Основа ремонта ру печи: КЛАДКА ПЕЧЕЙ – Своими руками!

Содержание

Кладка печи камина 7КВт “Биатлон”(подробное порядовое описание кладки).

Последние годы читатели нашего сайта часто просили меня посоветовать порядовку камина или печи для отопления 100-250 метров загородных домов. Чаще всего это звучит так- не хочу большую печь, чтобы она не занимала большую площадь, при этом чтобы была плита, духовка, могла работать в режиме открытого камина, нагревала дом за 20-40 минут, работала на строительном мусоре или угле и по возможности была простой в конструкции, чтобы по готовой порядовке зять или внук могли легко ее сложить на выходных своими руками. На практике таких печей и тем более каминов конечно же не бывает и быть не может. Из своего опыта могу сказать что обогреть одной печью без водяного отопления, не прибегая к сильным перетопам и круглосуточном сжигании дров больше 100 метров в принципе не возможно. В этой статье я опишу процесс порядовой кладки надежной и проверенной временем печи камина способной надежно обогревать комнату площадью до 70-80 метров.

Само собой печь эта не является миниатюрной и имеет размеры 1500 х 1120 мм в основании и массу около восьми тонн. Конструкция этой печи для максимальной надежности и долговечности выполнена в полностью двухконтурном исполнении, что не позволяет нагреть печь максимально быстро и не подходит для дачи с временными заездами.

Такая печь выходит на рабочий режим лишь через 1-2 часа после окончания топки нагревая стенки до 60-100 градусов и далее при регулярной топке от 1 раза в 2 дня до двух раз в сутки(при сильных морозах) поддерживает эту температуру ровным фоном обеспечивая теплоотдачу 7КВт в час долгое время. Точно так же и хлебная камера этой печи способна сохранять высокую температуру 200-350 градусов в течении 5-10 часов и даже на следующий день в ней все еще можно будет готовить пищу. Еще одним плюсом этой печи является большой топливник способный одной закладкой вмещать в себя дрова длиной до 700 мм включительно общей массой до 20 кг, что является достаточным для полной протопки этой печи, без необходимости подкладывать дрова и подбивать угли за счет вогнутой поверхности пода топливника позволяющей углям самостоятельно скатываться на колосник и там догорать без участия истопника. Для просушки печи а так же работы печи в режиме камина предусмотрен прямой “летний ход” при котором дымовые газы пройдя через хлебную камеру и нагрев ее удаляются в трубу не нагревая боковые стенки печи и обеспечивая максимально возможную тягу.

 

Материалы для кладки печи “Биатлон”:

  • кирпич “ШБ-5″/”ШБ-8”-670 штук;
  • кирпич “ШБ-6”-26 штук;
  • кирпич красный полнотелый” облицовочный( например “Кирово-Чепецкий”)-465 штук;
  • кирпич полнотелый цвет “Шоколад”-236 штук;
  • кирпич радиусный цвет “Шоколад” (например “Lode Brunis F15”)-153 штуки;
  • плита шамотная “ШБ-96″/”ШБ-98”-2 штуки;
  • раствор огнеупорный на основе “мертель-28”-300гр/огнеупроный кирпич;
  • глинянно-песчаный раствор-500 гр/керамический кирпич;
  • дверца топочная с посадочным размером 410х410 мм( например “Везувий 205”)-1 штука;
  • дверца хлебной камеры 410х250 мм(например “LK 322”)- 1 штука;
  • дверца поддувальная 250х130 мм (например “LK 333”)-1 штука;
  • дверца прочистная 130х130 мм (например “LK 334”)-5 штук;
  • задвижка для канала 130х260 мм (например “ЗВ-3”)-2 штуки;
  • колосник 290х135 или любой другой срезается болгаркой( например “1В”) – 2 штуки;
  • каолиновая вата(МКРВ)-10 кг;
  • нержавейка 05\07 мм для установки фурнитуры-1,5 м2.

Порядовка печи камина 7 КВт

Порядовое описание кладки этой печи вы можете посмотреть в ролике расположенном выше, для более удобного пользования ниже я поместил фото-порядовки печи.

www.osnovaremonta.ru

Кладку внешнего контура из керамического кирпича лучше всего делать на глинянно-песчаном растворе нормальной жирности с толщиной вертикальных швов 3-5 мм и горизонтальных 5-8 мм.

www.osnovaremonta.ru

Огнеупорный кирпич рекомендую класть на провереные растворы например мертель-28 с 5% жидкого стекла или готовый раствор плитонит огнеупор суперкамин. Толщину шва добивайтесь минимально возможную 2-5 мм.

www.osnovaremonta.ru

В некоторых рядах внешнего контура для большей надежности рекомендую армировать с помощью перфорированной лентой более подробно я это описал в ролике.

www.osnovaremonta.ru

Если у вас нет камнерезного станка с водяным охлаждением для резки огнеупорного кирпича его необходимо замачивать в воде или поливать из шланга прямо на поддон, это позволит диску от болгарки проще производить спил жесткого по структуре шамотного кирпича.

www.osnovaremonta.ru

www.osnovaremonta.ru

www.osnovaremonta.ru

Для тех у каво есть программа Гугл скейтчап 7 версии могут скачать файл с проектом этой печи в нашей группе в “В контакте”  . Так же если у вас есть вопросы связанные с кладкой, просушкой или характеристиками этой печи задайте их в комментариях внизу статьи я постараюсь ответить на них в течении 1-2 дней.

Отопительно-варочная кирпичная печь “Москвичка” – КЛАДКА ПЕЧЕЙ

Выбирая печь для своего дачного домика или пригородного котеджа заказчики в прежде всего хотят, минимальных габаритов, низкой стоимости материалов и при этом она должна иметь полный набор удобных функций и устроиств, таких как: самоварник, ниши для сушки, водогрейный котел, духовку, чугунную плиту с 2 конфорками, и варочную камеру с элементом вентиляции. Зная все это наш печных дел мастер Виктор Пилюш создал ответ западным Голандкам и Шведкам создав поистине универсальную отопительно варочную печь с родным названием “Москвичка” (патент РФ №1806311), всего печей под таким названием им создано 4 вида на 20 различных размеров . При этом автор добилися от печи уникального вовлечения всего печного массива в процесс теплонакопления за счет нижнего обогревательного канала.

Индекс универсальная печь Москвичка получила за возможность топки в двух вариантах: первый работает как простая отопительная печь, во втором варианте печь работает как отопительно-варочная

Шведка позволяя готовить пищу на чугунной плите и духовой камере. Так же имееться возможность изменения температуры духовки для различных целей.

osnovaremonta.ru

Так же инжинеры предусмотрели вариант кладки печи из бывшей в употреблении печной фурнитуры из разобраных печй по еще старым советским ГОСТам, так что вам не прийдеться изменять размеры чертежа из-за нестандартных размеров задвижек и дверок. Вот полный перечень необходимых для кладки печи “Москвичка” материалов:

  • Кирпич красный-400 шт;
  • Полоса стальная 40х4 мм-3 м;
  • Уголок32х32х4 мм-5 м;
  • Проволока стальная сечение=1,5 мм -20 м;
  • Плита чугунная 540х410 мм-1 шт;
  • Дверка поддувальня и прочистная 250х140 мм-2шт;
  • Дверца топочная 250х205 мм-1шт;
  • Прочистные дверцы 140х150 мм-2шт;
  • Дымовые задвижки 270х140 мм-3шт;
  • Колосниковая решетка 300х200 мм-1 шт;
  • Шкаф духовой 450х360х300 мм-1шт;
  • Оцинкованное железо толшиной 0,55 мм-2кв.м.

Порядовое описание кладки отопительно-варочной печи “Москвичка”


1 ряд.- Обозначаем контуры печи 890х640 мм, выводим отвесом шнурки к потолку чтобы растояние от стропил до края распушки трыбы было не менее 120 мм.
2 ряд-  Устанавливаем прочитсную и поддувальную дверцы на отрезки мягкой стальной или лучше оцинкованной проволоки
3 ряд-  По окончании кладки ряда его уровень должен совпасть с верхним уровнем рамки дверок. Слева ложим стальную полосу, служащую опорой рассечки(элемент печи
разделяющий два канала опускной и подемный)
4 ряд-  Опорой для колосника выложены 4 кирпича с размерами чуть больше половины кирпича (5/8)
5 ряд- Продолжаем тщательную перевязку швов не забывая “швабрить” дымовые каналы сырой тряпкой.

osnovaremonta.ru

6  ряд-      Рамку топочной дверцы тщательно обматываем асбестом она устанавливаеться впритык без использования раствора т.е. на сухую.

7-8  ряды-   Согласно порядовке с тщательной перевязкой швов
9  ряд –     Тоже самое
10  ряд-    Закругляем верхние ряды кирпичей, завершающих перегородку между дымовым каналом и топкой.далее формируем байспас-перепускной канал, необходимый для быстрой растопки Москвички, при этом ширину канала выдерждживаем порядка 40 мм.
11  ряд –    Устанавливаем плиту с задней части устанавливаем 3 кирпича 150 мм длины каждый и четвертушку. Впереди сверху кладки устанавливаем уголок на всю длину печи. Периметр плиты укладываеться полосками асбеста. Между чугунной плитой и уголком желательно уложить на раствор 4 “кабанчика”-керамические плитки размером 60х120 мм. Между кабанчиками и плитой зазоры засыпаем песком, Тщательно выверяем горизонтальность плиты по уровню.
11 а ряд-   На порядовке видим ряд с уложенной плитой и кабанчиками. По краям уголок крепим так же как печную фурнитуру на проволоку.
12  ряд –  4 передних кирпича перекрывающих плиту стесываем до создания зазора.кирпичи образующие боковые стенки варочной камеры кладуться на ребро. Начало их установки необходимо производить после тавокак будут выложены 12-17 ряды передней,задней и левой наружной стенок печи.
13-17  ряды-  Согласно порядовке аналогичны 12 ряду.

На 17 ряду устанавливаем вытяжку с помощью отрезка двухдюймовой трубы с заглушкой.
17  а  ряд-   Сверху 17 ряда ложим уголки и полоски для перекрытия варочной камеры, спереди полоска, после 2 уголкавертикальными полками друг к другу.
Поперек печи-2 полоски с опорами у задней стороны на кирпичную кладку, а спереди-на полку уголка.

18  ряд  –  Перекрываем варочную камеру при этом оставляем слева канал 70х400 мм.
19   ряд-   Устанавливаем самоварник с помощью проволоки и гвоздей. у внутренней части кирпича стесываем углы.
20  ряд –  Справа ложим оцинкованный лист (обозначен пунктиром), чтобы создать канал 140х160 мм.
21   ряд –  Ставим духовку 450 мм длины. Левая сторона духовки создает продолжение дымового канала, справа от нее

кирпичи кладем на ребро.
22  ряд-  Ставим еще 1 лист оцинкованного железа образуя канал 140х160 мм.
23  ряд – Так же как 21 ряд.
24  ряд – Ставим третий лист оцинкованого железа создавая канал такова же размера что и раньше.
С зади духовки кирпич ставим на “попа” дополняем четвертушками , доводя его до уровня ряда.
На передний ряд ставим стальную полоску для возможности замены духовки бехз разбора печи.
25-26 ряды- согласно порядовке.
26 а ряд- Ставим последний лист оцинкованого железа с вырезами для каналов летнего и зимнего хода, перед этим уложив под него стальную полосу.
27 ряд- образуем каналы зимнего и летнего хода по 140х140 мм каждый.
27 а ряд- Ставим 2 дымовых задвижки.
28 ряд- фиксируем задвижки прижатием на них кирпича.
29-30- ряды Иавим чистку под дымовую трубу крепим ее на проволоку и гвозди, стесываем углы кирпича согласно порядовке.
30 а ряд- Кладем лист железа с отверстием для дымовой трубы. сверху листа ставим 2 уголка согласно схеме.
31 ряд- Согласно чертежа с оброзованием отверстия 140х140 мм
31 а ряд- Ставим центральную задвижку.
32-34 ряд- начало кладки дымовой трубы. Более подробно описание кладки трубы читайте в статье: печные дымовые трубы, распушка и выдра.

отопительно-варочные печи – КЛАДКА ПЕЧЕЙ

 


Отопительные варочные печи различаются по продолжительности топки (кратковременного или длительного горения), по теплоотдаче и степени прогрева (умеренный или повышенный). Печи умеренного прогрева имеют стенки толщиной не менее 1/2 кирпича, они медленно прогреваются во время топки и долго держат тепло (при одной или двух топках в сутки поддерживают в помещении почти постоянную температуру воздуха). Для тех кто не очень хорошо разбираеться какая конкретная печь к какому виду относиться я подробно описал в статье “Виды печей на примере готовых порядовых схем“.

www.osnovaremonta.ru

Их поверхность нагревается до температуры не более 55–60° С, в некоторых местах – до 85–90° С. Это исключает пригорание пыли на поверхности печи и улучшает гигиенические условия в помещении. Кладка таких печей требует большого количества материала и прочного фундамента.
У печей повышенного прогрева стенки тоньше – в полкирпича или в четверть кирпича. Они быстро прогреваются и так же быстро остывают. Температура этих печей в среднем 65–75° С, а в отдельных местах доходит до 120° С. На них часто пригорает пыль, издавая неприятный запах. Эти печи не поддерживают равномерную температуру в помещении и потому уступают печам умеренного прогрева. Сооружение их требует меньше материала; обычно в таких печах топливник и нижнюю часть печи выкладывают в полкирпича, а остальную часть – в четверть кирпича.
Теплоотдача отопительных печей составляет от 1300 до 4000 ккал/ч. Надо, однако, помнить, что прогрев помещения и поддержание в нем нормальной постоянной температуры при печном отоплении зависит не только от теплоотдачи печи (хотя это и является определяющим фактором), но и от теплоизоляционных свойств самого помещения (дома).

Также рекомендуем:  “Наружная отделка печи”

” Печь малютка чертежи”

Ремонт кирпичной печи на даче своими руками —

Ремонт кирпичной  печи на даче своими руками это вполне реаьно. Можно ли дать второй шанс отопительной печи, которая простояла на даче десять лет без капитального ремонта и являлась единственным источником тепла для дачного домика. В принципе можно. Здесь мы познакомим вас как  можно отремонтировать кирпичную печь без затрат вызова  специалистов. Ремонтируем печь сами!

Для этого нужно:

1)  провести визуальный осмотр печи.

2) Решить что подлежит переделке.

3) Определить что еще вполне может послужить.

Сегодня мы с вами займемся ремонтом кирпичной печи. В данном случае  печного комплекса, который расположился на двух этажах дачи.

 

 

Шаг 1. Визуальный осмотр кирпичной печи

На первом этаже печь играет две роли. Это отопление  и место для готовки пищи (варочная плита). Визуальный осмотр задней поверхности печи не выявил сильных разрушительных процессов. Из этого следует что  эту стенку можно оставить как каркас для восстановительных работ.

 

Задняя поверхность печи ( проблема1)

Единственная проблема выявленная на этой части  – небольшие подтеки из лючка дымохода. Они говорят о том, что в процессе эксплуатации, особенно в теплое время года у печи достаточно плохая тяга и конденсат, образующийся в дымоходах скапливаясь, находит себе выход.

 

Топка ( проблема 2)

Обойдя печь вокруг, и подойдя к топке, мы с удивлением обнаружили две вещи:

  1. У печи нет «летника» – это дополнительное поддувало, которое усиливает тягу, в момент ее растопки.
  2. Поддувало расположено на торцевой стороне печи, а не под дверцей топки.

Такая конфигурация всегда ухудшает условия горения в топке, не обеспечивает нужный приток кислорода и уменьшает КПД печи.

 

Варочная плита ( проблема 3)

Варочная плита не обеспечена дополнительной вытяжкой. Из этого следует что дополнительная стенка над плитой уменьшает прогрев помещения в ту сторону на которой она расположена. Наша задача исправить эти недочеты.

 

Вьюшка ( проблема 4)

Вьюшка расположена горизонтально и в месте, где канал дымохода начинает вертикально уходить вверх. С точки зрения эргономики печи – это неправильно. Печь в таких местах «плачет» как говорят печники. Особенно в зимние периоды, когда на улице трещат морозы. В печи образуется большое количество конденсата, который перемешивается с сажей и превращается в  концентрированный раствор угольной кислоты. Именно она в свою очередь разрушает кладку. За которой следует неизбежный ремонт печи, который придется делать своими руками. Постепенно раствор из меж кирпичного пространства уходит, и кладка разрушается.  В итоге вокруг выхода «печных слез» происходит полное разрушение.

Вот они печные «слезы» – губительное действие угольной кислоты на кладку печи.

В таком явлении больше всего виновата вьюшка, которая не обеспечивает надежную герметичность перекрытия канала дымохода после топки печи. Воздух  просачивается из теплого помещения дома и влага, содержащая в нем, конденсируется. И вот результат.

Визуальный осмотр закончен, фронт работ определен, приступаем к восстановлению печи.

 

Шаг 2. Убираем лишнее

Убираем топочную камеру

В первую очередь избавляемся от топочной камеры, которая сложена с грубейшими недочетами. Так, как работать приходится в жилом доме, то обязательное условие – убрать и по возможности укрыть все полиэтиленовой пленкой. Кирпич выносим на улицу и складируем. Как показал анализ разобранной плиты, примерно 80% кирпича пришла в негодность.

Вот как выглядит печь без топки и варочной плиты.

Внизу канал чистки дымохода, а вверху канал вытяжки дыма. Наша задача топку сложить таким образом, что бы дымоход оказался не сбоку, а по направлению к ней.

Избавляемся от дверцы дымохода ( снизу печи)

Второе от чего избавляемся – дверца дымоходов снизу печи. Они очень плохо держались, да и дымоходы нуждались в чистке ствола вытяжки.

Убираем перекрытие дымохода ( над верхом печи)

Третье от чего избавились – перекрытия дымохода над верхом печи (кожух) . Наша задача максимально уменьшить количество изгибов дымохода в которые нельзя попасть для их чистки. Это место оказалось очень сильно изношенным. Это и не удивительно, сажа здесь попадала, словно в турбулентную струю и оседала на канале дымохода, постепенно коксуясь и затвердевая. Отсутствие лючка для чистки только усугубляло процесс. Когда мы скрыли кожух дымохода, то увидели что дым проходил в тонкую щелку. Этим объясняются длинные языки дыма над топкой до ее разбора.

Разбираем кожух так, чтобы кирпичи от старой кладки образовывали естественный стык с кладкой которую будем класть на этом месте.

Вот она «ахиллесова пята» этой печи. На стыке двух каналов образуется зона турбулентности движения потоков, сажа оседает и с течением времени перекрывает основной канал дымохода. После разборки и чистки будем, что-то думать над этой задачей.

Кладку над кожухом разбираем до того ряда кирпича, чтобы мы могли извлечь вьюшку печи первого этажа.

 

Шаг 3 – добавляем нужное

После того как все что подлежит ремонту разобрано, приступаем к монтажу топочной камеры. Принцип ее возведения самый простой. Первый ряд – основание печи, второй – основание зольника и параллельного канала «летника», затем все  как в обычной отопительной печи.

Монтаж топочной камеры

Вот так выглядит основание топочной камеры.

Справа «летник» он обеспечивает дополнительную тягу при розжиге печи, а слева система топки и поддувало с зольником. Всю фурнитуру будем навешивать после общего монтажа печи.

Обратите внимание на соединение порядовки старой печи и новой кладки. Ряды должны точно совпадать друг к другу.

Отопительную печь с варочной поверхностью поднимаем на 11 рядов кладки. Верхний «обвязочный» ряд укладываем тычком, чтобы в дальнейшем положить на него варочную панель и декоративную плиту.

Плита сложена. Осталось дождаться высыхания раствора, чтобы приступить к дальнейшей работе над реставрацией .

Кладка кожуха печи

После того как плита выложена, приступаем к кладке кожуха печи. Первый ряд кожуха – обвязочный. Он необходим для создания основания дымохода. Второй и третий – внутри полые – в нем идет дымоход, который стыкуется со старым дымоходным отверстием печи. Четвертый ряд – обвязка дымохода и пятый ряд кожуха – это контрольный ряд. Он словно дополнительный предохранитель от возможного проникновения дыма в помещение.

Установка вьюшки

Вьюшку установили вертикально и в другое место.

При установке применили уплотнительный базальтовый шнур 4 мм. Теперь конденсат будет образовываться гораздо меньше. И если он будет стекать – то в специальный лючок для чистки, который расположен внизу печи под дымоходом.

Для создания перекрытия рядов над поддувалом и топкой применили в кладку клиновый замок. Он достаточно надежный и дает возможность обойтись при строительстве  без дополнительных металлических уголков. Они в свою очередь при эксплуатации печи приводят к ее разрушению вследствие большого линейного расширения.

На фасадной стенке печи применено два клиновых замка. Один над поддувалом, второй над топкой.

 

Шаг 4. Как из старого сделать новое? Отделка печи плиткой

Это довольно сложный вопрос, если дело касается печки. Но включим фантазию и придумаем для нашей печи новую одежду. Обложим ее клинкерной плиткой. Ну а чтобы сделать эту довольно сложную процедуру необходимо вначале сделать для нашей печи строго вертикальные углы. Чтобы нам не пришлось для каждого ряда напиливать свою длину плиток.

Выводим строго вертикальные углы

Начинаем выводить углы. Возьмем для этого перфорированный металлический уголок на 15 мм, который обычно применяют для отделки углов конструкций из гипсокартона и установим его на угол печи, выровняв его по показаниям строительного уровня и посадив его при этом на «Ротгипс».

Важно не замешивать много раствора.

Он достаточно быстро схватывается. Поэтому есть хитрость в установке уголка. Вначале делается комочек «Ротгипса», прикрепляется в верхнюю точку угла, прижимается уголок, прикладывается уровень и таким же комочком фиксируется низ, а затем наполняется основная часть уголка.

Точно по такой же схеме укладывается и второй торцевой уголок. Важно для него не только установить вертикальность, но и при этом вымерять расстояния как в нижней точке печи, таки и в верхней.

Подобную работу делаем над всеми углами печи.

Помните, что точность исполнения данной процедуры – это основа успешной работы по ремонту  печи ( облицовке). «Ротгипс» отлично схватывается с кирпичом, но не совсем хорошо крепится к раствору. Поэтому перед установкой армированных уголков пройдитесь сухой тряпочкой по углам печи, чтобы уменьшить контакт «Ротгипса» с печным раствором.

 

Шаг 5 Облицовка печи плиткой

Выровняв углы печи, можно приступать к процессу обкладки печи клинкерной плиткой.

Почему мы не стали делать чистовую отделку кирпича? Дело в том, что после ремонта печи в кладке окажутся два совершенно разных по оттеночной гамме кирпича. И вывести их до одного цвета практически не представляется возможным. Можно было оштукатурить печь, но срок эксплуатации печи без косметического ремонта около двух сезонов.  Часто разводить грязь в доме совсем не хочется. Поэтому выбор пал на клинкерную плитку. Ее монтаж будем осуществлять на термостойкий плиточный клей, который может выдержать нагрев до 180 градусов.

Установка клинкерной плитки

Начинаем процесс установки клинкерной плитки с того, что с помощью «правила» устанавливаем уровень первого ряда. Никогда не бывает идеально ровных полов, поэтому выбираем самую верхнюю точку пола у основания печи и считаем эту позицию «ноль». Затем берем «правило» (доска длиной 2 метра с ровными параллельными гранями) и с помощью строительного уровня прочерчиваем линию первого ряда укладки плитки.

Выравниваем «правило» по показаниям уровня и с помощью подручного материала фиксируем данное положение.

В нашем случае перепад пола получился почти 3 см на два метра пола. После этого строительным карандашом прочерчиваем черту на поверхности кирпича и начинаем укладывать плитку. В качестве цветовой гаммы мы использовали плитку трех оттенков. Светло-терракотовый, терракотовый и темно-терракотовый оттенок очень отлично комбинируется и смотрится  естественно.

На фотографии виден правый край плитки. Между ними уложены крестики размером в 4 мм. Если брать большей толщины, то будет перерасход затирки и смотреться будет не так естественно.

Второй момент – это все плитки выступают за край уголка на 1,5 см. Это толщина плитки и  клея, которую будем наносить на другую сторону печи, и данный выступ позволит нам идеально состыковать ряды клинкерной плитки.

Стараемся уложить плитку таким образом, что внизу ляжет темный оттенок, а в центре и ближе к верху печи плитка образует некое подобие узора. Наклеиваем плитку, намазывая шпателем клей на края плитки (центр оставляем пустым) – затем постукивая киянкой, продавливаем плитку, и клей равномерно заполнит все пространство под ней. Устанавливаем крестик между плитками и клеим следующую.

 
Термостойкость клея

Обратите внимание на термостойкость клея. Если наклеивание идет на заднюю часть печи, трубы и боковины, то вполне можно обойтись обычным клеем для клинкерной плитки. Нагрев данных поверхностей не бывает выше 50 °С, а что касается топки, кладки над топкой – здесь обязателен к применению термостойкий клей с показателем стойкости не ниже 180 градусов. Он обычно стоит дороже и продается готовый к употреблению. Что касается обычного клея, то рекомендую разводить его столько сколько вы сможете выработать за 15 – 20 минут работы.

Задняя стенка печи готова, можно приступать к следующей.

Обратите внимание, что работы остановились на высоте роста человека, мы их продолжим по мере схватывания клея – через 24 часа.
Не следует стараться подрезать плитку в ту часть которая ниже «нулевого уровня» для этого нужен специальный отрезной диск и навык резки маленьких плиток, лучше закройте данное место плинтусом для пола.

Комбинируя плитку разных оттенков можно получить очень красивое сочетание цвета.

Боковая часть топки имеет температуру нагрева до 150 градусов при топке печи в зимнее время, поэтому клей для плитки в это место наносим только термостойкий.

 

Шаг 6. Ремонт печи на втором этаже дачи

Печь имеет продолжение на втором этаже. Если на первом этаже – это отопительная и варочная печь, то функционал печи второго этажа только отопительный. Прежде чем определить фронт работ, давайте проведем визуальный осмотр.

Осмотр печи на втором этаже

  1. Над топкой длинные языки следов дыма – плохая тяга печи, либо разрушен свод печи, либо засорение дымохода.
  2. Ни в кладке снаружи, ни в кладке дымохода дефектов не обнаружено, значит нужно заглянуть во внутрь.

Печь чадит – представляю как дымно в комнате, пока идет ее растопка.

Как оказалось в последствие, данная причина была в очень плохом устройстве вытяжки печи. Прежде чем дым попадал в дымоход, ему приходилось преодолевать кирпичный выступ свода печи.

Такой свод выдержит еще пару сезонов и полностью разрушится.

 

Замена топки

Видно, что хозяева пытались своими руками подлатать кладку и замазывать выпадающие кирпичи. Однако это не приносит результата, раствор выкрашивается из кладки, и кирпичи также выпадают из своего места – необходимо кардинальная замена всей топки.

После того как фронт работ намечен приступаем к разборке части печи, которая подлежит полной замене. Разбираем топку (полностью), поддувало (частично) и часть дымохода.

Выбираем кирпич таким образом, чтобы при укладке нового он мог образовать связку со старым.

Убираем весь мусор, кирпич и максимально подготавливаем рабочее место к новой кладке.

Печь выкладываем по аналогичному принципу, как и на первом этаже – зольник и топочное отделение (топка). Свод у топки выполним в форме сужения сверху.

Первый ряд срезаем на ¼ часть, укладываем на «тычок», срезая нижнюю фаску.

Второй ряд поверх тычкового, выполняя его как перемычку над топкой.

Самое удивительное, что кирпич вне топки практически не разрушен, что говорит о том, что печь, скорее всего, топили сырыми дровами. Топка при сгорании сырых, или со снегом дров разрушается значительно быстрее, чем если бы печь протапливалась  просушенными дровами.

Часть кладки выше топки выложена с применением б/у кирпича. Это нормальное явление. Он еще достаточно крепок и выдержит не один сезон, аккумулируя и отдавая тепло в комнату.

Вот так выглядит топка и поддувало вблизи.

И над топкой и над поддувалом в качестве перемычки выложен клиновый замок. Свод выполнен по методу сужения кладки с укладкой кирпича «тычком». Дымоход сделали прямоточный без изгибов, больше дым при растопке в комнату не пойдет.

 

Шаг 7. Новое платье для печки второго этажа

подготовитльные работы (анологично первому этажу)

Алгоритм подготовительных работ точно такой же, как и для ремонта печи первого этажа. Вначале армируем уголки, выравнивая печь по вертикали. Затем шпаклюем «Ротгипсом» для придания формы уголкам и затем готовим поверхность печи к тому, чтобы на нее приклеивать клинкерную плитку.

Тот кто клал печь, не очень то стремился вывести углы, нам пришлось приложить не мало усилий прежде чем мы выровняли подобные изъяны.

Скажу одно, подобная работа очень напоминает шпаклевку гипсокартонных стен. Применяем бинт «серпянку», и наносим несколько слоев «Ротгипсом», даем просохнуть каждому слою и затем накладываем новый.

К сожалению края печи, были очень далеки от вертикальности, поэтому мы нанесли три слоя «Ротгипсом», просушили его и только через неделю мы приступили к облицовке печи. Облицовка идет точно по такому же принципу, как и на первом этаже.

 

Секрет облицовки топки

Чтобы ряд плитки не просел вниз, в паз кладки  мы прокладываем уголок на 25 мм. Его толщина примерно равна 4 мм, а это ширина междурядья плитки. Фурнитура дверцы полностью перекроет не закрытое плиткой пространство, а сам уголок не даст сползти плитке. После схватывания клея уголок аккуратно убираем из кладки.

Вот он секрет наклеивания плитки – уголки установлены над вьюшкой и над топкой.

Особое внимание обратите на «синхронность» рядов плитки, они должны переходить один в один от одной стены печи к другой.

 

Затирка швов

Примерно спустя 10 – 12 часов, после того как клей окончательно схватится, нам необходимо сделать затирку швов. Убираем все крестики (распорки между плитками) и наносим затирку. Можно использовать  Затирку Церезит – она термостойкая. Продается она готовая к применению, белого цвета, чтобы ее цвет подходил по цвету с плиткой – добавляем немного колера «шоколад» для придания нужного оттенка. Наносим сплошным методом. Сколько нужно сядет в швы, остальную ее часть потом уберем с поверхности плитки.

Сделали затирку швов фасада печки. Ждем три часа и убираем затирку с помощью влажной тряпки или губки. Все должно легко убраться с поверхности плитки.

Будьте внимательны. Стоит только передержать затирку на плитке, и убрать ее без помощью абразивных средств вы уже не сможете .А это в свою очередь может порядком испортить внешний вид.

 

Установка печной арматуры

Приступаем к установке печной арматуры. Всю ее берем одного производителя, я воспользовался финской компании  SVT. Для декорирования применяем керамогранитные ступени Сенегал 50*50 мм. Это достаточно прочный и тяжелый материал, но смотрится очень дорого.

Трубу и верх печи отделываем керамогранитом.

Технология такова. Наносим клей, такой же, как для плитки. В шов кладки вкручиваем саморезы, на них ставим плиты и затем все стягиваем скотчем вокруг трубы. Оставляем на сутки, снимаем скотч, проверяем надежность, выкручиваем саморезы – получилось очень эффектно!

Вид печи второго этажа с торца.

Финальный штрих. Устанавливаем фурнитуру для готовки – варочную панель, дверцу топки и поддувало. Крепим все с помощью дюбелей по бетону.

Если сравнить, что было и то, что стало, даже не верится, что ремонт кирпичной печи смог вернуть её к «жизни»!

Предлагаем посмотреть видео:

“Кладка отопительной печи своими руками”

Кладка отопительной печи своими руками

Футеровка печи отопления — что это такое и как сделать своими руками

Для возведения печей используются лишь огнеупорные материалы. Но даже они не способны самостоятельно долго противостоять высоким температурам, которые при сжигании топлива достигают сотен градусов. Чтоб защитить наружные стенки около топливника от радиационных, тепловых или химических воздействий, внутри обустраивают футеровку.

Первый вопрос, который задает любитель-печник, услышав слово футеровка что это и какого его предназначение. Это оболочка, которой покрывается внутренняя поверхность топочной. Благодаря устойчивости к постоянному воздействию высоких температур, она позволяет конструкции служить долгое время.

В химико-термической системе «среда-футеровка-материал» футеровка является своеобразным посредником. Приступая к кладке центральной части, рассматривать ее в качестве отдельной составляющей нельзя.

Содержание статьи:

Обустроить футеровку можно одним из следующих способов:

  1. Установка отражающих тепловое излучение защитных экранов, однако часть тепла будет уходить по дымоходу на улицу
  2. Произвести обработку внутренних поверхностей топочной материалами, обладающими низким коэффициентом теплопроводности

Основное предназначение футеровки – теплозащита, но не теплоизоляция. Эти два понятия совершенно различны между собой. Если изолировать от тепла внутреннюю поверхность, тепло будет постоянно задерживаться внутри топочной и удаляться наружу совместно с дымом, значительно снижая КПД печи.

Начинать кладку футеровки необходимо проведя инженерные расчеты и определившись с типом пеной установки. При этом учитываются особенности всех используемых стройматериалов.

Вводное видео

Особенности футеровки для различных типов печей

Для каждого типа печей или отопительных котлов футеровка имеет определенные особенности. Рассмотрим наиболее распространенные варианты:

  • Футеровка металлических печей
  • Футеровка кирпичный печей
  • Футеровка парового котла

Футеровка металлических печей

Если топочная печи делается металлической, необходимо принимать во внимание различное тепловое расширение материалов. Между футеровкой и сталью следует обязательно оставлять небольшой зазор, иначе постоянное колебание размеров железных стенок разрушит кладку.

Оставленная полость должна быть не пустой. Ее наполняют одним из негорючих материалов, например, базальтовой ватой. Иногда используют асбест, но печь при этом должна располагаться в нежилом помещении.

Делая футеровку металлических печей, кирпич иногда укладывают с обеих сторон. Ответ на вопрос о целесообразности подобного решения обосновывается следующим образом: улучшается прогревание печи и увеличивается уровень безопасности. Однако подобный подход ошибочный:

  • Кирпич обладает низкой теплопроводностью
  • Кирпич теплоемок

Анализируя вышеназванное, можно прийти к выводу, что футеровка металлических печей с обеих сторон приведет не к теплозащите, а теплоизоляции. Более того, внутрь топочной не будет поступать охлажденный воздух, что может привести к прогару поверхностей.

Читайте так же о том как сделать печь шведку своими руками

Кирпичной печи

Мнение о том, что обустройство футеровки кирпичной печи значительно проще, чем металлической, ошибочно. Подобные работы также обладают некоторыми особенностями, не учтя которые рассчитывать на продолжительную службу конструкции не придется.

Укладывать футеровку вплотную к кирпичам, являющимся элементами наружных стенок, нельзя. Причиной подобных последствий является выталкивание наружных слоев расширяющимися внутренними. Усугублять растрескивание способен тот факт, что глина обладает низкими показателями адгезии и расширяется больше, чем кирпич.

Если футеровка будет некачественной, это приведет к неприятным последствиям:

  • Перегрев наружных поверхностей станет следствием растрескивания швов и образования трещин
  • Последние, в свою очередь, послужат причиной утечек угарного газа внутрь помещения, но не в дымоходную трубу

Помимо качественной футеровки, выкладываемой из шамотного кирпича, особое внимание уделяется качеству швов и используемой глине. Необходимо склеить между собой 2-3 кирпича и обжечь высокими температурами. Данное действие позволит наглядно определить, как будет вести себя собранная конструкция. Если результаты не удовлетворительны – придется поэкспериментировать с составом и провести повторные испытания.

Парового котла

Иногда футеровку необходимо выкладывать не для классических каминов и печей, а топочных паровых котлов. В этом случае выбирают одну из 3-х ее разновидностей:

  • Тяжелая
  • Облегченная
  • Натрубная

Тяжелая футеровка и что это значит – один из волнующих вопросов. К ней прибегают, когда котлы имеют слабое экранирование. Иногда внутри топочной температура может превышать 1200 градусов, становясь причиной возгораний внешних материалов. Выкладывать тяжелую футеровку необходимо из 2-3 слоев шамотного кирпича. Подобная защита позволяет снизить температуру снаружи до безопасных 60-80 градусов.

Если кирпич укладывается всего в один слой, футеровку называют облегченной. Однако каждый из поясов необходимо опирать на промежуточную балку или каркас котла. Затем поверхность отопительной установки окутывается негорючими материалами и накрывается металлическим листом. Благодаря такому сочетанию удается уменьшить наружную температуру и увеличить КПД котельной.

Самой простой считается натрубная футеровка. Для ее обустройства необходимо приготовить вязкую негорючую массу и нанести на трубы в 2-4 слоя. Чтоб конструкция лучше противостояла тепловому расширению, укладывается армирующая сетка.

Бытовая футеровка: ответы на распространенные вопросы

Чаще футеровка представляет собой кладку шамотного кирпича, которая будет непосредственно контактировать с горящей поверхностью. Однако строитель-новичок, впервые столкнувшись с подобной задачей, задаст себе ряд вопросов:

  1. Как лучше укладывать кирпичи?
  2. Какой по толщине должна быть футеровка печи?
  3. Каким должен быть зазор между кирпичами и необходим ли он вовсе?

При возведении классических печей и каминов достаточно укладывать всего один слой футеровки. При этом используют изделия размером 25х15х6.5 см – такой кирпич считается стандартным.

Укладку, как правило, проводят вертикально. Делать ее горизонтальной никто не запрещает, однако большая часть внутренней полезной площади будет утрачена.

В отличие от классического кирпича, тепловое расширение изделий из шамота минимально. Поэтому нет необходимости оставлять между ними большой зазор. В качестве связующего звена используют глиняный раствор и устанавливают металлический шип. Использование цементно-песчаного раствора запрещается.

Если футеровка соприкасается с металлическими изделиями, например, колосниковой решеткой, следует предусмотреть зазор между ними. Металл под действием жара будет постоянно изменяться в размерах и может быть вытолкнут, согнуться со временем и даже лопнуть.

Используемые материалы

Узнав, что такое футеровка, необходимо подробней рассмотреть материалы для ее возведения. Поделить материалы, используемые для футеровки печей и котлов, можно на три основных класса:

  • Класс А – искусственные или естественные материалы, основой которых является кремнезем
  • Класс В – классические материалы, в основе которых лежит глина
  • Класс С – к нему относят все оставшиеся варианты и различные огнеупорные растворы

Конкретные примеры

Защищать внутреннюю поверхность топочной можно самыми различными методами:

  • Кладка из шамотного кирпича
  • Нанесения негорючих смесей
  • Установка защитных экранов

К установке экранов рекомендуется прибегать в случае установки металлических банных печей. В других случаях он не эффективен, так как приведет к напрасной утечке тепловой энергии.

Выбрав кирпичную кладку, не рекомендуется использовать классический кирпич – он быстро разрушается и требует замены. До появления шамотных материалов использовались изделия марки М-300. Они сравнительно надежны и прочны, но все равно уступают в эффективности.

Рекомендуется применять шамотный кирпич, попадающий под ГОСТ 390-96.

Как приготовить раствор

Ранее упоминалось, что необходимо экспериментировать с раствором для кладки футеровки. Чтоб минимально сократить количество испытаний, рекомендуется заготовить сразу несколько вариантов и обжечь в одинаковых условиях. Не забываем наносить обозначения.

Широко популярным считается раствор, приготовленный на основе кирпичной пыли и шамотной глины. Однако если в печи будут сжигаться исключительно дрова, можно воспользоваться классической глиняной смесью с небольшим содержанием песка.

Футеровка для лепных печей

Классические каменные или металлические отопительные конструкции в банях постепенно вытесняются более современными и красивыми лепными печами. Они возводятся глинобитным методом. Для них футеровку выложить из шамотного кирпича можно, но мастера рекомендуют прибегать к специальным смесям:

  • Муллитовые
  • Шамотные
  • Корундовые

Для применения названных составов достаточно на месте развести их в теплой воде. Раствор наносится на огнеупорные поверхности. После высыхания монолит не будет трескаться.

О ремонте

Вечным не бывает ничего, в том числе футеровка топочной. Рекомендуется перед началом очередного отопительного сезона проводить осмотр поверхностей и восстанавливать разрушаемые участки.

В качестве латок рекомендуют применять смесь, основанную на глиноземистом цементе и шамотном порошке. Вначале масса наносится на разрушенные участки, а после просушивается открытым пламенем. Приступать к последнему этапу следует спустя неделю. Поторопившись, обновленная поверхность может вновь быстро разрушиться.

Немного о промышленной футеровке

Основное отличие промышленной и бытовой футеровки – структура используемого шамотного кирпича. В первом случае он будет подвергаться воздействию больших температур, поэтому требует дополнительного прессования в процессе производства. Они значительно дороже, однако способны выдерживать тепловые удары.

Рассмотрим наиболее оптимальные соотношения таких характеристик, как материал-плотность-температура:

Материал

Плотность кг/м3

Максимальная рабочая температура °С

Шамот

1800-2000

1300

Каолин плотный

2400-2500

1400

Вермикулит

150-250

1100

Базальтовая вата

100

750

Кирпич глиняный

1600

700

В промышленности футеровка выполняет гораздо больше практических функций, чем в быту:

  • Уменьшает температуру наружных поверхностей
  • Защищает стенки печи от теплового разрушения
  • Снижает тепловые потери
  • Не позволяет контактировать материалам печи с химическими соединениями или расплавленными металлами

Подводим итоги

Ознакомившись с различными особенностями обустройства футеровки для различных видов печей, можно смело приступать к работе. Однако пренебрежение рассмотренными правилами может существенно сказаться на надежности и долговечности отопительных конструкций.

Печи и камины. Проекты печей и каминов

 

Тема данного сайта — печи и камины. Сайт содержит описания и проекты печей и каминов, которые можно самому построить на даче или в загородном доме.

Можно, конечно, нанять людей, которые профессионально занимаются строительством печей. Они, несомненно, предложат Вам то, что есть у них в производственном арсенале на данный момент, то, что они будут считать лучшим вариантом для Вас. Хорошо, если Вам попадутся действительно ответственные люди, которые дорожат своей репутацией. Для которых Ваш положительный отзыв будет являться рекомендацией для других людей, стоит ли доверять этим строителям такой важный и очень не дешевый вопрос, как строительство печи. Стоит надеяться, что так оно и будет.

Если Вы не стеснены в средствах и считаете что такую работу необходимо доверять только профессионалам, все равно ознакомьтесь с материалами сайта. Данные материалы помогут Вам разобраться с теми предложениями, которые будут поступать Вам от строителей. Вы сможете понять, насколько подходят предложенные Вам варианты, насколько полно будут решены те функции, которые Вы надеетесь получить от своей будущей печи. В итоге, Вы будете разговаривать со специалистами по строительству печей практически на одном «языке», сможете задать им больше вопросов и поставить более конкретные требования.

Если Вы все-таки решились сами выполнить такую работу, то непременно столкнетесь со следующими проблемами:

  • Как правильно выбрать тип печи или камина?
  • Где взять хорошую документацию на понравившуюся Вам печь? В Интернете есть много всего, но обычно то, что заслуживает внимания, предлагается на платной основе. Бесплатное — это, как правило, сырой материал, требующий дополнительной доработки.
  • Мало иметь готовый проект. Еще до начала постройки нужно четко понять, как все это будет работать. Малейшая неточность в документации может привести к серьезным затратам при строительстве, в том числе и материальным.

