. Рабочие должны подготовить две боковые доски шириной 20 см, чтобы сделать будущую степень.
2. Закрепить шурупами бруски, на которые будет опираться под ступеньки;
3. При сужении марша достаточно будет использовать доски толщиной 40 мм.
4. Приходится усиливать конструкцию дополнительной фокусировкой.

Установка опалубки

а. В местах, где будут лестницы, рабочие должны сделать разметку стен.
б. После этого их надо разметить жирным маркером, не забыв про толщину облицовочного материала.
с. Они должны прикрепить к стене 15-сантиметровыми гвоздями деревянные рейки из двутавра для опалубки.
д. Установил стойки, замкнув их в бетон.
эл. Рабочим приходится укладывать опалубку из досок, класть материал кровли и шлифовать торцы.
ф. После этого им предстоит создать арматуру, скрученную стержнями с проволокой.
г. Затем они должны начать этапы обработки. Далее они должны взять доски и прикрутить их к стене с помощью дюбелей.
час. Рабочие должны были очень внимательно следить за тем, чтобы правая сторона сборки противостояла металлическим уголкам промежуточной кромки. Дробовик крепит длинные гвозди.
я. Теперь строительный уровень измеряет все плоскости, чтобы исправить ошибки.
Дж. Наконец, если все сделано правильно, рабочие должны залить изделие бетоном.

Опалубка для винтовой лестницы

1. Они должны стоять из брусков сечением 100 на 100 мм в промежутке 40-60 см.
2. Вес опалубки и арматуры должен поддерживать конструкцию и не допускать образования неровностей и воздушных пробок.
3. Они также должны учитывать 3-метровую балку 100 на 100 мм, чтобы они могли выдержать вес 150 кг.
4. Затем нужно рассчитать количество реквизита. Для увеличения конструкции на них также можно установить перекладину.

Типы опалубки

Мобильный : этот инструмент можно использовать много раз. Это самая доступная в строительстве область изготовления каркаса лестницы.

Деревянный пол : Этот тип опалубки устанавливается поверх доски. Они должны быть соединены плотно и между ними не должно быть места. После фиксации этого требуются дополнительные или дополнительные деревянные клинья.

Работы по установке опалубки для многих типов лестниц должны быть выполнены надлежащим образом.

а. Собрать структуру.
б. Изготовление армирующего каркаса лестницы.

Подведите итоги : Если читателям нравится этот пост, пожалуйста, поделитесь с нами своими ценными отзывами. Читатели могут комментировать в разделе комментариев под статьей.

шагов строительства опалубки | Проект опалубки

Последовательность построения колонны

Перед размещением опалубки колонны убедитесь, что сталь для колонны проверена и допущена к заливке.

• Установить опалубку для колонны из заранее подготовленных сеток.
• Отвесная опалубка в обоих направлениях и надежно закреплена с помощью изменяемых стальных стоек.
• Угол опоры должен был составлять 45 градусов к полу.
• Убедитесь, что стальные стойки надежно прикреплены к опалубке колонны и полу. Модификация для толкания и вытягивания продолжается.
• Расположите зажимы колонны из стержня этажа.
• Переместите влажные положения колонны с стержня этажа на опалубку колонны.
• Прикрепите гвозди, чтобы обеспечить поддержку рычагов зажимов колонны во время расклинивания.
• Установите и заклиньте комплекты нижних, средних и верхних зажимов.
• Осмотрите опалубку наверху на наличие квадрата.
• Установите и заклиньте остальные зажимы колонны.
• Отвесьте колонну пухлым грузом, свисающим с измерительного блока.

Когда все опалубки колонн надежно закреплены, необходимо провести окончательный осмотр для выравнивания по отвесу и колоннам до и сразу после заливки бетона и вибрации.

Как сделать опалубку для лестницы.

Руководство по сборке опалубки лестницы. Виды монолитных лестниц и советы по сборке опалубки для них.

