Печь самому сложить: пошаговая инструкция кладки разных типов печей

Содержание

Как сложить печь своими руками для новичка: подробная инструкция

Сложить печь своими руками для новичка может оказаться непосильной задачей в наш век развитой промышленности и высоких технологий. Стоимость строительных работ, особенно, если они требуют каких-то особенных знаний и навыков, высока.

Вполне объяснимо, что многие застройщики стараются обойтись собственными силами. Там, где не хватает собственной квалификации, помогают советы знакомых или специализированные справочные издания.

Минус такого подхода в том, что не все востребованные профессии очень распространены. Часто возникает проблема найти специалиста в конкретной области. Увы, какие-то виды работ уже настолько дефицитны, что перешли в разряд искусства или стремятся к тому.

Поэтому они обрастают каким-то мифами и неточностями, отсеять которые непрофессионалу крайне сложно. Печное дело перестало играть важную роль, поэтому многие нюансы его, совсем недавно понятные каждому жителю, ускользают из поля зрения человека современного — не хватает ежедневной практики.

Общая картина

Печные чертежи можно в избытке найти в интернете или на страницах монографий, посвященных этому делу. Сложность не в этом. Куда труднее бывает выбрать оптимальный проект, максимально подходящий под конкретные условия, требования и ожидания застройщика.

Да и соблюсти тонкости технологии может оказаться для новичка непосильной задачей — как и во многих традиционных ремеслах, в печном деле большую роль играет опыт. Слишком многое в технологической цепочке завязано на каких-то тактильных ощущениях, интуиции. Этим нюансам почти невозможно научить дистанционно — слишком многое передается только при личном контакте мастера и ученика.

 

К счастью, теперь на печи ложится уже не такая нагрузка, как раньше, когда они были основным способом обогрева жилища в холодное время года. Теперь эти конструкции играют роль забавы или дополнительного, резервного обогревателя. Следовательно, былая тщательность монтажа их уже не так востребована.

Печь, не так часто эксплуатирующаяся и не с такой интенсивностью, не требует тщательного соблюдения технологических тонкостей при кладке. Хотя, конечно, стремиться к этому все же следует.

В городах теперь печи не ставят — инженеры давно придумали более совершенные и дешевые способы согреть жилище. Но за чертой городской застройки, на даче простая по конструкции и неприхотливая в обслуживании печь еще может оказаться востребованной.

Выбор конструкции

Прежде чем окончательно остановиться на какой-то конструкции, нужно четко локализовать круг задач, стоящих перед будущей печной системой. Что ожидают от нее, как часто планируют эксплуатировать и с какой целью. А уж после и делать выбор.

Традиционно все печи делятся на два основных класса по функциональному признаку. Конструкция может быть:

  • отопительной;
  • отопительно-варочной.

Разница понятна уже из названия каждого класса. Отопительные печи узко специализированы и могут только греть. Правда, все в их конструкции подчинено тому, что задачу свою они выполняют максимально эффективно.

Отопительно-варочная конструкция уже относится к универсальным. На ней еще можно готовить пищу. Неважно, что конкретно добавлено к возможности греть жилище: духовка, хлебная камера, плита, коптильня. Важно то, что печь стала двойного назначения.

В дачном секторе наиболее популярны отопительно-варочные, поскольку это просто и практично — как правило, это единственная печь в доме, а поэтому универсальность ей никак не помешает.

Также возросшая популярность загородных участков если не создала, то реанимировала редкий до наших дней класс печек, предназначенных только для приготовления пищи. Их теперь объединяют под очень размытым и широко трактуемым названием «барбекю».

Хотя правильнее было бы определить их в группу печных комплексов, поскольку они могут включать в себя не только примитивный мангал, но и дополнительный набор служб, ограниченных только желаниями и возможностями владельца. И к какому-то единому печному организму их причислить нельзя — это действительно комплекс, созданный из своеобразного набора печных модулей.

Соответственно, дачная печь с равным успехом может стоять на улице (садовая печь-гриль) или проектироваться исключительно для дома, поэтому универсальной пошаговой инструкции попросту не существует — домашняя и уличная разновидности печей только отчасти родственники, а конструктивно это совершенно разные виды. Потому технология кладки их немного различается — одной из них требуется повышенная влагостойкость, для чего в кладочный раствор добавляют цемент, который немного снижает огнестойкость массива.

О печах домашних

Просто так печки в дом не ставят. Это инструмент. И основное требование к нему такое: восполнять теплопотери дома. Соответственно, печь по размерам должна соответствовать обогреваемому ею жилому объему.

В теории, понадеявшись, что дача станет эксплуатироваться только в теплое время года и совсем чуть-чуть в межсезонье (конец весны-начало осени), можно немного урезать требуемый показатель и сложить печь меньше, чем требовалось бы по теоретическим выкладкам. Вот только практика показывает, что в 99 % таких случаев возникает соблазн хоть раз в году посетить домик в глухозимье. В результате попытки прогрева слишком большой площади маленькая печь трескается — ее мощности изначально недостаточно.

И почти всегда небольшую печную конструкцию эксплуатируют с постоянной перегрузкой — часто такое форсирование происходит непроизвольно, неосознанно. Просто стараются создать хоть на время комфортные условия для проживания. Так что результат вполне закономерный: кладка трескается и довольно быстро разрушается.

Дело тут не в порочности выбранной конструкции или нарушениях в технологии возведения. Причина в несоответствии габаритов печи задачам, поставленных перед нею.

В деревнях и сегодня можно встретить много разных печей, в том числе и устаревших, архаичных конструкций. И важно понять, что не всегда возраст схемы говорит о ее качестве. К сожалению, многие старинные печные фантазии не подходят по ряду параметров для повторения в современных реалиях.

Статья о том, как правильно вписать печь в стиль дома.

Например, некогда популярная голландка была когда-то (в XVII веке) действительно революционной придумкой. Вот только с той поры прошло много времени, и схема эта сегодня очень неудобна, с точки зрения безопасности и удобства эксплуатации. Большая протяженность и общее количество последовательных дымооборотов приводят к интенсивному выпадению сажи и появлению трещин в массиве печи — слишком большая разница (градиент) нагрева различных участков тела конструкции.

Традиционная русская печка также не всегда отвечает условиям дачного дома — прежде всего, тем, что занимает слишком много места. Кроме того, тело такой конструкции, даже если речь идет об улучшенной, слишком массивное. Как следствие — большая тепловая инерция.

То есть печку придется долго топить для прогрева. Хотя и остывать она станет долго. Но это может оказаться приятным и нужным при постоянном проживании, а вот при нерегулярных приездах будет только мешать и раздражать.

Вероятно, оптимальным выбором дачника станет так называемая шведка — простая универсальная кирпичная печь с варочной плитой на одну-две конфорки, ограниченной варочной камерой и с духовкой, работающей от одного с плитой топливника. Конструктивно шведка представляет собой чуть доработанный типовой кухонный очаг с отопительным щитком.

От базовой идеи шведку отличает варочная камера — ниша над плитой. Соответственно, образуется некий объем выше варочной камеры (так называют нишу, в которую заключена плита), который тоже можно как-то использовать. Иногда печники располагают там сушилку, но практичнее включить этот массив в активный блок, участвующий в теплоотдаче.

Именно о такой схеме и пойдет речь чуть ниже. Тем более, что порядовка не так уж сложна и вполне доступна пониманию новичка.

Уличная печь — одичавшая домашняя

Садовая печь только условно имеет статус уличной. На деле открытая установка печи из кирпича ведет к ее быстрому выходу из строя — любая влага в кладке (даже капиллярная), замерзшая зимой, приведет к разрывам. Поэтому барбекю ставят в беседках или под отдельным навесом, чтобы оградить от осадков.

В основе любого садового печного комплекса всегда кухонная печка в той или иной вариации. Это может быть слепое повторение (за исключением кладочного раствора — в него добавлен цемент) типового кухонного очага, но чаще (для простоты исполнения и экономии материалов) необходимость прогрева помещения попросту игнорируют и из конструкции удаляют все элементы, несущие только теплоаккумулирующую нагрузку. В сухом остатке только чистый функционал: какой-то кухонный элемент для термообработки продуктов и дымовая печь (хотя и ей иногда жертвуют, хотя крайне редко).

Универсальности отдельного элемента печного комплекса, как правило, избегают. Только если это сулит выгоду компоновочного плана — на меньшей площади больше служб. Если требуется добавить функционала, то стандартно пристраивают новый блок с такой службой. Единственным исключением, вероятно, можно считать русскую печь, включенную в состав такого комплекса. Но она сама по себе уже универсальна изначально.

Еще момент. Как бы ни планировалось заранее, но в жизни решение приготовить то или иное блюдо на печном комплексе почти всегда спонтанно. Поэтому стоит подумать о том, чтобы пуск печи занимал минимум времени и не требовал каких-то предварительных сложных манипуляций. Это камень в огород тех компоновщиков, кто старается совместить в русской печи все достижения кулинарной мысли.

Очень удобной в теории и крайне неуклюжей в жизни является кем-то придуманная вариация, согласно рекомендациям которой в заниженный шесток вмуровывается чугунная плита с конфорками, а на все это взгромождается сварной ящик мангала. И, прежде чем задействовать плиту или горнило печи, приходится тягать туда-сюда совершенно не легкий железный мангал и каждый раз искать ему место. Куда проще, когда для таких задач существует отдельный, специализированный модуль.

Материалы и другие общие моменты

Сначала поговорим о печах, как о типовом явлении, без частностей. Что нужно соблюдать, независимо от особенностей компоновки, размера и расположения:

  • фундамент. Лучше, когда у печки в доме он свой, независимый от основания дома. Но заложенный на такую же глубину, что и фундамент стен. Хотя вариант с общим ростверком и накрывающей плитой тоже вполне приемлем. Для барбекю же лучше, если беседка и печь базируются на общей плите. Обязательна гидроизоляция в два слоя. Первый на уровне почвы, второй — на уровне чистового пола или чуть ниже;

  • раствор из красной глины и карьерного песка. Нормальной жирности — соотношение подбирается опытным путем. Для кладки шамотных кирпичей используют мертель — это готовая смесь из шамота (молотых черепков обожженной керамики) и огнеупорной глины. В раствор для кладки барбекю стоит добавить цемент — примерно один мастерок на ведро кладочного раствора;

  • кирпич. Применяют полнотелый, красный, керамический, влажной пластической формовки. Марка не ниже, чем М150. Класс морозостойкости лучше повыше — никак не менее 50. В ответственных местах (топливник и первый дымооборот) керамический кирпич лучше заменить на шамотный. Любая печная кладка ведется исключительно на вымоченном красном кирпиче. Шамотный только споласкивают от пыли;
  • допустимая толщина кладочного шва 1–5 мм для керамического красного и 1–3 мм для шамотного огнеупора. Шамотный и керамический кирпич не должны перевязываться в массиве;

  • импортное чугунное литье с мелким зерном можно ставить на место сразу. Отечественное литье с крупным зерном (означает, что литье шло в земляную форму, а не металлический кокиль) лучше (не обязательно) перед установкой отжечь для ликвидации внутренних напряжений — нагреть до 250 примерно градусов и оставить остывать без форсирования процесса;
  • сразу после кладки эксплуатация печи недопустима — конструкцию требуется полностью высушить. Лучше, если это произойдет естественным способом. Другое дело, что не всегда имеется такая роскошь — возможность подождать месяца полтора или два до полного освобождения массива от влаги есть не у всех. Так что чаще используют искусственную сушку, для чего ежедневно протапливают печь малыми порциями абсолютно сухого топлива — буквально пучком щепок. Дрова располагают шалашиком в топливнике — это даст высокое, но не жаркое пламя.

Шведская печь

Шведок существует очень много. У каждого печника имеется в арсенале хоть одна вариация такой печки. Различия большинства из них заключаются в мелких несущественных деталях, но каждый автор склонен приписывать именно своему видению вопроса массу оригинальности и новаторства.

На самом деле, все не так. Все почти что однотипно. Поэтому споры о том, что так расположить дымоходы будет правильно, а любое вмешательство в их взаимное расположение сродни надругательству над святынями, неверно в корне. Шведка — это печь, допускающая вольный подход к компоновке без потери эффективности.

На первых рядах шведки выводят зольник, канал под духовкой и ход, соединяющий опускной и подъемный каналы. Ставят дверцы чисток и одну поддувальную.

Углы кирпича, выступающие во внутренние каналы, лучше скосить, чтобы сопротивление газам получалось минимальное и меньше создавалось завихрений.

Духовку ставят на один ряд ниже пода топки. Шкаф духовки делают самостоятельно — нужного размера промышленность не выпускает.

Топку обязательно футеруют кладкой на ребро или продольными половинками кирпича. Это поможет выровнять нагрев массива.

Перегородка между топкой и духовкой на ряд ниже плиты — через это хайло газы из топки уходят под плитой над духовкой, а потом огибают ее, и уже под духовым шкафом их направляют в вертикальную систему дымооборотов.

При кладке боковых стенок камеры над плитой следят за тем, чтобы они не зажимали плиту варочного настила — в противном случае, расширяющийся металл или лопнет, или порвет кирпичную кладку.

Нишу над плитой перекрывают при помощи стальных уголков. Стоит сказать, что иногда в ней ставят дверцы. Очень удобно, поскольку это не только позволяет изолировать камеру от пространства кухни, но и создает некоторое подобие духового шкафа, только большого. Хотя такой шаг и возможен, он все же не обязателен.

Газы в камере над плитой заставляют перед выходом в трубу пройти через рассекатели, работающие и как стойки, поддерживающие перекрытие. Заодно они увеличивают теплоаккумулирующую способность печи.

Печь перекрывают тремя рядами кладки — это стандартная безопасная толщина перекрытия бытовых печей.

Печь можно немного подстраивать под параметры помещения, в котором она установлена. Просто добавляют или убирают однотипные ряды выше или ниже плиты.

В подтверждение тезиса о существовании большого количества шведок демонстрируем видео, где схема в основе примерно такая же, но воплощена чуть иначе.

Простая садовая печь-барбекю

А эту конструкцию имеет смысл рассмотреть подробно, пошагово, с пояснением основных моментов схемы.

Материалы:

  • уголок 32: 1,7м на фаянс — 1 шт., 1 м на перекрытие барбекю — 4 шт., 1,25 м на перекрытие столешницы — 4 шт.;
  • кирпич печной — 1300 шт.;
  • полудверца поддувальная 130х140 мм — 1 шт.;
  • дверца топочная 240х280 мм — 1 шт.;
  • чугунная плита под казан одноконфорочная 705х530 мм или 600х600 мм — 1 шт.

Дополнительно:

  • асбестовый или базальтовый шнур (можно каолиновую вату) для крепления топочной дверцы;
  • вязальная проволока;
  • глина;
  • цемент;
  • песок;
  • листовой асбест (один лист) или каолиновая вата — для установки плиты под казан;
  • металлический мангал.

Среди владельцев дачных участков последнее время стали популярными садовые барбекю. Большинство людей довольствуется покупными металлическими вариациями этих уличных печей. Так проще, не требуется сооружение какого-то специального навеса для защиты конструкции от непогоды, да и места меньше требуется выделять на участке.

Между тем, многим больше нравится что-то более стационарное и монументальное. Речь пойдет о кирпичной печи-барбекю.

Само понятие «барбекю» полисемантично. Это и блюдо, приготовленное на углях (привычный нам шашлык тоже, по сути, разновидность этого блюда), и сам кулинарный процесс, и печь, специально адаптированная к конкретному способу кулинарной обработки.

Чаще всего так называют уличный печной комплекс в саду, оснащенный мангалом, что не мешает ставить его и на больших кухнях в коттеджах (или на веранде). Тем более, что от печи по сегодняшним стандартам не всегда требуется функция отопления — уличная барбекю, как инструмент, весьма утилитарна и больше «заточена» именно под готовку пищи.

Это не мешает оснащать конструкцию всякими дополнительными опциями. К мангалу могут прилагаться русские печи или «помпейские» для пиццы, плиты с духовками или коптильни — все, вплоть до умывальников и посудных шкафов. Это зависит от достатка, разгула фантазии и наличия свободной площади.

Самым часто встречающимся набором можно считать мангал, разделочный столик и плиту под казан. Эту конфигурацию и рассмотрим в варианте, наиболее простом для самостоятельного исполнения. Добавим только дровник — нишу для дров под мангалом.

Расположение печи и фундамент

Вся система имеет вес свыше пяти тонн, поэтому важно понимать, что основание потребуется соответствующее. Конечно, эта массивность в некоторой мере компенсируется большой опорной поверхностью. И все равно фундамент должен быть прочным.

Важно защитить кладку от дождя и прочих неприятностей, особенно от намокания по осени и промерзания зимой. Так что, как ни крути, но в нашем климате барбекю лучше прятать в беседку. Степень закрытости последней остается на усмотрение владельца. Главное, чтобы имелась крыша.

В таком ограничении на расположение есть и свои плюсы — в качестве фундамента можно использовать общую с беседкой плиту. Главное — при ее заливке на месте будущей печи предусмотреть усиленное армирование, по сравнению с остальным полом беседки.

Если бетонного пола у беседки, как такового, нет, то можно отлить отдельную площадку на песчаной подушке или использовать вариант с винтовыми сваями. Важно помнить пожелание: или печь с беседкой не играют, или делают это вместе, синхронно. Словом, как это и случается на плитном фундаменте.

Состав и подготовка раствора

Печи принято класть на глиняном растворе с отощителем из песка (для красной глины) или шамота (молотого черепка — для огнеупорной глины). Но с барбекю могут возникнуть сложности по причине уличной дислокации.

К улице больше приспособлен раствор на основе цемента. Минус в том, что огонь он переносит не очень стойко. Выход в компромиссе: к печному глиняно-песчаному составу добавить цемент, примерно мастерок на ведро раствора. Но выше крыши все равно трубу кладут на цементно-песчаном.

Песок берут карьерный. Речной или морской не годится — его крупинки имеют округлую форму, что плохо сказывается на прочности раствора. Песок обязательно сеют через сетку с ячейкой до 3 мм.

Глина берется обычная красная. Ее предварительно замачивают, пока не разойдутся мелкие комки. Потом процеживают через сито с ячейкой примерно 2 мм, чтобы убрать всякие камни и мусор.

Далее определяют жирность глины и потребность в песке — пропорции, необходимые для получения нормального раствора. Обычно эти соотношения лежат в пределах 1:1 до 1:6 (глина:песок). Все зависит от жирности глины, что, в свою очередь, зависит от геологии месторождения. Проще говоря, в каждом месте у глины своя жирность.

Слишком жирный раствор трескается по причине сильной усадки. Тощий (суглинок) держится непрочно и выкрашивается из швов.

Есть много методик определения жирности, но можно рекомендовать такой, тактильный: делаем несколько проб в разном соотношении и все протираем между пальцами (большой и указательный). Побеждает тот лот, где будут ощущаться сплошные крупинки, но и ощущение жирности, маслянистости не исчезнет.

Если будут попадаться жирные участки без крупинок абразива, то стоит добавить отощителя. Если крупинки под пальцами скользят плохо, то добавляем глиняного теста.

Финальная проверка качества: комок раствора с кулак размером кидаем на лист железа (штык лопаты, боковина ведра и что-то подобное). Должна получиться лепешка толщиной 3–5 мм, как и оптимальный кладочный шов для печи. Лепешку сушим в теньке от двадцати минут до часу.