На своем сайте я предлагаю Вам полностью готовые бесплатные проекты. Знакомство с проектом печи или камина включает в себя следующие этапы:

  • Описание технических характеристик выбранного Вами проекта, включая размеры и внешний вид. Это понадобится для начального поиска нужного Вам отопительного прибора.
  • Просмотр видео материалов, объясняющих устройство и принцип действия печи или камина.
  • Скачивание самого проекта.

Все имеющиеся проекты выполнены в программе SolidWorks, и имеют четкое описание каждого ряда с представлением его как на плоскости, так и в 3D виде. Проекты печей и каминов взяты не из головы, а из существующих источников. В процессе опубликования будут даны ссылки, где можно ознакомиться с первоисточниками, если они таковыми являются.

Условно все печи и камины разбиты на следующие категории:

Все эти категории находятся в разделе Печи и камины главного меню сайта.


Ремонт печей из кирпича своими руками

Однако профессиональных печников нанять достаточно проблематично, и поэтому задумываться о ремонте приходится довольно часто.

Уличная печь находится в неблагоприятных условиях, поскольку эксплуатируют ее обычно сезонно, после чего она долго простаивает, подвергаясь атмосферному воздействию и резким перепадам температуры. К тому же уличную печь не всегда затапливают даже в свое присутствие на участке, так как делать это только для приготовления пищи не всегда целесообразно.

В результате кирпич отсыревает, а разогретый после длительного перерыва начинает трескаться, как и кладочный раствор. Появляются щели, откуда выходит дым. Дверцы плотно не закрываются. Тут и возникает потребность в быстром и недорогом ремонте.

Также бывают проблемы с тягой: дымоход может забиваться сажей (особенно при использовании древесины хвойных пород) или в нем может обрушиться стенка. Здесь поможет ремонт. Но если дымоход имеет конструктивные недостатки, то придется перекладывать всю его конструкцию, поэтому лучше сразу все делать тщательно, чтобы избавить себя от серьезных проблем в будущем.

Любое сооружение через какое-то время приходится ремонтировать. Тем более кирпичную печь или камин, которые подвергаются серьезным стрессам. К тому же у некоторых конструктивных элементов разные коэффициенты расширения. Вокруг металлических дверок, задвижек, плит разрушаются швы. Через образующиеся щели проникает воздух в печку, что ухудшает тягу, а наружу выходит дым, поверхность коптится, нарушая эстетику печи. Чтобы избежать частого ремонта, подобные неприятности можно предусмотреть на этапе строительства: например, вокруг дверных рамок уложить керамический термоизоляционный уплотнительный шнур (асбестовые лучше не применять, поскольку они выделяют вредные вещества при нагревании), который скомпенсирует тепловые колебания размеров металла. То же касается и варочной плиты. В глиняно-шамотный раствор, который используют между рамками и кирпичами, добавляют термостойкий клей, чтобы раствор был пластичным, прочным и выдерживал высокие температуры.

Мелкий ремонт выполнить вполне реально: укрепить дверки и другие приспособления, заделать щели, заменить предтопочный лист и т. п. Для начала нужно удостовериться в том, что неисправности действительно имеют место — возможно, достаточно будет лишь прочистить дымоходные каналы.

В первую очередь для ремонта потребуются практические навыки и сообразительность. Некоторое количество кирпича, обычного красного или огнеупорного, кирочка, мастерок, отвес, уровень, рулетка, ведро.

Продолжительная работа печи или камина либо некачественная перевязка швов в дымоходах может привести к образованию завалов (своего рода мусорных пробок). Они весьма вероятны также и при использовании некачественного кирпича во время строительства. Чтобы определить наличие такой проблемы, достаточно протопить печь и многое сразу станет ясно — дым просто не будет уходить, т. е. тяга отсутствует.

Как раз для подобных случаев в печке следует предусмотреть специальные дверки либо для образования отверстия из кладки вынуть заранее определенные кирпичи (предварительно счистив штукатурку или сняв облицовку). Через это отверстие получают доступ во внутренний проход. Его стенки очищают от сажи с помощью ершика, веника и совка. Тут же проверяют тягу — подносят к отверстию зажженную бумагу, дым от которой должен втягиваться в дымоход.

Чистить дымоход можно и сверху, например, с навеса или крыши. Для этого применяют длинную палку с намотанной тряпкой на конце или гирю на веревке. Тяга может слабеть не только из-за сажи, но и по причине отколовшегося внутри кирпича. Обломки тоже проталкивают. Затем весь мусор, упавший в топку, выбирают и выкидывают.

Надо заметить, что даже тонкий слой сажи способен заметно снизить функциональность печи, а устранить ее, осевшую среди мелких шероховатостей кирпичной кладки, весьма трудно. Поэтому при разборе какого-то места в трубе, например, для замены кирпича, стоит воспользоваться ситуацией и вручную через отверстие на доступное расстояние очистить внутренние стенки от выдавленных остатков раствора и проскрести каким-нибудь подходящим инструментом с намоченной тряпкой, счищая налет сажи. Кстати говоря, дымоходы и трубу не стоит смазывать глиняным раствором, поскольку он будет засорять печь, осыпаясь от высокой температуры.

При интенсивном использовании уличной печи чистку делают через каждые 3 месяца, а лучше с интервалом в 2 месяца. Каждый хозяин должен сам оценивать необходимость чистки, исходя из конкретной частоты использования.

При образовании на дверке застывшей сажи ее устраняют наждачной шкуркой.

Выше уже говорилось, что очистить дымоход от сажи помогает топка осиновыми дровами. От высокой температуры сажа просто выгорает. Поэтому дней за 7—8 до очистительной процедуры печь протапливают, чтобы разрыхлить сажу — так ее будет проще счищать.

Настоящий ремонт начинается с внимательного осмотра печи для выявления каких-либо дефектов или нарушений в конструкции, которые негативно сказываются на ее эксплуатации. Таким образом определяют фронт работ.

Ремонт может быть текущий (мелкие повреждения, не требующие серьезных усилий по их ликвидации), средний и капитальный (самый длительный и сложный, часто связанный с какими-то экстремальными ситуациями — оставление печи без присмотра и использования на очень длительное время, изначально неправильная кладка и т. п.).

К первому виду относят работы, которые можно выполнить довольно быстро и без особых навыков. Но сделать их необходимо, иначе скоро печи понадобится средний, а то и капитальный ремонт, также вероятно повышение риска пожаров или несчастных случаев с людьми. Такими работами являются заделка трещин, замена дверок, колосников, задвижек, кирпичей, укрепление изразцов.

Укрепление и замена топочной дверки

Дверцы в печи — первые кандидаты на ремонт, поскольку их постоянно открывают и закрывают, ослабляя кладку вокруг. Рамки дверок — одно из самых слабых звеньев в конструкции. Как правило, вокруг дверок, особенно сверху, появляются довольно крупные щели, а рамка с дверкой все больше и больше расшатывается.

Если нужно вынимать рамку, то без разбора части печи не обойтись, поскольку при монтаже каркас дверцы заводился в кладку с помощью полосок металла. Однако во многих случаях необязательно производить такой демонтаж — достаточно усилить рамку. Для этого щель вокруг нее зачищают, поверхности обмывают водой и обрабатывают жесткой щеткой, которой устраняют остатки глины и сажи, затем покрывают грунтовкой. Вставляют по периметру уплотнительный изоляционный шнур (обычно используют асбестовый, хотя у него есть существенный недостаток — при повышенной температуре может выделять вредные вещества). Поэтому лучше подойдет, например, керамический шнур или минеральная базальтовая вата.

Затем щель замазывают раствором. Причем не таким же, как при строительстве, а на базе шамотной глины. В раствор следует добавить термостойкий клей и портландцемент: глина, мелкозернистый песок, цемент (3 : 10 : 1) плюс немного термоклея. Консистенция итоговой субстанции сметанообразная густая. Чтобы не испачкать саму дверцу и окружающие кирпичи, их заклеивают малярным скотчем.

Перед тем как топить печь, надо подождать сутки. Поначалу много дров класть не следует.

Замена варочной плиты

Может случиться так, что в результате длительного использования (5—6 лет) из-под плиты по краям стало дымить. В этом нет ничего очень уж страшного, но это нужно исправить. Сделать это самостоятельно гораздо дешевле, чем приглашать мастера.

Работы производятся с теплой печью, поэтому ее разогревают. Потом снимают старую плиту и выполняют тщательный осмотр всей конструкции, а не только места в районе плиты.

Весьма вероятна такая картина: швы выкрошились, в них и в пазах посадки плиты сажа и пепел. Следовательно, сажу, пепел, остатки прежнего раствора вычищают, хорошенько промывают швы, наносят грунтовку из клея, разведенного с водой в пропорции 1:1, укладывают по периметру варочной плиты керамический термостойкий изоляционный шнур, войлок или базальтовую вату (на термостойкий клей, которым через некоторые промежутки капают в щель вокруг плиты). Затем промазывают раствором из мелкозернистого песка, просеянной глины, 10 % цемента и 10 % термостойкого клея. В швах не должно быть никаких пустот. Далее затирают швы, чтобы они не сильно выделялись на фоне прочих, либо без клея укладывают на швы бордюр из керамической плитки.

При покупке керамического термостойкого шнура нужно проявлять бдительность и попробовать зажечь его прямо в магазине. Если он загорится, то подделку могут обменять, а если откажутся, то польза от проверки все равно есть, ведь такой шнур нельзя использовать в печи. Спустя сутки выполняют контрольную топку печи — утечек дыма быть не должно.

Замена колосниковой решетки

Ремонт потерявшей свои эксплуатационные качества колосниковой решетки элементарен. Для этого ее убирают, очищают пазы от золы и кладут новую решетку. Если старая решетка была установлена с некоторым наклоном, то новую монтируют аналогично. При этом по всему периметру между соседними кирпичами кладки и колосниковой решеткой оставляют промежуток шириной от 5 мм и более, чтобы туда засыпать песок, золу либо уложить керамический изоляционный шнур.

Такой шнур выдерживает нагрев до температуры, превышающей 1000 °С. Его укладывают в паз между решеткой и кладкой и фиксируют термостойким клеем.

Заделка щелей

Самый распространенный дефект в печах и каминах — это щели. Они образуются в печи на протяжении всего срока ее использования. Избежать их практически невозможно, поскольку у этого процесса естественные причины. А уличная конструкция, кроме всего прочего, подвергается воздействию атмосферных осадков, ветра.

Трещины могут появиться в любой конструкции, однако этот дефект вполне возможно исправить своими силами. Вероятно, многие видели, как на поверхности печей и каминов образуются паутинки мелких трещин. Они несквозные и лишь пагубно сказываются на внешнем виде конструкции. Трещинки возникают из-за неправильного состава для оштукатуривания, если таковой имел место. В этом случае поверхность печи облепляют намоченной в жидком глиняном растворе марлей, дожидаются ее высыхания и наносят штукатурку. Чаще всего этого хватает для предотвращения трещинок.

Ветер влияет па функционирование печи. Если его движение горизонтальное, то перед трубой он взмывает вверх, в связи с чем около выходного отверстия формируется зона разреженного воздуха и дымовые газы «высасываются», увеличивая тягу. Воздушные потоки, направленные сверху вниз, задувают газы в трубу и тяга ослабевает. Чтобы избежать этого, трубы скашивают или ставят металлические колпаки для отклонения ветра.

Также мелкие трещины и более крупные щели обычно появляются из-за неравномерного нагрева кладки и испарения влаги на поверхность. Такие дефекты усложняют эксплуатацию и повышают риск для людей. Чаще трещины образуются в швах. Самый доступный способ исправления — это замазать трещины новым раствором.

И здесь нужно подумать о том, как это сделать и какому составу отдать предпочтение. Естественно, он должен быть огнеупорным, легко наноситься на поверхность и обладать отличным сцеплением, чтобы держаться в трещине.

Наиболее очевидным, проверенным временем составом является глина, выступающая для него основой. Классический раствор состоит из 1 части глины и 1 части речного песка. Получившуюся смесь хорошенько перемешивают, чтобы не осталось ни одного комочка. Лучше даже пропустить раствор сквозь сито с крупными ячейками. Чтобы проверить консистенцию, нужно вылепить шарик и бросить его на пол. Если на шарике появились трещинки, то в раствор следует добавить глины.

Для заделывания трещин и щелей потребуются емкость для раствора, ковш для набрасывания состава на стены, мастерок, которым выполняют точечное нанесение и формирование слоя, терка для разравнивания.

Последовательность действий при заделке трещин и щелей

Очищают поверхность и стамеской обрабатывают места появления трещин. При этом отбивать нужно все место целиком, а не вокруг одной трещинки. И сделать это необходимо до самого кирпича. В противном случае трещины позднее образуются опять.

Кирпичную поверхность зачищают с помощью щетки по металлу.

Поверхность обильно смачивают грунтовкой, замешанной на цементе с добавлением воды. Берут кисточку и наносят жидкий раствор на очищенное место.

Поскольку трещины были разбиты, то оголившиеся поверхности нужно оштукатурить заново. Для этого их сначала грунтуют и дают высохнуть. Готовят состав для оштукатуривания. Как правило, это разведенная глина с добавлением песка. О способах определения правильности раствора говорилось выше.

Когда правильные пропорции раствора будут определены, его замешивают в тех объемах, которые понадобятся для исправления дефектов. После этого приступают к заделыванию тех мест, которые ранее были прогрунтованы. Если они успели высохнуть, то их опять смачивают, так как штукатурка должна наноситься на влажные поверхности.

Далее глиняную смесь кельмой наносят на стенку, используя метод набрасывания небольшого количества раствора, который прилипает к ней.

Потом раствор разравнивают по поверхности с помощью деревянной терки. Во время операции на инструмент несильно надавливают.

Дожидаются, пока раствор немного подсохнет.

С помощью треугольной кельмы заделывают проблемные трещины и щели. На углах понадобится ограничитель, например, деревянная дощечка.

Смачивают поверхности и опять затирают их деревянной теркой, совершая круговые движения с некоторым давлением на инструмент. Оставляют немного подсохнуть.

С помощью кельмы наносят окончательный слой глиняного раствора, производя рукой движения снизу вверх.

После подсыхания этого слоя деревянной теркой, смоченной в воде, затирают поверхности круговыми движениями до тех пор, пока все ямки и выпуклости не исчезнут.

Конечно, глиняные растворы самые дешевые и доступные, поэтому чаще всего применяются в сооружении печей и каминов и их ремонте. Высохшая глина довольна пластична и менее подвержена образованию трещин. Но различные добавки, такие как цемент или известь, повышают риск их появления, что особенно касается конструкций с резким перепадом температур. Рекомендуется в раствор добавлять поваренную соль, которая повышает его крепость.

Глину надо использовать чистую, красноватой окраски, а вкраплений песка должно быть по минимуму. Хорошую глину бывает сложно найти, поэтому стоит заранее заготавливать ее, помня о том, что она пригодится не только для строительства, но и для ремонта.

В продаже есть различные смеси. Например, очень хорошо зарекомендовал себя мертель шамотный, реализуемый в упаковках по 5 кг. Размешивают его с водой до густой сметанообразной консистенции в соответствии с инструкцией. Готовить следует столько раствора, сколько понадобится в данный конкретный момент, но не больше, поскольку мертель быстро твердеет.

Трещины и щели очищают от пыли и обильно увлажняют. Затем с помощью шпателя захватывают раствор и замазывают проблемные места. Разглаживать состав по поверхности можно кисточкой с широкой рабочей частью. Надо только смочить ее в воде.

После заполнения всех трещин затапливают печь и ждут. Параллельно с ее нагреванием высыхает и застывает раствор. Впоследствии в нем могут появиться мелкие трещинки, но их также замазывают мертелем.

Чтобы печь или камин долго и успешно служили, за ними нужен постоянный своевременный уход. Замазывают мелкие трещины, не дожидаясь, когда они превратятся в щели, подправляют осыпающуюся штукатурку. Маленькие проблемы решать проще и быстрее, но оставленные без присмотра они станут большими и потребуют куда более серьезных трудовых и финансовых затрат.

В процессе мелкого ремонта следует внимательно отнестись к разнообразным печным приспособлениям типа встраиваемых металлических элементов (дверкам, варочным плитам, задвижкам и пр.).

Замена негодных кирпичей

Если кирпич треснул, его отбивают, расшатывают и вытаскивают, расчищают его гнездо от остатков раствора, находят подходящий по величине или обрезают, обкалывают до необходимого размера новый кирпич и примеряют вместо прежнего. И гнездо, и сам кирпич хорошенько увлажняют, потом наносят на кирпич глиняный раствор и вставляют на место. При наличии пустот в шве добавляют раствора, с умеренным усилием вдавливают и затирают, добиваясь ровной поверхности.

При необходимости отремонтировать топку и самый низ каналов дымохода отбирают наиболее качественный кирпич для высокотемпературных мест, а в зонах с температурой поменьше используют оставшийся.

В итоге каналы должны получиться гладкими, чтобы газы двигались без помех. Соответственно, при этом конденсата образуется меньше и испаряться он будет активнее.

При ремонте, связанном с заменой кирпичей, их часто приходится колоть. Сколотой стороной их нельзя ставить внутрь. Причем стесать эти стороны, обработать напильником или крупнозернистой наждачной бумагой нужно в любом случае — обработанные кирпичи дольше прослужат.

Все острые углы стесывают и закругляют, потому что они являются препятствием для свободного движения газов.

Схема ремонта стандартная. Сначала вынимают старый кирпич, очищают поверхности от остатков раствора, используя щетку по металлу, наносят глиняный раствор, размещают новый обработанный кирпич.

Замена и ремонт изразцов

При наличии на печи изразцовой облицовки маленькие трещины в ней заделывают раствором алебастра и мела. Те элементы отделки, которые сильно растрескались из-за нагрева или механического повреждения, заменяют новыми. Старый элемент убирают, его место тщательно зачищают до кирпича и увлажняют, потом под это место подгоняют новый заранее отобранный по цвету и форме изразец, заливают его румбу (рамку на оборотной стороне) густым глиняным раствором, смешанным с кирпичной крошкой, и устанавливают на место. Конечно, каркас облицовки теряет свою прочность, поскольку новые элементы не фиксируются в кладке проволокой. Если плитка керамическая, то ход работы идентичен, но раствор используют цементно-песчаный.

Также трещины в плитке можно замазывать гипсовым раствором, в который надо добавить алюминиево-калиевые квасцы (белый порошок, растворяющийся в воде), или мел, замешанный на сыром яичном белке.

Периодически просто очищают поверхность облицовки. Мокрой тряпкой протирают поверхности, делают гипсовое тесто, разводя гипс до сметанообразной консистенции, и покрывают им поверхность тонким слоем. Инструментом могут выступать собственные руки. Через небольшой промежуток времени гипс начнет подсыхать. Тогда плитку начисто вытирают сухой тряпкой. Вместе с гипсом удаляется и вся грязь, а трещинки и швы становятся белыми.

Замена предтопочного листа

Иногда на противопожарных металлических листах, прикрепляемых на полу перед топкой печи, образуются рваные места, причиняющие определенные неудобства во время уборки. Кроме того, они повышают риск возникновения пожара, если печь находится в беседке или подобном сооружении, где есть деревянный пол.

В данной ситуации не надо дожидаться, когда лист полностью размочалится, а следует оторвать его и вынуть из пола гвозди. Потом надо положить на его место лист асбеста или войлок, смоченный в глиняном растворе. После чего сверху уложить новый лист из кровельной стали и прикрепить его гвоздями.

Противопожарные разделки (как правило, это металлические листы на стенах около печки, хотя бывает и узкая кирпичная полоса).

В принципе, ремонт этих элементов аналогичен предтопочным листам. Обычно разделки выходят из строя из-за осадки сооружений, различных механических сотрясений. Причина может быть и в изначально некачественных материалах или монтаже. Толщина разделки определяется размерами печи.

Ремонт топки

Особых тонкостей в этой работе нет, однако нужен некоторый навык. Ремонт производится через дверку. Мелкие дефекты зачищают и заделывают огнеупорным раствором, если же требуется заменить кирпичи футеровки (внутренняя облицовка топки), то их вынимают, зачищают гнезда и устанавливают заранее подготовленные новые огнеупорные кирпичи на такой же раствор, что использовался при строительстве топливника.

Если повреждения слишком велики и через отверстие дверки неудобно действовать, то придется разбирать лицевую часть конструкции от основания или поддувала на всю высоту топки. Затем вынимают кирпичи футеровки, зачищают их места, устанавливают новые огнеупорные кирпичи на огнеупорный раствор. Перевязывать эти кирпичи с обычными не рекомендуется. Толщина футеровки не меняется — кирпич на ребро, в очень массивных конструкциях кирпич может быть уложен плашмя. Толщина швов не превышает 3 мм.

Ремонт пода, перекрыши в русской печи

Из-за постоянного ширканья по поверхности пода (нижняя часть топки) посудой, его ровная поверхность постепенно портится, а кирпичи перекрыши (верхняя часть топки) не всегда выдерживают высокую температуру, покрываясь трещинами и разрушаясь. Поэтому требуется ремонт.

Работа эта несложная и довольно быстрая. Сначала отсортировывают доступные кирпичи и выбирают наиболее подходящие — потребуются самые лучшие, ведь речь идет о сердце печи, коим является топливник. Старые кирпичи пода убирают, разравнивают не сочное основание при наличии такового ( гонку теплоизолируют от основания во избежание потерь тепла), чтобы придать ему нужный уклон к задней стенке. Основание должно немного подниматься. Далее, начиная от шестка (плоская платформа перед подом, на которую ставят посуду) и двигаясь к задней стенке, выкладывают новый под. По окончании работ под шлифуют кирпичом с песком для сглаживания неровностей. Зазоры между кирпичами заполняют мелкозернистым песком и золой.

Ремонт перекрыши предполагает демонтаж старых кирпичей и выкладывание новых в целях конструктивной идентичности прежней и новой кладки.

Труба

На трубу оказывается довольно агрессивное воздействие не только высокой температуры, но и осадков, ветра. Неудивительно, что через какое-то время она начинает разрушаться и угрожать пожаром (конечно, металлические трубы намного более долговечны, чем кирпичные, и обычно их можно не ремонтировать). Кирпичные трубы ремонтируют качественными кирпичами, разобрав проблемное место, очистив от остатков раствора. Смочив новый кирпич и гнездо под него водой, выполняют новую кладку цементным или смешанным раствором, не забывая тщательно перевязывать швы. Цемент на самом верхе трубы можно скосить изнутри к внешним сторонам, чтобы облегчить движение газов. Кроме того, на трубу рекомендуется установить защитный металлический колпак. Важно предохранить трубу от попадания в нее влаги, поскольку из-за намокания печи изнутри ухудшается тяга.

Чтобы устранить опасность конденсации, иногда приходится уменьшать количество оборотов в дымоходе или осуществить в них доступ путем создания в каждый оборот окошечка размером 5×5 см. Как правило, окошечко делают в двух последних дымоходах, но, возможно, более выгодным будет убрать парочку из них. Для этого понадобится разобрать стенку снизу и вверху и собрать затем в том же порядке. В любом случае к восстановлению разобранных стенок необходимо подойти очень ответственно.

Иногда в целях оптимизации может потребоваться перестроить топку со сплошным подом на топку с поддувалом и колосниковой решеткой. Манипуляций с топочной дверкой не требуется, если основание конструкции удалено от пода хотя бы на 5 рядов кирпичей, иначе дверку придется поднять. Это делается с учетом того, что высота дровяной топки составляет как минимум 50—55 см, а угольной — от 40—45 см и выше. В последнем случае поддувальная и топочная дверцы должны очень плотно закрываться, а еще в них проделывают отверстия диаметром 1—1,5 см для выхода газов. Размер колосниковой решетки в печке, в которой используется антрацит, не отличается от решетки в дровяной печи, но профиль более массивный. Работы выполняют так. Снимают дверку, демонтировав переднюю стенку сооружения и под, убирают мусор и начинают класть новую конфигурацию поддувалом, поддувальной дверкой, колосниковой решеткой и с переносом топочной дверки, если это необходимо, после чего замуровывают стенку с тщательной перевязкой швов.

Совсем уже капитальный ремонт — это когда надо переделать одну печь в две или в печь-камин. Для этого, конечно, изначальная конструкция должен быть большой. Реализация этой идеи звучит просто, однако потребует полноценных навыков печника. Сначала он составляет план на бумаге, потом разбирает какую-нибудь стенку, определяет необходимые размеры и мысленно разделяет внутреннее пространство печи на две независимые области с топками и системами дымоотведения, которые интегрируются где-то наверху, чтобы дым уходил в атмосферу через одну трубу. Впрочем, если так сделать нельзя, то можно сделать и две отдельные трубы.

Некоторые распространенные неисправности и способы их устранения

  1. Не получается растопить, дым валит из всех отверстий и тяги нет. Скорее всего, причиной является то, что печь сильно остыла после продолжительного перерыва. Надо сжигать бумагу, опилки в прочистном канале под трубой.
  2. Если печь плохо растапливается и дымит, то, вероятно, для нормального горения не хватает воздуха. В итоге ослабевает тяга. Это может быть связано и с сажей, золой, забившими дымовые каналы. В этой ситуации надо заделать все щели, прочистить дымоходы и дымовую трубу.
  3. На дымовой трубе появилась ржавчина. Это происходит из-за конденсата, который выпадет при низкой температуре газов, а конденсат появляется, когда в печь попадает холодный воздух, слишком много дымооборотов, топливо прогорает только частично, используются сырые дрова. Решение проблемы — повысить температуру газов, ликвидировать щели, снизить число дымооборотов, увеличить размер колосниковой решетки. Причиной конденсата также может быть задувание трубы ветром.
  4. Тяга может быть слабой изначально, ослабевать или даже пропасть по многим причинам, среди которых малая высота и площадь сечения дымовой трубы, забились дымоходы, холодный воздух попадает через щели. Чтобы исправить это, нужно увеличить высоту трубы (площадь сечения увеличить трудно, поскольку потребуется перекладывать всю трубу), прочистить каналы, заделать щели.

Высоту трубы увеличивают наращиванием кирпичной кладки или внедрением в нее керамического, асбестоцементного или бетонного цилиндра нужной длины и диаметра.

Рекомендуется чаще проверять фундамент конструкции. Дело в том, что на 15 см выше от уровня земли или пола расположена гидроизоляция из 2—3 слоев рубероида или другого подобного материала. А уже по нему выстроено основание печи из пары рядов кирпичей. Гак вот, это самое основание может быть сырым из-за плохо устроенной гидроизоляции. В этом случае придется разбирать печь и устраивать дополнительный слой гидроизоляции либо смириться с дефектом.

После завершения ремонта печь необходимо высушить. Причем важно сделать все правильно, поскольку от этого зависит качество новой кладки. Сушить рекомендуется естественным путем в течение 2—3 суток при всех открытых печных приспособлениях. Нигде в конструкции не должно оставаться влажных пятен.

После этого печь слабо протапливают и закрывают все задвижки и дверцы. Отсутствие на них влаги говорит о том, что печь еще сырая и сушка должна продолжаться еще пару суток. Это можно делать как естествен но, так и искусственно, понемножку протапливая печь. Но при капитальном ремонте второй способ использовать не рекомендуется.

19 распространенных проблем с печью (и способы их устранения)

Нет ничего хуже, чем просыпаться посреди ночи от холода.

Одно дело, если нужно просто поднять чехлы. Совсем другое дело, если ваша печь работает плохо или совсем не работает.

Имея небольшой опыт самостоятельной работы, вы можете самостоятельно устранить неисправность и отремонтировать свою печь. Однако лучше всего иметь контрольный список технического обслуживания для вашей системы отопления, чтобы избежать этой проблемы.

Сегодня у меня есть кое-что, что заставит вас почувствовать, что у вас есть знания, чтобы заняться ремонтом печи:

19 распространенных проблем печи и способы их решения прямо сейчас.

Независимо от того, есть ли у вас обычная газовая печь или высокоэффективная газовая печь, важно понимать, как работает ваша печь / система нагрева. Вам необходимо понимать основные принципы работы устройства, чтобы знать, что искать, когда что-то не так.

Давайте взглянем на обычную печь и советы по решению наиболее распространенных проблем.( Если вы чувствуете себя некомфортно при выполнении любого из этих самостоятельных действий, обратитесь за помощью к проверенному специалисту. Экономия нескольких долларов не стоит неопределенности или опасного события, связанного с печью.)

Проблема 1

Проверьте термостат, чтобы убедиться, что он ВКЛЮЧЕН

Это может показаться глупым, но проверьте термостат, чтобы убедиться, что он установлен на «нагрев» и что он установлен как минимум на пять градусов выше комнатной температуры. Вы можете быть удивлены, сколько обращений в сервисную службу делается без проверки!

Вот несколько проверок термостата, которые нужно выполнить самостоятельно:

Шаг 1: Проверить батарею на термостате.Вам может понадобиться заменить батареи на вашем термостате. Если термостат в вашем доме работает от батарей, меняйте их не реже одного раза в год или по мере необходимости.

Некоторые термостаты подключены к электросети дома, а другие используют батареи. Как у вас работает? Иногда у тех, кто использует батарейки, мигает символ низкого заряда батарей, когда их нужно заменить.

Шаг 2: Откройте термостат и осторожно выдуйте пыль или мусор, которые могли его засорить.

Шаг 3: Убедитесь, что дата и время правильные на электронных или программируемых моделях — система может работать по таймеру.

Шаг 4: Проверьте прерыватель. Если горит, выключите прерыватель и проверьте предохранитель печи.

Проблема 2

Печь не производит тепло — попробуйте сбросить домашний автоматический выключатель

Это могло произойти по ряду незначительных причин.Сначала убедитесь, что термостат установлен на «Нагрев». Затем попробуйте переместить диск вверх или вниз на несколько градусов, чтобы проверить, чувствуется ли заметная разница.

Если результата нет, проверьте, не сработал ли автоматический выключатель или предохранитель или перегорел.

Как проверить домашние выключатели:

Подойдите к панели выключателя вашего дома и найдите цепь, которая управляет печью. Вы хотите увидеть, находится ли он в положении «Выкл.» Или посередине.

1. Проверьте выключатель вручную. Переверните его вперед и назад.

2. Убедитесь, что он находится в положении «Вкл.».

Это сбросит прерыватель. Если это не помогло, у вас проблема либо с проводкой в ​​цепи, либо с самим автоматическим выключателем. Если у вас есть цифровой мультиметр, следующие шаги для вас:

Как проверить домашние выключатели с помощью цифрового мультиметра

Проблема 3

Печь не производит достаточно тепла — Проверьте и замените засоренный фильтр

Печь, которая изо всех сил пытается вырабатывать тепло, отличается от печи, которая каким-то образом перестала работать.

В случае некачественной печи, которая не отапливает дом в достаточной степени, сначала убедитесь, что воздушный фильтр чистый и находится в хорошем состоянии. , если он не новый.

Проверьте и замените забитый фильтр

Это простая, но важная часть обслуживания печи. Одна из наиболее частых причин того, что печь не работает, — это забитый фильтр. Кроме того, это самая простая работа по техническому обслуживанию.

Регулярная замена печного фильтра — это быстрая и простая задача, которая имеет большое значение для защиты компонентов HVAC и улучшения качества воздуха внутри.

  • Найдите свой фильтр — В некоторых печах фильтр находится на входе. Скорее всего, это похоже на решетку в полу, потолке или стене. Остальные фильтры находятся в самой печи.
  • Проверьте свой фильтр — Поднесите его к свету, чтобы узнать, пришло ли время его менять. Если свет не проникает, фильтр необходимо заменить. Пыльный, грязный запах из вентиляционных отверстий при включении вентилятора — еще один хороший признак того, что вам следует заменить фильтр печи.
  • Замените фильтр — Убедитесь, что ваша печь выключена. Воздух не должен выходить. Проверьте направление, в котором указывает ваш фильтр. Фильтры предназначены для улавливания материи, выдуваемой с одного направления. Установка фильтра вверх дном может снизить его эффективность.

Очистка от мусора, скапливающегося на ваших фильтрах, поможет с потоком воздуха . Когда ваш воздушный фильтр забит, ваш воздухоочиститель должен работать усерднее, чтобы компенсировать блокировку воздушного потока.Помимо увеличения ваших счетов за коммунальные услуги, уменьшение воздушного потока через вашу систему отопления и охлаждения может привести к перегреву теплообменника и слишком быстрому отключению.

«Фильтры очищают воздух, поступающий в печь, и нагретый воздух, отправляемый обратно в дом. Грязный, забитый фильтр ограничивает воздушный поток, в конечном итоге вызывая повышение тепла и давления в печи.

Новые, более эффективные печи чувствительны к проблеме и часто отключаются до того, как грязный фильтр вызовет больше проблем.Для других блоков печь будет продолжать работать, но с меньшей тепловой мощностью и пониженным КПД ».

Проблема 4

Защитный выключатель на дверце печи

Если ваша печь не работает, первое, что вам следует сделать, это проверить предохранительный выключатель на дверце печи. Защитный выключатель дверцы топки предотвращает включение вентилятора и горелки, когда панель доступа снята.

Печи имеют предохранительный выключатель, который выскакивает при снятии дверцы.Дверца должна быть на месте для включения переключателя и для работы печи.

Если вы обнаружите, что вам необходимо установить новый предохранительный выключатель, следуйте пошаговым инструкциям «Как установить предохранительный выключатель дверцы печи».

Шаг 1: Выключите питание

Шаг 2: Подготовьте дверцу воздуходувки

Шаг 3: Подключите предохранительный выключатель

Шаг 4: Проверьте и протестируйте установку

Проблема 5

Следите за чистотой и свободой пространства вокруг печи

Это может показаться очевидным советом, но иногда домовладельцы с загруженной жизнью забывают обращать внимание на такие части своего дома, как подвал.

Подвал может стать загроможденным, что, в свою очередь, может привести к тому, что пространство вокруг печи будет заполнено разным имуществом и мусором. Чистая печь не только лучше работает, но и выглядит лучше.

Избегайте хранения легковоспламеняющихся веществ или материалов рядом с печью. Переполнение печи может привести к неожиданным пожарам, значительному ущербу для вашего дома и опасности для вашей семьи и домашних животных.

Каким бы удобным ни казалось просто «хранить его там» на лето, учитывайте вероятность того, что вы вполне можете забыть все предметы, оставленные на печи или рядом с ней.Не рискуйте, дайте вашей печи пространство, необходимое для безопасной работы.

Кроме того, регулярно пылесосьте и чистите вокруг печи. Хотя вы, возможно, удалили все легковоспламеняющиеся предметы из этой области, помните, что пыль и ворсинки могут накапливаться и создавать опасность пожара. Избыточное количество пыли и ворса также может привести к тому, что ваш фильтр засорится раньше, чем обычно, что потребует более частой замены.

Проблема 6

Посмотрите на пламя горелки

Наиболее частые отказы, связанные с вашими горелками, могут быть вызваны загрязнением.Вы должны проверить свои горелки, чтобы убедиться, что они свободны от мусора.

Убедитесь, что ваши горелки чистые, и один из способов сделать это — посмотреть на пламя.

Они синие и ровные?

Значит, ваша горелка, скорее всего, чиста. Если они желтые, вероятно, у вас грязные конфорки. Вы можете очистить горелки пылесосом; просто убедитесь, что сначала выключили электричество и газ. Еще одна область, которую вам следует очистить пылесосом, — это область вокруг воздуходувки.

Летом может накапливаться пыль. Поэтому очень важно проверять и чистить горелки печи перед началом холодного сезона.

Сочетание конденсата и сажи может привести к неправильной работе горелок, а также может вызвать другие проблемы с печью. Узел горелки следует очищать ежегодно или заменять, если существующий находится в плохом состоянии.

Проблема 7

Смазывайте вентилятор печи один раз в год

При подготовке печи к зиме важно убедиться, что все компоненты вашей системы отопления чистые и находятся в рабочем состоянии.

Основная функция воздуходувки — забирать тепло из печи и распределять его по всему дому. Смазка воздуходувки печи продлит срок ее службы.

Вот 7 простых и подробных шагов. Как смазать двигатель вентилятора печи , любезно предоставлено SFGate:

Шаг 1 : Выключите автоматический выключатель на главной электрической панели, которая обеспечивает питание печи.

Шаг 2 : Снимите съемную панель печи, открутив винты отверткой.

Шаг 3 : Найдите узел электродвигателя вентилятора возле основания печи. Снимите болты, крепящие электродвигатель вентилятора к основному узлу печи, с помощью гаечного ключа.

Шаг 4 : Найдите установочный винт сбоку на корпусе двигателя вентилятора. Отверните болты. Вытащить мотор из корпуса.

Шаг 5 : Найдите масляные отверстия на двигателе и валу.

Шаг 6 : Выдавите 2–3 капли масла в каждый порт.

Шаг 7 : Активировать печь.Двигатель нагнетателя должен работать лучше с новым маслом.

Электродвигатель вентилятора печи играет большую роль в работе вашей системы отопления. Его следует смазывать один раз в год, и он не должен издавать необычных шумов при запуске.

Проблема 8

Проверьте свой концевой выключатель

Неисправный концевой выключатель может привести к непрерывной работе нагнетателя и, как следствие, к значительному сокращению срока его службы.

Если техник заменит концевой выключатель, эта проблема быстро решится.

Как я могу проверить, связана ли моя печь с концевым выключателем или термостатом?

«Если выключатель верхнего предела неисправен, печь не должна загореться. Когда выключатель верхнего предела срабатывает, пламя / нагревательный элемент отключается, и вентилятор продолжает работать, чтобы отводить тепло. Воздуходувка продолжает работать пока система не будет перезагружена или концевой выключатель не закроется ».

«Концевые выключатели обычно замкнуты, и они всегда должны открываться при отказе. Это означает, что когда они выходят из строя или температура становится слишком высокой, они размыкают цепь.

Если цепь разомкнута, необходимо заменить концевой выключатель. «

Проблема 9

Проверьте электрическое зажигание или систему управления

Газовая печь может работать с запальной лампой или иметь электронное управление, что устраняет необходимость в постоянном пламени.

Неисправная система зажигания, например, в печах с термопарой, может значительно снизить способность печи должным образом обогревать жилище.Сквозняки или засоры в системе отопления могут привести к выключению контрольной лампы.

Многие новейшие системы зажигаются от электрического тока, а не от постоянной контрольной лампы.

Действия, которые вы можете предпринять самостоятельно, включают:

Шаг 1: Выключите и снова включите питание печи (возможно, потребуется сброс зажигания).

Шаг 2: Отключите электропитание и подачу газа к печи, чтобы можно было проверить нагревательный элемент. Не прикасайтесь к нагревательному элементу, но если он выглядит треснутым или поврежденным, вам необходимо заменить воспламенитель.

Шаг 3: Имея в руках руководство для печи, выполните действия, рекомендованные производителем для устранения неполадок в работе. Как и в случае с контрольной лампой, вы можете нанести ущерб системе и своему имуществу, если пропустите шаги или процедуры безопасности во время этой задачи.

Шаг 4: Следуйте инструкциям и, если это не работает, обратитесь в службу поддержки.

Проблема 10

Проблемы с нагревом или быстрым циклом

В случае слишком быстрого включения и выключения печи существует множество причин.Как всегда, первым может быть грязный или изношенный воздушный фильтр. Если вы не заменяли его совсем недавно, попробуйте сделать это — это быстро и легко.

Когда обращаться к специалисту: Если новый фильтр не решает проблему, возможно, у вас более серьезная ситуация. Может возникнуть проблема с электродвигателем и ремнями нагнетателя, которые требуют обслуживания профессионала.

Проблема 11

Печь не продувает воздух

Посмотрите в смотровое окошко на печи.Убедитесь, что в воздуходувке нет мусора. Также должна быть мигалка; зеленый или красный.

Чтобы убедиться, обратитесь к руководству. Если горит зеленый свет, ничего страшного; если красный, обратитесь в сервисный центр. А если нет света, проблема в печи может быть связана с термостатом, электродвигателем вентилятора, рабочим конденсатором, платой управления печи или трансформатором.

Проблема 12

Воздуходувка газовой печи работает непрерывно

Воздуходувка расположена между обратным воздуховодом и топкой.Холодный воздух направляется вентилятором в теплообменник и нагревается перед поступлением в камеру статического давления, а затем направляется по всему дому по приточным каналам.

Постоянно работающая и не отключающаяся печь может указывать на необходимость ремонта. Убедитесь, что ваш термостат не установлен на «постоянный вентилятор».

Уменьшите температуру, чтобы увидеть, решит ли эта мера проблему.

Воздуходувка газовой печи, которая не выключается, также может указывать на неисправность концевого выключателя.(который может потребовать сброса или замены).

Проблема 13

Шумная работа печи или воздуховода

Урчание, скрип и грохот — это ненормально. Звуки могут указывать на механическую проблему, уменьшение воздушного потока или засорение горелки.

Иногда печь может работать нормально, но громко. Если вы можете сказать, что шум является результатом прохождения воздуха через воздуховоды, одним из решений может быть изоляция воздуховодов, чтобы снизить шум.

Если фактическая топочная система издает странные шумы, это может произойти, если контрольная лампа неправильно отрегулирована или смазочные отверстия двигателя нагнетателя нуждаются в смазке. Также может быть проблема с ремнями или даже с горелкой.

Какие шумы издают ваша печь?

а. Звук или хлопок — это может быть тепловое расширение — воздуховод расширяется и сжимается при нагревании и охлаждении.

г. Дребезжание — возможно, необходимо подтянуть ослабленные панели.

г. Визжащие звуки — возможно, проскочил ремень, соединяющий двигатель с вентилятором. Или ремень нуждается в замене.

г. Скрежет — наверное пора вызывать мастера по ремонту печей. Подшипники двигателя нуждаются в ремонте. (источник)

Ель; сайт, посвященный практическим советам из реальной жизни, которые помогут вам создать свой лучший дом; придумали свой список идентифицирующих звуков печи.

В диапазоне от скребков, ударов, гудения, ударов и грохота они предоставляют список распространенных шумов, связанных с печью, и их возможных причин, чтобы лучше описать проблему вашему техническому специалисту.

Проблема 14

Проверьте вентиляционные отверстия

Обойдите весь дом и проверьте вентиляционные отверстия, чтобы убедиться, что они ничем не закрыты.

Занавеска или предмет мебели могут закрывать отверстия одного или нескольких вентиляционных отверстий, препятствуя тепловому потоку.

Проблема 15

Датчик пламени требует очистки

Датчик пламени является важным элементом безопасности вашего газового отопительного оборудования. Он защищает вашу печь от небезопасного сжигания топлива, а загрязненный датчик пламени может привести к неправильной работе печи.

Обычно датчик пламени имеет форму стержня, который можно найти рядом с задней частью печи, прямо на пути горелки.

Как очистить датчик:

Шаг 1: Отключите питание печи на блоке прерывателя

Шаг 2: По возможности извлеките датчик из печи

Шаг 3: Осторожно протрите датчик, чтобы удалить пыль и другие остатки

Шаг 4: Повторно прикрепите датчик

Шаг 5: Возобновить подачу питания на печь

Со временем, если датчик пламени не очищен должным образом, окисление или отложения углерода могут ограничить способность датчика пламени работать должным образом, что может привести к неисправности печи.