При строительстве дома, состоящего из двух и более этажей, вы неизбежно дойдете до этапа, когда необходимо построить лестницы, ведущие с этажа на этаж, а также в подвал. Наиболее надежными являются монолитные лестничные конструкции, но они достаточно сложны в возведении. Для бетонной лестницы потребуется форма, которую придется делать своими руками.

Что такое монолитная лестница, ее преимущества и недостатки

Монолитная лестница заливается единовременно, отсутствуют швы, которые могли бы ослабить конструкцию.Такие лестницы универсальны: одинаково одинаково используются и в помещении, и на улице, и для входа в подвал или на чердак.

К преимуществам монолитной лестницы можно отнести следующие свойства:

• прочность и длительный срок службы;
• отсутствие экранов;
• возможность эффективно использовать премиум пространство;
• возможность использования при любом климате;

• бесплодие от действия химически агрессивной среды;
• можно начинать пользоваться лестницей уже на этапе строительства дома;
• огнестойкость, пожарная безопасность;
• возможность воплощения любых дизайнерских проектов;
• можно применять любую отделку.

Но у такой конструкции есть несколько недостатков:

• процесс установки очень трудоемкий и занимает много времени;
• большой вес и, как следствие, серьезная нагрузка на перекрытия;
• наличие «мокрых» работ.

Типы монолитных лестниц

В зависимости от положения занимаемой монолитной лестницы в пространстве различают:

1. Маршамс. Они состоят из маршей, разделенных промежуточными площадками. Маршевые лестницы могут иметь разную форму, быть Г-образными, П-образными, криволинейными и т. д.Такие лестницы в свою очередь делятся на:

• однопробный;
• двухчасовой;
• многочасовой.

2. Винт. Такие лестницы состоят из ступеней, либо расположенных вокруг вертикальной опоры, либо упирающихся одним концом в стену, а другим, образующих вертикальный тоннель, уходящий вверх по винтовой линии. При этом радиус шнека может иметь как круглую, так и квадратную форму. Винтовые лестницы не так удобны в использовании, как марши, но смотрятся очень эффектно и помогают при необходимости сэкономить свободное пространство.

Опалубка для монолитной лестницы, материалы и инструменты, необходимые для ее сборки

Для изготовления монолитной лестницы необходимо изготовить для нее опалубку. Опалубка представляет собой конструкцию из соединенных между собой частей, которая служит своеобразной формой для отливки монолитных бетонных конструкций.

От того, насколько правильно и качественно собрана опалубка для лестницы, будет зависеть ее служба, эстетичность внешнего вида и надежность.

В зависимости от расположения и формы лестницы опалубка изготавливается либо отдельно для каждой ступени, либо целиком для всей лестницы.

Для обшивки опалубки потребуются расходные материалы:

• доски обрезные 30 мм;
• фанера водоотталкивающая 20 мм;
• арматура ребристая диаметром 10-20 мм;
• brux сечением 10х10 см.

Опалубка имеет следующую деталь:

• отрезки стержней, соединяющих части конструкции между собой;
• бруски соединительные детали для образования ступеней, препятствующие вытягиванию листов при заливке раствора;
• опалубка торцевая, изготавливается из фанеры по заданному шаблону.

Все части опалубочной конструкции должны быть идеально состыкованы и подогнаны друг к другу. Недопустимо наличие щелей и углублений.

Сборка опалубки осуществляется с помощью саморезов. Обращаться за этим не стоит. Просматривая конструкции, вы неизбежно столкнетесь с трудностями при их извлечении. Для облегчения процесса соединения элементов между собой используются небольшие бруски и металлические уголки.

Для работы вам понадобятся такие инструменты:

• строительный уровень;
• отвес;
• ножовка или электролобзик;
• набор отверток или отвертка с насадкой;
молоток
• .

Чтобы не получить травму при работе, нужно следить за состоянием и исправностью инструментов.

Установка резервных копий Нельзя забывать, что бетон много весит. Стойки готовой опалубки перед заливкой бетона должны быть установлены на пол, но ни в коем случае не висеть в воздухе. Для предотвращения такой ситуации под стойки вбиваются клинья или устанавливаются звенья. Для повышения жесткости конструкции в целом ее обвязывают досками по периметру.