Потом пробуем отковырять от листа железа. Отслаивается, как блин со сковородки — надо песка. Крошится, как сухая земля с обуви — добавьте глины. Отдирается с трудом и не имеет трещин — угадали с пропорцией.

Раствор можно готовить заранее в большой емкости и укрывать на время перерыва для снижения испарения воды. А вот цемент в него добавляют прямо в ведро непосредственно перед кладкой: мастерок на ведро, то есть горсть на десять литров раствора.

Для огнеупорного кирпича (если такой будет в конструкции) следует брать огнеупорный кладочный раствор. С ним проще — он продается в сухом виде в строительных магазинах. Цемента в него добавляют столько же.

Особенности покупки кирпича

Проще всего купить огнеупорный (шамотный) кирпич. Он везде примерно одинаков. Сложнее с красным керамическим.

Следует брать только полнотелый (без всяких ямок и пустот) и только пластической формовки. Эту характеристику узнавайте специально у продавца. И сторонитесь сухопрессованной разновидности.

Далее обращайте внимание на геометрию и целостность. Никаких трещин, никаких деформаций. При постукивании такой кирпич издает ровный звонкий звук, без примеси хрипотцы и глухих тонов. Марка его обычно М150 и выше.

И особенно внимательно обращаем внимание на такую строку в спецификации, как «морозостойкость». Хороший кирпич выдерживает не менее 50 циклов «зима-лето». Если больше, то лучше.

Клинкер, например, держит 100 и выше, но он «кусается» по цене. Так что, если нет особо вольного бюджета, то берем не ниже 50 циклов. Зато из такого кирпича можно сложить весь массив барбекю.

В крайнем случае, в ответственных местах вместо красного применяем шамотный кирпич. Но тот тоже, надо заметить, недешев. А еще не любит влажность — со временем крошится, как старый пенопласт.

Как уже говорилось, перед кладкой красный кирпич обязательно вымачиваем — погружаем в воду и держим там, пока не пропадут пузырьки воздуха. Это минуты три или пять. Потом достаем и даем лишней воде стечь. Это примерно минута. И только потом ведем из него кладку. Этап вымачивания обязателен, иначе кладка окажется непрочной.

Шамотный требует меньших подготовительных усилий. Его просто споласкивают от пыли.

Если в кладке массива применяют два сорта кирпича (шамот и красный), то между ними не делают перевязки. А массив шамота, спрятанный внутри красного, делают ниже на 3–4 сантиметра. Так поступают потому, что при нагреве коэффициент расширения у этих видов строительного камня разный.

Все дверцы крепят на жгутиках из скрученной вязальной проволоки или при помощи приклепанных металлических пластинок — кляммеров. Рамку топочной дверцы предварительно обматывают вымоченным в глиняном растворе шнуром из базальта или асбеста. Можно воспользоваться каолиновой ватой. Делают это с целью компенсировать все тот же КТР при нагреве — линейное расширение металла в разы выше, чем у любого вида кирпича.

Это основные пункты. Дальше только терпение, аккуратность и трудолюбие.

Этапы кладки

Приступаем к кладке. Швы делаем не толще 5 мм (на шамоте — 3 мм). Вертикальность и горизонтальность проверяем у каждого ряда. Пустот в растворе не допускаем.

Раствора кладем на постель с запасом. Излишки выдавливаем — на влажном кирпиче это не очень сложно — и срезаем. Не торопимся, чтобы кладка не поплыла.

Приведенная порядовка — не окончательный вариант, а один из них. Главное для новичка — понять логику организации пустот внутри печи.

Порядовка представлена в двух ракурсах. Первый рисунок — это месторасположение кирпичей только в одном ряду. Второй рисунок демонстрирует общую картину.

Нет внутренних разрезов и прочих дополнительных излишеств — практика показывает, что новички только путаются при такой подаче материала. Но, проследив все слои порядовки, можно легко разобраться в конструкции печки. Благо, она не такая уж и сложная.

Под печь обязательно устраивается гидроизоляция, даже если таковая предусмотрена у фундамента.

1 ряд

Все просто. Это основание печи. Своего рода разметка пяты контакта.

Длину столика можно сократить. Это зависит от желания и аппетитов. Также можно сократить ширину барбекю, но не более, чем на кирпич, иначе будет неудобно пользоваться. Глубину места под мангал сокращать не стоит — нужно оставить место для манипуляций с шампурами.

2 ряд

Площадку под барбекю можно и не возводить — сразу ставить на плиту фундамента. Но с небольшой площадкой под всем комплексом удобнее. Со второго ряда на площадке намечаем основные функциональные элементы конструкции — ее узлы.

Дверцу поддувала-зольника ставим на проволоке и глиняном растворе, без компенсаторного шнура — она не греется.

3 ряд

Намечаем ход для газов плиты.

4 ряд

5 ряд

Колосник устанавливаем свободно, ничем не фиксируя. Выбираем в кирпиче гнездо под него, с люфтом примерно 5 мм с каждой стороны. Промежуток ничем не заполняем, на случай теплового расширения.

6 ряд

Футеровка (дополнительная внутренняя облицовка) топливника неравномерная. Объясняется это тем, что большинство барбекю пристраивается к стенке. Можно увеличить футеровку задней стенки, но тогда плита слишком выдвинется — станет неудобно.

Футеровку задней стены можно выполнить кладкой на ребро. Но лучше футеровать половинками — распущенным вдоль кирпичом.

Футеровку можно как раз выполнить из шамотного кирпича. Дверцу топки ставим, как и говорилось выше, с огнеупорной обмоткой вокруг рамки.

7 ряд

Продолжаем вести кладку. Особенно аккуратно ведем напуск консоли правой стенки – на нее будет опираться столешница разделочного столика.

8 ряд

Ниша дровника перекрывается при помощи 32 уголка. Из него делают некие полочки, посадочное место для кирпича. Если есть желание уменьшить видимость этого силового элемента, то первый к внешнему краю уголок сдвигают внутрь, а в кирпиче выполняют пропил, в котором и топится уголок.

9 ряд

Делают небольшой напуск под мангалом. Так удобнее пользоваться барбекю. Когда подходишь к нише мангала, носки ног не упираются в стенку.

10 ряд

Немного увеличивают напуск барбекю. Перекрытие дверцы топливника делают тоже напуском боковых стенок. Если не получается — клиновой перемычкой, то есть, как бы аркой, но идущей по такой широкой дуге, что прогиб и незаметен.

На уголках перекрывают столешницу разделочного столика.

11 ряд

Делают нишу под мангал. Тот должен не доходить до боковых стенок. Необходим запас сантиметра по два или три — на расширение. Также мангал не должен занимать всю нишу по глубине — нужно минимум 5 см, чтобы шампуры не упирались в заднюю стенку.

Теперь можно делать и сам ящик мангала. Собственно, это металлическая коробка (толщина стенки примерно 3–5 мм), в которой помещаются угли. Высота ее 15 см или около того. Меньшая высота даст сухость шашлыку, большая — копченость.

По периметру ящика хорошо бы пустить дополнительную полоску металла чуть большей толщины. Она не даст стенкам коробиться при нагреве.

На высоте 5 см от дна в стенках ящика по всему периметру сделаны отверстия в 15 мм (плюс-минус) через каждые 5–6 см — для поступления воздуха в зону горения.

Вообще, существуют конструкции с какими-то сложными нишами, оснащенными системой поддува воздуха. Но вот только в исполнении они сложны, а в эксплуатации неудобны. Вариант со вставным мангалом из листового металла, как ни крути, самый практичный.

Немного о поверхности столешницы. Ее можно оставить так или положить какую-нибудь износостойкую керамическую плитку, вроде керамогранита. Сгодится любой вариант.

12 ряд

Устанавливают плиту. В идеале, 704х530, но можно и 600х600. Возможно, тогда придется внести изменения, но они будут минимальными.

Фаянс из уголка обязателен. Так называют уголок, предохраняющий край кладки от разрушения. Он лежит свободно, но края его заходят в кладку и прижимаются.

Плиту кладут на слой глиняного раствора с добавлением размоченного листового асбеста. Можно под нее вырезать углубление. Но снова правило свободной установки: примерно по сантиметру с каждой стороны на разницу расширения. Никакой фиксации.

Асбест рвут и бросают в воду. Там он быстро размокает, превращаясь в кашицу. Ее-то и добавляют к раствору.

Второй вариант. Кладку под плитой смазывают тонко раствором, на который кладут полосу каолиновой ваты толщиной около 5 мм, и на эту подушку уже бросают плиту.

Важный момент: финскую плиту (отличается технологией литья в металлическом кокиле) можно ставить сразу. Отечественную плиту (ее льют в землю — видно по крупному зерну в структуре) лучше сначала отжечь на костре для снятия внутренних напряжений. Иначе просто есть шанс, что она неожиданно лопнет. Просто нагревают плиту на костре (или в термической печи, если есть такая возможность) и оставляют остыть, никак не форсируя охлаждение.

Можно установить плиту чуть меньшего размера, но придется заранее под нее доработать посадочное место.

13 ряд

Стенку за плитой на боковую не загибают — кладку предохраняет фаянс. У разделочного столика задняя стенка загибается и придерживает крайние кирпичи. Потом она уступами сходит на нет.

14 ряд

15 ряд

16 ряд

17 ряд

18 ряд

Выпускается небольшая консоль для поддержки перекрытия ниши мангала.

19 ряд

20 ряд

Перекрывать можно аркой или прямой перемычкой. Нишу можно сделать чуть ниже, чем в порядовке. Главный критерий: подойдя к нише барбекю, нужно видеть дальний край мангала — это пригодится при эксплуатации.

21 ряд

22 ряд

23 ряд

24 ряд

25 ряд

26 ряд

Начинают кладку дымосборника над барбекю.

27 ряд

Прекращается кладка между ходом плиты и непосредственно мангалом. Если бы у плиты присутствовала духовка или хлебная камера, то требовалось бы на дымоход плиты ставить задвижку для сохранения тепла. Тогда пришлось бы дымоход плиты вести отдельно и в дымосборнике мангала разворачивать на 90 градусов.

Общее сечение трубы плиты должно быть в кирпич. Тут же такой потребности нет, так что, просто объединяем два канала в один. Перегородка играет роль рассечки, предотвращающей дымление.

28 ряд

29 ряд

30 ряд

31 ряд

Начинают кладку трубы.

32 ряд

33 ряд

34 ряд

35 ряд

Далее продолжают кладку трубы. Для устойчивой работы данному печному комплексу требуется еще, как минимум, 10 рядов.

Печь сушат. Делается это просто: оставляют на пару недель в покое. Если в беседке, где стоит барбекю, имеются окна, то их оставляют открытыми до конца сушки.

Через две недели начинают аккуратно протапливать малыми порциями топлива. Дрова выбирают максимально сухие. Их раскалывают, как лучины, и складывают в топке шалашиком. Цель: получить высокое, но не жаркое пламя.

Топят ежедневно, каждый раз немного увеличивая порцию топлива. И только когда массив окончательно просохнет, комплекс можно эксплуатировать в полную силу.

Автор статьи: Поляков Илья Сергеевич, автор книг по печному ремеслу (Ивановский энергетический институт им. Ленина по специальности ТЭС).

Понравилась статья? Расскажите о ней друзьям:

пошаговый инструктаж + разбор нюансов

Там, где есть доступ к твердому топливу, старая добрая русская печь всегда будет актуальной. Она согреет дом, на ней можно приготовить еду, и такой агрегат не зависит от наличия централизованного газопровода или электросети. Однако среди ряда плюсов есть и недостаток – трудоемкость сооружения конструкции.

Хотите смастерить печь, но не знаете, как правильно сложить плиту и обустроить дымоход? Мы поможем вам в реализации задуманного. В статье подробно описаны все этапы сооружения дровяной печи, приведены практичные рекомендации по выбору материалов и обозначены технологические нюансы выполнения кладочных работ.

Содержание статьи:

Разновидности бытовых печей

В зависимости от основной функции различают три :

  • для отопления;
  • для приготовления пищи;
  • комбинированный вариант.

Последний предназначен и для обогрева жилища, и для приготовления еды. Для  дома устраивают внушительную дымоходную систему с многочисленными каналами. Она должна максимально удерживать тепло от сгорания топлива и дымных газов, чтобы согревать воздух внутри дома.

Если нужна плита для готовки, обходятся обычным вертикальным дымоходом, но над топкой устраивают варочную поверхность. Под ней можно также сделать духовой шкаф. Для создания комбинированной версии такой печки используют и варочную поверхность, и дымоход, удерживающий тепло.

В зависимости от типа устройства выбирают место его размещения. Отопительную печь не стоит ставить вплотную к наружной стене, иначе часть тепловой энергии просто улетучится наружу. Ее лучше разместить по центру комнаты, чтобы воздух в разных частях дома прогревался равномерно.

Традиционную кирпичную дровяную печь, при желании, можно оборудовать и вполне современными элементами, чтобы расширить ее функциональное назначение

Продумать этот момент лучше еще при проектировании дома. Отопительная печь может стать объектом, разделяющим большую комнату на несколько отдельных зон. В каждой из них будет тепло.

С варочной плитой поступают совершенно иначе. В закрытой кухне ее лучше всего расположить вплотную к двум смежным наружным стенам. Это позволит передавать избыток тепловой энергии наружу, чтобы помещение не перегревалось во время готовки.

Варочные печи ставят и отдельно, на открытом воздухе. Это популярный элемент зоны отдыха. Рядом может располагаться мангал, барбекю, казан и прочие приспособления для приготовления пищи. Прохладным вечером тепло от такой печи приятно согреет отдыхающих гостей.

Комбинированную печь, как и варочную, размещают возле двух стен, но лучше, если они будут внутренними. Тогда тепло пойдет не на улицу, а в дом, а кухня будет умеренно теплой. Дымоход делают массивным, как для отопления, но его смещают в сторону жилых комнат. В результате тепловая энергия распространяется по дому достаточно равномерно.

Подготовка к выполнению работ

Для кладки печи с плитой используют кирпич разных видов. Обычно берут красный полнотелый для наружной кладки и шамотный – чтобы выполнить внутреннюю обкладку топки, а также дымового колодца.

Фундамент заливают бетонным раствором. Для его приготовления понадобится цемент не ниже М400, лучше – М500. Песок может быть речным или из карьера, но его необходимо предварительно просеять, чтобы исключить попадание примесей. Воду также следует взять чистую. Еще для раствора следует взять гранитный щебень около 30 мм.

Засыпку фундамента выполняют с помощью бутового гранита, подходящая фракция – примерно 300 мм. Кроме того, нужно будет приготовить раствор из красной глины и песка.

Вместо глины можно приобрести глиняный порошок, порядок его использования указан на упаковке. Все компоненты должны быть хорошего качества, от этого зависит целостность и срок службы будущей печки. Для заделки стыков надо подготовить .

Работы выполняют с помощью обычного строительного инструмента.

Могут понадобиться:

  • емкости для смешивания раствора;
  • мастерок;
  • болгарка;
  • отвес;
  • уровень;
  • рулетка;
  • правило;
  • киянка;
  • печной молоток;
  • прочие приспособления для обработки и кладки кирпича.

Чтобы изготовить качественный раствор, лучше использовать перфоратор или дрель с соответствующими характеристиками, а также насадку, предназначенную для этих целей. Пригодится совковая лопата и сито.

Сооружение дровяной печи

После того, как выбран тип устройства, подготовлены материалы и подобрано подходящее место, можно начинать работу.

Процесс создания дровяной печки условно разделяют на три этапа:

  1. Возведение фундамента.
  2. Строительство собственно печи.
  3. Создание дымоходной конструкции.

Все работы следует выполнять четко по технологии. Во время эксплуатации такое устройство нагревается и подвергается высоким нагрузкам. Даже маленькая ошибка в будущем может обернуться большими проблемами. Если возникают сомнения, лучше проконсультироваться с опытным печником.

Устройство отдельного фундамента

Основание для печи не должно соединяться с ленточным или столбчатым фундаментом дома. Устройство тяжелое, оно будет сильнее осаживать основание, чем стены и кровля. Поэтому еще на стадии проектирования нужно учесть этот момент.

При создании отдельного фундамента для кирпичной печи важно правильно сделать подсыпку, обязательно выполнить армирование, выравнивание и приклеить гидроизоляцию

Если же дом уже построен, а печь все равно нужна, придется вскрыть пол, добраться до грунта и выполнить заливку отдельного основания. Исключение – монолитный фундамент, его несущая способность выдержит такую дополнительную нагрузку без заметных деформаций.

В качестве опалубки применяют обычный листовой рубероид, укрепленный деревянными подпорками, но вместо него можно использовать и полиэтиленовую пленку

Сначала выкапывают котлован такой же формы, как основание печи, но немного большего размера, примерно по 20 см для каждой стороны, и глубиной около полуметра.

Бетонный раствор для фундамента замешивают по рецепту в отдельной емкости, чтобы он приобрел необходимую плотность и однородную структуру

После этого выполняют следующие операции:

  1. Грунт на дне тщательно выравнивают и трамбуют.
  2. Засыпают на дно слой песка, его также трамбуют и увлажняют, рекомендуемая толщина песчаной подушки – около 90 мм.
  3. Укладывают по стенам листы рубероида, это гидроизоляционный слой.
  4. Если необходимо, рубероид укрепляют с помощью досок и кирпича, которые выполняют роль опалубки.
  5. На песок засыпают и трамбуют слой щебеня.
  6. Из металлического прутка делают армирующую сетку, для вязки используют проволоку.
  7. На треть оставшейся высоты заливают раствор, состоящий из цемента с добавлением песка и щебня в пропорции 2:1:2.
  8. Заливают следующий цементно-песчаный слой (3:1), оставляя до верха котлована около пяти сантиметров.
  9. После этого кладут еще один слой такой же смеси до самого верха.
  10. Стяжку выравнивают правилом.

Теперь нужно выждать около четырех недель, чтобы свежий фундамент хорошо застыл.

Рекомендуется ежедневно смачивать поверхность основания водой и прикрывать слоем пленки, чтобы процесс проходил равномерно.

В качестве армирующих элементов используют стандартный стальной прут, вязку выполняют с помощью мягкой проволоки, соблюдая подходящий шаг

После этого опалубку удаляют, а верхнюю часть основания укрывают двумя или тремя слоями рубероида, которые приклеивают битумной мастикой. Гидроизоляция защитит корпус печки от контакта с влагой из грунта. Нижний слой фундамента при желании можно сделать из цемента и гравия, рекомендуемая пропорция – один к трем.

Для последнего слоя фундамента чаще всего армирование выполняют отдельно, сетку вяжут из того же прута, что и для основания

Если рубероида под рукой не оказалось, на роль опалубки подойдут обычные доски, но их нужно застелить полиэтиленовой пленкой, чтобы защитить от воды. Лучше всего возводить фундамент под печку до уровня напольного покрытия или даже немного выше. Так проще выполнить отделочные работы.

Верхнюю часть фундамента тщательно выравнивают правилом и проверяют уровнем. Лучше, если она будет находиться вровень с плоскостью напольного покрытия

Часть, которая возвышается над полом, обычно делают немного больше, для этого опалубку расширяют. Не помешает также выполнить отдельное армирование верхнего слоя – подойдет сетка с шагом около 75 мм.