«Чтобы определить, является ли нечистый датчик пламени причиной неисправности печи, нужно снять показания тока в микроамперном токе, которые вам может предоставить опытный специалист по печи.

Если виноват загрязненный датчик пламени, специалист по печи очистит датчик стальной мочалкой. Если грязь была единственным фактором, вы увидите значительно более высокие показания усилителя. Если показание не изменится, техник продолжит процесс диагностики ремонта печи. «Что такое датчик пламени и почему он имеет значение

Проблема 16

Проверить газопровод

Проверить всю газовую линию от главного входа до горелок печи.

Стоя у печи, следуйте за газовой линией. Он может быть закрыт, или выключатель может быть выключен.

Проверьте, работает ли ваш бак с горячей водой. В противном случае это может быть проблема с газоснабжением дома. Газопровод следует установить на «Открыть» .

Также, если в печи есть контрольная лампа, проверьте, горит ли она. Иногда в межсезонье можно погасить контрольную лампу.

Повторное зажигание пилота — простой процесс. Инструкции обычно вывешиваются сбоку печи.

Если контрольная лампа не загорается после нескольких попыток, возможно, вам потребуется ремонт у профессионала.

Проблема 17

Пахнущий газ — действовать осторожно

Если вы, , подозреваете утечку газа , а запах сильный , вам следует немедленно покинуть свой дом и связаться с вашей газовой коммунальной компанией.

Утечка газа повлияет на эффективную работу вашей газовой печи. Но что еще более важно, это может быть очень серьезной опасностью для вашего здоровья и вашей семьи.

Проблема 18

Очистить листья и мусор от тепловых насосов или впускных и выпускных отверстий

«Если у вас есть печь, которая выпускает воздух сбоку от дома, убедитесь, что ничто не блокирует впуск или выпуск. Если какая-либо из труб покрыта сеткой (например, оконной сеткой), замените ее на 1/2 дюйма .-сетка аппаратная ткань.

Если лед забивает одну из трубок, значит, где-то в системе возникла более серьезная проблема. Очистите его и вызовите техника, чтобы узнать, почему это происходит.

Если у вас есть тепловой насос, уберите траву и листья с ребер наружного компрессорного агрегата. Перед началом отопительного сезона осторожно обдать его сверху шлангом, чтобы вымыть грязь и мусор из корпуса ». Источник

Проблема 19

Определите возраст своей печи

Печи спроектированы и построены на много лет, но ни одна из них не работает вечно.

Если у вашего конкретного нагревательного устройства истек или истек гарантийный срок производителя, возможно, вы не получите всю производительность отопления, за которую вы платите.

Возможно, пришло время заменить вашу систему HVAC.

ВЫВОД:

Я знаю, что эта статья показала вам, как исправить некоторые из распространенных проблем печи.

Были ли у вас ремонтные работы своими руками?

Периодическая проверка вашей системы и, по крайней мере, так часто, как рекомендует производитель, может предотвратить превращение мелкого ремонта в серьезное мероприятие.

Помните, что хотя попытки ремонта своими руками могут быть удовлетворительными и экономически эффективными, важно убедиться, что у вас есть навыки, прежде чем пытаться выполнять какие-либо работы с вашей печью.

Если советы не помогают вам обнаружить или решить проблемы или если они выше вашего уровня квалификации, вам могут потребоваться услуги специалиста по ремонту печей.

Очень важно проводить сезонную очистку и настройку вашей системы HVAC. Это забытая система, пока она не перестает работать.

SAIMM — Инженерная академия

«Афины, око Греции, мать искусства и красноречия, родная для знаменитых умов или гостеприимная, в ее сладком уголке, городе или пригороде, прилежных прогулок и теней; Взгляните на оливковую рощу Академии, уединения Платона, где птица на чердаке трепещет своими густыми певчими нотами все лето »Джон Мильтон Возвращение рая

Статьи в этом выпуске имеют откровенно инженерный характер.Я нашел их интересными благодаря предложению несколько лет назад о возможности использования трубопроводных реакторов для суспензии для проведения различных процессов выщелачивания под давлением при перемещении подземного материала из глубин шахты на поверхность. Не исключено, что его можно было бы реанимировать, если бы извлечение урана из сверхглубоких горизонтов некоторых рудников Вест-Рэнда стало жизнеспособным. Я почти уверен, что не многие из наших читателей будут вникать в них подробно. Тем не менее они важны и представляют собой примеры медленного неуклонного прогресса, типичного для столь многих инженерных разработок.В любое время, если это сделано и записано должным образом, могут быть получены важные данные, ведущие к новым технологиям.

Никто, скорее всего, не получит Нобелевскую премию за такую ​​работу, и действительно, таких наград за инженерные достижения было немного (если таковые вообще были). Думаю, я прав в том, что в списке Нобелевских премий нет такой категории, которая отводится «Инженерии». С некоторой радостью я узнал о законопроекте о создании инженерной академии, предложенном Департаментом науки и технологий.Это было удивительно, и я был встревожен, когда прочитал новость о том, что черновик был отозван по неуказанным причинам. Я думаю, нам нужна инженерная академия. Чтобы объяснить, почему, когда я обычно осуждаю лишние разговоры, я должен объяснить, что я вижу в Академии в данном контексте, и, что более важно, какую функцию она должна выполнять.

Хотя это слово происходит из того же источника, что и академический и академический (название учебного заведения Платона, современная версия которого может быть очень привлекательной для нас, инженеров), оно определенно не имеет и не должно иметь никакого коннотации к бытию. часть университета и, таким образом, связана с приобретением академических знаний, имеющих ограниченную практическую ценность.Скорее, в моем понимании, это означает форум коллег и экспертов для обсуждения и руководства сообществом участников. Важной особенностью является то, что он поощряет взаимодействие с общественностью, чтобы гарантировать высокую оценку качества их профессиональных усилий. Академии обычно связаны с эзотерическими предметами, такими как культура, музыка, драма, балет или искусство. Он нацелен на то, чтобы вернуть прихожан в соответствие со своим наследием и дисциплинами.

Но для меня это освежающая идея, что обычная прагматическая деятельность, такая как инженерия, может выиграть от создания Академии.В самом деле, он ему очень нужен. Инженерное дело повсеместно и воспринимается как само собой разумеющееся как неотъемлемый элемент современной жизни. К профессиональному инженеру относятся с некоторым пренебрежением представители более высокооплачиваемых профессий, таких как медики, юристы, архитекторы и бухгалтеры и, конечно же, руководители. Даже чистые ученые считают нас запятнанными прикладной работой. Но мы солдаты, довольные пониманием того, что без нас цивилизованный мир скоро рухнет. Тем не менее, наличие инженерной академии стало бы психологическим толчком.

Если серьезно, то мы испытываем нехватку инженеров, что чревато болезненными последствиями, и инженерные профессии нуждаются в серьезной заботе. А поскольку это основная основа для расширения и экономического развития, она должна быть центром финансовых инвестиций со стороны правительства и промышленности. Даже в нашу эпоху компьютеров, автоматизации и робототехники для поддержания его работы нужна армия инженеров, вероятно, больше, чем раньше, потому что роботам нужно столько же внимания, как и машинам, которыми они управляют.Это безрассудный инженер, который устанавливает компьютеризированную систему робототехники без поддержки опытных инженеров-компьютерщиков, которые будут обслуживать и восстанавливать их, когда они взрываются.

Действительно, часто забывают, что чудеса информационных и коммуникационных технологий, включая бесчисленные компьютеризированные бизнес-системы, сотовые телефоны, Интернет и телевидение, являются специализированными отраслями легкой электронной техники, требующими тех же сложных основ, что и все другие отрасли инженерная профессия.Ни одна страна не может не идти в ногу с впечатляющими инновациями и должна иметь постоянную программу собственных разработок и исследований хотя бы для того, чтобы иметь технических экспертов, по крайней мере, для понимания новых концепций. Сферы инженерной деятельности настолько обширны, что теперь становится все труднее поддерживать вращение колес и гудение проводов, выходящих за рамки возможностей нескольких лидеров отрасли и правительства. Это арена, полная случайностей, чудаков, псевдоученых и мошенников, торгующих последними достижениями, участвующих в тендерах на инженерные контракты и предлагающих услуги в качестве консультантов.

Ни одна страна не может полностью охватить обширную область инженерии, и должна быть некоторая основа для расстановки приоритетов, таким образом гарантируя, что жизненно важные технологически ориентированные отрасли страны выживают и расширяются для создания деятельности, необходимой для развития. По-видимому, должен быть баланс между стремлением к тем областям, которые сформировали успешные исторические культуры, и в то же время ожиданием того, какие новые области и достижения приведут нас в будущее. Инженерное дело часто называют дисциплиной прикладной науки.Часто возникает соблазн установить приоритеты на фоне новых захватывающих достижений в чистой науке, многие из которых получают широкую огласку в средствах массовой информации, чтобы взволновать политиков и денежные мешки корпоративного управления. Во многих случаях медленная и тяжелая работа типичных инженерных разработок заменяется впечатляющими догадками, основанными на сенсационных сообщениях прессы.

Таким образом, оставив психологическое воздействие на одну сторону, академия инженеров-профессионалов могла бы придерживаться более сбалансированного подхода к распределению приоритетов.Есть еще несколько бесценных функций. Другой важной функцией является содействие признанию центров передового опыта в инженерных организациях. Это не обязательно должно касаться только академических заслуг в форме публикаций. Оценка также должна быть направлена ​​на разработку, явно ведущую к новым или расширяющимся отраслям, и часто не подлежит публикации. Кроме того, академия может определить области, в которых требуется поддержка для расширения работ по развитию, где могут быть задействованы специальные средства, например, предоставляемые одним из установленных законом органов.Важно отметить, что академия может обеспечить культивацию и передачу портфеля исследований и разработок, которые считаются имеющими национальное значение, особенно в тех случаях, когда они затрагивают основные отрасли промышленности.

Это, конечно, должно быть тесно связано с Департаментом промышленности, минералов и энергетики. Примерами могут служить обязательства в отношении глобального потепления, обеспечения водой и очистки сточных вод, а также крупных инженерных работ, необходимых для предотвращения перегрузок и несоответствия основных услуг.Академия не будет спонсировать из своих собственных средств и будет по существу давать авторитетные рекомендации при поддержке инженерной профессии как сообщества экспертов, критически влияющих на промышленный прогресс страны. Можно было бы надеяться, что он не перерастет в очередную говорильню. Несмотря на самонадеянность, я предлагаю взаимодействовать с его избирателями через Интернет-форумы. У него должны быть средства, чтобы поручать экспертным агентствам проводить такие оценки и обработку по указанию соответствующей комиссии.Но идти дальше по этому пути было бы слишком глубоко в организационной структуре, которая еще формально не существует. Я могу только надеяться, что эту концепцию можно будет реанимировать. Это могло иметь интригующие возможности. R.E. Робинсон, июнь 2007 г.

Патент США на способ изготовления и ремонта свод печи Патент (Патент № 5,058,268, выданный 22 октября 1991 г.)

Уровень техники

1. Область изобретения

Данное изобретение относится к способу изготовления, а также к устройству для свода печи и т.п.Более конкретно, это изобретение относится к средствам и способу поддержания опоры и целостности указанной коронки, а также к средствам и способу, с помощью которых могут быть преодолены проблемы, связанные с сохранением целостности коронки. Предлагаемое изобретение подходит в качестве короны для использования с печами, работающими при высоких температурах. Идеи настоящего изобретения также применимы к подвесным системам для потолков в условиях коммерческого, промышленного и жилого строительства.

В данной области техники известно множество способов сооружения сводов печи, наиболее распространенным методом является традиционный тип сводов, который в своей наиболее распространенной форме имеет полукруглую или арочную секцию, опирающуюся на две боковые стенки.Это описание знакомо специалистам в данной области техники и является предпочтительным методом строительства печи с самых ранних зарегистрированных историй строительства печи. Однако изготовление свода печи с использованием этого способа (и строительство необходимых боковых стенок для поддержки указанного свода) связано со значительными затратами на строительство как в отношении используемых материалов, так и сложности конструкции.

Верхняя часть печи известного уровня техники должна иметь значительную толщину, чтобы быть эффективной в качестве изолятора.Чтобы выдержать эту массу, боковины должны быть большими. Огромная масса конструкции требует большого количества энергии для достижения температуры, достаточно высокой для современного обжига керамики. Масса конструкции и чрезмерное удержание тепла приводят к увеличению времени охлаждения, что затрудняет обслуживание коронки и замену обжигаемых керамических материалов.

Другие проблемы, связанные с этим предшествующим уровнем техники и его производными, заключаются в том, что огнеупорные материалы, используемые в конструкции этих печей, имеют тенденцию к разрушению и вызывают неисправности с материалом, горящим при контакте.Этот способ конструкции предшествующего уровня техники практически не оставляет возможности экономичной реконструкции и восстановления печи.

2. Описание родственного искусства

Помимо множества разнообразных форм, обычно получаемых из описанного выше метода строительства, существует ряд предлагаемых способов подвешивания огнеупорного кирпича и систем, разработанных для подвешивания целых сводов печи. Наиболее релевантным для настоящего изобретения является «Несущие конструкции для оголовков печи» U.С. Пат. № 4,539,919 9/1985, Bossetti, который изображает перевернутые Т-образные балки и предполагает их способность подвешивать изоляционный материал. Однако упомянутое в нем изобретение не имеет другого поддерживающего механизма, кроме прочности боковых стенок поддерживающей конструкции. Настоящее изобретение, раскрытое в данном документе, обеспечивает систему опор, которая значительно увеличивает несущую способность, долговечность и простоту обслуживания свода печи.

Кроме того, существует целый ряд методов подвешивания огнеупорного кирпича к конструкциям, которые не влияют на изоляционные качества свода печи.Примером такой опорной конструкции является «Теплоизолированный корпус» патента США No. № 4083155 4/1978 Lampert. Недостатком метода строительства печей Ламперта является взаимозависимость различных подвешенных блоков изоляционного материала, что требует дорогостоящего обслуживания в случае выхода из строя одной из секций.

Другие такие конструкции подвешивают изоляционный материал, отличный от огнеупорного кирпича, например «печи» США No. № 4081236 3/1978, Corbett. Однако эта система не решает проблему выхода из строя секции и последующего обслуживания конструкции.

Наконец, был запатентован огнеупорный кирпич со средствами поддержки, встроенными в кирпич, такими как «Конструкция потолков и стен» Патент США No. № 4628657 от 12/1986, Ermer. Однако эта система также полагается на структурную взаимозависимость каждого кирпича, используя «несущие кирпичи» в качестве изоляторов и опорных конструкций без возможности замены отдельных секций короны или секций опорного механизма, не прибегая к разрушению жизнеспособности. всей конструкции.

Еще одно средство и метод, используемые в промышленности, состоят в использовании перевернутой Т-образной рейки, состоящей из подходящего керамического материала, прикрепленной к керамической кости, которая дополнительно прикрепляется к подвесному устройству. Некоторые из этих узлов подвески для кости с Т-образным рельсом подвешены к опорной системе, образуя соседние ряды. Слои изоляции, состоящей из комбинации панелей и одеял, определенного размера и термостойкости поддерживаются этими рядами перевернутых Т-образных реек и равномерно разделяют их.

С этой системой связано множество проблем.Отдельные Т-образные направляющие, составляющие ряды, имеют присоединяемый конец постоянной ширины, поэтому при удалении или замене любой из этих керамических крепежных костей это должно выполняться, сдвигая ее с конца отдельной Т-образной направляющей (т. Е. На Т-образной направляющей. соединение). Это довольно неудобно, так как требует разрыва ряда Т-образных профилей, а также изоляционного слоя. Часть этих Т-образных реек, поддерживающая изоляцию, не покрывает адекватную площадь поверхности изоляции, что приводит к возможному провисанию этой изоляции.Кости, как упомянуто выше, скользят на место и не удерживаются на месте за счет объемной шерсти, помещенной между ними, таким образом, кости перемещаются во время вибрации печи, вызывая значительную нагрузку на эти кости, что в конечном итоге приводит к поломке. В этой системе изоляционные слои полностью охватывают прикрепительную кость, а также изогнутую нижнюю часть подвески. Из-за воздействия значительного тепла, а также резкого изменения температуры (изоляция от внешнего воздуха) эти подвесы со временем выходят из строя.Объемная вата, используемая для заполнения области, находящейся над Т-образными направляющими и между рядами изоляции, термически неэффективна, и ее трудно удалить при замене костей и / или Т-образных направляющих. Отверстие для прикрепления кости, через которое подвешивается крючок, имеет форму прямого цилиндра, обеспечивающего только две точки контакта (т. Е. Напряжения) между костью и подвеской, что опять же приводит к значительному разрушению этих костей. (Уровень техники см. На ФИГ.13)

3. Задачи изобретения

.

Соответственно, цель настоящего изобретения состоит в том, чтобы предложить новый и улучшенный способ и средство для системы венца печи.

Другой целью является создание свода печи, который можно легко обслуживать с помощью заменяемых опорных конструкций и изоляционного материала, так что указанные опорные механизмы и изоляционные материалы могут быть заменены без необходимости демонтажа всей короны или превращения оставшихся секций короны в одно целое. нестабильный.

Еще одна цель этого изобретения состоит в создании системы конструкции коронки, в которой повышается структурная целостность всей системы и ее составных частей.

Еще одна цель этого изобретения состоит в том, чтобы позволить коронке выдерживать и эффективно изолировать температуры, превышающие 3000 ° С. F. при защите опорных компонентов от теплового удара.

Еще одна цель состоит в том, чтобы разработать эффективный метод конструкции системы венца печи.

Еще одна цель изобретения состоит в том, чтобы предоставить новую и улучшенную Т-образную направляющую, такую, чтобы конструкция Т-образной направляющей обеспечивала легкую установку, а также снятие во время ремонта свода печи.

Еще одна цель состоит в том, чтобы разработать новую и улучшенную Т-образную рейку с прорезью и стопорной системой, которая позволяет легко прикреплять Т-образную рейку к средствам подвески.

Одна из конечных целей состоит в том, чтобы разработать систему конуса печи, а также способ создания системы конуса печи, которая имеет легко регулируемую высоту.

Эти и другие цели станут ясны ниже.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Эти и другие цели достигаются с помощью системы гребня печи (а также способа изготовления этого гребня печи) для высокотемпературного обжига материалов.Как обсуждалось ранее, одно средство и способ, используемые в промышленности для системы короны печи, состояли в использовании перевернутой Т-образной рейки, состоящей из подходящего керамического материала, прикрепленного к керамическим костям, который дополнительно прикреплен к подвесному устройству. Как указано в параграфе, предшествующем целям, эта система содержала по крайней мере шесть основных недостатков.

Чтобы преодолеть многочисленные проблемы, связанные с этой системой Т-образного рельса предшествующего уровня техники, в эту систему предшествующего уровня техники были внесены значительные модификации.В частности, в настоящем изобретении предлагается конструкция венца печи для печей, используемых для обжига материалов при высокой температуре, содержащая перевернутые керамические Т-образные направляющие, которые включают в себя узкий присоединительный фланец с прорезями, широкий базовый фланец, параллельный первому, и стенку Т-образной направляющей, которая соединяет два фланца таким образом, что при установке встык образуют ряды Т-образных направляющих, которые подвешиваются к трубам с помощью керамических костей и подвесных устройств, при этом указанные трубы поддерживаются конечной опорной системой, а слои изоляции поддерживаются и равномерно разделяются ряды Т-образных направляющих, указанные керамические кости, включая конец крепления Т-образной направляющей с отверстием для прикрепления к указанной Т-образной направляющей, конец подвесного крепления с отверстием для крепления к указанному подвесному устройству и шток, соединяющий два конца, причем обычно говоря, увеличение количества равномерно расположенных креплений костяных подвесок улучшает систему подвески, при этом улучшение включает следующие модификации: 1) прорезание каждой перевернутой Т-образной рейки вдоль i Это узкий крепежный фланец, чтобы упростить прикрепление и удаление упомянутых керамических костей и добавить стопорные средства с каждой стороны упомянутых пазов, так что паз равномерно разделяет упоры, что позволяет кость перемещаться на место, что позволяет указанные «кости» должны быть равномерно расположены на подвешенной Т-образной рейке, 2) надежная и полная установка жестких изоляционных кожухов в пространство, образованное между указанными костями, над указанным Т-образным профилем и между соседними параллельными рядами изоляции и 3) указанное изоляционные кожухи и стопорные средства Т-образной направляющей объединяются для фиксации указанных керамических костей, обеспечивая лучшую поддержку системы Т-образных направляющих, что, в свою очередь, снижает нагрузку на указанную кость.

Дальнейшие незначительные улучшения этой системы включают: 1) расширение широкой ширины основания Т-образной направляющей, которая поддерживает изоляцию, так что в сочетании с соседней перевернутой Т-образной направляющей их общая ширина становится достаточно широкой, чтобы продлить провисание поддерживаемой изоляции, 2) наклоняют концы Т-образного рельса от верхнего более узкого фланца к точке, пересекающейся вдоль стенки Т-образного рельса примерно на 1/2 пути между широким базовым фланцем и узким присоединительным фланцем, таким образом образуя V-образную канавку, когда Т-образный — рельсы размещаются встык; 3) увеличение длины стержня керамической кости; 4) размещение стопорных средств на конечных опорных средствах, препятствующих перемещению трубы; 5) создание теплового тента, который охватывает верхний присоединительный конец кости и, следовательно, нижнюю часть подвесного устройства. зацепляющая часть, 6) формирование крепежного отверстия на кости в виде изогнутого цилиндра с радиусом, равным радиусу нижней зацепляющей части подвесного устройства.

