Петля стрела как крепить на банную деревянную дверь – Петли для банных дверей — Строим баню или сауну

9ban.ru

Дверная петля для калиток и особенности выбора

Главный конструктивный элемент ворот

Обычная внутренняя дверная петля для калиток, годится только в том случае, если они небольшие и достаточно легкие — например, сделанные из тонкого штакетника или пластика. Тяжелые деревянные или металлические изделия она не удержит.

Давайте посмотрим, какие же навесы можно использовать, обустраивая вход на участок.

Накладные наружные элементы

В отличие от внутренних, крепящихся к торцу дверного полотна, наружные петли прибиваются или присверливаются к его фасадной плоскости или брускам обвязки. Это самый древний вид навесов, предназначенный для наборных деревянных дверей.

Конструкция и область применения

Накладные изделия предназначены для навешивания деревянных полотен разной конструкции и веса.

Одно «крыло» может быть разной длины, вплоть до всей ширины дверного полотна. В этом случае она становится частью самой дверной конструкции.

Старинный кованый навес

Устройство накладных петель и принцип их действия:

В закрытом положении

В открытом положении

1. Поворотная ось, вокруг которой калитка или дверь поворачиваются при движении. Она приклепана к одной из пластин, поэтому не выпадает из неё под действием силы тяжести;
2. Опорный брусок дверной коробки или столб калитки;
3. Дверное полотно;
4. Стационарная часть, зафиксированная на столбе или дверной коробке;
5. Крепежные элементы – саморезы или гвозди;
6. Подвижная часть, крепящаяся к дверному полотну;
7. Стягивающий горизонтальный брусок. Дверные петли для ворот крепятся к ним именно на уровне такого бруска – особенно, если длина их подвижной части меньше ширины полотна.

Для справки. Раньше накладные навесы были исключительно коваными, и крепились на двери с помощью гвоздей. Сейчас больше распространены литые петли, а фиксировать их удобнее и надежнее саморезами.

Большое значение имеет не только качество и надежность этих элементов, но и их внешний вид, так как они расположены открыто. Поэтому кованые петли до сих пор очень востребованы, несмотря на то, что их цена по сравнению с заводской штамповкой несоизмеримо выше.

Выбор и установка

Длина петель и их количество, подбираются в зависимости от размеров и веса калитки. Чем длиннее стрела, тем больше на ней крепежных отверстий, не давая полотну проседать под своим весом.

Что касается веса, то:

• Для полотна до 40 кг достаточно двух навесов, расположенных на расстоянии 15-20 см от верхней и нижней кромки;
• При 40-60 кг нужно уже три петли, причем третья крепится ниже верхней на 20-30 см;
• Если полотно тяжелее 60 кг, рекомендуется навешивать его на четыре петли, расположенные на равном удалении.

Навешивание калитки легко выполняется своими руками. Для этого длинная часть сначала прикручивается к полотну.

Крепление навесной части

Затем калитка устанавливается на место и фиксируется с помощью клиньев, струбцин или других приспособлений в проектном положении.

Установка ворот и её фиксация в правильном положении

После чего к столбу или коробке крепится вторая часть навеса.

Крепление опорной части петли

Совет. Если со временем полотно все же просядет, отрегулировать работу калитки будет несложно. Достаточно выкрутить шурупы, выровнять её и закрутить их снова.

Приварные механизмы

Металлические калитки, а также любые другие, в металлическом каркасе крепятся к опорам специальными приварными шарнирными петлями.

Виды

Приварные дверные петли для калитки отличаются в первую очередь размерами и материалом изготовления. Кроме того, есть различия по форме, конструкции и способности нести определенную нагрузку.

По форме они бывают:

• Цилиндрическими;
• Шестигранными;
• Каплевидными.

По конструкции:

• Обычными — со съемным или несъемным «пальцем»;
• Шариковыми — с металлическим шариком, обеспечивающим легкое открывание калитки за счет снижения силы трения внутри петли;
• Подшипниковыми – с подшипником между двумя половинками изделия.

По нагрузке:

• Простыми;
• Усиленными – с приваренными пластинками, позволяющими распределить нагрузку на петлю более равномерно. Что повышает надежность крепления калитки, и увеличивает срок службы навесов.

Необходимое количество петель

Габаритные размеры приварных петель, как и их количество, выбираются в соответствии с весом калитки. Чем она тяжелее, тем больше их должно быть. Или сами они должны быть мощнее.

Рекомендуемое количество приведено в таблице:

Монтаж калитки на приварные петли

Сразу стоит отметить, что самостоятельно выполнить эту работу очень сложно, да и просто невозможно, если у вас нет опыта. Сварка – процесс сложный, трудоемкий, опасный для новичка. Поэтому браться за монтаж можно только в том случае, если вы не впервые видите и держите в руках сварочный аппарат.

Кроме него, не забудьте запастись электродами, маской и средствами индивидуальной защиты. А также необходимыми инструментами:

• Металлической щеткой для очистки рабочих поверхностей от грязи, ржавчины, старой краски;
• Болгаркой для зачистки сварных швов;
• Рулеткой или линейкой, карандашом;
• Строительным уровнем;
• Струбцинами или другими приспособлениями для фиксации деталей.

Совет. Прежде чем начинать монтаж, смажьте петли дверные для калитки солидолом или другим смазочным средством. А области, к которым они будут привариваться, очистите от ржавчины или краски.

Далее, нужно произвести разметку на дверном полотне, в зависимости от количества петель. Верхняя и нижняя должны размещаться не дальше, чем в 15-20 см от края.

Гораздо удобнее приваривать их, когда калитка и коробка находятся в горизонтальном положении.

Подробное описание процесса показано в таблице:

Для справки. Это только один из вариантов. У каждого сварщика есть свои секреты, как обеспечить равномерные зазоры между петлями и каркасом, как расположить их все по одной вертикальной оси и т.д. Посмотрите несколько видео, и выберите для себя самый подходящий способ.

Если же столбы калитки уже стоят, монтаж осуществляется по иной технологии. Инструкция рекомендует сначала точно разметить и приварить верхние части петель к створке калитки.

Каркас калитки с приваренными петлями

После чего, как и в случае с накладными навесами и деревянной калиткой, створка устанавливается в проем, и фиксируется в нем с помощью подкладок и клиньев. Вертикальность установки, и нахождение в одной плоскости с коробкой, проверяется строительным уровнем.

Затем, в верхнюю часть петли вставляется нижняя, а её положение отмечается на опорном столбе мелом или строительным карандашом. Либо она сразу прихватывается в двух местах точечной сваркой.

Схема монтажа петель

Прихватив все петли, нужно убрать клинья и подкладки, и проверить ход калитки. Только после этого можно выполнять вертикальные сплошные швы.

А дальше все так же: провариваются внутренние швы, они зачищаются, после чего вся конструкция окрашивается в выбранный цвет.

Заключение

Теперь вы знаете, какими бывают дверные петли для калиток, и в каких случаях используют тот или иной вид. А при желании, сможете и сами осуществить монтаж. Сделать это будет ещё проще после внимательного просмотра видео в этой статье, а также других материалов, снятых опытными строителями и сварщиками.

sdelaidver.com

Как установить дверь в бане своими руками: пошаговая инструкция

Дверь и окна защищают баню от холодного воздуха. Температура и влажность, обязательные для проведения банных процедур на должном уровне, не сохранятся при свисающем дверном полотне. По этой причине установка дверей в бане должна производиться по всем правилам. Сделать своими руками это несложно, если имеются навыки работы со столярными инструментами. Не менее серьезно следует отнестись к выбору готовой двери в магазине, так как от ее качества во многом зависит срок эксплуатации.

Советы по установке банных дверей разных видов

Соблюдение инструкций по монтированию поможет данному элементу выполнять возложенные на него функции. Ведь дверь защищает от сквозняков, сохраняет тепло в помещении. Да и срок ее службы напрямую зависит от правильного монтажа. Так, любое дверное полотно должно открываться наружу. До окончания процесса монтажа нежелательно снимать упаковку с изделия.

Входная дверь в баню может быть следующих видов:

• деревянная;
• стеклянная;
• металлическая;
• из МДФ, ДСП, фанеры.

Если позволяет бюджет, можно остановить свой выбор на металлической двери. Она долговечна, надежна и прочна. Однако такой вариант не пользуется большим спросом. МДФ, ДСП, фанера – все они могут быть использованы в качестве входной двери. Но такие изделия менее долговечны в силу того, что плиты быстро впитывают влагу. Это обстоятельство может привести к деформации изделия. Вариант из дерева является наиболее старым и традиционным из всех имеющихся. Такое полотно крепят к раме.

Перед установкой дверной коробки необходимо предварительно выпилить пазы в боковом и верхнем проёмах.

Размеры углублений должны быть на 0,5 сантиметра больше ширины бруса рамы. Такой запас нужен для исправления возможной деформации полотна после его установки. Для рамы необходим брус с сечением 6 на 15 см. Выбирая брус, нужно учитывать то обстоятельство, что толщина полотна должна быть меньше ширины стоек рамы на 5–7 см.

Вы увидите, что дверное полотно будет плотно упираться в паз, выпиленный на внешней стороне стоек и перекладин. Он защищает помещение от сквозняков. Главное – не перепутать расположение паза: углубление должно быть именно с внешней стороны дверного полотна. После того, как брус будет укреплен, надо пройтись по нему наждаком для устранения неровностей на поверхности.

Следующий этап установки двери – соединение в шип верхней перемычки рамы со стойками на углах. Вся дверная коробка выравнивается по уровню так, чтобы отсутствовали перекосы. Для крепления рамы к проёму используются длинные анкеры. После установки надо еще раз проверить прочность крепления стоек и верхней перемычки. На завершающем этапе происходит монтаж порога.

После установки дверной коробки и порога прикрепляется фурнитура. Рекомендуется использовать 3 комплекта петель: первый следует крепить в 20 см от пола, второй – в 50 см, а верхний – в 140 см. Затем дверное полотно с установленной фурнитурой навешивается на коробку.

При установке стеклянной двери следует сначала снять полотно. С этой целью шестигранником на петлях откручиваются несколько винтов. Потом с коробки снимают порог. Боковые стойки и верхняя перекладина монтируются в проём, затем крепится рама. После ровной фиксации коробки можно вешать стеклянное полотно. Завершающий этап – крепление ручки.

Стальное изделие монтируется в проём аналогично деревянным и стеклянным полотнам. Это значит, что сначала подготавливается проём, затем устанавливается коробка с помощью пластин, саморезов или стальных прутков. Следующий этап – запенивание получившихся зазоров. Завершает процесс работы установка дверного полотна и фурнитуры.

Монтируем дверь в бане из сруба

Установить двери в деревянном строении – несложная работа, однако для ее правильного выполнения следует знать некоторые нюансы. Дело в том, что при срезке дверного проёма нарушается целость стены. Поэтому ее следует закреплять. Это возможно двумя способами.

1. При установке шипа в бревенчатом проёме еще до монтажа. Затем на него надевают косяк двери.
2. До установки делают в бревне паз и фиксируют брусок. Для врезания двери в сруб проём должен получиться шире, чем дверная коробка, на 1–2 см. Проверяют перпендикулярность его земле, ориентируясь на строительный уровень.

Нет надобности пропиливать проём до фундамента. Рекомендуется оставлять нижнее бревно в целостности. Еще до того, как установить дверную коробку, следует сделать пропилы электро- или бензопилой. Благодаря выполненным пилою надрезам в нижнем бревне вырубается порог.

После срезки проёма под брус выпиливаются пазы.

Для этого предварительно наносится отметка в середине проёма, затем следует его выравнивание по отвесу или уровню. Паз высотой с проём делают, выпиливая либо выдалбливая. В получившиеся пазы бруски должны легко входить, но не болтаться. Перед тем как поставить дверь в баню из сруба, следует прибить к бруску косяк. Так его можно будет поднять на высоту зазора вместе с брусками для предотвращения негативных последствий усадки бани. Затем вешают дверное полотно. Оставшиеся щели следует законопатить. И, наконец, крепится замок. Установка двери завершена.

Установка дверей в баню из блоков или кирпича

В блочных или кирпичных строениях обычно устанавливают металлическую (стальную) входную дверь. С этой целью между дверным блоком и стеной оставляется зазор в 2–2,5 см. Для монтажа двери в кирпичной или блочной бане следует использовать электродрель (либо перфоратор) и молоток с зубилом.

Схема установки двери

По обыкновению блок размещают заподлицо с плоскостью стены. Дверное изделие при этом крепят с помощью длинных анкеров. Если планируется сделать его заглубленным в проём, то в таком случае дверную коробку закрепляют при помощи стальных штырей либо анкерных болтов. Однако самым надежным считается комбинированный метод, когда коробку устанавливают на анкера, способные загибаться вдоль всего дверного проёма, и также на болты и штыри.

Процесс запенивания пространства между проёмом и дверной коробкой предусматривает крепление двух распорных бруска в средней части коробки. Расстояние между ними должно быть примерно 50 см. Таким образом будет предотвращена возможность прогиба вертикальных стоек рамы при расширении пены.

Для установки дверной коробки используются анкерные болты 10–15 см длиной и 12–15 мм диаметром. Вместо них можно взять отрезки стального прутка. Размеры – аналогичные анкерным.

Самостоятельный монтаж металлической двери

Если установка двери выполняется самостоятельно, то просто необходимо знать подробно инструкцию по ее монтажу. Так она не будет заклинивать или свисать. Соответственно, правильно установленная и хорошо закрепленная, она прослужит долгие годы.

poparimsya.online

Установка дверей в бане. Как правильно установить банную дверь

 Банная дверь установленная неправильно может доставить немало хлопот, если к установке подойти непродуманно. Дверь может разбухнуть, пока вы паритесь.  В этом случае полученные в парной приятные ощущения могут быть сведены на нет, а желание посетить эту баню ещё раз, пропадёт.

Правила установки дверей в бане

Чтобы ваша парная не стала горячей ловушкой для посетителей, к установке дверей в бане нужно отнестись ответственно, произведя монтаж в полном соответствии с правилами установки дверей в бане.

Нехитрые правила установки дверей в бане:

• все двери установленные в бане открываются наружу!
  — посетителям будет легче выбить их, если заклинят
• что же до дверных запоров, то ни с наружной, ни с внутренней стороны банной двери нельзя ставить ни щеколды, ни замки, чей запирающий механизм может работать без ключа – иначе можно случайно запереть в бане себя и своих друзей

традиционно строители делают дверь в парилку меньше стандартных входных дверей, и обязательно устраивают порог высотой в 14 — 16 сантиметров

•  петли в банной двери врезаются снаружи – если металлические петли, на которых навешана дверь, будут располагаться внутри парилки, на них накапливается конденсат, вследствие чего они быстро ржавеют.
• петли в установленной банной двери в любом случае нужно смазывать!
• полотно дверей должно быть заметно уже дверной коробки, чтоб при разбухании не заклинивало
• ручка двери с внутренней стороны должна быть деревянной, металлическая будет обжигать
• на всякий случай в банной двери стоит сделать небольшое окошко, которое будет закрываться заслонкой с внутренней стороны
• банная дверь должна обладать теплоизолирующими свойствами, которые может обеспечить минеральная вата или войлок
• дверь в баню следует обработать антисептиком, а ещё пропитать водостойким веществом

Как навесить банную дверь правильно

Что бы навесить банную дверь правильно, нужно при помощи карандаша провести разметку.

• вложить дверь в коробку
• в 15-20 сантиметрах от верха и низа банной двери выбираем места установки петель, желательно без сучков
• место для петель (углубление для шарниров) готовится с помощью стамески или электрической фрезы
• глубина равна толщине петли

Когда углубления будут готовы, в них кладут петли и при помощи сверла проделывают углубления для саморезов. Сверление нужно при большом диаметре саморезов и в местах, где всё таки попались сучки, чтобы не треснула древестна. В остальных случаях можно обойтись без засверливания. Диаметр углублений должен быть несколько меньшим диаметра самих саморезов, с помощью которых петли крепятся к дверному полотну.

Углубление для задвижки делается с помощью дрели и сверла большого диаметра. Оно должно быть достаточно глубоким для того, чтобы корпус предназначенной для него задвижки не выходил за границы корпуса дверного полотна. Задвижка крепится к двери так же, как и петли, при помощи тех же саморезов (или дюбелей).

Для установки готовой двери в дверном пространстве понадобятся деревянные клинышки – полное описание и последовательность работ с иллюстрациями можно найти в специальной литературе.

vlapu.ru

Петли для банных дверей

Как сделать дверь в баню

Выбор материала для двери в баню

1. Отдавайте предпочтения лиственным породам, которые считаются банными — липа, лиственница, осина. Доски из липы считаются лучшим вариантом, так как при нагревании они приятно пахнут, обладают целебными свойствами.
2. На сосновых досках в горячем помещении появляется смола, и прикасаться к этой массе рискованно. Поэтому не используйте доски из хвойных пород в бане.
3. Узнайте влажность заготовок, максимальная величина влажности — 12%. Не покупайте доски с сучками — такие заготовки быстро рассыхаются, а сучки выпадают.
4. Для полотна приобретайте шпунтованные доски, они предпочтительнее обыкновенных. Убедитесь, что доски прилегают без зазоров, отсутствует люфт. На полотно покупайте толстые доски, более 25 мм толщиной, чтобы уменьшить потери тепла.
5. Для рамки двери необходимы брусья сечением не менее 50×50 мм.

Подбор фурнитуры для банной двери

• Лучшие петли, на которых держатся деревянные двери для бани, — латунные.
• При выборе петель учтите, что двери всегда обязаны открываться во двор.
• Механизм для фиксации должен устанавливаться изнутри. Запоров ставьте два, вверху и внизу, они обеспечат хорошую герметичность помещения. Не устанавливайте замки с защелками.
• Ручки и запоры ставьте дерев

superbany.ru

Устанавливаем дверь в парилку

Постепенно, конечно не так быстро как хотелось бы, строительство нашей бани продвигается вперед. Полным ходом идет внутренняя отделка помещений. Сегодня будем заниматься установкой дверей и начнем эту работу с парной.

Банька возводится в традиционном стиле, минимум камня, максимум дерева, поэтому решаем и дальше следовать этому. Вот и двери наши будут, все без исключения, из него. Хотя нынче в моде совсем другой материал — стекло. Мы уже как-то рассказывали об особенностях установки и использования таких изделий, кому интересно можете почитать вот здесь. Ну а мы продолжаем.

Что предстоит нам сделать:

Собрать и установить коробку
Врезать петли
Навесить дверь
Запенить щели
Поставить добор
Прикрепить наличники

Сборка дверной коробки

Сначала расскажем немного об особенностях помещения, которые непосредственно влияют на установку дверного элемента.

1

Как видно на фото 1 вход в парилку у нас получается из моечной комнаты, эти две зоны разделяет деревянная перегородка, она каркасного типа. Основательное крепление имеется только внизу, правая и левая часть  стенки заведены в паз вырубленный на бревенчатых стенах, вверх пока просто «прихвачен», к тому же там оставлен небольшой просвет.

Сруб конечно уже прошел первичную усадку и вряд ли последующие усадочные явления будут заметны, но все же решили перестраховаться. Такая конструкция перегородки позволяет уже сейчас приступить к установке двери, не боясь за последствия.

2

Дверную коробку мы не покупали, поэтому делаем ее сами. Первым делом замеряем проем, у нас он получился 162х72х12см. Принимая во внимание данные параметры приступаем к изготовлению — в основе у нас будет сосновый брусок 70х40мм. С лицевой (внутренней) стороны, для притвора двери выбираем на всех 4-х элементах четверть, глубиной 1см в соотношении 40/30мм (по толщине двери).

Горизонтальные  бруски отмеряем с вычетом 2см от первоначальных размером проема, вертикальные  — 4см

Подготовленные части соединяем между собой по старинке прямым шипом, так надежнее, чем просто «в угол». Обязательно перед скреплением проверяем точность угольником.

Врезка петель

Следующим шагом будет врезка петель, они у нас будут современные полушарнирные (состоят их 2-х половинок), покупая такие учтите — толщину двери/коробки, ее вес, а также,  что они бывают левые и правые. В нашем случае они правые, т.е. дверь будет открываться в право.

Приложив петлю строго вертикально (параллельно) обводим ее карандашом и снимаем стамеской или долотом слой древесины на толщину петли.

Петля должна находится от угла коробки на расстоянии не менее своей длины

Закончив с этим, кладем коробку на ровную поверхность, укладываем в нее дверь (она у нас готовая), выравниваем зазор со всех сторон и намечаем место под вторые половинки петель на двери.

Теперь немного о нашей дверце.

Она у нас покупная, простая и недорогая  и как выяснится в дальнейшем это проявит себя в не лучшем виде. Наверное плохо просушили заготовки, как следствие, при первых протопках печи на сосновых досках в двух местах появились трещины. В общем знали бы сделали сами.

Полотно сплошное состоящее из шести 40мм досок с выбранными четвертями. Скреплены они двумя шпонками, причем сделано как надо, тут придраться не к чему — в конические пазы, расположенные под углом вбиты толстые трапецевидные шпонки, а не просто приклеены сверху (бывает и такое).

3

Дверь изначально не подходила под наш проем, пришлось ее подрезать — куплена она была намного позднее, чем установлены перегородки в бане, а подобрать соответствующую получившемуся проему оказалось не реально.

Установка коробки и двери

4

Короб готов, приступаем к его установке на место. Поставленный в проем начинаем выравнивать, делаем это первоначально внизу. Нижний брусок выставляем по уровню строго горизонтально, если нужно подтесываем основание или подкладываем клинышки.

Далее выставляем по уровню боковые бруски. В тех местах, где они будут крепиться к стенке, подкладываем небольшие проставки, такой толщины, чтобы соблюдалась вертикальность.

5

Во избежании расщепления бруска, под крепеж сверлим отверстие. После чего снова проверяем обе стороны уровнем и лишь затем вкручиваем саморезы по дереву.

Пару замечаний:

• Коробка ставится практически заподлицо со стенкой (с той стороны, куда открывается дверь).
• Между верхним бруском и проемом должен остаться зазор под усадку.
• Дверь должна устанавливаться таким образом, чтобы она  открывалась на вас (если вы заходите в парную).

6

Дверь навешиваем, проверяем ровность зазора со всех сторон, открываться она должна свободно, просветы должны отсутствовать.

7

Необходимые мелочи

Основная работа проделана, теперь предстоит этап отделки, а начнем его с заделки просветов между стеной и дверной коробкой. Материалом для этого в старину служил мох или пакля, сейчас используют базальтовую вату или просто пенят. Мы выбрали последний вариант, как самый простой и эффективный, причем пену применяли обычную. А так,  можно купить специальную огнестойкую класса В1, но помните, что она идет только под пистолет.

Запениваем все щели по кругу не проявляя усердие, иначе коробку может выгнуть, по этой причине желательно использовать пену с малым расширением.

8

Со стороны парилки у нас получился уступ, потому как ширина проема составляет 120мм, а коробка 70мм, это будем устранять при помощи так называемого добора.

Замеряем уступ — он у нас получился 50мм, выпиливаем нужного размера бруски и крепим с небольшим просветом от проема (для пены) заподлицо с коробкой. Места где виден стык заделываем шпатлевкой по дереву, после ее высыхания зашлифовываем наждачной бумагой или кругами.

9

Все, теперь осталось только навести красоту, а именно закрыть наличниками запененные щели. В парной используем пиломатериал из осины 100х16мм, со стороны помывочной — сосну 60х14мм.

Измеряем высоту и ширину, отрезаем необходимой длины досочки. Для стыковки в углах в стусле опиливаем их под углом 45гр, после чего при помощи финишных гвоздей крепим к коробке.

Смотрим, что у нас получилось.

10

В конце у нас появилась еще одна важная деталь — дверная ручка, тоже из дерева и тоже изготовленная собственноручно — красота!

11

Как собирался сруб для этой баньки можно почитать вот в этой статье.

Рекомендую почитать:

banya-v-derevne.ru