Порядок кладки печи

Чтобы понять, как правильно сложить простую печь с плитой, сначала выполняют так называемую сухую кладку, т.е. выкладывают кирпичи рядами, согласно задуманной схеме, но без раствора. Вместо него используют кусочки фанеры, рейки или дощечки подходящего размера. Пространство между отдельными рядами при этом должно быть одинаковым.

Если кирпич лег правильно, сухую кладку разбирают, после чего приготавливают кладочный раствор и выполняют работы с ним. Проще всего использовать глиняный порошок из магазина. Его нужно просто правильно развести согласно инструкции и добавить песок.

С глиной все немного сложнее. Для начала ее необходимо замочить с водой примерно на сутки. После этого в полученную смесь воды и глины добавляют песок небольшими порциями и разминают состав руками до однородного состояния. Количество песка зависит от того, насколько жирная глина используется.

В результате полученная смесь станет достаточно густой, чтобы не стекать с лопаты, а сползать с нее. Кроме того, состав не должен прилипать к металлическому инструменту. Если полученная смесь соответствует этим характеристикам, можно начинать кладку. Вот пример схемы для небольшой печи комбинированного типа.

Сначала наносят разметку на рубероид, приклеенный к основанию.

Первый ряд всегда выполняют только из целого кирпича. Сначала на рубероиде делают разметку, устанавливают шнур. Готовый ряд проверяют уровнем, он станет точкой отсчета для выравнивания остальной кладки

Первые два ряда делают сплошными, при этом вертикальные стыки между целыми кирпичами в соседних рядах совпадать не должны.

Небольшие полости для поддувала и дымовых каналов необходимы, чтобы обеспечить нормальную тягу, а также регулярное обслуживание дымохода

Следующие два ряда выполняют с просветами для поддувала и отверстий для очистки дымохода. Проемы закрывают металлическими дверцами.

Дверцы перед установкой следует подготовить: просверлить в углах отверстия, вставить в них куски проволоки и обернуть рамку асбестовым шнуром. Куски проволоки укладывают в раствор между кирпичами

Четвертый ряд выполняют из шамотного кирпича, поскольку здесь уже начинается топка. Часть высоты кирпича выбирают, над проемом ставят колосниковую решетку.

Колосниковая решетка отделяет от пространства топочной камеры поддувало, что необходимо для создания достаточной тяги в дымоходном канале

Пятый ряд выполняют так же, как и четвертый. С шестого по восьмой кладку продолжают повторять, но оставляют просвет для дверцы топочной камеры.

Верх стенки между топкой и дымоходом нужно немного округлить, аккуратно стесав грани верхнего слоя кирпичей. Такая мера улучшит тягу и предупредит образование завихрений

Ряд над дверцей топки станет основанием для плиты. Часть кирпича по периметру удаляют, прокладывают его асбестовым шнуром и сверху ставят чугунную варочную поверхность.

Красная линия обозначает места, в которых нужно выбрать примерно полтора сантиметра, чтобы встала плита, предназначенная для готовки. Асбестовый шнур следует предварительно пропитать кладочным раствором

Если все сделано правильно, плита и верхняя сторона девятого ряда кирпичей будут на одном уровне.

Боковые стенки служат дополнительным укреплением для кирпичной конструкции, а козырек необходим, чтобы улавливать жир и пары от еды

Далее продолжают выкладывать боковые стенки и дымоходный канал. На это уйдет еще около шести или семи рядов. Следующий ряд должен также включать козырек, нависающий над плитой. Чтобы укрепить его, используют стальной уголок.

Высота перегородки между крайним левым и центральным каналом составляет шесть кирпичей, просвет в три кирпича нужен для нормальной циркуляции дыма

Остается выложить дымоход, его высота – девять кирпичей. В этом примере на шестом ряду из девяти прекратили выкладывать перегородку между левым и средним каналом. Таким образом был создан просвет для свободного движения дыма.

Далее два канала накрываются сплошной кладкой, а над третьим выводится дымоходная труба строго вверх. Она должна возвышаться над крышей на 0,5-1,5 м, места прохода через перекрытия тщательно теплоизолируют

Теперь нужна сплошная кладка над левым и центральным каналами.

В правом дымовом канале перед последним рядом кирпича вставляют шибер и оставляют просвет для дымоходной трубы.

Такая относительно небольшая печь простой конструкции будет уместна в небольшом доме или на даче. Она обеспечит необходимый обогрев и возможность приготовления пищи

Остается только обустроить дымоход и выполнить облицовочные работы, если они необходимы.

Важные нюансы и советы

Опытные печники иногда игнорируют этап с сухой кладкой, но для начинающих мастеров он обязателен. Это поможет понять внутреннее устройство печки, всех ее каналов и полостей, чтобы предотвратить возможные ошибки.

Для топки используют огнеупорный шамотный кирпич, трубу и массив печки кладут из полнотелого красного кирпича. Силикатный кирпич в строительстве печей использовать запрещено. Каждый элемент перед кладкой следует очистить от любых загрязнений

Практически в каждом ряду какие-то кирпичи подгоняют по размеру. Опытные печники советуют при разборке сухой кладки отдельно сложить элементы каждого ряда. Можно также взять маркер и на каждом кирпичике проставить номер ряда и номер места элемента в кладке.

Вместо раствора при сухой кладке удобнее всего использовать деревянные рейки одинаковой толщины. Они пригодятся и в дальнейшем, чтобы контролировать количество раствора между кирпичами.

Работы выполняют следующим образом:

  1. Каждый ряд во время “мокрой” кладки сначала выкладывают насухую, чтобы еще раз проверить положение всех элементов.
  2. На нижний ряд кладут по бокам узкие рейки, которые использовались ранее.
  3. Сверху наносят слой раствора примерно 10-12 мм толщиной.
  4. Кладут кирпич и прибивают его резиновым молотком, пока он не осядет на растворе до уровня реек.
  5. Кладку продолжают таким же образом.
  6. После выемки реек получившиеся полости заполняют раствором.
  7. Получившийся свежий шов нужно сразу же расшить, чтобы придать кладке эстетичный внешний вид.

Рейки вынимают только тогда, когда ряд окажется третьим или четвертым сверху. Теперь их можно использовать повторно. Для проведения работ понадобится около четырех комплектов таких реек.

Каждый ряд, который уложен на раствор, должен проверяться уровнем и отвесом на положение относительно горизонтали и вертикали.

Колотый кирпич нельзя использовать в кладке частей печи, подвергаемых постоянным температурным нагрузкам. Вообще нежелательно использовать в строительстве массива и дымохода элементы с трещинами и сколами. Колотый кирпич допускается применять только в отсыпке основания под фундамент печки.

Старый кирпич, полученный при разборке разрушенных конструкций, подойдет для кладки фундамента, если он не сильно поврежден.

Качество кладки во многом зависит от прочности сцепления кирпича и раствора.

Чтобы улучшить этот момент, опытные мастера рекомендуют:

  1. Перед кладкой красный кирпич замачивают на 7  -10 мин. Шамотный нужно только обмакнуть в воду и стряхнуть капли.
  2. Укладывать кирпич на место одним четким движением, не сдвигая и не простукивая его.
  3. Наносить на место кладки только необходимое количество раствора. Швы с массиве не должны быть больше 5 мм, в топливнике – не более 3 мм.
  4. В процессе кладки нужно “швабрить”, т.е. затирать жесткой щеткой внутреннюю поверхность дымооборотов и камер печи, чтобы создать максимально гладкую поверхность по пути течения дымовых газов.

Если сразу поставить кирпич на место не удалось, следует полностью очистить от раствора и сам элемент, и место, на которое его устанавливают, а кладку выполнять на свежий слой раствора.

При кладке трубы допускается применять только красный полнотелый кирпич, который хорошо переносит воздействие кислотных отложений и перепады температуры. Чем ровнее внутренняя поверхность дымохода, тем лучше тяга и меньше засоров. Можно обработать внутренности трубы жидким стеклом.

На нашем сайте есть статьи с подробным описанием технологий сооружения разных видов кирпичных печей, советуем ознакомиться:

Полезное видео по теме

Схема создания небольшой отопительно-варочной печи:

Возведение печи, снабженной сушильной камерой, по чертежам Проскурина:

Кладка печи не терпит суеты и спешки. Нужно продумать и тщательно выполнить каждый этап работ, чтобы получить необходимый результат. Начать лучше с небольшой конструкции, как описано выше. Набравшись опыта, можно перейти к возведению более сложных печей: с духовым шкафом, сушильной камерой, арочными проемами и т.п.

Есть опыт сооружения печи с плитой? Пожалуйста, расскажите читателям о технических нюансах обустройства фундамента и выполнения кладки твердотопливного агрегата. Комментируйте публикацию, участвуйте в обсуждениях и добавляйте фотографии своих самоделок. Блок обратной связи расположен ниже.

Как сложить русскую печь своими руками

Всё о печном искусстве .Русская печь своими руками

Русская печь уникальна по своей сути. Появилась русская печь в России на рубеже XVII – XVIII веков. Являясь очень важным элементом быта, русская печь по праву заняла свое заслуженное место в истории. Очень часто русская печь с лежанкой фигурирует в народных сказках, былинах. Ее «одушевляют», наделяя различными человеческими качествами, пишет Александр

Архитектор Н.А. Львов и И.И. Свиязев вложили существенный вклад в развитие и совершенствование печей.

В 1867 году была выпущена книга «Теоретические основы печного искусства». Эта книга стала хрестоматией для многих печников.

Русская печь своими руками

Для того, чтобы сделать кладку русской печи своими руками необходимо понять принцип работы и устройство русской печи. В разных уголках России русские печки имели разную форму, иногда встречались очень необычные экземпляры, но основные размеры все же соблюдались довольно строго. Среднестатистическая русская печка имела следующие размеры:

  • ширина русской печи составляла – 2 аршина (около 142 см)
  • длина – 3 аршина (около 213 см)
  • а высота от пола до лежанки – 2,5 аршина (около 180 см)

Устройство русской печи подробно представлено на рисунке 4.1.

Русская печь выше указанных размеров могла обогревать помещение в 30 квадратных метров. Обычно русскую печь располагали в углу, рядом с дверью. Кладку русской печи делали на фундамент из камней или битых кирпичей.

А в далекие старорусские времена на фундамент из толстых хвойных или дубовых бревен. На фундамент клали основание русской печки. В качестве материала использовали доступные на тот момент дикие камни, кирпичи, глину, древесину.

В каждой русской печке был подпечек – специально отведенное место для печного инвентаря. Чтобы русская печь дольше сохраняла тепло между стенками печи и сводами укладывали различные теплоемкие материалы.

При строительстве русской печи использовали кирпич и скрепляющий раствор. Чаще всего применяли красный керамический кирпич, полученный путем обжига обычного кирпича. После обжига кирпич становился более прочным.

Иногда кладку русской печи делали и из сырца (необожженный кирпич). Делали это в основном бедные крестьяне. В редких случаях можно было встретить русскую печку из сырца в царских хоромах и те печки, которые встречались, были обязательно облицованы изразцами.

Русскую печь любили не только за то, что она долго отдавала тепло. Русская печь с лежанкой служила отличным местом для отдыха. Тепло русской печи оказывало положительное влияние на весь организм человека. Поэтому на простуду русский человек никогда не жаловался. Русская баня, да тепло русской печи закаляли человека.

Приготовление пищи на русской печи. Конструкция русский печи позволяла готовить на ней не только каши, но и печь хлеб, пироги, сушить грибы, да ягоды.

 

Обжиг в русской печи. В русской печи обжигали глиняную посуду. Делали это по следующей схеме. Вначале укладывали дрова, а сверху на дрова (или на предварительно уложенные кирпичи) укладывали посуду, предназначенную для обжига. Топили печку, пока температура в печи не достигала 900 градусов по Цельсию.

После этого прекращали топить и ждали пока печка остынет (происходило это только на следующий день). В русской печки обжигали не только посуду, но и игрушки. Причем игрушки обжигались, как правило во время обычной топки.

 

Интересно, что… Очень интересным способом крестьяне определяли температуру русской печи. Для этого использовали небольшой кусочек бумажки. Помещали его в печь и ждали, пока бумажка обуглится.

Если это происходило сразу же, то температура в русской печи выше 300 градусов по Цельсию, если с задержкой в 5 сек, то температура печи – 270 градусов, 15 сек – 250 градусов, 30 сек – 230 градусов, 1 мин – 200 градусов, 5 мин – 180 градусов, 10 мин – 150 градусов. Если бумажка так и не обугливалась, значит температура в русской печи менее 150 градусов.

На рисунке изображена известная русская печь с лежанкой.

Русская печка была незаменимым помощником. Жизнь русского человека была тесно связана с этим уникальным сооружением.

Чертеж и описание конструкции

Об устройстве и принципе работы простой русской печи уже было подробно рассказано ранее.

Для изготовления русской печи потребуется 1650 штук кирпича, вьюшка с полудверкой, задвижка (с отверстием 260 х 240 мм), а также глина и песок на 70—80 ведер раствора.

Пользуясь приведенными в книге чертежами, можно приступать к кладке печи. На чертежах показан внешний вид печи и три основных ее разреза, позволяющих получить полное представление о ее конструкции (рис. 23).

На разрезе А—А хорошо видно, что под и свод горнила должны быть наклонены в сторону устья, показаны места расположения основных печных приборов — вьюшки, полудверки и задвижки.

Разрез Б—Б дает возможность увидеть дымоход, по которому проходит дым от самовара. Здесь же виден специальный порожек-выступ, который препятствует попаданию искр из горнила печи в трубу, а также собирает выходящую из печи сажу.

При рассматривании третьего разреза В—В печеклад может получит представление о форме сводов топливника и подпечья. Кроме того, на всех разрезах указаны габаритные размеры печи и специальная шкала, показывающая уровень каждого кирпичного ряда.

Однако при непосредственной кладке печи основными помощниками являются горизонтальные разрезы, то есть порядовки.

Они дают полное представление, как выкладывать очередной ряд, в каких случаях применять целые кирпичи или отдельные их части; как и где устанавливать специальные вспомогательные приспособления из дерева, а также металлические печные приборы

Описание и схемы порядовок

Первый ряд печи выкладывают на фундаменте из дикого камня или кирпича, скрепленного цементным раствором. Прежде чем начать укладывать кирпичи первого ряда, стелят листы из толя или рубероида, служащие в качестве гидроизоляции.

Для первого ряда желательно использовать перекаленные кирпичи, которые более устойчивы к воздействию влаги.

Чтобы обеспечить правильную перевязку швов в последующем ряду, на всех углах первого ряда укладывают по три кирпи-ча-трехчетверки (1, а). Одну из трехчетверок и примыкающий к ней кирпич скашивают под углом так, чтобы они плотно прилегали друг к другу (1, б).

Начиная со второго ряда, выкладывают стенки опечка. Чтобы избежать совпадения швов, на передней стенке опечка в третьем ряду используют четыре трехчетверки (2).

Четвертый ряд полностью выкладывают из целого кирпича. У двух кирпичей, которые должны находиться у входа в подпечье, скалывают углы так, чтобы они могли стать опорами, или так называемыми пятами будущей арки.

В проем подпечка устанавливают деревянную опалубку и

, выложив арку, приступают к кладке пятого ряда. Чтобы швы двух смежных рядов не совпадали, на углах кладут по три трехчетверки (как в первом ряду). Особенность этого ряда заключается в том, что 20 кирпичей боковых стенок скалывают под углом, чтобы превратить их в пяты — опоры будущего свода подпечья.

В шестом ряду боковые стенки опечка выкладывают толщиной в один, а заднюю и переднюю — в два кирпича. Затем между внутренними стенками опечка вставляют опалубку с полукруглым верхом, соответствующим форме будущего свода подпечья.

Опалубку заранее изготавливают с таким расчетом, чтобы ее можно было после использования легко разобрать на отдельные части и затем вынуть через подпечек, то есть проем, ведущий в подпечье.

Разборная опалубка состоит из двух боковых рамок (а), на штыри (б) которых опираются кружала — две доски с закругленными верхними ребрами (в). Чтобы рамки плотно прилегали к стенкам подпечья, между ними вставляют одну или две распорки (а).

Сверху на кружала кладут настил из узких досок, скрепленных вместе с помощью двух-трех ремней, сделанных из какого-нибудь гибкого материала.

После установки опалубки приступают к кладке свода. Раньше кирпичные заводы выпускали специальные клинообразные кирпичи, из которых можно было выложить свод, имеющий не только тонкие швы и гладкую поверхность, но и высокую прочность.

Такие кирпичи можно получить скалыванием, а затем стесыванием кирочкой их граней. Однако для такой обработки годятся только умеренно обожженные кирпичи с однородной структурой и без трещин. Часто такой материал найти не удается, поэтому свод выкладывают из целых обычных кирпичей.

При этом нижние усенки (ребра) кирпичей, поставленных на ребро, должны плотно соприкасаться друг с другом, а между верхними ребрами делают одинаковые зазоры, которые заполняют кладочным раствором. Прочность такого свода намного увеличивается, если в зазоры между кирпичами вдавить подходящие по размеру осколки кирпича.

Закончив кладку свода подпечья, настилают следующий, седьмой, ряд кирпичной кладки. Чтобы перевязка была правильной, на каждом углу используют по четыре кирпича-трехчетверки.

Вслед за седьмым кладут восьмой ряд. Он полностью состоит из целого кирпича. В этом же ряду выкладывают площадку для холодной печурки (а).

Начиная с девятого ряда, выкладывают стенки печурки. Чтобы сделать правильную перевязку швов, на углах применяют трехчетверки и половинки кирпичей.

Десятый ряд выкладывают полностью из целого кирпича. Затем между стенками печи доверху насыпают сухой песок. Одиннадцатым рядом кирпичей полностью перекрывают холодную печурку и засыпку.

В двенадцатом ряду выкладывают шесток и под печи.

Все кирпичи скрепляются кладочным раствором, кроме тех, из которых устраивается под.

Ограничивающие под кирпичи располагают в печной кладке на ребро.

Подовые кирпичи укладываются без раствора, а щели между ними засыпаются песком. Во время топки печи песок смешивается сдревесной золой и заполняет зазоры между кирпичами плотной массой.

В левом углу пода делают небольшое углубление, предназначенное для хранения раскаленных угольев, — горнушка, или порсок. Выложенный под тщательно выравнивают, шлифуя его половинкой или четвертушкой красного кирпича.

Начиная с тринадцатого ряда, закладывают стенки горнила (варочной камеры) и шестка. Одновременно между шестком и горнилом устанавливают дугу из полоски металла, соответствующую форме и размерам будущего устья печи.

В ней предварительно сверлят на некотором расстоянии друг от друга несколько отверстий. В них вставляют отожженную стальную проволоку, которую затем закрепляют в кладке печи.

Выкладывая четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый ряды, продолжают наращивать стенки шестка и горнила.

В семнадцатом ряду в стенки горнила укладывают восемь кирпичей, специально обколотых и отесанных. Эти кирпичи, называемые пятами, будут служить упорами при кладке свода горнила.

После такой предварительной подготовки в горнило опускают деревянную опалубку. Перед тем как приступить к кладке свода, над устьем кладут арку из половинок кирпичей.

