Печь голландка или шведка что лучше – отличия, как работают, что выбрать

отличия, как работают, что выбрать

Загородный дом немыслим без печки. Рынок может предложить множество вариаций, но наиболее зарекомендовали себя два вида печек — «голландка» и шведская. Обогревая помещение и готовя пищу, они служат еще и украшением интерьера. Возле уютной печки приятно собраться семьей в прохладные зимние вечера.

Что такое «шведки» и «голландки»?

Шведская печь — это комбинированное сооружение из кирпича. Главное ее отличие — в чугунной варочной поверхности, к которой присоединяются трехканальные однобортные щитки с очень простой конструкцией теплообменника. Бывает 2 видов: толстостенной и тонкостенной, а сам размер печи определяется сечением дымовых каналов. Обычная длина шведской конструкции достигает 1250 мм. Это хороший вариант для небольших помещений. Служит для обогрева и приготовления пищи. Размещают ее между кухней и комнатой либо гостиной. В процессе готовки прогревается кухня, а тепло передается дальше в соседние комнаты.

Печь «голландка» это древесно-угольный отопительный прибор. Аккуратные с виду кирпичные сооружения с тонкими стенками и вертикальным дымоходом могут быть площадью в основании всего 1 м². Работают исключительно на обогрев помещения, благодаря хорошей теплоотдаче прогревают площадь до 50 м². Что касается внешней привлекательности, то конструкция отлично подойдет к любому интерьеру. На ней можно сделать облицовку изразцом, кафелем или просто покрасить. Прекрасно впишется в помещение дома, на выбор предлагаются печки округлых, прямоугольных или квадратных форм. По желанию, ее можно усовершенствовать, дополнительно подключив к системе водяного отопления либо добавив газовые горелки.

Важные критерии при выборе печи — назначение, время прогрева, температура нагрева стенок, экономность расхода топлива (уголь, дрова), внешняя привлекательность, надежность.

Вернуться к оглавлению

Как работают?

Конструкция постройки предусматривает ее использование в трех режимах.

Печи «шведки» помимо отопления участвуют в процессе приготовления пищи и предлагают на выбор 3 режима работы: осень, весна (без задействования отопления) и зима. Особая система дымоходов, рационально используя тепло, обеспечила экономичную и эффективную работу конструкции. Печь средних размеров занимает 1 м² и при этом отапливает помещение 30 м², если размещается в двух комнатах. Главное достоинство конструкций это компактность и высокий КПД, что практически равен русской печи. Модификации, расширяющие ее функциональный диапазон, возможны в нескольких вариантах — варочно-отопительная и с камином. Служит для обогрева помещения и приготовления пищи.

Конструкция, работающая исключительно для отопления помещения — это «голландка», в ней отсутствует поддувало и колосники, что способствует повышенной теплоотдаче. Тонкие стенки обеспечивают быстрое нагревание как самого отопительного агрегата, так и комнаты, прогревающейся за 1 час. Простейшая схема работы — трехканальная — вертикальный канал из топки до верха, вниз и вверх, затем в трубу, что просто и эффективно. Иногда бывает пять каналов, такие конструкции предпочтительнее, их КПД выше.

Вернуться к оглавлению

Отличия голландки от шведки

Отличия «шведок» — быстрый износ варочной панели (ржавчина), появляется из-за особенностей в строении. Есть жалобы на частую «засаживаемость» из-за неполноценного процесса горения в топливнике. Пламя прикасается к варочному настилу и зона горения охлаждается, становясь причиной частичного возгорания горючих составляющих. Для сбора хорошей каменной печи «шведки» нужно время, хороший специалист и качественные материалы. Современные печи это дорогие, декоративные угловые крохи, выполненные из титанового сплава. Подходят к любому стилю и доставляются уже готовыми к эксплуатации.

“Голландка” бывает круглой формы и может быть изготовлена не только из кирпича.

«Голландки» простые в сборке (доступны даже новичку), неприхотливы. Но, модель лучше не перетапливать, так как есть опасность выделения угарного газа. Благодаря малым размерам и минимальному весу, возможна установка конструкции на верхних этажах либо поднять ее на несколько этажей, при этом КПД не изменится. Форма печки удовлетворит любого покупателя — круглая, квадратная, прямоугольная. Может быть кирпичной, изразцовой и керамической, некоторые виды облицовки выполнены в классическом английском стиле. Последние модели идут с отпускными и подъемными каналами, где стеклянная дверь напоминает каменную печь.

Вернуться к оглавлению

Что выбрать?

Подобрать отопительную конструкцию для дома — задача сложная и сугубо индивидуальная, требует особой подготовки. Параметрами служит не только внешняя привлекательность, учитываются отопительные способности и другие детали:

• размещение конструкции;
• размер печной поверхности.

Расположение конструкции важно. Если дом небольшой, печь устанавливают на пересечении стен, что частично заменит несущие и вместе с тем обогреет помещение. Размер печной поверхности рассчитывается, исходя из характеристики дома. Лучше воспользоваться помощью специалиста. Выбор отопительной конструкции индивидуален, исходит из параметров и дополнительных требований владельцев.

etokirpichi.ru

Печь-шведка и печь-голландка

Определенную роскошь и комфорт загородному дому приносит дровяная печь: она не только согревает в холодное время, но и создает особую атмосферу деревенской жизни, отличную от надоедливой городской суеты.

Печь-шведка

Выбирая печь, каждый загородный житель ставит перед собой определенные требования. Так, его, как правило, в первую очередь, интересуют габариты будущей печи. В наши дни обычно в загородных домах большие печи не строят, а отдают предпочтение малогабаритным или среднегабаритным вариантам, так как размер печи в будущем будет прямо пропорционально влиять на размер расходов из бюджета дачников.

Опыт же показывает, что дачники это народ, который не любит просто так выкидывать деньги на ветер. Поэтому им нужна печка, которая бы хорошо грела и потребляла мало дров, в общем – чтобы была экономичной. Практичные же дачницы выдвигают к печи еще одно требование: чтобы затапливая печь, на ней можно было приготовить еду, ведь борщ или щи, сваренные на печи, получаются особо вкусными. Да и просто вскипятить воду для чая это уже хорошее дело.

Таким образом, многие заботливые хозяйки хотят, чтобы у них в дачном домике была отопительно-варочная печь. Кроме того, печь в доме обязательно должна быть красивой и удачно вписываться в интерьер. Учитывая все эти требования, можно сказать, что под такое описание идеально подходит печь-шведка. Именно она является отопительно-варочной печью, которая так прижилась в нашей стране, что по популярности обогнала знаменитую русскую печь, ведь готовить еду на варочной поверхности сегодня на даче более актуально, чем печь в печи хлеб.

Что представляет собой печь-шведка? По своей сути перед нами предстает варочная печь, к которой присоединен трёхканальный, однооборотный отопительный щиток. Такой щиток имеет простейшую конструкцию теплообменника и мощнейшего аккумулятора теплоты. Он бывает как толстостенным, так и тонкостенным. Размеры печи могут быть различными и определяться сечением дымовых каналов.

Также различают мало- или среднегабаритные печи-шведки. Их длина обычно составляет от 875 до 1250 мм, что дает возможность устанавливать их даже в небольших помещениях. Вариантов создания таких печей много: в основном они различаются с целью уменьшить габариты, увеличить теплосъёма печи и произвести другую модернизацию.

В результате печи варочные шведка носят названия – печь конструкции Кузнецова, Потапова, Буслаева и так далее. Почему такие печи носят название печь-шведка историки, до сих пор точно не установили. Во всяком случае, произнести название «печь-шведка» определенно легче, чем «печь отопительно-варочная».

Печь-голландка

Печи-голландки, отличающиеся простотой конструкции и надежностью, появились в России еще двести-триста лет назад. Для печей данного типа характерны такие положительные стороны, как хороший прогрев большой площади поверхности печи и ее медленное остывание. Таким образом, в помещении, которое может достигать до 35 квадратных метров, будет долго сохраняться тепло и после затухания огня в печи. Средняя температура лицевой поверхности печи-голландки составляет порядка 60 градусов.

Печь-голландка прекрасно подходит для того, чтобы отапливать комнату небольших размеров. Она быстро достигает результатов, и, несмотря на свою компактность, невероятно продуктивна. Отдельные печи-голландки имеют в основании всего квадратный метр площади, но позволяют хорошо отапливать комнату средних размеров.

По форме печи-голландки обычно бывают с основанием в виде прямоугольника или круга. По массе такая печь тоже сравнительно легче ее стандартного аналога, так как ее стенки печи-голландки невероятно тонкие – всего в 1-2 кирпича. Такая конструкция позволяет быстро прогреть помещение и затратить на это меньше дров, чем при работе русской печки.

Как во всех остальных печах, у печей-голландок основание делается на специальном фундаменте, однако топка у них располагается ниже уровня топки печей из русских народных сказок. От уровня пола топка печи-голландки находится примерно на высоте 30 сантиметров. Таким образом, прогрев от печи происходит равномерно высоте комнаты и сбивает уровень движения воздушных и газовых паров.

Такие высокие показатели работы печки-голландки можно объяснить работой двухколпаковой системой печного отопления. А так как конструкция топочных камер таких печей несложная, то это только способствует повышению ее теплопроводности. Очертание печи-голландки выглядит уже привычно для российского быта. По размерам она прекрасно вписывается в любой интерьер. В некоторых домах печи-голландки снабжают традиционной системой водяного отопления или даже газовыми горелками.

Получив данную информацию, теперь вы знаете, что представляют собой печь-шведка и печь-голландка, и можете выбрать для своего загородного дома наиболее подходящий вариант.

www.stroy.ru

Кладка печи голландки и шведки своими руками: разница в строительстве

Отопительно-варочная печь (её обычно именуют «шведкой») предназначена не только лишь для подогрева дома, да и для изготовления еды, а её отличительной особенностью является наличие варочной плиты и варочной камеры. При желании в такую печь можно встроить водогрейный короб, духовку, самоварник и даже теплогенератор для центрального отопления дома.

2-ой вариант — отопительная печь без варочной плиты («голландка») — имеет более высшую теплоёмкость при тех же габаритных размерах. Причём превышение это достаточно существенное — как минимум 20-25%.

Очевидно, выбирая тот либо другой тип печи, предстоит решить и огромное количество других сопутствующих заморочек. К примеру, где в доме лучше установить печь, как вывести дымовую трубу на крышу, верно избрать размеры печи, из какого кирпича её сложить, чтоб она служила дольше, а в доме было всегда тепло и комфортно. Разглядеть все эти вопросы в одной статье достаточно трудно. Потому сейчас я желаю поведать только об одной уникальной конструкции печи, получившей заглавие «Москвичка». Она имеет размеры в плане 885×505 мм, высоту 2240 мм и два варианта выполнения: «шведка» и «голландка». Обычно спецы о печах такового размера молвят, что они — 3,5×2,0 кирпича. При всем этом предполагается, что по высоте в ней 32 ряда кладки, другими словами предназначена она для помещений с высотой потолка 250 см.

Если у вас качественно построенный дом с кропотливо проконопаченными стенками из брёвен либо бруса, утеплённым полом, двойными рамами в окнах, тамбуром (сенями) и размерами в плане приблизительно 6×6 м (площадь отапливаемых помещений не превосходит 35-42 м2), то эта печь вам, независимо от того, какой вариант вы себе выберете — «шведку» либо «голландку». Фактически процесс кладки в обоих случаях фактически однообразный, а те моменты, на которые нужно направить внимание, я постараюсь дополнительно объяснить.

КЛАДКА ПЕЧИ ШВЕДКИ СВОИМИ РУКАМИ

1-й ряд. На фундамент, доведённый до уровня незапятнанного пола, укладываем в качестве гидроизоляции вырезанный в размер лист рубероида, а потом высыпаем на него полведра просеянного песка и кропотливо его разравниваем, добиваясь, чтоб слой песка имел толщину менее 10 мм, и его поверхность была строго горизонтальной (по уровню).

Сначала выкладываем на слой песка угловые кирпичи ряда, контролируя размер кладки (885×505 мм), а потом всухую (без раствора) — все другие кирпичи по сторонам ряда. Убедившись, что все вертикальные швы меж уложенными кирпичами имеют схожую ширину, проверяем равенство диагоналей кладки. Оно служит доказательством того, что все углы кладки прямые. После чего аккуратненько укладываем кирпичи снутри кладки. Тут можно использовать изделия с маленькими сколами и другими малозначительными недостатками.

Уложив всухую все кирпичи первого ряда, следует кропотливо заполнить веществом швы и затереть их обильно смоченной тряпкой. По мере надобности в швы дополнительно добавляем раствор, чтоб нигде не оставалось пустот.

2-й ряд. На втором ряду устанавливаем дверку поддувала размерами 250×140 мм. Крепится дверка скрученной в два раза металлической отожжённой проволокой 01,5 мм, концы которой отгибаются под прямым углом и заводятся в ближний вертикальный шов.

Рис. 1. Печь «Москвичка» (885x505x2240 мм) в 2-ух вариантах выполнения: «шведка» и «голландка». Вверху: порядовки варианта с варочной плитой, понизу (ряды с 12-го по 18-й): без варочной плиты.

3-й ряд. Выкладываем целыми кирпичами с перевязкой вертикальных швов. По окончании кладки ряда справа укладываем железную полоску сечением 40×4 мм и длиной 400 мм.

4-й ряд. Уложив кирпичи, как показано на порядовке, устанавливаем два уголка 32×32 мм дли-ной 400 мм. Вертикальные полки уголков должны быть обращены вниз, их нужно завести в швы кладки. Сверху на уголки (см. ряд 4а) укладываем колосник размерами 380×250 мм. При всем этом одну ламель колосника необходимо непременно удалить, потому что вокруг него по всему периметру должен оставаться термический зазор шириной более 10 мм.

Рис. 2. Установка отбойного щитка, согнутого под прямым углом из листовой стали шириной 1 мм, для защиты кладки от прямого воздействия пламени и возникновения сквозных щелей над дверкой.

5-й ряд. Кирпичи этого ряда, примыкающие к колоснику справа и слева, стёсываем под углом приблизительно на 60-80 мм. Это нужно для того, чтоб предупредить выпадение пылающих углей при открывании дверки топки.

6-й ряд. Устанавливаем дверку топки с теплостойким стеклом (280×250 мм), за ранее обмотав её рамку по всему периметру асбестовым шнуром 05 мм, и крепим при помощи проволоки. Асбестовый шнур позволяет дверке «дышать» при нагревании, не разрушая кладки.

7, 8 и 9-й ряды. Обкладываем дверку топки. Выкладывая эти ряды, нужно пристально смотреть не только лишь за перевязкой вертикальных швов, да и за шириной горизонтальных — она должна быть 5 мм для того, чтоб верх кладки 9-го ряда оказался точно на этом же уровне с верхней полкой рамки дверки.

О кладке российской печи сможете прочесть тут (+ порядовки)

Направьте внимание: на 9-м ряду над дверкой топки я рекомендую установить отбойный щиток [рис. 2), согнутый под прямым углом из листовой стали шириной 1 мм. Он нужен для защиты кладки от прямого воздействия пламени и от возникновения сквозных щелей над дверкой из-за выпадения раствора.

10-й ряд. Не имеет особенностей и выкладывается из целых кирпичей, как показано на порядовке.

11-й ряд. После выкладывания ряда устанавливаем сверху две массивные железные полосы сечением 45×4 мм и длиной 400 мм любая.

12-й ряд. Слева на железные полосы укладываем целый кирпич, а справа — две трёхчетвёрки, с таким расчётом, чтоб размер проёма соответствовал размерам одноконфорочной варочной плиты.

Перед плитой устанавливаем на наружный край кладки уголок 32×32 мм длиной около 600 мм и фиксируем его в кладке из кирпича печи при помощи узкой металлической проволоки. С этой целью по бокам уголка высверливаем отверстия 03 мм. До того как устанавливать плиту, укладываем по всему периметру проёма асбестовый шнур, смоченный в воде и пропитанный глиняным веществом. Потом устанавливаем одноконфорочную плиту размерами 410×340 мм (см. ряд 12а) и проверяем её горизонтальность уровнем.

13-й ряд. Кирпичи, укладываемые повдоль задней стороны варочной плиты, подрезаем по ширине так, чтоб меж плитой и кладкой из кирпича оставался термический зазор шириной более 10 мм. Слева от плиты укладываем целый кирпич на ложок (на ребро), а потом термические зазоры вокруг плиты заполняем песком.

14,15,16,17-й ряды. Выкладываем в согласовании с порядовкой. Высоту стены слева от варочной плиты доводим до уровня всей кладки. Все швы стен варочной камеры, также подъёмного канала печи заполняем веществом и кропотливо затираем влажной тряпкой. При желании в стену варочной камеры можно вмуровать вытяжку — маленькой отрезок трубы длиной 60-65 мм и 065-70 мм с крышкой. Она позволит по мере надобности «включать» вентиляцию варочной камеры.

Чтоб сделать перекрытие над варочной камерой, сверху на кирпичи 17-го ряда укладываем три уголка 32×32 мм длиной по 600 мм и три железные полосы 40×4 мм длиной 300 мм любая (см. ряд 17а).

18-й ряд. Перекрываем варочную камеру. Швы дымового канала и перекрытия заполняем веществом и кропотливо выглаживаем тряпкой, обильно смоченной водой (зашвабриваем).

В стену варочной камеры встроена вытяжка — маленький отрезок трубы 065-70 мм с крышкой.

19-й ряд. Справа в кладке оставляем проём для очистки шириной в полкирпича. У кирпича, примыкающего к проёму, стёсываем угол.

20-й ряд. Выкладывая этот ряд, в проём для очистки устанавливаем вышибной кирпич — отрезок кирпича длиной 140 мм, установленный на тычок. Поверх выложенного ряда укладываем железную полосу 40×4 мм длиной 400 мм; также пластинку из листовой стали шириной 1 мм размерами 140×140 мм. Снизу эту пластинку поддерживают два заложенных в шов отрезка проволоки (заместо проволоки тут можно использовать гвозди с откушенными шляпками). Забегая вперёд, желаю отметить, что такие же пластинки нужно будет установить в шахматном порядке и в 22-м, и в 24-м рядах. Они обеспечивают зигзагообразное движение газов на подъёмном участке дымового канала и содействуют более равномерному прогреву всех стен на этом участке.

21-й ряд. Начинаем выкладывать кирпичи рассечки (так печники именуют перегородку, разделяющую подъёмные и опускные дымовые каналы).

22-й ряд. После выкладывания этого ряда устанавливаем вторую железную пластинку размерами 140×140 мм, меняющую направление движения газов в дымовом канале. Её также просто укладываем на выпущенные из кладки концы проволоки.

23-й ряд. Выкладываем в согласовании с порядовкой. На этом ряду завершается кладка рассечки, отделяющей последний левый подъёмный дымовой канал. Верхние продольные рёбра последнего кирпича этой рассечки лучше срезать (см. рис. 1,видА-А).

Читайте также: Кладка отопительной печи с плитой

24-й ряд. На этом ряду устанавливаем третью и последнюю пластинку из листовой стали, меняющую направление движения дымовых газов в подъёмном канале.

25-й ряд. На этом ряду в рассечке, разделяющей центральный опускной и правый подъёмный дымовые каналы, оставляем просвет шириной -30 мм — байпас. Он нужен для облегчения растопки прохладной печи. Площадь сечения этого обходного канала должна составлять приблизительно 20 см2, но не больше, чтоб не снижать равномерность прогрева каналов в обычном режиме работы печи.

26-йряд. После формирования этого ряда сверху на него укладываем металлической лист шириной 1,0-1,5 мм размерами 650×400 мм с вырезом в том месте, где размещается подъёмный дымовой канал. Снизу лист поддерживает железная полоса 40×4 мм длиной 400 мм, установить которую необходимо приблизительно в центре листа.

27-й ряд. Выкладываем в согласовании с порядовкой, оставляя проём для дымового канала сечением приблизительно в полкирпича (140×140 мм). Выложив этот ряд, устанавливаем задвижку размерами 270×140 мм (см. ряд 27а).

28-й ряд. Сплошной ряд с каналом 140×140 мм.

Ряды 27-й и 28-й я называю промежной перекрышей. Она создаёт дополнительный горизонтальный канал перед основной перекрышей печи (два последних ряда) и позволяет просто сдвинуть трубу в хоть какое место в границах периметра печи, что даёт возможность вывести её в обход балок перекрытия и стропил, если появляется такая неувязка.

29-й ряд. Выкладывая этот ряд, оставляем два проёма шириной в полкирпича для вышибных кирпичей (очистки) и стёсываем углы у обрамляющих эти проёмы кирпичей. Точно напротив канала, который ведёт в дымовую трубу, устанавливаем чугунную дверку-чистку (140×140 мм). Держать под контролем состояние этого канала приходится существенно почаще, чем всех других.

30-й ряд. Обкладываем дверку-чистку и крепим её в кладке скрученными в два раза усами из проволоки. Устанавливаем на место вышибные кирпичи и Т-образную горизонтальную рассечку длиной приблизительно 380 мм, выгнутую из листовой стали. В центре ряда укладываем поддерживающую железную полосу сечением 4×40 мм и длиной 400 мм, а сверху накрываем этот ряд вырезанным в размер (650×400 мм) железным листом шириной 1,0-1,5 мм с проёмом под дымовой канал трубы (см. ряд 30а).

31-й ряд. Выкладываем 1-ый ряд перекрыши.

32-йряд. Последний ряд печи. Завершив кладку этого ряда, швы кропотливо заполняем веществом и зашвабриваем всю поверхность обильно смоченной тряпкой.

33-й ряд. 1-ый ряд трубы. После чего следует кладка противопожарной разделки (распушки) на уровне прохода трубы через древесное перекрытие.

КЛАДКА ПЕЧКИ ГОЛЛАНДКИ СВОИМИ РУКАМИ

Ряды с 1-го по 11-й выкладываем точно так же, как в прошлом варианте, но поддерживающие железные полосы после окончания 11-го ряда не устанавливаем.

12, 13-йряды. Выкладываем из целых кирпичей в согласовании с порядовкой. Поверх 13-го ряда укладываем металлической лист шириной более 1 мм размерами приблизительно 550×450 мм, оставив проём для подъёмного дымового канала сечением 250×140 мм.

14-й ряд. Перекрываем топочную камеру целыми кирпичами, а потом поверх выложенных кирпичей укладываем ещё один металлической лист размером 550×450 мм (см. ряд 14а).

15,16,17,18-й ряды. Продолжаем перекрывать топку печи, формируя слева хайло и подъёмный дымовой канал.

Дальше порядовки обоих вариантов печи («шведки» и «голландки») подобны.

В заключение желаю дать несколько советов о том, как верно содержать и эксплуатировать кирпичную дровяную печь. Топить её идеальнее всего сухими берёзовыми дровами, а каждый десятый раз — отлично просушенными маленькими поленьями из осины. Топка осиной содействует удалению сажи из дымовых каналов печи и трубы.

Процесс горения непременно необходимо регулировать при помощи поддувальной дверки и задвижки. Если на выходе из трубы идёт чёрный дым, следует приоткрыть поддувальную дверку. Очень сильный рокот в печи свидетельствует об лишней тяге. В данном случае следует малость прикрыть поддувальную дверку, уменьшив подачу воздуха в топку. Верно отрегулировав интенсивность горения, можно сберечь до 20-25% горючего.

Обычно в закоренелом режиме поддувальная дверка должна быть приоткрыта на 2-3 см, а задвижка прикрыта чуток меньше, чем на одну вторую проходного сечения дымового канала, другими словами задвинута вовнутрь на 4-5 см. При всем этом дым над трубой не виден — только лёгкое дрожание воздуха.

Во избежание отравления угарным газом в задвижке следует высверлить сквозное отверстие 08-10 мм. В данном случае, не дожидаясь полного прогорания всех углей, можно закрыть все печные приборы и тихо отчаливать спать. Угарный газ, который активно появляется в конце топки (о чём свидетельствуют голубые язычки пламени над тлеющими углями), благодаря маленький тяге в отлично прогретой печи попасть в помещение не сумеет.

Перед дверкой топки древесный настил пола следует накрыть листом покрытой цинком стали шириной более 500 мм, подложив под него слой асбеста. Меж древесными конструкциями стенок дома, примыкающими к печи, в неотклонимом порядке следует установить противопожарные разделки из негорючих материалов, к примеру кирпичную стену шириной в полкирпича.

На фото вверху: Печь «Москвичка» с варочной плитой и варочной камерой.

Создатель: В.Пилюш

Также советуем прочитать:

www.termoconnect.ru

Печь голландка и печь шведка своими руками

В настоящее время большинство граждан имеют дачные участки с домиками. Отопление в них, конечно же, печное. И как показывает практика, для этих целей дачники выбирают печи небольших размеров, с большой теплоотдачей и пригодной для приготовления пищи. Несомненно, печь голландка подходит для этого по всем параметрам. Имея компактные габариты, она прекрасно впишется в интерьер помещения.

Этот вид печей начали класть в нашей стране два – три века тому назад. Они надежны в хозяйстве, просты в кладке. С помощью такой печи можно обогреть помещение, имеющее большую площадь. При этом она надолго сохраняет тепло и после того, как огонь погаснет в ней. Для небольших по площади домиков также подойдут голландки. Кстати в прошлой статье мы рассказывали как сделать своими руками печь для гаража, которая будет максимально дешевым решением.

Особенности кладки

По своей конструкции данный вид печи несложный. Основание печи, как правило, прямоугольное или круглое. Кладка печи голландки выполняется толщиной в один-два кирпича. Это позволяет очень быстро голландке нагреться и начать теплоотдачу. Расход топлива в данном случае минимальный, чем в других печах.

Кладка печей-голландок начинается с фундамента. На нем размещается основание. Печная топка поднимается над уровнем пола на три десятка сантиметров. Это позволяет обогревать жилое помещение равномерно.

Отличительные черты голландки

Печь голландка имеет существенные отличительные черты от других печей. У нее:

• объемная топка, не имеющая поддувала;
• имеет всегда форму прямоугольника;
• имеется шесть каналов: из них три подъемных и три опускных, располагаются друг над другом. Движение газов осуществляется в строгой последовательности по данным каналам с учетом подъема и опускания. Так же голландка предусматривает вывод окончательных газов на улицу.

Топка печки вместительна. Единственный минус в том, что дрова в ней горят не очень активно ввиду того, что колосник и поддувало не предусмотрены в самой конструкции кладки печи. Кислород для горения поступает через дверку топки. Его, конечно же, не хватает, что поддерживать дружное горение дров.

Как выполнить кладку своими руками

Вы хотите сложить голландку своими руками у себя в дачном домике? Строго следуйте следующим указаниям.

Приготовьте для кладки следующий материал:

• 200штук кирпичей размером 250х120х65 мм;
• около 0,4кубических метров обычной глины;
• речной песок;
• воду;
• дверку для поддувала размером 270х140 мм;
• дверку для топки 250х210мм;
• решетку для колосника 300х200мм;
• проволоку из стали с поперечным сечением в 2-3мм.

И далее, выполняя кладку, придерживайтесь следующей инструкции.

1. Раствор для кладки печи делаем из просеянной глины густоты сметаны.
2. Сделайте предварительную кладку печи голландки без использования раствора, другими словами «примерьтесь».
3. Выполняйте работу согласно чертежу, с частой проверкой качества кладки и использования уровней и отвесов.
4. Прежде чем положить кирпич, смачивайте его водой, уложив, придавите рукой и уберите излишки раствора.
5. Крепление дверцы выполните с помощью стальной проволоки.
6. После окончания кладки печь должна хорошо высохнуть. На это уходит около полумесяца при естественной сушке и чуть меньше, если ее сушить, периодически протапливая по полчаса.

Таким образом печь – голландка своими руками будет сложена без проблем и порадует хозяев дома.

Печка Шведка в доме

Некоторые практичные дачницы-хозяйки предпочитают использовать свою печку не только для обогрева помещения. Они желают на ней, и готовить пищу. Растопив печь шведку, вы получите и тепло, и возможность сварить или разогреть еду.

Печь шведка — это своего рода печь для варки пищи. Но в ней имеются три канала для поддержания процесса отопления помещения. Варочная плита располагается над самым нижним колпаком и по желанию хозяйки может иметь дверки, что бы скрыть наличие кастрюль на плите.

Замечательно то, что такой печью удобно пользоваться и зимой и летом. Чтобы сохранить тепло в комнате зимой, у печи задвигается специальная задвижка. Летом этого не требуется. Так как отопительно варочная печь шведка универсальная, то весь дом она обогреть просто не в состоянии.

Размеры и внешний вид

В настоящее время граждане используют печи разных размеров и различных конструкций. Длина стандартной шведки не превышает 125сантиметров. Минимальная длина 875миллиметров. Такие габариты позволяют сложить шведку в маленькой комнате.

Внешне такие печи могут выглядеть по-разному. Кому-то нравится деревенский стиль оформления печи. Такую кладку штукатурят, а фасадную часть печки красят краской-побелкой. Кто- то любит изыск в оформлении. Такая кладка выполняется по специальным эскизам печниками-профессионалами.

nashkotel.ru

Отопительные печи «шведка» и «голландка»

Дровяная печь в доме не только надежный друг, готовый придти на помощь в тяжелую минутку перебоев с электричеством либо отсутствия горючего для котлов, да и исключительная льгота пригородного житья, наслаждение, труднодоступное в городской квартире.

В доказательство этого приведу в пример случай, воспоминание от которого осталось у меня на долгие и длительные годы. Довелось мне в один прекрасный момент побывать по делам службы в одном небольшом эстонском городе. Дело шло к Рождеству, и погода была соответственная — стояли трескучие морозы! Пришлось задержаться в этом городе на некоторое количество дней. Времени свободного было много, а достопримечательностей не было совершенно, не считая огромного прекрасного лесопарка, где я проводил огромную часть времени, катаясь на лыжах и финских санях.

Прошло уже много лет, а я до сего времени помню чувство необычного домашнего тепла, которым встречала нас малая гостиница, приютившая нас в эти морозные деньки. Сначала, лицезрев старенькое древесное здание, мы засомневались в ее комфортабельности. И зря. Только на последующий вечер, встретив в холле истопника, я сообразил, откуда такое чувство тепла — гостиница отапливалась дровяными печами! Завидное сочетание современной обстановки и патриархального тепла.

Вот с устройством таких печей мы и познакомимся в истинной статье. Если российская печка, имеющая свои бесспорные плюсы, все-же громоздка и не отвечает стилю вашего дома, то чисто отопительная печь серьезной лаконичной формы «голландка» и настолько же многофункциональная отопительно-варочная печь «шведка» удовлетворят вкусы самого широкого круга потребителей, владея возможностью с помощью отделки приспособиться в любом стилевом пространстве.

До того как заказывать печку, хорошо бы разобраться в том, какими бывают печи по принципу деяния и устройству.

Виды печей

Самыми всераспространенными до сего времени являются печи «с оборотами» либо отопительными каналами, где происходит смешанное движение прохладных и жарких газов. «Обороты» созданы для нагревания печи. Относительным недочетом печей с «оборотами» является высочайшее сопротивление прохождению жарких газов, что просит для обеспечения неплохой тяги сооружения высочайшего дымового стояка, и осаждение копоти на стенах каналов вследствие неполного сгорания горючего из-за остывания газов в «оборотах». Для того чтоб обеспечить наибольшее сгорание горючего и предупредить осаждение копоти в этих печах, их нужно топить до очень высочайшей температуры, что тянет за собой завышенный расход горючего.

Создатель статьи является приверженцем устройства двухколпаковых печей конструкции И. С. Подгородникова, в каких более нормально учитывается физика процессов горения в печи. Их можно протапливать только до нужной температуры всей печи либо ее части, не опасаясь зарастания каналов сажей, что обеспечивает значительную экономию горючего.

В печах, построенных по принципу колпака, жаркие газы доходят до верха камеры (колпака) естественным образом, стекают вниз повдоль стен и выходят через отверстие в нижней части первого колпака во 2-ой колпак, нагревая и его, стекают в нижнюю часть и поступают в дымовую трубу. Смешивания жарких газов и прохладного воздуха не происходит (см. рис. 2), КПД таковой печи выше. За счет отказа от «оборотов» резко сокращается сопротивление движения газов, горение происходит лучше. 1-ый колпак является безупречной камерой догорания газов, так как реакцию горения газов усиливают жаркие своды и стены колпака.

Под сводом колпака процесс горения завершается на сто процентов, и в верхний колпак поступают очищенные жаркие газы.

Отопительные печи «голландки» и отопительно-варочные «шведки» могут быть обыкновенными дровяными печами с «оборотами», но сейчас мы разглядим конструкции двухколпаковых печей этого типа.

Отопительная печь «Двухъярусный колпак» (типа «голландка»)

Эта печь предназначена только для подогрева. Как и все двухколпаковые печи, она обеспечивает равномерное прогревание помещения и поболее экономный расход горючего по сопоставлению с обширно всераспространенными печами с «оборотами».

Ее лаконичная конфигурация (почти всегда квадратная в поперечном разрезе) позволяет просто вписать ее в хоть какой интерьер, не нарушая стилевого единства дома. Такая печь, при соответственном расположении, может отапливать три помещения. К примеру, две смежных комнаты и коридор (рис. 1).

Печь «двухъярусный колпак» состоит из 2-ух колпаков, поставленных один над другим и соединенных поочередно каналом (рис. 2).

Нижний колпак преобразован в камеру догорания, стены которой являются стенами самой печи, что обеспечивает наивысшую прогреваемость нижней половины печи и наивысшую аккумуляцию в ней тепла, оставляя достаточное его количество для верхнего колпака.

Горючее закладывают в топливник 1. Жаркие газы подымаются до свода верхнего колпака 2, потом опускаются вниз, переливаются через подвертку 7, по соединительному каналу 6 подымаются до свода верхнего колпака 5, опять опускаются вниз и через подвертку 3 соединяются в дымовую трубу 4. Так происходит движение жарких газов в прогревающейся печи.

Просочившийся в печь через неплотности дверец тяжкий прохладный воздух проходит в трубу и, переливаясь через порог топливника 8, минует колпаки 2 и 5 заполненные легким жарким воздухом. Таким образом, жаркий газ не пропускает в колпак тяжкий прохладный воздух, т. е. печь имеет вроде бы автоматическую вьюшку. Коэффициент полезного деяния печи 80%.

Нижний колпак поглощает 80%, а верхний 20% всего тепла, скопленного печью. Как следует, практически все тепло передается в нижние слои воздуха в помещении. Таким макаром достигаются комфортабельные кондиции в доме с малой различием температуры воздуха у пола и потолка.

При огромных термических перегрузках в кладке нижнего колпака (15 рядов) могут показаться трещинкы. Чтоб предупредить их возникновение, на эту часть кладки лучше надеть металлический футляр, который, не считая того, герметизирует печь и улучшает ее внешний облик.

Материалы, нужные для кладки печи «двухъярусный колпак» размером 77×77 см. (без фундамента и печи):

— Красноватый кирпич — 370
— Огнеупорный кирпич — 150
— Дверцы размером 13×14 см — 5
— Дверца размером 22,5×20,5см — 1
— Дверца размером 25×14см — 1
— Колосник размером 30×20см — 1
— Вьюшка с отверстием поперечником 18 см — 1

Все дверцы лучше иметь герметические. Теплопотеря печи 2100 Вт.

Отопительно-варочная печь (типа «шведка»)

Если у вас есть необходимость в изготовлении еды на печи, целенаправлено сложить печь, совмещенную с кухонной плитой. Такая печь, некординально увеличиваясь в размерах, делает две функции: отопление и изготовление еды, которые могут осуществляться сразу и автономно, что важно в летнее время.

Печь представляет собой «двухъярусный колпак» и в ней сохраняются все достоинства двухколпаковой печи. Низ печи прогревается существенно посильнее верха, что позволяет устранить яму прохладного воздуха в помещении. Благодаря тому, что жаркие газы не выходят из колпаков и остывают в их, печь длительно сохраняет тепло.

Конструкция «шведки» подобна в главном конструкции отопительной печи, описанной чуть повыше, но с той различием, что над нижним колпаком устанавливается варочная плита, а место над плитой запирается дверями.

Плиту можно топить по-зимнему (с нагревом печи) и по-летнему. При летней топке газы из-под плиты направляются через открытую задвижку летнего хода сходу в трубу. При зимней топке задвижка летнего хода закрыта, газы из-под плиты направляются в нижний колпак, а потом в верхний, из которого отсасываются трубой.

Наличие дверец, прикрывающих место над плитой, и обогрев его от внутренней стены колпаков превращают его в собственного рода духовой шкаф. Может быть устройство специального духового шкафа конкретно в объеме нижнего колпака.

Расход кирпича для кладки отопительно-варочной печи размером 115×77см (без фундамента и трубы): красноватый кирпич — 700, огнеупорный кирпич — 45.

Сейчас вы подготовлены к разговору с печником и, владея некой эрудицией, сможете ясно поставить задачку многофункционального выполнения вашей печки, а также в некой степени оценить квалификацию печника. Хотя, естественно, познание особенностей принципного устройства печей не поменяет опыта и умения мастера.

Леонид СОРОКИН
Источник: Землевладелец Северо-Запада

Также советуем прочитать:

www.termoconnect.ru

Виды печей — печь русская, печи голландка, шведка, москвичка, банная, садовая и печь-камин

Люди обогреваются печами много веков, но все народы подходили к их созданию «творчески», исходя из особенностей климата места проживания и менталитета. Соответственно, и виды печей, конструкции которых дошли до наших дней, различны.

Сегодня наиболее популярны следующие виды печей: русская печь, печь «шведка», «голландка» и «москвичка». Кроме того, отдельными видами печей считаются печи банные, садовые и коптильни. Коротко о каждом виде рассказывается ниже.

Печь русская

Русская печь является варочно-отопительной и имеет самый высокий коэффициент полезного действия. Настоящая русская печь обязательно оборудована лежанкой.

Цифрами на рисунке обозначены:
1 – подпечье (служит для хранения дров или громоздкой кухонной утвари)
2 – посудная ниша;
3 – шесток и окно шестка;
4 – душник;
5 – заслонка для регулировки тяги;
6 – лежанка.

 

 

 

Вид печи «шведка»

«Шведка» — это тоже отопительно-варочная печь. Обязательные её атрибуты – чугунный настил в виде плиты и шкаф-духовка. На рисунке обозначены:
1 – прочистная дверка;
2 – задвижка;
3 – чугунная плита-настил;
4 – духовой шкаф;
5 – дверца топки;
6 – дверца поддувала.

Печь-шведка очень хорошо обогревает помещение и может быть самых различных габаритов.

 

 

Виды печей, голландка

«Голландка» предназначена исключительно для отопления помещения и, поэтому, плиты у неё нет. На рисунке обозначены:
1 – дверка поддувала;
2 – задвижка;
3 – дверца топки;
4 – дверца поддувала.

Печи «голландки» также бывают самых различных размеров.

 

 

 

 

 

 

 

Печь вида «москвичка»

«Москвичка» — печь универсальная и может выполнять ряд функций. Её отличительной особенностью является прогрев каждого кирпича кладки и возможность устройства трубы в любом месте периметра печи.
1 – поддувальная дверца;
2 – дверца чистки печи;
3 – колосниковая решетка;
4 – дверца топки;
5 – плита для варки;
6 – дверца варочной плиты;
7 – канал вытяжки или вентиляционный канал;
8 – чистка-самоварник;
9 – коробка для нагрева воды;
10 – духовой шкаф;
11 – задвижка зимнего хода;
12 – заслонка летнего хода;
13 – чистка под трубу;
14 – задвижка общая.

 

 

Банная печь

Банная печь предназначена исключительно для прогрева помещения бани. Если она выполнена из кирпича, то называется каменкой, раньше их и делали только из камня. В современных банных печах из камня делают только фрагмент, на который льют воду. Конструкция банной печи обязательно содержит котел для нагрева воды. На рисунке:
1 – дверка поддувала;
2 – задвижка;
3 – бак для воды;
4 – камни для пара;
5 – дверца топки;
6 – дверца поддувала.

 

 

 

 

Виды печей – печь садовая

Назначение садовой печи – приготовление пищи на открытом огне. Иногда её называют печь-барбекю. На рисунке садовой печи:
1 – это топка жаровни;
2 – место для дров.

Садовую печь нельзя располагать в жилой зоне.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид печи коптильня

Печь-коптильня также предназначена для варки, вернее, копчения продуктов холодным или горячим способом. На рисунке
1 – это дверка топки;
2 – дверка камеры копчения;
3 – дверка поддувала.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид печи – печь-камин

Печь-камин больше похожа на закрытый камин, чем на печь, но отапливает помещение именно по принципу печи. Обычно они небольшого размера и предназначены, например, для обогрева небольшой гостиной. На рисунке:
1 – дверца поддувала;
2 – решетка вентиляции;
3 – заслонка;
4 – кожух конвекционный;
5 – закрывающаяся топка камина.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.adviceskilled.ru