На последнем этапе сборки опалубочной конструкции армирование. Делается это для повышения прочностных характеристик опалубки. Чаще всего для этого применяется ребристая фурнитура. Ее элементы скручиваются между собой мягкой проволокой.

Как было сказано выше, монолитная лестница заливается бетоном за один прием. Начинать следует с нижней ступени, постепенно продвигаясь вверх. Для получения раствора в него вмешивается щебень. Для предотвращения образования воздушных полостей в бетоне обязательно использование электровибратора. После застывания бетона опалубку демонтируют и запускают лестницу.

Технология сборки опалубки маршевой лестницы

Опалубка для прямого марша собирается следующим образом:

• на двух боковых досках шириной 20 см разместить будущие ступени;
• ориентируясь по этой маркировке, ориентируйтесь по брускам, к которым будут крепиться стояки;
• если лестничный марш неширокий, то на опалубку для подступенков пойдут доски толщиной 40 мм.В этом случае использовать доску посередине не нужно. Но при использовании нужно фиксировать с его помощью дополнительные упоры;

• перед заливкой бетона в землю вбивают колья, а после заливки оставляют в растворе. Когда он замерзнет, ​​торчащие концы спиливают;
• независимо от выбранной облицовки ступеней опалубка выполняется стандартной высоты.

Пример монтажа опалубки для лестницы своими руками

Этот пример относится к лестничной конструкции, расположенной между двумя стенами, стоящими друг против друга:

• ориентируясь на заранее подготовленный проект, отметьте обе стены, между которыми будет располагаться лестница. Нанесите разметку жирным маркером и не забудьте учесть толщину облицовочного материала для ступеней;
• прикрепите к бетонной стене 12-15 сантиметровыми гвоздями связанные направляющие для опалубки. Установите стойки, уперев их в бетон, под них возьмите клинья. К клиньям сделайте распорки и прикрепите к ним самовыдвижные ящики;

• т.к. направляющие тяжело крепить на стену, с подкосами тоже будут крепиться подкосами;
• изготавливают опалубку из досок, укладывая их на ребро направляющих, рожденных ранее.Уложить кровлю на поверхность опалубки, закрепить скобами, зашлифовать острые углы досок;
• после этого следует армировать арматуру. Просверлите отверстия в проеме и забейте в них арматуру. Прикрепите к ним дополнительные бруски, скрутив их проволокой;
• далее собираем опалубку ступеней. Для этого мы должны взять доски шириной как высоту подступенка и прикрепить их к стене с помощью дюбеля;
• правая сторона опалубочной конструкции крепится к промежуточному обрезу саморезами и жестяными уголками. Промежуточное моющее средство закрепляется на стене с помощью 15-сантиметровых гвоздей;
• на протяжении всей работы проверяйте положение плоскостей строительным уровнем. Далее следует залить раствором.

Лестничная опалубка Scirat

Опалубка для винтовой лестницы формируется по тому же принципу, но сборка ее намного сложнее. Каждый элемент должен быть изготовлен отдельно. Для этого используются листы фанеры в форме трапеции.

 

По бокам криволинейные поверхности монтируются либо из досок, либо из той же фанеры. Для повышения жесткости конструкции ее усиливают стойками из брусков сечением 100х100 мм, располагая их с интервалом 40-60 см. Крепление должно быть надежным. Конструкцию подпирают звездочками таким образом, чтобы вес опалубки и арматуры приходился на брусок. Для расчета количества необходимых подпорок необходимо прикинуть, сколько будет весить вся бетонная конструкция, учитывая, что 3-метровый брус 100х100 мм выдерживает вес около 150 кг. Для усиления жесткости конструкции опорные стойки соединяются поперечными перекладинами.

Перед подшивкой раствором опалубки для лестницы нужно установить специальные пластины, к которым будут крепиться перила.

шагов по установке бетонной опалубки

Нет ничего плохого в том, чтобы заняться проектом «сделай сам» для своего дома, особенно если он состоит только из небольшого ремонта и реконструкции. Тем не менее, есть некоторые аспекты, которые всегда следует иметь в виду.Безопасность и долговечность по-прежнему должны быть на первом месте. Самостоятельное выполнение проекта, связанного со строительством, — это не то, что вы делаете ради экономии денег. Вы делаете это самостоятельно, потому что вы опытны и хорошо осведомлены обо всем процессе.

Что касается тем строительства, которые мы хотели бы представить вам, если вы собираетесь делать опалубку для бетона самостоятельно, вот пошаговое руководство, которому вы можете следовать.

Подготовка площадки

Перед тем, как приступить к делу, всегда полезно помнить, что сначала необходимо выполнить подготовку места, чтобы избежать связанных с этим проблем позже.

1. С помощью рулетки, веревок и шипов сначала измерьте и обозначьте границы бетонных плит.
2. Земляные работы — это процесс, который большинство людей, устанавливающих бетонную опалубку, упускают из виду. Чтобы убрать мусор и траву с указанной области, сначала выкопайте ее. Убедитесь, что в результате выкопан участок, где поток воды не направлен в сторону вашего дома.
3. Используя деревянные бруски размером 2×4, обрамите область, используя веревку в качестве направляющей. Прибейте деревянные формы вместе и постепенно удаляйте линии.
4. На этом последнем шаге вы можете уложить гравийное основание.

Нанесение бетона

После эффективной подготовки участка можно приступить к нанесению бетона.

1. Используйте защитную одежду при работе с опасными материалами. Перед началом работы наденьте перчатки, очки и обувь. Ваша безопасность является приоритетом.
2. Убедитесь, что смешали бетон и воду в правильном соотношении.
3. Начинайте заливку бетона от самой дальней стороны опалубки до своего положения.
№
4. С помощью стержня сита, который длиннее коробки вашей бетонной опалубки, выровняйте смесь, перемещая его с одного конца на другой.
5. Излишки жидкого бетона необходимо закрепить на концах опалубки. Повторяйте весь процесс до тех пор, пока вся смесь не будет без отверстий и не будет выглядеть законченной и гладкой.

 

Действия, перечисленные выше, могут показаться несложными, однако, если вы не умеете выполнять все это самостоятельно, вы можете обратиться к поставщику услуг, который возьмет на себя задачу для ваших строительных нужд.Вы можете связаться с подрядчиками по опалубке в Мельбурне, если вам нужна помощь или совет относительно инфраструктуры. Наши представители по обслуживанию клиентов будут более чем рады связаться с вами.

Бетонные лестницы | Бетонные ступени

Э. Дж. Бреннан — специалист по бетонным лестницам на месте.

К ним относятся Бетонные ступени для сложных изогнутых/спиральных и спиральных.

Мы обслуживаем Лондон и всю Великобританию.

IN SiTU означает построение на месте, а не сборное железо, НЕ ТРЕБУЕТСЯ КРАНОВ или подъема тяжелых грузов.

Может быть построен на любом этапе сборки, даже когда есть крыша!!

 

Поскольку мы небольшая компания, мы считаем, что можем предложить более индивидуальный подход

по сравнению с более крупными компаниями.

 

Мы предоставляем БЕСПЛАТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ и БЕСПЛАТНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ САЙТА для обсуждения ваших требований,

включая уровни пола, отделку и т. д.

Мы можем предоставить полные чертежи, включая фасады/планы, общий вид, структурный проект и расчеты.

В качестве альтернативы мы можем с радостью пройти обследование сайта и предложить БЕСПЛАТНУЮ услугу ДИЗАЙНА.

Это не будет включать структурный дизайн, а только наш вклад в дизайн.

 

Мы торгуем уже более 10 лет и построили тысячи лестниц.

Мы работаем как с небольшими строителями, так и с крупными строительными компаниями.

Мы выполнили работу для Kier, Mansell и ISG, и это лишь некоторые из них.

