Петля стрела как крепить на банную деревянную дверь – Петли для банных дверей — Строим баню или сауну

Содержание

Петли для деревянных распашных ворот: стрела и кованые амбарные


Изначально следует знать, что петли для деревянных ворот подразделяются на универсальные, правые и левые. По первым из списка определиться не составит особого труда, они подойдут в любом случае. А по остальным выбор прост: нужно представить, в какую сторону будут открываться дверные полотна относительно того, как стоять по отношению к ним.

Гараж в деревне

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Особенности

Петли для ворот – это металлическое устройство небольших размеров. Основная их функция – фиксация полотен к существующим стойкам. От них зависит надежность эксплуатационных характеристик конструктивного элемента. Поэтому важно продумать каждую мелочь при выборе петель.

Основное их свойство – обеспечение способности проворачиваться без особых усилий.

В связи с этим следует тщательно подойти к выбору и установке.

Забор из дерева в деревне

Характеризующие параметры:

  1. Принятие нагрузки от веса створок на себя.
  2. Устройство разбирается. При сборке конструкции стоит обратить внимание на то, что, если ворота закрыты, то снять элементы будет невозможно.

Существующие нюансы эксплуатации:

  1. Присутствие в конструкции отверстий для смазки. Подвижность зависит от своевременного ухода, и их требуется периодически смазывать даже в холодный период.
  2. Радиус открывания зависим от навесов, поэтому их важно закрепить с заданной точностью.

Какие задачи выполняют конструкции

Эскизы моделей

Основная задача петель – обеспечение плавного и бесшумного открывания распашных ворот, а также:

  1. Защита полотна от провисаний.
  2. Способность легко поворачиваться.
  3. Противостояние взламыванию.
  4. Сопротивление условиям окружающей среды.

Если изделие соответствует требованиям качества, то оно и прослужит не один год. При этом первоначальные характеристики тоже не изменятся. Немаловажное значение имеют эстетические показатели, конструкция также должна соответствовать дизайну.

Металлическая конструкция

Вернуться к оглавлению

Предъявляемые требования

Подразделение элементов обеспечивается по назначению и устройству:

  1. Если они изготовлены в виде цилиндра с опорными подшипниками, то крепить петли такой конструкции рекомендуется для поддержания веса среднего размера полотен. Их можно использовать, когда нагрузка не превышает 400 кг.
  2. При изготовлении усиленной фурнитуры применяют опорный подшипник, соединенный двумя пластинами. Такие элементы выдерживают 125–600 кг. В производстве используется высокопрочная легированная сталь с обработкой от ржавчины.
  3. Для облегченной нагрузки в пределах 200 кг. Фиксация осуществляется просверливанием отверстия в стойке для крепления завеса с использованием гаек.

Варианты крепления

Вернуться к оглавлению

Разновидности

Деревянные ворота будут идеально беззвучно открываться, если правильно установить петли. При этом следует обратить внимание на прочность и показатель надежности конструкции.

Металлическая конструкция

Всего существует три разновидности элементов:

  1. Выполненные в классическом стиле. Они выглядят обычно и часто применяются для установки на двери.
  2. Декоративные.
  3. Скрытая конструкция.

Конструкции для ворот практически ничем не отличаются, но имеется одни нюанс – они выполнены с защитным покрытием от негативных факторов окружающей среды. Надежность высокая, и это обстоятельство является важным аспектом при их изготовлении.

Так как на элемент воздействуют большие нагрузки, то часто применяются подшипники, что, безусловно, улучшает эти показатели. Не исключено, что в продаже имеются элементы без ушек. Это рассчитано на то, что приварить их можно на месте в зависимости от конструктивного положения.

Чертеж конструкции

Шарниры

Для крепления полотен распашных ворот зачастую используются шарнирные петли. Удобство их использования заключается в следующем:

  1. Обеспечиваются легкость и плавность открывания.
  2. Стойкость по отношению к излому.

Существуют петли для установки на ворота больших размеров, ведь они могут выдерживать значительные нагрузки.

При правильной установке конструктивного элемента самопроизвольного открывания ворот не наблюдается. Шарниры изготавливаются из металла высокой надежности и прочности. Такие створки прослужат долгое время.

Разнообразие вариантов

Скрытые конструкции

По внешнему виду их можно сравнить с классическими. Но основным преимуществом является высокая устойчивость к внешним усилиям. В связи с этим обстоятельством просто так снять деревянные полотна будет невозможно либо на это уйдет много времени.

Декоративные

Принцип их работы не отличается от классического, к тому же эстетичный вид будет способствовать приданию соответствующего дизайна при оформлении ворот. К ним относятся кованые петли, изготовленные в старинном варианте. Такие навесы однозначно прочные и долговечные, обеспечивающие безопасность.

Каплевидные

В названии заложена форма подшипников, являющихся составной частью конструкции.

Схема крепежа

Они устанавливаются на гаражные либо въездные ворота, на бронированные двери или сейфы.

При выборе этого варианта проблема неравномерности движений будет решена в полном объеме. При открывании не будут слышны скрип и шум. Чтобы надежность работы была обеспечена, специалистами рекомендовано захватить как можно большую поверхность прилегания к створке.

Цилиндрические

Такого рода крепления – наиболее подходящие для массивных распашных ворот, так как устойчивость по отношению к нагрузкам высока. В их исполнении предусмотрены опорные подшипники, которые обеспечивают нормальную работу в течение длительного срока. В самих петлях находится коронка, скрытая в полости корпуса.

После окрашивания

Регулируемые

Такие петли обладают уникальной способностью к регулированию, а это неоспоримое достоинство в нештатных ситуациях. В этом случае не должно вызывать беспокойства то, что полотно заклинится. Цена зависит от степени сложности изготовления, выбранного материла и изготовителя.

Вернуться к оглавлению

Выбор по форме

Петли для распашных ворот имеют свои достоинства и недостатки, и этот фактор требует внимания.

Крепление к калитке

Некоторые особенности:

  1. В некоторых случаях требуется отдельно приваривать ушки для обеспечения надежности крепления.
  2. Если ворота – трехметровые и обшиты профнастилом, то можно установить цилиндрические конструкции, в том числе кованые петли.
  3. С использованием опорных петель с подшипником каплевидной формы шов от сварки получается равномерным, поэтому процесс их установки прост.
  4. Петля-стрела применяется на воротах, выполненных неважно из каких материалов, будь то дерево или металл. Причем вратам придаются дополнительная прочность и особая эластичность.
  5. Если петли цилиндрические, то монтаж воротного полотна будет сложным. Этот конструктивный элемент считается наиболее надежным.
  6. Накладные петли следует выбирать после произведенного расчета действующей нагрузки. Калитка с успехом прикрепляется на механизм с эксцентриком. Если ворота имеют массу более 200 кг, то используются петли с крыльями.
  7. В автоматизированных системах применяются индукционные петли, в основе которых заложен магнит.

Чертеж для изготовления своими руками

Вернуться к оглавлению

Нюансы правильной установки

Как правильно прикрепить шарниры, кованые петли и иные конструкции? Нужно лишь соблюдать некоторые рекомендации и действовать согласно заданному алгоритму:

  • подготовка инструментов – молотка, стамески, болгарки и сварочного агрегата. Необходимыми будут строительный уровень, шуруповерт и рулетка. Перед руками нужно иметь эскиз, и, конечно, не стоит забывать о безопасности работ;
  • если требуется приварить отдельно пластинки, то стоит учитывать, что нагрузка на них должна быть равномерно распределена;
  • выполнить разметки по крепежу петель к стойкам ворот и к полотнам;
  • как крепить петли? Достаточно использовать в этих целях саморезы;
  • навешивать элементы довольно просто, но лучше этот процесс осуществлять как минимум вдвоем.

Деревенский двор

Вернуться к оглавлению

Уход

Так как шарниры сделаны из металла, то и уход за ними должен быть соответствующим.

В процессе эксплуатации петли довольно часто деформируются, ржавеют, и в них ломается шток.

Крепежи ослабевают, если они установлены без определенных усилий. Механизм работает на срез и разрывное усилие – это обстоятельство тоже следует принять во внимание.

Монтажная схема

Перечень советов и рекомендаций:

  • во время эксплуатации нужно обращать внимание на все образовавшиеся дефекты;
  • следует обслуживать с периодичностью, указанной в инструкции;
  • нельзя надолго оставлять полотна открытыми либо закрытыми: так шарниры не работают и начинают быстро коррозировать;
  • в идеале будет установка опоры под каждую створку, чтобы эксплуатационный срок был продлен. Одновременно нагрузка на петли будет уменьшена;
  • механизмы требуется периодически чистить от старого масла и смазочных материалов.

Установка на деревянную конструкцию

Немаловажно подобрать нужную конструкцию элемента. Это обеспечит надежность при эксплуатации, удобство при обслуживании, простоту установки и плавное открывание. При выборе стоит учитывать удерживаемую нагрузку на элементы. Правильный выбор и грамотная установка зависят только от продуманного решения потребителя.

zaborsebe.ru

22 рекомендации по установке банных дверей [+6 ФОТО]

Баня – замечательное место для отдыха и оздоровления организма. Одним из важнейших элементов её обустройства является качественный монтаж дверей.

Умение сделать банные двери своими руками позволит значительно сэкономить ваш бюджет, так как готовые покупные образцы стоят очень дорого.

Фото двери, ведущей с улицы в баню

В процессе изготовления очень важно реализовать следующие технические требования:

  • Полная теплоизоляция в запертом положении.
  • Минимальные потери тепла в открытом положении.
  • Возможность лёгкого открытия двери в экстренной ситуации.

И тогда ваша сауна или баня смогут порадовать вас своим комфортом.

Изготовление и установка дверей

Сделанная банная дверь своими руками из дерева, ведущая в парильню

Прежде чем приступить к самой работе молотком и гвоздями ознакомимся с сопроводительной информацией о размерах, материале и других необходимых нюансах.

Общие положения

Размеры банных дверей не должны превышать в высоту 170 см. Более высокий проём в момент открытия будет выпускать недопустимо большое количество тепла. Ведь горячий воздух накапливается как раз сверху, и не стоит ему предоставлять открытый путь к бегству.

В ширину размер банной двери следует делать около 70 см из тех же соображений. Также противопоказано использовать двустворчатые двери. Одну створку намного проще сделать герметичной.

Совет: не стоит делать массивное изделие по всем правилам защиты от взлома.
Красть ворам там нечего, а вот в случае возникновения непредвиденной ситуации, например пожара, покинуть опасное помещение будет проблематично.

Наилучшим материалом для дверей в парилку является дерево, липа или осина, благодаря его высоким теплоизоляционным свойствам, стойкости к перепадам температур и экологической чистоте. Ручки для банных дверей следует делать из такого же материала – рука при касании не будет скользить и обжигаться.

Ручка из липы

Петли для банной двери лучше всего подойдут ввёртные. Так как они проще поддаются регулировке, которая может понадобиться в результате усадки. (См. также статью Устройство бани: как сделать самому.)

Ввёртные петли

После того как доски будут сбиты в одно целое необходимо установить на них утепляющий материал.

Прекрасно подойдут:

  • минеральная вата;
  • пенопласт;
  • полиуретан;
  • войлок.

Стекло в банные окна и двери используется только калённое. Хотя лучше избежать их участия в интерьере, так как они потребуют дополнительного утепления. (См. также статью Как сделать утепление кирпичной бани.)

Ход работ по изготовке

Инструкция:

  1. Подготавливаем шпунтованные доски толщиной в пять сантиметров.

Совет: чем выбирать шпунт самим, проще купить уже готовые изделия.
Потому что их цена отличаться будет не намного, а времени и трудозатрат сэкономит прилично.

  1. Выкладываем их в ряд и ровняем. Для подбивки используем клей ПВА.
  2. Далее намечаем выборки пазов.
  3. Пилой-наградкой делаем на метках два пропила под углом в сорок пять градусов и глубиной в четверть толщины деревянного изделия.

Ножовка-наградка

  1. Стамеской удаляем древесину между получившимися бороздами.
  2. Ставим в пазы шпонки в виде деревянных брусков толщиной пять сантиметров.
  3. После сборки всей двери проверяем прочность конструкции и ровность всех сторон.
  4. Фиксируем шпоночные бруски гвоздями и подравниваем выступающие торцы.

Теперь переходим от вопроса, как сделать банную дверь своими руками, к вопросу, как её установить?

Ход работ по монтажу

Установка банной двери в сруб тоже имеет свои тонкости:

  1. Определяем размеры банной двери: так если полотно у нас получилось толщиной, например, 8 см, то стойки коробки должны быть шириной в 12 см, а толщиной в 5 см. Таким образом, потребуются две вертикальные стойки: притворная и петельная, и две горизонтальные, сечение которых будет 5 см на 8 см.
  2. Производим два бруска по 1,9 м и два – 7 см. Стамеской выбираем в них четверти для полотна 2 см на 8 см параллельно продольным граням.
  3. В корпусе петельной стойке вырезаем проёмы для петель.
  4. Укладываем на ровную поверхность длинные заготовки, а сверху четверти.
  5. С петельной стороны с помощью клинышка производим зазор в три миллиметра, с остальных – пять миллиметров. Это предотвратит трудности в закрывании.
  6. Приставляем горизонтальные изделия и обрезаем в соответствии с гранями длинных брусков.
  7. По углам создаём четверти и соединяем элементы в коробку.
  8. Прикладываем дверное полотно и фиксируем петли в подготовленных проёмах.
  9. Устанавливаем всю конструкцию в проём и фиксируем саморезами.
  10. Тестируем дверь на свободное открытие и закрытие. Всё готово.

Заключение

Баня будет полноценной в том случае, если в ней установлены качественные двери. Можно купить готовую конструкцию, а можно сделать всё самостоятельно. Собственноручная сборка позволит не только сэкономить финансы, но и сделать всё более надёжно и качественно. (См. также статью Помывочная в бане: особенности устройства.)

Наилучший материал для изготовления – это дерево. Пластиковые заменители могут производить вредные выделения при воздействии высокой температуры. Ручку также лучше делать из древесины, она наиболее приятна при контакте с ладонью руки.

Важным шагом является утепление. Ассортимент утеплителей весьма разнообразен, и несложно подобрать подходящий по бюджету материал.

Надёжно, тепло и красиво


Видео в этой статье предоставлены дополнительные материалы по теме.

Качественные банные двери – залог комфортного времяпровождения в парилке.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

9ban.ru

Дверная петля для калиток и особенности выбора

Главный конструктивный элемент ворот

Обычная внутренняя дверная петля для калиток, годится только в том случае, если они небольшие и достаточно легкие — например, сделанные из тонкого штакетника или пластика. Тяжелые деревянные или металлические изделия она не удержит.

Давайте посмотрим, какие же навесы можно использовать, обустраивая вход на участок.

Накладные наружные элементы

В отличие от внутренних, крепящихся к торцу дверного полотна, наружные петли прибиваются или присверливаются к его фасадной плоскости или брускам обвязки. Это самый древний вид навесов, предназначенный для наборных деревянных дверей.

Конструкция и область применения

Накладные изделия предназначены для навешивания деревянных полотен разной конструкции и веса.

Одно «крыло» может быть разной длины, вплоть до всей ширины дверного полотна. В этом случае она становится частью самой дверной конструкции.

Старинный кованый навес

Устройство накладных петель и принцип их действия:

В закрытом положении

В открытом положении

  1. Поворотная ось, вокруг которой калитка или дверь поворачиваются при движении. Она приклепана к одной из пластин, поэтому не выпадает из неё под действием силы тяжести;
  2. Опорный брусок дверной коробки или столб калитки;
  3. Дверное полотно;
  4. Стационарная часть, зафиксированная на столбе или дверной коробке;
  5. Крепежные элементы – саморезы или гвозди;
  6. Подвижная часть, крепящаяся к дверному полотну;
  7. Стягивающий горизонтальный брусок. Дверные петли для ворот крепятся к ним именно на уровне такого бруска – особенно, если длина их подвижной части меньше ширины полотна.

Для справки. Раньше накладные навесы были исключительно коваными, и крепились на двери с помощью гвоздей. Сейчас больше распространены литые петли, а фиксировать их удобнее и надежнее саморезами.

Большое значение имеет не только качество и надежность этих элементов, но и их внешний вид, так как они расположены открыто. Поэтому кованые петли до сих пор очень востребованы, несмотря на то, что их цена по сравнению с заводской штамповкой несоизмеримо выше.

Выбор и установка

Длина петель и их количество, подбираются в зависимости от размеров и веса калитки. Чем длиннее стрела, тем больше на ней крепежных отверстий, не давая полотну проседать под своим весом.

Что касается веса, то:

  • Для полотна до 40 кг достаточно двух навесов, расположенных на расстоянии 15-20 см от верхней и нижней кромки;
  • При 40-60 кг нужно уже три петли, причем третья крепится ниже верхней на 20-30 см;
  • Если полотно тяжелее 60 кг, рекомендуется навешивать его на четыре петли, расположенные на равном удалении.

Навешивание калитки легко выполняется своими руками. Для этого длинная часть сначала прикручивается к полотну.

Крепление навесной части

Затем калитка устанавливается на место и фиксируется с помощью клиньев, струбцин или других приспособлений в проектном положении.

Установка ворот и её фиксация в правильном положении

После чего к столбу или коробке крепится вторая часть навеса.

Крепление опорной части петли

Совет. Если со временем полотно все же просядет, отрегулировать работу калитки будет несложно. Достаточно выкрутить шурупы, выровнять её и закрутить их снова.

Приварные механизмы

Металлические калитки, а также любые другие, в металлическом каркасе крепятся к опорам специальными приварными шарнирными петлями.

Виды

Приварные дверные петли для калитки отличаются в первую очередь размерами и материалом изготовления. Кроме того, есть различия по форме, конструкции и способности нести определенную нагрузку.

По форме они бывают:

  • Цилиндрическими;
  • Шестигранными;
  • Каплевидными.

По конструкции:

  • Обычными — со съемным или несъемным «пальцем»;
  • Шариковыми — с металлическим шариком, обеспечивающим легкое открывание калитки за счет снижения силы трения внутри петли;
  • Подшипниковыми – с подшипником между двумя половинками изделия.

По нагрузке:

  • Простыми;
  • Усиленными – с приваренными пластинками, позволяющими распределить нагрузку на петлю более равномерно. Что повышает надежность крепления калитки, и увеличивает срок службы навесов.

Необходимое количество петель

Габаритные размеры приварных петель, как и их количество, выбираются в соответствии с весом калитки. Чем она тяжелее, тем больше их должно быть. Или сами они должны быть мощнее.

Рекомендуемое количество приведено в таблице:

Марка и высота петли, мм 610-4 (100) 610-5 (125) 613-4 (100) 613-5 (125) 500-4 (100) 500-5 (125) 401-4 (100) 700-4 (100) 700-5 (125)
Вес полотна, кг
30 2
40 3 2 2
50 3 3 2
60 3 2
70 3 2
80 3 2 2
90 3 3 2
100 3

Монтаж калитки на приварные петли

Сразу стоит отметить, что самостоятельно выполнить эту работу очень сложно, да и просто невозможно, если у вас нет опыта. Сварка – процесс сложный, трудоемкий, опасный для новичка. Поэтому браться за монтаж можно только в том случае, если вы не впервые видите и держите в руках сварочный аппарат.

Кроме него, не забудьте запастись электродами, маской и средствами индивидуальной защиты. А также необходимыми инструментами:

  • Металлической щеткой для очистки рабочих поверхностей от грязи, ржавчины, старой краски;
  • Болгаркой для зачистки сварных швов;
  • Рулеткой или линейкой, карандашом;
  • Строительным уровнем;
  • Струбцинами или другими приспособлениями для фиксации деталей.

Совет. Прежде чем начинать монтаж, смажьте петли дверные для калитки солидолом или другим смазочным средством. А области, к которым они будут привариваться, очистите от ржавчины или краски.

Далее, нужно произвести разметку на дверном полотне, в зависимости от количества петель. Верхняя и нижняя должны размещаться не дальше, чем в 15-20 см от края.

Гораздо удобнее приваривать их, когда калитка и коробка находятся в горизонтальном положении.

Подробное описание процесса показано в таблице:

Изображение Описание

Шаг 1

Уложите калитку или её каркас и опорный столб на горизонтальную плоскость так, чтобы между трубами, к которым будут привариваться петли, оставался зазор 3-4 мм. Для этого проложите между ними проставки из кусочков металла или отработанных кругов от болгарки, и зажмите струбцинами.

Шаг 2

По линии сварки проведите на опорной трубе черту, параллельную кромке, и зафиксируйте вдоль неё ровный брусок или отрезок изделия.

Можно зажать струбцинами, или прихватить точечной сваркой.

Уложив петлю вплотную к бруску, подложите под него спички или кусочки проволоки, чтобы обеспечить зазор.

Шаг 3

Удерживая цилиндр прижатым к бруску, прихватите его верхнюю половину в двух местах к трубе каркаса.

Шаг 4

Затем прихватите нижнюю часть, и удалите/срежьте временный брусок.

Шаг 5

Снимите струбцины, удерживающие калитку и коробку вместе, и проверьте ход полотна.

Если все нормально, снова верните на место проставки и струбцины, чтобы приварить петли капитально.

Шаг 6

Проварите оба шва сплошной сваркой.

Шаг 7

Зачистите швы болгаркой, чтобы не осталось наплывов.

Шаг 8

Откройте калитку и проварите швы с тыльной стороны. Зачистите их.

Шаг 9

Чтобы придать конструкции законченный эстетичный вид, загрунтуйте и покрасьте её.

Для справки. Это только один из вариантов. У каждого сварщика есть свои секреты, как обеспечить равномерные зазоры между петлями и каркасом, как расположить их все по одной вертикальной оси и т.д. Посмотрите несколько видео, и выберите для себя самый подходящий способ.

Если же столбы калитки уже стоят, монтаж осуществляется по иной технологии. Инструкция рекомендует сначала точно разметить и приварить верхние части петель к створке калитки.

Каркас калитки с приваренными петлями

После чего, как и в случае с накладными навесами и деревянной калиткой, створка устанавливается в проем, и фиксируется в нем с помощью подкладок и клиньев. Вертикальность установки, и нахождение в одной плоскости с коробкой, проверяется строительным уровнем.

Затем, в верхнюю часть петли вставляется нижняя, а её положение отмечается на опорном столбе мелом или строительным карандашом. Либо она сразу прихватывается в двух местах точечной сваркой.

Схема монтажа петель

Прихватив все петли, нужно убрать клинья и подкладки, и проверить ход калитки. Только после этого можно выполнять вертикальные сплошные швы.

А дальше все так же: провариваются внутренние швы, они зачищаются, после чего вся конструкция окрашивается в выбранный цвет.

Заключение

Теперь вы знаете, какими бывают дверные петли для калиток, и в каких случаях используют тот или иной вид. А при желании, сможете и сами осуществить монтаж. Сделать это будет ещё проще после внимательного просмотра видео в этой статье, а также других материалов, снятых опытными строителями и сварщиками.

sdelaidver.com

Как установить дверь в бане своими руками: пошаговая инструкция

Дверь и окна защищают баню от холодного воздуха. Температура и влажность, обязательные для проведения банных процедур на должном уровне, не сохранятся при свисающем дверном полотне. По этой причине установка дверей в бане должна производиться по всем правилам. Сделать своими руками это несложно, если имеются навыки работы со столярными инструментами. Не менее серьезно следует отнестись к выбору готовой двери в магазине, так как от ее качества во многом зависит срок эксплуатации.

Советы по установке банных дверей разных видов

Соблюдение инструкций по монтированию поможет данному элементу выполнять возложенные на него функции. Ведь дверь защищает от сквозняков, сохраняет тепло в помещении. Да и срок ее службы напрямую зависит от правильного монтажа. Так, любое дверное полотно должно открываться наружу. До окончания процесса монтажа нежелательно снимать упаковку с изделия.

Входная дверь в баню может быть следующих видов:

  • деревянная;
  • стеклянная;
  • металлическая;
  • из МДФ, ДСП, фанеры.

Если позволяет бюджет, можно остановить свой выбор на металлической двери. Она долговечна, надежна и прочна. Однако такой вариант не пользуется большим спросом. МДФ, ДСП, фанера – все они могут быть использованы в качестве входной двери. Но такие изделия менее долговечны в силу того, что плиты быстро впитывают влагу. Это обстоятельство может привести к деформации изделия. Вариант из дерева является наиболее старым и традиционным из всех имеющихся. Такое полотно крепят к раме.

Перед установкой дверной коробки необходимо предварительно выпилить пазы в боковом и верхнем проёмах.

Размеры углублений должны быть на 0,5 сантиметра больше ширины бруса рамы. Такой запас нужен для исправления возможной деформации полотна после его установки. Для рамы необходим брус с сечением 6 на 15 см. Выбирая брус, нужно учитывать то обстоятельство, что толщина полотна должна быть меньше ширины стоек рамы на 5–7 см.

Вы увидите, что дверное полотно будет плотно упираться в паз, выпиленный на внешней стороне стоек и перекладин. Он защищает помещение от сквозняков. Главное – не перепутать расположение паза: углубление должно быть именно с внешней стороны дверного полотна. После того, как брус будет укреплен, надо пройтись по нему наждаком для устранения неровностей на поверхности.

Следующий этап установки двери – соединение в шип верхней перемычки рамы со стойками на углах. Вся дверная коробка выравнивается по уровню так, чтобы отсутствовали перекосы. Для крепления рамы к проёму используются длинные анкеры. После установки надо еще раз проверить прочность крепления стоек и верхней перемычки. На завершающем этапе происходит монтаж порога.

После установки дверной коробки и порога прикрепляется фурнитура. Рекомендуется использовать 3 комплекта петель: первый следует крепить в 20 см от пола, второй – в 50 см, а верхний – в 140 см. Затем дверное полотно с установленной фурнитурой навешивается на коробку.

При установке стеклянной двери следует сначала снять полотно. С этой целью шестигранником на петлях откручиваются несколько винтов. Потом с коробки снимают порог. Боковые стойки и верхняя перекладина монтируются в проём, затем крепится рама. После ровной фиксации коробки можно вешать стеклянное полотно. Завершающий этап – крепление ручки.

Стальное изделие монтируется в проём аналогично деревянным и стеклянным полотнам. Это значит, что сначала подготавливается проём, затем устанавливается коробка с помощью пластин, саморезов или стальных прутков. Следующий этап – запенивание получившихся зазоров. Завершает процесс работы установка дверного полотна и фурнитуры.

Монтируем дверь в бане из сруба

Установить двери в деревянном строении – несложная работа, однако для ее правильного выполнения следует знать некоторые нюансы. Дело в том, что при срезке дверного проёма нарушается целость стены. Поэтому ее следует закреплять. Это возможно двумя способами.

  1. При установке шипа в бревенчатом проёме еще до монтажа. Затем на него надевают косяк двери.
  2. До установки делают в бревне паз и фиксируют брусок. Для врезания двери в сруб проём должен получиться шире, чем дверная коробка, на 1–2 см. Проверяют перпендикулярность его земле, ориентируясь на строительный уровень.

Нет надобности пропиливать проём до фундамента. Рекомендуется оставлять нижнее бревно в целостности. Еще до того, как установить дверную коробку, следует сделать пропилы электро- или бензопилой. Благодаря выполненным пилою надрезам в нижнем бревне вырубается порог.

После срезки проёма под брус выпиливаются пазы.

Для этого предварительно наносится отметка в середине проёма, затем следует его выравнивание по отвесу или уровню. Паз высотой с проём делают, выпиливая либо выдалбливая. В получившиеся пазы бруски должны легко входить, но не болтаться. Перед тем как поставить дверь в баню из сруба, следует прибить к бруску косяк. Так его можно будет поднять на высоту зазора вместе с брусками для предотвращения негативных последствий усадки бани. Затем вешают дверное полотно. Оставшиеся щели следует законопатить. И, наконец, крепится замок. Установка двери завершена.

Установка дверей в баню из блоков или кирпича

В блочных или кирпичных строениях обычно устанавливают металлическую (стальную) входную дверь. С этой целью между дверным блоком и стеной оставляется зазор в 2–2,5 см. Для монтажа двери в кирпичной или блочной бане следует использовать электродрель (либо перфоратор) и молоток с зубилом.

Схема установки двери

По обыкновению блок размещают заподлицо с плоскостью стены. Дверное изделие при этом крепят с помощью длинных анкеров. Если планируется сделать его заглубленным в проём, то в таком случае дверную коробку закрепляют при помощи стальных штырей либо анкерных болтов. Однако самым надежным считается комбинированный метод, когда коробку устанавливают на анкера, способные загибаться вдоль всего дверного проёма, и также на болты и штыри.

Процесс запенивания пространства между проёмом и дверной коробкой предусматривает крепление двух распорных бруска в средней части коробки. Расстояние между ними должно быть примерно 50 см. Таким образом будет предотвращена возможность прогиба вертикальных стоек рамы при расширении пены.

Для установки дверной коробки используются анкерные болты 10–15 см длиной и 12–15 мм диаметром. Вместо них можно взять отрезки стального прутка. Размеры – аналогичные анкерным.

Самостоятельный монтаж металлической двери

Этапы работ Особенности выполнения
Установка коробки стальной двери вместе со снятым полотном в проём. При этом под нее подкладывают по всему периметру деревянные клинья. Это делается для последующей корректировки положения двери и фиксации коробки. Помимо этого, такая методика позволяет предусмотреть зазоры.
Затем при помощи строительного уровня измеряются вертикали и горизонтали, клинья смещаются в правильном направлении. Когда это получится, рама верно зафиксируется и не будет смещена при сверлении. После этого сквозь монтажные отверстия делаются углубления в стене под анкера.
Очередной этап – навешивание полотна для проверки, как будет дверь открываться и закрываться. Если эти действия она выполняет легко, то полотно снимают, фиксируют с притворной стороны крепеж, устанавливают притолоку и порог. Затем еще раз вешают полотно для повторной проверки. Если потребуется, меняют положение коробки затягиванием или ослаблением гаек. Оставив в проёме дверную раму, запенивают все отступы от стены и удаляют излишек пены.

Если установка двери выполняется самостоятельно, то просто необходимо знать подробно инструкцию по ее монтажу. Так она не будет заклинивать или свисать. Соответственно, правильно установленная и хорошо закрепленная, она прослужит долгие годы.

 

poparimsya.online

Установка дверей в бане. Как правильно установить банную дверь

 Банная дверь установленная неправильно может доставить немало хлопот, если к установке подойти непродуманно. Дверь может разбухнуть, пока вы паритесь.  В этом случае полученные в парной приятные ощущения могут быть сведены на нет, а желание посетить эту баню ещё раз, пропадёт.

Правила установки дверей в бане

Чтобы ваша парная не стала горячей ловушкой для посетителей, к установке дверей в бане нужно отнестись ответственно, произведя монтаж в полном соответствии с правилами установки дверей в бане.

Нехитрые правила установки дверей в бане:

  • все двери установленные в бане открываются наружу!
    — посетителям будет легче выбить их, если заклинят
  • что же до дверных запоров, то ни с наружной, ни с внутренней стороны банной двери нельзя ставить ни щеколды, ни замки, чей запирающий механизм может работать без ключа – иначе можно случайно запереть в бане себя и своих друзей

традиционно строители делают дверь в парилку меньше стандартных входных дверей, и обязательно устраивают порог высотой в 14 — 16 сантиметров

  •  петли в банной двери врезаются снаружи – если металлические петли, на которых навешана дверь, будут располагаться внутри парилки, на них накапливается конденсат, вследствие чего они быстро ржавеют.
  • петли в установленной банной двери в любом случае нужно смазывать!
  • полотно дверей должно быть заметно уже дверной коробки, чтоб при разбухании не заклинивало
  • ручка двери с внутренней стороны должна быть деревянной, металлическая будет обжигать
  • на всякий случай в банной двери стоит сделать небольшое окошко, которое будет закрываться заслонкой с внутренней стороны
  • банная дверь должна обладать теплоизолирующими свойствами, которые может обеспечить минеральная вата или войлок
  • дверь в баню следует обработать антисептиком, а ещё пропитать водостойким веществом

 

Как навесить банную дверь правильно

Что бы навесить банную дверь правильно, нужно при помощи карандаша провести разметку.

  • вложить дверь в коробку
  • в 15-20 сантиметрах от верха и низа банной двери выбираем места установки петель, желательно без сучков
  • место для петель (углубление для шарниров) готовится с помощью стамески или электрической фрезы
  • глубина равна толщине петли

Когда углубления будут готовы, в них кладут петли и при помощи сверла проделывают углубления для саморезов. Сверление нужно при большом диаметре саморезов и в местах, где всё таки попались сучки, чтобы не треснула древестна. В остальных случаях можно обойтись без засверливания. Диаметр углублений должен быть несколько меньшим диаметра самих саморезов, с помощью которых петли крепятся к дверному полотну.

Углубление для задвижки делается с помощью дрели и сверла большого диаметра. Оно должно быть достаточно глубоким для того, чтобы корпус предназначенной для него задвижки не выходил за границы корпуса дверного полотна. Задвижка крепится к двери так же, как и петли, при помощи тех же саморезов (или дюбелей).

Для установки готовой двери в дверном пространстве понадобятся деревянные клинышки – полное описание и последовательность работ с иллюстрациями можно найти в специальной литературе.

vlapu.ru

Петли для банных дверей

Как сделать дверь в баню

Изготовить простейшую дверь в баню способен даже молодой столяр. В статье приведен пример создания входной однослойной двери в баню. Изделие отличается от входной двери в других помещениях размерами и требованиями к заготовкам. Ошибки в работе скажутся на функциональности популярного места отдыха, поэтому усердно изучите технологию изготовления и монтажа банной двери.

Выбор материала для двери в баню



Дерево твердой породы считается лучшим материалом для дверей. Древесина выдерживает влажность, хорошо переносит изменение температуры, легко обрабатывается, плохо пропускает тепло. Опытные банщики советуют следующее:
  1. Отдавайте предпочтения лиственным породам, которые считаются банными — липа, лиственница, осина. Доски из липы считаются лучшим вариантом, так как при нагревании они приятно пахнут, обладают целебными свойствами.
  2. На сосновых досках в горячем помещении появляется смола, и прикасаться к этой массе рискованно. Поэтому не используйте доски из хвойных пород в бане.
  3. Узнайте влажность заготовок, максимальная величина влажности — 12%. Не покупайте доски с сучками — такие заготовки быстро рассыхаются, а сучки выпадают.
  4. Для полотна приобретайте шпунтованные доски, они предпочтительнее обыкновенных. Убедитесь, что доски прилегают без зазоров, отсутствует люфт. На полотно покупайте толстые доски, более 25 мм толщиной, чтобы уменьшить потери тепла.
  5. Для рамки двери необходимы брусья сечением не менее 50×50 мм.

Подбор фурнитуры для банной двери



Особенности выбора фурнитуры для двери, установленной в бане:
  • Лучшие петли, на которых держатся деревянные двери для бани, — латунные.
  • При выборе петель учтите, что двери всегда обязаны открываться во двор.
  • Механизм для фиксации должен устанавливаться изнутри. Запоров ставьте два, вверху и внизу, они обеспечат хорошую герметичность помещения. Не устанавливайте замки с защелками.
  • Ручки и запоры ставьте дерев

superbany.ru

Устанавливаем дверь в парилку

Постепенно, конечно не так быстро как хотелось бы, строительство нашей бани продвигается вперед. Полным ходом идет внутренняя отделка помещений. Сегодня будем заниматься установкой дверей и начнем эту работу с парной.

Сборка дверной коробки
  • Врезка петель

  • Установка коробки и двери

  • Необходимые мелочи
  • Банька возводится в традиционном стиле, минимум камня, максимум дерева, поэтому решаем и дальше следовать этому. Вот и двери наши будут, все без исключения, из него. Хотя нынче в моде совсем другой материал — стекло. Мы уже как-то рассказывали об особенностях установки и использования таких изделий, кому интересно можете почитать вот здесь. Ну а мы продолжаем.

    Что предстоит нам сделать:

    Собрать и установить коробку
    Врезать петли
    Навесить дверь
    Запенить щели
    Поставить добор
    Прикрепить наличники

    Сборка дверной коробки

    Сначала расскажем немного об особенностях помещения, которые непосредственно влияют на установку дверного элемента.

    1

    Как видно на фото 1 вход в парилку у нас получается из моечной комнаты, эти две зоны разделяет деревянная перегородка, она каркасного типа. Основательное крепление имеется только внизу, правая и левая часть  стенки заведены в паз вырубленный на бревенчатых стенах, вверх пока просто «прихвачен», к тому же там оставлен небольшой просвет.

    Сруб конечно уже прошел первичную усадку и вряд ли последующие усадочные явления будут заметны, но все же решили перестраховаться. Такая конструкция перегородки позволяет уже сейчас приступить к установке двери, не боясь за последствия.

    2

    Дверную коробку мы не покупали, поэтому делаем ее сами. Первым делом замеряем проем, у нас он получился 162х72х12см. Принимая во внимание данные параметры приступаем к изготовлению — в основе у нас будет сосновый брусок 70х40мм. С лицевой (внутренней) стороны, для притвора двери выбираем на всех 4-х элементах четверть, глубиной 1см в соотношении 40/30мм (по толщине двери).

    Горизонтальные  бруски отмеряем с вычетом 2см от первоначальных размером проема, вертикальные  — 4см

    Подготовленные части соединяем между собой по старинке прямым шипом, так надежнее, чем просто «в угол». Обязательно перед скреплением проверяем точность угольником.

    Врезка петель

    Следующим шагом будет врезка петель, они у нас будут современные полушарнирные (состоят их 2-х половинок), покупая такие учтите — толщину двери/коробки, ее вес, а также,  что они бывают левые и правые. В нашем случае они правые, т.е. дверь будет открываться в право.

    Приложив петлю строго вертикально (параллельно) обводим ее карандашом и снимаем стамеской или долотом слой древесины на толщину петли.

    Петля должна находится от угла коробки на расстоянии не менее своей длины

    Закончив с этим, кладем коробку на ровную поверхность, укладываем в нее дверь (она у нас готовая), выравниваем зазор со всех сторон и намечаем место под вторые половинки петель на двери.

    Теперь немного о нашей дверце.

    Она у нас покупная, простая и недорогая  и как выяснится в дальнейшем это проявит себя в не лучшем виде. Наверное плохо просушили заготовки, как следствие, при первых протопках печи на сосновых досках в двух местах появились трещины. В общем знали бы сделали сами.

    Полотно сплошное состоящее из шести 40мм досок с выбранными четвертями. Скреплены они двумя шпонками, причем сделано как надо, тут придраться не к чему — в конические пазы, расположенные под углом вбиты толстые трапецевидные шпонки, а не просто приклеены сверху (бывает и такое).

    3

    Дверь изначально не подходила под наш проем, пришлось ее подрезать — куплена она была намного позднее, чем установлены перегородки в бане, а подобрать соответствующую получившемуся проему оказалось не реально.

    Установка коробки и двери

    4

    Короб готов, приступаем к его установке на место. Поставленный в проем начинаем выравнивать, делаем это первоначально внизу. Нижний брусок выставляем по уровню строго горизонтально, если нужно подтесываем основание или подкладываем клинышки.

    Далее выставляем по уровню боковые бруски. В тех местах, где они будут крепиться к стенке, подкладываем небольшие проставки, такой толщины, чтобы соблюдалась вертикальность.

    5

    Во избежании расщепления бруска, под крепеж сверлим отверстие. После чего снова проверяем обе стороны уровнем и лишь затем вкручиваем саморезы по дереву.

    Пару замечаний:

    • Коробка ставится практически заподлицо со стенкой (с той стороны, куда открывается дверь).
    • Между верхним бруском и проемом должен остаться зазор под усадку.
    • Дверь должна устанавливаться таким образом, чтобы она  открывалась на вас (если вы заходите в парную).

    6

    Дверь навешиваем, проверяем ровность зазора со всех сторон, открываться она должна свободно, просветы должны отсутствовать.

    7

    Необходимые мелочи

    Основная работа проделана, теперь предстоит этап отделки, а начнем его с заделки просветов между стеной и дверной коробкой. Материалом для этого в старину служил мох или пакля, сейчас используют базальтовую вату или просто пенят. Мы выбрали последний вариант, как самый простой и эффективный, причем пену применяли обычную. А так,  можно купить специальную огнестойкую класса В1, но помните, что она идет только под пистолет.

    Запениваем все щели по кругу не проявляя усердие, иначе коробку может выгнуть, по этой причине желательно использовать пену с малым расширением.

    8

    Со стороны парилки у нас получился уступ, потому как ширина проема составляет 120мм, а коробка 70мм, это будем устранять при помощи так называемого добора.

    Замеряем уступ — он у нас получился 50мм, выпиливаем нужного размера бруски и крепим с небольшим просветом от проема (для пены) заподлицо с коробкой. Места где виден стык заделываем шпатлевкой по дереву, после ее высыхания зашлифовываем наждачной бумагой или кругами.

    9

    Все, теперь осталось только навести красоту, а именно закрыть наличниками запененные щели. В парной используем пиломатериал из осины 100х16мм, со стороны помывочной — сосну 60х14мм.

    Измеряем высоту и ширину, отрезаем необходимой длины досочки. Для стыковки в углах в стусле опиливаем их под углом 45гр, после чего при помощи финишных гвоздей крепим к коробке.

    Смотрим, что у нас получилось.

    10

    В конце у нас появилась еще одна важная деталь — дверная ручка, тоже из дерева и тоже изготовленная собственноручно — красота!

    11

    Как собирался сруб для этой баньки можно почитать вот в этой статье.

    Рекомендую почитать:

     

    banya-v-derevne.ru

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *