Пошаговая обрешетка под металлочерепицу – Устройство обрешетки под металлочерепицу пошаговая инструкция

Содержание

устройство, выбор шага, монтаж своими руками

Правильная, грамотно обустроенная обрешетка под металлочерепицу обеспечит долговечность кровли и ее правильную эксплуатацию на протяжении всего срока жизни. Неспроста производители этого материала так тщательно, почти дотошно расписывают весь процесс монтажа до мелочей.

Здесь действительно важен каждый сантиметр, чтобы потом не было ошибок в фиксации листов, те не прогибались под снегом и не срывались ветром. Причем речь идет не только о деревянной обрешетке, ведь для такой задачи вполне подходит стальная! А с ней не меньше нюансов. Поэтому давайте изучим такой важный вопрос: как правильно сделать обрешетку под металлочерепицу исходя из ее профиля, используемого материала и общей совокупности нагрузок на кровлю.

Итак, если заглянуть под уложенный лист металлочерепицы, то увидим такую картину:

Вне зависимости от выбранной марки, сам монтаж обрешетки под металлочерепицу обычно производится по одной схеме:

Причем, как мы уже говорили, саму обрешетку делать можно как из дерева, так и из металла:

В качестве деревянной обрешетки для металлочерепицы подходят бруски 50х50 мм или доски 32х100 мм, а металлической – П-образные металлические решетины. И тот, и тот материал хорош, просто кому-то привычнее податливая древесина, а кто-то ценит преимущества контакта металл-металл.

В отличие от фальцевой кровли или профнастила, для металлочерепицы принципиально важно, чтобы обрешетка была расположена правильно, и именно к ней проводилось крепление. А на то, насколько вы точно попадете саморезом прямо в брус или доску, влияет точный расчет самих листов.

Обратите внимание, что в технических характеристиках на любую металлочерепицу всегда указывается два вида ширины: общая и полезная, еще называемая рабочей.

Поэтому рассчитывать количество ряда листов по горизонтали нужно так: максимальную ширину делят на рабочую ширину листа, а затем результат округляют в большую сторону. Так вы получаете нужное количество вертикальных рядов и учитываете при этом горизонтальный нахлест. А то, что количество листов нам приходится округлять, говорит о том, что будет определенный остаток.

Вот почему так важно проектирование еще до начала укладки металлочерепицы! Ведь именно на этом этапе вы сможете спокойно скорректировать ширину ската и минимизировать отходы.

К примеру, если склад прямоугольный, то этого получится достичь за счет выноса самой обрешетки за стену, а вот в случае с вальмовой крышей можно будет изменить угол наклона. Что снова-таки возможно только на стадии проектирования.

В плане расчета ориентируйтесь на ту информацию, которая указана в техническом паспорте на кровельное покрытие. Обычно минимальная листа длина листа металлочерепицы составляет 0,7, а максимальная 8. Более точно рассчитать количество листов вам помогут такие данные:

К слову, некоторые изготовители металлочерепицы предлагают уже по заданным параметрам скатов нарезать листы. Конечно же, это поможет значительно сэкономить на отходах, правда, нужно будет обязательно вызвать заранее замерщика.

Идем далее. Неровная обрешетка в случае с металлочерепицей всегда приводит к нестыковкам листов и их перекосу, что в итоге приводит к проблеме слабого крепления. Поэтому давайте внимательнее рассмотрим сам процесс укладки обрешетки.

Итак, перед началом монтажа обязательно проверьте горизонтальность конька и прямоугольной стропильной части, плоскости скатов. Для этого измерьте диагонали, которые должны оказаться равными. При необходимости и возможности выровняйте скаты, и только тогда переходите к следующему этапу.

Первым делом следует установить карнизную доску, в специально заранее выпиленные пазы в стропилах. Если вы планировали еще добавить кобылки, тогда это нужно делать как раз на данном этапе, ниже верхней плоскости стропил.

Далее устанавливают лобовую доску и подшивают свесы кровли. Если ваша крыша будет утепленной, тогда на этом этапе нужно будет еще установить контробрешетку и гидроизоляцию.

Контробрешетка представляет собой дополнительные бруски, которые крепятся поверх гидроизоляции прямо на стропила:

Переходим к самой обрешетке. Все ее деревянные элементы заранее обязательно обработайте антисептическим составом и антипиреном.

Если шаг обрешетки под металлочерепицу был подобран удачно, тогда в процессе монтажа у вас вообще не возникнет проблем. Саморезы будут попадать в обрешетину, а не в пустое пространство и не застрянут намертво в сучке:

Сама калибровка шага обрешетки до сантиметра зависит от профиля листа металлочерепицы, а профиль листа – от производителя. Например, у подавляющего большинства фирм этот шаг составляет 350 мм.

И при этом между первой и второй решетиной должно получится 280 мм, а между остальными – 350 мм:

Самая нижняя начальная решетина должна быть сечением больше, чем остальные, ровно на высоту поперечной волны металлочерепицы. Потому, что этот брусок вы будете укладывать конкретно под ступеньку металлочерепицы.

Поэтому обычно эта решетина выше других на 10-15 см миллиметров, ее кладут параллельно карнизу, и цепляют за нее первую волну черепицы.

Можно сказать, первая обрешетина — это самый важный элемент! Ведь насколько будет лежать ровно это решетина, настолько же ровно ляжет первый лист, а правильность укладки первого листа всегда бросается в глаза:

Располагайте все последующие бруски необходимо с шагом, равным размеру поперечной волны. Это будет зависеть от того, какой марке металлочерепицы вы отдали предпочтение. Так, для особых профилей с шагом поперечной волны 400 мм расстояние по осям между первой и второй решетиной уже составляет 330 мм, затем 400 мм.

Для черепицы с шагом 300 мм между первой и второй обрешеткой нужно оставлять 230 мм, но все последующие шаги будут составлять 300 мм:

Если же получится так, что этот элемент у вас ляжет криво, скорее всего металлочерепицу вы сможете уложить правильно, но только применяя усилие. Если же вы уложите такую кровлю ровно, укладка будет простой, как у конструктора.

Второй важный момент: само зацепление листа за первую решетину определит свободный вес свес кровли. Поэтому не поленитесь уложить первую решетину ровно – вооружитесь для этого необходимыми инструментами и строительным уровнем:

И если его нужно изменить, тогда вот эту первую обрешетку делайте такой высоты, как и остальные:

Если говорить проще, высоту поперечной доски обрешетки подбирают так, чтобы обрезанный лист металлочерепицы не смог прогнуться при нагрузке. И только у конька настилают двойную обрешетку, чтобы было удобно крепить коньковые элементы. Доски в этом месте должны быть расположены на расстоянии 5 мм друг от друга.

Также заранее просчитайте, где на вашей крыше будут находиться проходные элементы. Это вентиляционные и дымовые трубы, мансардные окна и так далее.

Так, вокруг дымоходов, мансардных окон и в местах ендов у вас должна быть уложена усиленная или сплошная обрешетка:

И, наконец, если вы планируете установить фронтонные свесы, тогда на эту длину необходимо сделать горизонтальные доски обрешетки. По их концам устанавливают усиливающий брусок от конька до карниза. По нему крепят торцевую доску и соединительные бруски, и по ним же делают подшивку свеса. Крепить эту доску нужно на уровне верхнего гребня кровли.

Дальнейшая укладка металлочерепицы уже идет по схеме, которую предлагает конкретный производитель. Старайтесь нигде не гнуть листы и не прижимать их слишком сильно.

Современную модульную металлочерепицу крепить к обрешетке легче, чем цельные листы. Ведь небольшие элементы всегда можно немного сместить, чтобы выровнять шаг:

После того, как будут уложены все листы металлочерепицы, у вас образуется единое покрытие, в котором каждый лист будет соединяться с другими выпуклостями своего профиля. На такую крышу приятно смотреть, ведь любые неровности и перекосы всегда заметны для глаз.

В этом и содержится ответ на вопрос, почему у одних крыша из металлочерепицы теряет свой вид уже в первые 5 лет, огорчает протечками и другими проблемами, а у других выглядит, как новая, даже в самом жестком климате. Действительно, весь секрет – в обрешетке, а это уже говорит о том, что уложить такое кровельное покрытие правильно вы сможете самостоятельно! Главное создать ровное и устойчивое основание, на котором такие хрупкие листы будут зафиксированы максимально надежно.

Мы постарались максимально подробно для вас проиллюстрировать процесс изготовления обрешетки и монтажа металлочерепицы. Возникли ли у вас трудности, когда укладывали этот материал на свою крышу?

krovgid.com

Обрешетка под металлочерепицу — инструкция по монтажу и рекомендации

На срок службы любого кровельного покрытия в значительной мере влияет правильность обустройства несущей системы, на которую оно укладывается. Такой каркас может быть или «сплошным», или с «шагом». Для металлочерепицы правильная установка обрешетки особенно важна из-за специфики профиля листов.

Расчет и особенности монтажа

Рейки должны быть одинаковой толщины. В противном случае листы металлочерепицы лягут неровно. Именно поэтому не следует использовать необрезную древесину, тем более – низкосортную, бракованную.
Если каркас монтируется решетчатым, то шаг (расстояние) между рейками не может выбираться произвольно, например, как для укладки листового железа. Он также зависит от специфики продукции. В частности, прочность на изгиб (продавливание) на разных участках листа неодинакова, хотя толщина материала – неизменна. «Дно» волны отличается большей жесткостью, поэтому крепление листов делается именно в этих местах.
Металлочерепица не может устанавливаться, как шифер, с любой ориентацией. У каждого листа есть свои «верх» и «низ», поэтому и порядок укладки строго определенный.

В процессе работы монтажники будут перемещаться по каркасу, следовательно, он должен выдерживать вес человека. Поэтому применяются брусья со стороной 50 мм, а доски – шириной 100 мм и не тоньше «тридцатки».
После укладки металлочерепицы доступ к элементам обрешетки будет закрыт. Поэтому еще до начала работ вся древесина должна быть качественно пропитана средствами, предохраняющими ее от возгорания и гниения.
Для крепления досок и брусьев применяются гвозди, но только – оцинкованные.

[box type=»info» ] Известные на рынке производители металлочерепицы вместе с продукцией поставляют покупателю и инструкцию по ее монтажу. В ней они указывают рекомендованный шаг обрешетки. Если такой документ отсутствует, то данный параметр лучше уточнить сразу, в месте приобретения кровельного материала.[/box]

Устройство обрешетки

Сплошная основа

Для такого каркаса применяется доска, иногда – брус. Доски укладываются плотно – зазор между ними не должен быть более 10 мм. Но при таком типе настила значительно повышается расход древесины. Кроме того, создается дополнительная нагрузка на несущие элементы конструкции здания, особенно на фундамент. Поэтому такая методика используется довольно редко.

Решетчатый каркас

Такая конструкция предпочтительнее, так как имеет незначительный вес и удешевляет стоимость отделочных работ.

Перед монтажом досок обрешетки укладывается слой гидроизоляционного материала. Чтобы обеспечивалась хорошая естественная вентиляция, предотвращающая образование под кровлей конденсата и развитие гнилостных процессов, между гидроизоляцией и досками несущего каркаса должен быть оставлен некоторый зазор. Для этого к доскам (брусьям, бревнам) стропил прибиваются бруски, на которые будут укладываться элементы обрешетки.

Эта конструкция будет испытывать большую нагрузку, так как должна удерживать на себе весь деревянный каркас вместе с кровельным покрытием. Поэтому фиксация такой «контробрешетки» делается жесткой и надежной. В местах ендов, выхода печных, фановых труб она обустраивается сплошной.

Монтаж несущего каркаса начинается снизу. Первая доска берется шире остальных примерно на 15 мм. Это необходимо потому, что к ней дополнительно будут крепиться планка карниза и желоба системы водостока.

Расстояние между элементами обрешетки (шаг), как правило, выбирается 35 см. Его рассчитывают от среза предыдущей доски до торца последующей. Однако многое зависит от длины ската крыши и размеров металлочерепицы, что необходимо учитывать при ее выборе. Руководствоваться нужно соображением, что для большей надежности листы к доскам прибиваются по нижней кромке. Этим обеспечивается плотность кровельного покрытия и улучшается теплоизоляция крыши.

Обрешетка под металлочерепицу. Пошаговая инструкция

Этот процесс не слишком сложен, важно лишь соблюдать последовательность действий. Инструкция, приведённая далее, подробно рассказывает, как создать обрешётку под металлочерепицу.

Особое значение точности

Во всех прочих случаях показатели допустимых расстояний могут довольно сильно «гулять». В то же время, для металлочерепицы их диапазон сравнительно узок, зазор должен быть минимальным. Это объясняется характеристиками листа черепицы, ориентированного в одну сторону и чередующего участки большей и меньшей жёсткости. Место самой высокой жёсткости располагается на дне волны, вблизи от точки, где начинается следующая. Там и ставят крепящий саморез и брус обрешётки. Шаг обрешётки зависит от профиля по длине листа.

Различные длины волны

При устройстве обрешётки под металлочерепицу нужно иметь в виду размеры устанавливаемого черепичного покрытия. Наиболее часто встречающиеся длины волны профиля это:

300 мм;
350 мм;
400 мм;
450 мм.

Различия в длинах волны влекут за собой и разную высоту. С увеличением высоты профиль становится крепче. В то же время:

Рост высоты листа означает уменьшение его ширины, поскольку металлочерепицу выполняют из оцинковки шириной;
Также в этом случае растёт цена материала из расчёта на ту же площадь.

Расстояния между рядами в обрешётке

Какая обрешётка под металлочерепицу требуется в том или ином случае, в общем, не зависит от размера используемой металлочерепицы. Размер влияет лишь на дистанцию от первого ряда обрешётки, который находятся по обрезу кобылок или стропильных ног, до второго ряда. Её уменьшают, чтобы впоследствии расстояние в расположении остальных рядов было стандартным. Разница составляет 70 мм, соответственно для обрешётки, выполняемой для профилей с вышеприведёнными длинами волны, эта дистанция равна:

230 вместо 300 мм;
280 вместо 350 мм;
330 вместо 400 мм;
380 вместо 450 мм.

Остальные ряды расположены друг от друга на дистанции, равной длине волны. Измерения выполняют от центра доски до центра другой в соседнем ряду.

Хотите знать больше?

Какая металлочерепица получила золотую медаль на выставке в Евросоюзе в 2014 году?
Прочитайте 10 реальных отзывов людей о металлочерепице.
Посмотрите 5 видеороликов про монтаж металлочерепицы.
Посмотрите 18 фото домов.

Смотрите в нашем каталоге: металлочерепица

Некоторые детали, относящиеся к крайнему ряду обрешётки

Монтаж обрешётки под металлочерепицу требует особого внимания к ряду обрешётки, расположенному на свесе. Существуют несколько правил:

Необходимо сделать первый ряд обрешётки выше на величину, равную длине волны. Это требуется для компенсации перепада высоты, который характерен для кромки первого листа в сравнении с вертикальными рядами, идущими далее. Размер выступа может быть 28–75 миллиметров. Его обустраивают либо посредством монтажа подкладок на всех стропилах, либо крепя брусок требуемой толщины по всему расстоянию ската;
Линию крепления крайнего к свесу ряда обрешётки требуется определить по отношению к внешней стене дома с минимальным отклонением. Сам ряд обрешётки размещают по обрезу кобылок или стропильных ног, при этом выступающие стропильные ноги удаляют, ориентируясь на наиболее короткую;
Через нижний ряд обрешётки край гидроизоляции проходит в водосток. Чтобы не возникло препятствий для стекания воды, верхний край доски выполняют со скосом, чтобы угол к торцевой грани стропильной ноги равнялся 120—140^о;

Возможные последствия ошибок

Нередко неопытные владельцы домов неправильно выполняют обрешётку под металлочерепицу. Фото получившейся крыши в этих случаях наглядно демонстрируют возникающие дефекты.

Листы не стыкуются;
На покрытии ската образуются складки;
Черепица непрочно зафиксирована на обрешётке;
Неудачное крепление фронтонных и карнизных планок.

Если владелец дома не знает, как правильно провести монтаж обрешётки под металлочерепицу, ему не избежать целого ряда промахов.

Типоразмеры материала для обрешётки

Обычно применяют один из следующих вариантов основы:

Самый частый вариант — обрезная доска размером 24 или 25×100 миллиметров. Её используют на обычных кровлях простой конструкции и стандартного веса;
Обрезная доска размером 32×100 мм. Применяется, если кровля имеет особую конфигурацию, либо толщина листа оцинковки в её основании превышает полмиллиметра;
Наконец, при увеличенном шаге стропильных ног, используют брус размером 40×60 либо 50×50. Этот шаг нередко может достигать 60–90 см., а в особых случаях доходит до метра.

Места сплошной обрешётки

Устройство обрешётки под металлочерепицу требует особого внимания к следующим зонам, где она должна быть сплошной:

Ендова или место соединения двух скатов;
Зона, примыкающая к трубе;
Зона, примыкающая к мансардным окнам. Для данного элемента требуется не только обрешётка сплошного типа, но и отдельная стропильная конструкция, к которой и монтируют брус.

При этом не следует делать сплошной обрешётку над утеплителем. Также она должна иметь достаточные зазоры. В противном случае конструкция станет препятствовать циркуляции воздуха, и в этом месте скопится сырость.

Некоторые правила монтажа: гвозди

Желающие сделать обрешётку под металлочерепицу так, чтобы конструкция прослужила длительное время, должны соблюдать следующие стандарты:

Гвозди, крепящие обрешётку, по длине должны превосходить толщину крепимой доски в два раза;
В поперечнике гвозди должны быть от 3 до 3,5 мм. Гвозди более крупного диаметра способны расколоть доску, поскольку она не очень широкая;
Со стропилом элемент обрешётки соединяют двумя гвоздями, которые располагают у края доски в районе оси стропила;
4. Обратите внимание! Гвоздей должно быть именно два, а не один. В соответствии со СНиП влажность обрешётки не должна превышать 25%, но и даже если это требование соблюдено, древесина будет постепенно деформироваться от атмосферной влаги. Следовательно, доска, стоящая на одном гвозде, потянет за собой и металлочерепицу.

Обрешётка: не только из дерева

Поэтому существует мнение, что самая правильная обрешётка под металлочерепицу — это конструкция, выполненная из металла, на который влажность воздействует заметно меньше, нежели на древесину. Стропила в этом случае также возводят из металла. При этом все правила, относящиеся к расстояниям между рядами, такие же, как и в отношении дерева.

Этот вариант менее рационален, так как крепление обрешётки из данного материала выполняют с помощью саморезов, а это более трудоёмкий процесс, чем забивание гвоздей.

Резюме

С соблюдением всех упомянутых правил владелец дома получит надёжную и долговечную кровлю, которая одновременно будет весьма привлекательно смотреться.

1dom.kz

как правильно осуществить монтаж обрешетки под металлочерепицу

Один из обязательных элементов обустройства кровли – обрешетка, представляющая собой брусья, которые перпендикулярно уложены на стропильные ноги. Обрешетка принимает на себя нагрузку кровельного материала, передает ее на стропила, а те переносят давление на несущие стены. Грамотный монтаж обрешетки – ответственное и непростое дело, выполнение которого лучше доверить профессиональным строителям.

Для разного вида покрытий используется различный материал:

брус;
доска;
фанера;
тес.

Существует два вида обрешеток кровли:

Сплошная – зазор между брусьями в ней бывает не больше 1 см. Обязательно используется в местах пересечений скатов (на ребрах, коньке, разжелобках, ендове), по карнизным свесам и в местах стыков. Обычно сплошную обрешетку монтируют при использовании рулонной кровли, мягкой черепицы, металлочерепицы, плоского шифера.
Сплошная обрешетка применяется для рулонной кровли, металлочерепицы, мягкой черепицы и плоского шифера
Разреженная обрешетка кровли – с шагом между брусьями в несколько сантиметров. Подходит для металлической кровли, волнистого шифера, натуральной черепицы. Материалом для разреженных конструкций могут выступать доски с толщиной от 20 до 40 миллиметров, бруски 50х50-60х60 миллиметров, жерди с диаметром 70мм. Выбор материала будет зависеть от особенностей кровли. Древесина, используемая для строительства, не может быть ниже 2 сорта, не должна иметь сучков и, желательно, быть обрезной. Если применяется необрезная доска, то ее кромки должны быть стесаны. Доски с шириной больше 140 мм применять не желательно, так как они коробятся и повреждают кровельный материал. Наличие сучков может привести к поломке доски под снеговой нагрузкой. Нельзя использовать сырое дерево, со временем материал рассохнется и гвозди или саморезы будут держаться в нем значительно хуже.

Разреженная обрешетка кровли характеризуется промежутком между брусьями в несколько сантиметров

Сплошную обрешетку укладывают на разреженную. Для этого могут быть использованы ДВП, ламинированные ДСП, доски. Доски укладываются на расстоянии 1см друг от друга под углом в 45° к доскам разреженной обрешетки. Зазор между досками необходим для того, чтобы погасить температурные деформации древесины. Лучше использовать шпунтованую анисептированную доску.

Сплошной слой может быть единственным, уложенным непосредственно на стропила.

Обрешетки бывают однослойными и двуслойными. Первый слой обязательно укладывается параллельно коньку, горизонтально. Шаг может достигать 50-100 см. Он может быть единственным, а может использоваться для настила поверх второго слоя.

Важно! Настил крыши не должен иметь провесов или бугров, особенно если в качестве кровли используется хрупкий длинномерный материал, к примеру, шифер.

Настил должен быть прочным, выдерживающим вес человека. В противном случае во время ходьбы по крыше нарушаются крепления и стыки кровельных деталей, а это приводит к протечкам.

То, как будет проводиться монтаж обрешетки, во многом зависит от материала, выбранного для кровли. В качестве примера возьмем один из самых популярных материалов – металлочерепицу.

В случаях, когда предусматривается утепление крыши, понадобится антиконденсатная пленка, которая будет защищать утеплитель от появления конденсата и продувания. Без пленки обрешетка и стропила проветриваются, а чердак будет холодным. При обустройстве обрешетки под металлочерепицу такая пленка стелется на стропила горизонтальными полосами по всей площади крыши с нахлестом в 10-15 см. Ее не стоит натягивать, пленка должна провисать между стропилами. Закрепляется конструкция брусками, равными по сечению ширине стропил толщиной в 3 см.

Антиконденсатная пленка

После завершения укладки пленочного настила можно переходить к монтажу обрешетки, на которой будет закреплена металлочерепица. В случаях, когда укладка пленки не предусматривается, горизонтальная обрешетка делается непосредственно на стропилах. Все используемые горизонтальные доски должны быть антисептированными. Сечение – 2,5-3 см на 1-1,5 см. Может подойти любая дюймовка, но очень важно, чтобы толщина всех укладываемых досок была одинаковой. Правильный подбор по толщине гарантирует ровную плоскость крыши. От этого зависит не только функциональность, но и внешний вид дома. Единственное исключение – нижняя доска, которая должна быть толще остальных на полтора сантиметра.

Важно! Первой крепится нижняя доска. Чтобы в дальнейшем доски не закручивало, они сразу же закрепляются в двух местах шурупами или гвоздями.

Готовая к монтажу металлочерепицы обрешетка

Расчет шага досок ↑

Шаг подбирается в соответствии с профилем и видом металлочерепицы. Обычно расстояние между брусьями указывается в инструкции и считается от нижней точки первой доски до верха второй. Между первыми двумя досками это значение должно быть меньшим.

Влияние на величину шага оказывают и величина уступа кровли за первый брусок, и уклон ската крыши. Расчет шага производится с учетом водостока. Если он крепится на лобовую доску, то к выступу добавляется 30 мм. Так же на длину выступа влияет диаметр водосточного желоба.

Отсчет выступа материала выполняется или от лобовой доски, или, если ее нет, от стропильного среза. Длина, на которую следует опустить металлочерепицу, зависит от кровельного ската. Чем он круче, тем ниже приходится опускать материал.

Расчет шага обрешетки

Пошаговая инструкция по монтажу ↑

Для стропил подбирается брус размером не менее 50*150 мм, для обрешетки – с сечением не менее 25*100 мм. Контробрешетка может выполняться из доски 25*50 мм.

Важно! Не рекомендуется использовать необрезную или полуобрезную доску.

Шаг стропил обычно составляет 600-900 мм.

Вдоль карнизного свеса прибивается начальная доска, причем она не должна выступать за свес. Для компенсации разницы уровней точки опоры черепичных модулей эта доска, как уже говорилось, должна быть толще остальных на сантиметр-полтора.

Шаг между доской, выходящей на карниз, должен быть на 50 мм меньше, нежели шаг между другими досками. Для проверки правильности этого расстояния на земле выкладывается два обрезка доски, на который накладывается элемент черепицы. Так определяется, достаточен ли выступ, может ли он обеспечить нормальный сток воды. Если выступ получится больше, чем требуется, вода будет переливаться через желоб. Если же, наоборот, он будет меньше положенного, вода будет задуваться между лобовой доской и желобом. К тому же при слишком длинном выступе листы могут деформироваться от чрезмерной снеговой нагрузки.

Устройство обрешетки под металлочерепицу требует внимательности

После выполнения разметки проводится крепление коньковых и торцевых планок.

Ветровая доска крепится выше обрешетки ровно на ширину листа металлочерепицы, то есть на 35-55 мм, в зависимости от ее вида.

Для того чтобы надежно закрепить конек, в местах присоединения прибиваются доски 25*100 мм. В дальнейшем это поможет его установке.

Если планируется устраивать водосток прежде, чем будет монтироваться кровля, необходимо установить кронштейны, к которым крепятся желоба. Кронштейны устанавливаются на нижней доске с шагом 500-600мм.

Сначала монтируются крайние кронштейны таким образом, чтобы рассчитать уклон желоба на 1 метр длины (составил 5 миллиметров). Затем натягивается шнур, по которому крепятся остальные кронштейны. Так же до настила металлочерепицы по кровельному свесу монтируется карнизная планка.

Желоб крепится на кронштейнах, затем закрепляется карнизная планка так, чтобы ее нижний край перекрывал край установленного желоба. В таком случае конденсат, стекающий с планки, будет попадать в желоб. Нахлест карнизных планок должен быть не меньше, чем 100 мм.

В местах примыканий (трубы, коньки, ендовы, мансардные окна и т.д.) устанавливается обрешетка сплошного типа.

После выполнения всех перечисленных операций можно приступать к непосредственному монтажу металлочерепицы.

Обрешетка является основой как кровельной, так и стропильной системы дома

Стоит помнить, что срок службы вашей кровли зависит от многих факторов, как от качества монтажа, так и от срока службы комплектующих. От того, насколько правильно установлена обрешетка, зависит многое: внешний вид всего строения, срок службы кровли, безопасность дома, даже снижение шума дождя. И поскольку ее обустройство требует опыта, знания нюансов и тонкостей, желательно, чтобы работы по ее монтажу были доверены профессиональным монтажникам.

goodkrovlya.com

Обрешетка под металлочерепицу — монтаж, расчет шага

Металлочерепица — популярный вид кровельного покрытия, представляющий собой профилированные листы, изготовленные из стали, алюминия или меди. Благодаря цинковому покрытию и защите из полимеров металлочерепица является прочным, устойчивым к неблагоприятной внешней среде материалом. Чтобы кровельное покрытие долгие годы радовало своими качествами и внешним видом, стоит серьёзно отнестись ко всем аспектам его монтажа, прежде всего, к обустройству обрешётки — основы под кровельное покрытие.

Основные правила устройства обрешётки под металлочерепицу

Обрешётка — важный элемент стропильной системы, отвечающий за надёжность и удобство крепления кровельного покрытия. Одним из самых популярных материалов для кровли является металлочерепица, ведь она долговечна, отличается прочностью и малым весом. С ней могут справиться даже новички.

Существует несколько правил, которые позволят сделать процесс монтажа металлочерепицы проще:

при расчёте шага обрешётки стоит обратить внимание на следующие параметры: длину волны металлочерепицы, угол наклона и сложность кровли;
в местах, где соединяются скаты и постоянно скапливается снег, обрешётку лучше усилить дополнительными досками, так как здесь наиболее вероятны протечки;
В местах стыков (например, в ендове или вокруг дымоходов) желательно использовать дополнительные доски и сделать обрешётку сплошной
обязательно нужно позаботиться о гидроизоляции подкровельного пространства, только так можно защититься от губительного воздействия влаги, лишнего конденсата и протечек.

В качестве основания под металлочерепицу используется разреженная обрешётка. Сплошная обрешётка необходима только в некоторых местах, о которых говорилось выше. Использовать её по всей поверхности крыши не стоит, ведь листы металлочерепицы прекрасно самостоятельно держат форму, да и тесное прилегание металлочерепицы к основе способствует обильному скоплению конденсата даже во время суточных колебаний температур. При сплошном основании вентиляционной системы не предусматривается, а значит, влага будет накапливаться, что может привести к разрушению обрешётки. К тому же такое кровельное покрытие, как металлочерепица, опирается на основу не по всей длине ската, а лишь по линии ступенек, поэтому она не нуждается в сплошной обрешётке в качестве опоры. Вдобавок сплошная обрешётка — более дорогой вариант, причём лишние затраты в этом случае совершенно не оправданы.

Для металлочерепицы монтируют разреженную обрешётку, потому что её нужно крепить только по линии ступенек

Переувлажнение древесины приводит к потере прочности всей конструкции, поэтому без гидроизоляции и хорошей вентиляции подкровельного пространства здесь не обойтись. На стропила размещают специальную водонепроницаемую мембрану, фиксируя её скобами, а затем брусками контробрешётки. Именно они задают необходимый для вентиляции зазор, благодаря которому тыльная сторона металлочерепицы будет оставаться сухой. Доски обрешётки крепятся к контробрешётке строго перпендикулярно. Использование рубероида для гидроизоляции нежелательно, потому что в жаркую погоду он будет плавиться, прогибаться и издавать неприятный запах. Гидроизоляция укладывается по горизонтали, начиная от карниза, с нахлёстом в 10–25 см. Допустимо провисание полотна мембраны между стропилами на 1,5–2 сантиметра, главное, чтобы оно не касалось утеплителя.

Выбор материала для обрешётки под металлочерепицу

Самым удобным материалом для обрешётки под металлочерепицу является древесина. Лучше использовать хвойные породы (сосну, ель, пихту, лиственницу), однако допустимо изготавливать рейки и из лиственных материалов. Среди хвойных пиломатериалов особенно популярна сосна, которая отличается приемлемой ценой, доступностью и отличными эксплуатационными характеристиками.

Толщина всех досок, используемых для обрешётки, должна быть одинаковой. Древесину стоит выбирать качественную, без трещин и крупных сучков, так как подобные дефекты могут спровоцировать уменьшение несущей способности конструкции. Доски перед использованием нужно хорошо просушить, их влажность не должна превышать 18%. Плохо просушенное дерево со временем может деформироваться, а это скажется на внешнем виде кровли. Важно помнить, что дерево подвержено гниению и пожароопасно. Обработка древесины специальными средствами — важный и обязательный этап в любых строительных работах.

После обработки древесины антисептиками и огнебиозащитными составами она приобретает характерный красноватый оттенок

Существует несколько видов таких средств:

противопожарные;
биозащитные;
влагоотталкивающие;
антисептики от плесени и грибка;
универсальные средства.

Последний вид позволяет объединить свойства всех составов в один, избавляя потребителей от опасности вступления разных веществ в реакцию друг с другом. Среди самых распространённых марок этого вида можно выделить универсальное средство «Сенеж». Глубоко проникая в древесину, оно защищает её от всех неблагоприятных факторов. Деревянные поверхности обрабатываются с помощью кисти или распылительных устройств. Рекомендации производителя по процедуре нанесения обязательны для соблюдения.

Размеры досок или брусков подбираются индивидуально в зависимости от устройства кровли:

обрезная доска толщиной 2,5 см — самый распространённый вариант, который используется практически для любых крыш, имеющих простое устройство. Такая доска идеальна для лёгкого кровельного покрытия с небольшой высотой волны при стандартном стропильном шаге в 60–80 см;
более массивные доски толщиной 28–32 мм применяют для монтажа сложных видов кровли, а также при использовании материалов с повышенным весом или высокой волной, стропильный шаг при этом — стандартный;
брус сечением 5х5 см или 4х6 см используется очень редко, обычно при возведении нестандартных крыш со стропильным шагом более 1 м.

Видео: обработка древесины огнебиозащитой «Сенеж»

Расчёт шага обрешётки под металлочерепицу

Шаг обрешётки зависит от длины волны металлочерепицы, как правило, он предусмотрен инструкцией к определённому виду кровли. Так как металлочерепица имеет ступенчатую структуру, опору должен иметь каждый из модулей. То есть каждая подошва профиля должна опираться на доску (брусок) обрешётки.

Слишком большой шаг приведёт к прогибам стали, в результате чего она станет волнистой, что скажется и на внешнем виде, и на безопасности. Самые популярные типоразмеры металлочерепицы имеют длину волны 30, 35 и 40 см. Соответственно, интервал между элементами обрешётки обуславливается длиной волны профиля. Доски обрешётки укладывают от карниза к коньку.

Шаг обрешётки должен быть в точности равен длине волны металлочерепицы

Видео: шаблон для монтажа обрешётки под металлочерепицу

Расчёт пиломатериалов для обрешётки

Для корректного расчёта необходимого количества пиломатериалов нужно знать несколько важных величин:

площадь крыши и размеры её скатов;
шаг обрешётки;
параметры исходного материала, то есть размеры досок или брусков.

В настоящее время для удобства пользователей в интернете представлены подробные калькуляторы для расчёта количества необходимых материалов. Они позволяют учесть все необходимые параметры для быстрого поиска оптимального варианта.

Методику расчёта обрешётки рассмотрим на примере двускатной кровли площадью 120 м². Для обрешётки будет использована доска размером 2,5×15×400 см, шаг между рядами задаётся типом применяемой металлочерепицы и равен 35 см. Длина скатов крыши — 6 м, их ширина — 10 м.

Вычисляем площадь одной доски: S_д = 0,15 · 4 = 0,6 м².
Считаем объём одной доски V_д = 0,15 · 0,025 · 4 = 0,015 м³.
Определяем количество рядов для одного ската: N_р = 6 / 0,35 = 17,14 ≈ 18 шт.
Вычисляем общий погонный метраж досок на одном скате L = 18 · 10 = 180 м.
Умножаем результат на 2 и получаем общий метраж на два ската: L = 180 · 2 = 360 м.
Находим требуемое количество досок длиной 4 метра: N = L / 4 = 360 / 4 = 90 шт.
Рассчитываем требуемый объём пиломатериала, для чего умножаем объём одной доски на их количество: V = N · Vд = 90 · 0,015 = 1,35 м³.
К полученному результату прибавляем запас в 10% для учёта обрезки и случайных ошибок во время монтажа. Получаем N = 90 · 1,1 = 99 шт., V = 1,35 · 1,1 = 1,49 м³.

Таким образом, для обустройства обрешётки на рассматриваемой кровле для ровного счёта потребуется 100 досок длиной 4 м или 1,5 м³ пиломатериала.

Монтаж обрешётки под металлочерепицу: пошаговая инструкция

Подготовка инструментов. Для монтажа обрешётки необходимы следующие приспособления: шуруповёрт, карандаш, молоток, уровень, ножовка. Не стоит забывать о крепеже — обычно используются гвозди диаметром 3–3,5 мм, их длина должна превышать толщину досок или брусков обрешётки минимум в 2 раза. Слишком толстые гвозди могут спровоцировать растрескивание древесины. Весь крепёж в идеале должен быть обработан антикоррозионным составом.
Монтаж первой доски обрешётки. Доски монтируют от карниза к коньку. Первый ряд обрешётки размещают горизонтально и прикрепляют к контробрешётке или стропилам, используя молоток и гвозди. Важно помнить, что для надёжной фиксации в каждом месте соединения доски со стропилами необходимо использовать минимум два гвоздя. Шаг между рядами нужно выдерживать исходя из характеристик выбранной металлочерепицы. На первую от карниза доску прикрепляют небольшой брусок той же высоты, что и основная обрешётка.
Каждая доска обрешётки должна крепиться к бруску контробрешётки двумя гвоздями или саморезами
Установка следующего ряда обрешётки. Промежуток между первыми двумя рядами должен отличаться от остальных в меньшую сторону.
Шаг между первым и вторым рядом обрешётки под металлочерепицу делают меньше, чем между всеми остальными
Монтаж последующих рядов обрешётки. Обрешётка устанавливается с одинаковым расстоянием между досками, шаг обрешётки определяется типом используемой металлочерепицы.
В местах стыка скатов (конёк, обводы дымоходы и т. д.), а также в районе мансардных окон монтируется сплошная обрешётка с расстоянием между элементами не более 1 см (небольшое расстояние между досками необходимо для компенсации их теплового расширения).
В особо ответственных местах, например, на коньке или ендове обрешётку нужно делать сплошной
Доски фиксируются минимум двумя гвоздями по краям.
Все узлы соединений тщательно проверяются, чтобы они не стучали при порывах ветра и не смогли оторваться.

Видео: обрешётка под металлочерепицу

Крепление металлочерепицы к обрешётке

Существует несколько видов металлочерепицы, каждый из них имеет свои особенности, которые стоит учитывать при монтаже. Обычно к металлочерепице прилагается инструкция по монтажу — её стоит изучить очень внимательно.

Для крепления металлочерепицы к обрешётке используют специальные кровельные саморезы из оцинкованной стали. Они дороже обычных, но значительно надёжнее, так как устойчивы к коррозии. Вдобавок такие саморезы снабжены резиновыми пресс-шайбами, благодаря чему они защищают крепёжное отверстие от влаги. Ещё одним приятным бонусом является широкая цветовая гамма кровельных саморезов — можно подобрать подходящий цвет к конкретной металлочерепице, за счёт чего элементы крепления будут незаметны на общем фоне.

Если подобрать цвет кровельных саморезов точно в цвет металлочерепицы, они будут практически не заметны

Чтобы обеспечить надёжную фиксацию кровельного покрытия, стоит продумать правильную схему крепления металлочерепицы.

Существуют следующие особенности крепления:

на одном квадратном метре кровельного покрытия должно располагаться не более 8 точек крепления;
саморезы вкручиваются строго под прямым углом к поверхности кровли;
перекручивать саморезы нельзя, иначе можно деформировать листы металлочерепицы;
Кровельные саморезы необходимо вкручивать строго перпендикулярно, не перетягивая, но и не ослабляя сверх необходимого узел крепления
саморезы закручиваются на расстоянии 1–1,5 см от штамповочной линии между волнами покрытия;
крепить металлочерепицу начинают от карниза к коньку;
в местах нахлёста одного листа на другой саморез вкручивается в оба листа;
саморезы должен входить в центр рейки обрешётки или по крайней мере не ближе, чем на 2 см от края доски;
количество точек крепления увеличивают в сложных конструктивных элементах кровли — ендовах, мансардных окнах, местах примыкания покрытия к дымоходу;
пользоваться инструментами (дрелью или шуруповёртом) стоит на низких оборотах, чтобы избежать деформации и нагрева материала;
самое прочное место профиля — внизу волны, поэтому крепить листы к обрешётке необходимо именно здесь.

Схемы расположения крепёжных элементов могут быть различны, как правило, саморезы вкручиваются через волну как по горизонтали, так и по вертикали. В краевых зонах крепление производится в каждую волну.

Крепление к обрешётке производится кровельными саморезами непосредственно под волной, так как это самое прочное место кровельного листа

Правильная установка обрешётки под металлочерепицу — залог качественного монтажа кровельного материала. Важно ознакомиться со всеми тонкостями грамотного устройства основы под кровельный материал, только так можно избежать серьёзных проблем с кровлей в будущем.

orchardo.ru

Обрешетка под металлочерепицу — монтаж конструкции своими руками

Обрешетка под металлическую черепицу

Содержание:

Перед тем, как крепить металлочерепицу к обрешетке, необходимо изучить все тонкости и нюансы, чтобы в последствие избежать неприятных моментов. Для того, чтобы монтировать ее на крыше необходимо сделать качественный каркас, который будет отвечать всем требованиям.

Устройство обрешеток под металлочерепицу

Существует два наиболее распространенных метода того, как рассчитать и сделать обрешетку под металлочерепицу своими руками, это — сплошной и решетчатый настил. Каждый из них обладает своими особенностями:

Для сплошной обрешетки кровли под металлочерепицу, как делается чаще всего, кровельный материал необходимо использовать брус. Укладка должна производиться вплотную с зазором между элементами не более 1 см. Если используется брус, то самым подходящим размером будет 50×50 мм, в случае использования обрезной доски ее размер должен быть 32×100. Чтобы защитить древесину от процессов гниения, перед тем как она будет монтироваться на стропила каждый отдельный элемент необходимо обработать антисептическим средством.
Второй вариант каркаса под металлочерепицу — решетчатый настил. Монтажные работы в таком случае будут более сложными. Преимуществом такого способа является использование значительно меньшего количества материала, что позволяет существенно сэкономить средства.

Как в первом, так и во втором случае обязательно нужно настелить гидроизоляционный слой. Пленка не должна натягиваться слишком сильно. Между стропилами она должна немого провисать, тем самым обеспечивая нормальную вентиляцию. То, какой будет толщина, как и размер обрешетки под металлическую черепицу, и то, как делать ее крепление, зависит от особенностей материала, который будет использоваться.

Система, которая разработана для задержки снежных масс включает в себя несколько элементов, которые крепятся на крыше. Такие меры предосторожности необходимы в том случае, если близко от дома расположены дорожки для пешеходов. Снегозадержатели предотвратят резкое и обильное схождение снега с крыш.

Чтобы полностью сделать крышу необходимо подготовить все материалы. Расчет обрешетки вальмовой крыши под металлочерепицу и ее схема выполняется заранее. Обрезная доска, брусья — это основные элементы, но также существуют вспомогательные элементы, которые позволят продлить срок эксплуатации. К таким элементам можно отнести снегозадержатели, водосточная система. В современном мире существует также новая система подогрева кровли. Это предотвратит обмораживание кровельного материала и скапливание на нем снега.

Полезно знать: Шаг правильной металлической обрешетки и ее сечение должны подбираться исключительно под определенный тип материала, расстояние между первыми двумя досками должно быть меньше.

Это придаст конструкции большую прочность и надежность. Он также напрямую зависит от угла крыши.

Пиломатериалы для создания обрешетки

Необходимые материалы

Чаще всего используют три разновидности материалов, среди которых следующие:

обрезная доска с сечение 25*100 мм является самой распространенной. Идеально подходит для крыш с простой формой. Может использоваться практически под любой кровельный материал;
доска обрезная с размером сечения 32*100 может быть использована для укладки отделочного материала толщиной до 0,5 мм;
не менее популярным материалом является брус с сечением 50*50 либо 40*60 мм.

Шаг обрешетки, установка и монтаж

В среднем шаг обрешетки под металлочерепицу составляет 600-900 мм. Первые доски должны прибиваться строго по линии карниза. Не допускается ее выход за карниз. Рекомендуется, чтобы первая доска была на 1-1,5 см толще, чем все последующие элементы. Чтобы убедиться в правильности расположения первой и второй доски рекомендуется проверить это на земле. Кроме того, такой способ даст возможность понять достаточным ли будет выступ материала за край карниза.

Очень часто производители на упаковке дают свои рекомендации, указывают то, как положить и как сделать обрешетку под металлическую черпицу, при этом особенное внимание уделяется шагу между брусками.

На заметку: Для того, чтобы закрепить доски к стропилам необходимо использовать саморезы подходящей длины.

Ветровая планка должна крепиться выше первого уровня, а высота должна составить от 4 до 5 см. Перед тем, как крепить, прибивать металлочерепицу к обрешетке, используя гвозди, закрепите кронштейны. Оптимальное расстояние между такими кронштейнами составляет от 500 мм до 600 мм. Очень важно, чтобы с обоих краев было по одному кронштейну. Линия, которую образуют кронштейны, должна иметь уклон не меньше 3 градусов. Это необходимо для нормально функционирования водостока.

Места примыканий

Монтаж конструкции

Очень важна подготовка обрешетки под металлочерепицу как на фото перед началом ее эксплуатации. В местах, где крыша соприкасается с другими предметами, или в местах проемов необходимо усилить ее. Такими местами примыкания может стать дымоход, периметр мансардных окон. В таких местах расстояние между обрешеткой под металлочерепицу и местом примыкания должно составлять 15-20 см.

Очень важно, провести все кровельные работы на самом высоком уровне, поскольку даже незначительные оплошности во время монтажа и укладки обрешетки ендовы под металлочерепицу могут вызвать значительные проблемы, для устранения которых может возникнуть необходимость частично разобрать кровлю. Повторно использовать этот строительный материал не рекомендуется.

Качественно выполненные кровельные работы позволят эксплуатировать крышу на протяжении длительного времени без проведения ремонтных работ.

Видео про монтаж обрешетки

krovlyaspec.ru

как правильно сделать монтаж, шаг

Понравилась статья? Следите за новыми идеями из мира дизайна интерьеров, а так же полезных советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

Обрешетка под металлочерепицу служит непосредственным основанием для этого материала. А поскольку при ее устройстве существует масса тонкостей и нюансов, желательно доверить ее установку профессиональным монтажникам. Перед укладкой кровельного покрытия необходимо позаботиться о создании оптимальных условий для надежного и прочного настила.

А каким образом этого можно достичь, мы и попытаемся до вас донести в данной статье.

Правила устройства обрешетки под металлочерепицу

Перед тем, как правильно сделать обрешетку под металлочерепицу, следует детально изучить постулаты обустройства обрешетки, поскольку для каждого типа кровли потребуется набитие обрешетки с различным шагом.

Как правило, доски для контробрешетки под металлочерепицу имеют разную толщину. К примеру, при покупке досок для обрешетки в 30 мм толщиной, по факту будут получены элементы, ширина которых будет колебаться относительно заявляемой в пределах плюс минус 5 мм.

Подобное явление можно наблюдать практически всегда. Исключением, пожалуй, можно считать только калиброванную строганную доску. Поэтому, выполняя подготовку к тому, чтобы выполнить монтаж обрешетки под металлочерепицу, следует вначале произвести калибровку досок.

Данная процедура необходима для того, чтобы на стыках или смежных рядах обрешетки не попадались значительно отличающиеся по толщине доски, поскольку их установка приведет к перепадам, которые будут препятствовать укладке металлочерепицы.

Доска в 30мм толщиной необходима для запаса, так как допуски распиловщиков способны существенно снизить ее толщину. А из-за того, что по этой доске в будущем планируется ходить, необходимо чтобы она могла выдержать вес человека крупной комплекции.

Совет! Полуобрезную или необрезную доску при установке обрешетки под металлочерепицу использовать не рекомендуется.

Обрешетка крыши, готовая к укладке металлочерепицы

Расчет шага досок обрешетки под покрытие из металлочерепицы производят по следующим правилам:

Шаг обрешетки под металлочерепицу подбирают в соответствии с видом металлочерепицы, потому что под различные профили необходим разный шаг.
Расстояние между брусьями обрешетки обычно указано в инструкции к определенному типу кровли, его считают от низа первой доски до верхней точки второй.
Значение шага между двумя первыми досками обрешетки должно быть меньшим.
Кроме того, на шаг обрешетки для металлочерепицы может оказывать влияние как уклон ската крыши, так и величина выступа кровельного материала за первый брусок обрешетки.
На выполнение расчета шага обрешетки, помимо прочего, может влиять отсутствие или наличие водостока, который тоже может иметь различную конфигурацию. При креплении водостока на лобовую доску, он прибавит к выступу дополнительно 30мм. Помимо прочего, важную роль отыгрывает диаметр водосточного желоба: при желобе 90мм в диаметре потребуется выступ одного размера, при 120мм в диаметре – совсем другого.
Отсчет выступа материала для кровли выполняют от лобовой доски, если же она отсутствует – от стропильного среза. Чем круче наклон кровельного ската, тем ниже потребуется опустить металл, чтобы добиться необходимой длины выступа. Неправильный расчет может привести к тому, что для металлочерепицы обрешетка будет располагаться не там, где следует выполнять крепление металлочерепицы саморезами.
Для правильного расчета расстояния между первой и второй доской, нужно уложить на стропило уровень 120-150см длиной, затем измерить расстояние от верхней точки первой волны до нижней части металлочерепичного листа, после чего сделать отметку.
Затем необходимо выдвинуть уровень подобно листу кровли, после чего приставить угольник к лобовой доске и отложить на нем точку требуемого выступа, а далее довести уровень до этой точки. От края лобовой доски следует провести вертикальную линию до установленного уровня и выполнить отметку. Между обеими сделанными метками останется определенное расстояние между верхом второй и низом первой доски обрешетки с учетом уклона ската и выступа материала кровли.
Самую первую доску необходимо выполнять толще других во избежание получения висящего выступа при закреплении кровельного материала.
Остальные доски обрешетки при изготовлении кровли отмеряют от верхней точки второй доски через одинаковые промежутки в соответствии с кровельным профилем. Отметки для обрешетки следует наносить через каждые два стропила, поскольку доска может в итоге оказаться кривой, и потребуется ее натяжка по нанесенным меткам.
По завершению устройства 3-4 рядов системы обрешетки остальные доски можно уложить на скат и затем брать элементы со ската. Это обеспечит некоторое удобство.
В одном ряду доски обрешетки необходимо соединять на стропиле. Не следует укладывать доски основания под кровельный материал внахлест, как, например, при настиле шифера. Помимо этого, разбежку стыков потребуется выполнять по стропилам. Не рекомендуется всю обрешетку стыковать на одном стропиле, в противном случае конструкция не обеспечит достаточной жесткости.

Совет! При наличии ендов, расчет и укладку обрешетки производят сверху вниз, причем следует учитывать продолжительность хвоста материала кровли. В редких случаях наличие длинного хвоста потребует установку дополнительной доски для обеспечения жесткости крепления планки конька.

Инструкция по монтажу обрешетки под металлочерепицу

Теперь представим пошаговую инструкцию того, как сделать обрешетку под металлочерепицу:

Металлочерепица: обрешетка укладывается по следующей схеме

Подбирают брус для стропил размером обычно не меньше 50*150 мм, а под обрешетку используют доски сечением не меньше 25*100 мм. Для выполнения контробрешетки подойдет доска 25*50 мм.
Шаг стропил для укладки такой обрешетки выполняют в пределах 600-900 мм.
Прибивают начальную доску строго вдоль карнизного свеса таким образом, чтобы она за него не выступала, четко по прямой линии. Толщину первой доски делают на 10-15 мм больше в сравнении с остальными, что требуется для компенсации разности уровней точек опоры первого и последующих черепичных модулей.
Шаг обрешетки металлочерепица предполагает такой, чтобы расстояние от доски, которая выходит на карниз, было на 50 мм меньшим, чем между всеми последующими – в 300 либо 400 мм. Шаг между остальными досками обрешетки делают равным шагу профиля укладываемой металлочерепицы, то есть 350 либо 450 мм.
Чтобы проверить правильность расстояния от первой до второй доски обрешетки, на земле раскладывают два дощатых обрезка в параллельном друг другу положении и на определенном расстоянии (или наживляют их прямо на обрешетку), после чего накладывают на них элемент черепицы и таким образом определяют, достаточным ли является выступ черепицы для обеспечения нормального стока воды. Выступ больше положенного может привести к переливам воды через желоб, тогда как слишком маленький – приведет к задуву воды между желобом и лобовой доской. Помимо этого, есть вероятность деформации листов под чрезмерной снеговой нагрузкой.
Всю разметку выполняют при помощи рулетки, начиная с первой доски, которая выходит на карниз.
Далее выполняют крепление торцевых и коньковых планок.
Ветровую доску устраивают выше обрешетки на высоту металлочерепичного листа. Высота листа в зависимости от вида черепицы колеблется от 35 до 55 мм.
Для надежного крепления конька, в местах его присоединения прибивают дополнительные доски 25*100 мм, что требуется для упрощения его дальнейшей установки.

При планировании организованного водостока с кровли, перед монтажом кровельного покрытия потребуется установка кронштейнов для прикрепления желобов. Карнизную планку также монтируют перед установкой металлочерепицы по кровельному свесу.

В начале определяют места прикрепления кронштейнов. Их устанавливают с шагом в 500-600мм относительно друг друга и крепят на нижнюю доску обрешетки.

Сначала монтируют крайние кронштейны так, чтобы уклон желоба составлял 5 мм на 1 м длины, после чего натягивают шнур для ровной установки остальных кронштейнов.

Вставляют желоб и закрепляют его на кронштейнах, крепят к обрешетке карнизную планку таким образом, чтобы нижним краем планки перекрывался край желоба. Это обеспечит сток конденсата в желоб с планки. По длине нахлест карнизных планок должен составлять не меньше 100 мм.

Правильно устроенная обрешетка для металлочерепицы позволит без лишних усилий выполнить настил кровельного покрытия и обеспечить надежную защиту от влаги.

krovlyakryshi.ru