Мы тесно сотрудничаем с архитекторами и инженерами, чтобы гарантировать, что ваши лестницы будут построены в точном соответствии с вашими требованиями.

Наше короткое время выполнения заказа и быстрая окупаемость означают, что они строятся за недели, а не за месяцы.

Мы участвовали в популярном телешоу INSIDE OUT HOMES.

Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей страницей примеров из практики, чтобы ознакомиться с проектом.

Наша растущая репутация привела к тому, что мы дважды были представлены в журнале GRAND DESIGNS.

Наши изогнутые спиральные марши стоят в разы дешевле деревянных, металлических или сборных железобетонных профилей.

Можно добавить несколько вариантов отделки, включая ковер, плитку, камень, мрамор и дерево.

 

Простой слой гипса завершит отделку софита и края тетивы и превратит ваш полет в «Единственное визуальное заявление для вашего дома»

мы также можем поставить посадочные площадки на месте, они могут быть прямыми или изогнутыми.

Посетите нашу страницу дизайна лестниц для получения дополнительной информации.

 

Пожалуйста, посетите страницу Конструкции лестниц , чтобы найти ссылку на другие типы лестниц, которые мы строим.

Если вы пользуетесь мобильным телефоном, нажмите на панель в левом верхнем углу страницы, чтобы упростить навигацию.

 

 

 

 

 

 

 

«ВАУ» Один из наших проектов был показан в популярном телешоу

INSIDE OUT HOMES

ПРЕИМУЩЕСТВА МОНТАЖНЫХ БЕТОННЫХ ЛЕСТНИЦ

ПОЧЕМУ МОНТАЖНЫЙ БЕТОН

 

> Бетон водонепроницаемый, звуконепроницаемый

    (Нет скрипов и скрипов)

 

> Огнеупорность — Лестница будет вашим самым быстрым

   средства эвакуации

 

> Криволинейные пролеты намного дешевле, чем сборные

   Это гарантировано на 100%.

   Получите расценки на сборные железобетонные изделия и сравните их с нашими.

 

> Не беспокойтесь о креплении лестницы,

   представьте, что вам доставили сборную лестницу,

   поднят и не подходит

 

> Для подъема вашего

не нужны дорогие краны

       установливается на место, в отличие от сборного железобетона.

 

> Может быть установлен на любом этапе сборки,

   даже если крыша включена.

   Сборный дом должен быть установлен на ранней стадии сборки.

 

> Защита не требуется, даже от непогоды

 

> Средства доступа для других профессий, помогает ускорить

   создайте сборку

 

> Дизайн можно изменить в любое время, в отличие от

   Сборная лестница, один раз заказанная, готово.

 

> «Измените свое мнение о отделке» не беспокойтесь

    с In Situ, в отличие от сборного железобетона, без регулировки

    можно изготовить.

 

> Короткое время выполнения заказа и быстрое выполнение заказа на месте.

    На изготовление сборной лестницы могут уйти месяцы.

 

«У вас есть лестница, о которой вы мечтали,  давайте воплотим эту мечту в реальность»

Нажмите на одно из изображений ниже, чтобы перейти к нужному стилю лестницы

Ступени и методы заливки бетона

Ключевые факторы, которые следует учитывать в заливке бетона обсуждаются в этой статье. При заливке бетона необходимо соблюдать основные этапы и процедуры.

Заливку бетона начинаем после прохождения следующей процедуры.

1. Подготовка
2. Опалубка
3. Разметка и выравнивание
4. Заливка бетона
5. Отделка
6. Отверждение

Подготовка в качестве заключительного этапа перед началом опалубки. Однако часть работы первого этапа должна быть проделана на этапе подготовки. В этом состоянии мы можем перечислить следующие пункты работ, которые нам необходимо выполнить по существу перед заливкой бетона.

В данной статье рассмотрим конструкцию из бетонной плиты.

• Для начала работы необходимо сделать опалубку.
• На начальном этапе укладывается нижняя часть балки (нижняя опалубка балки) для начала работ по армированию.
• Выполнена разметка балки, после чего балки располагаются в соответствии с их выравниванием.
• В колоннах отмечены уровни для крепления нижней опалубки балки.

• Далее приступаем к креплению арматуры балки. Это можно сделать двумя способами.
• Первый способ, закрепляющий арматуру в одном и том же месте в балке.
• Другой метод заключается в закреплении арматуры балки над балкой, так как это очень просто, и после завершения фиксации арматуры арматура балки опускается в правильное положение.
• Аналогичным образом, крепление арматуры плиты может быть выполнено после укладки арматуры плиты.
• Установка блоков покрытия также выполняется с креплением арматуры для удержания крышки на арматуре .
• На этих этапах проводятся необходимые проверки, чтобы убедиться в правильности крепления арматуры согласно строительному чертежу.
• Консультант или группа управления проектом также проведут инспекционную работу по проверке армирования.

Опалубка

На этом этапе выполняется установка опалубки. Однако для продолжения работ по армированию необходимо закрепить часть опалубки.

Прежде чем крепить опалубку, мы делаем разметку. Необходимые уровни выставляются, работы выполняются до начала опалубки.

Нивелир и тахеометр используются для получения правильных уровней и расположения линий сетки.

В зависимости от конструкции опалубки в нижней части балки закрепляются подпорки (опоры). Расстояние между опорами должно соответствовать проекту опалубки, утвержденному инженером.

После закрепления балочной арматуры укладывается плитная опалубка.

Расстояние между опорами опалубки соответствует утвержденному описанию метода или утвержденным чертежам опалубки. После закрепления вертикальных стоек перед укладкой листов опалубки устанавливаются необходимые лаги.

Выравнивание опалубки также производится перед тем, как приступить к креплению арматуры.Далее нам нужно сделать несколько проверок, прежде чем приступить к заливке бетона.

В статье, написанной как Опалубка для бетонных колонн , обсуждается опалубка для колонн и связанный с ней аспект выбора подходящей опалубки.

Кроме того, дальнейшее чтение можно сделать из статьи в Википедии Опалубка .

Разметка и выравнивание

Проверка разметки и выравнивания является неизбежным шагом, который необходимо выполнить перед началом заливки бетона.Этими шагами будет регулироваться точность работы, которая показалась снаружи.

Первым этапом проверки является выравнивание опалубки перекрытий. Правильная машина используется для проверки уровня плиты. Обычно уровни перекрытий проверяют по мягкости опалубки.

После проверки работ по армированию выполняется установка работ по армированию. На этом этапе мы в основном проверяем разметку колонны, так как при разметке балочной опалубки другие разметки автоматически охватываются.

Если арматура колонны не выровнена с линиями сетки или не вертикальна, ее необходимо исправить до начала бетонных работ.

Затем будет выполнена разметка плиты. Отступы, отмеченные на опалубке перекрытий, используются для выполнения работ по разбивке.

Дополнительная информация по установке плит должна быть сделана по статье Методы установки плит .

После завершения всех проверок приступаем к заливке бетона.

Заливка бетона

В разделе «Заливка бетона» необходимо обсудить две вещи.

Необходимо рассмотреть основные методы и методы заливки бетона. Из них, во-первых, мы обсуждаем ключевые аспекты, которые следует учитывать при заливке бетона.

• Время схватывания бетона : При заливке бетона необходимо обращать внимание на время начального и конечного схватывания. Обычно время начального схватывания бетона составляет около 45-60 минут.Однако его можно модифицировать, добавляя примеси. Время схватывания можно проверить, как указано в статье 6 различных испытаний цемента . Время схватывания может быть увеличено в соответствии с требованиями проекта и в соответствии с испытаниями при испытании смесей.
• Образование холодных швов : Холодные швы образуются, когда бетон заливают в бетон, который начал твердеть. Таким образом, бетон должен быть залит до установки параметров. При бетонировании большой заливки новый слой бетона будет залит перед началом укладки существующего слоя.Предотвращает образование холодных швов.
• Схема заливки : Когда необходимо забетонировать большой объем бетона, подготавливается схема заливки для планирования последовательности заливки бетона. В соответствии с запланированной последовательностью будет производиться заливка бетона во избежание образования холодных швов.
• Уплотнение бетона : Требуется достаточное уплотнение бетона для достижения требуемого качества и прочности. Вибратор Porker используется для уплотнения бетона. Период вибрации должен соответствовать толщине и типу смеси.Уплотнение должно производиться до тех пор, пока не будет удален захваченный воздух и бетон не уплотнится надлежащим образом.

• Самоуплотняющийся бетон : В особых случаях, когда трудно выполнить уплотнение бетона вручную, используется самоуплотняющийся бетон. Самоуплотнение бетона достигается за счет состава смеси. Глубокие и большие фундаменты, бетонирование свай и т.п. выполняются из самоуплотняющегося бетона.

• Высота свободного падения : В разных рекомендациях указаны разные диапазоны.Как правило, это от 3 до 5 футов. Технически желательно, насколько это возможно, избегать свободного падения бетона, чтобы избежать сегрегации.
• Контроль температуры : В зависимости от размера заливки необходимо ограничить повышение температуры и контролировать колебания температуры на поверхности бетона. Методы ограничения повышения температуры бетона обсуждаются в отдельной статье.

Отделка

Отделка бетонных работ начата на разных этапах.После заливки бетона производится выравнивание. На этом этапе также можно выполнить финишную отделку бетона.

Кроме того, отделочные работы можно выполнять, когда бетон затвердеет до определенной степени, при которой затирочная машина может укладываться на бетон.

В зависимости от требуемой отделки бетона и принимая во внимание неровности бетонной поверхности, отделку бетонных работ можно выполнить с помощью штукатурки.

Отверждение бетона

Отверждение является одним из наиболее важных действий, которое мы должны выполнить после завершения бетонирования.

Существуют различные методы отверждения и время отверждения бетона.

Артикул 11 Методы отверждения бетона Можно сослаться на знание методов отверждения.

Кроме того, статья, написанная как 6 факторов, влияющих на время отверждения бетона , может предоставить дополнительную информацию для определения периода отверждения.

Как правило, отверждение является обязательным процессом, который следует выполнять после бетонирования, так как оно придает бетону дополнительные преимущества и безопасность.Поэтому отверждения не избежать. Если мы не вылечили бетон, возникнут следующие основные проблемы.

• Растрескивание бетона
• Повлияет на долговечность бетона
• Снижение прочности бетона

Бетон Заливка варьируется от элемента к элементу. Давайте обсудим доступные методы заливки бетона.

Бетонирование колонн и бетонирование стен

Бетонирование колонн производится с помощью тремовой трубы или с помощью выемки в опалубке колонны во избежание расслоения бетона при свободном падении.

Чаще всего для заливки бетона в колонну используется треугольная труба внутри колонны. Вибратор Porker используется для уплотнения бетона после каждой заливки.

Или трубу ухода за насосом можно вставить непосредственно в бетонную колонну, где это возможно.

При бетонировании с помощью тележки-насоса она должна обеспечивать достаточное уплотнение. Непрерывная заливка бетона несколько затруднит его уплотнение.

Заливка плиты, балки и фундамента бетоном

Заливка плиты бетоном является обычным делом.Это обычно. После завершения работ по армированию и получения всех необходимых согласований можно приступить к заливке бетона.

Бетон можно заливать в плиту с помощью тележки-насоса или заливать бетон в плиту вручную.

Заливка бетона в сваи

Бетонирование свай отличается от других методов бетонирования. Для бетонирования свай используются специальные методы.

После завершения земляных работ в выкопанную сваю вставляется тремовая труба.

Затем производится промывка до полной очистки сваи. Проводятся необходимые тесты, чтобы убедиться, что очистка адекватна.

После получения всех разрешений на бетонирование производится заливка бетоном трем трубы. Затем трубу слегка приподнимают, позволяя бетону стечь снизу.