Дополнительно был разработан уникальный метод установки изоляции. Он включает в себя завершение первых семи слоев изоляции (два из огнеупорных плит и пять из изоляционных покрытий различных классов) путем их размещения на широком основании и равномерного разделения соседних рядов Т-образных профилей. Затем применяются жесткие изоляционные кожухи (помещенные между керамическими костями и соседними рядами изоляции) и V-образные заглушки изоляции (помещенные в V-образную форму, образованную встык Т-образными рельсами).Наконец, устанавливаются алюминиевый слой, который образует тепловую палатку, и слой фольги-утеплителя.

Метод ремонта этого свода печи довольно прост и включает следующие этапы: 1) раскладывание теплового тента, 2) снятие соответствующего жесткого изоляционного кожуха, 3) завершение ремонта путем удаления поврежденного Т-образного профиля и / или керамики. кость и, 4) размещение снятого корпуса (ов) обратно в соответствующее отверстие корпуса и толкание корпуса на место, завершение процесса ремонта путем повторного складывания термоизоляции.

Эта система кронштейна печи может быть модифицирована, чтобы обеспечить простой метод изменения высоты системы кроны печи. Этапы просто следующие: 1) размещение на конечном опорном элементе с обеих сторон опорной трубы короны печи, механизмов управления перемещением трубы такой высоты, чтобы они перекрывали диапазон желаемого перемещения по высоте, и 2) размещение под трубой. регулировочное устройство высотой, равной высоте желаемого перемещения короны. Этот метод особенно желателен, потому что он позволяет проектировщикам печи легко согласовывать высоту расположения верха печи с высотой стен печи.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

РИС. 1 представляет собой схематическое изображение частично полной системы коронки, включая двутавровые балки в качестве основных опорных средств.

РИС. 2 представляет собой схематическое изображение выреза на виде с торца ряда Т-образных направляющих с соседними изоляционными рядами и включенным узлом подвески / костной подвески.

РИС. 3 схематическое изображение вида сбоку балки Т-образного рельса, примыкающей к другой, с подвесными костями и изоляционными кожухами, включенными в нее.

РИС. 4 — увеличенный вид фиг. 3 показывает только V-образную форму, образованную прилегающими балками Т-образного рельса. ИНЖИР. 5 — схематическое изображение одной прикрепительной кости.

РИС. 6 — вид сбоку фиг. 5.

РИС. 7 — схематический вид сбоку одиночной балки с Т-образным рельсом, подчеркивающий прорези для крепления костей.

РИС. 8 — вид сверху фиг. 7.

РИС. 9 — схематическое изображение вида с торца одиночной балки с Т-образным рельсом.

РИС. 10 — схематическое изображение слоев изоляции как на передней, так и на задней части системы короны печи.

РИС. 11 — схематическое изображение механизма переменной высоты для системы верха печи.

РИС. 12 — схематическое изображение перекрывающейся тепловой палатки на стыке Т-образных рельсов.

РИС. 13 — схематическое изображение коронной системы печи известного уровня техники.

РИС. 14 — схематическое изображение отдельного Т-образного профиля, показывающее его верхний фланец переменной ширины.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОГО ВАРИАНТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Используемое здесь слово «печь» является общим термином для всего оборудования для обжига керамического материала, которое включает в себя изолированную корону, и должно толковаться как включающее в себя печи, печи, духовки и все другие подобные устройства. Обратимся теперь к фиг. 1 показана конструкция венца печи для печей, используемых для обжига керамических материалов при высокой температуре, включая перевернутые керамические Т-образные направляющие (11), которые при установке встык образуют ряды Т-образных направляющих, которые включают в себя узкий присоединительный фланец с прорезями, широкий базовый фланец, параллельный первому, и стенка Т-образного рельса, которая соединяет два фланца, которые подвешены к трубам (42) с помощью керамических косточек (31) и подвесных устройств (41), при этом указанные трубы поддерживаются конечная опорная система (43) и слои изоляции (70), поддерживаемые рядами Т-образных направляющих и равномерно разделяющие их, указанные керамические кости включают конец крепления Т-образной направляющей с отверстием для крепления к указанной Т-образной направляющей, конец крепления подвески с отверстием для крепления к указанному подвесному устройству и штоком, соединяющим два конца, при этом, вообще говоря, увеличение количества равномерно расположенных подвесных приспособлений для костей улучшает систему подвески.

На фиг. 7-9, Т-образная рейка (11) будет состоять из оксида алюминия, который является природной формой оксида алюминия (Al 2 O 3) и добавляется в шамотные кирпичи для высокотемпературных применений, хотя может быть использован любой подходящий термостойкий материал, это тот же материал, который используется в Т-образных направляющих предшествующего уровня техники, производимых Подразделением огнеупорных материалов Ferro Corp, Буффало, штат Нью-Йорк. управляемость одним человеком, так что Т-образная рейка (11) не представляет опасности для человека, устанавливающего или ремонтирующего Т-образную рейку.Например, один метод, используемый для определения длины Т-образного рельса, заключается в измерении расстояния между двутавровыми балками основной опорной системы, от центра к центру (например, предположим, что 63 «для целей расчета). Из этого числа вычитается 1», чтобы компенсировать тепловое расширение (после пары первых обжигов Т-образные рельсы расширятся вместе). Это окончательное число затем делится на 2, чтобы получить правильную длину каждой из Т-образных направляющих. Используя эту технику, каждая из Т-образных направляющих была рассчитана на длину 31 дюйм.Кроме того, Т-образные рельсы имеют высоту 53/8 дюйма и вес 101/2 фунта. Следует повторить, что этот метод используется только для примера, и любые размеры, которые могут быть подходящими для специалиста в данной области, будут в пределах изобретение.

Теперь посмотрим на фиг. 7 и 8, Т-образная рейка имеет узкий крепежный фланец (13) с тремя различными значениями ширины, состоящий из узких пазов шириной 7/8 дюйма (16A-C), ширина которых не превышает ширину стенки Т-образной направляющей. ширину, позволяющую вставить кость (31) вдоль Т-образной направляющей (11).Второе представляет собой средство скольжения (20) средней ширины, ширина которого немного меньше ширины отверстия для прикрепления костей (фиг. 5, № 34), что позволяет кости (31) скользить по нему. Третий — средство ограничения ширины (15A-D), ширина которого больше, чем вышеупомянутое отверстие для прикрепления костей, что не позволяет кости перемещаться мимо него. Это средство прорези (16) помещается посередине между противолежащими средствами скольжения (20) и средствами остановки (15), так что после того, как кости будут помещены в нужное положение, сдвигая их вверх до средства упора (15), каждая позиционированная кость (31) ) могут быть легко удалены, не мешая другим.

Если принять за примерное количество для адекватной опоры шесть костей, это будет означать наличие 3 систем упора / паза / упора на Т-образную направляющую. Используя эту систему стоп / паз / стоп, был разработан метод установки керамической кости. Шаги, снова посмотрев на фиг. 7 и 8, заключаются в следующем: 1) размещение в прорези (16A) керамической кости (31) и продвижение ее на место до упора (15A), 2) размещение в той же прорези (16A) другой кости (31) и сдвигая эту кость в противоположном направлении вверх до противоположного упора (15B), 3) повторяя это для каждого паза (16B, C), который находится на Т-образной направляющей (11).

Глядя на РИС. 3 для завершения и правильного позиционирования костей показано, что стопорные средства размещены так, что, когда кости (31) сдвигаются на место, они равномерно разнесены по всей Т-образной направляющей. Путем размещения костей (31) в этих надлежащих положениях с использованием этих стопорных средств (15A-D) баланс и поддержка Т-образной направляющей усиливаются таким образом, что в случае поломки Т-образной направляющей кости должны обеспечивать достаточную поддержку, чтобы Т-образная рейка не провисает, вызывая больше проблем. Например, если принять Т-образную рейку 293/4 дюйма и 6 костей, упоры будут расположены так, чтобы кости находились на расстоянии 41/4 дюйма друг от друга в заблокированном положении.Эти измерения являются только примерными и не должны использоваться для ограничения объема изобретения, изложенного в данном документе.

Ссылаясь на фиг. 4 видно, что новый Т-образный рельс расположен под углом с обоих концов, от верхнего узкого крепежного фланца (19) до точки, пересекающейся вдоль стенки (17) упомянутого Т-образного рельса примерно на 1/2 пути между широким базовым фланцем и узкий крепежный фланец, так что при установке отдельных Т-образных реек встык образуется V-образная канавка. Этот угол (18) начинается на 1/4 дюйма вдоль верхнего фланца (19) Т-образного рельса и заканчивается в нулевой точке (17) вдоль его стенки, на 23/4 дюйма от нижнего базового фланца или приблизительно где второй ряд изоляционной плиты пересекает Т-образную рейку.Эта V-образная канавка предусмотрена для того, чтобы в случае необходимости замены Т-образных направляющих после размещения, эта V-образная канавка упростит замену новой Т-образной направляющей. V-образный паз, образованный двумя Т-образными направляющими, соединенными встык, сконструирован таким образом, что паз начинается над двумя рядами изоляционной плиты, что обеспечивает лучшее уплотнение, а паз рассчитан таким образом, чтобы он был меньше ширины кости. таким образом, нельзя было ошибочно установить кость на конец, а не на паз.Часть KAOWOOL 2600 BLANKET помещается в эту V-образную канавку (14), и когда T-образные направляющие расширяются во время первого обжига, это одеяло образует плотное уплотнение, поскольку T-образные направляющие расширяются и сходятся вместе. Это одеяло также действует как амортизатор. (См. Также фиг. 3).

Взглянув на РИС. 2 следует отметить два дополнительных размера Т-образной направляющей: 1) Т-образная направляющая также будет достаточно высокой, чтобы принять второй ряд HP 2600 °. F. Одеяло (74), которое можно плотно заправить под верхнее ребро (12) для лучшего уплотнения, так что плотное уплотнение защищает тепло и пламя от прохождения над Т-образной рейкой и 2) Широкое основание перевернутой Т-образной рейки ( 12), который поддерживает изоляцию, достаточно широк, так что в сочетании с шириной широкого основания (12A) соседнего перевернутого Т-образного профиля общая ширина достаточно велика, чтобы предотвратить провисание поддерживаемой изоляции с течением времени.Эта ширина является переменной и зависит от ряда факторов, включая вес изоляции, сам период времени и стоимость увеличения ширины Т-образной рейки. Принимая во внимание эти факторы, специалист в данной области техники может определить надлежащую ширину широкого базового фланца этой Т-образной рейки.

Идеи настоящего изобретения, относящиеся к Т-образному рельсу с его прорезью и стопорным средством, хотя и были изобретены для использования в печах, имеют применение за пределами печной промышленности и должны быть очевидны специалистам в данной области техники.Например, эта Т-образная рейка (11) может применяться в подвесных потолках в институциональных, коммерческих, жилых и любых других типах строительства. В частности, эти применения могут возникать там, где есть необходимость в использовании перевернутой Т-образной рейки, подвешенной к потолочной балке одинаковым образом, и в обстоятельствах, когда средства подвески расположены через регулярные определенные интервалы. ИНЖИР. 14 показывает отдельную Т-образную рейку для использования в этом приложении, где то, что показано, представляет собой перевернутую Т-образную рейку для крепления к средствам подвески с крепежным отверстием постоянной ширины, состоящим из верхнего узкого фланца (13) и базового широкого фланец (12), при этом узкий фланец имеет три различных ширины, средство прорези узкой ширины (16), ширина которого приблизительно равна ширине стенки Т-образного профиля, средство скольжения средней ширины (20), ширина которого немного меньше ширины Подвески означает отверстие для крепления, средство (16) упора большой ширины, ширина которого больше, чем ширина отверстия для крепления средства подвески.В таких применениях подвесное средство с отверстием для крепления постоянной ширины, описанное здесь как кость, может быть выполнено из другого материала, отличного от того, который используется в конструкции короны печи, из-за различных температурных соображений. Точно так же перевернутая Т-образная рейка с ее пазами может быть изготовлена ​​из других материалов, отличных от предложенных здесь, потому что диапазон температуры окружающей среды будет значительно отличаться. Несмотря на вышесказанное, для подвесных потолков требуются огнестойкость и изоляционные качества, но в другом диапазоне.С другой стороны, необходимость в единообразии опорных средств, несущих нагрузку, в сочетании с простотой установки и ремонта является обычным явлением при применении в верхней части печи. Средство крепления в приложении для коронки печи, показанное как a, кость, взаимодействующая с подвесным устройством, может, используя принцип настоящего изобретения, быть выполнено в виде цельного крепления переменной длины с отверстием для крепления постоянной ширины для крепления к пазам. перевернутой Т-образной рейки. Верхняя часть приспособлена для подвешивания к потолку любого из известных способов, включая крючки и / или проушины.И, наконец, в случае применения без свода печи количество изоляционных слоев, а также качество изоляции могут быть значительно меньше. Вкратце, применение Т-образного рельса, описанного здесь, не должно ограничиваться печной промышленностью, то есть использование подвесного потолка должно соответствовать духу настоящего изобретения.

Кость, состоящая из того же материала, что и Т-образная рейка (оксид алюминия), по отдельности показана на фиг. 5 и 6, имеет новую более длинную штангу (32), общую длину 7 дюймов и ширину 5/6 дюймов.Верхнее отверстие (33) крепления кости теперь будет выше высоты седьмого ряда одеяла (см. Фиг. 2). Это сделано для того, чтобы подвес (41) из нержавеющей стали находился над седьмым слоем одеяла и, таким образом, укрывался от теплового излучения, которое улавливается внизу. При ремонте более длинные стержни позволяют захватить стержень и удалить кость. Взглянув на фиг. 6, отверстие для прикрепления кости (33) расположено на 5/8 дюйма ниже верха кости. Это отверстие обычно имеет форму изогнутого цилиндра (35) по своей длине с радиусом, равным радиусу изогнутой части крепления вешалка.Это изогнутое отверстие цилиндра обеспечивает лучшую полную поддержку Т-образной направляющей, а также обеспечивает равное давление (а не две точки сосредоточенного напряжения) на стержень кости, что приводит к меньшим случаям поломки.

Подвесное устройство (41), изготовленное из нержавеющей стали или подходящего материала, сконструировано таким образом, что, когда кость (31) и Т-образная направляющая (11) подвешены на нем, оно обеспечивает вектор силы (фиг. 2, № 88). который проходит от верхнего конца подвесов вдоль и параллельно стержню кости и продолжается по высоте перемычки Т-образных направляющих, перпендикулярно широкой базовой части Т-образной направляющей.Эта подвеска сконструирована таким образом, что не будет дополнительной нагрузки на кость или Т-образную рейку из-за неравномерного подвешивания. Дополнительная уверенность в сохранении этого вектора силы может быть обеспечена путем размещения стопорных средств (для ограничения перемещения подвески) на указанной трубе с обеих сторон подвески. Например, можно прикрепить к трубе хомут для шланга в качестве ограничителя.

Снова обратимся к фиг. 1 и 2, слои изоляции (70) будут, в частности, состоять из, во-первых, двух слоев огнеупорной изоляционной плиты, за которыми следуют семь слоев огнеупорного изоляционного покрытия понижающегося качества.Первые 2 ряда изоляционной плиты (71, 72) будут иметь длину 3 фута вместо 18 дюймов, как это делалось ранее в других системах. Эти огнеупорные изоляционные плиты будут иметь длину 12 дюймов с углом наклона 45 °. угол с двух сторон по всей длине доски. Угол предназначен для расширения. Когда изоляционная плита обжигается много раз, она расширяется, в то же время плита теряет свою плотность. Эти углы уступят место расширению, в то же время обеспечивая надлежащее уплотнение. У плит раньше не было решения проблемы расширения, а после расширения плиты провисали посередине, что способствовало усталости короны печи.Обе огнеупорные изоляционные плиты (71, 72) представляют собой плиты KAOWOOL, произведенные компанией Thermal Ceramics Inc., август, Джорджия. Первая плата (71) рассчитана на 3000 ° С. F., в то время как вторая изоляционная плита (72) рассчитана на 2600 ° С. F. Семь слоев одеял с одинаковой шириной отдельного слоя с панелями, хотя и с разными температурными характеристиками и составом, все производятся Thermal Ceramics Inc., как и панели. Первые два слоя (73, 74) состоят из KAOWOOL HIGH PURITY (HP) BLANKET и рассчитаны на 2300.степень. F. Следующие четыре слоя (75-78) состоят из KAOWOOL BLANKET B и рассчитаны на температуру 1800 ° С. F. Последний слой изоляции (79) состоит из KAOWOOL-FOIL-BACKED BLANKET и рассчитан на температуру 2300 ° C. F. Хотя изделия KAOWOOL используются в данном изобретении в качестве предпочтительного варианта осуществления, подойдут изоляционные изделия любых компаний, которые имеют такие же составы и характеристики.

Глядя на РИС. 2 (вид с торца) тепловая палатка состоит из промышленной алюминиевой фольги, рассчитанной на интенсивное нагревание, хотя это может быть любой материал, подходящий для изоляционных целей.Эта тепловая палатка образована соединением соседних рядов алюминиевых изоляционных элементов, составляющих алюминиевый слой. Слой (64А) алюминиевой фольги, образованный из последовательно размещенных частей, центрируется от середины шестого ряда (78) одеяла, проходит поперек к корпусам и прямо вверх по бокам ящиков. Затем фольгу сгибают или прикрепляют вместе (63) над керамической костью с фольгой из соседнего ряда (64B). Фольга, которая находится на вешалках, зажимается вокруг каждой из вешалок.Фиг. 10 и 12 (вид сбоку) показывают, что части фольги, составляющие этот слой, будут на 4 дюйма длиннее, чем отдельный Т-образный профиль, чтобы обеспечить перекрытие (99) на 2 дюйма с обеих сторон стыков Т-образных направляющих (т. Е. Противопожарных стыков). . Это дает дополнительную изоляцию в этих областях с высокими тепловыми потерями. Тепловая палатка может иметь изолирующее одеяло, покрывающее ее, если тепловая палатка теряет слишком много тепла и требует большей защиты. Из-за увеличенной длины кости прикрепляемая часть кости, а также нижняя часть подвесного устройства находятся над изоляционными слоями, что позволяет подвесу уйти от сильного тепла, которое находится в изоляционных слоях, что, в свою очередь, продлевает срок службы подвесного устройства.Тепловая палатка теперь необходима для защиты кости от теплового удара, поскольку она находится над изоляционными слоями для защиты подвеса. Несмотря на то, что часть тепла теперь удерживается тепловым тентом, оно значительно меньше, чем то, что находится в изоляционных слоях. Таким образом, комбинация увеличенной длины кости и термоизоляции позволила подвесному устройству избежать воздействия сильного тепла, а также защитить кость от теплового удара.

Дополнительная защита подвесов может быть получена путем размещения небольших отверстий в тепловых тентах над серединой каждого изоляционного кожуха.Это позволило бы теплу, которое обычно уходит вдоль и вверх через защемленные секции теплового тента на вешалках, выходить из этих отверстий. Таким образом, эти отверстия дополнительно защищают подвесы от дополнительного воздействия сильного тепла, не подвергая кость тепловому удару, просто перенаправляя обычно уходящее тепло на выход из отверстий. Теперь посмотрим на фиг. 3 корпуса утеплителя (51-53) используются для замены насыпной шерстяной набивки, что и было сделано ранее. Эти жесткие изоляционные кожухи надежно и полностью вставляются в пространство, образованное между костями, непосредственно над Т-образным рельсом и между соседними параллельными рядами изоляции.Существует три различных случая: кожух пожарного соединения (51), кожух паза (52) и кожух стопора (53). Корпус (51) противопожарного соединения сосредоточен на огневом стыке между двумя Т-образными направляющими. Этот футляр имеет ширину 2 дюйма, длину 83/8 дюйма и высоту 8 дюймов с углом наклона 1/2 дюйма 45 °. угол на обоих верхних концах. Этот кожух (51) огнестойкого соединения изготавливается путем соединения двух 1-дюймовых изоляционных панелей с изоляцией из огнеупорной глины между досками или, в качестве альтернативы, с использованием одной 2-дюймовой панели. Доски имеют длину 63/8 дюйма с полосой изоляционного покрытия толщиной 1 дюйм на каждом конце, что составляет общую длину 83/8 дюйма.Ширина 2 дюйма при центрировании над Т-образной рейкой обеспечивает выступ 1/2 дюйма. Изолирующее одеяло теперь будет сжато на 1/2 дюйма, чтобы обеспечить лучшее уплотнение, не нарушая покрывало. Все ящики имеют углы в 45 °, чтобы обеспечить свободное перемещение подвесок, а также для подачи воздуха в подвеску. чтобы поместиться между костями так, чтобы в случае изменения расстояния между костями изменение размера гильз оставалось в рамках положений настоящего изобретения.Эти противопожарные кожухи защищают от тепла намного лучше, чем насыпная насадка из шерсти, которая ранее использовалась в других системах.

Корпус слота (52) центрируется над прорезью. Этот корпус имеет общую длину 37/8 дюйма, ширину 2 дюйма и высоту 8 дюймов с углами 45 °. Доска имеет 17/8 дюйма изолирующего покрытия на каждом конце. Изоляционное покрытие предназначено для защиты от расширений и вибрационных ударов.

Запорный кожух (53) не имеет защитного покрытия и имеет длину 37/8 дюйма, ширину 2 дюйма и высоту 8 дюймов с углом 45 градусов на каждом конце, как и другие кожухи.Эти изоляционные кожухи уникальны тем, что их можно легко изменить по размеру, чтобы сохранить надлежащее уплотнение между рядами изоляции для эффективной изоляции. Например, если изоляция со временем сжимается, более тонкий изоляционный кожух может быть вставлен рядом с уже установленным изоляционным кожухом, чтобы сохранить плотное прилегание, что является наиболее эффективным. Кроме того, старый корпус можно было снять и заменить на более широкий, снова сохраняя требуемую плотную посадку. Еще раз, вышеупомянутые измерения являются просто примерными и могут быть изменены в пределах объема изобретения.

Эти изоляционные кожухи (51-53) в сочетании со стопорным устройством Т-образной направляющей (15) фиксируют керамические кости (31) на месте, обеспечивая лучшую поддержку системы Т-образных направляющих, что, в свою очередь, снижает нагрузку на указанные кости. .

Ссылаясь на фиг. 1, процедура установки изоляции новой коронной системы довольно проста и является улучшением по сравнению со старой системой. Теперь верх печи строится за один контролируемый этап. По старинке, после подвешивания рядов Т-образных направляющих, вы накладывали 6 слоев одеяла, затем набивали корону объемной шерстью, а затем наносили седьмой слой одеяла.Первая часть процедуры (подвеска Т-образной рейки) для настоящего изобретения включает в себя прикрепление к подвесным устройствам (41) соответствующего количества керамических крепежных костей (31). Следующий шаг включает размещение керамических костей (31) в пазах перевернутой керамической Т-образной направляющей (11) и продвижение кости на ее надлежащее место с помощью стопорных средств. (Эта система остановки слота обсуждалась ранее и показана на фиг. 8). Процедура продолжается путем наматывания на конечную опорную систему (43) ряда труб (44) соответствующей механической прочности, на заданном расстоянии друг от друга и параллельных друг другу, так что покрывается соответствующая площадь поверхности.Затем несколько прикрепленных Т-образных реек (11), костей (31) и подвесов (41), которые потребуются для образования ряда, параллельного трубе и равного по длине, помещаются встык на соответствующем расстоянии друг от друга. чтобы компенсировать тепловое расширение. Наконец, на последнем этапе необходимо подвесить к трубе (42) Т-образные направляющие / кость / подвесные узлы, необходимые для этой трубы, путем прикрепления подвески (41) к трубе. Это продолжается до тех пор, пока вы не сформируете перевернутые ряды Т-образных направляющих под всеми трубами. Таким образом, первая часть метода построения системы короны печи привела к формированию подвешенных, перевернутых и параллельных рядов Т-образных направляющих.

После того, как Т-образные рельсы подвешены, изоляция наносится следующим образом. Процесс начинается у двери печи (80), где сначала устанавливаются две плиты KAOWOOL фирмы Thermal Ceramic Inc. [нижняя плита, рассчитанная на 3000 ° С. F. (71), вторая плата рассчитана на 2600 ° С. F. (72)] размещены друг на друге, поддерживаются образованными перевернутыми Т-образными направляющими (11) и равномерно разделяют их концы, расположенные на 1/2 дюйма от точки, в которой дверь (80) находится в закрытом состоянии. Эти 3 фута длинные доски кладут встык, пока не будет достигнута задняя стенка (81).Следующий шаг включает в себя размещение поверх этих досок слоя KAOWOOL HIGH PURITY (HP) BLANKET, выдерживающего температуру до 2300 ° C. F. (73), который выступает впереди и вниз под досками (пунктирная линия, 83) 36 дюймов. После этого шага нависания процедура включает размещение поверх одеяла HP еще одного слоя ОДЕЯЛА ВЫСОКОЙ ЧИСТОТЫ KAOWOOL (HP), рассчитанного на 2300 ° F (74), за которыми следуют три слоя KAOWOOL BLANKET B с температурой 1800 ° F (75-77). Концы этих четырех одеял (74-77) расположены так, чтобы их концы были равны к изоляционным плитам.Теперь нависающая часть первого слоя одеяла HP перемещается так, что она ложится поверх последнего слоя KAOWOOL BLANKET B. Эта перемещенная часть образует начало 30 дюймов этого ряда, а также образует уплотнение в передней части печи. Этот ряд изоляции продолжается путем размещения и примыкания к измененной части одеяла KAOWOOL HP (73), другого слоя KAOWOOL BLANKET B (78).

Слои одеяла, описанные выше, простираются вдоль ряда Т-образных направляющих и накладываются человеком, стоящим перед печью, который разворачивает одеяло другому человеку, укладывающемуся на фанерную доску, которая находится на трубах.Человек на доске передает одеяло под двутавровую конструкцию человеку между двумя следующими двутавровыми балками. Эта бригада ведра продолжается до тех пор, пока рулон изоляции не будет закончен. (Рулоны утеплителя обычно 50 футов). Этот процесс продолжается до тех пор, пока не будет достигнута задняя часть стенки печи (81), после чего выполняется аналогичная (с небольшими отличиями, подробно описанными ниже) процедура, которая использовалась для дверцы печи.

После завершения первых восьми слоев изоляции вставляется слой алюминия (64), который составляет тепловую палатку.На переднем крае печи вставляется алюминиевая деталь, имеющая две секции, так что: 1) одна, которая проходит внутрь в сторону печи и выходит за пределы первого стыка Т-образных направляющих (66) и используется для формирования фактического теплового тента, и 2 ) другой (65) выступает наружу, свешиваясь над печью, до точки на том же уровне, что и нижняя плита KAOWOOL. Обратите внимание, что эта алюминиевая деталь достаточно широкая, чтобы обе секции (тепловая палатка и навес) могли перекрывать соответствующий алюминиевый ряд, который будет образован в ряду, примыкающем к нему.После того, как передняя стенка из двух частей установлена ​​на место, алюминиевые детали аналогичного качества размером немного длиннее, чем отдельная Т-образная направляющая, размещаются последовательно так, чтобы они слегка перекрывались в местах соединения Т-образной направляющей (99), и продолжаются до задней части. стенки печи (81), образуя таким образом алюминиевый слой (64) (см. фиг. 12 для лучшего обзора размера и перекрытия этих частей). Тепловой тент формируется путем прикрепления одного края этого алюминиевого слоя к стороне печи, а другой край остается незакрепленным.Поскольку следующий соседний ряд изолирован, один край, ближайший к завершенному ряду, нового алюминиевого слоя закрепляется путем прикрепления его над керамической костью к ранее незакрепленному краю алюминиевого слоя в только что завершенном ряду. Другой новый край снова остается незакрепленным для последующего прикрепления. [См. Фиг. 2, где представлена ​​схема места крепления теплового тента (63)]. Обратите внимание, что последний слой на фиг. 10, обозначенное цифрой 64, представляет собой распространение алюминиевого слоя над костями, образующими тепловую палатку.В качестве альтернативы, этот алюминиевый слой может быть одним непрерывным слоем, сформированным из разворачиваемых стандартных рулонов алюминия этого изоляционного качества, вместо того, чтобы размещать последовательные куски алюминия для формирования этого слоя.

Последний шаг включает размещение на алюминиевом слое слоя изоляции с фольгой (77), которая может выступать в той же точке, что и нависающий алюминиевый слой. Эти два выступающих слоя прижимаются к передним краям установленных рядов, когда дверца печи (80) закрыта, образуя плотное уплотнение.Затем это одеяло разворачивается таким же образом, как и другие слои одеяла, до тех пор, пока не будет достигнута задняя стенка (81), образуя последний ряд изоляции.

Единственное существенное отличие, которое возникает у задней стены, состоит в том, что изоляционные плиты (71, 72) размещаются непосредственно у задней стены, а измененная нависающая секция (пунктирная линия, 84) проходит вдоль задней стены (81) перед формированием первые 30 дюймов 6-го ряда (73). Также задняя стеночная часть алюминиевой детали (68), а также последний изоляционный слой (79) драпируются через заднюю стенку, а не свешиваются над передним краем изоляционные слои, как это делается на дверце печи (83).

После полной изоляции ряда изоляционные кожухи (51, 52, 53) помещаются в пространства, которые образуются над Т-образным рельсом и между керамическими костями. Эти корпуса затем прижимаются к стене, образованной изоляционными слоями, которые сжимают изоляцию и образуют лучшую изоляцию от потерь тепла. Заключительный и второстепенный этап изоляции включает в себя установку V-образных заглушек-2600 Blanket между противопожарными швами. Другими словами, этот этап включает размещение в V-образной канавке (14 на фиг.3) сформированный на Т-образных направляющих, изоляционный слой, который действует как амортизатор и как изоляционный термосварщик при расширении, которое происходит во время обжига. Этот полный процесс изоляции затем повторяется от ряда к ряду до тех пор, пока не будет полностью изолирован свод печи.

Ремонт этой короны печи довольно прост и состоит из следующих этапов. На первом этапе необходимо развернуть тепловую палатку (в области крепления 63 на фиг. 2). Затем удаляется соответствующий корпус слота.Обращаясь к фиг. 3 видно, что при удалении любого из трех корпусов паза (53 A-C) можно удалить любую из костей, а, следовательно, и Т-образную направляющую. Удаление осуществляется путем скольжения по куску олова с каждой стороны кожухов (53) прорезей и их вытягивания, не нарушая изоляционного покрытия. После завершения ремонта путем удаления поврежденного Т-образного рельса и / или керамической кости снятый (-ые) корпус (-ы) заменяют (-ы), помещая его обратно в соответствующий фиксатор корпуса и толкая корпус обратно на место.Для завершения ремонта тепловая палатка (63) повторно складывается (в области крепления 63). Что касается фиг. 3 подвески (41) прикреплены к костям (31) так, что часть крючка обращена в сторону от входных пазов, в которых размещены изоляционные кожухи пазов (53). Это важно в этом процессе ремонта, потому что часть крючка не зацепится за изоляционный кожух паза, когда он снимается перед ремонтом свода печи.

Конечная опорная система, показанная на фиг. 1 и фиг. 11 имеет стопорные механизмы (44), прикрепленные к нему с обеих сторон на равном расстоянии (1/2 дюйма) от опорной трубы (42).Это контролирует ход трубы (42) до 1/2 дюйма, что снижает неожиданное напряжение на подвесках (41), костях (31) и Т-образных направляющих (11). Еще одно преимущество этих упоров, ограничивающих ход труб , заключается в том, что трубы не нужно будет снимать с конечных опорных средств при снятии и замене всей коронки, что позволяет сэкономить время и усилия.

Кроме того, эти упоры позволяют легко изменять высоту системы кронштейнов печи. Глядя на фиг. 11 этапы просто следующие: 1) размещение на конечном опорном элементе (43) с обеих сторон упомянутой опорной трубы (42) короны печи механизмов (44) управления перемещением трубы такой высоты, чтобы они покрывали диапазон желаемой высоты перемещения и; 2) размещение под трубой (42) регулировочного устройства (46) высотой, равной высоте желаемого перемещения короны.Этот метод особенно желателен, потому что при первоначальном обжиге обжиговых печей они иногда расширяются больше, чем ожидалось, и верх печи не соответствует высоте стен. Наличие этой возможности регулировать высоту гребня печи позволяет проектировщикам печи легко согласовывать высоту размещения гребня печи с высотой стенок печи.

Конечная опорная система, как здесь используется, показана как серия структурных балок, разнесенных через равные промежутки, с плоской частью, на которой труба может быть размещена и на ней поддерживается.Эти балки могут независимо поддерживаться надстройкой здания или могут поддерживаться балками, которые были прикреплены к земле и полу и / или которые могут быть объединены со стенами печи. Также может быть подходящим любой другой способ поддержки этой системы окончательной поддержки, который может быть известен специалистам в данной области техники. В предлагаемом здесь изобретении в форме предпочтительного варианта осуществления используемые конечные опорные средства содержат структурные двутавровые балки, разнесенные друг от друга примерно на 5 футов.Эта конечная опорная система двутавровых балок может поддерживаться другой серией двутавровых балок (не показана на прилагаемом рисунке), прикрепленных к земле и полу и перпендикулярно этим конечным опорным двутавровым балкам. Фиксированные двутавровые балки пола и пола также могут служить основой, к которой крепится огнеупорный кирпич, составляющий стену.

Дальнейшие модификации раскрытого здесь изобретения будут выполнены специалистами в соответствующих областях, и все такие модификации считаются находящимися в пределах объема изобретения, определенного прилагаемой формулой изобретения.

(PDF) Технология охлаждения печей в пирометаллургических процессах

8. О. Хушер, «Сосуды с водяным охлаждением в современных высокопроизводительных электродуговых печах», MPT

International, 4 (1996), 36-40.

9. R. Stokman, E. van Stein Callenfels, R; ван Лаар, «Технология футеровки и охлаждения доменных печей

— Конструкции пластинчатых охладителей — опыт Corus Ijmuiden» (доклад, представленный на AISE,

, Питтсбург, Пенсильвания, 2003 г.).

10.J.A. Карпентер, «Эволюция охлаждения доменных печей» (доклад, представленный на AISE,

, Питтсбург, Пенсильвания, 1999).

11. Э. ван Штейн Калленфельс, Р. Ван Лаар, Р. Бунакер, «Высокопроизводительные охладители МТТ для

требовательных печей» (доклад, представленный на AISE, Питтсбург, Пенсильвания, 2000).

12. П. Генрих, Дж. Капишке, Ф. Реуфер, Р.Г. Хеленбрук, «Ставлеты — следующий логический шаг в технологии медных клепок

» (доклад, представленный на конференции по производству чугуна в 2001 г., Балтимор, Мэриленд)

141-152.

13. Ю. Мурай, Т. Ямамото, К. Аояма и К. Фукамачи, «Проектирование и оценка огнеупоров печи

и система охлаждения на основе распределения тепловой нагрузки» (документ

, представленный на ISS / AIME Ironmaking Conference, Detroit, vol.44, 1985), 475-483.

14. R. Stokman, E. van Stein Callenfels, R; ван Лаар, «Технология футеровки и охлаждения доменных печей

: опыт Corus Ijmuiden», Iron and Steel Technology, ноябрь 2004 г., 21-28

15.К.Э. Шоли, И. Самасекера и Г. Ричардс, «Разрушение из-за теплового напряжения водоохлаждаемых кожухов печи для дымления цинка

», Can. Металл. Quart., 33 (4) (1994), 77-84.

16. Г. Славен, А. Макрей и Л. Валентас, «Внедрение технологии UltralifeTM Copper Casting

в ДСП», (доклад, представленный на AISE, Питтсбург, штат Пенсильвания, 2003 г.)

17. А.К. Килло, Н. Грей, Д. Папазоглу и Б.Дж. Эллиот, «Разработка модульных систем охлаждения печи для композитных материалов

», JOM, 52 (2) (2000), 66-67.

18. G. Plascencia, T.A. Утигард и Д. Харамилло, «Медные охлаждающие пальцы для печи

Огнеупоры», JOM, 57 (10) (2005), 44-48.

19. А. Томас, К. Эдвардс и С. Уэбб, «Опыт BHP в проектировании, производстве и эксплуатации шестов

», (доклад, представленный на 4-й Международной конференции по ставкам, Гамильтон, Канада, 1986).

20. Ch. Олер, «Новая« MC — технология »от Hundt & Weber», (доклад, представленный на заседании комитета по меди

GDMB, Вроцлав, Польша, 29.3 к. 31.3.2006)

21. Я. Хара, Т. Такахаши, Т. Сакурая и М. Сайто, «Сосуд для расплавленного металла», заявка на патент Японии

№ 179569, 1990 г.

22. Т. Приетл, Х. Антрекович, А. Триессниг, Х. Студницка и А. Фильцвизер: «Оценка термомеханических свойств огнеупорных футеровок

» (доклад, представленный на Европейской металлургической конференции

2005 г., 18-21 сентября, Дрезден, Германия, Том 3, GDMB) 1099-

1112

153

Поиск и устранение неисправностей в печи, пошаговое руководство по ремонту газовой печи

С нашим руководством по устранению неисправностей печи вы можете сделать это самостоятельно и сэкономить много денег.Среднее звонок в службу поддержки обойдется вам более чем в 100 долларов. Мы поможем вам сохранить эти деньги! Этот пошаговый ремонт печи руководство позволит вам диагностировать и устранять наиболее частые проблемы, возникающие в современном газе. топка печи. Эта страница поможет вам определить причину проблемы компонента. Затем вы можете нажать на синие ссылки для перехода на страницу этого конкретного компонента для расширенного тестирования / ремонта.

HvacRepairGuy теперь предлагает бесплатную живую помощь по всем вашим проблемам с печью, нажав на чат виджет.

** ПРИМЕЧАНИЕ ** ТОЛЬКО ВЫ МОЖЕТЕ ОЦЕНИТЬ СВОЮ СПОСОБНОСТЬ ВЫПОЛНЯТЬ ДАННУЮ ЗАДАЧУ. ЭТО РУКОВОДСТВО И НЕ МОЖЕТ ПРЕДОСТАВИТЬ ВСЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ КАЖДОЙ СИТУАЦИИ.

Правильный уход поможет вам избежать многих распространенных проблем с печью. До тебя Начало устранение неисправностей печи, убедитесь, что вы выполнили рекомендованное обслуживание.

В данном руководстве по поиску и устранению неисправностей будут рассмотрены печи, работающие на природном газе или пропан.Вы можете использовать нашу электропечь руководство по поиску и устранению неисправностей в электрической печи с принудительной подачей воздуха или в системе теплового насоса. Вы можете использовать наши масло печь руководство по ремонту агрегатов, работающих на мазуте или отработанном масле.

Пуск на термостате

Начните поиск неисправностей печи с термостата. Убедитесь, что термостат включен обогрева, а заданная температура выше комнатной. (Лучше всего установить максимальное значение возможно пока выполнение поиска и устранения неисправностей.) Если вентилятор печи не работает, переведите вентилятор во включенный режим.

Включено ли питание печи?

Если вентилятор не работает, проверьте прерыватель, предохранитель и / или переключатель печи. Если выключатель был отключите, оставьте его выключенным и проверьте электропроводку печи на предмет ослабленных контактов. Также вам следует искать ожоги на плате управления и замените плату, если обнаружены пятна. После необходимого ремонта выключатель может быть перезагрузить.

Если выключатель или предохранитель не сработал, загляните в смотровое окошко воздуходувки. отсек на топку. Вы должны увидеть мигающий зеленый свет. Если там есть Нет света (ни красный, ни зеленый), то проблема может быть в трансформаторе, термостате, печь контроль платы, электродвигателя нагнетателя или это работает конденсатор.

Если у вас есть конденсатный насос, убедитесь, что его резервуар не полон. На большинстве агрегатов есть поплавок выключатель это остановит работу печи, если резервуар будет заполнен.Если резервуар полон, то проверить подайте питание на агрегат и при необходимости замените насос.

После того, как электродвигатель нагнетателя заработает, вентилятор можно снова перевести в автоматический режим на термостат.

Есть ли в печи запальная лампа?

Если печь использует стоячий пилот, убедитесь, что он горит и пламя касается кончика горелки. термопара. Если это не так, вы можете использовать нашу замену термопары. гид для дальнейшего устранения неполадок.

Если пилотная горелка горит, но основные горелки не зажигаются, вы должны почувствовать край печи. Если в сторона печи прохладная, проблема могла быть в термостате, топке пульт управления, контроль пределов, или газовый клапан.

Почувствуй край печи

Если сторона печи теплая, дайте устройству остыть, затем продолжайте печь поиск проблемы.

Если в печи есть индукционный двигатель, убедитесь, что он работает.Если это не так, индукционный двигатель или управление печью доска может быть проблемой.

Пытается ли пилотная или основная горелка зажечься?

На агрегатах, в которых используется искровое зажигание, вы можете услышать, как пилотная или основная горелка пытается зажечься, поскольку она будет есть шум быстрого щелчка.

Если двигатель индуктора работает, пилотная (или основная горелка) пытается зажечься?

В противном случае дымоход может быть заблокирован, контроль печи доска может быть плохо, или предел контроль может быть проблемой.

Если пилотная (или основная горелка) пытается зажечься, но гаснет, узел пилотной горелки или датчик пламени могут быть грязным. Наш руководство покажет вам, как их чистить.

В печах, в которых не используется искровый воспламенитель, включается ли воспламенитель с горячей поверхностью? (Вы увидите яркий светится в отсеке горелки, если она пытается загореться) Если нет, то воспламенитель может нуждаться в замена или печь контроль доска могла быть плохой.

Включаются ли основные конфорки?

При включении пилота или запальника зажигаются ли основные конфорки? Если нет, убедитесь, что у вас есть газ. к печь. (Вы можете сделать это, убедившись, что все ручные запорные клапаны включены.) Если у вас есть газ, проблема может быть в газовом клапане или плате управления печью.

Если горелки включаются, но не остаются включенными более 3 секунд, датчик пламени может быть грязным или печь плата управления могла быть плохой.

** ПРИМЕЧАНИЕ ** В конденсационных печах, если горелки включаются дольше 5 секунд. но поверните выключен до того, как термостат будет удовлетворен, слив конденсата может быть забит.

Большинство этих устройств имеют встроенную ловушку, в которой может скапливаться осадок. Это может привести к тому, что печь к работают ненормально.

Воздуходувка включается?

После того, как горелки продолжат гореть, двигатель вентилятора должен запуститься с задержкой от одной до трех минут.Если Воздуходувка не запускается, проблема может быть в рабочем конденсаторе или двигателе.

Поиск и устранение неисправностей печи, окончательные проверки

Вы должны завершить поиск и устранение неисправностей вашей печи, наблюдая за работой устройства в течение полного цикл нагрева. В конце цикла вентилятор должен поработать примерно 2-3 минуты после включения горелки. Выключается. Если вентилятор не выключается по истечении времени задержки, то управление вентилятором / ограничением (на старых агрегатах) может прилипать и требуют замены.За это время вы можете проверить повышение температуры в печи. С помощью термометром, проверьте температуру воздуха, выходящего из регистров, и сравните ее с средняя комната температура. Внутри печи вы найдете табличку с этикеткой, на которой указан диапазон, это разница между температурами должна быть. (На старых печах она могла быть более 100 градусов в то время как на более новые высокоэффективные устройства, он может быть всего 35.)

Cement Production — обзор

6.5 Использование дополнительных вяжущих материалов для сокращения выбросов CO

2 и связывания

Производство цемента является одним из крупнейших источников выбросов CO 2 . SCM частично или полностью использовались в качестве замены цемента или мелких заполнителей в строительстве для снижения спроса на цемент и соответствующих выбросов CO 2 (Al-Harthy et al., 2003; Babu and Kumar, 2000; Bondar and Coakley, 2014). ; Cheng et al., 2005; Jia, 2012; Khan, Siddique, 2011; Kunal et al., 2012; Лимбахия и Робертс, 2004; Лотенбах и др., 2011; Маслехуддин и др., 2009; Наджим и др., 2014; Ночая и др., 2010; Сиддик, 2011; Сиддик и Беннасер, 2012; Toutanji et al., 2004). Некоторыми из установленных SCM являются летучая зола, микрокремнезем, доменный шлак, стальной шлак и т. Д. Пуццолановые материалы, такие как летучая зола, стальной шлак и цементная пыль (CKD), при использовании в качестве замены цемента, улучшают долговечность Срок действия бетона, так как пуццолановая реакция требует времени. Но прочность SCM в раннем возрасте вызывает беспокойство, поскольку снижение содержания цемента вызывает меньшую гидратацию и, как следствие, меньшее образование геля CSH (Lothenbach et al., 2011). Проблема низкой ранней прочности SCM может быть решена путем отверждения карбонизацией в раннем возрасте.

Помимо секвестрации CO 2 , карбонизирующее отверждение также действует как механизм активации SCM (Monkman et al., 2018). Многие исследования пытались оценить влияние ACC на использование SCM (Monkman and Shao, 2006; Sharma and Goyal, 2018; Zhan et al., 2016; Zhang et al., 2016; Zhang and Shao, 2018). ACC не только увеличивает степень гидратации альтернативных вяжущих материалов, но также улучшает характеристики бетона в раннем возрасте.Монкман и Шао (2006) оценили карбонизацию доменного шлака, летучей золы, шлака электродуговой печи (ЭДП) и извести. Все четыре материала реагировали по-разному при отверждении карбонизацией в течение 2 часов. Летучая зола и известь показали самую высокую степень карбонизации, за ней следовали шлак из EAF, тогда как измельченный гранулированный доменный шлак (GGBS) показал наименьшую реакционную способность по отношению к CO 2 . Кальцит был основным продуктом реакции летучей золы, извести и шлака EAF, тогда как арагонит был получен карбонизацией GGBS.Шарма и Гоял (2018) изучали влияние ACC на цементные растворы, изготовленные с использованием CKD в качестве замены цемента. Было обнаружено, что ACC улучшает прочность цементных растворов в раннем возрасте на 20%, даже для растворов с более высоким содержанием CKD. В нескольких исследованиях была предпринята попытка оценить способность связующих стальных шлаков улавливать CO 2 (Bonenfant et al., 2008; He et al., 2013; Huijgen et al., 2005; Huijgen and Comans, 2006; Ukwattage et al., 2017). ). Присутствие компонента C 2 S в стальном шлаке делает его потенциальным вяжущим материалом, который может действовать как поглотитель углерода для связывания CO 2 (Johnson et al., 2003).

Zhang et al. (2016) в своем исследовании обнаружили, что бетон из летучей золы более реактивен к CO 2 по сравнению с бетоном из OPC. С уменьшением содержания ОРС образовалась пористая микроструктура из-за недостаточной реакции гидратации. Увеличенное расстояние между зернами цемента способствовало более высокой вероятности реакции с CO 2 и, следовательно, более высокой степени связывания CO 2 . Характеристики SCM, подвергнутых отверждению карбонизацией, в значительной степени зависят от тонкости материала и посткарбонизации от содержания воды.Более мелкий размер частиц SCM обеспечивает более высокую удельную площадь для эффективной реакции карбонизации. В связи с этим во многих исследованиях было замечено, что бетон, изготовленный с использованием SCM, имел лучшую реактивность по отношению к CO 2 , чем OPC (Monkman and Shao, 2006). Посткарбонизация содержания воды также играет доминирующую роль в определении производительности SCM. Посткарбонизация с достаточным содержанием воды необходима для полной гидратации и пуццолановой реакции SCM (Monkman and Shao, 2006).

PYRO Combustion


ВНИМАНИЕ : При использовании термина всегда уточняйте, как он используется.

Абсолютное давление — Сумма манометрического давления и атмосферного давления.

Тест накопления — Тест, используемый для определения разгрузочной способности предохранительных клапанов котла.

Точка росы для кислоты — Температура, при которой кислоты начинают оседать из дымовых газов.

Щелочность — Определяется анализом котловой воды.Котловая вода с pH более 7 считается щелочной.

Температура окружающей среды — Температура окружающей среды.

Ампер — Единица измерения электрического тока.

Анион — Ион с отрицательным электрическим зарядом.

Площадь — количество единичных квадратов, равных поверхности объекта.

Код ASME — Кодекс, написанный Американским обществом инженеров-механиков, который контролирует строительство, ремонт и эксплуатацию котлов и связанного с ними оборудования.

Атмосферное давление — Давление на уровне моря (14,7 фунта / кв. Дюйм).

Распыление — Процесс разделения потока жидкого топлива на туман из крошечных капель.

Распылитель — Для разделения жидкостей на мелкий туман.

Котел — Закрытый сосуд, в котором вода под давлением превращается в пар под действием тепла.

Мощность котла — Фунты пара в BTU = s горячей воды, которую котел способен производить.

Мощность бойлера — Испарение 34,5 фунтов воды в час при температуре питательной воды 212 ° F.

Укладка котла — Вывод котла из эксплуатации на время. Котел может быть поставлен мокрым или сухим.

Журнал котельной — Лист данных для непрерывной записи давления и температуры других рабочих условий котла .

Отключение котла — Последовательность операций, завершенная при отключении котла от сети.

Запуск котла — Последовательность операций, выполняемых при подготовке котла к обслуживанию.

Вентиляционное отверстие котла — Клапанный порт, выходящий из верхней части водной поверхности котла, который используется для выпуска воздуха из котла, когда он заполнен. Также используется для предотвращения образования вакуума при опорожнении бойлера.

Точка кипения — Температура, при которой вода превращается в пар.

Нижняя продувка — Периодический слив части воды в котле для удаления тяжелого осадка, оседающего на дно резервуара.

Патрубок — Воздуховод от выхода дымовых газов котла к дымовой трубе.

British Thermal Unit — (BTU) Количество тепла, необходимое для повышения температуры на 1 фунт воды на 1 ° F.

Обводная линия — Трубопровод, который обходит элемент управления.Используется для того, чтобы котел мог работать вручную без использования регулятора.

Calibrate — Регулировка манометра, элемента управления или части оборудования в соответствии с тестовым манометром, элементом управления или частью оборудования.

Переносчик — Частицы воды, которые вместе с паром попадают в трубопровод системы.

Кавитация — Состояние, возникающее, когда часть воды или другой жидкости, попадающая в проушину рабочего колеса насоса, превращается в пузырьки пара.Вызывает точечную коррозию рабочих колес насоса.

Цельсия (Цельсия) — Температурная шкала, обычно используемая с метрической системой измерений. Температура замерзания воды по этой шкале составляет 0 °, а точка кипения воды составляет 100 ° при нормальном атмосферном давлении.

Центробежная сила Сила — вызывается вращающейся крыльчаткой, которая накапливается в центробежном насосе.

Обратный клапан — Односторонний проточный клапан для жидкостей.

Горючие материалы — Любой материал, который горит при воздействии кислорода и тепла.

Горение — Быстрое соединение кислорода с элементом или соединением, которое приводит к выделению тепла.

Полное сгорание — Сжигание всего подаваемого топлива с использованием минимального количества избыточного воздуха.

Составной манометр — Комбинированный манометр и вакуумметр.

Конденсат — Пар, который потерял тепло и вернулся в воду.

Конденсировать — Процесс, при котором пар снова превращается в воду после отвода тепла.

Проводимость — Метод передачи тепла, при котором тепло перемещается от молекулы к молекуле.

Непрерывная продувка — Небольшой поток воды, который постоянно вытекает из котла, чтобы контролировать количество примесей в котле на постоянной основе.

Конвекция — Метод теплопередачи, возникающий при движении тепла через жидкость.

Cracking Open — Медленное открытие клапана, как правило, для выравнивания.

Cross AT @ — Используется в трубопроводах водяного столба для проверки на чистоту и прозрачность.

Давление включения — Настройка автоматического регулирования давления, при которой котел включается.

Давление отключения — Настройка автоматического регулирования давления, при которой котел отключается.

Цикл концентрирования — Количество раз, когда твердые вещества в определенном объеме воды концентрируются по сравнению с концентрацией твердых веществ в исходном объеме воды.

Деаэратор — сосуд высокого давления, который удаляет кислород из питательной воды перед подачей в котел.

Dealkalizer — Ионнообменный блок, который работает точно так же, как натриево-цеолитный умягчитель воды, но удаляет анионы и заменяет их хлоридом.

Дифференциальное давление — Разница между двумя давлениями в разных точках.

Настройка дифференциала — Разница между давлением, при котором автоматический регулятор давления включает горелку, и давлением, при котором автоматический регулятор давления выключает горелку.

Растворенные твердые вещества — Примеси, перешедшие в раствор.

Проект — Разница давлений между двумя точками, по которым течет воздух или газы.

Экономайзер — Использует газы сгорания для нагрева питательной воды котла.

Элемент — Основное вещество, состоящее из атомов.

Энтальпия — Общее количество тепла в паре.

Эрозия — Износ металла.

Избыточный воздух — Воздух больше теоретического количества, необходимого для сгорания.

Фактор испарения — Теплота, добавляемая к воде в реальном котле, в БТЕ на фунт и деленная на 970.3.

по Фаренгейту — Температурная шкала, обычно используемая в американской системе измерений. Температура замерзания воды по шкале составляет 32 °, а точка кипения воды составляет 212 ° при нормальном атмосферном давлении.

Питательная вода — Вода, подаваемая в котел.

Очистка питательной воды — Использование мягкой воды и химикатов в питательной воде котла. Защищает от накипи и коррозии.

Точка воспламенения — Температура, при которой мазут непрерывно горит при воздействии открытого пламени.

Firetube Boiler — Тепло и газы сгорания проходят через топку и трубы котла, окруженные водой.

Скорость воспламенения — Количество топлива, которое горелка способна сжечь за заданную единицу времени.

Отсутствие пламени — Когда пилот горелки или основное пламя гаснет само по себе.

Сканер пламени — Устройство, подтверждающее наличие пламени пилотной и основной горелок.

Температура вспышки — Температура, при которой жидкое топливо при нагревании образует пар, который вспыхивает при воздействии открытого пламени.

Flash Steam — Создается, когда вода с высокой температурой имеет внезапное падение давления.

Вспенивание — Быстрые колебания уровня котловой воды, которые могут привести к заливке или уносу.Вызвано примесями на поверхности котловой воды.

Фут-фунт — Единица измерения, которая соответствует перемещению объекта с постоянной силой (в фунтах) на определенное расстояние (в футах).

Сила — Энергия, приложенная или направленная на воздействие.

Принудительная тяга — Механическая тяга, создаваемая вентилятором.

Объем печи — Объем доступного пространства в топке котла для полного сгорания.

Задвижка — Клапан, используемый для перекрытия или впуска потока.

Измерительное стекло — Стекло, подключенное к водяному столбу или непосредственно к бойлеру, что позволяет оператору видеть уровень воды внутри бойлера.

Манометрическое давление — Давление выше атмосферного. Предполагается, что атмосферное давление равно нулю.

Газоанализатор — Используется для анализа газов сгорания для определения эффективности сгорания.

Детектор утечки газа — Устройство для обнаружения утечек газа в котельной.

Газы сгорания — Газы, образующиеся в процессе сгорания.

Проходной клапан — Клапан, имеющий конический закругленный или плоский диск, удерживаемый горизонтально на штоке.

Гравитация — Естественная сила, заставляющая предметы на земле падать до самой низкой возможной точки.

Люк — Небольшое отверстие для доступа, меньшее, чем люк (люк), используется для осмотра корпуса котла и доступа к нему во время осмотра.

Коллектор — Коллектор, который питает несколько патрубков или забирает пар или воду из нескольких труб меньшего размера.

Теплообменник — Любое оборудование, в котором тепло передается от одного вещества к другому.

Поверхность нагрева — Любая металлическая часть котла, имеющая горячие газы или продукты сгорания с одной стороны и воду с другой.

Система рекуперации тепла — Оборудование, устанавливаемое для рекуперации тепла, которое обычно теряется.

Heat Transfer — Передача тепла от одного вещества к другому, которое может осуществляться за счет проводимости излучения или конвекции.

Теплотворная способность — Выражается в БТЕ = с. Теплотворная способность топлива зависит от типа.

Котел высокого давления — Котел, который работает с давлением пара 15 фунтов на квадратный дюйм.

Водогрейный котел — Котел, полностью заполненный водой, который производит только горячую воду, а не пар.

Гидростатическое давление — Давление воды на вертикальный фут (0,433), оказываемое у основания водяного столба.

Дюймы ртутного столба (IN.Hg) — единица измерения вакуума.

Неполное сгорание — Возникает, когда не сгорает все топливо, что приводит к образованию дыма или сажи.

Инфракрасный — Невидимые световые лучи, образующиеся в процессе горения и обнаруживаемые сканером пламени.

Скрытое тепло — Тепло в БТЕ, которое добавляется таким образом, чтобы кипящая вода при заданной температуре превращалась в пар той же температуры.

Лайнинг — Вывод котла из эксплуатации на более длительный, чем нормальный период времени.

Котел низкого давления — Котел, работающий при давлении пара не более 15 фунтов на квадратный дюйм.

Low Water — Уровень воды в бойлере ниже допустимого, что опасно, поскольку может вызвать его перегрев.

Отсечка топлива при низком уровне воды — Устройство, расположенное немного ниже NOWL котла, которое отключает горелку котла в случае низкого уровня воды.

Главный запорный клапан пара — Запорный клапан в главном паропроводе между котлом и паровым коллектором.

Подпиточная вода — Вода, которая должна добавляться в котел для компенсации конденсата, который был сброшен, потерян в результате продувки котла или утечек в системе.

Люк (Люк) — Отверстие на стороне пара и воды котла, используемое для очистки, осмотра и ремонта котла.

Максимально допустимое давление (МДРД) — Максимально допустимое давление, при котором сосуд высокого давления может работать под давлением .

Регулировка давления — Устройство управления, которое регулирует горелку для большего или меньшего количества топлива. Управление скоростью горения в зависимости от давления пара в котле.

Многопроходный котел — Котлы, которые оснащены устройством для направления потока газов сгорания таким образом, чтобы газы проходили более одного прохода над поверхностями нагрева.

Естественная тяга — Вызывается разницей в весе столба горячих газов сгорания внутри дымохода (дымовой трубы) и столба холодного воздуха такой же высоты вне дымохода.

Неконденсирующийся газ — Любой газ, который не превратится в жидкость при понижении его температуры.

Обратный клапан — Запорный и обратный клапан горения, который позволяет пару выходить из котла, но обратный поток пара из-за падения давления вызывает закрытие клапана.

Нормальная работа Уровень воды (NOWL) — Уровень воды в котле при нормальной работе.

Перегрев — Превышение проектной мощности котла по выработке пара.

Котел в упаковке — Котел, который поставляется полностью собранным на заводе, за исключением тех элементов, которые необходимо снять с котла для транспортировки.

Проходит — Сколько раз газы или продукты сгорания проходят длину сосуда высокого давления, поскольку они передают тепло воде.

Perfect Combustion — Сжигание всего топлива с теоретическим количеством воздуха. Может быть достигнуто только в лаборатории.

PH — Значение, показывающее, насколько кислая или щелочная вода.

Фосфаты — Химические вещества, вызывающие осаждение твердых частиц в виде тяжелого осадка.

Мощность — Единица измерения, которая равна количеству фут-фунтов работы за данный период времени.

Пневматическая система — Система управления, в которой в качестве рабочей среды используется воздух.

фунтов пара в час (фунт / час) — единица измерения, которая выражает количество пара, производимого котлом за один час.

Давление выталкивания — Заданное давление, при котором предохранительный клапан открывается и остается открытым до тех пор, пока давление не упадет.

Дополнительная продувка — Прохождение воздуха через топку котла после нормального отключения горелки.

Температура застывания — Самая низкая температура, при которой жидкое топливо течет.

Предварительная продувка — Прохождение воздуха через топку котла перед зажиганием пламени пилотной и основной горелок.

Давление — Приложение силы, обычно измеряемое в фунтах на квадратный дюйм.

Редукционная станция — где пар с более высоким давлением понижается для снижения давления.

Первичный воздух — Воздух, подаваемый на горелку, регулирующий скорость горения.

Заполнение — Тяжелая форма уноса, при которой большие пробки воды покидают котел вместе с паром.

Технологический пар — Пар, используемый на заводе для производственных или технологических целей.

Продукты сгорания — Газы, образующиеся в качестве топлива, сжигаются в печи.

Программатор — Устройство, контролирующее последовательность работы горелки.

Proving Pilot — Визирование пилота через сканер пламени, чтобы убедиться, что пилот горит.

фунтов на квадратный дюйм (PSI) — количество фунтов давления, оказываемого на один квадратный дюйм заданной площади.

Период продувки — Перед розжигом и после отключения горелки при удалении взрывоопасных горючих веществ.

Качество пара — термин, используемый для выражения содержания влаги в насыщенном паре. Качество пара влияет на содержание пара в БТЕ.

Скорость горения — Количество топлива, которое сжигается в топке за единицу времени.

Сырая вода — Неочищенная вода.

Давление возврата в исходное положение — Давление, при котором предохранительный клапан возвращается в исходное положение. Он лопнет выше давления.

Диаграмма Ринглеманна — Диаграмма, используемая для определения плотности дыма.

Предохранительный клапан — Клапан, не позволяющий котлу превышать максимально допустимое рабочее давление.

Производительность предохранительного клапана — Измеряется в фунтах пара в час, когда предохранительные клапаны могут выпускать.

Охладитель образцов — Закрытый теплообменник, который охлаждает образец перед тем, как он попадет в контейнер для образца.

Насыщенный пар — Пар, температура которого соответствует его давлению.

Накипь — Отложения в воде котла из-за неправильной очистки котловой воды.

Scotch Marine Boiler — Пожарный котел с внутренней топкой.

Вторичный воздух — Воздух, необходимый для завершения процесса сгорания.

Осадок — Частицы посторонних веществ в котловой воде.

Sensible Heat — Тепло, которое можно измерить по изменению температуры.

Осадок — Накопленный остаток от примесей в воде.

Плотность дыма — От прозрачного до темного. Определяется количеством света, проходящего через дым на выходе из котла.

Натрий цеолит Водный ион Умягчитель — Замените умягчитель воды, в котором используется раствор бронзы и смола
Бусинки для смягчения воды.

Solid State — Электронная система, использующая транзисторы вместо электронных ламп.

Сажа — Мелкодисперсный порошок, состоящий в основном из углерода, образующийся в результате неполного сгорания.

Выкрашивание — Волнистые трещины в огнеупоре котла из-за изменений температуры стороны возгорания.

Удельный вес — Вес данного объема материала, деленный на вес равного объема воды, измеренный при 60 ° F.

Самовозгорание — Происходит при самовоспламенении горючих материалов.

Стек — Выход в атмосферу газов сгорания. Используется для создания черновика.

Давление статического напора (SHP) — Давление внизу или в некоторой заданной точке столба неподвижной жидкости.

Пар — Газообразная форма воды. Пар без запаха, цвета и вкуса.

Паровой котел — Закрытый сосуд высокого давления, в котором вода преобразуется в пар под действием тепла.

Steambound — Состояние, которое возникает, когда температура в открытом нагревателе питательной воды становится слишком высокой и насос питательной воды не может подавать воду в котел.

Паровое пространство — Пространство над водяной линией в паровом котле.

Конденсатоотводчик — Механическое устройство, используемое для удаления конденсата из паропровода.

Сера — элемент горения, содержащийся в угле и мазуте.

Перегретый пар — Пар с температурой выше соответствующего давления.

Поверхностное натяжение — Возникает из-за примесей в верхней части воды в паровом котле.

Растягивающее напряжение — Возникает, когда на объект действуют две силы равной интенсивности, тянущие в противоположных направлениях.Влияет на плиты котла и анкерные болты.

Therm — Единица измерения содержания БТЕ в природном газе. Терм имеет 100 000 БТЕ.

Тепловой КПД — Отношение тепла, поглощаемого котлом, к теплу, имеющемуся в топливе в единицу времени.

Термический удар — Напряжение, оказываемое на металл котла в результате внезапного и резкого изменения температуры.

Total Force — Общее давление, действующее на площадь, определяемое диаметром и давлением.

Total Heat — Сумма явного тепла и скрытого тепла.

Турбулентность — Движение воды в котле.

Ультрафиолет — Форма света, возникающая при горении.

Вакуум — Давление ниже атмосферного.

Вакуумный выключатель — Вентиляционное отверстие в верхней части резервуара, которое позволяет воздуху втягиваться в резервуар для предотвращения образования вакуума.

Вакуумметр — Манометр, используемый для измерения давления ниже атмосферного.

Клапан — Механическое устройство, которое запускает, останавливает или регулирует поток жидкости, газа или сыпучих материалов.

Пар — Рассеянное вещество в газообразном состоянии.

Vertical Firetube Boiler — Однопроходный котел с дымовыми трубами в вертикальном положении.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.