Кладка свода горнила ничем не отличается от кладки свода опечка.

Когда свод будет закончен, кладут восемнадцатый ряд кирпичей. По краям шесткового окна закрепляют две пяты, на которые будет опираться небольшая арка, которую кладут с помощью деревянной опалубки.

Выложив арку, приступают к девятнадцатому, а затем и двадцатому рядам кирпичей. В пространство, образованное стенками печи и сводом, насыпают сухой песок, перемешанный с осколками кирпича, стекла и щебня. Над шестком оставляют открытый проем для перетрубья.

Двадцать первый ряд кирпичей наглухо закрывает горнило вместе с засыпкой. Следующий за ним двадцать второй ряд делает это перекрытие более плотным и прочным. Называют его перекрышей. Именно на перекрыше устраивается лежанка русской печи.

В следующем, двадцать третьем, ряду продолжают наращивать стенки щитка или перетрубья, в которых укрепляют душник для самовара (а).

В правой стороне перетрубья устраивают проем для чистки сажи, прикрыв его поставленной на ребро половинкой кирпича (б). Когда после многочисленных топок печи сажа накопится на специальной площадке, кирпич выбивают и производят чистку.

После чистки кирпич смачивают в воде, обмазывают кладочным раствором и закрывают им отверстие до следующей чистки. По углублению, которое остается на поверхности печи, можно в любое время легко и быстро найти место чистки.

Иногда вместо кирпича вставляют специальные металлические заглушки.

При кладке двадцать четвертого, двадцать пятого и двадцать шестого рядов перетрубье постепенно перекрывают, оставив только два отверстия: одно для самоварного дымохода, другое для вьюшки (б).

Выкладывая два последующих ряда, то есть двадцать седьмой и двадцать восьмой, в проеме напротив вьюшки укрепляют так называемую полудверку, то есть узкую дверцу, через которую закрывают и открывают вьюшку (а).

В двадцать девятом и тридцатом рядах продолжают наращивание стенок перетрубья. При этом не забывают соблюдать правила перевязки швов.

В тридцать первом ряду у одной из стенок выкладывают дополнительный ряд из трех кирпичей, чтобы через оставшийся узкий Желоб дым из душника проходил в трубу.

После этого перетрубье в тридцать втором ряду перекрывают сплошным слоем из целых кирпичей. Лишь справа в перетрубье оставляют отверстие, над которым крепят задвижку.

Начиная с тридцать третьего ряда, вверх наращивают только один дымоход, каждый ряд которого должен состоять из шести кирпичей.

Непосредственно у самого потолка выполняют разделку с напуском кирпичей.

Разделка дает возможность удалить от трубы деревянные части потолка, в то же время плотно закрыть потолочный проем. Кроме того, разделка, несомненно, украшает печь. Поэтому печники нередко пользуются этим приемом не только при кладке трубы.

Разделку делают во время кладки печи в местах перехода опечка к горнилу, но чаще всего в верхней части щитка. Однако применение разделки — это не всегда стремление печника к украшательству.

За счет разделки увеличивается поверхность печи, а значит, и возрастает отдача тепла.

Этот принцип используется в современных батареях центрального отопления. Тем самым подтверждается старая истина, что у хорошего мастера красота и польза неотделимы друг от друга.

_________________________________

Русская печь «Экономка»

а — внешний вид; б — устройство печи (1 — водогрейная коробка, 2 — малый топливник, 3 — большой топливник, 4 — «фаянс», 5 — чугунная плита, 6 — шесток, 7 — перетрубье, 8 — вентиляционная задвижка, 9 — дымовая задвижка, 10 — полосовая или уголковая сталь, 11 — стойка, 12 — заслонка, 13 — вентиляционный канал, 14 — перекрыша, 15 — щель в поду, 16 — кирпичная перегородка, 17 — под варочной камеры, 18 — отверстие в верхней части пода, 19 — глинобит, 20 — отверстия-подвёртки, 21 — колосниковые решётки)

В домах старой и новой застройки в сельской местности чаще всего устраивают типичную русскую печь. Её улучшенной моделью является русская печь «Экономка» (рис. 4). Она имеет небольшие размеры (мм): ширина 890, длина 1400, высота до трубы 2240, от пола до шестка — 770 и от пола до лежанки — 1400.

Для неё характерны специфический путь движения дымовых газов, нагрев от низа до самого верха, два топливника — основной (большой) и дополнительный (малый), использование разнообразных видов твёрдого топлива.
Печь может топиться по-русски (топливо сжигают в варочной камере или горниле). Такая печь проста, экономична, служит для отопления помещения, приготовления пищи, выпечки хлебобулочных изделий.

Печь состоит из двух камер: нижней (отопительной) и верхней (варочной). Отопительная камера находится в подпечье, варочная расположена над ней. Под, разделяющий их, выкладывают из двух слоев кирпича, уложенного плашмя. Высота всех частей печи такая же, может быть оборудована водогрейной коробкой.
Большой топливник расположен с передней стороны печи, поддувало для него закладывается со 2-го ряда. Малый топливник устраивают с правой боковой стороны печи, поддувало для него выкладывают начиная с 4-го ряда.

Оба топливника перекрывают одной чугунной плитой с двумя конфорками. Большая конфорка должна находиться над большим топливником. Горячие газы из малого топливника направляются сначала в большой топливник, из него через щель поступают в отопительную камеру, оттуда — в варочную камеру, а затем — в трубу.
В тёплое время года приготавливать пищу и выпекать пироги можно в варочной камере, сжигая там топливо. Зимой топка осуществляется только через большой топливник.

Малый топливник используют для подогревания пищи или подтапливания печи при сильных морозах. В малом топливнике хорошо сгорает любое топливо, в том числе и сырое.

________________________

Простая русская печь

Простая русская печь несложна по устройству и уходу. Кладут ее из красного кирпича или изготавливают из глины (глинобитные) с применением двух приборов — заслонки и дымовой задвижки.

Самая простая печь (рис. 87, «Русская печь обыкновенная», 1 — гидроизоляция; 2 — мелкий гравий и речной песок, смешанный с битым стеклом) имеет размеры:

ширина — 1270мм

длина — 1650

высота — до потолка 2380

высота до полатей (перекрыша печи) — 1540 мм

Теплоотдача печи: при одной топке — 2100 ккал/ч, при двух топках — 3000 ккал/ч. Задняя и боковые стенки при одной топке выделяют по 1200 ккал/ч, передняя стенка — 400 ккал/ч и перекрытие — 500 ккал/ч.

При двух топках соответственно: 1750, 550 и 700 ккал/ч. Под шестком печи имеется подпечье для хранения ухватов, кочерги, совка и других приспособлений топки. Печью можно отапливать помещение 30 м2.

Материалы:

кирпич — 1610 штук

глина — 66 ведер

песок — 60 ведер

Приборы:

дымовая задвижка — 300х150 мм (лучше ставить две)

самоварник — 130х130 мм, заслонка — 430х340 мм

Класть печь следует строго по порядовкам, с тщательной перевязкой швов (рис. 87а, «Порядовка кладки русской печи»). Кирпич предварительно отбирают и самый лучший применяют для свода, стенок горнила и пода.

Первый ряд кладут из целого кирпича. Второй ряд выкладывают в виде колодца, необходимого для образования подпечья. Третий, четвертый и пятый ряды похожи на второй, с соблюдением перевязки швов.

Свод закладывают с пятого ряда с продолжением до восьмого ряда, с обязательным вытесыванием пят, устанавливают опалубку и полностью выкладывают свод, опирая его с передней и задней сторон на стенки.

Восьмой, девятый и десятый ряды показывают кладку стенок печи с устройством холодного печурка в девятом и десятом рядах. Одиннадцатый ряд похожий на предыдущий, выполняется с соблюдением перевязки швов. Он перекрывает печурку.

Колодец над сводом заполняют засыпкой, которую выравнивают и уплотняют так, чтобы она имела подъем от шестка к задней стенке топливника или горнила.

Двадцатый ряд показывает настилку пода с укладкой кирпича на песок без глиняного раствора. Чтобы под был ровнее, его посыпают песком и трут, как бы шлифуют, кирпичом, удаляя все заусенцы у кирпича пода и делая его более гладким, лучше всего применять подовый кирпич.

Тринадцатый — шестнадцатый ряды показывют закладку шестка, устья печи и варочной камеры горнила. Кладку стенок выполняют в три четверти кирпича — 190 мм (половина и четверть кирпича).

Их не связывают между собой, а только перевязывают швы. Здесь же показан порядок устройства замков у устья печи (концы кирпичей стесаны под углом 45њ). Под имеет подъем 30 мм от устья к задней стороне печи.

Семнадцатый ряд полностью сформировывает заднюю стенку и устье в форме горнила. На боковых стенках кладку в четверть кирпича вверху стесывают для образования пят.

Ставят опалубку, по которой будет выкладываться свод с опорой на выполненные ранее стенки. Чаще всего с этого ряда заканчивают кладку свода.

В восемнадцатом ряду показан полностью законченный свод, который кладут с тщательной перевязкой швов и постановкой замкового кирпича и кладут стенки. Девятнадцатый ряд, выложенный в виде арки, перекрывает проем над шестком.

Одновременно кладут стенки печи, выравнивая тем самым кладку свода. Двадцатый ряд кладут с уменьшением отверстия над шестком с выравниванием стенок печи. Двадцать первый ряд начинают класть, как девятнадцатый, с соблюдением перевязки швов.

Двадцать второй ряд полностью выравнивает кладку над сводом и еще больше уменьшает отверстие над шестком. В этом ряду закладывают самоварник. Кирпич с правой стороны перетрубья стесывают, что обеспечить лучшее передвижение газов. Здесь закладывают ящик для сбора сажи, стесывая кирпич как показано на разрезе А-А.

С двадцать третьего по тридцать второй ряд показана кладка перетрубья. В двадцать третьем ряду заканчивают кладку самоварника и ящика для сборки сажи. Все ряды выполняют согласно порядовкам, постановкой двух задвижек и устройства канала дымовой трубы размером 26х26 см. Выше тридцать второго ряда кладут трубу.

Конструкция заслонки показана на рисунке 88 («Заслонка», 1 — полотно из кровельной стали; 2 — ручка из полосовой стали; 3 — лапки из полосовой стали для устойчивости заслонки; 4 — рамка из угловой стали 25х25х3 мм).

Следует учесть, что раму для заслонки нужно делать из уголковой стали 25х25х3 мм. Весьма желательно изготовить также раму из полосовой или уголковой стали и вставить ее в кладку устья, соответственно закрепив. В данном случае она будет являться опалубкой при выполнении арки.

________________________________

Ещё схема

Русская печь, помимо ряда достоинств, обладает и таким недостатком, как преимущественный прогрев только верхних слоев воздуха. Однако она по-прежнему остается одной из самых популярных разновидностей печей, совмещающих в себе отопительные и варочные функции.

Устройство русской печи: а — подпечье; б — ниша; в — шесток; г — горнило; д — душник; е — щиток; ж — задвижки; з — дымовая труба; и — перекрыша горнила.

Составные элементы обыкновенной русской печи показаны на рисунке 63. Русские печи бывают большими, средними и малыми. Здесь мы рассмотрим вариант сооружения малой печи, имеющей размеры 1270 х 650 х 2380 мм. Для нее вам понадобятся следующие материалы:
— кирпич обыкновенный — 1610 шт.;
— раствор глиняный — 1200 л;
— заслонка из листовой стали 430 х 340 мм — 1 шт.;
— задвижка вьюшечная 300 х 300 мм — 2 шт.;
— самоварник 140 х 140 мм — 1 шт.

Последовательность кладки показана на рисунке

Последовательность кладки русской печи: а — общий вид; б — последовательность кладки.

1-й ряд — выкладывание подпечья. Кладка осуществляется главным образом из целого кирпича на растворе, предназначенном для фундамента.
2—4-й ряды — кладка колодца с обязательной перевязкой швов. С одной стороны необходимо оставить отверстие для подпечья.
5-й ряд — начало кладки свода над подпечьем. Боковые ряды выкладываются пятами для опоры свода, на них сооружают опалубку.
6-й и 7-й ряды — свод, перекрывающий подпечье.
8-й ряд — замок свода.
9-й и 10-й ряды — кладка в один кирпич.
11-й ряд — выкладывание перекрытия «холодной печурки», расположенной над подпечьем. Пространство внутри кладки засыпают и выравнивают с наклоном от задней стенки варочной камеры к шестку.
12-й ряд — кладка пода, которую, как правило, осуществляют из специального подового кирпича. Под посыпают мелкозернистым песком и выравнивают кирпичом.

13-й ряд — первый ряд варочной камеры, выкладывается в 3/4 кирпича. Угловые кирпичи передней стенки необходимо отесать под углом 450 и закрепить в замок. В этом ряду кладка не связывается, перевязка швов обязательна.
14—16-й ряды — класть так же, как 13-й ряд.
17-й ряд — укладка свода устья и закладка пят под свод варочной камеры. Для кладки пят используется стесанный кирпич, поставленный на ребро.
18-й ряд — кладка стенок печи и печурок. В качестве альтернативного варианта можно залить пространство между сводом варочной камеры и стенками песком или глиняным раствором с кирпичным щебнем в качестве наполнителя.
19-й ряд — выкладывание стенок свода, устройство арочного перекрытия отверстия над шестком.
20-й ряд — используя обрубленный кирпич, уменьшают отверстие над шестком (перетрубье), а также делают перекрытие над каналом для самоварника.
21-й ряд — выравнивание стен и уменьшение перетрубья.
22-й ряд — уменьшение перетрубья. Закладка канала самоварника. Кирпич с правой стороны перетрубья стесывают, кладку над сводом выравнивают. Выкладывают ящик для сажи.
23-й ряд — устраивается самоварник, который закрывается крышкой.
24—32-й ряды — устанавливают вьюшечные задвижки.
С 32-го ряда начинается кладка трубы с сечением дымового канала в 2 кирпича.

Галинка

инструкция по возведению и видео

Голландка (галанка, голландка, голландская печь) – надежная печь для дома и дачи. На ней легко готовить (при оснащении классической модели духовым шкафом), она быстро прогревает помещение, а достаточно простая конструкция позволяет соорудить печь своими руками.

Печь голландка

Немного о голландке

Поддувало (в силу малой тяги классической голландки, ее модель была доработана зольником и поддувалом) и зона горения по ходу строительства оснащаются дверками. Сквозь них внутрь печи поступает воздух из помещения. Постоянный доступ кислорода поддерживает горение. От величины зазора дверцы поддувала зависит тяга. Над камерой для сбора золы в кладку сразу устанавливают металлические прутки, призванные поддерживать дрова, обеспечивая свободное осыпание пепла в зольник. На дымоходе нужна заслонка. Ее ставят для уменьшения потерь теплого воздуха в трубу.

Внешний вид печи

Духовку (при необходимости) ставят в печи между каналами — дымооборотами, по которым курсирует нагретый дым.

Чтобы кладка была прочной, а печь прослужила долгое время, фундамент обязательно армируют.

Как сложить голландку

Определитесь с местоположением печи. Хорошо, если он будет расположен таким образом, чтобы обогревать одновременно две комнаты.

Нерационально располагать отопительный прибор у внешней стены здания, это спровоцирует скопление конденсата.

Чертеж печи голландка

О фундаменте необходимо позаботиться не менее чем за неделю до начала строительства.

Перед началом работы рисуем или распечатываем порядовку, запасаемся необходимым количеством инструментов, кирпичей, подготовленным глиняным и цементным раствором и другими материалами.

Габариты фундамента принимаем несколько больше, нежели основание печи. Разбираем лаги пола, роем котлован на глубину около полуметра. Если между фундаментом дома и печи расстояние очень невелико, впоследствии будем делать песчаную прослойку между ними.

Замешиваем цементный раствор – на одну часть цемента три части воды.

Заливаем первый слой раствора на дно фундаментной ямы.

Подготавливаем несколько одинаковых по длине металлических прутьев (на 10-15 см меньше, чем длина котлована). Укладываем их в раствор, соблюдая расстояние между прутками до 12 см.

Вновь заливаем слой цементного раствора (около 10 см) и повторяем процесс укладки арматуры.

Выводим фундамент «под ноль», то есть, делаем его вровень с полом, поэтапно заливая раствор.

Верхнюю часть последнего незастывшего слоя через сито аккуратно присыпаем сухим цементным порошком («железнение»).

В процессе работы необходимо строго проверять уровнем горизонтальность поверхности.

Готовим глину

Просеиваем сухую глину через сито (можно использовать решетку от кровати или мелкую сетку). Далее замачиваем просеянный порошок водой, дожидаемся, пока глина разбухнет, аккуратно сливая излишки жидкости. Когда она полностью вберет в себя воду, добавляем новую порцию жидкости — 1/8 от общего объема и песок (1 к 1 с глиной).

Готовим глиняный раствор

Приступаем к кладке

Стелим пленку-гидроизоляцию, поверх нее тонкий песчаный слой (1-5 см) и замачиваем кирпичи в воду.

В первом ряду раствор для скрепления кирпичей не используем. Выкладываем площадку из кирпичей, располагая их плашмя. Поверх этой площадки производим заливку раствора цемента (слой небольшой толщины).

Следующие два ряда аналогичны первому. Выкладку производим с учетом порядовки.

Кладка первого ряда

На этом этапе строительства необходимо установить отвесы. Подготовим длинные гвозди, молоток, груз (например, гайку) и нить шелковую или капроновую. В углы кладки (в непросохший раствор между первым и вторым рядами кирпичной кладки) забиваем гвозди. Используя стремянку, от потолка опускаем к этим гвоздям нить с грузом. Забиваем еще четыре гвоздя на потолочных перекрытиях, завязываем нити между потолком и кладкой. Проверяем вертикальность уровнем. Неточности устраняем, изгибая гвозди.

Устанавливаем отвесы, которые послужат уровнем для укладки кирпичей

В третьем ряду производим установку дверцы поддувала. Для этого необходимо измерить дверцу и оставить в кладке пространство, превышающее ширину дверцы на 5-10 мм. По периметру наносим на чугунную дверцу шнур из асбеста. Фиксация изделия между кирпичами производится за счет огнеупорной проволоки (ее необходимо «утопить в растворе между кирпичами) и крепления на внутренней стороне рамки дверцы.

Крышка поддувала для печи

Важно! По ходу строительства обязательно проверяем рулеткой диагонали кладки и сверяем соответствие размеров чертежа и кладки.

Установка крышки поддувала

Четвертый и пятый ряды: выкладываем подставку (без применения цемента) под внутреннюю перегородку и отверстие для чистки камеры-зольника.

Здесь же устанавливаем дверцу из чугуна для ниши-топливника.

Следующие три ряда(6-8): строим стенки топки и перекрытие дверцы (навешиваем на дверцу по половине кирпича с каждой стороны или делаем замковое соединение, обрезая кирпичи в виде клиньев).

Устанавливаем дверцу из чугуна

Укладываем решетку, сквозь которую в зольник будут опускаться продукты сгорания. Связующий раствор не используем, чтобы впоследствии была возможность заменить деталь.

Устанавливаем решетку

Далее (9-13 ряды) строим стены топливной камеры.

В четырнадцатом и пятнадцатом рядах производим перекрытие топливника (например, укладывая кирпичи, используя как опору металлические уголки), при этом с задней части печи остается пространство для соединения дымооборотов с дымоходом. Внутреннее пространство топливника футеруем шамотным кирпичом (ставим его «на ребро»).

Схема кладки печи голландка

Следующие ряды (16-17) – это закладка прочистной дверцы или замена ее одним «вышибным» кирпичом.

18-26 ряды: строим дымооборотные каналы в форме змеевика – три штуки.

27: заканчиваем строительство дымооборотов.

28 ряд: каналы — дымообороты перекрываем (делаем сдвиг на 5 сантиметров назад), оставляя отверстие для выхода дымовых газов.

Ряд 29: Производим формирование дымохода, кладку выполняем без сдвигов.

30: Продолжаем строительство дымохода, устанавливаем металлическую задвижку (края обматываем шнуром из асбеста и вставляем рамку задвижки в кирпичную кладку) для возможности регулировать тягу в печи.

Далее продолжаем строительство дымохода и дымовой трубы. В месте, где дымовая труба будет проходить через потолочные перекрытия, необходимо сделать утолщение в кирпичной кладке, располагая кирпичи плашмя. Обязательно следует использовать теплоизолирующие материалы для защиты перекрытий от излишнего нагрева и возможного возгорания.

Эксплуатация печи возможна через 15 дней после завершения строительства. Для проверки тяги в печи в топливнике сжигаем небольшое количество ветоши или макулатуры, регулируя зазоры заслонки и дверцы подувала.

Позаботьтесь о внешнем виде печи, произведя отделку камнем, декоративной штукатуркой, красками или произведя расшивку швов.

Отделка печи

Видео — печь голландка своими руками

Как правильно сложить маленькую кирпичную печь для дома или бани своими руками?

На Руси печи использовали испокон веков. В наши дни их широко применяют как для отопления, так и для приготовления пищи, а также в банях. Можно купить готовую кирпичную печь или заказать возведение печки специалисту. А можно построить её своими руками. Сложно ли делать кирпичную кладку самому?

Варианты печей


Самый простой вариант кирпичной печи – печь каменка по-черному. Свое название получила из-за того, что при использовали ее в банях, она очень чадила и моющиеся становились черными от сажи. Основа черновой печи: каменная куча, внутри которой есть ниша для разжигания огня. Над камнями подвешивается котел для нагрева воды. Такая конструкция стала основой для всех последующих вариантов печей.

В современных печах котел для воды в бане вмонтирован внутрь. Расположение его может быть где угодно, сверху, сбоку или отсутствовать вовсе, например, если вы строите печь не для бани, а для отопления дома. Разнообразнее стали и варианты топлива: так как топить дровами весьма недешево, во многих деревнях в печи устанавливают газовую горелку. Печь под газовую форсунку строится несколько иначе, в ней горелку располагают ниже, чем при дровяном отоплении, и центруют точно посередине.

Широкое применение получили так называемые «Голландки». Они быстро нагреваются, хорошо отапливают помещение, на них можно и готовить, и они, что немаловажно, занимают немного места. Такие мини печки подходят для отопления небольших помещений.

Какую бы печку вы не выбрали, технология возведения их примерно одинакова.

Материалы для печи

Правильно для печи использовать керамические кирпичи, допускается комплектовать их с огнеупорными шамотными. Шамотным кирпичом выкладывают внутреннюю поверхность топки, внешние стенки строят из керамического.

Нельзя использовать пустотелые камни для строительства печей, а также плохо закаленные. Не стоит экономить на строительных материалах: кирпич основа печи, он должен быть высочайшего качества.

Для соединения камней необходим раствор. Он готовится из глины (лучше огнеупорной) и просеянного песка. Глину вымачивают в воде несколько суток, затем смешивают с песком. Точных пропорций раствора не существует, приблизительно на часть глины берут столько же песка и разбавляют ¼ частью воды. Готовый раствор должен быть весьма пластичным, но не чрезмерно жидким.

Также вам понадобятся металлические детали: чугунные решетки, заслонки, колосники и дверцы. Рассчитывая, сколько стоит потратить средств на печку, помните о том, что все материалы должны быть высококачественными.

Фундамент


Идеально, если при возведении здания уже будет заложен фундамент под печь. Еще совсем недавно в деревнях делали именно так. Что делать, если фундамента нет? Построим его своими руками.

Нужно вырыть яму, периметр которой будет немногим (см. 15) больше периметра печки. Дно ямы просыпают песком, бока армируют. Затем делают заливку бетонной смесью.

Фундамент печи не должен соприкасаться с фундаментом дома! Это опасно, так как печь испытывает большие температурные нагрузки.

Бетон должен хорошо застыть, для этого отводится до 2-х недель. При работах проверяйте поверхность уровнем, она должна быть ровной и строго горизонтальной и на 10-16 см. ниже основного пола. Сверху кладется сложенные вдвое рубероидный лист, затем стальной лист и подстилка из утеплителя.

Для печей, используемых на даче на улице, фундамент делают не глубоким и чуть выше земли. Тоже касается и печей, которые будут стоять в саду.

Кладка


Каждая печка имеет свои конструктивные особенности. Её постройка должна точно соответствовать чертежам. Разберёмся, как сложить кирпичную печь и приведем усредненные этапы строительства:

  1. Нижний ряд правильно делать всегда сплошным. Он является основой печи, поэтому ему уделяют пристальное внимание: углы должны быть четко прямыми, вертикальность стен проверяют грузиком.
  2. Второй и последующие ряды делают в строгом соответствии с чертежами. Иногда, второй ряд также прокладывают сплошным, иногда в него ставится дверца для поддувала, а иногда она ставится рядом выше.
  3. Для того, чтобы золу было легко удалять, стесывайте края кирпичей сразу на этапе строительства, чтоб они образовывали конус.
  4. Размещая колосник, сделайте ему маленькую нишу, чтобы он был немного в углублении – это положительно скажется на КПД печки. Оставьте небольшой (несколько мм) зазор между решеткой и кирпичами. Он будет заполнен песком и бетоном.
  5. При строительстве топки, будет правильно комбинировать материалы: внутреннюю поверхность выкладываем из шамотного кирпича, наружную из керамического.
  6. В верхние ряды встраивают поверхность для приготовления пищи, если таковая необходима. Для неё лучше брать огнеупорный шамотный кирпич.
  7. Отслеживайте, чтобы случайно не заложить каналы! Через несколько рядов формируется заслонка и вентиляционная дверка.
  8. В верхних рядах начинается перекрывание камер: сначала камер варочной, затем тепловой. Верхний ряд кирпичей перекрывает все каналы, кроме дымового.
  9. Выводят дымовую трубу. Для этого в местах ее прохождения через перекрытия и крышу, оставляют зазоры, которые заполняют специальным утеплителем. Вокруг отверстия укрепляют и крепят саморезами стальной лист, чтобы избежать случайного возгорания.
  10. Для надежности, печку можно обвязать металлическими стяжками.
  11. После того, как все работы выполнены, дайте конструкции просохнуть и устояться. Рекомендуется не топить печь около двух недель после возведения своими руками.

Таков примерный план, как сложить кирпичную печь самостоятельно. Все работы проводите в соответствии с техникой безопасности. Остатки раствора удаляйте сразу. Оштукатуривание внутренних поверхностей не допускается.

На что обратить внимание?


Чтобы правильно возвести печку для дома или бани самостоятельно, необходимо соблюдать определенные тонкости. Маленькую печь вы строите или большую, обращайте внимание на:

  • Для надежности, кирпичная кладка печи крепится так называемой перевязкой швов. Перевязка – это чередование кирпичей разными сторонами. Например, нижний кирпич кладется длинной (ложковой) стороной вперед, средний короткой (её называют тычковой), далее опять ложковой. 
Перевязка может быть однорядной и многорядной. Многорядная надежнее и экономичнее, для нее требуется меньше неполных кирпичей. Вертикальная перевязка обязательна! Горизонтальная желательна.
  • Раствором промазывают все швы, и горизонтальные, и вертикальные.
  • Самый нижний ряд рекомендуется выкладывать тычковой поверхностью кирпича вперед, это надежно укрепит всю конструкцию.
  • Толщина швов между камнями должна быть до 3 миллиметров, но не менее 2-х мм.
  • Пристукивать кирпичи не надо! Ставьте их на места сразу, четкими движениями. Перемещение камней, их подвижка, не допускаются.
  • Если печка находится в доме, рассчитайте ее положение так, чтобы она не соприкасалась с воспламеняющимися поверхностями. При встраивании печки в стену, проём обложите кирпичом и металлом. Проложите зазор между печкой и проемом негорючими утеплителями.
  • При установке металлического оборудования края кирпичей стесывают. Зазор между чугуном и кирпичом делают около полу-сантиметра. Потом его заливают смесью бетона с песком. Это делается для того, что у металла и кирпича разная деформация при нагревании.
  • Вокруг отверстий и дверец кирпич можно выложить ребром. Это придаст всей постройке некий шарм, а также укрепит конструкцию.
  • Для газовой топки встраивайте специальные готовые газовые горелки. Они должны отвечать всем нормам безопасности и обладать степенями защиты: при задувании или заливе пламени подача газа должна автоматически прекращаться.

Покупные печки

Задумав поставить печь в бане или в доме, обратите внимание на готовые изделия. Современные печи можно изготовить на заказ, учитывая все ваши пожелания.

Установку готовых печей лучше доверить профессионалу. Особенно это касается печей под газовую форсунку: шутки с газом плохи и, если вы не обладаете достаточными знаниями, не стоит рисковать. Профессиональный установщик газовых печей сделает все быстро и качественно, гарантируя надежность конструкции и её безопасность.

Для установки печки на даче или в саду обратите внимание на готовые конструкции. Например, печи-барбекю. Их огромное множество, начиная с мини вариантов и заканчивая большими агрегатами. Они поставляются в разобранном варианте и снабжены инструкцией по сборке. Руководствуясь такой инструкцией, собрать и установить их самостоятельно не составит труда.

Итак, мы разобрали, как построить печь своими руками. Если вы новичок в этом деле, старайтесь обращать внимание на все тонкости строительства. Нельзя утверждать, что возвести печь легко, но нет ничего невозможного. Есть сомнения? Не беда! Чтобы наглядно представить, как происходит процесс и оценить свои силы, предлагаем вам видеоматериал.

 

Как сложить печь для бани своими руками: материалы, кладка, печные приборы

Печь в бане с баком для нагрева воды

Став обладателем участка для постройки дома, многие начинают с сооружения бани. Нередко баню строят и на даче, даже если дачный участок небольшой. Разберемся, как сложить печь своими руками для бани на даче или на приусадебном участке дома.

Материалы для печи

Для того чтобы понять, как сложить печь для бани, надо узнать свойства материалов печи. Чтобы баня на участке дома или на даче радовала жильцов, нужно учесть множество нюансов.

Камни

Каменка в парной. Дверка топки выходит в предбанник

В каменку закладывают от 1 до 5 килограмм камней. Камни должны иметь высокий удельный вес, высокую теплоёмкость, высокую температуру плавления, механическую прочность.

  • Можно использовать магматические тугоплавкие породы: гранит, базальт, диабаз, кварцит.
  • Ходят легенды про минерал жадеит, якобы идеально подходящий для каменки. Вполне вероятно, что это правда.
Камни можно купить

При устройстве каменки в бане на даче или на приусадебном участке дома запрещено использовать:

  • Осадочные породы: известняк, ракушечник и доломит с высоким содержанием карбонатов кальция и магния.
  • По этой же причине нельзя использовать мрамор – метаморфическую породу с карбонатами.
  • При нагреве эти породы превращаются в известь.
  • Если нагретый мрамор или известняк полить водой, то получается известковое тесто со значительным газообразованием. При этом можно отравиться и получить химический ожог.
  • Камни с высоким содержанием кремния тоже опасны, поскольку кремний при нагревании трескается и может разлететься на мелкие острые куски. Эти куски могут нанести травму.
  • Также не подходят камни с высоким содержанием асбеста, серы, натрия.

Часто наряду с камнями используют чугунину. Чугун практически полностью удовлетворяет сформулированным требованиям к камням для бани.

Кирпич

Перед тем, как сложить печь, нужно приобрести кирпич. Причем, тот кирпич, который использовался для возведения стен дома, не подойдет. Ведь для стен дома не требуется термостойкий и огнеупорный кирпич.

Для кладки печей используется красный полнотелый керамический кирпич обычного размера.

  • Кирпич должен иметь правильную геометрическую форму с прямыми углами и ровными гранями, не иметь трещин, сколов и прочих видимых дефектов. Для кладки топки своими руками рекомендовано использование шамотного кирпича.
  • Нормально обожжённый кирпич при простукивании молотком даёт звонкий звук.
  • Не допускается использовать недожжённый кирпич, который при простукивании издаёт глухой звук.
  • Запрещено использовать щелевой или силикатный кирпич, который разрушается от высоких температур.

Как сложить в бане печь из неправильного кирпича?

Кладочный раствор

Но для решения вопроса, как сложить печь своими руками, одного кирпича недостаточно. Потребуется еще и раствор.

Кладочный раствор для любой печи лучше всего было бы приготовить из глины того же месторождения, из которого изготовлен кирпич. Тогда коэффициенты температурного расширения кирпича и кладочного шва будут одинаковы. А если одинаково тепловое расширение, то и долговечность кладки будет намного выше. Но в наше индустриальное время найти ту же глину с того же месторождения не очень реально. Чем тоньше кладочный шов, тем выше качество кладки и более прочная и долговечная печь. Поэтому толщина шва должна быть максимум 5 миллиметров и ещё тоньше. При тонком шве потребуется глины примерно 10-12% от объёма кирпича.

Для решения вопроса, как сложить печь грамотно, нужно правильно выбрать песок и глину.

  • Песок должен быть чистый речной, но без речного ила.
  • Мелкозернистый, то есть зерно примерно 1 миллиметр. Допускается размер до полутора миллиметров, но всё-таки нежелательно.
  • Перед приготовлением раствора песок просеивается через сито с ячейками 1,5 миллиметра.

Качество глины

Глину надо уложить в ёмкость, измельчить и постепенно залить водой, при этом тщательно перемешать. Оставить в залитом водой состоянии примерно на сутки. Уровень воды должен быть выше глины. На следующий день глиняный раствор процедить сквозь сито, если есть комки, то их надо растереть и протереть через сито. Процесс повторяем, пока не наберём нужное количество пастообразной глины. Затем в глину добавляем песок. Количество песка зависит от жирности глины.

  • Тощий раствор выкрашивается из швов, не даёт достаточной связки кирпичам, прочности и плотности кладки в целом.
  • Слишком жирный раствор при высыхании усаживается и трескается. И тоже не даёт нужного качества кладки.
  • Уменьшают жирность глины, добавляя песок.
  • Объём песка должен быть от ½ до 3/2 от объёма глины.

Опытный печник на ощупь пальцами и «на глазок» сможет оценить качество раствора и глины, а также подсыпать нужное количество песка, он знает, как сложить печь в баню. Некоторые авторы описывают всякие «шаманские» способы. Например, толщина слоя или скорость стекания со строганной деревянной дощечки. Но это всё очень субъективно. Ведь кто знает, что такое толсто, а что тонко? Что такое быстрое стекание, а что такое медленное стекание?

Оценка жирности глины и качества кладочного раствора

Для «чайника» есть несколько способов оценки жирности глины. Приведем два способа, которые представляются наиболее объективными, потому что в них есть цифровые показатели, которые можно измерить. Придётся провести лабораторную работу на тему, как самому сложить печь в бане и определить качество глины. Взять примерно пол-литра глины, добавить воды и месить руками до консистенции крутого теста. Должна впитаться вся вода, и глина должна перестать прилипать к рукам. Способ первый

  1. Из глины скатывают руками шарик диаметром примерно 5 сантиметров.
  2. Шарик кладут на строганную деревянную дощечку.
  3. Вторую дощечку кладут сверху и аккуратно и медленно нажимают на неё, пока на глиняном шарике не появятся видимые трещины.

Выводы:

  • Если шарик рассыпался до появления трещин, то значит, глина очень тощая, и раствор неправильный.
  • Если трещины появились на 1/3 диаметра, то глиняный раствор нормальный.
  • Если трещины появились на ½ диаметра, то глина очень жирная и надо добавить песка в раствор

Способ второй

  1. Из глиняного теста скатывают руками два шарика диаметром примерно 5 сантиметров.
  2. Из одного из шариков раскатывают лепёшку диаметром примерно 10 сантиметров.
  3. Шарик и лепёшку сушат в тени примерно 2–3 дня.

Выводы:

  • Если шарик и лепёшка за это время покрылись трещинами, то значит, глиняный раствор слишком жирный.
  • Если трещин нет, а шарик можно бросить с высоты 1 метра на деревянную поверхность и он не рассыпается, то значит, у вас хороший раствор.

Обратите внимание. Помимо описанного выше способа приготовления кладочного раствора, вы можете купить готовую сухую кладочную печную смесь в мешках, произведённую на заводе. Этих смесей сейчас много в торговле. Также многие фирмы, занимающиеся кладкой печей, охотно продают собственные полукустарные смеси. Они обычно достаточно высокого качества.

Кладка печи

Подготовка

Если вы задумались над вопросом, как сложить печь для бани, то должны иметь представление о специфике технологии кладочных работ в бане.

  • Под плитой бетонного фундамента печи надо устроить гидроизоляцию. Рулонным или обмазочным способом, как вам удобнее и привычнее.
  • Основание печи ниже уровня чистого пола бани ведут на цементно-песчаном растворе, с соотношением один к трём.
  • В процессе кладки своими руками основания банной печи, напротив будущей дверцы надо установить металлический лист на уровне чистого пола бани или предбанника (в зависимости от того, куда выходит топка).
  • Каждый ряд кирпича нужно сначала выкладывать без раствора на сухую. Это необходимо для того, чтобы подобрать одинаковые по размерам кирпичи, чтобы минимизировать толщину кладочного шва.
  • Кладка каждого ряда начинается с углового кирпича.
  • Перед кладкой своими руками каждый кирпич погружают в ведро или корыто с водой примерно на 20 секунд. Это делается для заполнения пор кирпича водой.

Правила ведения кладки

Существует множество вариантов порядовки. Это зависит от ваших пожеланий к размерам, дизайну и тепловой мощности будущей печи. Общие принципы ведения печной кладки своими руками:

  • Необходимое количество кладочного раствора возьмите кельмой и аккуратно разложите в месте кладки. После этого тщательно разровняйте раствор. Старайтесь следить за одинаковым количеством раствора каждый раз.
  • Уже примеренный кирпич погрузите в корыто с водой и уложите на разровненный раствор.
  • Аккуратно постукивая рукояткой кельмы, осадите кирпич. При этом следите за толщиной шва, не больше 5 миллиметров.
  • Выдавившийся с двух сторон раствор подберите кельмой.
  • Такую же порцию раствора уложите на место нового кирпича.
  • Разровняйте раствор и намажьте его на грань предыдущего кирпича. Эта вертикальная грань называется – тычок.
  • У следующего примеренного и смоченного водой кирпича также намажьте тычок тонким слоем раствора. Не толще 3 мм.
  • Новый кирпич уложите так, чтобы намазанные раствором тычки примыкали друг к другу.
  • Постукивая рукояткой кельмы, сделайте толщину шва не более 5 мм (лучше меньше). Выдавившийся раствор подберите.

Следующие ряды кладки ведём так же, как первый, почаще сверяемся с порядовкой.

Обратите внимание! Уложив три-четыре ряда, протираем мокрой тряпкой, особенно аккуратно отмываем стенки дымоходов.

Выполняя своими руками кладку,  не забудьте сделать перевязку.

  • Совпадение вертикальных швов кладки не допускается.
  • Вертикальный шов должен быть перекрыт телом кирпича следующего и предыдущего ряда.
  • В идеале шов должен проходить по центру выше расположенного кирпича.
  • Но на практике это получается не всегда. Иногда перекрытие шва бывает не в центре кирпича.
  • Но в любом случае шов должен перекрываться не меньше, чем четвертью длины стандартного кирпича.

Нельзя укладывать стесанную или резаную сторону кирпича внутрь дымового канала.

  • В этих местах обожжённая поверхность кирпича нарушена и может разрушаться под воздействием горячих дымовых газов и кислого конденсата.
  • Половинки и четвертинки кирпича нужно обтесывать очень аккуратно, чтобы на месте их посадки не образовались толстые швы.
  • Обтесанная кромка кирпича укладывается внутрь кладки, то есть не внутрь печи и не в сторону банного помещения.

Топочная камера

Топка выполнена из шамотного кирпича. Видно колосниковую решётку с зазорами

Топочную камеру рекомендуем выполнить своими руками из шамотного огнеупорного кирпича

  • Перевязка кладки шамотного и обычного кирпича не допускается в связи с различными коэффициентами температурного расширения.
  • Поэтому из шамота устраивают футеровку топочной камеры.
  • При этом шамотный кирпич укладывают на ребро.
  • Между шамотным кирпичом и обычным должно быть не меньше 5 миллиметров.
  • Для шамотной кладки применяйте специальную шамотную глину.

Печные приборы

Надо не забывать, что чугун и кирпич имеют различные коэффициенты температурного расширения. Чугун расширяется при нагревании больше, чем кирпич, поэтому если чугунные печные приборы плотно посадить в кирпичную кладку, то чугун расширится и порвёт кирпич. Поэтому все приборы: колосниковые решётки, топочные дверки и баки для воды необходимо устанавливать с зазорами.

Колосниковая решётка

Колосник укладываем свободно без раствора с зазорами со всех сторон не меньше 5 миллиметров. Решётка должна иметь возможность свободно заменяться в случае прогорания.

Поддувальные, прочистные и топочные дверки

Важно! Дверки ещё в магазине проверяются на предмет того, плотно ли прилегает полотно дверки к коробке. Нужно выявить возможные перекосы, как закрывается и открывается дверка на петлях, как работает задвижка, есть ли крепёжные отверстия.

В крепёжные отверстия на раме дверки вставляем мягкую вязальную проволоку, скручиваем проволоку в жгут. На кирпич в месте установки дверки укладываем раствор. Ставим дверку, проверяем вертикальный и горизонтальный уровни и временно фиксируем ее при помощи кирпичей, положенных как раскосины. Затем закладываем концы проволоки в швы кладки.

Фиксирование дверки кирпичами

Временно фиксируем дверку кирпичами. Вязальную проволоку скручиваем в жгут. Затем продолжаем кладку вокруг дверок. Перекрываем дверку сверху или двумя целыми кирпичами по половине длины кирпича с каждой стороны. Или целым кирпичом в «замок». Дверцу топочной камеры надо дополнительно обернуть асбестовым полотном. Неплохо её закрепить сверху металлической полосой сечением 25×2 миллиметра, концы этой полосы заделать в кладку.

Перекрытие печной дверки сверху двумя кирпичамиПерекрытие печной дверки в «замок»

Дымоход

Мы все очень любим сильно раскочегарить банную печь.

  • Поэтому температура отходящих дымовых газов на выходе из печи достигает 750 градусов. Причём это может продолжаться несколько часов.
  • А нормальная рабочая температура заводских металлических дымоходов из нержавейки всего 450 градусов. Правда, металлические дымоходы допускают кратковременное повышение до 900 градусов, но на 15–30 минут, а не на несколько часов.
  • Кроме того, связующее вещество большинства базальтовых утеплителей внутри сэндвич-трубы начинает разрушаться при температуре выше 400 градусов.

Наш совет! Выход из этого противоречия таков: первый элемент дымохода после печи изготовить из толстостенной стальной или чугунной трубы. Этот отрезок будет принимать на себя основной температурный «удар».

Двухстенная утепленная сэндвич-труба

Первый элемент дымохода – одностенный. А после него идёт двухстенная утепленная базальтной плитой сэндвич-труба.

Сушка печи

Новую печь нельзя сразу интенсивно топить. Она может треснуть и испортиться.

  • После завершения кладочных и трубных работ печку надо просушить.
  • Несколько дней её держат с открытыми дверками и заслонками.
  • А также в помещении бани открываются окна и двери, чтобы был интенсивный сквознячок.
  • Через три-четыре дня новую печь можно слегка протопить мелкими щепками в течение 12-15 минут.
  • Таких коротких топок можно провести две-три в течение дня.
  • Обычно это происходит три-четыре дня до тех пор, пока на заслонке будет сохраняться обильный конденсат. Конденсат показывает, что внутри печи ещё много влаги.

Когда на поверхности заслонки перестанет выпадать обильная влага-конденсат, это значит, что сушка печи прошла успешно. Мы рассмотрели вопрос, как сложить печь для бани, построенной на даче или на приусадебном участке дома. Ничего сверхъестественного или шаманского здесь нет. Если аккуратно следовать профессиональным рекомендациям, то проблема, как самому сложить печь, будет решена.

Как вам статья?

Мне нравитсяНе нравится

Алексей Петрович

Задать вопрос

Как сложить печь самому 🚩 как самому сложить печь из кирпича 🚩 Квартира и дача 🚩 Другое

Вам понадобится

  • — чертеж печи;
  • — огнеупорный кирпич;
  • — камни;
  • — глина;
  • — цемент;
  • — песок;
  • — бетон;
  • — колосники;
  • — дверки;
  • — заслонка;
  • — мастерок;
  • — молоток;
  • — линейка;
  • — мочальная кисть;
  • — строительный уровень;
  • — емкость для раствора;
  • — облицовочные материалы.

Инструкция

Запаситесь чертежами будущей печи. Такое отопительное устройство имеет обычно довольно сложную конструкцию. Существуют специально разработанные схемы, на которых изображается печь в различных разрезах, а также указывается порядовка – последовательность укладки кирпичей каждого ряда. Если необходимо, получите консультацию опытного печника.

Подготовьте материал для изготовления печи. Долговечность и качество отопительной системы определяется свойствами исходного материала. Для кладки печи следует использовать специальный огнеупорный кирпич, не имеющий существенных изъянов. Хороший кирпич имеет ровный оранжевый цвет по всей поверхности. Если ударить по кирпичу молотком или другим металлическим предметом, изделие издает не глухой, а ровный и чистый звук. Для связки кирпичей используется раствор, в состав которого входят песок, цемент и огнеупорная глина.

Соорудите фундамент для печи. Не рекомендуется привязывать печное основание к фундаменту дома, поскольку печь может впоследствии просесть вместе со строением. В выбранном вами месте выройте котлован глубиной 50-60 см. На дно ямы уложите слой камней и тщательно его утрамбуйте. Теперь фундамент можно залить последовательно несколькими слоями бетона. Верхняя часть фундамента выравнивается по строительному уровню.

По поверхности готового фундамента сделайте разметку основания печи, сверяясь с размерами, которые проставлены на схеме. Подберите кирпичи для первого ряда и выложите их на основание, но пока без раствора. Постарайтесь подогнать кирпичи как можно плотнее друг к другу. Когда элементы будут подобраны, начните выполнять кладку с использованием связующего состава.

Выкладывайте ряды последовательно, руководствуясь порядовкой. Произведите установку металлических деталей. Поставьте на свои места и закрепите раствором колосник, дверцы и заслонку. Для большей прочности лучше всего использовать при монтаже металлических элементов проволочную арматуру, укладывая ее между рядами кирпичей.

Особое внимание уделите кладке дымохода. Выкладывая ряды кирпичей, время от времени вытирайте внутреннюю поверхность дымохода тряпкой, хорошо смоченной в глиняном растворе. Так вы сможете добиться, что поверхность стала гладкой, что требуется для эффективного вывода из печи продуктов горения и газов.

Произведите внешнюю отделку печи, когда она будет полностью выложена. Если кирпич качественный, то облицовывать его нет необходимости. Но для придания печи более привлекательного внешнего вида можно отделать ее керамической плиткой, изразцами или искусственным камнем.

Духовка не нагревается должным образом? Попробуйте эти 8 советов по устранению неполадок

Фото: istockphoto.com

В: Что-то не так с моей духовкой. В последний раз еда не готовилась должным образом — центр моей запеканки был все еще холодным, когда я вынул ее. Я бы предпочел не платить за его обслуживание, поэтому надеюсь на ремонт своими руками. Вы можете помочь?

A: Неисправная духовка — настоящий кошмар перед едой! И кто может обвинить вас в том, что вы не хотите выложить от 150 до 350 долларов на специалиста по ремонту бытовой техники, который это починит? Хотя в конечном итоге вам может потребоваться помощь профессионала, мы можем помочь вам устранить некоторые распространенные причины, по которым электрическая или газовая духовка может не нагреваться должным образом.Только не проводит ремонт, требующий замены элементов, если ваша духовка все еще находится на гарантии, так как это приведет к аннулированию гарантии.

Теперь найдите руководство пользователя (вы сможете найти его в Интернете, если не можете достать бумажную копию) — и приступим.

Если электрическая духовка полностью отключилась, проверьте выключатель.

Духовки потребляют много электроэнергии для приготовления пищи и выпечки, и такая простая вещь, как скачок напряжения, может привести к срабатыванию выключателя.Найдите панель обслуживания своего дома и найдите выключатель с надписью «Духовка». Если выключатель сработал, переключатель будет находиться посередине между положениями «Вкл.» И «Выкл.». Чтобы сбросить прерыватель, переведите переключатель в положение «Выкл.», А затем обратно в положение «Вкл.». Это должно решить проблему, но если прерыватель снова сработает, вызовите электрика — возможно, вам потребуется установить другую электрическую цепь или прерыватель.

СВЯЗАННЫЙ: Как долго должно прослужить каждое из ваших основных устройств

Фото: istockphoto.com

Проверьте положение ручек духовки и плиты.

Если комбинация духовки оснащена ручными ручками вместо сенсорного экрана, и если вы недавно сняли ручки во время чистки, велика вероятность, что они были вставлены неправильно. Убедитесь, что каждая ручка находится на своем месте — обратитесь к руководству пользователя, если вы не уверены. Иногда для решения этой проблемы достаточно просто переключить ручки в назначенные места.

Если ваша духовка оснащена функцией самоочистки, убедитесь, что рычаг дверцы находится в положении «Разблокировано».

Духовки с самоочисткой часто оснащены рычагом, который блокирует дверцу во время процесса очистки. Если рычаг находится в положении «Заблокировано», это может препятствовать полному закрытию дверцы духовки, что приведет к выходу горячего воздуха и замедлит процесс приготовления.

Проконсультируйтесь с профессионалом

Получите бесплатную бесплатную оценку ремонта от ближайших к вам лицензированных технических специалистов.

+

Фото: istockphoto.com

Используйте термометр для духового шкафа, чтобы определить разницу температур.

Даже новые духовки могут немного отличаться от установленной температуры. Чтобы узнать, так ли это у вас, поместите термометр для духовки, например KT THERMO (доступен на Amazon), в середину центральной стойки. Установите температуру 300 градусов по Фаренгейту и проверьте термометр через 10-15 минут, когда духовка полностью нагреется. Выполните тот же тест при 350, 400 и 450 градусах по Фаренгейту. Если термометр постоянно показывает ниже, скажем, 25 градусов в каждом тесте, возможно, ваша духовка просто готовит при температуре ниже указанной.В этом случае попробуйте компенсировать это, установив духовку на 25 градусов выше, чем требует рецепт, чтобы готовить при правильной температуре.

Рассмотрите возможность замены нагревательного элемента электрической духовки.

Пока на вашу духовку истекает гарантия, не позволяйте этому ремонту запугать вас — вам не нужно быть электриком, чтобы заменить нагревательный элемент. Сначала проверьте нагревательный элемент: изогнутый стержень на дне духовки. Включите духовку на 400 градусов по Фаренгейту и, пока она нагревается, наблюдайте за элементом.Если стержень не начинает светиться красным, его необходимо заменить.

Вы можете заказать замену у производителя по цене от 20 до 50 долларов, в зависимости от марки и модели. Нагревательный элемент вставляется в заднюю часть духовки и обычно удерживается на месте парой винтов. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, как удалить и заменить неисправный элемент. Перед выполнением этого ремонта отключите питание духовки (установите выключатель в положение «Выкл.»).

Очистите запальник газовой плиты.

Если горелки печи включаются, но духовка не нагревается, проблема может заключаться в грязном или неисправном воспламенителе. Проконсультируйтесь с вашим руководством, чтобы определить расположение воспламенителя, который часто напоминает металлический модуль от одного до двух дюймов, покрытый металлической клеткой с открытой решеткой. Воспламенитель может быть виден в духовке, или вам, возможно, придется снять нижнюю панель духовки, чтобы получить к нему доступ.

На этом этапе вызовите технического специалиста, если вам неудобно выполнять следующие действия. Если вы решите очистить духовку, выключите подачу газа в духовку, прежде чем начать.Используйте зубную щетку, чтобы удалить мусор и мусор из воспламенителя, затем прочистите отверстие для запальной лампы с помощью швейной иглы. Если это не решит проблему, воспламенитель следует заменить — и это определенно , работа для квалифицированного специалиста.

Проверить датчик температуры.

Как в газовой, так и в электрической духовке есть датчик температуры — тонкая трубка длиной несколько дюймов, расположенная в верхней задней части духовки. Если датчик случайно ударился во время приготовления или очистки и теперь касается стенки духовки, это приведет к нестабильной температуре приготовления.Если это произошло, аккуратно отогните датчик от стены. Если это не решит проблему, возможно, неисправен сам датчик. Замена датчика — не сложная задача. Вы заплатите от 15 до 25 долларов за новый датчик, который можно заказать на веб-сайте производителя, а в руководстве пользователя содержатся инструкции по удалению неисправной детали и установке нового.

Обратитесь к руководству пользователя, если цифровая духовка отображает коды ошибок.

Коды ошибок представляют собой комбинацию букв и цифр, и каждый код относится к определенной проблеме.Если духовка не нагревается должным образом и на светодиодном дисплее появляется код ошибки, этот код указывает на то, что происходит. Код может сигнализировать о чем угодно, от неисправной кнопки до неисправной платы управления. В вашем руководстве будет объяснено значение кода и шаги, необходимые для устранения проблемы.

Обратитесь к специалисту.

Если описанные выше поиск и устранение неисправностей и ремонт не дали результата, возможно, в вашей духовке перегорел внутренний предохранитель, может потребоваться профессиональная перекалибровка для правильного нагрева или неисправен релейный переключатель или повреждена плата управления.В таких случаях обслуживание прибора должно выполняться профессиональным техником. Обратитесь к производителю или в магазин, который продал вам печь, чтобы нанять подходящего специалиста по ремонту.

Проконсультируйтесь с профессионалом

Получите бесплатную бесплатную оценку ремонта от ближайших к вам лицензированных технических специалистов.

+

В духовках на солнечных батареях вкусную еду можно приготовить практически везде

Чтобы приготовить экологически чистое эпикурейское угощение, выключите плиту и выйдите на улицу. Позвольте солнцу помочь с ужином.

Электричество, дрова или пропан не требуются.Все, что вам нужно, — это солнечный свет и портативная солнечная печь, чтобы приготовить такие заманчивые блюда, как перец, фаршированный орзо, пармезан из баклажанов и, возможно, закуски на десерт.

Эта статья содержит партнерские ссылки. Если вы покупаете товар по одной из этих ссылок, мы получаем небольшую комиссию, которая помогает финансировать наш Справочник по переработке.

Вкусные блюда и сладости

Энтузиасты солнечной кулинарии говорят, что солнце — прекрасный партнер для приготовления на пару, жарки и выпечки бесконечного разнообразия блюд, включая овощи, макароны, яйца, бобы и мясо.

Не пропустите и вкусные десерты. Читайте рецепты солнечных печей, в том числе S’mores Solar Rocky Road и яблочный штрудель.

Солнечные печи дома и в мире

Портативные солнечные печи идеально подходят для пикников, катания на лодках, жилых автофургонах, катания на хвосте и многих других ситуаций на открытом воздухе. Без пламени они особенно удобны для кемпингов, когда открытый огонь запрещен.

Они также используются для приготовления пищи и очистки воды в тех регионах мира, где электричество, дрова и пропан недоступны или труднодоступны.

«Это действительно простая концепция, которая отлично работает», — сказал Мейсон Терри, директор Центра возобновляемой энергии штата Орегон. Терри рассказал нам, что видел, как много лет назад в лагере беженцев в Непале прекрасно работали солнечные печи. Он вспоминает, что некоторые из них были построены из бывших в употреблении деталей велосипедов.

Портативные солнечные печи Sunflair складываются в стиле оригами. Фото: Sunflair

с использованием солнечных печей

«Солнечную печь можно использовать как мультиварку или обычную духовку. Температура в солнечных плитах может легко достигать от 200 до 300 градусов по Фаренгейту, что означает, что они безопасно готовят блюда, даже те, которые содержат мясо — хотя время приготовления часто будет дольше », — согласно данным Института продовольственных и сельскохозяйственных наук Университета Флориды (МФСА). .

«Помните, что солнечные печи требуют солнечного света, поэтому убедитесь, что вы располагаете плиту в подходящем месте», — продолжают их советы. «Время приготовления зависит от количества и интенсивности солнечного света; с 11:00 до 15:00 лучшее время для использования солнечной плиты ». Они рекомендуют удвоить время приготовления, необходимое в обычной духовке, и использовать термометр для проверки готовности вашей еды.

Солнечная печь Solavore Sport. Фотография: Solavore

Solar Oven Products

Солнечные печи различных форм, дизайнов и стилей продаются в Интернете и в магазинах.Часто в состав продукции входят такие аксессуары, как кастрюли, сковороды и термометры. Некоторые из них водонепроницаемы. Вот несколько примеров:

Солнечные печи Sunflair податливы, легко открываются и складываются. Сборка не требуется.

  • Sunflair Deluxe складывается до 2 x 15,5 x 19 дюймов.
  • Sunflair Mini складывается до размеров 13 x 5 x 11 дюймов. Согласно описаниям продуктов, обе модели достигают температуры до 285 градусов по Фаренгейту.

Солнечные плиты GoSun нагревают пищу внутри портативных вакуумных трубок с помощью параболических отражателей.

  • GoSun Sport, размеры 24 x 5 x 8 дюймов
  • Размер
  • GoSun Go составляет 14,17 x 7,09 x 3,35 дюйма. Согласно описаниям продуктов, обе модели при ярком солнечном свете нагреваются до 550 градусов по Фаренгейту.

Прочие включают:

В солнечных плитах GoSun для нагрева пищи используется технология вакуумных трубок. Фотография: « GoSun

DIY Solar Ovens

»

В сети можно найти самые разные солнечные печи своими руками; Здесь только несколько.

Рецепты для духовки на солнечных батареях

Готовы приступить к приготовлению? Ознакомьтесь с этими пятью рецептами из духовки на солнечной батарее, включая энчиладас из черной фасоли и рататуй в стиле рокин.Чтобы получить больше идей, попробуйте эти рецепты от профессионалов солнечных печей Sunflair, GoSun и Университета Флориды МФСА.

Развлекайтесь на солнышке с вашей собственной самодельной или коммерческой солнечной печью!

Изображение предоставлено Solavore. Первоначально опубликованная 17 июля 2018 г., эта статья была обновлена ​​Патти Рот в июле 2021 г.

3 простых способа сделать свой собственный — взбить!

Вы когда-нибудь хотели знать, как делать формочки для печенья? Сделать вкусные и забавные формочки для печенья своими руками намного проще, чем вы ожидаете.Узнайте у экспертов по печеньям из Whisked, как делать всевозможные формы, чтобы вы могли делать из печенья все, что захотите.

Что вам понадобится для формочек для печенья своими руками

  • Бумага
  • Маркер
  • Супер клей
  • Ножницы
  • Линейка
  • Перчатки для резки
  • Алюминий: фольга, подкладки для духовки или банки из-под газировки

В этой статье будут рассмотрены три различных метода изготовления формочек для печенья своими руками. Но для каждого способа потребуется только одна форма алюминия.Отметим, с кем из трех мы работаем, ниже!

Метод первый: алюминиевая фольга

Этот первый способ научиться делать формочки для печенья, безусловно, самый простой. Нет чрезмерного количества разрезов, и у фольги нет острых краев по сравнению с двумя другими. Единственное, что вам нужно будет контролировать, если вы работаете с малышами, — это склейка.

  1. Начните с отрыва листа алюминиевой фольги. Вы можете использовать любую фольгу по всему дому, но сверхпрочная поможет вам сохранить форму.Сделайте его длиной около фута.
  2. Затем возьмите лист и разложите его на ровной поверхности. Вам нужно, чтобы самая длинная сторона была горизонтальной.
  3. С одной из длинных сторон загните фольгу на полдюйма вверх. Продолжайте наматывать фольгу, пока не получите длинную полоску.
  4. Придайте полосе желаемую форму, загибая металл в разных направлениях.
  5. Когда желаемая форма будет сформирована, используйте суперклей, чтобы скрепить алюминий. Дайте высохнуть перед использованием.

Метод второй: алюминиевая футеровка печи

Необработанные края алюминиевого вкладыша могут быть острыми! Подумайте о том, чтобы надеть перчатки при работе с материалом. Тем не менее, мы всегда обнаруживаем, что формочки для печенья своими руками, сделанные из подкладки для духовки, являются самыми прочными и лучше всего разрезают любое более толстое тесто.

  1. Наденьте защитные перчатки.
  2. Обрежьте края подкладки духовки.
  3. Отметьте горизонтальный край через каждые четыре дюйма. Нарежьте кусочки.
  4. Затем сложите каждую полоску пополам.Чтобы оставаться точным, ориентируйтесь на ровный край поверхности.
  5. Разверните полоски и сосредоточьтесь на одной за раз. Снова сложите каждый острый край пополам до середины лайнера. Все острые стороны полосы должны быть обращены внутрь.
  6. Нажмите на складку, чтобы распрямить и разгладить края.
  7. Согните, придав ему желаемую форму, приклейте и просушите.

Метод третий: банка газировки

Этот предмет может быть самым распространенным в вашей семье, в зависимости от ваших пристрастий к газированным напиткам.Самыми большими ограничениями для этого резака является количество материалов. В конечном итоге он делает файлы cookie меньшего размера, но это самый быстрый способ, если вы не возражаете против размера.

  1. Выпейте газировку.
  2. После опорожнения и очистки банки отрежьте ножницами верх и низ.
  3. Обрежьте алюминиевую трубку сбоку, чтобы можно было развернуть ее и получить ровную поверхность.
  4. Найдите и отметьте середину банки от среза. Проведите линию, идущую по центру, и отрежьте.
  5. Положите линейку вдоль одной из половинок, оставив внизу пространство примерно в одну восьмую дюйма.
  6. Загните край вверх, затем повторите с другой стороны.
  7. Придайте желаемую форму и приклейте. Дайте время высохнуть.

Формы для формочки для печенья своими руками

Некоторые из нас немного более артистичны и креативны, чем другие, но не боятся. Создавать простые формы легко, распечатывая шаблоны или выделяя и отслеживая объекты. Все, что вам нужно, — это бумага, ручка и немного терпения.Вот несколько наших любимых.

  • Микки Маус:
    • Используйте 1 мерный стаканчик для сухих ингредиентов и переверните его вверх дном. Обведите края круглой части.
    • Используйте круглые чайные ложки, чтобы частично обвести уши по кругу на расстоянии примерно дюйма друг от друга.
  • Сердце:
    • Любовь витает в воздухе! С помощью чашки обведите два одинаковых круга так, чтобы их края соприкасались друг с другом.
    • Соедините нижнюю часть кругов равнобедренным треугольником.Наброски фигур станут вашим сердцем!
  • Футбол :
    • Эти формы идеально подходят для Суперкубка или вечеринки.
    • Отметьте на своей странице два пункта о желаемом размере формочки для печенья, сделанной своими руками.
    • Соедините точки, чтобы получилась прямая линия. Нарисуйте продолговатый круг, соединяющий две стороны.

Вот и все! Когда у вас есть шаблон, вы можете обернуть формы алюминиевой фольгой, чтобы сделать формы для печенья своими руками! Если вам нужна определенная форма, но нет времени на охоту в магазине, это идеальное решение.Они быстрые, легкие и обязательно станут хитом!

Если вы не в настроении делать тяжелую работу по выпечке самостоятельно, взбейте! могу вам помочь. Закажите печенье онлайн и наслаждайтесь вкусными десертами.

Об авторе, Дженне Хантсбергер
Родом из Юджина, штат Орегон, Дженна переехала в Вашингтон в 2005 году, чтобы работать в некоммерческих коммуникациях. Решив, что ее настоящей страстью является выпечка, она основала Whisked! в 2011 году продавала хлебобулочные изделия на местном фермерском рынке.Сегодня взбил! печенье и пироги продаются более чем в 100 точках розничной торговли и были опубликованы в таких публикациях, как Washington Post, Washington City Paper и NPR.

Проект выходного дня

: как построить свою дешевую простую солнечную печь

Хотите приготовить еду бесплатно? Построив простую и доступную солнечную печь, вы можете использовать энергию солнца для медленного приготовления фасоли, тушеного мяса и многого другого. Это пошаговое руководство, проиллюстрированное Ребеккой Хрен, покажет вам, как построить духовку, а также несколько советов по ее использованию.Удачной солнечной кулинарии!

Ниже приводится отрывок из книги « Дом без углерода: 36 проектов реконструкции, которые помогут искоренить привычку к ископаемому топливу» Стивена и Ребекки Хрен. Он адаптирован для Интернета.


Ящик для посуды Simple

Дружелюбный к арендаторам.

  • Время проекта: После полудня.
  • Стоимость: Недорого (5–20 долларов).
  • Энергосбережение: Низкое. Относительно низкие потребности в энергии для приготовления пищи (4 процента от среднего бюджета энергии) и периодическая доступность для приготовления пищи с использованием солнечной энергии практически неизбежно делают зависимость по крайней мере от одной другой системы приготовления пищи.
  • Простота использования: Умеренная. Готовить можно только в относительно солнечные дни, летом лучше, чем зимой.
  • Уровень обслуживания: Средний. Сколько прослужит эта солнечная печь, зависит от того, насколько хорошо вы за ней ухаживаете. Если он многократно намокнет, он в конечном итоге превратится в кашицу, поэтому приносите его внутрь, когда он не используется.
  • Уровни навыков: Плотницкие работы: Базовые.
  • Материалы: Две большие неглубокие картонные коробки — внутренняя коробка должна быть не менее 18 x 22 дюймов, желательно немного выше ваших горшков; внешний блок должен быть немного больше по всем размерам, чтобы между двумя блоками оставалось как минимум 1-2 дюйма пространства, когда они вложены друг в друга.Вам также понадобится гофрированный картон как минимум на 6 дюймов длиннее и шире, чем внешняя коробка, чтобы сделать крышку; оконное стекло (или оргстекло) размером не менее 20 х 24 дюйма и длиннее и шире внутреннего ящика на 2–3 дюйма; тонкий черный металлический лист размером не меньше внутренней коробки; 50 футов алюминиевой фольги; сухие растительные волокна, такие как листья или солома, или не менее 50 листов газеты, разрезанных на четвертинки и крошенных; клей силиконовый герметик; и жесткая проволока (например, подвесная проволока).
  • Инструменты: Кисть, универсальный или другой нож, карандаш, линейка.

Осторожно: Солнечные плиты, особенно параболические разновидности, такие как CooKit (описанный далее), могут вызвать повреждение сетчатки глаза из-за концентрированных солнечных лучей. Будьте осторожны, чтобы не смотреть на яркие отражения от любых из этих солнечных плит.

Строительные ступеньки

Вырежьте оконный проем во внешнем ящике. Переверните внешнюю коробку вверх дном. Внизу выровняйте внутреннюю коробку и обведите ее линией. Вырежьте этот кусок, чтобы оконный проем был такого же размера, как и внутренний ящик. На всех четырех сторонах должен быть небольшой обод шириной 2–3 дюйма . На крышке — дополнительном куске картона — отцентрируйте внешнюю коробку и обведите ее (это линии сгиба).

Продлите эти линии до краев крышки. Отцентрируйте внутреннюю коробку между линиями сгиба на крышке (которую вы только что нарисовали) и также обведите эту коробку. Отрежьте только три стороны внутренней линии, две короткие стороны и одну длинную. Сложите получившуюся заслонку для отражателя, создав проем оконной рамы того же размера, что и внутренний ящик.

При необходимости отрегулируйте высоту ящиков. Установите кастрюлю рядом с обоими ящиками. Внутренний ящик должен быть немного выше вашего горшка. Внешний ящик должен быть немного выше внутреннего. Если коробки слишком высокие:

На внутренней коробке сделайте отметку примерно на 1 дюйм выше верха горшка и проведите линию сгиба на этой высоте прямо вокруг четырех стенок коробки. Наметьте линии сгиба тупым краем, например ручкой ложки.

На внешнем ящике сделайте отметку примерно на 2 дюйма выше верха горшка и проведите линию сгиба на этой высоте прямо вокруг четырех стенок ящика.Наметьте линии сгиба тупым краем, например ручкой ложки.

Обрежьте углы обеих коробок до линий сгиба. Сложите стороны по складкам наружу.

Обрезать внутренние клапаны коробки. Когда стенки внутреннего ящика сложены до нужной высоты (или если вам не потребовалась регулировка), обрежьте створки, чтобы они стали такими же узкими, как небольшой ободок вокруг оконного проема на внешнем ящике (см. к первому шагу при необходимости).

Присоединяйтесь к коробкам. Поверните внешнюю коробку лицевой стороной вверх, чтобы оконный проем и край были вниз. Нанесите клей на внутреннюю часть обода. Переверните внутреннюю коробку вверх дном и опустите во внешнюю на клей. Прижмите маленькие створки к внутренней стороне обода вокруг оконного проема, чтобы соединить две коробки в одну коробку с двойными стенками, теперь открытую снизу (которая должна быть обращена вверх в этом месте).

Изолируйте и закройте. Не нарушая высыхания клея, аккуратно приклейте алюминиевую фольгу на все четыре стенки и нижнюю часть внутренней коробки, покрывая все поверхности между двумя коробками.Этот слой фольги помогает изолировать плиту. Слегка заполните промежутки между двумя коробками смятой газетой, растительным волокном или другим изоляционным материалом.

Добавьте несколько полосок картона и еще немного смятой газеты или другого изоляционного материала на нижнюю часть внутренней коробки (которая в этом месте должна быть обращена вверх). Закройте и приклейте створки внешнего ящика, чтобы запечатать дно плиты.

Клейкая пленка внутри коробки и крышки. Переверните коробку правой стороной вверх. Разбавьте клей водой в соотношении 1: 1 и с помощью кисти нанесите тонким слоем на матовую сторону листов алюминиевой фольги.Склеенные листы алюминиевой фольги плотно и плавно прижать, как обои, к внутренней стороне и краю коробки. Несколько морщин не повредит. Отложите коробку, чтобы она высохла. Повторяя процедуру, приклейте фольгу к нижней стороне отворота крышки (только отогнутую центральную часть).

Обрежьте, загните и приклейте углы новой крышки. Перевернув крышку (фольгой вверх), сделайте по одному надрезу в каждом из четырех углов крышки до первых линий сгиба. (Разрезы должны быть параллельны длинной стороне крышки.) Наметьте все линии сгиба тупым краем и загните вдоль складок линейкой, например, доской. Углы соедините внахлест и склейте, а затем закрепите прищепками или зажимами, пока клей не высохнет. Чтобы сделать быстрые зажимы, вырежьте прорези шириной картона в небольшой пачке картонных кусочков.

Вставьте окно. Нанесите силиконовый герметик по нижнему краю кромки оконного проема (за пределами обрезанной кромки фольгированного отражателя), затем плотно, но осторожно прижмите стекло, чтобы обеспечить хорошее уплотнение с герметиком.Дайте коробке и крышке высохнуть в течение ночи.

Сделайте регулируемую стойку. Сделайте небольшие отверстия в углу отражателя крышки и на боковой стороне крышки. Проденьте нить через отверстия. Сделайте несколько надрезов на палке и привяжите ее к обоим концам, чтобы удерживать отражатель и регулировать угол наклона.

ИЛИ

Согните прочную проволоку с обоих концов и приклейте полоски гофрированного картона к крышке и отражателю, как показано. Проволоку можно вставить в любую гофру для регулировки угла.

Добавьте черный противень и «готовьте» скороварку. Поместите черный металлический лист в коробку. (Горшки будут сидеть на этой светопоглощающей пленке.) Наденьте крышку с открытым отражателем и направьте плиту на солнце на несколько часов, чтобы удалить остатки влаги и испарения краски или клея.


Рекомендации по приготовлению

Разложите продукты по темным кастрюлям. Используйте с темными плотно закрывающимися крышками.

Выберите место для приготовления пищи. Установите плиту на сухую ровную поверхность под прямыми солнечными лучами вдали от потенциальных теней. Для достижения наилучших результатов приготовление пищи на солнечных батареях требует постоянного прямого солнечного света в течение всего периода приготовления.

Поставьте кастрюли в скороварку и закройте крышку. Поместите кастрюли в плиту. Если вы готовите несколько блюд, предметы для быстрого приготовления следует размещать к передней части плиты (напротив отражателя), а предметы для более медленного приготовления — к задней части, где лучше всего подходит солнечный свет. Закройте плиту крышкой.

Сориентируйте плиту. Сориентируйте плиту в соответствии с указаниями ниже. После ориентации плиту больше не нужно перемещать в течение трех-четырех часов приготовления. При более длительном приготовлении или при приготовлении большого количества продуктов изменение ориентации плиты каждые пару часов немного ускоряет приготовление. Еда готовится быстрее всего, когда тень, создаваемая плитой, находится прямо за ней.

Чтобы приготовить полдник, поверните плиту так, чтобы ее лицевая сторона (напротив отражателя) была обращена на восток или примерно туда, где солнце будет в середине утра.В общем, хорошо получить еду пораньше и не беспокоиться об этом до еды. Большинство блюд следует начинать к 9-10 часам утра.

Чтобы приготовить ужин, поверните плиту так, чтобы лицевая сторона была обращена на запад, или примерно туда, где солнце будет в середине дня. Большинство блюд лучше начинать к 13 или 14 часам дня.

Для приготовления в течение всего дня, поверните плиту туда, где будет солнце в полдень или в начале полудня. Еда будет готова и ждет ужина.

Отрегулируйте отражатель. С помощью регулируемой стойки наклоните отражатель так, чтобы на горшки попадало максимальное количество солнечного света.

Оставьте пищу готовиться на несколько часов или до готовности. Во время приготовления не нужно перемешивать пищу.

Снимите горшки. Используя прихватки, снимите кастрюли с плиты. (ВНИМАНИЕ: кастрюли сильно нагреваются.) Если вы не будете есть пару часов, вы можете оставить кастрюли в скороварке и закрыть крышку.Изолирующие свойства плиты сохранят еду в тепле на некоторое время.


Рекомендуемые чтения

Обновление о пассивно-солнечной жизни от Джеймса Качадориана

Сделай сам: как сделать свой собственный топор

Как сделать домашнее печенье с предсказанием — Товары

С тех пор, как в прошлом году мы объединились с нашими друзьями из Mental_Floss, чтобы производить печатные комплекты для вечеринок, мы очень повеселились, представив подарочные бирки, бирки для сыра и праздничные открытки, которые можно скачать самостоятельно, которые доступны вам БЕСПЛАТНО! Ко Дню святого Валентина мы подняли этот ассортимент товаров, сделанных своими руками, на новый уровень, выпустив печатаемые печенья с предсказаниями на День святого Валентина.

Идея милая и простая: вы распечатываете формы печенья и полоски с предсказаниями, следуете прилагаемым инструкциям по складыванию и заполнению в стиле оригами и добавляете немного клея для завершения. В комплект загрузки входят четыре заранее написанных состояния, от романтических до пикантных, и четыре пустых полоски, на которых вы можете заполнить сообщение для вашего Валентина.

Учитывая, что я обычно смотрю на мир через свой желудок, вскоре я решил, что домашнее печенье с предсказаниями станет частью моего ближайшего будущего.

Но в выпечке я стесняюсь. Как человек, который любит быть смелым на кухне, выпечка заставляет меня чувствовать себя ограниченным до точки разочарования. Я всегда забываю просеять муку, и мне почти всегда нужно исключить один ингредиент, которого не хватает в моей кладовой. Кроме того, у меня было слишком много неудач, когда я потерял контроль над ручными миксерами, когда на кухне хлынул поток теста. Поэтому я поискал в Pinterest простые рецепты для выпечки. Я обнаружил, что сама техника последовательна, но ингредиенты различаются.Марта Стюарт использует масло и сливки, блоггер Desserts with Benefits делает их веганскими и безглютеновыми, а большинство других рецептов делятся на экстракт миндаля и экстракт ванили.

Я решил последовать этому рецепту от Деллы Госсетт, главного кондитера ресторана Wolfgang Puck’s Spago Beverly Hills. Он не только дополнен подробным 5-минутным видео (которое вы можете найти внизу этого поста), но это также единственный рецепт, который я обнаружил, для которого не требовался ручной миксер! # Победа

Вам не нужно состояние (или я), чтобы сказать вам, что вы это получили.

Домашнее печенье с предсказаниями

Перефразировано Делла Госсетт через PopSugar.com

Состав:

1 стакан универсальной муки
1/4 стакана рисовой муки (для хрустящей корочки)
2 чайных ложки кукурузного крахмала (я не учел это, но обнаружил, что на следующий день мое печенье не было таким хрустящим)
1/2 чайной ложки соли
1 стакан сахара
4 яичных белка
1/4 стакана плюс 2 столовые ложки масла канолы
3 столовые ложки воды
1 столовая ложка ванильного экстракта

Материалы:

2 чаши для смешивания
1 венчик
1 форма для кексов
1 ложка для смешивания или резиновая лопатка
1 ложка
1 тонкая лопатка
Печенье с удачей на День святого Валентина с вырезанными полосками с удачей (не забудьте заполнить пустые полоски!)

* Прежде чем вы начнете, я настоятельно рекомендую посмотреть видео ниже, чтобы наглядно показать консистенцию теста и правильную технику складывания.

Шаг 1

Разогрейте духовку до 350 ° F.

В одной миске смешайте муку, рисовую муку, соль, сахар и кукурузный крахмал (если не используете, см. Примечание выше).

В другой миске взбейте яичные белки до образования пены.

Шаг 2

Создайте углубление в середине сухих ингредиентов (в идеале, ваш колодец не будет затоплен, как мой, как показано на рисунке ниже). Налейте масло, воду и ванильный экстракт в центр. Используйте ложку для смешивания или лопатку, чтобы перемешать влажные ингредиенты.Помешивайте, как будто вы создаете вихрь, начиная с центра и расширяясь, чтобы смешать сухие ингредиенты по бокам миски. Перемешивайте, пока все сухие ингредиенты хорошо не смешаются. Тесто будет сухим и комковатым.

Шаг 3

Всыпать половину яичных белков в сухие ингредиенты. Хорошо перемешайте, чтобы разбить комочки. Когда получится однородная масса, влейте оставшиеся яичные белки и перемешайте до однородной массы.

Шаг 4

Выложите тесто размером с четверть на противень с антипригарным покрытием или пергаментную бумагу.Шеф-повар Госсетт рекомендует оставлять примерно 3 дюйма между каждой ложкой. Я рекомендую пробовать только 3 или 4 ложки в первом раунде, чтобы проверить толщину и размер.

С помощью тыльной стороны ложки распределите тесто круговыми движениями наружу, чтобы сделать его как можно более тонким, не оставляя в нем дыр, как при приготовлении крепа. Выпекать 8-10 минут, пока края не станут коричневыми. Я нашел золотую середину — 9 минут.

Шаг 5

Теперь вам нужно двигаться БЫСТРО.Держите свои полоски удачи под рукой. Выньте из духовки и тонкой лопаткой быстро соскребите круги с антипригарным покрытием и переверните их. Так вам будет проще свернуть печенье и придать ему знаменитую форму.

Шаг 6

Быстро поместите свое состояние в центр печенья и сложите его пополам, как тако. Согните середину печенья на краю кружки, чтобы придать форму (вы также можете использовать край горячей сковороды). Он должен свисать с края кружки, как коктейль из креветок.

Да, будешь.

Шаг 7

Положите сложенное печенье с предсказанием в форму для кексов, чтобы оно остыло и сохранило форму.

Повторите шаги 4-7. Храните в герметичном контейнере и наслаждайтесь!

Видео через PopSugar.com

Джен К.

Джен — менеджер по связям с общественностью в UncommonGoods.Ей нравится думать, что друзья сравнивают ее с Лиз Лемон из-за ее причудливого чувства юмора, а не из-за первого эпизода 30 Rock, в котором Лиз покупает хот-доги на 150 долларов, чтобы назло мужчине, который отрезал ее от очереди. Ее любимые необычные товары — все, что сделано Фернандой Сибилией или Эмили Шапиро. Если вы хотите связаться с Джен и командой по связям с общественностью, отправьте сообщение по адресу [email protected]

Лучшая уличная кухонная плита

Aquaforno — Лучшая уличная кухонная плита меню Aquaforno
Спасибо

за голосование! Подробнее

The Pop Up Pizza Oven & BBQ Grill (и многое другое…)

Самая универсальная кухонная плита на открытом воздухе. Портативный складной многотопливный гриль-барбекю, печь для пиццы, гриль, коптильня и многое другое!

Посмотреть заказ на дизайн сейчас
Революция портативной кулинарии

Эта уникальная телескопическая конструкция позволяет обслуживать больше людей с большей портативностью.Легко разбирается и переносится в специально разработанном рюкзаке.

Узнать больше
Обжарка, копчение, гриль-барбекю

От пиццы до медленного жарения — выбор блюд бесконечен. Aquaforno можно легко настроить для жарки, копчения или гриля. Или, если повезет, сразу всех троих!

Кулинарная книга
Горячая вода, всегда под краном

Встроенный водогрейный котел.Это означает, что у вас есть запас горячей воды по запросу, для приготовления пищи, уборки или других целей. О, не надо нас благодарить, мы сделали это для вас.

Узнать больше

Успешно собрано 300 000 фунтов стерлингов на Indiegogo!

Им это нравится, и вам тоже.

Aquaforno был разработан для улучшения жизни на открытом воздухе, и согревание так же важно, как и хорошее питание.Здесь приятно посидеть, и он станет центром любой вечеринки в саду или кемпинга.

«Отличный комплект. Я использовал его для пиццы, выпечки, завтраков и т. Д.
Хорошо продуманный и популярный, где бы я ни бился! » — Дуг Т

«Aquaforno II в его естественной среде обитания, потребовалось очень мало топлива, чтобы приготовить идеальный жар в сверхбыстрое время, его легко установить и упаковать, теперь это предмет« Не забывай »в нашем кемпинге. контрольный список! » — Новак Б

Доступен для заказа

порядок

Цена на основе страны Тестовый режим включен для тестирования Великобритания (Великобритания).Вам следует провести тесты в режиме приватного просмотра. Приватный просмотр с помощью Firefox, Chrome и Safari

15 ОШИБОК ДЛЯ ИСТОЧНИКА

За эти годы я получил так много сообщений, изображений, электронных писем и комментариев о том, что закваски пошли не так, как надо. Поверьте мне, я видел все это из-за слишком липкого, совсем не липкого, без подъема, без духовки, плотного, слишком жевательного или просто плохого теста / хлеба. Что ж, больше никакой плохой закваски для тебя. Ожидание закончилось. Это официально сезон закваски, и у меня есть полное видео-руководство о том, как я готовлю закваску, как заставить ее работать в ВАШЕ время и что вы можете делать не так.

В этом видео , мы рассмотрим более 15 различных вещей, которые вы можете делать неправильно, и способы их устранения, чтобы вы тоже могли есть вкусный, горячий, хрустящий, прямо из духовки хлеб на закваске. .

1. Ключ к отличной закваске / здоровой закваске!

Для приготовления хорошей закваски вам понадобится активная закваска. Это означает, что нельзя думать, что вы можете кормить свою закваску в течение 1 дня, и думать, что ваш хлеб будет отличным.Поддерживая активную закваску, кормите ее один раз в день, в идеале — два раза в день, и это даст наилучшие и стабильные результаты. Если вы печете мало хлеба, все, что вам нужно сделать, это кормить закваску раз в неделю и ставить ее в холодильник.

Я говорю вам, что получаю так много фотографий буханок для начинающих, которые не получаются хорошими, и во многих случаях это связано со слабым стартером. Будьте последовательны.

Также не выбрасывайте стартер! Ваша закваска, приготовленная накануне вечером, не очень мощная, но у нее прекрасный вкус.Так что вылейте закваску в сковороду на среднем огне с небольшим количеством масла и дайте ей поджариться. Прежде чем перевернуть его, посыпьте его семенами кунжута, зеленым луком и любой приправой, какой захотите. Переверните и готовьте еще 4-5 минут. Это вкусно на завтрак или просто на закуску!

Теперь вернемся к моей закваске, нам нужно всего 150 граммов, поэтому я собираюсь кормить ее равными частями воды и простой белой муки по 75 граммов каждая. Дайте ему посидеть при комнатной температуре в течение 3-5 часов, пока он не достигнет максимальной высоты и активности, а пока мы можем перейти к следующему шагу.

2. Не забывайте Autolyse:

Этот шаг просто объединяет воду и муку и проявляет, что мгновенно начинает образовывать клейковинные связи в тесте, не выполняя никакой работы.

Вы хотите автолизовать в течение как минимум 45 минут, но для цельной пшеницы потребуется немного больше времени. Вы даже можете сделать это на ночь, если хотите, но 45 минут — хорошее время.

3. Использование процентов Бейкера.

Большинство рецептов хлеба на закваске указаны в процентном отношении к пекарям, потому что они поступают из пекарен.Процентное соотношение пекарей позволяет легко расширить рецепт хлеба, который необходим в пекарнях.

Понять процентное соотношение пекарей очень просто: если у вас есть 1000 граммов муки и вы хотите, чтобы уровень гидратации составлял 80 процентов, что означает количество гидратации или влажность вашего теста, вы просто берете 80 процентов вашей муки, то есть 800. Таким образом, процент всегда зависит от количества муки.

Еще одна замечательная особенность пекарей — это то, что вы можете добавлять любое количество муки на весах.Итак, в этом случае моя цель — 1000 граммов муки, но я собираюсь добавить другую муку

4. Снижение уровня гидратации:

Большинство рецептов дадут вам уровень гидратации около 80 процентов, и это здорово. для супер воздушной буханки, но с закваской так сложно работать, потому что это влажное тесто, а не тесто для пиццы! Я обычно рекомендую опытным или начинающим пекарям начинать с уровня гидратации ближе к 70–75 процентов, чтобы они не попали в «неприятную ситуацию» позже в процессе и не потеряли всякую уверенность.Вы, пекари, знаете, о чем я говорю!

Теперь, когда мы взвесили муку, я обнуляю весы и добавляю 750 граммов воды, чтобы получить 78% гидратации.

5. Когда использовать закваску:

Для полной активности закваски обычно требуется 3-6 часов, но ни один рецепт не скажет вам, когда закваска будет готова, это живое брожение! Вы должны использовать свою интуицию. Вы хотите тянуть его, когда он на пике.Когда закваска находится на пике формы, она должна иметь закругленную верхушку и увеличиваться вдвое. Если он рухнет, это означает, что в нем закончились продукты, и он подвергся чрезмерной расстойке. Ознакомьтесь с таймлапсом моей закваски здесь!

Другой метод — это плавающий тест. Как правило, я этого не делаю, но выполнение теста с плавающей запятой даст вам больше уверенности, когда вы узнаете, когда вы можете использовать свой стартер.

Добавьте 150 граммов закваски и 20 граммов соли, но убедитесь, что соль мелкая, чтобы она растворилась в тесте.Затем растяните и добавьте закваску и соль, пока все не смешается. Тесто не будет идеально гладким, так как соль не растворилась. Ваша цель здесь — просто объединить все.

6. Никогда не месите закваску Вместо этого встряхивайте, вытягивайте и складывайте:

Итак, мы официально активны, ферментация начинается, как только закваска дает больше еды! Еда — это свежая мука и вода, которые теперь у вас есть. Это было тогда, когда мы начали процесс растягивания и складывания.Это подводит нас к совету 6. Никогда не замешивайте тесто, мы не делали тесто для пиццы, нам нужна воздушная крошка, и, растягивая и складывая тесто, вы выравниваете пряди клейковины, не удаляя газ, образовавшийся в результате ферментации.

Растяжимость — вы можете растягивать тесто без его разрыва по сравнению с эластичностью — растягивая тесто, и оно возвращается

Вы будете выполнять метод встряхивания, вытягивания и складывания каждые 30 минут в течение 2 часов.

7. Как узнать, когда нужно закончить замешивание теста?

Раз в полчаса вы будете растягивать и складывать тесто.Каждый раз текстура вашего теста будет меняться. По мере того, как вы продолжаете растягиваться и складывать, он начнет выглядеть немного более блестящим, немного более гладким и немного более эластичным. Если вы посмотрите на внешние края теста в миске, каждый раз форма должна становиться немного более круглой, потому что вы продолжаете выравнивать пряди клейковины и создавать более прочную структуру клейковины.

К 4-му растяжению и складыванию ваше тесто должно выглядеть намного лучше и чувствовать себя намного лучше, чем когда вы начали процесс.

8. Пусть тесто будет в вашем графике.

Несмотря на то, что приготовление хлеба — длительный процесс, есть способы фактически замедлить брожение, чтобы работать в соответствии с вашим графиком.

Чем более медленное брожение может быть лучше для меня? Есть два конкретных момента, когда вы можете замедлить ферментацию, чтобы она работала в соответствии с вашим графиком.

Когда тесто растягивается и складывается, оно выглядит великолепно! Теперь мы должны позволить ему подняться в этой точке.Это может происходить при комнатной температуре в течение 2-5 часов, но, поскольку я делаю это ночью, у меня нет времени, поэтому я собираюсь бросить этого щенка в холодильник и замедлить женское тело, чтобы оно было готово. пойти утром. Если у вас есть время, чтобы набраться массы при комнатной температуре, вы можете просто сделать это и дать ему немного набрать объем и расшириться в течение нескольких часов.

Что ж, когда вы замедляете процесс брожения, хлеб поднимается медленнее, потому что дрожжи не так активны при низких температурах, но бактерии в тесте все еще активны, поэтому вы можете получить больше вкуса!

9.Не используйте слишком много муки! Скамейки — друзья.

Как только ваше тесто завершит процесс брожения, вы увидите несколько красивых пузырьков, образующихся в процессе брожения, вы также должны почувствовать запах этого брожения в действии. Теперь мы сформируем наши буханки и дадим им отдохнуть, что приведет нас к совету 9, касающемуся влажного теста! Это одна из самых сложных частей при приготовлении хлеба на закваске, большинство людей не привыкли к высокогидратированному тесту, поэтому получение правильной текстуры от липкости к сухости вашего теста является ключевым.Этот бред огромен, и нужно время, чтобы его исправить, я все равно все время его лажаю.

Многие люди сходят с ума и начинают добавлять слишком много муки на этом этапе, но если она слишком сухая, она не будет слипаться, чтобы сформировать ее, и, конечно, если она слишком липкая, что ж, тогда у вас будет липкая ситуация. что не весело.

Присыпьте рабочую поверхность небольшим количеством муки. С ним будет немного сложно справиться, так как это влажное тесто. Вашим лучшим другом в этом процессе будет скребок для скамейки, который не прилипает к тесту, поэтому вам не нужно добавлять слишком много муки, воспринимайте его как руку с антипригарным покрытием …

Разрежьте тесто пополам и дайте ему быстрая предварительная формовка.Оставьте два шарика из теста на присыпанной мукой поверхности на 30 минут. На этом этапе вы действительно хотите превратить его в круглый шар, а затем позволить глютену снова расслабиться, чтобы, когда вы придадите ему окончательную форму, легче придать ему более чистую форму.

Однако, если через 20 минут они расплющиваются / проседают, это означает, что они не получили должного развития клейковины.

10. Обильно посыпьте мукой свой баннетон

Ваше тесто готово для помещения в баннетон, поэтому обильно посыпьте баннетон мукой.Вы можете перекомпенсировать муку на этом этапе, потому что вы всегда можете счистить ее позже, и вы не хотите, чтобы тесто прилипало к баннетону. Если хотите, можете использовать тряпку, чтобы равномерно намазать муку.

На этом этапе, если вы хотите, чтобы сверху были семена или зерна, положите их на рабочую поверхность и раскатайте тесто на тарелке, заполненной семенами. Если ваше тесто недостаточно липкое, семена / зерна не прилипнут, поэтому в этом случае вам следует распылить немного воды на тесто, чтобы придать ему некоторую липкость.Если вы не хотите добавлять какие-либо семена / зерна, вы готовы дать тесту отдохнуть в последний раз!

11. Не существует идеального способа придать форму вашему тесту

По истечении 30 минут вы можете приступить к формированию теста в последний раз. Слегка посыпьте поверхность еще раз и слегка постучите ею по квадрату. Возьмитесь за два ближайших угла рядом с вами и сложите один угол поверх другого. Повторяйте это, пока не дойдете до другой стороны теста.

Затем вернитесь к ближайшей к вам стороне теста и начните раскатывать тесто в широкое бревно. Тесто уже должно быть швом вниз, поэтому дайте ему постоять примерно 15 секунд, чтобы шов закрылся. Если смотреть поможет, вы можете увидеть, как я делаю это здесь.

Приятно осознавать, что идеального способа придать форму хлебу не существует. Тот факт, что я так формирую свой хлеб, не означает, что вы можете найти свой собственный метод, который подойдет вам. Я был в пекарнях и видел так много разных техник.Ваша основная цель формования — скрутить плотный буханку с хорошим поверхностным натяжением, не убирая из нее воздух, но при этом у нее будет хорошее поверхностное натяжение!

Положите хлеб в баннетон и еще раз посыпьте мукой. Хлеб поднимется к стенке корзины для расстойки, поэтому убедитесь, что вы также замули края хлеба мукой. Наконец, дайте тесту постоять в прохладном тенистом месте на 3-5 часов или оставьте его на ночь, если хотите. В любом случае, за 45 минут до того, как вы будете готовы выпекать, разогрейте духовку и голландскую сковороду до температуры от 500 до 550 градусов.

12. Тест на отсутствие ошибок

После того, как ваш хлеб остыл и вы думаете, что он готов, но вы еще не уверены, вы всегда можете провести тест на него! Тык-тест — лучший способ определить, готов ли ваш хлеб идти в духовку, и это очень простой метод. Как только ваш хлеб остынет, проткните его примерно на 1 дюйм глубиной. Если он возвращается, ему нужно больше времени. Если он не приходит в норму, это означает, что он чрезмерно испытан, но если вы ткнете его, и он отскакивает, но оставляет вмятину, то он идеален.Теперь вы на шаг ближе к тому, чтобы съесть свой восхитительный хлеб на закваске!

13. Противни для выпечки предотвращают сгорание дна

После того, как хлеб прошел испытание, возьмите пергаментную бумагу, положите ее на баннетон и переверните хлеб, стараясь не выбивать из него слишком много воздуха. процесс. Удалите щеткой лишнюю муку, чтобы она не пригорела, и коснитесь ее хромой. Теперь аккуратно поместите хлеб в голландскую духовку, осознавая, где находятся ваши руки, чтобы не обжечься.Дайте буханке запечься 20 минут.

По истечении 20 минут продолжайте выпекать тесто еще 20 минут, за исключением того, что снизьте температуру до 450 градусов по Фаренгейту и поставьте противень под голландскую духовку. Это сделано для предотвращения ожогов на дне, позволяя корочке карамелизироваться и развить еще больше аромата!

14. Go Off Color Not Time

Хотя в моем рецепте указано 20 минут, важно знать, что не всегда время.Посмотрите на цвет хлеба, вы ищете обугленную темно-коричневую корочку. Итак, через 20 минут посмотрите на хлеб, не слишком ли он бледный? Вам нужно больше времени? Это правильно? Если он слишком светлый, добавьте еще 15 минут и проверьте еще раз, когда сработает таймер. Посмотрите, как мне нравится цвет моего хлеба.

Бонусный совет! Приготовление хлеба

Вот вам отличный бонусный совет! Вместо того, чтобы вынимать хлеб в конце на 20 минут, оставьте его, слегка приоткрыв духовку, и это высушит корку.Этот шаг придаст вашей закваске совершенно новую глубину вкуса!

15. Ничего страшного, если вы проиграете с треском

Если вы потерпели неудачу с треском, не будьте слишком строги к себе.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *