Почему гудит автомат на 16 ампер: Гудит или жужжит автомат в щитке

Содержание

Гудит или жужжит автомат в щитке

Очень часто мы сталкиваемся с такой проблемой, как внезапное появление ненормального звука работы от автоматического выключателя в щитовой.

Если небольшое гудение электромагнитного пускателя мало кого удивляет, а некоторые даже считают этот эффект его привычным режимом работы, хотя для новых аппаратов это не так. То что же делать, когда у вас загудел подобным образом или зажужжал автомат?

Стоит ли его тут же менять, или причина кроется вовсе не в нем, а в электропроводке или подключенной нагрузке? Давайте разбираться подробнее.

Прежде всего запомните, что все автоматы устанавливаемые в щиток при нормальных условиях эксплуатации, никогда не должны издавать никаких звуков.

Если же этот звук появился, то в первую очередь определитесь, на что он больше похож:

От этого во многом и будут зависеть все ваши дальнейшие действия.

Такие звуки появляются, когда автомат находится под напряжением и под нагрузкой. То есть, через него протекает ток. При этом, чем больше эта нагрузка, тем громче может шуметь автомат.

Гудит автоматический выключатель

Рассмотрим первую неисправность, а именно гудение. Если ваш автомат при работе издает звук подобно пускателю или контактору, это говорит о его дефекте или браке.

Не ищите здесь повреждений в электропроводке, плохих контактов и т.п. Гудящий автомат однозначно нужно менять.

Хотя это и не говорит о том, что защита у него не будет работать как надо.

Он по прежнему может исправно отключаться и срабатывать при коротких замыканиях.

Но сколько времени он так проработает – месяц или два, либо сгорит в любой момент, вы никогда не узнаете заранее.

При этом, если в электрощитке он стоит в одном плотном ряду с другими целыми автоматами, его внезапное повреждение или воспламенение, потянет за собой выход из строя всех соседних коммутационных аппаратов.

Поэтому с заменой лучше не тянуть и сразу же купить другой. Не слушайте советов тех, кто рекомендует просто постучать по корпусу автомата каким-нибудь тупым предметом.

Например, обратной стороной отвертки. Якобы после этого звук пропадает.

Заменить автомат не такая уж и сложная работа, а многие это проделывают даже под напряжением.

Также не пытайтесь самостоятельно его отремонтировать или разобрать. Подобные модульные устройства делаются одноразовыми и не подлежат восстановлению в домашних условиях.

Собираются они вовсе не на винтиках, а на заклепках. Эти заклепки можно только высверлить.

Если вы это сделаете, то внутри увидите следующую картинку.

Единственное, что тут может гудеть – это катушка отключения или эл.магнитный расцепитель, который срабатывает при коротких замыканиях.

Его сердечник постоянно находится в магнитном поле, и если он недостаточно поджат, то действительно будет издавать подобный звук. Под воздействием эл.магнитного поля катушка входит в резонанс и начинает вибрировать.

Некоторые при этом замечают, что при включении других приборов, звук пропадает. Но дело здесь не в приборе, а в изменении нагрузки и плотности индукции. Вслед за ней изменяется и амплитуда вибрации, а следовательно и гул.

Хотя в исключительных случаях, отдельные виды аппаратов действительно могут оказывать на автомат подобный эффект и заставлять его гудеть.

Например, это может быть вызвано подключением в сеть потребителей с импульсной нагрузкой. Такой, как блоки питания компьютеров или светодиодных лент.

Стоит отключить модную светодиодную подсветку и шум исчезает.

Исправить вы этого не сможете, потому как одни автоматы изначально воспринимают такую нагрузку нормально и работают без посторонних шумов. Ну или по крайне мере вы их не слышите.

А другие будут действовать вам на нервы и гудеть как трансформатор.

Поэтому повторим еще раз, если автомат гудит – меняйте его на другой.

Не обвиняйте в этом электриков, они здесь не причем. Просто вам попалось бракованное изделие.

Это может быть заводской брак, неизвестные условия транспортировки (падения или удары по корпусу), неправильное хранение (в сырых помещениях), возможная подделка и многое другое.

Поэтому покупая даже известные бренды (ABB, Hager, Schneider, Legrand), а не дешевые ИЕК или TDM, вы все равно можете нарваться на неприятность.

Спасает от этого только предустановочные испытания и прогрузка автоматов длительным первичным током. Но 99,9% пользователей этого никогда не делают.

Автомат жужжит или трещит

Со звуком в виде жужжания уже немного посложнее. Если вы услышали из своей щитовой именно жужжание, а не глухой гул, срочно ищите причину, иначе дойдет до беды.

Такой звук провоцирует небольшая электрическая дуга, возникающая при плохом контакте. Этот шум может то появляться, то исчезать.

Ваша первостепенная задача, определить конкретное место появления этого очага искрения, путем поочередного отключения всех автоматов в ряду. Нагрузку при этом из розеток не выключайте, иначе треск может пропасть.

Когда нашли виновника, внимательно осмотрите его контакты. В отличие от первого случая (гудение), сам модульный автомат или его внутренние компоненты здесь могут быть не причем.

Как правило, виноватым оказывается недостаточно хороший контакт в месте подключения жил кабеля к клемме.

А что делать, если все контакты вы осмотрели, а видимых следов искрения или подгорания так и не нашли? В этом случае отключите напряжение во всей щитовой, отщелкнув вводной выключатель нагрузки.

Далее подтяните отверткой винтовые зажимы всех коммутационных аппаратов в щитке.

Если у вас есть специальная изолированная отвертка электрика, то сделать это можно и без полного погашения электроэнергии.

После этого включите всю нагрузку заново. Если звук так и не исчез, тогда уже меняйте виновный автомат.

Нельзя оставлять все как есть, даже если видимых следов плавления не заметно. Не забывайте, что чаще всего источником пожара в квартире и доме является электрощитовая. А начинается все с маленького автомата.

Именно в щитовой сконцентрирована вся нагрузка и наиболее плотно расположены все аппараты и провода коммутации.

Стоит возникнуть открытой электрической дуге, и она тут же перенесется на все соседние элементы.

Кстати, если от искрения в розетках уже и появилась хоть и не совсем совершенная, но более менее работающая защита, в виде УЗМ-51МД или УЗИС, то вот сама щитовая от этого практически никак не защищена.

Следует заметить, что работу по перетяжке всех контактов, необходимо проделывать в обязательном порядке хотя бы один раз в год. Даже если у вас ничего не жужжит и не искрит.

Тем более не известно, с каким усилием их затягивали.

Может быть и не дотянули малозаметный 0,1 ньютон метр. А он впоследствии и сыграл свою роль.

Поэтому ежегодная ревизия дает гарантию безопасной и надежной работы всех защитных аппаратов в щитовой. От автоматов, до УЗО и различных реле.

Также нагрев контактов еще в начальной стадии, легко выявляется при помощи недорогих пирометров.

Визуально место нагрева можно и не заметить. Первоначально небольшое темное пятнышко образуется именно на корпусе сбоку.

Если ваш автомат стоит в середине целой сборки, то вы его точно пропустите.

А стоит “прозевать” этот момент, и уже на клемме появляются следы подгорания и оплавления. При этом из-за защитного кожуха, внешней дверцы на эл.щитке или неккоректно установленной пломбы, вы их и не увидите, пока не появится явный запах.

Автоматы с такими подплавленными контактами также идут под замену. Чаще всего это возникает при подсоединении алюминиевых жил.

Например, при подключении к вводному автомату провода СИП.

Еще такой плохой контакт может образоваться при подключении к одному разъему нескольких жил разного сечения.

Это уже будет “косяк” и вина электрика, а не производителя автоматов. Еще одна распространенная ошибка – зажатие в клемме проводов вместе с изоляцией.

Вы этого не заметите, пока не ослабите зажим и не вытащите жилу. Все это постепенно ведет к нагреву.

Как правило, появлению звуков жужжания, может предшествовать образование посторонних запахов. Так что в том, чтобы периодически“нюхать” свою щитовую, нет ничего зазорного.

Если запах появился, это свидетельствует о начале процесса разрушения и плавления пластикового корпуса защитного аппарата.

В этом случае нужно немедленно обесточить всю квартиру и найти дефект. Зачастую вместе с автоматом приходится менять и подгоревшие провода.

С такой оплавленной изоляцией подключать проводку к новому аппарату уже нельзя.

Статьи по теме

Гудит автомат в щитке

Случается, при включении какого-нибудь определенного электроприбора в квартире, например мультиварки или системы освещения на энергосберегающих лампах, или блока питания какого-то конкретного электроприбора, – в электрощите начинает гудеть автоматический выключатель. Причем обычно это явление не связано ни с повышенной мощностью подключенного потребителя, ни с соответствующим током, приближающимся к номиналу автомата. А связано с определенной мощностью или с определенным бытовым прибором.

В некоторых случаях гул вовсе исчезает с увеличением мощности нагрузки, и зачастую у хозяина жилища нет никаких жалоб на запах гари… Значит гудит внутри автомата не дуга. А что тогда? Откуда берется этот гул? Опасен ли он? Как с данным явлением бороться и стоит ли бороться с ним вообще? Давайте поразмыслим над этим.

Что там гудит?

Каждый, кто знаком с устройством автоматического выключателя, знает, что внутри него реализовано одновременно два механизма защитного расцепления: тепловой и электромагнитный.

Тепловой механизм расцепления основан на постепенной деформации биметаллической пластины, которая, нагреваясь проходящим через нее током перегрузки, изгибается, процесс этот относительно инерционный, однако если ток равен номиналу автомата, то через несколько секунд пластина деформируясь надавит на спусковой механизм, и взведенная пружина выключателя разомкнет цепь.

Электромагнитный механизм расцепления рассчитан на случай короткого замыкания, он предназначен для мгновенного размыкания цепи, когда при коротком замыкании ток через электромагнитную катушку достигает такой величины, что в эту катушку резко втянется поджатый пружиной железный сердечник, который втягиваясь нажимает на все тот же подпружиненный выключатель — цепь опять же резко размыкается.

Итак, поскольку биметаллическая пластина гудеть не может, она ведь не участвует в намагничивании, а лишь нагревается проходящим через нее током, следовательно гул автомата связан с катушкой.

И правда, железный сердечник катушки все время находится в магнитном поле действующего в защищаемой цепи переменного тока. Если сердечник не достаточно надежно поджат пружиной, если присутствует некоторый его люфт внутри корпуса автоматического выключателя, то в определенных условиях этот сердечник и правда будет издавать довольно ощутимый гул.

Почему гудит? Что это за условия?

Во-первых, если форма тока в окружающей сердечник катушке искажена подключенной к сети импульсной нагрузкой, дающей ярко выраженные пики от переходных процессов, то магнитострикционное действие таких пиков неминуемо породит шум железного сердечника катушки автомата.

Во-вторых, если сердечник даже в режиме взведенного автомата попадает в область насыщения, то он тоже будет гудеть.

В-третьих, если сердечник при всем при этом имеет сильный люфт, он может передавать вибрацию на пластиковый корпус автомата и на другие элементы вашего щита.

Таким образом при сочетании трех условий: насыщение сердечника, сильный его люфт, наличие импульсных помех, – мы теоретически услышим максимальный шум.

Кто виноват и что делать?

Ответ на вопрос о причине гула логичен: производители и разработчики гудящего автомата не предусмотрели все возможные нюансы, связанные с тем, как будет вести себя сердечник в режиме когда автомат находится во взведенном состоянии. И выход здесь просматривается только один. Если не хотите мириться с шумом, то необходимо приобрести такой автомат, сердечник катушки которого не гудит ни от помех, ни от люфта, ни от вероятного насыщения, а если и гудит, то не очень громко. Ежели гул вам не очень мешает, можно оставить гудящий автомат в покое.

Если же этот звук появился, то в первую очередь определитесь, на что он больше похож:

От этого во многом и будут зависеть все ваши дальнейшие действия.

Хотя это и не говорит о том, что защита у него не будет работать как надо.

Он по прежнему может исправно отключаться и срабатывать при коротких замыканиях.

Например, обратной стороной отвертки. Якобы после этого звук пропадает.

Заменить автомат не такая уж и сложная работа, а многие это проделывают даже под напряжением.

Собираются они вовсе не на винтиках, а на заклепках. Эти заклепки можно только высверлить.

Если вы это сделаете, то внутри увидите следующую картинку.

Стоит отключить модную светодиодную подсветку и шум исчезает.

А другие будут действовать вам на нервы и гудеть как трансформатор.

Не обвиняйте в этом электриков, они здесь не причем. Просто вам попалось бракованное изделие.

Как правило, виноватым оказывается недостаточно хороший контакт в месте подключения жил кабеля к клемме.

Далее подтяните отверткой винтовые зажимы всех коммутационных аппаратов в щитке.

После этого включите всю нагрузку заново. Если звук так и не исчез, тогда уже меняйте виновный автомат.

Стоит возникнуть открытой электрической дуге, и она тут же перенесется на все соседние элементы.

Тем более не известно, с каким усилием их затягивали.

Может быть и не дотянули малозаметный 0,1 ньютон метр. А он впоследствии и сыграл свою роль.

Если ваш автомат стоит в середине целой сборки, то вы его точно пропустите.

Например, при подключении к вводному автомату провода СИП.

Вы этого не заметите, пока не ослабите зажим и не вытащите жилу. Все это постепенно ведет к нагреву.

С такой оплавленной изоляцией подключать проводку к новому аппарату уже нельзя.

От своевременно поставленного диагноза пациент быстрее вылечится, а вовремя обнаруженная проблема в автоматике «вылечит» Вашу электросеть. Что делать, если из щитка слышны гудки и потрескивания? Как ни странно, но такая проблема возникает достаточно часто, и в основном, из-за неисправности автоматического выключателя.

От чего гудит, и что делать в такой ситуации?

Дело в том, что в сети течет переменный ток с частотой в 50Гц, это значит, что электроны, двигаются по жиле равномерными волнами возникающими 50 раз в секунду. За счет такого движения возникает вибрация токопроводящих деталей, чей звук Вы слышите.

Человеческое ухо улавливает любой звук (колебание воздуха) в диапазоне от 20 Гц до 20 000 Гц. Микровибрация на частоте 50 Гц вполне уловима для нашего слуха.

Колебания возникают из-за плохого контакта токопроводящих частей. Такая проблема часто появляется вследствие заводского брака или ударов и падений при транспортировке, неаккуратном хранении и т.д.

Обычно, продолжительный гудок не значит, что в критический момент защита откажет, но все же характерный звук говорит о неисправности. В таком случае лучше сделать замену, даже если Вы сами проверяли работоспособность и знакомый электрик говорил, что «ничего страшного, это нормально».

Любая, даже мелкая, неисправность часто вызывает отказ расцепителя в критической ситуации.

Учитывая, что автоматический выключатель, даже от хорошего немецкого бренда, сейчас легко купить за какие-то 5$, лучше так и сделайте. Можно легко в этом убедиться — на сайте интернет магазина электротехники Аксиом+ всегда актуальные цены на немецкие автоматы Hager. Это небольшая цена за защиту от перегрузок и коротких замыканий, часто провоцирующих пожары.

Вместе с гудением, иногда также ощущается легкое дрожание корпуса.

Что делать при возникновении вибраций?

Они часто появляются от воздействия тока на катушку или биметаллическую пластину, вследствие чего возникает электромагнитное поле, действующее как электрический магнит, на металлические детали внутри. Электромагнитное воздействие провоцирует вибрации.

Даже если колебания почти незаметны, это тоже неисправность. Если при касании пальцем к корпусу, Вы ощущаете легкую дрожь, значит механизм внутри с дефектами, что опасно для дальнейшей эксплуатации. В таком случае настоятельно рекомендуется сделать замену.

Чисто теоретически автоматический выключатель может прослужить Вам еще несколько лет, но нет никакой гарантии, что при КЗ разорвется цепь. Тем более постоянная вибрация со временем сильнее расшатает соединения, от чего автомат будет заедать, ложно срабатывать или вообще выйдет из строя. В любом случае, это опасно, потому в ближайшее удобное время замените его на новый. Хуже вибраций только потрескивание. В таком случае замена нужна немедленно.

Если автомат трещит, чем это опасно?

Вы, наверняка и сами догадываетесь, что потрескивание — это звук от искрения внутри корпуса. Чаще всего его главная причина — ослабленный контакт токоведущих элементов.

В большинстве случаев трещание возникает из-за поломок внутри или недостаточной затяжки проводов в клеммах. Из-за этого часто загорается изоляция проводов, и оплавление переходит на горючий пластиковый корпус.

Если слышите потрескивания, скорее делайте замену. Не тяните, потому что очень высокая вероятность возникновения пожара. Притом, источником возгорания квартиры часто становится именно щиток.

Искры постепенно оплавляют пластиковый корпус, от чего он начинает дымиться и воспламеняться. Из-за деформаций могут соприкоснуться противоположные контакты, из-за чего возникнет КЗ и начнет гореть вся проводка.

Трещание — это первый признак опасности, и в таком случае требуется обязательная замена автомата.

В редких случаях будет достаточно переустановки. Например, если трещали клеммы из-за слабой затяжки, то автомат нужно демонтировать и установить повторно. После этого, внимательно за ним наблюдайте. Если потрескивание все равно повторяется — меняйте на новый.

Помимо трещания, пользователи часто воспринимают в качестве проблемы также нагревание корпуса. Но, это не всегда говорит о неисправности.

За счет чего автомат греется?

Дело в том, что все бытовые серии работают на термомагнитном расцепителе. При нагрузке он нагревается и как только температура превысит допустимое значение, контактная пластинка деформируется и приводит в действие механизм расцепления, разрывающий цепь.

Справедливости ради стоит сказать, что под нагрузкой греются все автоматы и это нормальное явление. Чем выше нагрузка, тем больше нагревается расцепитель и быстрее разрывает цепь. Например, если автомат на 20А начнет пропускать 23А, то через полчаса он отключит сеть, при 25А — это произойдет через 5 минут и так далее. Причин сильного нагревания встречается несколько:

Плохое состояние контактов — при ослаблении контактной планки ухудшается базовая пропускная способность, от чего она начинает сильно греться;
Износ механизма расцепления — со временем детали изнашиваются, снижаются их базовые характеристики, в том числе и пропускная способность;
Плохая сборка — у низкокачественных автоматов, как правило, характеристики ниже заявленных. Они не пропускают максимальный ток, на который рассчитаны, из-за чего сильно нагреваются;
Высокая нагрузка — на защиту от перегрузки реагирует тепловой расцепитель, и ему нужно время, чтобы нагреться, а вместе с ним греется и пластиковый корпус.

У каждого производителя собственные стандарты допустимой температуры нагревания, но обычно это от +55°C до +70°C, что безопасно для эксплуатации. Проверить предел нагревания Вы всегда можете в техническом паспорте.

Если Вы замечаете, что уровень нагревания заметно выше, чем +70°C, и на корпусе видны легкие следы оплавления или заедает рукоятка, тогда это аварийный случай. В такой ситуации, лучше замените автомат на новый. Если проигнорируете, то в лучшем случае выгорит щиток, в худшем — случится пожар в квартире.

При возникновении любой из проблем, замените автомат. Не рискуйте, и не пробуйте его ремонтировать.

Почему нельзя ремонтировать автомат своими руками

Дело в том, что никакой бытовой автомат не предназначен для ремонта вообще. Исходя из относительно небольшой себестоимости, производители просто не рассматривают такой вариант так, как он экономически нецелесообразен.

Премиальные серии популярных в быту 16-амперных однофазных Hager или Eaton стоят меньше 10 долларов. Даже при легкой поломке, дешевле будет его выбросить и заменить на новый, чем ремонтировать. Этим никакой сервисный центр не занимается, и Вы не пробуйте.

После самостоятельного «ремонта» последствия могут быть хуже, чем до него. Вам придется открыть корпус, а значит нарушить целостность конструкции. Вероятность того, что после этого механизм расцепления будет работать исправно, мизерная. Тем более, после разборки там уже ничего не будет надежно держаться, а значит авария может случиться в любой момент.

Даже такая мелкая (на первый взгляд) поломка, как выпавшая рукоятка говорит о механических дефектах. Они часто возникают вследствие повреждений при транспортировке. Нет никакой гарантии, что все остальное внутри исправно, потому ставить такую защиту к себе в щиток опасно.

Иногда главная причина поломки — заводской брак, что часто встречается у китайских производителей.

Почему китайские автоматы такие ненадежные?

Все понимают, что единственное преимущество «китайцев» — низкая стоимость. Но, достигается она, как раз за счет экономии на материалах. У бюджетных китайских моделей — дешевое все: пластик, металл, механизмы расцепления.

У самых «трешовых» моделей часто отсутствует дугогасительная камера. Так что, при высоких нагрузках они не искрятся, а сразу горят.

Все эти удешевления рано или поздно вылезут боком. Например, даже из-за элементарной экономии на заклепках теряется прочность всей конструкции. В результате, некоторые детали со временем отпадают, ослабевает механизм взвода. Из-за этого возникают перечисленные выше проблемы, и в скором времени потребуется замена.

На «китайцев» часто ругаются электрики. По факту, если взять самые дешевые из них и разобрать, чтобы посмотреть что там внутри, то Вы удивитесь, как они вообще работают. Обычно у них облегченная конструкция, тонкие пружины, силовые контакты еле держатся и другие явные проблемы. Это не внушает доверия.

Еще хуже китайские подделки известных брендов, реализуемые ниже стоимости оригиналов. К сожалению, на рынке СНГ их очень много. Вполне закономерно, что больше всего подделок у самого популярного бренда — ABB. Это шведско-швейцарский производитель, выпускающий достаточно качественные автоматы. Соответственно, Вы сами должны понимать, что они не будут слишком дешевыми.

Для достижения высокой надежности и качества расцепителей нужны более дорогие металлы: напыление серебра, золота и пр. Кроме того, европейцы обычно не экономят на материалах. Там точно будет стоять дугогасительная камера и будет сделан теплоотвод. А это все увеличивает себестоимость, потому нет хороших автоматов дешевле, чем 3$.

Как выбрать хороший автоматический выключатель

Вы наверняка уже поняли, что прежде всего стоит обратить внимание на европейских производителей. Их все знают: Hager, Schneider, ABB, Eaton и другие. Даже их бюджетные серии на голову выше китайских аналогов.

Дешевле — значит хуже?

Здесь важен один момент, понятие «бюджетный» у европейцев и китайцев отличается. Если китайцы ради удешевления экономят на материалах, то у их европейских коллег иной подход:

Вместо двух самозажимных клемм поставить одну. Из-за этого сложнее монтаж, но не снижаются характеристики;
Убрать цветовые индикаторы. Они не всегда необходимые дома, но зато себестоимость производства получается дешевле;
Отсутствие возможности подключения аксессуаров. Без дополнительных разъемов, цена будет меньше.

Получается, что в итоге «начинка» становится более простой, но не менее качественной. Потому, если и покупаете бюджетное, старайтесь не брать «Китай».

А у «топовых» производителей разве нет брака?

У «европейцев» очень редко, но тоже попадается брак. Потому, перед покупкой сделайте визуальный осмотр:

Корпус должен быть целым, все крепления на месте, а клеммы не расшатаны. Если не все в порядке, значит, вероятно, его роняли или еще хуже — разбирали. Тогда, возьмите что-нибудь другое;
Все маркировки и логотип бренда наносятся лазером, потому не должны стираться. Если краска немного смазана или затерта, то это скорее всего подделка;
Хороший автомат не должен быть слишком легким. Чем больше вес, тем больше металла производитель использовал в механизме, а значит выше надежность;
Поклацайте рукоятку. Она должна менять положение со средней силой нажатия. Если заедает или передвигается слишком легко, то это говорит о дефектах в конструкции.

Также обязательно загляните в технический паспорт, чтобы посмотреть на отключающую способность. Это главный показатель надежности.

Что такое отключающая способность?

Это один из параметров, измеряемый в килоамперах (кА). При коротких замыканиях по сети начинает течь очень высокий ток. Отключающая способность показывает, при каком максимуме среагирует расцепитель. Если ток КЗ будет выше — защита не сработает.

Обычно в бытовых сетях ток КЗ не превышает 3 кА, что отвечает минимальным указанным характеристикам. Но, чем выше показатель — тем лучше. Дело в том, что для увеличения отключающей способности производителю приходится применять более качественный металл, за счет чего повышается надежность.

В ЕС действует стандарт, согласно которому отключающая способность должна быть не ниже 6кА. В странах СНГ нет четкого требования, но негласным стандартом считается 4,5кА. Лучше возьмите 6кА или больше, Вы хоть и немного переплатите, но зато будете уверены в надежности. Обычно цена таких автоматов на 25-30% выше, но в пересчете на стоимость, разница составит всего пару долларов.

Сравнить актуальные цены на автоматические выключатели рекомендую на сайте официального дистрибьютора большинства мировых брендов по автоматике и релейному оборудованию — это профильный инернет магазин компании АксиомПлюс — если не самый крупный, то один из них, и точно самый старый в Украине.

Выбрав хороший автомат изначально, Вы обезопасите себя от потенциально опасных проблем: потрескиваний, гудков, вибраций и пр. Если они проявляются на уже установленных модулях, вероятно пришло время замены. По крайней мере, это единственный способ защититься от последствий; выгорания щитка, поломки бытовой техники и возникновения пожара.

причины, инструкция по поиску неисправности

Отключение автоматического выключателя может быть вызвано множеством различных причин, начиная от неисправности самого изделия и заканчивая коротким замыканием в проводке. Можно самостоятельно определить, почему срабатывает механизм расцепления питания, и сделать это совсем не составит труда даже неопытному электрику. Далее мы расскажем читателям сайта самэлектрик, почему выбивает автомат в щитке и что делать для решения проблемы!

Перегрузка сети

Самая частая причина, по которой отключается автоматический выключатель (АВ) состоит в том, что он просто выполнил свою работу – защитил проводку от перегрузки и дальнейшего выхода из строя. Когда мы рассматривали технические характеристики автоматов, то говорили о том, что у каждой модели есть свой номинальный ток расцепления: 6, 10, 16, 25 А и т.д. Вот если Вы одновременно включили несколько мощных электроприборов, ток которых превысил уставку, не удивляйтесь, почему выбивает автоматический выключатель в доме. Например, у Вас на щитке стоит автомат на 16А (классическая ситуация для старой проводки) и Вы в один момент включили стиральную машину, кондиционер, электрочайник и бойлер. Нагрузка на сеть заметно возросла, в результате чего АВ отключился, тем самым защитив электропроводку.

Решить проблему можно несколькими способами. Первый и самый простой – поочередно включать мощную бытовую технику, чтобы не возникла перегрузка. Второй – заменить автомат на 25-амперный. Это допускается делать только в том случае, если проводка сможет выдержать нагрузки (медная, сечение жил не менее 2,5 мм²). Третий, самый надежный – заменить электропроводку в доме на новую, которая будет способна выдержать мощную бытовую технику.

Доходчиво объясняется причина, по которой автомат выбивает, на видео:

Что делать, если происходит срабатывание АВ под нагрузкой?

Обращаем Ваше внимание на то, что после того, как автомат выбьет, если он с тепловым расцепителем, включить его сразу не получится. Связано это с принципом работы изделия. Когда механизм остынет (время может достичь несколько минут), попробуйте заново взвести рычаг в положение «Вкл.».

Неисправность бытовой техники

Если же автомат выбивает часто и примерно в один и тот же период времени, с большой вероятностью можно утверждать, что неисправен один из электроприборов. К примеру, если Вы заметили, что автоматический выключатель срабатывает при включении стиральной машины, электроплиты или же водонагревателя, отключите эту технику и посмотрите, как ведет себя устройство без электроприборов. Срабатывание не происходит? Нужно искать неисправность в одном из подключенных «виновников». О том, как отремонтировать бытовую технику своими руками, мы рассказали в соответствующем разделе сайта.

Быстро найти неисправную технику можно методом исключения. Выключите все вилки из розеток и поочередно подключайте. На приборе, который коротит, произойдет срабатывание автоматического выключателя под нагрузкой.

Если же Вы отключили всю технику от сети, а автомат выключается, значит, дело может быть в проводке. Что делать в таком случае, мы расскажем далее.

Коротит электропроводка

Еще одной причиной, почему часто выбивает АВ, является короткое замыкание в проводке. Фаза в каком-то месте прикасается к нулю, в результате чего происходит КЗ и автомат выполняет свою вторую защитную функцию – защиту от короткого замыкания. Если все потребители отключены от сети, а срабатывание происходит, нужно полностью проверить проводку. Дело это занимает довольно много времени и, помимо этого, нужно быть внимательным, чтобы найти неисправность.

В первую очередь Вы должны разобрать все розетки и выключатели света, проверить качество подключений жил к клеммам. Если провода болтаются, винтики нужно подтянуть. После розеток переходите к распределительным коробкам. Убедитесь, что соединение проводов в распределительных коробках качественное, нет оголенных участков, которые могут коротить. После коробок нужно переходить к светильникам. Очень часто начинающие электрики забывают проверить люстры, если автомат выбивает без нагрузки. Технология проверки аналогична розеткам – проверяете надежность соединений.

В самую последнюю очередь нужно проверить проводку, которая в большинстве домов и квартире скрытая (в стене). Лучше всего в этом случае использовать специальный прибор, которым можно быстро и точно найти КЗ. Однако в домашних условиях вряд ли у кого-то он найдется, поэтому выйти из положения можно с помощью мультиметра. О том, как определить короткое замыкание в проводке, используя тестер, мы рассказывали в соответствующей статье. Если и это не помогло, рекомендуем вызвать мастера, который с помощью тепловизора или же других приспособлений найдет короткое замыкание и устранит его.

Вышел из строя АВ

Ну и самая редкая причина, которая также не исключается – плохое качество автомата, который выбивает из-за того, что бракованный. Если Вы уверены, что проводка и бытовая техника целые, а перегрузка не возникает – проверьте автомат методом замены на аналогичный. С уверенностью можно сказать, что это поможет устранить проблему. Чтобы в будущем больше не столкнутся с таким случаем, рекомендуем ознакомиться с рейтингом лучших производителей автоматических выключателей и выбрать один из списка.

Что еще может быть?

Помимо выше перечисленных причин, по которым выбивает автомат в щитке, бывают еще и другие, редко происходящие. Вкратце рассмотрим и их тоже.

Если автоматический выключатель срабатывает при перегорании лампочки, не переживайте, это иногда происходит. Дело в том, что при сгорании лампы возникает кратковременная перегрузка и если номинал автомат 6-10А, он, вполне возможно, выбьет. Со светодиодными и люминесцентными лампами такого не произойдет.

Иногда на форумах можно встретить ситуацию, когда АВ выбивает при включении стабилизатора. Тут тоже свои нюансы, связанные с работой устройства и Вашей же невнимательностью. Дело в том, что стабилизаторы напряжения при пуске создают ток, который может превысить номинал Вашего автомата, в результате чего он выбьет. Может быть еще и причина в самом стабилизаторе. Дешевые китайские модели славятся своим браком.

Если срабатывание происходит при включении света – проверьте мультиметром светильники. О том, как использовать мультиметр, мы также рассказывали.

Банальной причиной, по которой отключается автомат, является неправильное подключение этого устройства. Если жилы плохо подтянуты к клеммам, происходит нагрев в этом месте, в результате чего может сработать тепловой расцепитель. Определить причину поможет визуальный осмотр – подплавленный корпус и изоляция провода. Если пластик сильно расплавился, лучше заменить автоматический выключатель. При незначительных повреждениях допускается просто посильнее затянуть жилы отверткой.

Немного отойдем от темы, но все же отметим важное. Если у Вас в электрощитке находятся вводной и групповые автоматы, найти причину будет проще. Выбивает АВ на вводе, без групповых? Проверьте правильность сборки щитка. Если отключается определенный автомат ниже главного, значит, в этой группе находится неисправность (освещение, розетки либо отдельно подключенная варочная панель).

Бывает, что проблема возникает после затопления квартиры. Вода попадает на соединения проводов и если они скручены изолентой, она расклеивается, в результате чего происходит замыкание контактов. После потопа нужно обязательно сделать ревизию проводки, чтобы не дотянуть до ситуации, когда начнет срабатывать автоматический выключатель.

Вот мы и предоставили все причины, почему выбивает автомат в щитке. Учтите, что такая ситуация может произойти как в квартире, так и частном секторе. Действовать нужно аналогичным образом, даже если отключается автоматический выключатель на столбе! Если же Вы не уверены в своих способностях, лучше вызвать мастера, который безопасно найдет неисправность и устранит ее!

Интересное по теме:

Автомат издает странные звуки под нагрузкой, почему это происходит и что при этом делать | Энергофиксик

Порой можно столкнуться с такой проблемой, что автомат в вашей щитовой начинает гудеть или же жужжать. В этой статье мы поговорим о том, что является причиной этих неприятных и нежелательных звуков, а самое главное, что при этом следует делать. Итак, начнем.

Посторонние звуки в автомате

При нормальной работе автомат должен функционировать абсолютно бесшумно. Если же появился звук, то первым делом постарайтесь определить слышится гудение или же жужжание. Именно от этого будет зависеть дальнейший алгоритм ваших действий.

Автоматический выключатель гудит

Вы прислушались и определили, что ваш автоматический выключатель гудит (примерно так же гудят при работе пускатели и контакторы). Этот факт напрямую указывает, что автомат имеет дефект либо же брак.

Так что при таком звуке не стоит себя утруждать поисками других повреждений и причин. Такой автомат необходимо заменить.

При этом не стоит оттягивать с заменой, ведь неизвестно в какой момент автомат полностью откажет. Ну, как известно, закон подлости никто не отменял. И вполне возможен такой вариант, что один автоматический выключатель может повредить и соседние автоматы без каких-либо признаков дефектов во время работы.

yandex.ru

А источником такого гула в автомате является катушка отключения или же электромагнитный расцепитель.

yandex.ru

При этом его сердечник постоянно расположен внутри магнитного поля и если он недостаточно надежно зафиксирован, то под воздействием электромагнитного поля катушка может войти в резонанс и начнет вибрировать (гудеть).

Основными причинами такого эффекта являются: заводской брак, ненадлежащие условия транспортировки, неправильное хранение, подделка и т. д.

При этом даже именитые бренды не застрахованы от подобного.

Конечно, от такой неприятности вполне можно было защититься, проведя испытания длительным первичным током. Вот только большинство из нас даже не думают делать подобную процедуру.

Автомат издает жужжание либо треск

Итак, прислушавшись к автомату, вы определили что он потрескивает или издает легкое жужжание. В этом случае стоит незамедлительно приступить к поиску источника этого звука, так как последствия могут быть крайне серьезные.

А дело все в том, что такой звук издает микроскопическая дуга, которая образуется между двумя токоведущими элементами, имеющими плохой контакт.

yandex.ru

Итак, первым делом ищем источник треска. Для этого поочередно отключаем автоматы, при этом нагрузку не снимаем, так как вполне возможно при этом треск пропадет.

Как только нашли, какой автомат трещит, внимательно его осмотрите. В таком случае обычно причиной треска является плохо затянутый провод в клемме.

Если при визуальном осмотре вы не нашли явных признаков оплавления или нагрева, то обесточьте щиток и выполните протяжку всех клемм изолированным инструментом.

yandex.ru

После этого вновь подключите нагрузку и проверьте, пропал ли звук. Если все пропало, то тогда с чистой совестью можно считать проблему решенной. Но если звук не пропал, тогда автомат (который трещит), нужно заменить.

Важно. Протяжку всех клемм необходимо выполнять как минимум раз в полгода.

Основные причины плохого контакта

Пожалуй, единственной причиной плохого контакта является некачественно проведенный монтаж (косяк монтера), который может допустить вот такое:

Поэтому доверяйте монтаж в самом важном узле любой проводки только надежным специалистам с опытом. И после выполнения работы периодически принюхивайтесь к вашему щитку. Да, именно принюхивайтесь.

Ведь при плохом контакте в этом месте происходит сильный нагрев, что неминуемо приведет к оплавлению изоляционного материала, и если вы уловили такой запах, то немедленно найдите и устраните причину.

Заключение

Это все, что я хотел вам рассказать о причинах гудения и треска в автомате, если статья оказалась вам полезна, тогда оцените ее лайком. Берегите себя!

квартира, причины неисправности и ее устранение

На чтение 7 мин Просмотров 21.9к. Опубликовано 25.07.2019 Обновлено 29.03.2021

При покупке современных автоматических выключателей требуется знать, что ремонту они не подлежат, поскольку изготавливаются в литом корпусе, детали не взаимозаменяемые. Приобрести новые электротехнические устройства не составляет труда – они продаются в любом строительном магазине и стоимость их весьма демократичная.

Как работает автоматический выключатель

Прежде чем выяснить основные причины, по которым автоматические выключатели выходят из строя, рекомендуется ознакомиться с устройством и принципом работы агрегата. В состав автомата входит несколько электромагнитных разъединителей, тепловых разъединителей и силовых контактов.

Особенность теплового разъединителя сводится к медленному срабатыванию при превышении номинального тока. Электромагнитное устройство срабатывает за доли секунды при превышении тока или коротком замыкании.

Основные проблемы

В состав конструкции входит небольшое количество деталей. Владельцы автоматических выключателей сталкиваются с тремя основными видами поломок:

выбивает;
не взводится;
не выключается.

Если регулярно выбивает автомат, это может свидетельствовать о резком исчезновении напряжения или же при включении мощного бытового прибора одна из цепей отключается от питающей магистрали. Не включаться автомат может также по следующим причинам:

От автомата отгорели провода или попросту оплавились.
Не взводится рычаг по той причине, что его заклинило.
При взведении рычага он сразу же опускается вниз, напряжение не появляется вовсе или появляется на короткий промежуток времени.

Все перечисленные неисправности требуют незамедлительного решения, в противном случае повышается вероятность возгорания.

Устройство выбивает без видимых причин

Одна из причин выбивания автомата — скачки напряжения

Регулярно автомат может отключаться из-за скачков напряжения в питающей сети или в результате некорректной работы теплового разъединителя. Первую проблему поможет устранить лишь стабилизатор напряжения, монтируемый по входу до автомата, но это требует больших финансовых затрат. Причиной отключения по тепловому разъединителю становится продолжительное, но незначительное отклонение по величине номинального тока.

Как правило, это свидетельствует не о поломке электротехнического устройства, а о его неправильном использовании. Например, если автомат трещит, гудит или неприятно пахнет – он перегружен. Также причиной может быть размыкание контактов.

Для устранения проблемы можно попробовать проверить затяжку провода и при необходимости достать его для очищения контактов от нагара и окислов, далее – затянуть заново. Без предварительной разборки автомата решить проблему не удастся. Если нет возможности провести процедуру, лучше приобрести новое устройство.

Стоимость нового автомата

Срабатывание при включении нагрузки

Поврежденная изоляция кабеля

Если автомат ведет себя некорректно при включении определенного бытового или осветительного прибора, проблема кроется в самом устройстве или проводе, ведущем к источнику проблемы. Короткое замыкание возникает в результате нарушения целостности изоляционного слоя кабеля.

Для решения проблемы требуется провести диагностику, основной кабель линии заменить временным. Если это помогло, предстоит полностью проверять проводку по дому и модернизировать или заменять ее.

Автомат не включается

Если человек пытается поднять рычаг, и он автоматически вновь опускается вниз, это может свидетельствовать о наличии КЗ или механическом износе рабочий узлов агрегата. Убедиться в этом можно достаточно просто – следует прозвонить питающую фазу на ноль индикаторной отверткой или омметром. Для решения проблемы восстанавливают изоляционный слой или производят замену кабеля, если же отсутствует КЗ, потребуется полная замена оборудования.

Заклинил рычаг

Встречается проблема, когда просто не удается сдвинуть рычаг с нижнего положения. Объяснение этому одно – заклинило механизм привода контактов. Образоваться проблема может в результате отключения устройства под нагрузкой или брызги заклинили подвижный контакт, образовалась сильная дуга. Как правило, для решения проблемы требуется устанавливать новый автомат.

При КЗ не отключается автомат

Существует две наиболее распространенные причины, по которым отсутствует реакция на КЗ:

Заклинил или вышел из строя механизм электромагнитного разъединителя.
Залипли контакты в результате перегревания и формирования дуг при размыканиях.

Для устранения проблемы требуется монтировать новый автомат.

Причины выбивания автомата

Чтобы автомат корректно работал, при покупке нужно изучать маркировку, выяснять, подходят ли параметры

Выделяют 5 основных причин, по которым выбивает автомат в квартире, и он не включается:

В электрической проводке произошло короткое замыкание.
Перегрузка электрической магистрали.
Неисправность осветительных приборов или одного из них.
Поломка автоматического выключателя.
Некорректная работа одного из электрических приборов.

Дефект автомата

Вероятность, что был приобретен и установлен прибор с дефектами, ничтожно мала, особенно если предпочтение было отдано брендовым моделям. Единственный действенный способ проверить работоспособность автомата, установить на его место новый. Если новое устройство также выбивает, причина кроется совершенно в другом.

Как и другие электротехнические приборы, автоматический выключатель имеет свой эксплуатационный срок. Износ составляющих приводит к снижению производительности и ухудшению технических характеристик.

Неисправные бытовые приборы

Причиной выбивания автомата также может являться бытовая техника. Убедиться в этом можно следующими способами:

Изъять из розеток все подключенные бытовые приборы.
Если автомат не выбило, постепенно нужно подключать по одному электротехническому устройству.
Как только автомат отключится, будет понятно, какой из приборов неисправен.

Если некоторая бытовая техника подключена напрямую, например, посудомоечные машины или кондиционеры, обесточить их можно только в распределительном щитке.

Некорректная работа осветительных приборов

Если автомат выбивает при включении света, нужно проверить лампочки и патроны

Встречаются ситуации, когда автомат выбивает с включением осветительного прибора. Это свидетельствует о неисправности люстры.

Замыкание в цоколе лампы. Выкручивают все лампочки и поочередно подключают.
Плохой контакт между проводкой внутри люстры и питающей токопроводящей жилой.

Со стремительным ростом популярности светодиодных ламп становится распространенной проблема выбивания автоматов. Обусловлено это наличием трансформатора, предназначенного для работы на 12 вольт. Для решения проблемы нужно установить новый осветительный прибор или приобрести другой трансформатор.

Дефекты в электропроводке

Если причина в проводке, проблемы может быть две:

Износ изоляционного материала в проводнике.
Плохие контакты.

Первый случай в сравнении со вторым более сложный. Как правило, он касается и короткого замыкания. Найти участок КЗ без специального оборудования невозможно. В последнем случае достаточно разобрать розетку и почистить контакты.

Как продлить жизнь автоматическому выключателю

Чтобы продлить эксплуатационный срок автоматического выключателя, требуется руководствоваться двумя простыми советами:

Нельзя выключать устройство, которое находится под нагрузкой.
Нельзя перегружать защищаемую линию током выше номинального.

Когда по контактам протекает ток, и их собираются разъединить, образуется дуга. В результате сокращается эксплуатационный период оборудования, контакты быстро выходят из строя и обугливаются.

Проверка автоматического выключателя

Убедиться в работоспособности автоматического выключателя можно самостоятельно без использования специального оборудования. Для этого придерживаются следующего алгоритма действий:

Полностью обесточить щиток в квартире, офисе, загородном доме и т.д.
Обесточить автоматический выключатель.
Приступить к регулированию рычажка автомата. Его включение и отключение должно сопровождаться характерным щелчком.

Если никаких звуков не исходит, прибор неисправен и требуется его замена. Если же звук слышен, требуется измерить уровень сопротивления на клеммах между выключателями. При включенном положении значение должно быть приближено к нулю, а при выключенном, напротив, к бесконечности.

Автоматический выключатель – это чрезвычайно удобная и функциональная электротехническая деталь, которая делает использование электроэнергии более безопасной. Приобретать их рекомендуется в специализированных магазинах, где продается только сертифицированная и оригинальная продукция.

Одна из причин почему автомат срабатывает без причины

Как включить УЗО после срабатывания

Если произошло срабатывание, то необходимо найти причину аварии и устранить её. Давайте рассмотрим алгоритм действий что делать, если выбивает или срабатывает УЗО:

1. Вернуть ручку УЗО в исходное положение. Если УЗО взводится (включается), возможно была кратковременная утечка тока или прикосновение человека к токоведущим частям. В этом случае необходимо проверить работоспособность аппарата нажатием кнопки «Тест».
2. Если УЗО не включается, то может быть неисправно само устройство или электропроводка. При срабатывании сразу после установки аппарата, то возможен неправильный монтаж. В этом случае производится поиск неисправности.
3. Отключить все автоматические выключатели, подключённые после дифреле. Если они однополюсные, то, чтобы исключить утечку тока из нулевого провода его отсоединяют от нулевой шины.
4. Вернуть ручку УЗО в рабочее положение. Если она взводится, то проверить исправность аппарата кнопкой «Тест». Если УЗО не взводится или не отключается кнопкой, значит оно неисправно и подлежит замене.
5. Последовательно включить ранее отключенные автоматы. Если защита срабатывает при включении одного из автоматических выключателей, значит есть проблема в проводке или электроприборах, подключенных к этому автомату.
6. Выключить из розеток или отсоединить от клеммников все электроприборы в этой линии. Включить УЗО.
7. Если взвести УЗО не получается, то неисправна электропроводка и необходима ревизия распределительных коробок с последовательным отключением отдельных участков цепи. Если УЗО включается, то неисправен один из электроприборов.
8. Последовательно включить все отключенные устройства, проверяя при этом их в работе. При подключении к сети или работе неисправного аппарата должна сработать защита.
9. Отключить неисправное устройство и отправить его в ремонт. Подключить остальные приборы.
10. Взвести УЗО и проверить его кнопкой «Тест». Если дифреле не включается, повторить п.п. 6-9.

При ремонте и обслуживании электросетей важно знать, почему выбивает УЗО. Это поможет быстрее найти и устранить неисправности и сделает эксплуатацию электроприборов более безопасной

Похожие материалы на сайте:

Номинал УЗО по утечке 10 мА или 30мА?
Иллюстрация как работает УЗО
Нужно ли на освещение УЗО

Причины выбивания автомата

Итак, переходим к основному вопросу статьи, почему выбивает автомат – каковы причины этой неприятности? Начнем с того, что таких причин пять:

Перегруз в электрической сети.
Неисправность самого автоматического выключателя.
Неисправность одного из бытовых приборов.
Неисправность осветительного прибора.
Короткое замыкание в электропроводке.

Что такое перегруз сети? По сути, это токовая нагрузка, которая превышает номинальную, определенную самим автоматом. К примеру, для розеточных групп чаще всего используются автоматы с номиналом тока или 16 ампер, или 25. Это соответствует или 3,5 кВт выдерживаемой мощности, или 5,5 кВт.

Теперь представьте ситуацию, когда в розеточную группу, к которой подключен автоматический выключатель токовым номиналом 25 ампер, несколько бытовых приборов, суммарная мощность которых превышает номинальную. Например, включается стиральная машинка мощностью 2,5 кВт, кондиционер – 2 кВт, электрический чайник – 1,5 кВт. Суммарная мощность трех приборов будет составлять 6 кВт. То есть, такую нагрузку автомат просто не выдержит и обязательно отключить (разорвет) цепь.

Что делать в этом случае?

Контролировать суммарную мощность подключаемой бытовой техники.
Перераспределять подключение приборов на разные розеточные группы.

Но ни в коем случае нельзя менять сам автомат на большего номинала. Все дело в том, что все будет зависеть от электрических проводов, уложенных в схему проводки в квартире или доме. Если в схеме использовался медный провод сечением 2,5 мм², то в нее устанавливается автомат номиналом 25 ампер, не больше. Если проводка алюминиевая того же сечения, то выключатель на 16 ампер.

Дефект автомата

Насколько высока вероятность того, что за счет неисправности самого прибора, выбивает автомата? Вероятность ничтожно мала, особенно, когда дело касается брендовых моделей. Но она есть. Поэтому единственный способ убедиться, что именно это является причиной выбивания, это провести замену на другой прибор. Или можно в распределительном щите переподключить контур на соседний автоматический выключатель. Если и в этом случае выбивает автомат, то причина совершенно в другом.

И еще один момент. Как и любой прибор, автомат имеет свой срок эксплуатации. Износ различных деталей приводит к снижению технических его характеристик. Это касается и контактов расцепителя, которые отвечают за выбивание за счет повышения токовой нагрузки.

Неисправности бытовой техники

Бытовая техника сама может стать причиной выбивания автомата. Как это можно проверить?

Вытаскиваете из розеток все подключенные приборы.
Если в таком положении автомат не выбило, то начинаете подключать каждый прибор по отдельности.
Как только автомат отключился, значит, включенный в розетку бытовой прибор неисправен. Его придется ремонтировать или заменять новым.

Некоторая техника подключена к питанию не через розетки, а, так сказать, напрямую. К примеру, кондиционеры или посудомоечные машины. Проверить их можно лишь единственным способом – отключить от автомата в распределительном щите.

Дефекты осветительных приборов

Иногда случаются такие ситуации, что выбивает автомат, когда включается люстра. Это говорит о том, что в ней есть какая-то неисправность.

Произошло замыкание в цоколе лампочки. Для этого придется вывернуть все лампочки, и затем по одной заново их вкручивать и включать осветительный прибор. Как только автомат отключится, это, значит, найдена та лампочка, в которой пробит цоколь. Ее надо будет просто заменить.
Подгорел контакт между питающим проводом и проводкой внутри люстры. Надо просто провести осмотр контакта, зачистить его и хорошо заизолировать.
Светодиодные люстры в своем составе имеют трансформатор на 12 вольт. Так вот именно он может стать причиной выбивания автомата за счет короткого замыкания внутри. Нужно будет снять люстру и поменять трансформатор.

Дефекты в электропроводке

Здесь две причины:

Плохой контакт в розетке.
Износ изоляции в проводнике.

В первом случае необходимо вскрыть розетку, найти место подгорания, зачистить его и провести правильное подсоединение провода к розетке. Второй случай более сложный. Он обычно касается короткого замыкания, которое происходит внутри схемы электроразводки в квартире или доме. Найти место КЗ без специального аппарата просто невозможно. Не каждый обыватель даже слышал о нем. Этот прибор называется трассоискатель.

Хорошо, если проводка в квартире или доме была сделана открытым способом. Найдя место замыкания, можно легко исправить дефект. Если разводка была скрытая, то придется обнаруженное место КЗ вскрывать (удалять отделку и штукатурку), исправлять изъян, а затем заделывать отверстие, проводя отделочные работы.

Основные проблемы

выбивает;
не взводится;
не выключается.

От автомата отгорели провода или попросту оплавились.
Не взводится рычаг по той причине, что его заклинило.
При взведении рычага он сразу же опускается вниз, напряжение не появляется вовсе или появляется на короткий промежуток времени.

Устройство выбивает без видимых причин

Одна из причин выбивания автомата – скачки напряжения

Срабатывание при включении нагрузки

Поврежденная изоляция кабеля

Автомат не включается

Заклинил рычаг

При КЗ не отключается автомат

Существует две наиболее распространенные причины, по которым отсутствует реакция на КЗ:

Заклинил или вышел из строя механизм электромагнитного разъединителя.
Залипли контакты в результате перегревания и формирования дуг при размыканиях.

Для устранения проблемы требуется монтировать новый автомат.

Почему выбивает автомат в щитке?

Для любого электрика ответ на этот вопрос не вызывает затруднений, я же постараюсь изложить суть для остального населения.

Итак, почему нужна замена автоматического выключателя в электрощитке? Я вижу две две причины. Остальное – следствия.

1. Автомат выбивает по причине увеличения тока

Увеличение потребляемого тока (потребляемой мощности) на линии, которая питается через данный автомат. В результате автомат “выбивает”, и его приходится включать вновь и вновь. Казалось бы, что сложного – поставить автомат новый, на бОльший ток.

Если старый не справляется.

Однако, не так всё просто. Если нагрузка действительно увеличилась, (например, в квартире появился ещё один сплит), то нужно действительно поставить автомат большего номинала. Например, с 16А на 20А.

Но осторожно! Тут есть подводный камень. Некоторые могут подумать – чего мелочиться, поставлю автомат помощнее про запас

Тем более, что цена на них практически одинакова. Например, заменю с 16 А на 32 А. Так делать ни в коем случае нельзя!

Дело в том, что автомат предназначен прежде всего для того, чтобы защищать от выхода из строя электрический провод. Если после автомата идет провод сечением 1,5 квадрата, то нельзя ни в коем случае ставить автомат с током срабатывания 20 и более Ампер. Лучше ставить 16 А, а ещё лучше – 13 или 10.

В случае увеличения тока на тонком проводе лучше не рисковать, а кинуть дополнительную линию, посадив её на дополнительный автомат. Многие делают так, например, для кухни или сплит-системы.

Какой автомат для какого провода выбрать смотрите в статье про выбор сечения провода. Защитный автомат должен быть на ток не более максимального тока электропровода.

2. Автомат выбивает, потому что греется или неисправен

Если нагрузка не увеличилась, а автомат часто выбивает, то надо прежде всего проверить, насколько надежно затянуты провода в клеммах автоматического выключателя. Бывает, что контакты ослабли, и начали греться. Температура автомата повышается, и срабатывает тепловая защита.

Если автомат не включается при минимальной нагрузке – его нужно однозначно менять. Хотя, есть вероятность, что имеется замыкание в электропроводке.

Автомат плохо протянут, провода с оплавленной изоляцией

Клеммы можно подтянуть, но такой автомат рекомендую заменить. По причине постоянного нагрева параметры его меняются, а именно – меняется тепловой ток защиты. Например, при номинале в 16 А возможны срабатывания при токе 10 и менее Ампер.

А может быть и такое, что при значительном превышении уставки автомат вообще не сработает. Это гораздо опаснее.

Вот в таких щитах часто приходится менять автоматы

Кроме того, полезно помнить ещё две вещи касательно автоматических выключателей.

При увеличении температуры корпуса (неважно, по какой причине – лето или плохие контакты) автомат сработает при меньшем токе. Это относится к автоматам всех производителей – таков принцип действия

Есть специальные таблицы, но сейчас не будем глубоко копать.
Если автомат выбило (от короткого замыкания особенно) уже не раз, то стоит подумать о его замене. Возможно, что ещё несколько раз – и он просто не включится. Особенно это относится к дешевым маркам – например, IEK.

Характеристики автоматов

Автоматы различаются величинами токов срабатывания и характеризуются отношением протекающего тока I к номинальному I_n.

Значения относительного тока откладываются по оси абсцисс, а по оси ординат откладывается время. На рисунке представлены характеристики наиболее распространенных автоматов В и С.

Схема-график характеристик автоматического выключателя: а – автомат В, б – автомат С

Если выбрать автомат на 10 А, то увеличение тока в 3-5 раз считается как короткое замыкание. При его увеличении до 50 А сработает электромагнитный расцепитель. На рисунке это будет ток, которому соответствует значение 5 на оси абсцисс. Если провести от нее вертикаль до пересечения с кривой, а затем горизонталь до пересечения с осью ординат, можно найти время срабатывания 0,01 сек. При его малой величине короткое замыкание меньше оказывает разрушающее действие на проводку.

Когда в цепи появляется перегрузка до 15 А, то I/I_n = 15/10 = 1,5. Проведя из этой точки вертикальную линию до пересечения с кривой, можно найти время срабатывания, составляющее 30 сек. В этом случае работает тепловая защита. При правильном подборе сечения проводки ее изоляция за этот временной интервал не расплавится.

На рис. б для автомата С время срабатывания при КЗ будет уже 0,02 сек.

На графиках изображаются по две кривые, где нижняя – характеризует “горячее состояние” автомата, а верхняя – “холодное”. Это связано с тем, что срабатывание автомата зависит от окружающей температуры. Чем она ниже, тем дольше он греется перед срабатыванием. Эти колебания не так велики и играют роль только тогда, когда аппарат работает на пределе номинала.

Правильно выбранный автомат не будет создавать ложные срабатывания. Ведь он может отключаться даже при пуске пылесоса, что для хозяина квартиры крайне неудобно. Понятие “время-токовая характеристика” введено для того, чтобы выбирать автоматы с нужной чувствительностью. Для этого устройства с одинаковой мощностью разделяют на типы, в зависимости от разного тока и времени срабатывания:

А – тепловая защита срабатывает, если I_n превышен в 1,3 раза. Токовая защита срабатывает при I > I_n в 2 раза со скоростью 0,05 сек. Если при этом электромагнит не сработает, цепь разомкнет тепловая защита, но не раньше, чем за 20-30 сек. Столько времени греется биметаллическая пластина до расцепления сети. Автоматы типа А используются в электросхемах, содержащих полупроводниковые детали, которые разрушаются при небольшом увеличении тока.
B – соленоид отключает цепь при трехкратном увеличении номинала. Быстродействие электромагнитного расцепителя при коротком замыкании составляет 0,015 сек. Тепловая защита при этом сработает через 4-5 сек. Тип В применяется для цепей освещения с небольшими пусковыми токами.
C – наиболее применяемый тип. Срабатывание по КЗ происходит при увеличении тока в 5 раз. Используется в схемах освещения и электроприборах с умеренным пусковым током.
D – тип автомата применяется при больших пусковых токах (для защиты электродвигателей и других активно-индуктивных нагрузок).

В некоторых автоматах защита по перегрузке не нужна. Нагрузка может быть установлена с токовым реле и автомат требуется как защита от КЗ. Он обозначается характеристикой МА.

Подключение автомата для защиты электрической цепи

Любой автомат может пропускать через себя ток, в 1,13 раза превышающий номинальный. Поэтому проводку следует брать с запасом по сечению. При этом диаметр жил следует замерить перед монтажом, поскольку они могут изготавливаться по минимальному допуску.

Характеристики срабатывания устройств защиты разных ступеней сети не должны пересекаться. Необходимо отключать нагрузку прежде, чем любой другой автоматический выключатель, находящийся ближе к цепи питания.

Дифференциальный автомат

Довольно часто в электрическом щитке квартиры или частного дома установлен дифавтомат. С причинами, по которым он выбивает, все немного сложнее. Дело в том, что это устройство сочетает в себе два защитных прибора: УЗО и автоматический выключатель. Следовательно, причины, которые приводят к его срабатыванию, более обширны и относятся к различным факторам.

Что приводит к отключению автоматического размыкателя, мы рассмотрели выше. Эти же причины оказывают влияние и на дифавтомат и вызывают его срабатывание. Но, кроме этого, дифференциальный аппарат работает и как УЗО, следовательно, срабатывает на ток утечки, который найти несколько сложнее.

Причины срабатывания

Разберем основные причины срабатывания этого защитного устройства и возможные места образования тока утечки.

Прежде всего, если сработал дифавтомат, его нужно осмотреть, при необходимости подтянуть контакты

Также при обследовании защитного устройства, обратите внимание на проводку в электрическом щитке. Возможно, фазный провод лежит на металлическом корпусе, который заземлен

Это не вызовет короткое замыкание, но может стать причиной, по которой дифавтомат выбивает.

Если в электрощитке все нормально, значит, произошла утечка тока в цепи, которую защищает аппарат. Это может произойти в нескольких местах:

Причиной может стать любой электроприбор. При пробитии на корпус, дифавтомат гарантировано отключится: это его одна из основных функций, защищать человека от поражения электротоком.
Возможно, следствием стала старая электропроводка, вернее, ее изношенная изоляция: через микротрещины постепенно возникает утечка тока, на что и реагирует дифавтомат. Если проводка новая, утечка возможна в месте плохого контакта или если стена отсырела, например, вследствие затопления.
Распространенной ошибкой неопытных электриков является замыкание нулевого провода с защитным заземлением. Это делать категорически запрещено, поскольку приводит к срабатыванию защитных устройств типа УЗО или дифференциального аппарата.
Повреждение корпуса или западание кнопки тест также может стать причиной срабатывания устройства. В этом случае необходимо заменить неисправный прибор.
Погодные условия, а именно сильная гроза, часто приводит к тому, что дифавтомат выбивает. Это происходит из-за сильных атмосферных разрядов, которые усиливают естественные утечки тока. В таком случае следует подождать, пока гроза стихнет, а после включить напряжение.
Непрофессиональный монтаж или установка проводки на скорую руку, приводит к тому, что электрическая схема подключения дифференциального аппарата не соблюдена. Это и приводит к тому, что его периодически выбивает без видимых причин.

Исправность прибора нужно периодически проверять. Для этого при снятой нагрузке нажимается кнопка «тест». Исправный дифавтомат должен отключиться. Если устройство не отключается, оно не выполняет защитные функции, и его лучше заменить рабочим прибором.

Способы обнаружения места утечки

Чтобы найти место тока утечки, после того, как сработал дифавтомат, требуется отключить все электроприборы из розеток. После этого включается защитное устройство. Если повторного отключения не происходит, значит, какой-то прибор пробивает на корпус. Обнаружить его можно прозвонив мультиметром.

Если же дифференциальный аппарат выбивает и дальше, следовательно, проблема в проводке. Ревизию электрической цепи лучше всего начать с розеточных групп и распределительных коробок

Особое внимание нужно обращать на места соединений и перекручивания проводов, целостность изоляции и надежность контактов

После проверки всех контактных групп в электрической сети, переходят к следующему этапу. Нужно проверить каждую отдельную линию на предмет утечки тока. Начинать рекомендуется от электрического щита, постепенно продвигаясь вглубь дома или квартиры. Определив линию или распределительную коробку, после которой возникает дифференциальный ток, все скрутки отсоединяют и прозванивают каждый провод.

Таким образом, находится цепь, где повреждена изоляция. При необходимости, меняют проводку или изолируют поврежденный участок. Иногда для этого приходится доставать провод из стены, если проводка скрытая. Но такие случаи довольно редки: если электропроводка совсем старая, ее лучше заменить во время ремонта или при установке дифаппарата.

Причины выбивания автомата

Чтобы автомат корректно работал, при покупке нужно изучать маркировку, выяснять, подходят ли параметры

Выделяют 5 основных причин, по которым выбивает автомат в квартире, и он не включается:

В электрической проводке произошло короткое замыкание.
Перегрузка электрической магистрали.
Неисправность осветительных приборов или одного из них.
Поломка автоматического выключателя.
Некорректная работа одного из электрических приборов.

Дефект автомата

Неисправные бытовые приборы

Изъять из розеток все подключенные бытовые приборы.
Если автомат не выбило, постепенно нужно подключать по одному электротехническому устройству.
Как только автомат отключится, будет понятно, какой из приборов неисправен.

Некорректная работа осветительных приборов

Если автомат выбивает при включении света, нужно проверить лампочки и патроны

Замыкание в цоколе лампы. Выкручивают все лампочки и поочередно подключают.
Плохой контакт между проводкой внутри люстры и питающей токопроводящей жилой.

Дефекты в электропроводке

Если причина в проводке, проблемы может быть две:

Износ изоляционного материала в проводнике.
Плохие контакты.

Выбивает автомат в щитке без нагрузки. Одна из причин почему автомат срабатывает без причины. Неисправность бытовой техники

Как работает автоматический выключатель

Основные проблемы

выбивает;
не взводится;
не выключается.

От автомата отгорели провода или попросту оплавились.
Не взводится рычаг по той причине, что его заклинило.
При взведении рычага он сразу же опускается вниз, напряжение не появляется вовсе или появляется на короткий промежуток времени.

Устройство выбивает без видимых причин

Одна из причин выбивания автомата – скачки напряжения

Для устранения проблемы можно попробовать проверить затяжку провода и при необходимости достать его для очищения контактов от нагара и окислов, далее – затянуть заново. Без предварительной разборки автомата решить проблему не удастся. Если нет возможности провести процедуру, лучше приобрести новое устройство.

Срабатывание при включении нагрузки

Поврежденная изоляция кабеля

Автомат не включается

Заклинил рычаг

При КЗ не отключается автомат

Существует две наиболее распространенные причины, по которым отсутствует реакция на КЗ:

Заклинил или вышел из строя механизм электромагнитного разъединителя.
Залипли контакты в результате перегревания и формирования дуг при размыканиях.

Для устранения проблемы требуется монтировать новый автомат.

Причины выбивания автомата

Чтобы автомат корректно работал, при покупке нужно изучать маркировку, выяснять, подходят ли параметры

Выделяют 5 основных причин, по которым выбивает автомат в квартире, и он не включается:

В электрической проводке произошло короткое замыкание.
Перегрузка электрической магистрали.
Неисправность осветительных приборов или одного из них.
Поломка автоматического выключателя.
Некорректная работа одного из электрических приборов.

Дефект автомата

Неисправные бытовые приборы

Изъять из розеток все подключенные бытовые приборы.
Если автомат не выбило, постепенно нужно подключать по одному электротехническому устройству.
Как только автомат отключится, будет понятно, какой из приборов неисправен.

Если некоторая бытовая техника подключена напрямую, например, посудомоечные машины или кондиционеры, обесточить их можно только в распределительном щитке.

Некорректная работа осветительных приборов

Если автомат выбивает при включении света, нужно проверить лампочки и патроны

Замыкание в цоколе лампы. Выкручивают все лампочки и поочередно подключают.
Плохой контакт между проводкой внутри люстры и питающей токопроводящей жилой.

Дефекты в электропроводке

Если причина в проводке, проблемы может быть две:

Износ изоляционного материала в проводнике.
Плохие контакты.

Как продлить жизнь автоматическому выключателю

Нельзя выключать устройство, которое находится под нагрузкой.
Нельзя перегружать защищаемую линию током выше номинального.

Проверка автоматического выключателя

Наверняка большинству наших читателей знакома ситуация, когда дома отключается электричество, ног при этом у соседей с этим все в порядке. В первую очередь нужно проверить автоматические выключатели, установленные в распределительном щите. Чаще всего именно их отключение становится причиной обесточивания домашней сети. В этой статье мы поговорим о том, почему в квартире или доме выбивает автомат. Причины этого явления могут быть разными, и важно знать их, чтобы не допустить неприятных последствий, связанных с выходом из строя электроприборов или возгоранием проводки.

Особенности работы защитного автомата

Чтобы разобраться с причинами срабатывания автоматического выключателя, нужно сначала ответить на вопрос, для чего нужно это устройство и какие функции оно выполняет. Особенности работы АВ таковы:

Главной задачей аппарата является защита электрической проводки и подключенных к ней бытовых приборов от слишком мощного тока, возникающего по различным причинам.
Монтаж устройства производится на фазный контур, разрыв которого происходит при отключении пакетника. Если автомат имеет два и более полюсов, то при его срабатывании разомкнется также нулевой контур.

АВ может обесточивать сеть как при выключении вручную, так и при возникновении аварийной ситуации, которая может привести к повреждению элементов цепи.

Выбивает автомат: в чем причины?

Теперь непосредственно переходим к вопросу о том, почему выбивает автомат в щитке. Срабатывание автомата может происходить по следующим причинам:

Перегрузка в электросети.
Выход из строя одного из устройств, включенных в цепь.
Поломка осветительного прибора.
Неисправность защитного устройства.

Любая из перечисленных причин способна привести к тому, что АВ выбьет. Рассмотрим более подробно каждую из них.

Перегрузка

Так называется ситуация, когда величина тока в цепи превосходит номинальную, на которую рассчитан защитный выключатель. Для лучшего понимания приведем пример.

Для работы с розеточными группами в основном используются АВ, номинальный ток которых составляет 16 – 25 А. Этот показатель соответствует суммарной мощности 3,5 – 5,5 кВт. Допустим, что к розеточной группе, для защиты который установлен автоматический выключатель, рассчитанный на 25 А, подключена электроплита, мощность которой составляет 3 кВт, электрочайник на 1,3 кВт, а также СВЧ-печь на 2 кВт.

Если сложить мощность перечисленных бытовых приборов, то мы получим величину нагрузки 6,3 кВт. Учитывая, что максимальная нагрузка, выдерживаемая защитным устройством, равна 5,5 кВт, одновременное включение всех трех аппаратов приведет к тому, что автомат выбьет.

Чтобы избежать этого, не следует относиться легкомысленно к расчету суммарной нагрузки в цепи. Если подключение устройства в розеточную группу приведет к превышению суммарной мощности, его следует подсоединять к другой цепи.

Пример неправильного расчета проводки на видео:

Не пытайтесь решить проблему установкой автомата, рассчитанного на более высокую мощность. Если его номинал превысит тот, который по своему сечению способна выдержать электропроводка, проблемы неизбежны. В этом случае кабель под воздействием слишком большого тока будет греться до тех пор, пока изоляционный слой не расплавится и не вызовет КЗ, а в худшем случае – возгорание. Автомат при этом будет продолжать подавать ток в цепь вплоть до наступления замыкания. Поэтому, если при прокладке линии использован кабель сечением 2,5 мм², номинал АВ для ее защиты не должен превышать 16 А (для алюминиевого проводника) или 25 А (для медного).

Поломка бытового прибора

Если включить в розетку неисправный домашний электроприбор, то вероятность того, что автомат «вырубит», тоже довольно высока. Как найти устройство, которое стало причиной неполадок, рассмотрим на примере.

Допустим, в сеть на кухне включены электрическая плита, микроволновка и духовой шкаф. В этой цепи выбило автомат. Чтобы установить причину проблемы, действуем следующим образом:

Отключаем все агрегаты от сети.
Включаем автомат. Если без нагрузки его не выбивает – проводка и защитное устройство исправны.
Подключаем поочередно бытовую аппаратуру. Если, к примеру, при включении плиты и микроволновой печи цепочка работает, а при включении духовки выбивает автомат – духовой шкаф неисправен, и его необходимо либо менять, либо ремонтировать

Пример диагностики на видео:

Некоторые виды бытовых агрегатов (например, машинки для мытья посуды или кондиционеры) подключаются к сети напрямую, а не через электророзетку. Такие приборы нужно отключать от защитного устройства, установленного внутри распределительного щитка – только так получится произвести их проверку.

Неисправность приборов освещения

Теперь разберемся, из-за чего выбивает автомат при включении какого-либо осветительного прибора. В любом случае причиной является неисправность последнего, которая может быть следующей:

КЗ в цоколе электролампы. Чтобы найти неисправный элемент, нужно вывинтить их все и, вкручивая по одному, включать прибор освещения. Когда после вкручивания очередной лампочки при включении света АВ срабатывает – это означает, что причина проблемы найдена. Обнаруженную лампочку с пробитым цоколем нужно заменить исправной. Конечно, если перегорела единственная лампочка в приборе, и выбило автомат – причина неисправности налицо, и тратить время на ее поиски не надо.

Обратите внимание, что иногда лампочки сгорают по вине неисправного выключателя – это тоже может сопровождаться срабатыванием защитного устройства.

Подгорание контакта между кабелем питания и внутренней проводкой прибора. Для устранения неисправности достаточно зачистить контакт, а затем качественно заизолировать.
Замыкание внутри трансформатора светодиодной люстры. Если включение такого прибора приводит к выбитому автомату – высока вероятность, что проблема именно в этом. Для устранения неполадок нерабочий трансформатор нужно будет заменить исправным.

Как видим, причиной отключения АВ при выходе из строя осветительного прибора чаще всего становится короткое замыкание. Проводка при этом не успевает нагреваться до критического уровня, поэтому срабатывание вызывает не тепловой, а электромагнитный расцепитель.

Выход из строя защитного автомата

Причиной внезапного обесточивания сети могут стать и неполадки в самом автомате, но случается это очень редко, особенно если речь идет о моделях известных производителей. Но если есть подозрение на неисправность защитного устройства, его следует проверить, подключив новый, заведомо работоспособный. Можно также отсоединить контур от этого АВ и подключить его к соседнему пакетнику в распределительном щитке. Если и эти автоматы сработают – проблему нужно искать в другом месте.

Даже внешне исправный автомат может выбивать. Пример на видео:

Причиной выхода из строя автоматического выключателя может стать также длительная его эксплуатация, в ходе которой происходит естественное изнашивание его составляющих и ухудшение их технических параметров. Это касается и расцепителей. В результате устройство может сработать, даже если проводник нагрелся незначительно. Такой АВ подлежит замене.

Из-за чего выбивает дифференциальный автоматический выключатель?

Защитный автомат дифференциального типа может обесточивать сеть по тем же причинам, что и обычный (если сильно греется проводка или произошло КЗ). Но поскольку в его составе, кроме расцепителей, имеется УЗО, он реагирует и на ток утечки, поэтому отыскать причину срабатывания дифавтомата не так просто.

Если такое устройство срабатывает без видимой причины, нужно провести более тщательную проверку.

Осмотрите размыкатель, если нужно – подтяните контакты. Проверьте состояние электропроводки в распределительном щите. Если фазная жила касается заземленного металлического корпуса, это может стать причиной выбивания дифференциального автомата, хотя и не приведет к замыканию.

Допустим, что в щите неисправностей не обнаружено. Следовательно, в защищаемой электроцепи имеет место утечка тока. Ее причины могут быть следующими:

Неисправный электроприбор. Если пробивает на его корпус, срабатывает УЗО дифавтомата, задача которого состоит в том, чтобы не допустить поражения людей током.
Замыкание между собой провода защитного заземления и нулевой фазы, что иногда делают неопытные электромонтеры.

Сильная гроза. Мощные электрические разряды нередко становятся причиной выбивания дифференциального защитного устройства. В этом случае АВ лучше не включать, пока гроза не утихнет.
Изношенный изоляционный слой старой электропроводки. В этом случае утечка электротока происходит через микротрещины и вызывает срабатывание автомата. Поскольку такие повреждения плохо видны невооруженным глазом, а неисправный кабель не греется, обнаружить проблему бывает нелегко.
Запавшая кнопка «Тест» на аппарате или поврежденная корпусная часть также приводит к срабатыванию прибора. Неисправное устройство в этом случае подлежит замене.
Установка автомата не по схеме.

Дифференциальный автомат время от времени нужно проверять путем нажатия кнопки «Тест» при отключенной нагрузке. Исправный аппарат должен выключиться. Если же он продолжает работать, это говорит о нарушении защитной функции и необходимости замены устройства.

Почему выбивает УЗО – наглядно на видео:

Неисправность проводки

Причинами отключения АВ может стать:

Изношенный изоляционный слой кабеля.
Плохой контакт в выключателе или электророзетке.

Если проблема в выключателе или розетке, то для устранения неисправности нужно вскрыть элемент, зачистить подгоревшее место и правильно подсоединить кабель. При изношенной изоляции, особенно если дело касается скрытой проводки, найти проблему нелегко.

В этом случае поможет специальный прибор – трассоискатель, с помощью которого можно обнаружить повреждения кабеля, даже если он скрыт в стене.

Определив место неполадок, его нужно вскрыть и устранить неисправность, после чего вновь заделать канавку.

Заключение

В этом материале мы разобрались с тем, какими причинами, кроме чрезмерного нагревающегося кабеля, может быть вызвано срабатывание защитного автомата. Теперь вы знаете, что нужно делать, когда перегорает лампочка с одновременным отключением защитного устройства, а также как устранить неисправность при перегорании проводки внутри электрического элемента или в случае выхода из строя бытового прибора.

Автоматические выключатели (АВ) – это обязательные для любой домашней электросети приборы обеспечения безопасности ее эксплуатации. Почти повсеместно они вытеснили столь распространенные ранее плавкие предохранители – так называемые пробки. Оно и понятно: автоматы (как обычно называют АВ в разговорной речи) – намного удобнее в использовании, более компактны, да и по надежности защиты стоят все же значительно выше.

Но иногда случается так, что автоматический выключатель с каким-то упрямым постоянством, и, по мнению хозяина квартиры или дома — без какой бы то ни было видимой причины, отказывается работать во включенном положении. То есть его, как говорят, регулярно выбивает. Нередко это подводит владельца к мысли о необходимости замены выключателя, причём, еще и с повышением номинала тока срабатывания. Стоп! Это в корне неправильное и даже чрезвычайно опасное решение! Для начала следует разобраться с причиной, выяснить, почему выбивает автомат. Просто так это не происходит. Да, есть небольшая вероятность и того, что неисправен сам АВ, но чаще всего — это сигнал о серьезных неполадках в электропроводке или в подключенных к ней приборах. То есть автомат, по сути, полноценно выполняет свою задачу. И своим выключением как будто напоминает владельцу – «Разберись с причиной!»

Основные функции автоматического выключателя, его базовое устройство и принцип работы

Настоящая публикация безусловно, рассчитана не на профессиональных электриков. Ее целью ставится показать самому обыкновенному человеку возможные причины срабатывания автоматического выключателя и «вооружить» его необходимым запасом знаний для выявления и устранения недостатков. Поэтому нелишним станет для начала вкратце ознакомиться с устройством автомата – так проще будет понять, как он работает, и почему его может выбивать.

Итак, подавляющее большинство современных автоматических выключателей, предназначенных для установки в бытовых сетях, представляют собой компактный прибор модульного исполнения для монтажа на DIN-рейку. Все устройство собрано в пластиковом корпусе характерной прямоугольной формы. На фронтальной стороне автомата расположен рычажок включения, нанесена маркировка с основными эксплуатационными характеристиками прибора. С тыльной стороны имеется специальный паз и фиксатор-защёлка для крепления на рейке.

Сверху и снизу расположены винтовые клеммы для подключения проводов при установке в схему домашней проводки. Количество пар контактов может различаться – от одной до четырёх. Соответственно, и сами выключатели по этому критерию делятся на одно-, двух-, трех- или четырехполюсные. В бытовой однофазной сети 220 вольт чаще применяются двухполюсный – на общем входе, и однополюсные – на отдельных линиях. Приборы с тремя или четырьмя парами контактов обычно рассчитаны на работу в трёхфазной сети 380 В.

Размеры автомата строго стандартизированы, и в зависимости от количества полюсов он может занимать от одного до четырех модуль-мест на DIN-рейке распределительного щита (шкафа).

Для чего предназначен автоматический выключатель?

Одна функция его совершенно очевидна – он может работать в качестве обычного выключателя. То есть при необходимости, в зависимости от места установки в общей схеме, у хозяина имеется возможность отключить или всю домашнюю (квартирную) электрическую сеть, или ее отдельный участок. Это нередко требуется для проведения профилактических, ремонтных, электромонтажных работ. Функция, безусловно, важная, но все же не определяющая суть работы этого прибора.
Вторая задача, и уже предохранительного плана – это защита домашней сети (или её определенного участка) от перезагрузки. Увы, немало потребителей электроэнергии совершенно не задумываются над тем, что у любого проводника имеется определенный предел по проводимому им току. И картину, когда к одной розетке через целый «каскад» удлинителей и тройников, включается сразу несколько довольно мощных электрических приборов, можно увидеть довольно часто.

Слишком высокий ток в проводке вызывает ее нагрев, что ведет к появлению и возгоранию изоляции, пластиковых корпусов розеток или подключенных приборов. И это – одна из распространенных причин возникновения пожаров.

Автоматический выключатель правильно подобранного номинала призван не допустить такой ситуации. При превышении максимального тока нагрузки в линии, спустя некоторое время, произойдет ее обесточивание.

Третья задача – это моментальное размыкание цепи в случае короткого замыкания в сети. Изношенность, недостаточность или ранее произошедшее плавление изоляции, нарушение правил электромонтажа в распределительных щитах и коробках или на розетках, возникшие неполадки в подключённых электроприборах — все это может привести к тому, что фазный провод замкнется с нулевым без нагрузки.

Опасность короткого замыкания трудно преувеличить. Ток в замкнутой цепи достигает значений в несколько тысяч ампер, чего, естественно, не выдерживает никакая проводка. То есть если мгновенно не прервать цепь, возможны масштабные плавления и возгорания проводки и приборов. И это уже – практически гарантированный пожар с весьма плачевными последствиями.

Значит, задача автомата – в кратчайший срок, измеряемый миллисекундами, отреагировать на короткое замыкание разрывом цепи, чтобы не допустить масштабной аварии.

Конструкция автоматического выключателя как раз и рассчитана на выполнение всех этих трех задач. Давайте взглянем на его устройство, и на то, как он срабатывает при нештатных ситуациях.

Итак, сверху и снизу автоматического выключателя расположены винтовые клеммы (поз. 1) для подключения подводящего и уходящего в сторону нагрузки проводов. На иллюстрации, просто для компактности изображения, прибор показан горизонтально. На деле сторона, находящаяся на рисунке справа, будет смотреть вверх. И чаще всего именно к этой клемме и подключается подводящий провод.

Клемма на входе соединена с неподвижным силовым контактом (поз. 2). В паре с ним работает подвижный силовой контакт (поз. 3). Именно замыкание и размыкание этой пары обеспечивает или коммутацию, или разрыв цепи. То есть на иллюстрации видно, что в данном случае автомат находится в выключенном положении – контакты разомкнуты.

Внутренняя коммутация в выключателе, помимо токонесущих металлических деталей, осуществляется с помощью мощных гибких проводников (поз. 4).

На лицевой стороне автомата имеется рычажок включения (поз. 5). Чаще всего нижнее его положение соответствует выключению, верхнее – включению прибора.

Рычажок механически связан со специальным механизмом, представляющим собой совокупность рычагов, пружин и стопоров (поз.6). При переводе рычажка в верхнее положение этот механизм обеспечивает смыкание подвижного силового контакта с неподвижным. И находится этот контакт в подпружиненном состоянии, то есть при воздействии на стопор под действием пружины произойдет автоматическое размыкание контактов.

А вот на этот стопор, удерживающий контакты замкнутыми, можно воздействовать тремя разными путями. Во-первых, просто переводом рычажка в нижнее положение, то есть при ручном выключении автомата. А во-вторых, срабатывание на выключение может вызвать любой из двух находящийся внутри расцепителей – тепловой или электромагнитный.

Электромагнитный расцепитель (поз. 7) обеспечивает срабатывание автомата при коротком замыкании. Он представляет собой катушку, витки которой являются частью общей цени прохождения тока через выключатель. Устройство выполнено по принципу соленоида, то есть внутри катушки размещен подпружиненный металлический сердечник, который механически связан с подвижным силовым контактом.

При протекании через катушку тока, нормального для электросети, создаваемый электромагнитный поток недостаточен для преодоления силы пружины и втягивания сердечника. Но если в сети произошло короткое замыкание, то сила проходящего тока мгновенно увеличивается в сотни раз. Соответственно, это сопровождается и мгновенным увеличением магнитного потока, создаваемого катушкой. Сердечник соленоида резко втягивается, что приводит к срыву рычажного механизма со стопора и отбросу, под действием пружины, подвижного контакта от неподвижного. Это дольше пишется и читается, а на деле — в доли секунды цепь разрывается.

Правда, до сотен и тысяч ампер стараются обычно не доводить – срабатывание электромагнитного мгновенного расцепителя обычно рассчитывается на определенное превышение проходящего тока относительно указанного номинала. По этим показателям автоматические выключателя делятся на классы по так называемой времятоковой характеристике, обозначаемые латинскими буквами. В бытовой сети могут применяться следующие классы:

В – срабатывание при превышении номинала силы тока в 3÷5 раз;
С – в 5÷10 раз;
D – в 10÷12 раз.

Время срабатывания в зависимости от размера превышения тока определяется специальными графиками.

Обычно класс В применяется при защите конкретных выделенных линий. Несколько линий могут быть объединены и защищены в щитке уже автоматом класса С. Класс D в большей степени подходит для мощной техники с электродвигателями. В бытовых условиях применяются нечасто.

Такое распределение автоматов по классам и рекомендуемому месту установки, кстати, обеспечивает и нужную селективность. То есть, например, при неполадках на отдельно взятой линии может сработать только ее автомат, а более «старший по ранжиру» останется во включенном положении, обеспечивая нормальную работу остальных участков. Понятно, что это очень существенно упрощает поиск неисправностей в случае частого срабатывания защиты.

Тепловой расцепитель (поз. 8) предназначен для обеспечения срабатывания автоматического выключения при превышении допустимого тока нагрузки. Он представляет собой биметаллическую пластину, которая является участком общей цепи проходящего через автомат тока. Если сила тока – в пределах указанного номинала, пластина неподвижна. Но когда в цепь включена излишне большая нагрузка, то за счет повышения силы тока начинается резистивный нагрев этой пластины. Из-за биметаллической структуры она при нагреве начинает изгибаться. И в определенный момент стронет с места фиксатор, удерживающий рычажный механизм во включенном положении. И опять же, под действием пружины, произойдёт размыкание неподвижного и подвижного силовых контактов.

Правда, здесь срабатывание происходит не мгновенно, а с определенной задержкой. То есть в том случае, если превышение тока будет отмечаться в течение определенного времени. При сборке автоматических выключателей они проходят калибровку – для этого имеется специальный регулировочный винт (поз. 9). Но после сборки этот винт становится недоступным, и сбить заводскую настройку пользователь не сможет.

Такая задержка необходима хотя бы для того, что при пуске многих приборов отмечаются весьма значительные скачки тока, который затем возвращается к номиналу. Особенно это касается приборов и бытовой техники, оснащенной электроприводами – электроинструмент, холодильники, насосы и другое. И чтобы автомат не реагировал выключением на каждый кратковременный пуск, предусматривается такая возможность.

Разрыв контакта при больших значениях тока обычно сопровождается возникновением электрической дуги. Чтобы она не нанесла урона автомату, в нем предусмотрено специальное дугогасительное устройство (поз. 10). Это отдельная камера с установленным в ней рядом параллельных металлических пластин. Дуга разбивается о них, теряет свою силу и становится неспособной, например, оплавить корпус или иные внутренние детали выключателя. Образованные при горении дуги газы отводятся через специально предусмотренное окошко (поз. 11).

Наконец, с тыльной стороны автомата расположен фигурный паз для установки на DIN-рейку, и подвижный фиксатор, обеспечивающий надежное крепление на ней (поз. 12).

Надеемся, с устройством автоматического выключателя у читателя появилась ясность. Можно перейти к рассмотрению причин его частого срабатывания.

Почему может срабатывать автоматический выключатель?

Прежде всего, не следует воспринимать срабатывание автомата, как некую «трагедию». Хотя бы потому, что он для этого и переназначен. И в большинстве случаев этот прибор своим выключением сберегает домашнюю электросеть и подключённые к ней приборы от масштабных аварий, которые могут закончиться очень тяжелыми последствиями.

Следующее – поиск неисправностей будет значительно облегчен, если домашняя сеть правильно организована. Речь идет о так называемой селективности установки автоматов. То есть вся внутренняя проводка в идеале должна быть разделена на отдельные линии, каждая из которых защищена собственным АВ с правильно подобранным номиналом.

Представленные в продаже линейки автоматических выключателей могут иметь номинальный ток в 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 и более ампер. Важно выбрать правильную модель на каждую группу. Так, например, на входе в квартиру или небольшой частный дом может ставиться спаренный двухполюсный автомат 25, 32 или 40 ампер (в зависимости от сечения проводов на вводе). Далее, организуются отдельные линии на наиболее мощное домашнее оборудование (плита, духовка, стиральная или посудомоечная машина и т.д.), защищённые собственными автоматами с номиналом в 16 ампер (это получается мощность нагрузки 3.5 кВт). Аналогичные линии прокладываются на розеточные группы, расположенные в комнатах и на кухне. И отдельные линии объединяют осветительные приборы – здесь достаточно автомата с номиналом в 10 ампер.

Что этим достигается? Если выбило какую-то конкретную линию, а остальные продолжают работать в нормальном режиме, то участок поиска неисправностей резко сужается. Или, например, выбило вводной автомат, но при этом остальные АВ с более низким номиналом тока срабатывания остались включенными – с большой долей вероятности можно полагать, что причина срабатывания кроется непосредственно в распределительном щитке.

Еще одно важное замечание. Мало установить автоматический выключатель с номиналом, адекватным подключаемой нагрузке. Этой же нагрузке должно отвечать и сечение проводов на этой линии. В противном случае, если, например, установлен автомат на 16 ампер, но он включен в линию, где проложен алюминиевый провод сечением 1,5 мм, защита может и не справиться с задачей. По крайней мере, до тех пор, пока из-за перегрузки не начнётся плавление изоляции проводки с последующим коротким замыканием.

Сечение жилы медного провода, мм ² (в скобках — алюминиевого)	Максимальный ток при длительной нагрузке, А	Максимальная мощность нагрузки. кВт	Номинальный ток защиты автомата, А	Предельный ток защиты автомата, А	Сфера применения в условиях дома (квартиры)
1,5 (2,5)	19	4.1	10	16	приборы освещения, сигнализации
2,5 (4,0)	27	5.9	16	25	розеточные блоки, системы подогрева полов
4,0 (6,0)	38	8.3	25	32	мощное климатическое обрудование, водонагреватели, стиральные и посудомоечные машины
6,0 (10,0)	46	10.1	32	40	электроплиты и электродуховки
10,0 (16,0)	70	15.4	50	63	входные линии электропитания

Ну а теперь – непосредственно к причинам срабатывания защиты.

Перегрузка линии

Это, пожалуй, наиболее частая причина срабатывания автоматического выключателя. И означает такая ситуация лишь то, что прибор добросовестно справился со своей задачей.

А истоки причины кроются в неправильной организации домашней электросети или в непродуманной эксплуатации бытовой техники. Случается, что на одну розеточную группу одновременно подлючается слишком большое количество приборов. Суммарная нагрузка, а значит – и ток в линии, превышает номинальный, и в автомате срабатывает тепловой расцепитель, тем самым защищая линию от аварийного перегрева.

В момент выключения автомата следует сразу же посмотреть, какая линия перегружена (если это организовано), и какая конкретно нагрузка была к ней в это время подключена. Как правило, картина получается наглядной. И при выключении одного из приборов выбивание автомата прекращается. Правда, при повторном включении приходится давать паузу в несколько минут – биметаллическая пластина теплового расцепителя должна остыть, иначе автомат попросту не включится.

Итак, как решается подобная проблема.

Первыми, безусловно, будут меры, так сказать, «административного плана». То есть следует и самому уяснить, и всем домашним растолковать, как и когда можно подключать одновременно мощную бытовую технику. Попробовать разнести приборы, без которых не обойтись, по разным розеточным группам. Или даже просто иметь в виду, что, например, если что-то готовится в электрическом духовом шкафу, не стоит одновременно с этим включать стиральную машину или мощный водонагреватель. Одним словом, расставить приоритеты по использованию тех или иных устройств, одновременная работа которых приводит к перегрузке.
Вторым способом решения проблемы может стать приобретение автоматического выключателя с номиналом на шаг больше (например, вместо 16 – 25 ампер). Но это возможно лишь в том случае, если позволяет сечение проложенных проводов, о чем уже говорилось выше. Если сечение недостаточное, то проблема только усугубится и приведет к еще большим неприятностям.
Отсюда напрашивается и третий вариант решения – это капитальный ремонт с заменой на качественные кабели с достаточным сечением медных жил. Особенно актуальным такой подход становится в домах или квартирах, где еще сохраняется старая алюминиевая проводка, совершенно не рассчитанная на современный уровень потребления электроэнергии.

Если же проводка не позволяет установить автомат большего номинала, и в ближайших планах хозяев пока не значится капитальное переустройство домашней электросети, остается только рациональное распределение и использование нагрузки. И, что интересно, в наше время это можно решить, так сказать, на «аппаратном уровне». Речь идет о специальных приборах, называемых реле приоритета нагрузок.

Особенно актуальным такой прибор становится, если лимит мощности, отведенный на квартиру или дом, недостаточен для одновременного включения всей установленной техники. То есть наблюдается частое выбивание общего автомата на вводе.

Работает это примерно так. Бытовые приборы заранее распределяются по приоритетному предназначению. То есть в первую группу, скажем, выделяются те, отключение которых нежелательно при любых условиях. Дальше, в зависимости от числа возможных линий на реле, производится «укомплектование» и других групп, причем приоритет каждой последующей меньше, чем у предыдущей.

В случае если допустимая нагрузка превысила установленный номинал, будет выключена группа с самым низким приоритетом. Если этого недостаточно – произойдёт выключение и следующей линии. Но наиболее важные приборы останутся в работе, и перегрева проводки можно не опасаться. При нормализации нагрузки реле автоматически будет включать линии в обратной последовательности.

Работа реле приоритета нагрузки, безусловно, требует отдельного подробного рассмотрения. И публикация на эту тему обязательно появится на страницах нашего портала.

Выход из строя бытовой техники

Другая ситуация – подключенная нагрузка явно адекватная номиналу автомата. Ничто не говорит о возможности перегрузки линии. Но защита срабатывает с «непоколебимым упрямством».

Причина может заключаться в неисправности подключенного (подключаемого) бытового прибора. В его электрической схеме могли образоваться неполадки, приводящие к короткому замыканию.

Выявить такой недостаток несложно. Прежде всего, следует, опять же, засечь, что конкретно было подключено к сети питания на момент срабатывания защиты. После этого все эти приборы отключаются. Далее, запускается автомат – и если срабатывания не произошло, то можно говорить, что участок аварии уже определенным образом локализован.

Следующим шагом начинают последовательно подключать ранее выключенные приборы к сети питания. И, естественно, ведется наблюдение за «поведением» автомата. Тот прибор, подключение которого к розетке вызовет срабатывание защиты, явно имеет внутренние неисправности и нуждается в ремонте. И от его эксплуатации придется отказаться до устранения неполадок.

Так следует проверить все отключенные приборы – картина должна обрисоваться в полной ясности. Но при проверке не забываем о повышенных мерах безопасности. Раз есть обоснованные предположения о неисправности какого-то устройства, то вовсе не исключается пробой фазы на его корпус. То есть следует проявлять особую осторожность, чтобы не получить электротравму.

Дефекты домашней проводки

В том случае, если вся нагрузка на линии отключена, но автомат все рано выбивает, причина может крыться в неисправности проводки. Вот здесь все уже несколько сложнее – придется немало повозиться, чтобы найти дефектный участок, на котором происходит короткое замыкание.

Начинают обычно с розеток и выключателей. При выключенной линии с них снимаются крышки, а затем в первую очередь проверяется состояние клемм. Нередко случается (и чаще – если проводка алюминиевая), что контакт ослаб, на нем происходит искрение, подгорание изоляции, откуда уже всего один шаг до короткого замыкания. И подтяжка контактов способна решить проблему.

К этому же может привести и ослабление пружинных металлических контактов розетки вследствие их износа. Вопрос решается установкой новой розетки. При этом необходимо избавиться от подгоревших концов проводов с оплавившейся изоляцией.

Как быть с пришедшей в негодность розеткой?
За состоянием розеток необходимо следить всегда – проще выявить проблему на начальной стадии и не допустить ее развития, чем затем «разгребать» возможные последствия. Как производится диагностирование неполадок и – читайте в специальной публикации нашего портала.

Следует сразу проверить и осветительные приборы – в их внутренней проводке также случаются замыкания. Дефект может крыться и в патроне — пригорание контактов или даже короткое замыкание на его клеммах.

Если осмотр розеток, выключателей и светильников ничего не дал – переходим к работе с распределительными коробками. Следует очень тщательно проверить все соединения проводов – нарушение контактов в скрутках или ослабления в клеммах ведут к искрению, перегреву проводников, плавлению изоляции и, как следствие – короткому замыканию. Случается, что изолента, ранее примененная для изоляции скруток, размоталась, например, из-за произошедшего ранее потопа от верхних соседей. А оголённых участков проводов в распределительной коробке однозначно быть не должно.

Если и здесь все в порядке, придется искать поврежденный участок скрытой проводки. Для начала надо постараться вспомнить, не проводилось ли незадолго до выявления аварии сверления стены (забивания в нее гвоздей). Случается, что такими действиями без предварительной «разведки» нарушается целостность проводки или ее изоляции, что ведет к коротким замыканиям.

Поиск неисправностей скрытой проводки лучше всего проводить с использованием специального прибора. Если его нет, то приходится разбирать соединения в монтажных коробках и прозванивать каждый участок сети индивидуально, выявляя место или , или замыкания проводников. И если опыта в подобных операциях нет, то лучше сразу вызывать специалиста.

Ну а при выявлении поврежденного участка ничем, кроме как его заменой, делу не поможешь.

Видео: Возможные причины частого срабатывания автоматического выключателя

Другие возможные случаи срабатывания

Помимо упомянутых, могут быть и другие причины срабатывания защиты. Они встречаются не столь часто, но знать о них не помешает.

Случается, что автомат с невысоким номиналом тока срабатывания (6 или 10 А) отключается в момент перегорания лампочки накаливания. В то мгновение, когда происходит разрыв волоска, может образоваться электрическая дуга, и это воспримется выключателем, как короткое замыкание.

Никакого дефекта в этом нет, и никаких особых мер не требуется. Просто давно уже пришла пора отказаться от ламп накаливания и перейти на более современные и экономичные источники света.

Еще до всех указанных выше операций всегда имеет смысл сразу проверить, все ли в порядке с самим автоматическим выключателем. А конкретно – хорошо ли затянуты провода в его клеммах.

При недостаточной затяжке клеммы не исключается искрение, которое ведет к нагреву сначала металлического контакта, а от него – и биметаллической пластины теплового расцепителя. Отсюда – и срабатывание защиты. Но лучше уж так, чем дело закончится столь высоким нагревом, что начнет темнеть, а затем и плавиться корпус самого прибора.

Кстати – довольно распространенный дефект при использовании алюминиевой проводки. Сам по себе этот металл очень пластичный и при постоянном давлении винта (пластины) клеммы начинает «проседать». То есть контакт ухудшается со временем уже сам собой. Это требует регулярной подтяжки, про которую, естественно, забывают. Так что если в доме или квартире все еще используется алюминиевая проводка, одним из приоритетов должна стоять реконструкция домашней электросети с заменой алюминия на медь.

Какой кабель должен использоваться для домашней проводки?
Согласно действующим правилам, проводка в жилых домах должна осуществляться только медными проводами. Там, где сохранился алюминий, рано или поздно все равно придется проводить капитальную замену. А разобраться с выбором поможет специальная публикация нашего портала.

Наконец, если тщательное проведение проверки домашней сети и подключаемых приборов все же не выявило никаких дефектов, можно говорить о неисправности самого автоматического выключателя. Понятно, что речь идет о скрытой неисправности – если на автомате оплавлен корпус или, скажем, обломан рычаг, то он подлежит замене априори.

А причина крытого дефекта автомата часто заключена в стремлении хозяина, как говорили раньше на Сухаревском рынке в Москве, «купить на грош пятаков». То есть приобрести за минимальные деньги прибор высокого качества. Увы, так в жизни обычно не бывает.

Автоматический выключатель – это, без преувеличения, прибор обеспечения безопасности — вашей личной, членов вашей семьи, жилища, всего нажитого имущества. Есть ли смысл экономитб в таких вопросах? Можно ли в здравом уме приобретать такое устройство по дешевке с рук или в китайском интернет-магазине, где никто не может гарантировать качество изделия и корректность его работы?

И даже в нормальном салоне-магазине внимание в первую очередь следует обращать на автоматы известных производителей, доказавших высокое качество своей продукции. Увы, с некоторыми брендами не все обстоит совсем благополучно.

Из отечественных производителей можно выделить бренд «Контактор», который, кстати, принадлежит «Legrand», что уже само за себя говорит. Автоматы «КЭАЗ» — тоже неплохое решение по соотношению цены и качества. Много можно встретить положительных отзывов о продукции молодой российской компании «DECraft». А вот к автоматам «IEK», несмотря на их ценовую доступность и широкую линейку моделей, претензий со стороны пользователей, увы, больше. чем достаточно.

Завершим публикацию размещением видеоролика, в котором показывается сравнение автоматических выключателей.

Видео: Автоматический выключатель – какой бренд предпочтительнее, « Schneider» или « IEK». Содержание:

Основной функцией автоматического выключателя является защита сети от перегрузок и коротких замыканий. Нередко возникают ситуации, когда хозяевам квартир и частных домов приходится решать проблему, почему выбивает автомат в щитке и устанавливать причины таких срабатываний. Обычно все дело ограничивается заменой автомата на более высокий номинал. Однако подобные действия не позволяют эффективно решить вопрос, поскольку срабатывание будет происходить уже при увеличившейся нагрузке на проводку. В результате, линии домашней сети могут перегореть и выйти из строя. Для принятия наиболее действенных мер, необходимо знать причины, вызывающие срабатывание автомата в каждом конкретном случае.

Выбивает автомат в квартире причины

Наиболее частой причиной срабатывания автомата считается выполнение им своей основной функции — защиты электропроводки от перегрузок. Каждая модель отличается собственным расцепления, начиная от 6 ампер и выше. При одновременном включении нескольких мощных приборов, происходит превышение уставки тока и срабатывание защитного устройства. Чаще всего перегрузку вызывает стиральная машина, водонагреватель и другая бытовая техника.

Данную проблему вполне можно решить различными способами. В первую очередь следует не допускать одновременного включения мощного оборудования. При наличии качественной проводки с медными жилами и сечением не менее 2,5 мм2 допускается установка более мощного автомата.

В некоторых случаях, когда выбивает автомат причины могут быть связаны с неисправной бытовой техникой. Поэтому автомат начинает выбивать при ее включении в одно и то же время. При наличии серьезной поломки отрицательное влияние могут оказать даже такие приборы, как чайник или компьютер. Чтобы проверить этот факт, следует поочередно отключить все приборы и посмотреть, как поведет себя автоматический выключатель. Если он работает нормально, значит причина заключается в одном из бытовых устройств, при включении которого произойдет срабатывание.

Довольно распространенной причиной считается короткое замыкание проводки. В каком-либо месте фаза соприкасается с нулем и автомат выполняет вторую функцию — защищает от короткого замыкания путем срабатывания.

Установить почему выбивает автомат можно простым способом. Все приборы должны быть отключены, и если автомат все равно срабатывает, значит неисправна проводка. Начинать проверку рекомендуется с розеток и выключателей, после них проверяются распределительные коробки, светильники и уже в самом конце выполняется проверка проводов. Обычно наличие короткого замыкания определяется с помощью . Однако в особо сложных случаях рекомендуется способного точно и быстро обнаружить неисправность.

Иногда незапланированные срабатывания происходят из-за низкого качества самого автомата. Неисправность можно выявить путем замены прибора новым устройством. В большинстве случаев это позволяет эффективно решить данную проблему.

При включении света выбивает автомат

Довольно часто в момент включения света выбивает вводной автомат, и вся электрическая сеть оказывается обесточенной. Данная неисправность может возникнуть по различным причинам, и самая главная из них заключается в неисправности подключения люстры, где используются обычные лампочки накаливания с цоколем Е27. Для выявления возможной неисправности нужно выкрутить лампы и осмотреть их цоколи на предмет замыкания.

В точке подключения люстры подгорает контакт, который становится причиной замыкания и срабатывания защитного устройства. Иногда все дело в трансформаторе на 12 вольт, входящем в конструкцию люстры.

В некоторых случаях срабатывание автоматического выключателя в щитке происходит в момент перегорания лампочки. Автомат выбивает под действием кратковременной перегрузки. При низком номинале в 6-10 ампер высока вероятность незапланированного срабатывания. Такого эффекта полностью лишены люминесцентные и светодиодные лампы.

Постоянно выбивает автомат в щитке

Довольно часто хозяева частных загородных домов и квартир задаются вопросом, почему выбивает автомат в щитке без нагрузки, при отсутствии видимых причин. Кроме уже рассмотренных факторов, подобная ситуация нередко возникает из-за перегрузок в розеточной сети.

При составлении проекта и монтаже электропроводки нельзя с абсолютной точностью установить степень нагрузки на каждую группу розеток. Обычно на 3-4 розетки приходится отдельный автоматический выключатель. Однако при наличии мощного защитного устройства, значение номинального тока подключенных розеток может быть значительно ниже.

В такой ситуации обязательно возникнет перегрузка, особенно, если в одну группу розеток включены одновременно утюг, плита, микроволновка и другое мощное оборудование. В результате, происходит непременное срабатывание автоматического выключателя. Исключить подобные случаи возможно путем равномерного распределения мощной нагрузки между несколькими розеточными группами. Если же такая возможность отсутствует, не следует включать в электрическую сеть сразу несколько потребителей с высокой мощностью.

Иногда случается так, что выбило автомат и не включается обратно. Здесь причина может быть в тепловом расцепителе, который сильно нагревается. Для повторного включения устройства достаточно дать ему остыть, и он вновь заработает в нормальном режиме. Автомат нередко срабатывает под действием неисправного прибора, потребляющего повышенный ток. В результате, наступает перегрузка сети и выбивание автоматического выключателя. Решением проблемы, как уже отмечалось, становится поочередное включение приборов до тех пор, пока среди них не обнаружится неисправный.

Случается так, что сам автомат бывает неправильно подключен. Жилы, слабо подтянутые в клеммах, приводят к нагреванию этого места и срабатыванию теплового расцепителя. Причина видна невооруженным глазом, когда подгоревшей становится не только изоляция провода, но и корпус прибора.

Более 50% выпускаемых в мире легковых автомобилей оснащаются автоматической трансмиссией, это — факт, поэтому вопрос принятия правильного решения в случае неисправности АКПП сегодня очень актуален.

Эта статья поможет Вам понять, как работает автоматическая трансмиссия, и что делать, если случилась поломка.

Как работает АКПП в автомобиле – принципы работы

В современных АКПП все механические манипуляции по переключению передач за Вас делает гидравлика, т.е. — жидкость для автоматических трансмиссий. Всю «умственную» работу (когда и куда переключаться) выполняет блок управления и контроля.

Чтобы понять, как это происходит, важно знать, что АКПП состоит из трёх основных частей:

Гидротрансформатора.
Планетарного редуктора.
Системы гидравлического управления.

Гидротрансформатор (ГДТ) , по своему предназначению, аналогичен механизму сцепления на МКПП – с помощью него крутящий момент с двигателя передается к остальной части трансмиссии. Однако, конструктивно – это абсолютно разные узлы. В отличие от механического сцепления, ГДТ передает (и увеличивает) крутящий момент за счет жидкости.

Планетарный редуктор (ПР) получает крутящий момент от ГДТ и передает его на ведущие колеса, при этом, уменьшая или увеличивая, в зависимости от условий движения автомобиля.

Система гидравлического управления (СГУ) с помощью соленоидов открывает или закрывает клапаны переключения передач. За счет этого, трансмиссионная жидкость воздействует на определенные тормоза и муфты в ПР. Происходит блокировка либо разблокировка тех или иных шестерен. Таким образом, происходит переключение на нужную передачу.

В более ранних моделях АКПП за «решение» о переключении передач отвечала так же гидравлическая система , т.е. — трансмиссия была полностью гидравлической. В современных же агрегатах напряжение на соленоиды подает блок управления и контроля, который получает данные о скорости движения автомобиля, количестве оборотов двигателя, температуре АКПП и других показателях.

На основе этих данных «принимается решение» о переключении на ту или иную передачу. Такие АКПП принято называть электронными .

Почему не включается АКПП и что делать – частые вопросы автолюбителей о неисправностях на АКПП и советы специалистов

В ходе эксплуатации автомобиля могут возникать различные неполадки АКПП. Однако некоторые неисправности встречаются чаще других. О них и пойдет речь ниже.

Почему на АКПП не включается 1, 3, 4 передача или скорость – что делать?

Итак, давайте разбираться, по порядку, с каждой передачей.

Если на АКПП Вашего автомобиля не включается 1-я скорость , и машина начинает вялое движение со второй, вероятнее всего, вышел из строя соленоид переключения или провод, идущий к нему от блока управления (БУ). Решается эта проблема заменой неисправной детали.
В другом случае, машина трогается нормально, но, не переключается на 3-ю передачу. Задний ход при этом работает нормально. Причина, скорее всего, в заевшем клапане, который отвечает за переключение на эту передачу. Для исправления необходимо разобрать клапанный механизм и прочистить клапан.
С 4-й передачей ситуация иная. Если на АКПП при необходимой скорости и оборотах двигателя не включается 4-я скорость, прежде всего нужно проверить, не выключен ли режим Overdrive. В этом случае, на приборной панели обычно светится индикатор “O/D OFF”. Другая причина – засорение клапана, который отвечает за переход в Overdrive. Очистка клапана исправит ситуацию. Однако, это еще не все. Пока жидкость в АКПП не нагрета до необходимой температуры, переключения на 4-ю передачу так же не будет. Поэтому, если все в АКПП исправно, а 4-й скорости нет, следует проверить датчик температуры трансмиссионной жидкости и провод, идущий к нему.

Почему на АКПП не включается задняя передача или включается с ударом – причины и способы устранения неисправности

В случае, если задняя скорость включается с ощутимым ударом, самая вероятная причина такого поведения АКПП – износ фрикционных дисков . Фрикционные диски – один из важнейших элементов планетарного редуктора. Их износ говорит о том, что АКПП необходим капитальный ремонт.

Если же задняя передача не включается вовсе, дело в тормозной ленте или связанными с ней деталями – поршне тормозной ленты, манжетах поршня или штоке поршня. Во всех случаях, проблема решается путем замены неисправной детали.

Почему не включается паркинг на АКПП – как устранить неисправность?

Бывает и так, что автомобиль нельзя перевести в режим парковки. Из-за этого нельзя вынуть ключ из самка зажигания. А если и удастся вынуть, то завести двигатель после этого уже не получится.

Чтобы определить причину неисправности, в первую очередь — проверьте, работают ли стоп-сигналы на Вашем автомобиле. Как бы наивно не звучал этот совет, но именно в электрическую схему стоп-сигналов включен блокиратор рычага селектора (этот рычаг Вы переключаете перед началом движения), который срабатывает при нажатии педали тормоза. Если этот блокиратор не работает – ни снять с парковки, не перевести авто в этот режим не получится.

В этом случае нужно проверять на предмет неисправности

Педаль тормоза.
Электропроводку от педали до блокиратора.
Сам блокиратор.

Другая причина – неисправность троса , соединяющего рычаг с селектором на АКПП. В самом простом случае достаточно отрегулировать трос. Иначе – его нужно заменить.

Еще одним источником неисправности может быть сильное механическое воздействие (например, удар) на поддон АКПП . В этом случае, парковочный механизм может попросту выйти из строя. Ремонт такой поломки будет заключаться в замене неисправной детали парковочного механизма, либо всего механизма целиком.

Не включается драйв на АКПП – в чем причина и что делать?

Режим «Драйв» (отметка «D» на рычаге селектора) – основной режим движения. Если он, по каким-то причинам не работает, или работает — но со сбоями, это ставит под угрозу, как АКПП, так и двигатель автомобиля. Потому что режимы движения на пониженных передачах («L», «2») не предназначены для повседневного использования.
Если при включенном драйве машина не едет — значит, износились фрикционные диски, ответственные за движение в этом режиме, либо порвались манжеты поршня муфты. Обычно, в случае такой поломки, 1-я и 2-я передачи работают нормально. Очевидный способ устранить неисправность – заменить фрикционные диски и порванные манжеты.

Как видите, на первый взгляд, решения проблем, достаточно просты… Если хорошо разбираться в технике и иметь весь необходимый инструментарий для ремонта.

Чтобы автоматическая коробка передач работала без поломок длительное время, необходимо .

Но, в любом случае, лучше доверить своего верного помощника профессионалам, чтобы, после попытки самостоятельного ремонта не смотреть с удивлением на «лишние» детали и с сожалением — на неработающий автомобиль.

Поставка кухонного оборудования от компании Penta-House

шагов для определения причины срабатывания автоматического выключателя

Как известно большинству домовладельцев, автоматический выключатель может издавать легкий жужжащий звук, если стоять особенно близко к нему.

И хотя поначалу это может немного сбить с толку, правда в том, что в большинстве случаев беспокоиться не о чем.

Обычно это вызвано колебаниями электрических токов и является частью принципа работы автоматического выключателя. Но иногда это жужжание может быть немного более интенсивным и даже указывать на серьезную проблему с вашей проводкой или другими электрическими компонентами.

Это руководство поможет вам определить причину жужжания автоматического выключателя и подскажет, что делать дальше.

Слово о надлежащем этикете безопасности

Как и при любых других электромонтажных работах, важно знать несколько советов по домашней электробезопасности, прежде чем слишком увлекаться диагностикой работы автоматического выключателя.

Если потратить несколько лишних минут на выполнение надлежащих мер безопасности, это может в конечном итоге спасти вам жизнь.

Шаг 1. Оцените, насколько громко жужжание автоматического выключателя

Первый шаг к выяснению того, почему гудит ваш автоматический выключатель, — это выяснить, насколько громко это жужжание.

Как упоминалось ранее, автоматические выключатели издают тихий гул, когда вы находитесь поблизости, — это совершенно нормально. Но когда это жужжание станет намного громче, у вас могут возникнуть проблемы.

Спросите себя, гудение исходит от самого автоматического выключателя? И если да, то периодический или постоянный?

Периодическое жужжание автоматического выключателя может означать, что неисправен только один автоматический выключатель, а постоянное может означать, что ток перегрузил автоматический выключатель.Таким образом, важно, чтобы если вы вообще слышите необычно громкое жужжание, вы не должны касаться прерывателя , а не .

Это может стать серьезной опасной ситуацией и привести к смертельному исходу от электрического тока. И, конечно, при появлении искр немедленно вызовите электрика.

Шаг 2. Проверьте, гудят ли розетки и проводка

Следующий шаг — определить, не гудят ли какие-либо розетки или проводка помимо автоматического выключателя. В этом случае вы, скорее всего, имеете дело с неправильно заземленным или изношенным проводом.

Как и следовало ожидать, если вы слышите гудение из розетки, очень важно, чтобы вы сделали , а не , пытаясь исправить это самостоятельно.

Это может подвергнуть вас прямой физической опасности. Лучше доверьте это профессионалам.

Шаг 3. Позвоните сертифицированному электрику

Вне зависимости от того, связали ли вы свое громкое жужжание с ослабленным проводом или с выключателем, который не срабатывает должным образом, главное — вызвать сертифицированного электрика, который поможет диагностировать и устранить проблему.

Обе эти ситуации могут быть довольно серьезными и, как следствие, особенно опасными, чтобы справиться с ними самостоятельно.

И когда вы имеете дело с чем-то настолько непредсказуемым и опасным, как электричество, гораздо лучше перестраховаться.

3 шага, чтобы выяснить, почему ваш автоматический выключатель гудит

Хотя некоторый уровень шума является нормальным, если вы обнаружите, что ваш автоматический выключатель гудит особенно громко, это может быть признаком серьезной проблемы. Неисправные провода, перегруженные автоматические выключатели, которые не срабатывают, и поврежденное оборудование могут быть здесь виноваты.

Однако в любом случае абсолютно необходимо диагностировать это гудение, соблюдая надлежащие процедуры безопасности и полагаясь на опыт квалифицированного электрика для решения проблемы.

Как найти и устранить шумный контактор — бесплатные руководства

Электрооборудование нередко издает жужжание, гудение или дребезжание, которое иногда может быть достаточно громким, чтобы не заснуть ночью, нарушить тишину в тихих районах и чистых комнатах и, как правило, указывать на то, что что-то работает не совсем так. так плавно, как и должно быть в вашей системе.Причины этих шумов должны быть диагностированы индивидуально, но во многих случаях вы можете обнаружить, что это связано с шумным контактором. Системы кондиционирования воздуха и охлаждения наиболее подвержены этому типу раздражения, но любое оборудование, работающее от двигателя или силовой цепи, также несет ответственность.

Что вызывает шум в контакторе?

Любое жужжание, гудение или дребезжание, исходящее от контактора, указывает на то, что у вас возникла проблема, требующая изучения. Три из наиболее распространенных причин этих звуков включают недостаточный ток от источника управления для захвата электромагнитной катушки, неправильное напряжение питания катушки и / или засорение активных компонентов, т.е.е. полюсные грани якоря и ярма. Также может оказаться, что ваш контактор установлен неправильно, поэтому убедитесь, что он установлен правильно.

1. Источник управления

Электрические устройства

, управляемые переменным или постоянным током, определяют номинальную мощность в ВА (вольт / ампер), которая указывает полную мощность, необходимую для эффективной работы этого устройства. Разделив эту номинальную мощность в ВА на напряжение катушки, вы сможете рассчитать количество ампер, требуемых от источника управления, чтобы обеспечить ток уплотнения (ed) или установившийся ток.

Контакторы зависят от величины тока в обмотках рабочей катушки, создавая магнитный поток, достаточный для перекрытия так называемого «воздушного зазора». Это относится к расстоянию между полюсными поверхностями якоря и ярма, которое является максимальным, когда цепь устройства разомкнута или выключена. Как только контактор получает сигнал ПУСК, магнитная катушка начинает потреблять «пусковой ток», который сводит якорь и ярмо вместе, уменьшая воздушный зазор и, следовательно, потребность в источнике тока.Как только воздушный зазор уменьшается до нуля и, следовательно, находится в герметичном состоянии, требуется только минимальное количество тока, чтобы удерживать эти полюсные поверхности вместе. Это известно как ток уплотнения (ed) или установившийся ток.

Таким образом, первым шагом в поиске неисправностей контакторов с шумом является проверка мощности, подаваемой от источника управления. Если вы считаете, что от источника управления поступает недостаточный ток, вам необходимо проверить его номинальный ток, чтобы увидеть, достаточно ли он для срабатывания и герметизации магнитной катушки.

2. Управляющее напряжение

Магнитные катушки обычно предназначены для улавливания и изоляции тока при работе на 85–110% от их номинального номинального напряжения. Когда устройство во время работы перешло в герметичное состояние, его напряжение упадет примерно до 60% от его номинального напряжения. Магнитная катушка может работать при 110% номинального напряжения устройства, но если это будет продолжаться в течение длительного времени, она начнет перегреваться, создавая более высокие температуры, которые могут вызвать шум контактора и сократить срок службы катушки.Шум в контакторах также может быть вызван пониженным напряжением, поэтому вам необходимо убедиться, что ваше устройство работает в пределах своих параметров.

Таким образом, вторым шагом в устранении неисправностей контакторов с шумом является подтверждение того, что источник напряжения, подаваемый на катушку, соответствует номинальным значениям напряжения, отображаемым на ней, чтобы убедиться, что они правильно выровнены. Напряжение нельзя измерять на источнике управления напряжением, однако, другие устройства управления, такие как источник питания или управляющий трансформатор, могут работать от того же источника.Поэтому напряжение катушки следует измерять непосредственно на клеммах устройства (A1 / A2).

3. Обломки

Другой причиной появления шума в контакторах является проникновение твердых частиц и мусора, особенно крупных частиц, таких как металлическая стружка или пластмасса, что может привести к тому, что катушка потребляет больше энергии при закрытом токе, чем она рассчитана. Старые устройства и устройства, используемые в суровых условиях, также могут образовывать ржавчину и окисление на полюсных поверхностях, что также вызывает шум. Это чаще встречается в устройствах, подверженных воздействию коррозионных элементов или высокой влажности.Поверхности полюсов отшлифованы очень тонко, чтобы максимально плотно прилегать друг к другу, поэтому они должны быть чистыми и свободными от мусора, чтобы они работали с максимальной нагрузкой.

Таким образом, третий шаг к устранению неисправностей шумных контакторов заключается в том, чтобы убедиться, что устройство чистое и находится в зоне, свободной от пыли и внешних загрязнений. Самый производительный способ очистить вольер от мусора — пылесосить; при продувке воздушным пистолетом образуется еще больше летающих обломков, которые могут оказаться внутри катушки.

Что такое контакторы?

Контактор — это просто тип переключателя с электрическим управлением, который обычно используется для функций переключения в цепи электропитания. Контактор обычно управляется собственной цепью питания с более низким напряжением (например, 24-вольтовой электромагнитной катушкой), которая используется для управления более мощным коммутируемым компонентом (например, 230-вольтным двигателем).

Контакторы

предназначены для прямого подключения к таким устройствам, как двигатели, которые имеют сильноточную нагрузку, и обычно используются для коммутации устройств в электрических цепях, рассчитанных на более чем несколько кВт или работающих на более чем 15 ампер.Они почти всегда снабжены нормально разомкнутыми контактами и предназначены для подавления или управления дугой, возникающей при прерывании сильного тока двигателя. Контакторы чаще всего используются для управления электродвигателями, обогревом, освещением, тепловыми испарителями, конденсаторными батареями и многими другими типами электрических нагрузок. В Rowse Automation мы поставляем широкий выбор контакторов для всех ваших систем управления низким напряжением.

Контакторы

бывают самых разных форм, с разными характеристиками и мощностью.Они не предназначены для предотвращения токов короткого замыкания и могут иметь мощность от 24 В постоянного тока до многих киловольт, а ток отключения — от нескольких ампер до тысяч. Фактический размер контактора может быть любым, от портативного устройства до устройств размером до квадратного метра.

Почему стоит бояться своей торговой точки

Вы когда-нибудь вставляли зарядное устройство в телефон и прямо перед тем, как воткнуть вилки в розетку, слышали легкое жужжание, исходящее из розетки? Если да, то не только вы.Жужжание розеток может быть довольно распространенным явлением, но это не значит, что вы должны просто игнорировать их.

Есть несколько причин, по которым вы должны беспокоиться о том, чтобы в вашем доме было много розеток.

Что вызывает сбои в розетках?

Проблемы с подключением

Иногда, если они более изношены, соединения проводки в розетках могут расшататься, и розетка будет вибрировать и издавать жужжащий звук. Это чаще встречается в старых домах, розетки которых использовались какое-то время и не заменялись или не ремонтировались с течением времени.

В таком случае профессиональная замена розеток может прекратить жужжание.

Проблемы с выключателем

Если автоматические выключатели в вашей электрической системе посылают слишком много или слишком мало электричества в ваши розетки, дисбаланс может вызвать гудение в розетках. В отличие от проблем с подключением, проблемы с выключателем не могут быть решены только на розетке. Скорее всего, вам потребуется полностью заменить выключатель, чтобы избавить ваши розетки от раздражающего жужжащего шума.

Проблемы с полярностью

Ваши розетки, скорее всего, могут иметь проблемы с полярностью, если они изначально были неправильно установлены.(Это обычное дело, если вы делаете электромонтажные работы своими руками или нанимаете дешевого, но некачественного электрика.) Если у ваших розеток есть проблемы с полярностью, вам нужно, чтобы к вам домой приехал профессионал и исправил их.

Почему стоит бояться своего шумного магазина

Независимо от первопричины, жужжание розеток всегда является результатом неправильного электрического функционирования. Когда ваши розетки не работают должным образом, они подвергают вас и ваш дом риску поражения электрическим током, пожаров и других опасных ситуаций.Если у вас шумные розетки, вы должны их осмотреть и отремонтировать как можно скорее.

Обладая 24-летним опытом, TFC Electric Inc. может помочь вам защитить всех членов вашей семьи от поражения электрическим током. С 1994 года мы обслуживаем округ Саффолк с любыми электрическими потребностями. Позвоните нам сегодня по телефону 631-589-2800 для получения дополнительной информации.

Усилители

— Мой гитарный усилитель гудит

Я бы сказал, во-первых, что вопрос немного расплывчатый.Я не уверен, что гудение прерывистое, зависит от настроек управления или от близости гитары к усилителю или другим электронным устройствам. Я также не знаю, является ли это новым явлением для ОП или чем-то, что происходило всегда. Новый шум подсказал мне, что усилитель, возможно, стал технологичным, и тогда я бы отнес его к квалифицированному мастеру. Даже в небольших усилителях есть конденсаторы, сглаживающие мощность, которые могут накапливать смертельный заряд, при этом выглядя довольно безобидно на печатной плате.

Я не согласен с мнением, что дешевые китайские компоненты в чем-то более шумные, чем все остальное. Самый чистый пример Fender Stratocaster до CBS по-прежнему будет иметь неэкранированные полости, неэкранированные звукосниматели с одной катушкой и не будет коаксиальной или другой формы экранированной проводки в полостях.

Экранирование гитары может уменьшить электростатические помехи (ESI), если оно будет тщательно и методично реализовано. ESI просто генерируется при наличии переменного напряжения. Неправильно сделайте экранирование, и ваша гитара все равно будет шумной.Датчики с одной катушкой хорошо улавливают электромагнитные помехи (EMI), которые генерируются электричеством , выполняющим действия , такие как переключатель диммера, ЭЛТ-монитор, двигатель стиральной машины и т. Д. фиктивные катушки », которые представляют собой немагнитные звукосниматели с одной катушкой, намотанные на 180 градусов по фазе с« видящей »катушкой звукоснимателя. Вы можете сделать его, просто взяв дешевый звукосниматель Strat и сбив керамический магнит со спины. Во многих Strats используется средний звукосниматель с обратной обмоткой (позволяющий позициям 2 и 4 гудеть без звука).В лучшем случае 2 звукоснимателя вашего Strat получат выгоду от фиктивной катушки с усилением шума оставшегося среднего звукоснимателя, поскольку вы эффективно суммируете шум, улавливаемый каждой катушкой.

Бесшумные звукосниматели — это вариант, и некоторые производители пошли на многое, чтобы придумать звукосниматели, которые сохраняют «блеск» одиночных катушек, но без гула. Менее креативные, такие как Fender, просто приклеили фиктивную катушку к нижней части каждого звукоснимателя, а затем предложили вам увеличить значение потенциометров на вашей гитаре, чтобы компенсировать дополнительную нагрузку.Kinman использует гораздо более технически сложную конструкцию, но набор их звукоснимателей будет стоить больше, чем OP, вероятно, заплатил за всю их установку. Существует система задней панели Suhr, которая представляет собой сложное и хорошо спроектированное решение для фиктивных катушек, но, опять же, вы заплатите немало за эту привилегию.

Любой усилитель, даже дешевый маловаттный полупроводниковый тренировочный усилитель, — безрассудный совет, а не привычка, которую должен иметь любой музыкант; как механик, который советует вам недостаточно накачать шины с одной стороны автомобиля, чтобы компенсировать смещение рулевого управления.Основная проблема с усилителем или гитарой OP не решена эффективно, и вы просто используете рискованный кладж, чтобы замаскировать проблему.

Почему ваш автоматический выключатель гудит и что с этим делать

Автоматические выключатели

можно разделить на различные типы в зависимости от их внешней конструкции, внутреннего механизма, напряжения и места установки. Они контролируют вашу систему электроснабжения и защищают вас и вашу собственность от поражения электрическим током. Без автоматического выключателя существует риск возгорания, поражения электрическим током и короткого замыкания.

Но те же выключатели, которые обеспечивают бесперебойную работу, также могут быть невероятно опасными, когда что-то идет не так с их электропроводкой или материалами. Поэтому, если вы хотите оставаться в безопасности и избегать потенциальных опасностей, знайте предупреждающие знаки и способы решения проблемы.

1. Легкое жужжание

Причина: ток протекает через прерыватель

Если вы постоянно слышите жужжание выключателя, но звук слабый, не волнуйтесь.Это просто электрический ток, протекающий через коробку выключателя. Слабый гудящий звук — это совершенно нормально, но если со временем эти звуки становятся все громче, вы можете назначить профессиональную проверку.

2. Шипящие звуки с редкими искрами

Причина: изношенная или ослабленная проводка

Если вы слышите щелчки, шипение или другие странные звуки, возможно, ваш автоматический выключатель нуждается в серьезном ремонте. Лицензированный и опытный электрик точно определит проблему.Если вы время от времени слышите искры, это может означать, что проводка повреждена или ослаблена, и это может быть чрезвычайно опасно. Чтобы исключить возможность поражения электрическим током, не игнорируйте эти хлопающие звуки, потому что вам может потребоваться немедленно заменить старую проводку.

3. Постоянное громкое жужжание

Причина: автоматический выключатель не срабатывает, когда должен.

Громкий жужжащий звук выключателя указывает на то, что выключатель неисправен и не срабатывает, даже если есть реальная проблема с электропроводкой или электрическими материалами.Когда автоматические выключатели не отключают подачу питания, ток увеличивается, и это вызывает нагрев проводов, что в конечном итоге приводит к опасности поражения электрическим током. Итак, если вы слышите громкое жужжание автоматического выключателя, обратитесь к квалифицированному электрику и немедленно замените автоматический выключатель.

Если проблемы с выключателем, такие как вибрация, неплотная проводка или срабатывание выключателя, остаются нерешенными, последствия могут быть опасными. Первый и самый безопасный способ справиться с жужжанием выключателя — это вызвать квалифицированного и опытного электрика.Чтобы избежать вполне реальных возможностей поражения электрическим током и пожара, не возитесь с опасными электрическими материалами и оголенными проводами и устанавливайте только высококачественные электрические материалы.

D&F Liquidators имеется широкий ассортимент высококачественных автоматических выключателей, предохранительных выключателей и электропроводки. Позвоните по телефону 800-458-9600, чтобы получить индивидуальные электрические материалы от ведущих производителей.

D&F Liquidators обслуживает потребности в строительных материалах для электротехники более 30 лет.Это международная информационная служба площадью 180 000 квадратных метров, расположенная в Хейворде, Калифорния. Он хранит обширный инвентарь электрических разъемов, кабелепроводов, автоматических выключателей, распределительных коробок, проводов, предохранительных выключателей и т. Д. Он закупает электрические материалы у ведущих компаний по всему миру. Компания также ведет обширный инвентарь взрывозащищенной электротехнической продукции и современных решений в области электрического освещения. Поскольку компания D&F закупает материалы оптом, она занимает уникальное положение, предлагая конкурентоспособную структуру ценообразования.Кроме того, он может удовлетворить самые взыскательные запросы и отгрузить материал в тот же день.

Возможные экологические причины для гудения…

All,

Я искал ответы на эти платы в поисках ответов о прерывистом жужжании или гудении, которые по-разному приписывались источникам питания, вентиляторам и т. Д. Это тем более расстраивает, потому что он сейчас в сервисном центре уже второй раз, и они не могут воспроизвести шум в своем магазине. Не ради спасения их жизней или моего рассудка.Однако технический специалист услышал это только потому, что Apple была достаточно хороша, чтобы утвердить звонок на месте, чтобы он мог сам услышать его, пока он действительно происходил. Итак, это подтверждено, и я не сумасшедший. Но они не могут это исправить, потому что Apple не позволит им отправить его на настоящую технологию Apple, потому что они не могут воспроизвести его в магазине (или разобрать его, пока это происходит в моем доме, что, казалось бы, решит все проблемы. проблем, не так ли?)

Тем временем мне стало интересно — возможно ли, что эта машина, iMac 27 дюймов 2011 года, подбирает что-то экологическое.либо через электрику, либо где-то еще? Я выключил все флуоресцентные лампы, поменял розетки, отключил все остальное в цепи (заземленная цепь на 20 ампер, которая была установлена после того, как мы переехали — исходная проводка использовалась для незаземленной сети на 100 ампер). Есть ли другие потенциальные причины, на которые мне следует обратить внимание? Прямо сейчас моя домашняя электрика — единственная переменная из магазина, где она тестируется — и они не могут заставить возникать шум (по крайней мере, они мне так говорят …).

Другие предикторы: 1.) отключение и отключение от сети на ночь устраняет шум временно, но постоянно; 2.) запуск полной AHT (занимает час) устранит шум временно, но постоянно; 2.) УМЕНЬШЕНИЕ яркости сделает его тише, но не устранит его полностью. И, конечно же, это ВСЕГДА происходит независимо от того, использую ли я его или оставляю в бездействии (в спящем режиме и вне его в течение определенного периода времени.

Еще одна странность — оба моих гитарных усилителя улавливают шум через мой Telecaster (одиночная катушка пикап)! Если я выключу iMac, шум исчезнет.Раньше работал спящий режим, но в спящем режиме шум начал сохраняться.

Это огорчает всех, но решение должно быть! Я не верю в призраков, поэтому не верю, что эта машина делает это только для того, чтобы меня раздражать. Тем не менее, я не могу поверить, что iMac может быть настолько чувствительным к таким незначительным изменениям электрического тока, если они не известны другим пользователям или техническим специалистам.

Извините за длину. Я отчаянно ищу решение!

Динамики гудят с помехами [Архив]

Не могли бы вы объяснить это поподробнее? В чем причина проблемы?

Если я разрежу и подключу к красному, что я потеряю? Для чего нужен желтый провод и что происходит при сращивании с красным?

Опять же, если вы отсоединяете аудиокабели от усилителя, а шум не исчезает, посмотрите на путь для кабелей питания.

Это не так просто, как просто разрезать желтый и соединить его с красным. Информация ниже должна дать вам некоторое представление о том, что происходит. Без понимания концепции устранение неполадок будет бесполезным занятием.

Обрезка провода и использование реле обычно решает проблему, потому что, как я написал ниже, это устраняет разницу в напряжении между двумя частями. При измерении напряжения в показаниях счетчика отражается разница, а не произвольная единица измерения или шкала измерения.

Вы ничего не теряете, кроме шума. Вам понадобится реле в стиле Bosch, несколько красных (или желтых) и черных проводов на 14 га, держатель предохранителя и предохранитель на 20 А, несколько стыковых соединений, кольцевой зажим и несколько быстроразъемных соединений (они надеваются на выступы реле). Если провода питания вашего усилителя не идут напрямую к батарее, сделайте это. Поскольку у вас есть два провода, соединяющиеся с новыми кабелями, я бы порекомендовал использовать блоки распределения питания, и если вы можете получить один, который обрабатывает + и -, отлично.Убедитесь, что на + кабеле усилителя есть тяжелый предохранитель или прерыватель в пределах 12 дюймов от + клеммы аккумуляторной батареи.

Сначала проложите новый + и — провод от усилителя к головному устройству, убедившись, что минус аккумуляторной батареи отключен. Установите предохранитель 20A на + провод — красный или желтый на ваш выбор.

Новый + провод подключается к Tab 30 на реле.

Желтый и черный провода к головному устройству от приборной панели обрезаны, а конец желтый провод от приборной панели должен быть закрыт, чтобы он ничего не касался.

Снимите 1/2 дюйма изоляции с черных проводов (нового и того, что идет к головному блоку) и установите кольцевой зажим, обжатый должным образом (желательно также припаянный). Если на головном блоке есть шпилька с резьбой заднюю часть, открутите его и используйте его для закрепления кольцевого зажима на головном устройстве.

Черный провод от приборной панели подключается к контакту 86 на реле.

Стыковое соединение, где красный провод от приборной панели соединяется с головкой блок следует снять, передняя панель переместится к выступу 85 на реле.Это будет использоваться только для замыкания контактов реле после завершения этой процедуры.

Желтый провод в жгуте проводов головного устройства подключается к Tab 87a на реле.

Красный провод в жгуте головного устройства подключается к Tab 87 на реле.

После подключения головного устройства и реле выполните подключения к усилителю. Провода «+» и «-» должны использоваться ТОЛЬКО для стереосистемы, а не для других аксессуаров. Не прокладывайте их параллельно другим жгутам проводов или параллельно кабелям аккумулятора — это хороший способ улавливать шум.Если кабели должны пересекаться, делайте это под прямым углом. Наконец, подключите аккумулятор и попробуйте его — пока все подключения выполнены правильно, шум должен исчезнуть. Это не на 100% гарантировано, но это лучший способ устранить сопротивление, вызывающее описанный вами тип шума.

Желтый провод — это основной источник питания для головного устройства, красный питается от замка зажигания, а земля замыкает цепь до аккумулятора. Если бы это была вся аудиосистема, она была бы бесшумной, но, поскольку усилитель находится в другом месте, необходимо позаботиться о том, чтобы не было разницы в сопротивлении между двумя путями к / от батареи, потому что это вызывает состояние, при котором один получает больше напряжения, чем другой.это может быть вызвано более коротким путем, более тяжелым кабелем или плохим подключением. Электронов не волнует, почему сопротивление больше, они хотят двигаться со своей скоростью, и если они не могут сделать это с силовыми кабелями, они найдут другой путь. Это проблема, когда он подключен к аудиокабелям, потому что источник питания — постоянный ток, а аудиосигналы — переменный ток. Вы не хотите, чтобы DC передавался между различными частями оборудования в этом приложении, потому что это всегда вызывает проблемы.

Если вы прочтете об этом больше, вы увидите такие слова и фразы, как «потенциал» и «разность потенциалов», разность напряжений »или« разность потенциалов ».Напряжение — это потенциальная энергия, она есть и ждет, чтобы ее использовали. Ток другой — это показатель потока электронов. У вас не может быть тока, если нет связи между двумя точками или если нет разницы потенциалов. Батарея накапливает энергию, но ток не течет, если он ни к чему не подключен или если переключатели разомкнуты и не протекают.

Контур заземления — это когда напряжение источника питания попадает на путь прохождения сигнала. Подключите головное устройство к источнику питания, и без каких-либо других подключений вы сможете измерить напряжение источника питания на каждом проводе, если отрицательный вывод измерителя подключен к клемме заземления.Поток тока также не застрахован от изменений пути заземления. Если соединение ненадежно, очень вероятно, что что-то будет работать с перебоями, это может вызвать всплески шума или, в худшем случае, заземление усилителя может полностью подняться, оставляя аудиокабели в качестве пути к земле. Это большая проблема, когда усилитель потребляет большой ток, потому что головное устройство не может справиться с этим, и в лучшем случае плавкий предохранитель выходит из строя, но в худшем случае что-то внутренне выходит из строя.

Если головное устройство получает питание и заземление от тех же кабелей, которые питают усилитель, вероятность возникновения проблем с шумом WRT гораздо меньше, потому что такая разница потенциалов вряд ли будет существовать, если только терминирование не выполнено неправильно.