Русская печь экономка порядовка – Печь экономка своими руками.Подробно чертежи,порядовка,кладка

Содержание

Печь экономка своими руками.Подробно чертежи,порядовка,кладка

Печь экономка по сути является изменённой концепцией, привычной всем – русской. Разница состоит в топочных камерах, если устройство русской имеет одну камеру, то экономка условно делится на две половины: одна из них состоит из 2-х отопительных камер разных размеров. Верхняя часть имеет кухонную плиту и свод. Из данной статьи вы узнаете как можно соорудить своими руками, опираясь на руководство чертежей и рекомендации специалистов. Также будете информированы о основных функциях и технических характеристиках топок.

Устройство и функции

В зависимости от толщины швов, габариты приблизительно равны 1400 * 890 * 2240 мм. Выдающимися особенностями, является способность прогреваться по всей высоте, начиная от пола. Температурный разброс при этом, будет составлять всего несколько градусов. Кроме того, здесь реализована попытка воплотить одновременно несколько достоинств.

Наличие варочной камеры как в обычной русской, – два разных по мощности топливника, чугунная плита, вентиляция и умеренные габариты. Для готовки используйте горнило и оба топливника. Причём первую, используют летом, избегая ненужного обогрева помещения. Наибольшая теплоэффективность достигается при использовании главного топливника, а вторым можно подтапливать или разогревать. Можно инсталлировать водогрейный короб, устройство при этом изменится.

Главные отличия

Обе нижние камеры сгорания (2 и 3) имеют свои колосники и дверцы, над ними чугунная плита (5), с концентрическими кольцами. Продукты сгорания двигаются по пути: малая топка, большая, после черёд отопительной и варочной камеры. Доступ к пространству, называемому шестком, открыт с двух сторон. Висящий угол перетрубья, опирают на опору из уголка или трубы (11). Для укрепления крайнего шестка, используется металлический уголок, который называют фаянс (4 и 10). Применяют 25-й уголок 3 миллиметровой толщины, который желательно, как и дверцы, замуровать в швы с помощью проволоки. Пространство варочной, может быть закрыто заслонкой (12) с ручкой.

С лицевой стороны есть задвижки, для закрытия дымового и вентканала в трубе. Последний, начинается над шестком, давая возможность удалять возникающие над плитой запахи и вентилировать помещение. Отопительная полость разделена на две секции. Перегородка (16), состоит из 3-х отдельных столбиков, образующих так называемые подвёртки (20), размером 12 на 21 см и сплошной стенки. Раскалённый дым, проходя сквозь обе секции, остывает и выходит в щель пода (15), в пространство варочной. Проходя и обогревая её, газы продвигаются к челу, где и уходят в трубу.

Подготовка фундамента

В большинстве случаев для такого сооружения требуется основательный фундамент, это залог её многолетней целостности. В сухом грунте основу можно строить из кирпича, предварительно позаботившись о гидроизоляции. Более надёжной будет бетонная база с забутовкой. Глубину мини траншеи делают около 50 см, затем, как обычно, отсыпка песочной и щебёночной подушки с трамбованием и заливка бетона.

Порядовой план кладки

В первом слое, кирпичи по периметру берут целые, середину же можно заполнить половинками и боем.

Во втором, должны быть заложены столбики перегородки, прочистные окошки и поддувало большего из топливников. Нижние края, на выходе зольника, лучше стесать для удобства прочистки.

Третий слой – устанавливается дверка заложенного зольника и дверки. Для увеличения объёма можно заложить зольник малой топки, а можно сделать это в следующем ряду. (дверки чисток на схеме не указаны)

Четвёртый – установка дверцы малого топливника. Перекрываем очистные отверстия. Если решено заменить дверцы, оставьте окошки открытыми, до конца кладки. В конце работ, можно окончательно очистить остатки глины и заложить их выступающими половинками. По выступам будет несложно найти отверстия.

Пятый – преграда из столбиков становится сплошной и соединяется со стенками. Дверца большого поддувала накрывается, а периметр большого поддувала уменьшают, перед установкой колосника. На данный момент, под перегородкой, должны образоваться подвёртки, через которые дым будет поступать из первой секции во вторую. Для увеличения массы накапливающей тепло внутри, перегородка выложена кирпичами, лежащими вдоль и поперёк.

Шестым слоем будут уложены все колосники, причём они слегка перекроются. Переднее и заднее перекрытие малого колосника, желательно сделать скошенным, это видно на схеме. Таким образом, угли будут скатываться к центру, что позволит легче сгорать в малом топливнике даже сырым дровам.

В седьмом, ставится большая дверка, а 8-м маленькая и с помощью срезанных рёбер, образуется расширение дымоотвода, в сторону отопительной перегородки.

В девятом, отвод из топки сужается, нависая над предыдущим р.

В следующем, ход отвода перекрывается сверху, вместе с половиной отопительной камеры. Фактически, это первый слой двойного дна самого горнила. Открытой оставляем щель, через которую дым попадёт в варочную. Она протянется от одной стенки до другой, а в ширину будет в четвертину. На боковом срезе видно, что под, состоит из двух уложенных плашмя слоёв. Опорой ему служит кладка над подвёртками. При  её использовании для готовки топить следует как русскую, очистив под при необходимости. Если зажигают основную топку, можно использовать варочную камеру и плиту. Примечательно, что меньшая топка сжигает топливо энергичней, при этом менее требовательна к нему.

Дальше можно перекрыть дверцы топок и положить второй сплошной пласт, оставив щель.

12 – укладываем чугунную плиту на тонкий слой глины, а оба края шестка укрепляем металлическим уголком. Закладываются условные “щеки”.

13 и 14-й совершенно бесхитростные, производится увязка. В следующем же, для усиления, в продольных пластах, по краю, укладываются ленты или проволока с шайбами или резьбовой оконцовкой на торцах. Само чело, перекрывается металлическим уголком, а не аркой для простоты. Нижние рёбра, образующие сужение, можно стесать.

16-й укладывается аналогично, но усиление делается в этот раз поперёк, а чело перекрывается по металлу. Второй ряд сужения ложится неотёсанный.

17 – очень похож на 15 и также имеет металлическое скрепление. На трубу или другую опору, устанавливают верхний “фаянс”. Приступая к оформлению свода, проще начать укладку с наклоном, нежели стёсывать каждое ребро. Саму форму стоит избрать купольную, ввиду геометрической прочности. При этом, всё равно, желательно укрепить опоры свода, проложив дополнительные пруты или ленту, подобно шестнадцатому. Пустоты, остающиеся между стенкой и куполом, заполняйте глинобитом, состоящем из густой глины в смеси с осколками и песком.

Именно таким образом и советуют укладывать 18 ряд. Под ложковую сторону первых камней свода, также укладывается глинобит, а на металлическое усиление перетрубья, укладываются первые единицы.

В 19-м замыкается свод, но при этом сохраняются четыре или более отверстия, которые впоследствии впадают в сборный путь 20-го. Он – упомянутый сборный канал и сужение перетрубья. Его ширина уменьшается с 25 см до 18 см, а правый угол укладывается замком.

В 21-м, сборный приобретает форму, объединяющую его с перетрубьем. Тут же закладывается отверстие вентиляции 7 на 25 см.

В двадцать втором, сечение уменьшается, рёбра лучше стесать. Вентканал становится в полкирпича.

23 – происходит смещение к задней стенке.

24 – закладывается вентиляционная задвижка.

25 и 26, сборный, сужается и превращается в дымовой.

27 – дымовая задвижка.

28 – производится объединение путей.

29 – вентиляционная часть перекрывается по металлическим полосам.

30 – 33 над вентканалом укладывается трёхрядная заглушка, в соответствии с требованием пожарной безопасности. Дымоход приобретает сечение в размер кирпича.

Профиль последнего идёт до потолка, после чего устраивается распушка для прохода через перекрытие. Толщина стенки распушки может быть не менее, чем полтора кирпича и подняться над уровнем чердачного перекрытия на 25-30 см. Продолжить трубу можно из других материалов, однако обязательно используя несгораемые изолирующие материалы. Хотелось бы предупредить о наличии в сети порядовок, имеющих ошибки. Предварительно следует осмыслить логическую совместимость всей кладки.

Фундамент

Целостность и прочность любого строения во многом зависит от основания. Как и в большинстве случаев, под ней следует заложить его на глубину около 50 см. Габариты увеличивают на 10-25 см с каждой из сторон и засыпают стандартные слои. Песок, щебень и бой с трамбовкой, проливка водой. Заливка цементом с бутовым камнем или другим наполнителем. Сухой и твёрдый грунт позволит использовать больше целостного кирпича и боя, при условии хорошей гидроизоляции. Если грунт податливый, то нужна более жёсткая база, возможно с армированием.

Материалы

Нельзя недооценивать состав раствора, на котором будет сложена кладка. Естественно проще всего купить проверенную сухую смесь для кладки. Но если вы вынуждены экономить придётся изучить способы определения жирности глины и необходимые для кладки смеси. Не упустите тот факт, что вам понадобятся три разных состава:

  1. Прочный, термостойкий с использованием шамота, в области топок.
  2. Влаго-химически стойкий, известковый для дымовых проходов и трубы.
  3. Прочный и одновременно эластичный, глиняный для основы.

Методы определения жирности глины по высушенным шарикам, степени налипания на палочку или бросанием лепёшек, несложно найти в сети. Толщину швов должно выдержать в пределах 3 – 4мм. Кладка будет устойчивей, а шансов у раствора осыпаться гораздо меньше.

Кирпичу тоже следует уделить свою долю внимания. Не каждый глиняный пригоден. Коротко говоря, действительно пригодный можно определить визуально по способу его производства.

Технологии формовки

  • полусухое прессование
  • пластичную формовку
  • шликерное литье
  • сырец атмосферной сушки и пр.
  1. Нас интересует второй вариант. Отличить его можно, по выразительным следам резки сырого сырья, поперечным рискам и бороздам на грани называемой постелью. Такая формовка, внешне схожа с клинкерной. Однако он тяжелее и дороже, поэтому менее привлекателен.
  2. Из клинкера можно сложить основание для тяжёлой конструкции или мини-печь, которая будет иметь хорошую температурную инерцию.
  3. На этапе подготовки, стоит отсортировать камень по качеству, гладкости и целостности. Всю отбраковку пустить на основание и нижние пласты. Ложковые поверхности, которые окажутся внутри каналов можно дополнительно обрабатывать, стёсывая неровности или выступающие мелкие фрагменты.
  4. В процессе укладки, каждая единица, предварительно нужно замачивать в воде, около 20 секунд.
  5. Безусловно, места подверженные высокой температурной нагрузке, следует футеровать шамотом. Это могут быть стенки топки, начало дымового канала и перегородка. Приобретение шамота сейчас не составит проблемы.

Нагрев воды

На схемах можно увидеть, что в тело может быть установлена водогрейная ёмкость. Потребуется около маленького топливника вмонтировать кожух, куда и будет помещаться ёмкость для воды. Именно такой вариант позволит её обслуживать без разборки. Изменения затронут всего несколько рядов.

Просушивание

Зависеть это будет от времени года и влажности материалов. Срок сушки должен составить от 20 дней до месяца. Процесс состоит из двух этапов – холодной сушки и протопки. Половину срока занимает естественная сушка. Несколько дней производятся лёгкие периодические прогревы и несколько дней прогрев по нарастанию.

Пользование “Экономкой”

Для прогнозируемых результатов пользования следует знать:

  1. Не следует разжигать одновременно оба топливника, поскольку производительность большего из них может приводить к дымлению меньшего, через кольца плиты и неплотности дверцы.
  2. Если в главной топке разожжён огонь, малую дверцу и поддувало следует плотно закрывать. Вы избежите быстрого расхода дров и сможете регулировать горение.
  3. Во время горения, заслонка должна быть закрыта, а при открытии, обязательно открываться вентиляционная задвижка. Это минимизирует возможность попадания дыма и газов в помещение.
  4. Эффективное пользование “горнилом” возможно после хорошего прогрева. Ставить посуду на под, можно через 5-10 часов. Для выпекания, потребуется определить прогрев поверхности пода. Если брошенная на него щепотка муки покоричневеет, температура подходящая. Белый или чёрный цвет скажут о перегреве или наоборот.

Видео мастер класс “

Два варианта Русской печи( 22 т.р.цена) колпаково-канального типа 5х4,5 Я.Г. Порфирьева.


Watch this video on YouTube

ecoteplo.pro

Русская печь экономка: порядовка и подробная схема

Классическая русская печь экономка – это простое и эффективное отопительно-варочное устройство. Благодаря многочисленным достоинствам применения такое оборудование часто устанавливают в частных домах. Печь имеет достаточно несложную конструкцию, поэтому соорудить ее своими руками может даже новичок в печном деле. Что представляет собой печь экономка и как сделать ее самостоятельно?

Конструктивные особенности печи

Отличительной чертой печи экономки являются ее небольшие размеры. Ширина такого устройства обычно не более одного метра, а высота – до двух метров. Благодаря таким параметрам установку печного оборудования можно проводить в помещениях с маленькой площадью.

Строение экономки практически такое же, как у традиционной русской печи. Основной отличительной особенностью является наличие подогрева в нижней части конструкции, что дает возможность полностью прогреть воздух в помещении. Функционирует отопительно-варочное устройство с помощью различного вида топлива.

Особенностью строения печи экономки является:

  1. Два отдельных топливника. Одна топочная камера используется как для обогрева, так и для приготовления пищи. Вторая – только варочная, которую используют в летнее время. Топливники имеют отдельные расположенные параллельно к ним поддувала, зольники  и колосники. Отсеки для топлива соединены в один дымоход, что позволяет совместному выходу газов. Дверцы топочных камер располагают на смежных стенках печи.
  2. Панель для варки. Печь экономка имеет большую камеру для приготовления пищи, у которой варочная горизонтальная перегородка не прилегает к задней стене. При этом остается отсек позволяющий попадать горячим газам перед выходом через дымоходную систему в камеру для варки.
  3. Ревизионные пазы. Для прочистки дымоходных каналов топливника в конструкции четыре углубления.
Пример русской печи экономка

Печь оборудована двумя варочными конфорками. Устройство может быть дополнено специальной коробкой для нагрева воды.

Преимущества и недостатки использования

С помощью печи экономки можно поддерживать комфортный температурный режим в помещении в разное время года. Основными достоинствами применения в частных домах такого устройства являются:

  • небольшой расход топлива для обогрева помещения;
  • полный прогрев воздуха в помещении;
  • возможность одновременно отапливать комнату и готовить пищу;
  • печь топить можно любым различным видом топлива.

В устройстве предусмотрены вспомогательные вентиляционные каналы, за счет которых выделяемые в процессе приготовления запахи не попадают в помещение.

Недостатком применения такой печи считается необходимость постоянной чистки зольников, а также сравнительно длительный прогрев печи. Для растопки оборудования дровами требуются поленья одной длины.

Технология строительства

Конструкция печи экономки достаточно доступна для начинающих печников. Чтобы соорудить устройство своими руками следует изначально подобрать необходимый инструмент, и приобрести материал. Пошаговая инструкция поможет подробно разобраться во всех этапах строительства печи.

Материалы и инструменты

В процессе сооружения печного оборудования понадобятся такие инструменты:

  • кельма;
  • емкость для замешивания раствора;
  • молоток;
  • измерительный угольник;
  • кирка;
  • отвес;
  • строительный уровень;
  • рулетка.

Для зачистки краев можно использовать напильник с крупными насечками.

Также необходимо подготовить такой материал:

  • кирпич керамический;
  • песок;
  • глина;
  • две топочные дверки размером 28*27 и 25*210 сантиметров;
  • две колосниковые решетки;
  • дверцы поддувала – одну величиной 13*14, а вторую – 14*27 сантиметров;
  • чугунная плита;
  • две конфорки;
  • дверца для чистки;
  • заслонки – две штуки;
  • стальные уголки, трубы;
  • проволока.
Для постройки печи понадобится керамический кирпич

Если предусматривается нагрев воды, то следует взять для этих целей специальную коробку.

Перед тем как начать кладку небольшой русской печи требуется соорудить фундамент. Глубина его погружения должна быть не меньше 50 сантиметров. Строительство печного устройства осуществляется только после полного высыхания основы.

Порядовка мини русской печи без водогрейной коробки

Строительство такого отопительно-варочного устройства выполняется на раствор песка и глины. Поэтапная инструкция включает кладку каждого отдельного ряда кирпича:

1 – Выкладываются целые кирпичи с перевязкой швов. При этом соблюдается одинаковая толщина всего ряда и правильное расположение материала.

2 – Со второго ряда начинается закладка отверстий для поддувала, зольника, а также отверстий для прочистки. Одновременно закладываются для будущих перегородок столбики.

3 – Рамки дверок основного топливника и поддувала обматываются проволокой и выставляются в проем для крепления. Все детали скрепляются с помощью кирпичей и раствора. При этом продолжается кладка столбиков.

4 – С другой стороны печи крепится дверца для малого поддувала и выкладываются перекрытия для чистки.

5 – На выложенные столбики закрепляется в замок перегородка. Сооружать ее следует в полкирпича. Вместе с этим оформляются перекрытия поддувала большого топочного отсека. Выполняется сужения отверстия под основной топкой.

6 – Для установки колосников в топки с внутренней стороны кирпичи нужно подрезать по краям до подходящего размера. После этого фиксируется колосниковая решетка. Между ней и кирпичной кладкой следует оставить проем в 4 миллиметра, куда герметично укладывается асбестовый шнур.

7 – Крепятся дверца основного топочного канала.

8- Монтируются дверцы второй небольшого размера топки. Кладка основного отверстия для сжигания топлива расширяется в сторону перегородки.

9 – Кладка канала сужается от главной большой топки. При этом выполняется расширение перегородки.

10 – Определяются пазы установки панели для варки. Выкладывается начальный ряд пода. При этом оставляется от задней стенки небольшой зазор в 10 сантиметров.

11 – Устанавливаются перекрытия дверок топок. Впереди кладка фиксируется стальными уголками. Оформляется следующий заключительный ряд пода.

12 – Канал, расположенный над топками перекрывается чугунной варочной плитой.

13,14 – Выкладываются кладка двух последующих рядов кирпичей.

15 – Между боковыми стенками фиксируются стальные полосы с помощью шайб и гаек. Ряды задней и боковой стенки выкладываются кирпичами, снизу скошенными на конус.

16 –  Выполняется перекрытие чела. Стальные полосы крепятся по всей ширине конструкции.

17 –  Аналогично связываются боковые стенки. По бокам и спереди фиксируются стальной каркас для перетрубья. Устанавливается в углу металлическая опора.

18- Формируется свод, перекрывается шесток. На переднем плане оставляются четыре проема величиной 78*12 сантиметров.

19 – Осуществляется завершающий ряд свода.

20 – Выполняется кладка стенки над сводом. При этом остаются четыре отверстия для сборного канала, которые были намечены ранее. Производится сужение проема для перетрубья.

21 – Выкладывается начальный ряд вентиляционного канала. Система отвода газов формируется в виде балалайки. Сечение каналов составляет 7*25 сантиметров.

22 –  Сборной канал сужается, а вентиляционный увеличивается. В первом кирпич, выложенный впереди, стесывается на конус. В итоге канал для вентиляции должен иметь размер 12*19 сантиметров.

Порядовка русской печи (пример)

Вентиляционный проход выкладывается квадратной формы. В нем устанавливается задвижка. Размер канала в итоге должен быть в один кирпич. После этого фиксируется вторая задвижка над дымоотводом.

Два канала объединяются в один дымоходный проход, при этом вентиляционный перекрывается полосами из стали. Кладка продолжается до сужения дымоходного канала в один кирпич.

Вариант с водогрейной коробкой

Установка нагрева воды в печи требует немного другой технологии кладки:

  1. Выкладывается начальный ряд печи.
  2. Оставляется проем под большой топочной камерой для чистки и поддувала.
  3. Крепятся дверцы в проеме для усиления тяги над основной топкой, и выполняется отверстие поддувала дополнительного топочного прохода.
  4. Монтируется дверка основного поддувала.
  5. Осуществляется перекрытие отверстия для усиления уровня тяги большой топки, проем над ним сужается. С правой стороны конструкции фиксируется коробка для подогрева воды. В левой части оставляется канал. На столбики выкладывается перегородка.
  6. Над первым и вторым поддувалом устанавливаются колосники, а также перекрывается дверка малой топки.
  7. Крепится дверца основного отделения для укладки топлива.
  8. До самого верха осуществляется кладка водонагревательной коробки. Вверху между устройством для нагрева воды и кирпичом фиксируется подвертка в высоту 7 сантиметров. Сверху на кирпичи укладывается полоса из стали.
  9. Выполняется перекрытие коробки для горячей воды.

После этого осуществляется сооружение печной конструкции по такой же схеме кладки печи без водонагревательной коробки.

Рекомендации по эксплуатации

После установки печи следует провести сушку устройство. Это необходимо чтобы из кирпича вышла вся влага и при топке печное устройство не дымило.

Для просушки печного устройство следует спалить в топке небольшое количество дров – до 2 килограмм. После полного их перегорания производится очистка древесных остатком из топки и зольника. После полного остывания всей конструкции осуществляется повторная растопка. Такой процесс следует повторять несколько раз в день минимум три дня.

В процессе эксплуатации печи экономки рекомендуется:

  • использовать только сухие дрова;
  • после каждой растопки чистить зольник и топку;
  • раз на месяц осуществлять чистку дымохода.

Разжигать поленья в топке следует только сухой лучиной.

С помощью печи экономки можно создать уют в любом загородном доме. Самостоятельное сооружение такого отопительно-варочного устройства требует точности и аккуратности. От правильной установки печного оборудования зависит не только комфорт, а и безопасность пользователей.

pechiexpert.ru

Печь Экономка своими руками: порядовка, кладка, фото

Самостоятельное строительство русской печи «Экономка» — занятие для людей, знающих, что такое мастерок и умеющих выполнять кладку. Высокая производительность и простота конструкции делает такую печь актуальной, для мест с неподведенным природным газом. Затратив немного средств, вы получаете комфорт и теплую атмосферу в своем загородном доме.

Устройство печи

Такие печи не изготавливаются большими по размерам. Высота до 2 м, а ширина максимум 1 м. Такие отопитель можно устанавливать в небольшие помещения. При желании, печь можно оборудовать дополнительным устройством – водонагревательной емкостью.

Перед началом работ важно представлять устройство самой печи и ее строение:

  • основание агрегата. Здесь расположены два топочных отсека, оборудованных по несимметричной схеме. Каждая выполнена со своим отсеком для сбора золы и поддувалом, колосником. Одна топка – основная, а вторая выполняет второстепенные функции. Отверстия для закладки дров и поддувал размещаются по смежным стенам, но перпендикулярно, друг другу;
  • в первом ряду кирпичей оборудуются 4 ревизионных паза для прочищения дымохода топочного отсека;
  • нижняя часть печи оборудована варочной панелью, расположенной над 2 топками. Для лучшего обогрева конфорок между топками выкладывается канал для прохода газов. Такие стены выкладываются в полкирпича, поэтому низ «Экономки» разогревается и отдает тепло в помещение;
  • вспомогательная топка используется в теплый период для приготовления пищи в теплое время года.

Вид экономки  в разрезе:

к содержанию ↑

Принцип работы

Работает такое устройство просто:

  • закладываем дрова в топку и растапливаем печь. Перед этим открываются поддувала и воздушные заслонки дымохода;
  • нагретые газы поступают в первую камеру, проходят по соединительному каналу во вспомогательную топку;
  • тепло проходит к варочной панели с 2 конфорками;
  • через специальные отверстия газы поступают в общий канал дымохода;
  • потоки перемешиваются, отдают большую часть тепла кирпичным стенам и выводятся в атмосферу.

Шесток печи открытый спереди и по боковым стенкам. Благодаря такому принципу работы такие устройства обладают рядом достоинств, основные – высокий уровень производительности, экономия топлива. Особенно в летний период, когда используется только малый топочный отсек для приготовления пищи.

к содержанию ↑

Технология строительства

Для строительства важно найти хорошие чертежи печи «Экономки» и схему порядовки, а лучше ознакомится с рекомендациями опытных печников, посмотреть весь процесс работ.

к содержанию ↑

Размеры

Принимаем за основу габариты нашей печки:

  1. ширина – 890 мм;
  2. глубина – 1400 мм;
  3. высота – 2250 мм.

Разделительная перегородка между топками сделана с 3 полостями для прохождения газов, размером 100/200 мм. Варочная панель нагревается именно газами, поэтому на ней можно высушить ягоды, фрукты или грибы и готовить пищу.

к содержанию ↑

Материалы и инструменты

Для работы приготовим:

  • кирочка и молоток;
  • мастерок;
  • корыто для замачивания глины и приготовления раствора;
  • стальной угольник для выведения углов печи;
  • отвес, уровень;
  • мерительный инструмент;
  • крупный напильник для зачистки кромок;
  • до 1300 керамических кирпичей;
  • 2000 кг песка;
  • 2500 кг глины;
  • воздушную задвижку, 4 дверки

Подготовив инструмент и материалы, переходим к производству основных работ.

к содержанию ↑

Описание кладки

Фото порядовки печи «Экономка»:

Печь экономка на дровах своими руками выполняется с учетом схемы порядовки и этапов строительства.

№ рядаОписание работ
1,21 рядок выкладываем на раствор глины и песка. Кирпич кладем плашмя, выдерживая правильное положения и толщину всего ряда.

От этого зависит вся конструкция печи. Второй ряд кладем по схеме, начинаем закладывать каналы зольников и поддувал.

3Обматываем рамку поддувальной дверцы основного топливного отделения асбестовым шнуром и устанавливаем их на места крепления.

Кирпичами и раствором фиксируем их. Устанавливаем  рамку и дверку зольника малой топки.

4Устанавливаем и закрепляем на другой стороне печи дверку поддувала для малого топочного отсека.
5Подрезаем края внутреннего ряда кирпичей для установки колосниковой решетки. Кладку ведем согласно схеме.
6Устанавливаем колосник. Важно обеспечить зазор от 4 мм до кирпича и заполнить его асбестовым шнуром. Такое устройство служит как тепловой зазор.
7-10Кладку ведем согласно схеме. На кирпичах 10 рядка выбираем пазы для установки варочной панели.
11-14На 11 рядке заполняем зазоры асбестом и укладываем варочную панель с 2 конфорками. Все работы ведем по порядовке.
15Кирпичи срезаются под острым углом. Начинается формирование свода варочного отсека. На боках устанавливаем специальные стяжки для крепления конструкции.
16Продолжаем устанавливать стяжки, формируем устье печи.
17Делаем переходной канал между топочными отсеками для прохода разогретых газов.

Все дальнейшие ряды выполняются строго по схеме порядовки и по чертежу печи. Определяемся и устанавливаем воздушную заслонку на дымоходе, обязательно уплотняя соединение шнуром из огнестойкого материала.

Важно! Для вывода дымохода на крышу лучше использовать сэндвич трубы, подсоединив их к кирпичной трубе на уровне плиты перекрытия. Они снабжены слоем теплоизоляции и не разогревают поверхности стен. Внутренние трубы, выполненные из нержавейки, гладкие. Слой сажи не сможет оседать на них.

Все дальнейшие работы проводятся аналогично с процессом сушки и первой топки печей из кирпича. Эта работа займет 3-4 дня, но позволит проверить печь на дефекты и задымление, устранить неисправности и постепенно высушить кирпичные поверхности от влаги.

Но перед этим открываем все каналы в нижней части печи и топочные отсеки и удаляем строительный мусор. Проверяем уровень тяги в дымоходе. Если пламя факела не затягивает в топку при открытых дверках поддувал и воздушной заслонки – это значит, что дымоход забит и нуждается в прочистке. Только добившись нормального уровня тяги можно приступать к сушке «Экономки».

к содержанию ↑

Сушка

Для сушки, закладываем в топочное отделение максимум 2 кг дров, запаливаем из и после прогорания убираем всю золу и остатки дров из топки и зольников. После полного остывания поверхностей, работу повторяем. Так производим до 3 операций сушки в день на протяжении 3-4 суток.

Во время первого сжигания дров печь будет сильно дымить. Не пугайтесь, это выпаривается влага из керамики и выгорает грязи и смазка с поверхностей варочной плиты и других металлических деталей. Все двери и окна в помещении должны быть открыты.

На второй день начинаем обследовать все поверхности на предмет дефектов и мест прохода дыма. При обнаружении, эти места очищаются от раствора и заделываются огнестойким герметиком и раствором шамотной глины.

к содержанию ↑

Топка

Для проведения пробной растопки печи, полностью заполняем топку сухими дровами, открываем дверку топки, поддувала и дверцы зольников. Воздушная заслонка тоже открыта.

Зажигаем дрова, после начала нормального горения крупных поленьев, дверки и зольники закрываем и проверяем работоспособность нашей самодельной «Экономки». Не используйте дрова с уровнем влажности свыше 20% — это приведет к частым прочищениям дымоходов от толстого слоя сажи.

Для прочищения трубы используйте тросик с закрепленным ершиком. Пропустив один конец в дымоход. Выведя его наружу в топке, просто протяните ершик по всей длине трубы. Но перед этой операцией рекомендуем убрать или закрыть пленкой вещи и мебель. Такую операцию придется выполнять не реже 1 раза в 30 суток.

Выполняя работы своими руками, относитесь к ним с полной ответственностью. От этого зависит комфорт и уют в вашем доме.

pechnoy.guru

​Печь «Экономка» из кирпича: самостоятельная постройка

Оглавление
1. Что понадобится для работ?
2. Правила эксплуатации печи «Экономка» с передней топкой

Печь «Экономка» считается улучшенной версией русской печи, она обладаем меньшими размерами и характерным движением дымовых газов. Печь «Экономка» проста по устройству, что свидетельствуют порядовки. Имеется в конструкции два топливника – основной и дополнительный. Назначение топливников является таким же, как и топливников стандартной печи «Теплушка». Дымовые газы из основного топливника через хайло поступают в первую секцию подпольной камеры, затем через подвертки поступают во вторую секцию, а уже оттуда через щель в поду поступают в верхнюю варочную камеру. Проходя под сводом, они попадают в отверстия, расположенные в его передней части, они открывают прохождение в сборный канал, имеющий соединение с дымовой трубой. Когда топливо сжигается в малом толпивнике, дымовые газы в самом начале попадают в главный топливник, а далее проделывают точно такой же путь. В малом толпивнике станут хорошо прогорать древесные отходы – кора и щепа любой степени влажности, что является достоинством и упрощает работу с топкой печи.

Печь оборудуется вентиляционной задвижкой, а также водогрейной коробкой. Водогрейную коробку изготовить не всегда является легким делом, поэтому чертеж варианта печи с водогрейной коробкой делается отдельно (это видно на рисунке 62 порядовок). Чтобы иметь лучшее представление нижней части печи, то в дополнение к планам даются рельефные изображения первых 12 рядов печи (рисунки 63,64). Эксплуатируется печь «Экономка» точно также, как и печь «Теплушка».

Главными достоинствами печи «Экономка» является то, что она быстро прогревается, компактная по своим размерам, а также существенно экономит топливо, в кладке она не очень сложна, поэтому ее сможет сложить даже начинающий печник.

Что понадобится для работ?

Для работ по возведению печи «Экономка» нам понадобится: красный кирпич 750 штук, 2 колосниковые решетки размерами 18х25 см, 1 колосниковая решетка размерами 12х14 см, топочная дверка 28х27 см, топочная дверка 25х21 см, поддувальные дверки 14х27 и 13х14 см, 4 прочистные дверки 13х14 см, кухонная плита на две конфорки 1 шт, 2 вьюшечные задвижки 13х25 см, 1 заслонка 40х42 см, 1 водогрейная коробка, полосовая сталь 40х10 мм – 85 см, полосовая сталь 40х10 мм – 50 см, сталь угловая размерами 25х25х3 мм – 1,5 м, сталь круглая с сечением 16-18 мм – 35 см, предтопочный лист 50х70 см, проволока сечением 6 мм для связей – 10 м, шайбы к связям — 16 шт, глина и песок по 0,5 куб.метров.

Среднесуточной температурой и теплоотдачей при двух топках русская печь с плитой с шестком и щитком составляет 2320 Вт. К примеру, улучшенная печь «Экономка» составляет – 4500 Вт.

Печь «Экономка» имеет небольшие размеры – ее длина составляет 140 см, ширина 89 см, высота же при стандартной толщине шва в 5 мм будет 224 см. Благодаря своей конструкции такая печь является универсальной, а также имеет множество функций, так как оснащена не только варочной камерой, но и двумя топливниками. В таком редиме можно и печь готовить, а также будет печь прогреваться всей массой – полностью от пола и до дымовой трубы, причем нагрев станет происходить достаточно равномерно. Если применять только малый топливник, то помимо разогрева пищи в варочной камере будет поступать и нагрев печного основания. Все такие плюсы достигаются только благодаря умной и совершенной конструкции: имеется два раздельных топливника, имеющих свои поддувала и колосниковые решетки. Оба топливника имеют одну общую плиту чугунного типа – она имеет две конфорки, которые находятся под шестком. За счет своей особой конструкции горячие дымовые газы из малого топливника поступают в топливник большого размера, а также в отопительную камеру. Шесток, то есть полость в основании печи для приготовления пищи, открывается как спереди, так и сбоку – это создает определенные удобства и помогает производить работу с такими манипуляциями. Чтобы осуществлять поддержку кладки перетрубья, сваривается стойка из металлического уголка.

Также сваривают фаянс с длиной 12 0 см, то есть это конструкция из стали листового типа (уголка стали) для поддерживания кирпичей, которые находятся с лицевой стороны сверху шестка – он замуровывается в кладку. Как и у многих печных конструкций, у «Экономки» имеется две обязательные задвижки в вентиляционном канале, и в дымовой трубе. Предусматривается также заслонка для варочной камеры, которую изготавливают из листового железа. Чтобы отвести запахи от плиты и для небольшого вентилирования помещения, применяется вентиляционный канал, который начинается сверху шестка.

В отопительной камере располагается кирпичная перегородка, которая разделяет камеру на две части. Чтобы сделать связь между двумя этими секциями отопительной камеры, нужно выложить три отверстия с величиной 12х21 см. Для этого кладут три столбика высотой в три ряда, а после этого производят завершающие работы перегородки сплошной кладкой. Таким образом, учитывается тот факт, что дымовые газы проходят через обе секции камеры для отопления, отдают стенкам тепло, потом поступают в варочную камеру, проходят сквозь отверстие в поде, которое имеет длину по всей ширине в варочной камере, а также ширину в 70 мм. Как только варочная камера прогреется, дымовые газы двигаются к ее передней части, где через четыре отверстия в своде, которые имеют размер 7х12 см, попадают в сборный канал, а потом уже устраняются в дымовую трубу.

Когда наступит время укладки свода варочной камеры, нужно избежать стесывания кирпича для пят – для этого начальные боковые кирпичи укладывают с небольшим уклоном, который обращается внутрь камеры. Промежуток, который остался, между кладкой стенки и кирпичом, стоит заполнить густой глиной. Глину замешивают с песком и битым щебнем кирпича – глинобитом и глинобетоном. В качестве наполнительного материала стоит применять обычный щебень. По такой же схеме, промежуток между стенками и сводом, заполняется глинобитом. Предварительно выкладываются сами стенки, или же кладется кирпичная кладка, стесывая при этом кирпич.

Чтобы осуществить лучшее прогревание свода, стоит использовать пологую форму вода варочной камеры. При прогревании перекрыша печи станет испытывать большую тепловую нагрузку, свод варочной камеры станет распирать боковые стенки. Чтобы этого избежать, применяют стальные полосы размерами 25х2 мм, которые заводят под пяты свода. Купольный свод печи укрепляется таким же образом.

Чтобы печь отдавала больше тепла, идут по пути увеличения массы самой отопительной камеры – кирпичи закладываются в стенки камеры поперек. Если обратить внимание на разрезы, то видно, что под варочной камеры или ее низ выложены в два кирпича, которые кладется плашмя. Получается толщина примерно см без засыпания. При дальнейшей эксплуатации печи «Экономка» нет никаких особых норм – печь эксплуатируется точно также, как и классическая русская печь «Теплушка». Перед тем, как в топливнике печь хлеб, стоит очистить внутреннее пространство. К качеству топлива печь такого плана не требовательна, но лучше сжигать по малому количеству дров.

Правила эксплуатации печи «Экономка» с передней топкой

При эксплуатировании данной печи, стоит помнить, что сжигать топливо одновременно в обоих топливниках не следует. Когда вы применяете один топливник, второй должен иметь закрытыми поддувальную и топочную дверку. Печь всегда топится при закрытой заслонке. Если же требуется открыть заслонку во время топки, то предварительно стоит отворить вентиляционную задвижку. Применять верхнюю камеру для приготовления пищи стоит только после того, как дрова хорошо разгорятся, то есть это должно произойти через 8-10 минут после растопки. Варить пищу в верхней камере – на поду, стоит в течение нескольких часов после топки печи – примерно через 10-12 часов. Для выпекания хлеба печь топится по-зимнему: топливо стоит сжигать в основном топливнике. К концу топки прикрывается вьюшка, а когда в топливнике останутся одни угли, вьюшку перекрывают полностью, в вентиляционную задвижку оставляют открытой. В таком положении печь оставляют на 15 минут, после чего сажают хлеб в печь. Готовность пода проверяется, бросая на него горстку муки. Если мука почти не меняет своего цвета, то накал пода является недостаточным. Если же мука чернеет, то под перегрет, и камеру стоит немного охладить. Коричневый цвет станет способствовать нормальному нагреванию пода.

Похожие статьи:

remix-kamin.ru

Русская печь экономка, удачная модель от Подгородникова

При всем уважении к народным умельцам необходимо отметить, что традиционная Русская печь, которая обогрела не одно поколение во время самых лютых морозов, имеет-таки свои недостатки. Они заключаются в том, что конструкция слишком массивна и не может быть установлена в небольших помещениях.

Устройство дымохода позволяет теплому воздуху перемещаться по каналам, постепенно поднимаясь вверх. В итоге нижняя часть печи остается холодной. Учитывая то, что теплопроводность воздуха низкая, нетрудно догадаться, что в комнате тепло будет сконцентрировано преимущественно в верхней части.

Так как современные условия не исключили печное отопление, а в некоторых случаях владельцы желают заиметь настоящую печь у себя дома, несмотря на наличие средств для более эффективного топления, то пришлось исправлять недостатки и позаботиться об уменьшении размеров конструкции.

Печка в доме

Особенности модели Подгородникова

Основная идея автора модернизированной конструкции, которая еще известна под названием «русская печь теплушка», заключается в том, чтобы нижнюю часть печи, традиционно считающуюся холодной, выполнить в виде части дымохода. Эта часть названа нижней камерой. Дым в нее может попасть через небольшие отверстия в поду.

Топить печь подгородникова можно двумя способами:

  1. Первый заключается в том, что растапливается огонь в большой топке – горниле, этот способ считается традиционным, поскольку его использовали в Русских печах. Перед тем, как приготовить пищу, необходимо было протопить печь, собрать угли и уж только потом ставить на под чугунки с кашей или супом. До сих пор этот способ имеет название «по-русски».
  2. Второй способ реализуется в закрытой топке с колосником, эта топка сверху накрыта варочной плитой с двумя конфорками. Отличительная особенность модели заключается в том, что роль полки перед горнилом играет плита.

Система газоотвода продумана таким образом, что вне зависимости от того, какую топку пришлось протапливать, теплый воздух попадает в нижнюю камеру, прогревая корпус печи, а если печь отапливается от большой топки, то плита тоже будет нагреваться. Эта особенность позволяет экономить топливо и получить на выходе высокое значение КПД. Русская печь экономка может использоваться зимой для отопления или летом для приготовления пищи. Причем в летнем режиме заслонка перекрывает путь в нижнюю камеру и дым из топки поступает сразу в дымоход.

Популярный проект печи

Строительство

Русская печь экономка не является самым простым устройством, однако вполне доступна для строительства своими руками. Качественная порядовка с описанием каждого шага позволит даже начинающему мастеру без особых проблем выполнить все работы. Трудность заключается в том, чтобы понять, как работает печь, особенности устройства, назначение каждого узла. Печь 4-го поколения Подгородникова осложнена только тем, что на пути прохождения газов появляется камера с нижним подогревом. В остальных отношениях принципиальная схема соответствует классике. В составе узловых элементов выделяют малую топку, большую топку, зольник, колосники, прочистные дверцы, варочную плиту, свод кары, под.

Схему порядовки нетрудно найти в доступном виде. Существуют готовые проекты, в которых описаны все подготовительные этапы, произведены расчеты, финансовые затраты. Необходимо отметить, что существует несколько вариантов строительства теплушки. Они имеют незначительные отличия, но разукомплектовывать проект нельзя, так как схемы не являются взаимозаменяемыми.

Порядовая кладка печки Подгородникова

  • Ряд 1 является основанием будущей печи. Облицовочным кирпичом достаточно обложить только внешний периметр. Внутреннюю часть можно заполнить половинками или более мелкими осколками красного кирпича.
  • Ряд 2. Внешние стенки выполняются с обязательной перевязкой. Можно наблюдать появление каналов нижней камеры. Образованный проем будет использован для установки дверцы поддувала.
  • Ряд 3-4. Так как проект был создан на основе богатого опыта автора, то все конструктивные особенности обусловлены определенной теорией. Не всегда эту теорию уместно предоставлять в проекте. Так, по определенным причинам некоторые углы в канале нижней камеры делаются скругленными. Отделяется зона, которая будет выступать зольником.
  • Ряд 5-7. Начинается подготовка к перекрытию канала. В ряду 7 он уже перекрыт.
  • Ряд 8. Наклон стенки выполняется путем стесывания граней у кирпичей, расположенных над поддувалом. Устанавливается колосник. Важно учитывать температурное расширение металла, поэтому следует между решеткой и кладкой оставить небольшой зазор.
  • 9 ряд. В задней части топливника кирпичи тоже имеют стесанные грани. Эта процедура выполняется для того, чтобы топливо после загрузки распределялось на решетке колосника. Устанавливаются дверцы.
  • Ряд 10-12. Перекрывается водогрейная коробка, и начинают формироваться стенки варочной камеры, образуется большая топка.
  • Ряд 13-16. Варочная камера имеет характерный свод. Он выполнен из кирпича, уложенного на ребро. Наклон внутрь обеспечивают небольшие кирпичные клинья.
  • Ряд 17. Завершается строительство свода. Для более удобной работы перед формированием свода можно установить опалубку. Если ее не получится удалить после завершения работ, то она благополучно сгорит при первой же растопке.

Формирование дымохода не требует комментариев, поэтому данные шаги не станем описывать.

Используемые материалы

Упрощение конструкции русской печки не влияет на требования к материалам, которые будут использоваться в строительстве. Внешняя облицовка и тело корпуса выполняется из огнеупорного кирпича. Лишь поверхность соприкосновения с открытым огнем простилается базальтовым картоном. Если есть возможность обрабатывать кирпич, делая распилы в продольном направлении, то лучше использовать шамотный кирпич. Температура в нижней камере хоть и достаточно высокая, но не требует применения особых жаропрочных материалов.

Удачные кирпичные постройки

Печная кладка, независимо от модели устройства, производится на раствор, состоящий из глины и песка. Дозировка зависит от жирности глины. Чтобы ее определить без специальных приборов, потребуется воспользоваться народными премудростями. Мы их не станем приводить, так как сегодня в продаже имеется множество вариантов готовых смесей, предназначенных для печных работ. Там уже учтены все пропорции и добавлены композиционные материалы, улучшающие адгезию и прочность полученного раствора.

Прочный фундамент будет образован только с помощью бетонного раствора. Допускается использовать наполнение в виде камня, бетонных блоков, кирпича. Щебень засыпается только в виде подушки на дно котлована.

Не стоит забывать и про металлические изделия, которые следует приобрести заранее, чтобы не останавливать процесс строительства. Это дверцы для топки, колосники, задвижки и вьюшки, варочная плита. Если стал выбор между стальными и чугунными конструкциями, то следует выбирать чугунные, так как они повысят эффективность отбора тепла и передачи его стенкам печи.

Особенности эксплуатации

Если печь экономка будет работать в надлежащем режиме, то это обеспечит ее длительный ресурс и эффективное выполнение основной задачи.

Печь не предназначена для одновременной работы обоих топок. Дверца неиспользуемой топки должна быть закрыта. Нельзя допускать скопления золы, лучше принять за правило чистить зольник перед каждой растопкой.

Чтобы приготовить пищу не требуется ждать полного сгорания дров, но и сразу после растопки приступать не следует. Нужно подождать, пока печь прогреется, обычно на это уходит около 10 минут. Еще одно правило, которое касается всех печей, заключается в периодической проверке состояния кладки на предмет отсутствия трещин и щелей. При выполнении этих рекомендаций печь Подгородникова обеспечит качественное отопление небольшого дома.

ochg.ru

Порядовки печи «Экономка» фотографии

    Печь «Экономка» — популярная модель кирпичной печи с двумя топочными отделениями (фронтальное и боковое) и плитой для варки. Описание печи — смотрите на странице fireplace.su/porjadovki, в этом альбоме показана ряд за рядом кладка печи. В отдельном альбоме расположены плоские проекции.

    poryadovki_pechi_1

    Ряд первый. С этого ряда начинается основание дымоходов и зольник. Его лучше выложить из хорошего качественного кирпича.

    Посмотреть

    poryadovki_pechi_3

    3-ий ряд. В этом ряду стоит поддувальная дверца большого топливника. Там же камера малого топливника. Можно срезать на клин задние поверхности двух лицевых кирпичей, образующих зольную камеру, так вам будет удобнее выгребать пепел и золу.

    Посмотреть

    poryadovki_pechi_4

    4-ый ряд. Установлена поддувальная дверка малого топливника (обратите внимание, что в книге П.И. Воропая, в перечне строительных материалов для печи, указаны поддувальные дверки 2-х разных размеров, а на порядовках – одного: 250 мм х 140 мм).

    Посмотреть

    poryadovki_pechi_5

    В 5-м ряду требуется выпустить кирпичи для установки колосниковых решеток большего топливника. Размеры этих выпусков определяются размерами колосниковой решетки. И тут опять несоответствие с описанием по книге П.И. Воропая: колосниковые решетки имеют размеры 180х250 мм. На практике получается, что если решетки такого же размера, то заплечики для установки расположены на короткой стороне, поэтому прорези располагаются поперек топливника.

    Посмотреть

    poryadovki_pechi_6

    6-й ряд. В этом ряду устанавливается колосниковая решетка большого топливника (с длиной 500 мм). Суммарная же длина колосниковых решеток равна 360 мм. Разница составляет 140 мм. Щели лучше закрыть клиновыми кирпичами, имеющими скос к колосниковой решетке. Это довольно удобно — угли с клиновых кирпичей скатываются на колосниковую решетку и улучшают процесс горения.

    Посмотреть

    poryadovki_pechi_11

    В 11-м ряду перед укладкой кирпичей на раствор следует разместить фаянс и четверти под варочную плиту. Кирпичи 2-го ряда пода нужно отшлифовать. Для того, чтобы работа шла быстрее, можно использовать электроинструмент. Работа пойдет быстрее. Только имейте в виду, будет очень много пыли.

    Посмотреть

    poryadovki_pechi_15

    На 15-м ряду кирпичи, входящие в варочную камеру, снизу обрабатываются на клин. Сверху этого ряда (под кирпичи 16-го ряда ставятся стяжки в боковые стенки печи и небольшая полочка для перекрытия устья. Полочку можно сделать из металлического уголка 50 мм х 50 мм. Главное здесь — выдержать нужное расстояние между уголками, чтобы между ними мог войти кирпич

    Посмотреть

    poryadovki_pechi_16

    16-й ряд. Перекрываем устье и ставим поперечные стяжки.

    Посмотреть

    poryadovki_pechi_17

    17-й ряд на этом ряду ставится полочка под перетрубье и еще одни продольные стяжки. Для левой стяжки в полочке уголка вырезается специальный паз. Опорную трубу для полочки нужно вырезать с миллиметровым припуском. На фаянсе и полочке перетрубья размещается положение трубы, затем по внутреннему диаметру трубы делаются по три отверстия, сверлятся, нарезается резьба и вворачиваются шпильки (можно сделать их из гвоздей, которые остались после изготовления заклепок для клямеров). Шпильками труба фиксируется от смещения. Миллиметровый припуск позволяет окончательно подогнать высоту трубы по месту.

    Посмотреть

    poryadovki_pechi_19

    Кладка свода заканчивается на 19-м ряду. Перед тем, как поставить замковый кирпич, делается шаблон из обрезка сайдинга и им проверяется геометрия паза в кладке. Кирпич, при надобности, можно подточить. Чтобы хорошо положить кирпич на кружало, можно осадить его легкими ударами киянки

    Посмотреть

    poryadovki_pechi_21

    21-й ряд. В этом ряду закладывается вентиляционный канал.

    Посмотреть

    cxema_pechi22

    На 23-м ряду можно поставить прочистную дверцу. Ее можно использовать и как самоварный душник.

    Посмотреть

    fireplace.su

    технология строительства и порядовка мини-печки

    Достоинства русской печи можно перечислять долго: она и греет, и кормит, и предоставляет теплую лежанку для сна. Но в небольшом домике не всегда хватает места для размещения громоздкого сооружения. Мастера печники придумали уменьшенную копию – построенная мини русская печь своими руками по функциям не уступает полноценной конструкции.

    Желающим попробовать себя в печном деле предлагаем рассмотреть один из вариантов возведения мини-печки с порядовками и описанием технологий. Если заручиться помощью опытного мастера, можно и самостоятельно построить красивый, эффективный, полезный обогревательный агрегат, который прослужит не один десяток лет.

    Содержание статьи:

    Отличительные черты русской мини-печи

    Принципиально миниатюрная печь не отличается от обыкновенной русской печи – имеет похожую конструкцию, одинаковые функции, такое же оформление. Главной отличительной чертой является размер: она занимает значительно меньше места на полу за счет того, что плита и горнило скомпонованы и находятся рядом.

    Площадь участка пола, которую занимает сооружение, обычно не более 1 м х 1,3 м, но возможны и другие варианты, чуть больше или меньше. Высота конструкции такая же, как обычно: основная часть вверху плавно перестраивается в перетрубье и заканчивается трубой, уходящей в перекрытие.

    Как большую варочную камеру, так и плиту активно используют для приготовления пищи. Малый топливник растапливается достаточно быстро, поэтому применяется летом, когда обогрев всего дома не нужен. На конфорках без труда можно расположить сразу 2-3 кастрюли, а если протоплена и большая печь, то выпечь хлеб.

    Для мини-печки легче выбрать место: ее можно с успехом установить как в углу, так и в центре помещения, а также встроить в перегородку или стену

    Плита также долго остается горячей, поэтому ее можно использовать для разогрева или просто для хранения завтрака или обеда в теплом состоянии.

    Особенность компактной печки – сохранение двух топливников, которые применяют с одинаковой активностью. Но они нередко располагаются с двух противоположных сторон – в этом случае потребуется свободный подход и спереди, и сзади.

    После топки стенки конструкции долго сохраняют тепло, и хотя по размерам мини-печка уступает, теплоотдачи хватает для нагрева помещения 25-30 м²

    Нужно помнить, что мини-копия по уровню опасности не отличается от большой русской печи, поэтому при строительстве необходимо также производить изоляцию фундамента и близлежащих поверхностей, подверженных возгоранию. Стены, деревянные участки пола, края проема в перекрытии обшивают металлическими или асбестовыми  листами.

    Сложности могут возникнуть у желающих построить лежанку – конечно, мини-вариант не предполагает полноценного места для отдыха, уж слишком мала занимаемая площадь. Однако нишу для сушки встроить можно, как и установить небольшой водогрейный котел

    Технология строительства своими руками

    В быту существует множество вариантов мини-конструкций, которые носят различные названия. Часто их называют просто русскими печами или «экономками». Если запланировать самостоятельное возведение отопительного сооружения, то лучше остановиться как раз на строительстве русской мини-печи – оно производится и легче, и быстрее.

    Первые два этапа универсальны и подходят для возведения любой русской печи. Начиная с 3-го этапа, представляем разработку А. Емшанова – отличный образец компактной и многофункциональной мини-печки.

    Этап #1 – подготовка инструментов

    Даже для простейшей кладки требуется специальный инструмент печника. Несмотря на видимую примитивность приспособлений, каждое из них имеет четкое назначение. Перечислим основные инструменты, которые лучше подготовить заранее.

    Галерея изображений

    Фото из

    Ручная металлическая кельма

    Молоток печника или каменщика

    Кирочка с двумя острыми концами

    Металлический или деревянный строительный уровень

    Правúло – деревянная перекладина с ровными краями длиной 1-2 м, с помощью которой проверяют прямолинейность кладки. Если на одну из сторон нанести деления, правило может заменить линейку (метр).

    Угольник выполняет свою прямую функцию – служит для проверки углов печи и фундамента.

    Рулетка или складной метр пригодится для измерения любых расстояний между элементами печи и отдельных деталей.

    Кроме перечисленных инструментов могут потребоваться:

    • мочальная кисть для затирки;
    • отвес для проверки вертикали;
    • рашпиль для обработки изразцов;
    • расшивка для отделки швов печной кладки.

    Также пригодятся емкости под раствор, специальный инструмент или станок для резки кирпича, скамьи, подмостки или поддоны.

    Этап #2 – выбор материалов

    Материалы и металлические печные элементы выбирают в зависимости от типа и конструкции печи. Главное – учитывать технические характеристики, иначе после первой же топки печка растрескается.

    Нельзя перевязывать два вида кирпича: красный керамический и огнеупорный. Они обладают различными коэффициентами теплового расширения, поэтому при нагревании быстро разрушатся

    В местах непосредственного нагрева не используют металлические детали, которые во время топки также расширяются и разрушают кирпичную кладку.

    Запрет касается любых сгораемых материалов, а также тех, которые при нагревании плавятся, деформируются и начинают выделять опасный для здоровья дым.

    Рекомендуется использовать высококачественные материалы натурального и искусственного происхождения. К первой группе относятся бутовый камень и булыжник, ко второй – кирпич.

    Кирпич лучше перебрать, замочить или обжечь – способов сделать его прочным несколько. Лучшие образцы применяют для кладки топливников и дымовых каналов – то есть максимально нагревающихся элементов

    Можно использовать и старый кирпич, оставшийся от разобранных печей. Перед кладкой его отсортировывают, очищают от раствора, а в дальнейшем штукатурят.

    Каждый элемент должен иметь ровные края, без сколов и трещин. Масса 1 кубометра кирпича, в который входит 480 штук, около 1700 кг. При использовании раствора количество кирпича меняется – в зависимости от толщины слоя.

    Для мини-печи, порядовка которой расположена ниже, использованы два вида кирпича: красный печной и шамотный. Второй необходим для кладки внутреннего «ядра», которое переносит максимальную температурную нагрузку.

    Растворы бывают разные: с содержанием глины, цемента, известняка, гипса и пр.

    Лучшими считаются составы на основе природной глины. Но в любом случае в состав раствора должны входить как вяжущие компоненты, так и заполнители

    Глиняные растворы готовят по формуле 1:1, то есть на одну часть глины приходится одна часть песка. Возможны и другие варианты: 1:1,5, 1:2, 1:2,5.

    Раствор замешивают на колодезной, водопроводной или дождевой воде. Одно из его главных качеств – пластичность. Состав должен быть достаточно густым, но легким для нанесения. После высыхания он не должен образовывать трещин.

    Этап #3 – порядовка мини-печи Емшанова

    Автор схемы и порядовки мини-печи – Алексей Емшанов. Его разработка напоминает русскую печь Я. Порфирьева, но отличается более эффективным и равномерным прогревом боковых стенок.

    Спустя пару лет после строительства печь показала отличные результаты:

    • быстрый и равномерный прогрев;
    • стабильная тяга при трубе сечением 20 см и высотой 5 м;
    • нет растрескивания при отсутствии футеровки второго топливника;
    • через 2 часа после растопки температура печи – 40-45°С, через 4 часа – от 55-80°С.

    Если печь установить в помещении объемом около 100 м³, то оно прогреется до температуры 30-35°С. Количество ежедневно сжигаемых дров – 10-15 кг.

    Для строительства используется бутовый керамический кирпич М-100, сильно пережженный. Это заметно и внешне: на кирпиче видны специфические черные подпалины

    Благодаря черным вкраплениям печь выглядит привлекательно и не требует дополнительной облицовки, хотя при желании ее можно покрыть штукатуркой и покрасить.

    Внутренняя конструкция печи представляет собой два выложенных вертикально и расположенных симметрично колпака, высота которых равняется высоте всего сооружения

    В кладке применяется футеровка: для топливника используют шамотный кирпич ШБ-5, для одного из колпаков – лещадку ШБ-6.

    Подробнее остановимся на порядовке русской мини-печки.

    Схемы рядов с 1 по 4 и с 5 по 8. Благодаря подробной порядовке гораздо проще сделать кладку своими руками, без лишних экспериментов и возможных ошибок

    1 ряд – сплошная кладка. Боковые кирпичи по внешнему краю имеют закругления, что выглядит эстетично и аккуратно.

    2 ряд – также сплошная кладка, общей площадью чуть меньше основания. Размеры: 6 кирпичей на 6,5 кирпичей.

    3 ряд – начало строительства зольной камеры. Установка трех прочистных дверок 14х14 см и одной поддувальной 25(28)х14 см.

    4 ряд – продолжение строительства камер, фиксирование дверок.

    5 ряд – перекрытие двух нижних каналов для образования двух колпаков с противоположных сторон. Канал у задней стенки печи примерно в 2 раза больше канала, находящегося в центре – для лучшего прогрева задней части.

    Здесь же выкладывается первый ряд шамотного кирпича – это под подтопка. Задний колпак футеруется лещадкой.

    6 ряд – заканчивается перекрытие нижних каналов, в остальном – продолжение предыдущего ряда. Второй ряд шамотного кирпича необходимо выкладывать, формируя воронку со скосами – именно сюда, на колосник, будут падать угли для догорания.

    Монтаж колосника РД-6. По краям нужно оставлять зазоры шириной около 5 мм для свободного расширения при нагревании. Продолжение футеровки колпака.

    7 ряд – кладка внешнего контура, куда устанавливается дверка топочной камеры ДТ-3 или ДТ-4 и фиксируется в короб из нержавейки. Начинается кладка боковых стенок топливника шамотным кирпичом, установленным на ребро. Продолжается футеровка лещадкой колпака.

    8 ряд – кладка, как и в 7-ом ряду. Широкий колпак зауживается – для этого кирпич подрезают под углом 45° и кладут широкой стороной вверх, а скосом вниз.

    Схемы рядов с 9 по 12 и с 13 по 16. Формируется подтопок с плитой, а также свод горнила. Главное внимание – выравниванию пода варочной камеры

    9 ряд – перекрытие широкого колпака, которое одновременно служит основанием для свода русской печи. Производится 4-й ряд шамотной кладки с перевязкой предыдущего ряда.

    10 ряд – перекрытие топочной дверцы перемычкой из половинок кирпичей, внутри которых вставлена шпилька. Стягивание кирпичей производится гайками через шайбы.

    11 ряд – перевязка предыдущего ряда, выравнивание по установленной перемычке, высота которой около 14 см. Кладка 5 ряда топливника шамотным кирпичом с формированием выхода для дымовых газов. Обычно этот выход называют «хайло», а особенность его состоит в самой сильной тепловой нагрузке.

    Для усиления выкладываются 2 ряда кирпича, которые со временем можно будет заменить через чугунную плиту.

    12 ряд – выглядит как выступ, повторяет форму первого ряда. Кирпич закруглен с двух сторон и выглядит эстетично и привлекательно. Внутренняя перемычка топливника – плита ШБ-94 или ШБ-96. Ее укладывают «на сухую», без раствора и прокладывают базальтовым картоном толщиной 2-3 мм.

    Не забываем, что между двумя кладками топливника – из красного и шамотного кирпича – расстояние 5-8 мм. Зазор необходим для свободного расширения шамота во время сильного нагрева.

    Под также выкладывается из шамотного кирпича. Край топливника перекрывается сверху плиток, на стыках используется базальтовый картон или каолиновая вата. Хайло приобретает законченный вид, площадь сечения – около 30 см².

    Установка 2-конфорочной чугунной плиты 71х41 см и защитного 5-сантиметрового металлического уголка на край кирпичной кладки напротив плиты.

    13 ряд – кладка внешнего контура и 7-го ряда шамотного кирпича. По краям чугунной плиты укладываются 2 половинки распиленной шамотной плиты (94 или 96), раствором соединяются только по краям. В нижней части – пазы 5-7 мм для свободного хода чугунной плиты.

    14 ряд – перевязка предыдущего ряда, кладка варочной камеры, футеровка колпака.

    15 ряд – повторение 13-го ряда. Подготовка основания под строительство свода печи и возведение его. Свод должен быть выполнен строго по радиусу.

    Для усиления стенок прокладывают перфорированную оцинкованную металлическую ленту через 1-2 ряда. Благодаря этому боковые части смогут удержать напряжение при перетопах.

    16 ряд – повторение 14-го ряда внешнего контура. Шамотная кладка возводится вокруг свода.

    Схемы рядов с 17 по 20 и с 21 по 24. Полное формирование варочной камеры (горнила), выравнивание внешнего контура, продолжение кладки вертикальных колпаков

    17 ряд – кладка устья русской печи шамотным кирпичом, зауживание верхней части. Вместо традиционного арочного оформления используется фигурное. Оно выполняется просто и защищает устье от перетопов. Чтобы кирпичи не разъезжались, применяют перфорированную ленту.

    18 ряд – очередной «пояс» – выступ из закругленных кирпичей по наружному контуру. На стыках красного и шамотного кирпича необходимо прокладывать базальтовый 3-миллиметровый картон или каолиновую вату чтобы соблюсти герметичность между наружной красной «оболочкой» и внутренним шамотным «ядром».

    19 ряд – установка входной арки из кирпичей, поставленных на ребро. Внутри такая же арка выполнена из шамотного кирпича. Для усиления конструкции внутри ее пропущена шпилька, зафиксированная с двух сторон гайками. Внутренняя арка защищает внешнюю от перетопа, так как чугунная плита во время топки нагревается до 500°С.

    20-22 ряд – продолжение кладки предыдущего ряда. Для сохранения тепла над сводом укладывают толстый слой каолиновой ваты – 50-60 см, а накрывают плитой из огнеупорного бетона или простого армированного бетона.

    Начиная с 22 ряда можно использовать только красный кирпич.

    23 ряд – сужение дымосборника с 3-х сторон под углом 22 или 45 градусов. В результате размеры дымосборника должны сократиться до сечения 25х25 см. Продолжение футеровки бокового канала.

    24 ряд – перекрытие огнеупорной плиты над сводом горнила и продолжение сужения дымосборника.

    Схемы рядов с 25 по 29 и с 30 по 35. Окончание работ по формированию каналов и колпаков, строительство верхней части печи, переходящей в трубу для отвода дымовых газов

    25 ряд – сужение дымосборника. Кладка внутреннего контура вокруг горизонтальной поверхности (мини-лежанки или сушилки) «на сухую» для обеспечения расширения и защиты от микротрещин. Позже ее можно облицевать керамической плиткой. Оформление боковых каналов.

    26 ряд – перекрытие обоих колпаков в передней части. Дымосборник сузился до конечного размера – 25х25 см. Установка 3-х задвижек: русской печи, летнего хода и зимнего хода.

    27 ряд – перекрытие задвижек и колпаков.

    28 ряд – очередной «пояс» из закругленного кирпича. Три дымоотводных канала соединяются в одну камеру.

    29 ряд – кладка основного дымосборника шириной 25 см.

    30 ряд – установка прочистной дверки для очистки дымосборника.

    31 ряд – сужение дымосборника, подготовка его к перекрытию.

    32 ряд – перекрытие прочистной дверки, перевязка всего дымосборника полностью. Остается отверстие 25х25 см.

    33 ряд – по контуру передней части – «пояс» из закругленного кирпича, повторная перевязка дымосборника, начало кладки трубы.

    34-35 ряд и далее – кладка трубы высотой около 1 м.

    После прохождения перекрытия устанавливают сэндвич-дымоход сечением 20 см. Диаметр невелик, поэтому выдерживает вес не более 1 тонны. Это необходимо учитывать при подборе дымохода – у кирпичного высота более 2 м нежелательна.

    Тяжелую трубу лучше сдвинуть вбок. Если же ее планируется расположить по центру, то выше 1,5 м поднимать нельзя. В идеале прямо в трубе, под потолком, нужно установить еще одну задвижку. Однако ею часто пренебрегают из-за высоты – дотянуться до трубы действительно проблематично.

    Нюансы технологии строительства

    Строительство печи подчиняется определенным правилам, нарушать которые не рекомендуется. Проще говоря, необходимо строго следовать порядовке, не отступая ни на полкирпича в сторону. Рассмотрим некоторые нюансы конструкции и кладки.

    Галерея изображений

    Фото из

    Для облегчения обслуживания печи все ключевые элементы расположены с лицевой стороны: топочные и прочистные дверки, устье в горнило

    Плита для готовки и разогрева, для изготовления которой традиционно используется чугун, расположена в удобном месте, прямо перед устьем

    Обычно устье делают арочным – в виде простой дуги, но здесь верхняя часть оформлена по-другому, в виде фигурной арки – оригинально и красиво

    На основание приходится максимальная нагрузка по весу, поэтому для его строительства нужно отобрать самые прочные кирпичи, без трещин и сколов

    Если первый ряд формируют с выступом из кирпичей с закругленными краями, то второй ряд – это контур вертикали стенок

    После кладки каждого ряда требуется проверять с помощью уровня и отвеса горизонталь – внутренние и наружные ряды кирпичей – и вертикаль углов

    Внимательно изучите порядовку: в отличие от наружных стенок, которые полностью кладут с раствором, при возведении внутренних частей он используется не всегда, иногда применяется способ «насухо»

    Для фиксации дверок используются различные способы: в рамку, на проволоку или на шпильки. При монтаже задвижек сначала устанавливают полотно, по которому они движутся

    Фасад – главная функциональная часть

    Чугунная плита перед устьем

    Фигурное оформление устья

    Основание – прочное и ровное

    Второй ряд – контур стенок

    Выравнивание по вертикали и горизонтали

    Кладка с раствором и без него

    Печные дверки и задвижки

    О качестве кладки можно судить по первым топкам, которые осуществляют для сушки печи. Хорошая тяга, правильное направление движения дымовых газов, открывание дверок и задвижек без усилий, достаточный прогрев стенок и мини-лежанки свидетельствуют о правильном выполнении действий и соблюдении норм технологии.

    Выводы и полезное видео по теме

    Компактная печь с одним подтопком:

    Обзор «Экономки»:

    Одно из преимуществ мини-печки – отсутствие сложных внутренних каналов, благодаря чему она возводится очень быстро. Конструкция ее проста и понятна, поэтому лучшего варианта для первого опыта строительства русской печи просто не придумать!

    Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке, размещайте фото по теме статьи, задавайте вопросы. Расскажите о том, как сооружали русскую печку у себя на даче или в загородном доме. Делитесь полезной информацией, которая пригодится посетителям сайта.

    sovet-ingenera.com

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *