Подготовка крыши под профнастил – инструкция по монтажу покрытия на крышу своими руками (нахлест, укладка и т.д)

Важно! Настил должен быть уложен таким образом, чтобы вода, стекая с крыши, попадала в водосток, а не сливалась мимо него.

Оформляем фронтонный срез

Чтобы край крыши выглядел аккуратно и был закрыт для проникновения воды, его защищают торцевой планкой. Но перед тем как прикрепить планку, к краю обрешетки прибивают с помощью гвоздей ветровую рейку. Она должна располагаться таким образом, чтобы край профнастила закрывал ее полностью. А уже после можно крепить торцевую планку, чтобы придать фронтонному срезу законченный вид.

Подводя итог, можно говорить о том, что укладка профнастила — процесс довольно простой, если к нему подходить с умом. У покрытия профнастилом есть множество преимуществ: оно долговечное, простое в уходе и монтаже, а также приемлемое по цене. Подготовив необходимый инструмент, строго соблюдая последовательность работ, можно самостоятельно произвести установку профилированной кровли на любую постройки.

myprofnastil.ru

Обрешетка крыши под профнастил

Обрешетка крыши частного жилого дома

Как и любая другая работа, обрешетка крыши под профнастил требует подготовки: необходимо закупить материал (доски, крепеж), подобрать инструмент, изготовить или приобрести лестницы.

Доски для обрешетки должны быть сухими. Иначе после монтажа их поведет, вследствие чего герметизация стыков может быть нарушена. Толщина доски варьируется от 20 до 50 мм, можно применять брус с квадратным сечением на 50, 60, 75 мм.

Перед началом работы, во избежание повреждения древесины насекомыми и бактериями, ее необходимо пропитать специальными составами. Необходимо помнить и о пожарной безопасности будущей постройки. Пропитав доски или брус огнеупорным составом, можете быть уверенными, что материал начнет гореть только при наличии открытого пламени, в противном случае он погаснет.

Работу лучше выполнять с помощником, приготовив: молоток, рулетку, ножовку, стремянку, гвозди на 100 или 150 мм. Монтаж обрешетки крыши лучше выполнять в сухую погоду, предварительно подняв наверх необходимый материал и инструменты.

Расстояние между досками обрешетки крыши под профнастил может быть разным. В одних случаях ее делают сплошной, оставляя между досками зазоры по 10 мм на случай разбухания древесины. В других делают обычный шаг 200-400 мм или разреженный – 500-700 мм.

Если крыша двухскатная или четырехскатная, устройство обрешетки начинают от конька крыши. Не стоит забывать о паро- теплоизоляции, которых мы в этой статье касаться не будем. На крайних стропилах размечаем положение первой доски для обрешетки, учитывая вылет (свес) по проекту кровли. Таким же методом размечаем положение остальных досок, последовательно перемещаясь от конька к карнизу. Обнаруженные дефекты устраняются.

Закончив разметку, можно начинать крепить обрешетку. Если доски не напилены в размер, а это бывает в случае, когда их предстоит сращивать из-за недостаточной длины, с левого торца лучше натянуть нитку и выставлять доски по ней. Тогда правый торец, после окончания работу по натянутой нитке будет отпилить легче. Для левшей все делается зеркально.

Чтобы брус стропил не растрескался от гвоздей, их забивают со смещением, тогда они будут не по одной осевой линии. При сращивании досок шов располагайте точно по осевой стропил, а сами швы старайтесь разнести по длине кровли, не делайте их на одном стропиле.

После окончания работ внимательно осмотрите обрешетку. Она должна быть в одной плоскости по всему периметру ската. Выпуклости, вогнутости не допускаются. Это отрицательно скажется на монтаже финишного покрытия. Теперь вы знаете, как сделать обрешетку под профнастил на крышу. Надеемся, трудностей при работе у вас не возникнет.

Обрешетка односкатной крыши под профнастил

Кровли такого типа обустраиваются на небольших строениях: флигелях, дровяных сараях, гаражах. Угол наклона односкатной крыши, как правило, небольшой. Нужно иметь в виду, что минимальный допустимый угол наклона для скатной кровли составляет 12 градусов. В случае меньшего уклона крыша уже становится больше похожа на плоскую. Вода при косом дожде и таянии снега на кровле может затекать через стыки кровельных материалов, а это недопустимо.

Ветровая нагрузка на односкатную кровлю минимальная вследствие ее малой парусности. Зато у такого типа кровли весьма большая снеговая нагрузка, о чем нужно помнить уже на стадии проектирования такой кровли и проектировать ее с хорошим запасом прочности. Скатная кровля должна быть жесткой, не прогибаться под массой снега, имеющего во время оттепелей большой вес. Для этого либо профилированные листы берутся толще и с более высокой «волной», либо шаг обрешетки делается чаще.

Способ монтажа обрешетки для односкатной кровельной конструкции аналогичен обрешетке на двухскатной кровле: начинается сверху, постепенно смещаясь к карнизу.

Как правильно выбрать тип обрешетки крыши

Разновидность обрешётки зависит от двух основных параметров: угла наклона ската и марки профлиста. Если угол наклона, к примеру, составляет 14 градусов, а профлист марки С10 – понадобится сплошная обрешётка. При том же угле наклона и листе С21 надо делать обычную обрешетку с шагом 300 миллиметров, для профнастила из листа С44 монтируют разреженную обрешетку с шагом 600 миллиметров.

При увеличенных нагрузках на кровлю, для обеспечения максимальной прочности, используют обрешетку в два слоя. Нижнюю делают облегченной, с шагом от 500 до 700 миллиметров, верхнюю – с обычным шагом или сплошную. Такой вариант применяется также в случае укладки утеплителя большой толщины.

Метизы при монтаже обрешетки подбираются в 2 раза больше ее толщины. К примеру, если используется брусок 70х70 миллиметров, то гвозди нужно брать длиной не менее 150 мм.

Узнать подробнее о профнастиле!

www.profnastil.com

Подготовка стропильной системы к покрытию профнастилом — Мастер профнастила

В последнее время среди строительных материалов наибольшей популярностью пользуется профнастил. Его используют практически во всех сферах, связанных со строительством. Так, например, из профлиста можно соорудить беседку, сделать навес для машины, им кроют крыши, обивают стены и даже возводят ограждения. Несмотря на все преимущества использования гофрированного металла, они будут доступны вам лишь в том случае, когда все этапы его монтажа будут выполнены в соответствии с правилами.

Схема стропильной системы двускатной крыши.

Так, например, сначала необходимо определиться с тем, какое именно количество материала вам потребуется для того, чтобы кровельная система была полностью возведена. Помимо этого, стоит помнить о том, что обрешетка под профнастил тоже должна соответствовать тому или иному материалу. Ведь металлический профиль, в зависимости от сферы применения, может использоваться разный. В соответствии с этим, и обрешетка должна будет выполняться по особым правилам.

Профнастил имеет достаточно большое количество преимуществ по сравнению с некоторыми другими материалами. Так, например, при его установке главным положительным качеством является его малый вес, а вместе с этим и небольшая нагрузка на стропильную систему. В результате вы значительно сэкономите устройстве обрешетки под профнастил.

Схема стропильной системы вальмовой крыши.

Этого вы вряд ли достигнете, используя для возведения забора или покрытия крыши какие-то другие материалы. Кроме всего этого, профнастил может быть размещен даже на крыше, имеющей относительно небольшой наклон Это обеспечит надежную защиту во время сильных дождей и снегопадов.

Среди других преимуществ следует отметить прочность и долговечность гофрированного металлического листа, его устойчивость к многим видам воздействий, а также экологичность и безопасность. Таким образом, использовать данный строительный материал можно и в строительстве всевозможных домов и коттеджей, и хозяйственных построек, и гаражей, и сараев и беседок. Гофра различных типов придает необходимую жесткость материалу, он сопротивляется даже самым сильным ветровым нагрузкам, что делает этот выбор идеальным особенно при строительстве крыши и забора.

Как сделать правильную обрешетку под профнастил?

Надежность монтажа обеспечивается с помощью винтов, которые ввинчиваются в волны листа. Данные винты имеют специальные резиновые прокладки, для того чтобы защитить покрытие профлиста от повреждений. Увеличение высоты и ширины гофр влияет и на обрешетку для профнастила. В данном случае шаг ее тоже возрастает вместе с высотой и шириной волны. Чтобы выдерживать большие нагрузки и распределять вес крыши, обрешетка под профнастил должна быть сильной То же самое касается и остальных составляющих стропильной системы.

Схема монтажа стропил.

В соответствии с тем, какой именно профлист используется, обрешетка крыши может быть изготовлена из различных материалов. Как правило, для этого используется дерево или металл. Для промышленных зданий в данных случаях чаще всего прибегают к установке металлического каркаса. Поскольку угол наклона мал, то нагрузка на него, соответственно, гораздо больше.

Деревянная обрешетка под профнастил встречается чаще при строительстве небольших частных строений и жилых домов.

Что касается необходимой толщины обрешетки для профнастила, то она может быть различной. Все зависит от расстояния между волнами металлического гофрированного листа и от ожидаемой нагрузки на обрешетку под профлист.

Вернуться к оглавлению

Установка обрешетки под профнастил

Главное, что необходимо помнить при обшивке крыши досками, так это то, что вдоль карнизов обрешетка должна быть намного толще, чем та, что образуется на других участках крыши. Помимо этого, в тех местах, где вы планируете проводить дымоход, где, возможно, будет открытый огонь (например, от камина или вытяжки), и в местах установки вентиляционных люков нужно будет тоже уплотнить обрешетку. Для этого можно всего-навсего приложить дополнительные доски к уже имеющимся. Что касается расстояния между укладываемыми досками, то шаг обрешетки в среднем рекомендуется устанавливать в пределах полуметра. Однако, в зависимости от секции профиля, данный показатель может быть как увеличен, так и уменьшен. Вместе с указанными причинами на шаг обрешетки влияет еще и нагрузка на крышу от, например, снега, ветра и угла наклона.

Выявив, что предположительно крыша будет загружать строение, вы можете выбрать кровельный материал, от которого и будет зависеть, сколько времени прослужит вам новая крыша.

Схема нагрузок, действующих на крышу.

Фиксация профнастила выполняется саморезами с покрытием из цинка, далее с помощью резиновых шайб. Крепление желательно производить в нижней волне профлиста. При этом нужно учитывать то, что вам нужно будет вкрутить в каждый квадратный м приблизительно 6-7 винтов. Кроме того, профилированные листы соединены друг с другом особыми клепками, цвет которых корректируется с учетом цвета крыши (или вы можете потом их покрасить в необходимый цвет сами).

При правильной установке обрешетки вес равномерно распределяется и на крышу, и на сооружение. Кровля в данном случае не будет прогибаться и будет способна выдерживать все погодные сюрпризы.

Вернуться к оглавлению

Основные правила фиксации обрешетки для профнастила

Чем выше высота волны данного материала, тем больше нагрузки в состоянии выдержать. Соответственно, и обрешетку частую делать не придется. В частном строительстве гофрированный профиль выбирается с волной, высота которой достигает 3,5 см, а толщина листа устанавливается не более 0,7 мм. Этот профиль позволяет устраивать под профнастил обшивку, шаг обрешетки для профлиста которой составляет до 1,5 м и грузоподъемность — до 600 кг на кв. м. Хотя эта крыша будет стоить немного больше, она имеет свои преимущества. Сила и надежность такой крыши позволит ходить по ней абсолютно бесстрашно, что немаловажно в частном строительстве и эксплуатации собственного дома.

Итак, для начала необходимо укрепить вдоль карниза толстую доску, от которой и пойдут все остальные составляющие обрешетки для профнастила.

Схема монтажа профнастила на крышу.

При этом следует помнить о том, что во избежание образования конденсата на профлистах следует соорудить специальные подъемные рейки, к которым и будет прибиваться обрешетка. Они прикрепляются к стропильным ногам перпендикулярно, и уже к ним вы можете приделать обрешеточные материалы. Таким образом, между стропилами и кровлей будет организован необходимый вентиляционный зазор. Данное укрепление обеспечивает прочность и долговечность всей конструкции и равномерное распределение нагрузок на сооружение. Среди преимуществ обрешетки крыши под профнастил следует отметить такие, как простой и быстрый монтаж.

Часто, для того чтобы осуществить его, можно использовать обычные строительные скобы, саморезы по дереву и шуруповерт. Универсальность и функциональность также являются выгодными качествами осуществления обрешетки.

Ведь, несмотря на то каким именно материалом вы намерены осуществить это, в большинстве случаев подойдет один и тот же тип обрешетки. Если, например, после предыдущей кровли осталась обрешетка, то совершенно необязательно ее переделывать. Дело все в том, что чаще всего профнастил оказывается намного легче всех остальных кровельных материалов. Именно поэтому, если раньше крыша была покрыта железом, черепицей, рубероидом или даже шифером, обрешетка от них подойдет для профнастила.

Обрешетка очень полезна для организации подвода коммуникаций, ведь в образовавшемся зазоре прекрасно поместятся электрические кабели и другие необходимые вещи. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что обрешетка для профнастила является одним из ключевых элементов в построении крыши.

После того как все необходимые операции для установки профнастила будут завершены, вы сможете начать установку самого покрытия.

masterprofnastila.ru

Кровля крыши профлистом своими руками: иструкция по монтажу

Современные металлические кровли разительно отличаются от тех, что раньше можно было увидеть на хозпостройках. Сегодня выбор форм, цвета и стилей – впечатляющий! Кроме того, производители научились также эффектно имитировать нужную текстуру: дерева, кожи, камня или глины, и порой довольно трудно понять по крыше нового дома, из какого именно она сделана материала.

Мечтаете именно  о такой крыше? Тогда вперед! Итак, по какой технологии выполняется кровля крыши профлистом, какие могут быть нюансы и как справиться с такой работой самостоятельно!

Ценен профлист прежде всего тем, что его можно укладывать и на достаточно пологой крыше, где другие материалы уже не пригодны. Легкий, удобный, доступный по цене.  А еще практичен: для сравнения отметим, что модная мягкая черепица более беззащитна перед неожиданным градом, а вот по крепкой металлической кровле легко скатывается и снег, и лед.

Единственное, что перед многими людьми становится серьезным препятствием к установке такой кровли – это жуткий грохот во время дождя. Металл все-таки! Но мы вас обрадуем: сегодня раздражающий эффект «барабанной дроби»  почти полностью снимается при помощи специальных звукоизолирующих слоев и плотных утеплителей.

Вторая проблема – конденсат, который легко образовывается на металле. На самом деле здесь многое зависит от самой местности. Секрет в том, что конденсат может выпадать, даже если монтаж кровли из профлиста был выполнен грамотно: если поблизости есть водоемы и утро часто бывает туманным. И, наоборот, в засушливых, ветреных местностях даже прибитый гвоздями металлопрофиль никогда не покроется каплями.

И, наконец, некоторых людей пугают жуткие ржавые потеки на профнастиловых крышах соседей. Скажем сразу: подобные проблемы возникают исключительно только тогда, когда был закуплен дешевый некачественный материал или не правильно выполнен монтаж. Грамотной установке профлистов мы вас научим, а что касается первого момента, то отметим, что более рационально отдавать предпочтение при покупке самым известным брендам. Таковые заботятся о собственной репутации и стараются использовать сырье высокого сорта, а оборудование закупать хорошее.

Во многих других случаях, к сожалению, можно нарваться на результат кустарной работы – такую «жесткость» листов, которые способны погнуться от упавшего яблока или залетевшего случайно футбольного мяча. Подобными свойствами обладает крыша консервной банки, которая тоже металлическая, между прочим. Просто возьмите это на заметку.

Но кроме главной задачи приобрести профлисты из качественного сырья, есть другая и не менее важная – подобрать для них надежное крепление. Ведь именно через хлипкие саморезы легко проникает дождевая вода, разрушая такую красивую крышу уже изнути.

Виды саморезов для кровли

В продаже вы найдете саморезы для дерева и по металлу. Последние немного качественнее, т.к. изготавливаются из легированной углеродистой стали марки С1022 и покрыты цинковой защитой. У таковых более мелкая резьба, а наконечник сделан в виде сверла, который легко просверливает металл толщиной 2.5 мм. Но, если крепить профлисты вы будете именно к деревянной обрешетке, тогда берите саморезы по дереву. У них нарезка выполнена с большим шагом, наконечник тоже острый, а от шурупов отличает только специально увеличенная головка. Они настолько острые, что под них специально ничего сверлить не нужно. Но мы все же рекомендуем в профлисте делать отверстия заранее, примерно на 0,3-0,5 мм больше, чем диаметр у самореза. Так вы максимально защитите металл от возможной деформации. Кроме того, такое небольшое превышение диаметра компенсирует естественное линейное расширение профиля при перепадах температур.

А вот какого диаметра вам понадобятся саморезы, зависит уже от веса выбранного профиля. Естественно, что чем массивнее кровельный материал, тем большим должен быть диаметр его крепежа. А длина самореза выбирается в зависимости от того, насколько высокой будет волна у листов. Всего длина у крепежа должна быть на 3 мм больше, чем толщина обоих скрепляемых конструкций. Поэтому самые короткие саморезы обычно идут на закрепление профлиста и металлического каркаса, а самые длинны – для деревянной обрешетки.

Разные саморезы и по форме своей шляпки. Она может быть полукруглой, сферической, цилиндрической или шестигранной, иметь шлицы в виде креста или звезды. И это не просто дизайн – именно так крепления отличают по тому, какой инструмент для них предназначен. Так, саморезы с шестигранными головками специально предназначены для крепления шуруповертом либо низкооборотной дрелью, потому что усилий электрическому инструменту для такого материала уже нужно меньше, чем с крестообразным шлицом.

Что собой представляют кровельные саморезы?

Конкретно кровельные саморезы продаются целых трех видов:

• Для прочного крепления коньковых элементов.
• Для обычного крепления профлистов к деревянной обрешетке.
• Для усиленного крепления профлистов, которые подвержены повышенным ветровым нагрузкам.

Применение именно кровельных шурупов создает так называемое разъемное соединение между поверхностями, т.е. такое, какое на время ремонта можно будет убрать, не повредив материал.

Как это работает? Каучук наклеен на пружинную металлическую шайбу, которая выталкивает его при контакте с поверхностью профиля. И такая прокладка способна служить достаточно долго, не теряя эластичность до тех пор, пока не износится само кровельное покрытие. Кроме того, каучук дополнительно служит компенсатором температурного расширения металлопрофиля. Вы ведь помните, что любой материал расширяется в холод и сжимается в жару, пусть даже и не всегда заметно для глаз.

Также у кровельных саморезов кроме уплотнительной прокладки есть специальный выступ по краю головки. Он дополнительно прижимает шайбу с уплотнением к поверхности листа.

И, наконец, как и профлист, саморезы для его крепления могут ограничиваться цинковым покрытием, а могут быть окрашены дополнительно в один из цветов стандартной палитры RAL. Так они почти незаметны на цветной кровле. А ограниченный выбор цвета позволяет не морочить голову по подбору нужного оттенка – все это видно даже на глаз:

Кроме шурупов, для крепления профлиста используются еще специальные заклепки. Они создают неразъемное соединение настила с твердым материалом конструкции и состоят из стальной ножки и шляпки диаметром 3,2-6,5 мм. Обычно окрашены в цвет. Забивают их специальным ручным пистолетом с расчетом 6-8 заклепок на каждый квадратный метр.

Главный акцент – на качество!

При покупке особенно важно не нарваться на подделку. Дело даже не в том, что обидно снова закупать то же количество крепления и платить снова деньги. Вся проблема в том, что если саморез у вас сломается во время завинчивания, крепление придется делать уже в другом месте, а старое так и остается сквозным. Проблематично, заметим.

Но как понять, покупаете ли вы именно фирменные саморезы, если какие-то попались по хорошей цене? Обратите внимание на:

1. Маркировку. У крупных производителей она всегда есть.
2. Толщину и внешний вид EPDM прокладки. Минимальная толщина – 2 мм, и эластичность должна ощущаться.
3. Указанная толщина цинкового защитного покрытия на упаковке – не менее 12 мкм. Возьмете с меньшим значением – через два-три года по кровле пойдут ржавые потеки.

Если со всеми пунктами все в порядке, но у вас остались сомнения – возьмите домой несколько экземпляров. Просто купите немного. Дома сдавите шайбу с каучуковой прокладкой пассатижами. Даже при сильном давлении прокладка не должна отслоиться от шайбы, и по ее покрытию не должны пойти трещины.

Вот почему лучше брать саморезы от известных фирм и у надежных поставщиков. На таком производстве качеству уделяют особое внимание, и даже проверяют каждую новую партию на разрыв: при норме 102 кг/см многие производители стараются добиться даже 150 кг/см.

К слову, самые дорогие саморезы брендовых производителей имеют дополнительное уникальное свойство: под воздействием ультрафиолетовых лучей резиновая прокладка сильно нагревается и хорошо прилипает к профилю. Вода не может просочиться в такое крепление ну никак, а от разрушения резину защищает специальная шайба. К слову, минимальный срок службы таких саморезов – от 20 до 30 лет.

А как рассчитать, сколько вам нужно купить саморезов и куда их нужно будет крепить, смотрите комментарии наших экспертов:

Сама обрешетка, на которую вы будете крепить саморезами кровельный материал, должна быть рассчитана под определенный вес кровельного материала. Для профлиста подходит основание как из обработанных антисептиков брусков, так и из стальных прогонов с высотой гофры не менее 4 см. А с каким шагом ее нужно строить, и какие листы соответственно подбирать, вы узнаете из этой схемы:

На нее уже укладывается слой гидроизоляции. А под той находится теплоизолирующий материал (обычно базальтовая вата), который призван не дать теплу дома выходить через крышу. Но гарантированно защитить кровельный пирог от влаги и внутренней сырости помогут только специальные кровельные мембраны:

Уже под теплоизолирующим материалом – слой пароизоляции. Это специальная пленка, которая предохраняет кровельный материал изнутри, защищая его от водяных паров.

Не менее важна вентиляция – струя воздуха должна беспрепятственно проходить от карниза под самый конек крыши. И там, в самой высокой точке кровли устанавливаются отверстия для вентиляции. Если под крышей будет находиться сырое помещение (например, санузел в мансарде), тогда обязательно нужно реализовать еще и принудительную вентиляцию. А для этого между нижним покрытием и гидроизоляцией оставляем зазор не менее 5 см, а для защиты от влаги сверху закрепляем дополнительно полоску гидроизоляционной пленки еще и под конек. Разобраться вам поможет эта иллюстрация:

И вот мы переходим к самому интересному. У профлиста есть лицевая и изнаночная сторона, что особенно важно учитывать при монтаже кровель. Отличить одну от другой легко: широкая гофра должна касаться обрешетки, а более узкая – направлена вверх.

Не переживайте! Профлист достаточно легко, если проявить необходимую аккуратность, резать в домашних условиях, а кровля крыши профлистом своими руками не требует специальных строительных знаний и навыков. Сейчас вы сами во всем убедитесь.

Готовим листы к монтажу

Итак, расстелите на земле приобретенный материал в том порядке, в каком он окажется уже на крыше. Так вам будет потом гораздо легче с монтажом.

Принцип довольно прост. В зависимости от того, какой формы будет покрываемая площадь, так и должна происходить кровля крыши профлистом: инструкция предписывает, что если скат вашей крыши треугольной формы, тогда профлистов нужно с середины. Если в виде трапеции – в обе стороны от вершины. А вот если крыша вашего строительного объекта более сложной формы, сначала на бумаге сделайте эскиз раскладки профлиста. И хорошо все продумайте, ведь переделывать что-то на высоте довольно хлопотно.

А далее все так, как на видео:

Монтируем листы на крышу

Всего практикуются два способа укладки профлиста в два и более ряда:

• Способ №1. Монтируем первый лист ряда, а за ним – первый лист второго ряда.
• Способ №2. Монтируем два первых листа нижнего ряда, и только после этого – первый лист верхнего.

Помните о том, что продольный нахлест между листами всегда нужно делать только в одну сторону.

Во время монтажа профлиста на крышу старайтесь избегать как чрезмерного затягивания, так и слабого прилегания шайбы к металлу. Для этого удобнее всего пользоваться специальными шуруповертами с вращением патрона, усилие которого можно регулировать. Слишком плотно закручивать саморезы не стоит, мы уже об этом говорили.

Между прочим, через год все саморезы на крыше нужно подкрутить. Вы заметите, что крыша как бы дала немного усадку – это нормально.

Еще один важный момент: работая на небольшом уклоне крыше в продольных швах профлиста, следует подложить уплотнитель, либо класть листы нахлестом в две волны. Все эти меры – только ради надежной герметизации. Делать это нужно так:

• Шаг 1. Клеем первый слой утепления без дюбелирования, и даем просохнуть три дня.
• Шаг 2. Грунтуем клеевым составом поверхность первого и второго слоя. Расход примерно по 3 кг на квадратный метр.
• Шаг 3. Клей обрабатываем зубчатым шпателем.

Лишними такие меры не бывают, поверьте.

Обеспечиваем герметичное примыкание к стенам

А теперь о том, что делать с этим кровельным покрытием у стен:

Просто стремитесь к тому, чтобы все возможные щели и примыкания на крыше были полностью гидроизолированы.

Ставим доборные элементы

Усложним себе задачу? На крышах находится немало разных труб, перекрытий и других конструкций. И наиболее слабое место в плане гидроизоляции – это стыки с ними. Кроме того, именно в таких местах зимой активно накапливается снег, а осенью – мокрые листья. Вот почему на для кровельного профлиста сегодня дополнительно выпускается особый материал – стыковые планки марок ПС1 и ПС2:

Заметим, что они еще и делают кровлю более эстетичной и фактурной.

И под некоторые из этих элементов вам дополнительно понадобится подложить уплотнители: коньковый и продольный. Давайте по ходу разберемся, чем отличаются оба вида уплотнителей:

1. Коньковый – при торцевом соединении крыши и стены.
2. Продольный – при боковом примыкании кровельного материала к стене на пологих крышах. К слову, на крутых в таком элементе необходимости нет, хотя и его наличие станет дополнительным и не лишним препятствием для снега.

Вот и все! Закупите качественный материал, хорошее крепление, герметизируйте все щели и стыки – и никаких проблем!

krovgid.com

Двускатная крыша: стропильная система под профнастил

Применение металлических профилированных листов в кровельном деле позволяет в бойком темпе провести обустройство. Легкий материал не требует сооружения мощного основания и усиления фундаментной конструкции. Строительство стропильной конструкции и укладка не заставит исполнителей проявлять чудеса сноровки и выносливости.

Все работы с успехом можно выполнить собственноручно. Правда для удачного итога нужно знать, как устроен каркас и сама металлическая двускатная крыша – стропильная система под профнастил обязана учитывать специфику материала и его технические особенности.

Крупнолистовой гофрированный металлопрокат сравнительно недавно внедрился в сферу частного строительства. Ранее его признавали безоговорочной прерогативой многоэтажек, гаражей, коммерческих зданий.

Надежду хозяевам загородных владений подарила разработка новых марок с волнистым и средневысоким профилем. А вот желание приобрести материал простимулировало появление цветных полимерных покрытий, обеспечивающих обустроенным объектам уникальный экстерьер.

Металлические кровельные листы приобрели внешнюю привлекательность, но технические характеристики остались без изменений. Прокат, отличающийся высокой теплопроводностью, по-прежнему стремительно нагревается в жару и с равнозначной скоростью теряет тепло в морозы. Доставляет массу неудобств и неприятностей в периоды сезонных температурных колебаний. Красота цветных оболочек не прибавила звукоизоляции. Капли дождя и дефилирование голубей по металлической кровле прежними децибелами проверяют нервную систему владельцев на прочность.

Низкие изоляционные качества заставляют прибегать к старым проверенным мерам. По аналогии со всеми известными видами металлической крыш профнастил укладывают поверх грамотно устроенного кровельного пирога, включающего стандартный набор изоляционных слоев, в числе которых:

• Гидроизоляция, противостоящая атакам атмосферной воды.
• Теплоизоляция, предотвращающая перегрев внутренних помещений снаружи и утечки тепла изнутри помещений. Заодно утеплитель играет роль барьера от проникающего извне шума.
• Пароизоляция, защищающая утепляющий слой от бытовых испарений.

Кроме перечисленных слоев у правильно сооруженного кровельного пирога имеются вентиляционные зазоры, необходимые для вывода конденсата из пространства под кровлей. Вот такую многокомпонентную конструкцию удерживает стропильный каркас. Если он устроен с ошибками, то система не сможет функционировать в полную силу. Как следствие под металлической кровлей будет копиться конденсат, разрушающий стропильные ноги и обрешетку.

Заметим, что изоляционный слой требуется крышам из профилированного листа, если они сооружаются над жилыми и активно эксплуатируемыми строениями.

Если оцинкованный гофрированный прокат используется в сооружении навесов, козырьков, крыш пристроек, бытовок тепло- и звукоизоляционную защиту не используют. Однако кровельные пироги, не имеющие в составе теплоизоляции, все же содержат слои, закрепляемые и распределяемые системой стропилин и решетин.

Стропильный каркас всех существующих типов крыш призван решать три главенствующие задачи:

• Формировать скаты в соответствии с проектным решением.
• Распределять составляющие кровельного пирога, необходимые для правильной работы и долгой жизни крыши.
• Удерживать слои кровельного пирога, вес кровли и действие атмосферных нагрузок, не огорчая деформациями и разрушением.

Грамотно сооруженная стропильная система под профнастил безукоризненно выполняет все функции. И служит долго, и с порученными обязанностями отлично справляется. Элементы каркаса определяют заданную проектировщиком конфигурацию и служат надежным вместилищем для компонентов кровельного пирога.

Двускатная конструкция под укладку профилированных листов – разумный выбор рачительных хозяев. Это наиболее простая схема, не нуждающаяся в технологических ухищрениях и в неоправданно высоком расходе материала, как вальмовая крыша. Профилированные листы укладываются поштучно в поперечном коньку направлении.

Редкие загородные объекты могут похвастаться длиной ската больше 12м. А это значит, что профнастил можно укладывать в один ряд без поперечных швов, следовательно, гидроизоляция будет наивысшей. Разбор мы учиним именно этому популярному варианту.

Рекомендованный уклон скатов под укладку гофрированного металла 12-15º, но эксперименты и вариации с крутизной не запрещены. Ограничен лишь нижний предел: не желательно обустраивать профлистом скаты с уклоном меньше 8º. При необходимости укладки на плоскую крышу уклон указанной величины необходимо создать сухой или цементно-песчаной стяжкой. Иначе осадки будут скапливаться в понижениях волн, что может привести к неисправимой порче материала.

Стропила для металлической кровли

В устройстве двускатных каркасов под металлические покрытия применяются традиционные технологии, согласно которым устанавливаются висячие или наслонные стропильные ноги. Выбор оптимальной схемы возведения определен типом обустраиваемой коробки. Если в ее пределах есть возможность опереть верхние спилы стропильных ног, в строительстве используют наслонные стропилины, если нет – висячие.

Чаще всего над загородными малоэтажными домами возводят крыши со стропильными конструкциями наслонного типа с опиранием их верха на коньковый прогон. Висячий метод применяется реже из-за сложности монтажа и последующего ремонта.

В строительстве стропильной системы под укладку кровли из профнастила используются:

• Пиломатериалы. При возведении стропильных систем для утепленных крыш стропильные ноги чаще всего изготавливают из доски сечением 50×100мм. В регионах с суровой зимой доску берут большего сечения 50×150мм. Брус применяют только в случаях, когда участок строительства расположен в зоне с повышенной снеговой нагрузкой. Стропильные каркасы для неутепленных крыш сооружают с помощью бруска сечением 30×50 – 50×50мм.
• Металлопрокат. Швеллер, уголок, двутавр, профильную трубу применяют в основном в строительстве стропильных систем холодных крыш над пристройками, верандами, бытовками.

Грамотно устроить кровельный пирог по металлическому каркасу самостоятельный частник вряд ли сможет. Нужны точные расчеты, ведь у теплоизоляции и металла слишком большая разница в параметрах теплопроводности. К тому же для соединений потребуется сварочный аппарат в придачу со сварщиком.

Дешевле, удобней, практичней построить стропильную систему из древесины, тем более что ее можно будет самостоятельно починить при необходимости. Однако у металлических представителей есть веское преимущество – они лучше адаптируются к покрытию при устройстве холодных крыш благодаря идентичности состава.

Как деревянные, так и металлические детали двускатной стропильной системы устанавливаются по вышеописанным висячим и наслонным схемам. На практике нередко используются разнообразные комбинации. Например, пространство между двумя крайними висячими фермами из металла заполняется деревянными стропилинами. Двускатные конструкции встраиваются в более сложные объекты с многосоставной архитектурой.

Однако комбинировать, не имея четкого проекта и опыта в строительстве, крайне нежелательно. Еще нежелательнее применять деревянные и металлические детали, не предусмотрев между ними разделительной гидроизоляционной прослойки.

Стропильные конструкции под профнастил

Выяснили, что металлические профилированные листы служат финишным покрытием для утепленных и холодных крыш. Деление на виды стропильных каркасов под профлист как раз и производится на основании наличия или отсутствия теплоизоляции в кровельном пироге. Существенных технологических различий в строительстве стропильных конструкций обоих вариантов нет. Есть разница в размерах стропилин, между которыми укладываются либо не укладываются плиты теплоизоляции. Отличается алгоритм расчета сечения элементов, потому что:

• Стропильные каркасы утепленных крыш обязаны без разрушения и прогибов держать собственный вес, массу утеплителя, двойной обрешетки, внутренней обшивки и периодической снеговой нагрузки.
• Стропильные каркасы холодных крыш должны нести аналогичный груз за минусом теплоизоляции, обрешетки, удерживающей пароизоляцию, и внутренней обшивки.

Весом пароизоляционного и теплоизоляционного материала в обоих случаях разрешается пренебречь.

Кроме нагрузок при вычислении размеров стропилин для утепленных крыш необходимо учесть еще один немаловажный нюанс: между плитой утеплителя и гидроизоляцией должен остаться вентиляционный зазор в 3 см. Т.е. толщина теплоизоляционного слоя должна быть минимум на 30 мм меньше, чем толщина стропильной ноги. К примеру, если толщина теплоизоляции 120 мм, то для изготовления стропильных ног идеально подойдет поставленная на ребро доска 50×150 мм.

В холодных конструкциях размерный тон задает гидроизоляция. Ее укладывают так, чтобы материал провисал между стропилинами приблизительно на 20 мм. Провисание необходимо, чтобы гидроизоляцию не разорвало от чрезмерного натяжения при традиционных температурных подвижках древесины. Значит, даже для сверхлегких холодных крыш с водоотталкивающим слоем строить каркас следует из бруска сечением от 30×30 мм и более.

Однако предложения строительных рынков и специализированных маркетов не всегда радуют присутствием товара требующегося размера. Короче, если расчетная толщина теплоизоляции практически равна толщине предложенных продавцом пиломатериалов, расстраиваться не стоит. Каркас для двускатной крыши все равно будет построен. Просто поверх установленных стропильных ног надо будет прибить контробрешетку из бруска размером, способным устранить недостачу толщины материала. Гидроизоляцию в подобных ситуациях настилают поверх контробрешетки, а уже после монтируют решетины под укладку профнастила.

Отметим, что вентиляционный зазор между водозащитным слоем и утеплителем формируют при использовании классических видов гидроизоляции. Если водоотталкивающий слой выполнен диффузионной полимерной мембраной, нет необходимости ни в самом вентиляционном канале, ни в сооружении контробрешетки. Полимерной гидроизоляции разрешается непосредственно контактировать с утеплителем, ведь она беспрекословно выпустит наружу скопившийся конденсат.

Шаг установки стропилин

Шаг установки стропильных ног, рекомендуемый производителями гофрированной кровли, составляет от 0,6м до 0,9м, но может достигать и 1,5 м. Выбор шага ориентирован только на конструктивные особенности обустраиваемой коробки. Чтобы его найти, нужно длинную стену разделить на равные отрезки длинной, близкой к рекомендованному значению. К полученному количеству отрезков приплюсовывается 1, результат указывает на число стропильных ног в системе.

Изготовители настоятельно советуют придерживаться обозначенных ими пределов. Немного найдется охотников устанавливать стропилины чаще, чем продиктовано минимальным расстоянием в 60см. Желающих проредить стропильный каркас будет гораздо больше. Им следует помнить, что расстояние между стропильными ногами тесно связано с шагом установки решетин. Увеличивая одно, придется уменьшить второе или увеличить сечение решетин.

Обрешетка для укладки профлиста

Стропильная система только формирует плоскости скатов, но служить основой для фиксации профилированных панелей она не имеет права. Для укладки металлического кровельного покрытия к стропильным ногам крепится обрешетка. По деревянным стропилинам укладывают решетины из доски или бруска.

Металлическую систему оснащают обрешеткой из профиля, толщина стенки которого не превышает 2 мм. Профиль потолще придется заранее бурить для установки саморезов: процесс затратный и по времени, и по приложению усилий.

Под укладку металлических профилированных листов сооружают три типа обрешетки, это:

• Сплошная. Из доски сечением 30×100 или 40×100 мм, листов влагостойкой фанеры или плит ОСП-3 устраивается сплошной настил. Он относительно сплошной, потому что между элементами необходимо оставить зазоры в 2-3 мм для компенсации температурного линейного расширения.
• Разреженная. Брусок сечением 30×50, 50×50 мм и близких размеров либо доску 50×120, 50×140 мм устанавливают параллельно коньку и свесу, т.е. поперек стропильных ног через равные расстояния. Разреженный вариант дополняют сплошным в ендовах, вдоль свесов и конька. Важная деталь – первая от края карнизного свеса решетина устанавливается с учетом выноса нижнего края профнастила на 7-8 см за контур стропильной системы. К примеру, если принятый для обустройства крыши шаг решетин 50см, самый первый элемент крепится на расстоянии 42 см от линии карниза.
• Двойная. Это комбинированная разновидность, включающая два расположенных друг над дружкой слоя. Суть ее сооружения заключается в том, что поверх разреженно установленных решетин перпендикулярно либо под углом настилается контрообрешетка из доски толщиной примерно 30 мм.

В малоэтажном строительстве чаще всего используются первые две разновидности. Размеры материала, применяемого для устройства сплошного настила, определяет шаг установки стропилин. Размеры элементов разреженной разновидности зависят от крутизны крыши, несущей способности покрытия и расстояния между стропилами.

Обрешетка – важная составляющая кровельной конструкции. Она формирует вентиляционный зазор второго уровня, расположенный между металлическими листами и гидроизоляцией. Устраивают ее в любом случае, независимо от качественных и технических характеристик водоотталкивающего слоя. Несмотря на кажущуюся легкость, обрешетка имеет вес, его учитывают при расчетах стропильной системы.

Нюансы сооружения обрешетки по стропильной системе двускатной крыши и крепления к ней профнастила изобразит фото подборка и видео:

Видео:

Вот и все тонкости сооружения стропильного каркаса под укладку профилированного кровельного металла. Правил немного, супер сложного ничего нет, придерживаться их необходимо как самостоятельным кровельщикам, так и нанятым для возведения крыши строителям. Зато соблюдение перечисленных технологических предписаний обеспечит долгую и безупречную работу кровли, не заставить преждевременно ремонтировать и часто устранять обнаруженные по ходу огрехи.

krovgid.com

Кровля из профнастила — монтаж, технология и основные этапы

Содержание:

Пожалуй, одним из самых практических во многих смыслах (сюда можно смело включать финансовые затраты и функциональность!) кровельных покрытий является покрытие из профильного листа. Даже в инструкции по монтажу такой кровли не ничего сложного и монтаж кровли из профнастила по возможности может осуществить каждый человек – было бы желание.

Давайте рассмотрим несколько основных нюансов самостоятельного возведения подобной кровли.

Профнастил для кровли: основные свойства материала, недостатки и достоинства

Для эффективной работы со строительными материалами очень важно выяснить для себя основные характеристики таких материалов. А потому самое время разобраться – что же может представлять собою профнастил как кровельное покрытие?

Профнастил представляет собой материал, производимый из стального листа посредством холодной штамповки. В процессе его производства на стальном листе, который обладает толщиной от 0,5 до 1,2 мм, образовываются волны трапециевидной формы, выполняющие роль особенных ребер жесткости.

Лист в разрезе

Эксплуатационные показатели профнастила могут зависеть от толщины металла, его конфигурации и особенных ребер жесткости. Чем толще получается сам металл и глубже штамповочный уровень, тем прочнее получатся кровли из профнастила.

Для осуществления защиты металла от возможной коррозии (которая может возникнуть из-за контакта с влагой в атмосфере) осуществляется цинковое, алюмоцинковое и полимерное покрытие. Кроме того, существует возможность комбинации таких покрытий – например, можно приобрести профнастил, у которого сверху оцинкованного слоя расположен еще специальный декоративный  полимерный слой.

Но откуда у профнастила такая популярность как кровельного материала?

Этому существует сразу несколько объяснений:

• Профнастил, использующийся как кровельное покрытие, обладает невероятно высокими эксплуатационными характеристиками – в частности, он вполне устойчив к различным механическим повреждениям и даже в атмосферному воздействию, на протяжении длительного времени способен сохранять красивый вид.
• Как основное преимущество необходимо обязательно подчеркнуть простой монтаж. Он достаточно легко обрабатывается и укладывается, а также просто закрепляется на кровельных скатах. При этом кровля получается качественной, надежной и герметичной.
• Радует небольшой вес профильного настила, что сказывается также на простоте монтажа. Нет необходимости в укреплении стропильной системы какими-нибудь дополнительными методами, кроме стандартных – профнастил достаточно легко выдержать.

Кроме того, не забывайте о том, что профнастил — это всегда экономически выгодный вариант с точки зрения практичной и недорогой кровли.

Подготовительные работы

Одним из достоинств профнастила является, безусловно, широкий выбор всевозможных размеров и его типов на строительном рынке. При желании всегда можно найти материал, который устраивал бы Вас по собственной конфигурации, цвету, высоте волны и по размеру листов.

Инструменты

Чаще всего с целью возведения кровельного покрытия используют профильные листы с длиной, которая немного превышает скатную длину. Таким образом, кровля получается без единого поперечного стыка или нахлеста, что, естественно, способствует повышению ее гидроизоляционных характеристик.

Кроме того, применение цельных листов профиля значительно облегчает непосредственный математический расчет планируемо кровли. Для того чтобы узнать количество необходимых листов нужно просто поделить общую скатную ширину на ширину одного профильного листа.

Обратите внимание на то, что большинством производителей профнастила указывается номинальная и полезная ширина изделия. Когда мы производим кровельный расчет, то ориентируемся как раз на полезную ширину.

Временами во время подготовки к началу кровельных работ необходимо резать профнастил, поскольку его размеры немного больше требуемых. Иногда прямо в листе вырезается специальный паз для антенны, печной трубы и так далее.

Для осуществления резки профнастила Вам пригодятся следующие инструменты:

• Ножницы по металлу (можно также использовать электрические ножницы), если толщина не превышает 0,6 мм. Применятся, как правило, только для небольших срезов и с целью получения чистой линии среза.
• Специальная ножовка, обладающая мелкими зубчиками.
• Электрический лобзик со специальным полотном по металлу.
• Специальная дисковая пила, обладающая мелкими зубчиками.
• Ни в коем случае нельзя использовать болгарку и другие абразивные инструменты!

Обрешетка под кровельный профнастил – установка, размеры и монтаж

Обрешетка под профнастил

Когда в роли кровельного материала выступает профнастил– его монтаж производится на специальную обрешетку, которая обустраивается сверху стропильной системы или сверху утеплительного материала и гидроизоляционной пленки (когда крыша утепляется).

Для обрешетки мы используем:

• 50х50 миллиметровый брус
• 32х100 миллиметровая доска
• Ориентировано-стружечные листы либо же влагостойкая фанера с толщиной десять миллиметров.

Полезно знать: Можно использовать сплошную и прореженную обрешетку. Для прореженной обрешетки используется 50 миллиметровый шаг, но делается она не часто. Чаще всего используется сплошная обрешетка.

Перед тем, как устраивать обрешетку ее деревянные детали обязательно обрабатываются специальными антисептиками, которые предотвратят гниение этого дерева, а также пропитываются противопожарными составами. Сверху обрешетку укладывается супердиффузионная мембрана, которая мешает образовываться конденсату. А ведь из-за конденсата значительно сокращается эксплуатационный срок профнастила. Такая мембрана прикрепляется к лагам или к самой обрешетке посредством специальных гвоздей с широкими  шляпками.

Процесс поднятия профнастила на крышу – на что обратить внимание

Поднятие профнастила на крышу

После того, как лист профиля подрезаны по необходимым размерам, а решетка уже готова можно начинает осуществление монтажа профнастила на крышу.

Но иногда с поднятием профнастила на кровлю возникают определенные трудности: банально может не хватить рабочих рук, если лист оказался слишком длинным.

В случае работы небольшой бригады желательно воспользоваться лагами с целью подъема профнастила на место монтажа. Для этого нужно установить лаги так, чтобы он упирались в землю одной стороной, а другой – упирались в кровельный карниз. Естественно, расстояние между лагами меньше общей ширины профилированного листа. Такая подъемная система позволяет даже двоим рабочим поднимать кровельный профнастил к месту закрепления. Еще раз подчеркнем, то сам вес материала – достаточно небольшой и подобные вещи позволяет.

Иногда вместо лаг используют обычную лестницу (естественно, на ней не должно быть перил) – так будет даже удобнее тому человеку, который подает листы снизу.

Совет: Но чтобы не произошло никакого несчастного случая, не поднимайте профнастил в слишком ветреную погоду. В такую непогоду желательно вообще не заниматься кровельными работами.

Монтаж кровли из профнастила – основные этапы работ и полезные советы

• Посредством специальных саморезов профнастил закрепляется на обрешетке. Чаще всего используются, 4,8х20 и 4,8х35 мм саморезы с шестигранными шляпками и уплотнительной прокладкой из неопрена.

Совет: Не затягивайте саморезы слишком сильно, потому что переуплотнение прокладки ухудшает гидроизоляционные характеристики шурупов.

• С одного из скатных торцов можно начинать закрепление листов профнастила. Обратите внимание, чтобы боковой нахлест составлял половину профильной волны. Если же скат слишком пологий (меньше восьми градусов), то нахлест идет на полторы волны. То есть, минимизируется вероятность протеки в местах стыка листов.

  Процесс монтажа кровли

• Профнастил закрепляется посредством саморезов в нижнюю область волны. Но в области нахлеста саморезы крепятся в верхнюю часть – тоже самое касается коньковых элементов. Понятно, что для верхней части волны необходимо брать саморезы подлиней – это зависит от профиля.
• Осуществляем дополнительное уплотнение стыков (поперечных и продольных) посредством битумной мастики и уплотнительной ленты.
• Укрепляются фронтонные кровельные части посредством ветровых накладок. Основная цель этих частей – защита профнастила от ветра. Здесь также используются саморезы, и соблюдается шаг в двадцать сантиметров.
• Отдельно перекрываются ендовы, жесткие ребра и стыки  — для этого используется металлический профиль и специальная битумная мастика.

Надо сказать, что кровельное покрытие из профнастила – это превосходный выбор по своей надежности, практичности и экономичности. Также советуем вам посмотреть видео, где показаны основные ошибки монтажа профнастила на крышу:

И даже если Вам не придется заниматься самостоятельным обустройством кровли, Вам следует воспользоваться услугами специалистов. Но знания про устройство крыши всегда полезны. Таким образом, вам решать, кому выполнять кровлю из профнастила — вам, или же профессиональным мастерам.

profnastile.com

шаг обрешетки и другие нюансы, видео и фото

Понравилась статья? Следите за новыми идеями из мира дизайна интерьеров, а так же полезных советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

В статье я расскажу, как правильно покрыть крышу профнастилом, начиная от подбора материала и заканчивая технологией его крепления к обрешетке. Приведенная информация поможет вам правильно спланировать работу для достижения нужного результата с минимальными затратами времени, сил и средств.

Конструкция получается надежной, долговечной и недорогой

Плюсы и минусы

Использование профилированного металлического листа в качестве кровельного материала имеет целый ряд достоинств:

Металлические листы обеспечивают солидный запас прочности

1. Прочность и долговечность. При условии правильного подбора и монтажа с соблюдением всех требований профнастильная кровля способна прослужить 30 лет и более, не требуя ремонта.
2. Стойкость к внешним воздействиям. При производстве качественного профнастила стальная основа каждого листа покрывается несколькими слоями противокоррозионных покрытий. Благодаря этому металл не ржавеет и сохраняет прочность.
3. Малый вес. Масса профнастила составляет около 6 – 8 кг/м2, что позволяет поднимать его на крышу без использования спецтехники. Второй плюс – низкая нагрузка на несущие конструкции (стропила, обрешетку), позволяющая экономить за счет использования более тонких балок и досок.

Малая масса облегчает монтаж: справиться можно и одному

4. Пожарная безопасность. Профлист не только не горит сам, но еще и препятствует распространению огня.
5. Цена. Если исключить самый дешевый шифер, то покрытие крыши профнастилом можно с уверенностью назвать наиболее доступной методикой. Хотите сэкономить – выбирайте именно профнастил.

Невысокая стоимость позволяет покрывать большие площади с приемлемыми затратами

Теперь – о минусах:

На поврежденных участках быстро появляется ржавчина

1. Коррозия на срезе. Как я отметил выше, обрезанные края и места, в которые мы вкручиваем саморезы – потенциальные источники коррозии. Состояние металлической основы на этих участках нужно контролировать, и при первых признаков появления ржавчины принимать меры.

В летнее время такая кровля интенсивно нагревается

2. Нагрев на солнце. В летний период крыша из профлиста очень сильно нагревается, так что и в подкровельном пространстве, и в самом помещении температура тоже увеличивается. Частично эту проблему решает монтаж теплоизоляции с внутренней стороны скатов кровли, но лишь частично.
3. Отвратительная звукоизоляция. Для меня – самый серьезный недостаток, существенно ограничивающий применение профнастила в качестве кровельного материала для жилых домов. Слышно все – дождь, град, ветер, птиц, даже котов! Опять же, слой теплоизоляций с использованием пористых материалов частично поглощает звук, но полностью не убирает.

Выглядит материал аккуратно, но не слишком презентабельно

Спорный момент – внешний вид. С одной стороны, профнастильная кровля смотрится аккуратно, и в чем-то даже аскетично. С другой стороны, профнастил не спутаешь с другим кровельным материалом, потому крыша все равно будет выглядеть в какой-то мере «дешево». То есть для гаража или сарая особой разницы нет, а вот дизайн жилого дома может пострадать.

Что нужно для работы?

Материалы

Как бы то ни было, но очень часто положительные свойства профилированного листа перевешивают, и его выбирают в качестве основного кровельного материала.

Для монтажа крыши из профнастила своими руками будут нужны:

Виды профилированных листов

1. Сам профнастил с толщиной основы от 0,5 до 0,7 мм. Для кровельных работ подойдут марки от С8 – С21 до С44 – Н60 Чем ниже планируемая нагрузка на кровлю, тем меньший размер профиля можно выбирать.
2. Дополнительные элементы из профилированного металла. Сюда нужно включить внутренние и наружные ендовы, торцевые планки, капельники, накладки для маскировки стыка со стенами и т.д.

Доборные элементы для профнастильной кровли

3. Пиломатериалы для создания обрешетки – брусья 40х40 или доски 100х30 мм.
4. Плитные материалы (фанера, ОСБ-плита) толщиной 15 мм для создания сплошной обрешетки.
5. Кровельные гидроизоляционные мембраны.
6. Теплоизоляционные материалы (чаще всего плиты на основе минерального волокна).

krovlyakryshi.ru